Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент: Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент Статьи о строительстве компании Новстрой

Утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Основание частного дома должно быть надежным, долговечным и по возможности экономичным. Всем этим требованиям отвечает мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой статье мы расскажем о его утепленной разновидности — МФУП

При устройстве обычного мелкозаглубленного фундамента под лентой устраивают песчаную подушку. Она работает как амортизатор и защищает подошву от промерзания. Если же фундамент еще и утеплен пенополистиролом, толщину засыпки можно свести к минимуму, не боясь морозного пучения.

Еще одним плюсом МФУП (мелкозаглубленный фундамент с утепленной плитой) является особая форма ленты. Она имеет переменное сечение и в разрезе напоминает перевернутую букву «Т». При такой конструкции основание становится куда более легким, чем в случае с обычным мелкозаглубленным фундаментом, но устойчивость к подвижкам грунта сохраняется в полной мере.

И наконец, третье преимущество – наличие утепленных отмостки и плиты пола, которые позволяют заметно снизить теплопотери.

На мелкозаглубленном утепленном фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные, высотой до трех этажей

Схема мелкозаглубленного фундамента

Рассмотрим технологию заложения МФУП. Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта и вырыть траншею глубиной 450 мм и шириной 1 м. Далее на дно следует засыпать 100–150 мм песка и тщательно утрамбовать его. Затем — смонтировать опалубку, связать арматурный каркас и залить бетоном.

Геометрические параметры ленты таковы: ширина нижней части 600 мм, высота — 150–300 мм (определяется расчетом). Ширина верхней части — 300 мм. Над землей основание возвышается на 500 мм.

Следующий этап работ — утепление. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой), чтобы выровнять основание. Укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (плиты толщиной 70–100 мм). При этом нужно образовать небольшой уклон отвода воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП делают обратную засыпку пазух тем грунтом, который был вынут при рытье траншеи, и тщательно утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентами фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100–120 мм, и наконец, заливают бетоном. В итоге получается монолитная жесткая конструкция.

И вертикальные, и горизонтальные поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо утеплять полностью, без пропусков и зазоров

МФУП — энергоэффективный тип фундамента. Его преимущества очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, получается уже утепленный монолитный пол. Тем, кто стремится снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на МФУП внимание.

В идеале строительные работы нужно проводить в теплое время года. Но на практике так получается не всегда. Если не удалось возвести стены до холодов и стройку приходится заморозить, готовый фундамент ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе. Без нагрузки он не сможет противостоять пучению грунта. Чтобы основание дома пережило зиму, его нужно защитить. Для этого периметр застройки (фундамент и 1 м грунта вокруг него) застилают двумя слоями водонепроницаемой полимерной пленки. Конструкцию засыпают утеплителем, например, керамзитом или соломой. И наконец, укладывают сверху фанерные щиты, чтобы защитить фундамент от осадков.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж

Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.

Характеристика мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.

Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub. ru/proekts/all-proekts.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.

ПреимуществаНедостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельноНельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и баньНе подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этажНедостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип)Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундаментаСтоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной землиНельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
  • Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе.
    Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
  • Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
  • Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
  • Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента

Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию. Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.

На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов. Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.

Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!

После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.

Заливка фундамента и выбор бетона

Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.

Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.

Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.

Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.

Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.

Каковы основные типы фундаментов.?

Существует два основных типа фундаментов: (1) неглубокий фундамент и (2) глубокий фундамент. Фундамент – это основные части здания или любой другой конструкции. Он принимает на себя нагрузку всей конструкции и безопасно передает ее на почву. Это напрямую влияет на устойчивость здания.

В этой статье мы обсудим различные типы фундамента и их использование. Прежде чем приступить к обсуждению типов фундамента, мы должны знать, что такое фундамент и какие факторы влияют на выбор типа фундамента?

Содержание

Что такое основа?

Фундамент – это нижняя часть строительной конструкции, передающая гравитационные нагрузки на грунт. Фундаменты делятся на две категории: мелкозаглубленные и заглубленные. Высокое здание должно иметь прочный фундамент, чтобы простоять долго.

Факторы, влияющие на выбор типов фундаментов

Ниже приведены некоторые факторы, влияющие на выбор типа фундамента для строения.

  1. Полезность конструкции
  2. Срок службы конструкции
  3. Высота конструкции
  4. Несущая способность грунта
  5. Нагрузка на надстройку
  6. Уровень грунтовых вод
  7. Тип примыкающей конструкции
  8. Строительный материал
  9. Расположение конструкции
  10. Тип конструкции
  11. Сейсмические нагрузки

Типы фундаментов

Ниже приведены два основных типа фундаментов.

  1. неглубокие фундаменты
  2. глубокие фундаменты.


Фундамент неглубокого заложения:

Эти типы фундаментов передают нагрузку здания на нижнюю часть очень близко к поверхности. Если глубина фундамента ниже 3-х метров от поверхности, такой фундамент считается мелкозаглубленным.

Ниже рассматриваются различные распространенные типы мелкозаглубленных фундаментов.


Изолированные фундаменты

Это самый распространенный и простой тип фундамента, так как это самый дешевый тип фундамента. Обычно они используются на неглубоких заводах для транспортировки и распределения сосредоточенных нагрузок, вызванных, например, столбами или колоннами.

Обычно используются для обычных зданий. Фундаменты изолированного типа включают основание непосредственно в основание сегмента. Основания могут быть прямоугольными, квадратными или круглыми. Утепленные основания могут состоять из армированного или неармированного материала.

Их следует использовать, когда нет сомнений в том, что под всей конструкцией не возникнет различных осадок. Опорные основания не допускаются для ориентации больших грузов.

Дается для уменьшения крутящих моментов и режущих сил в их основных областях. Размер фундамента можно приблизительно рассчитать, разделив общую нагрузку на основание колонны на допустимую несущую способность грунта.

Изолированное диффузионное основание экономично, когда:

  • Нагрузка на конструкцию относительно невелика.
  • Столбцы расположены не близко.
  • Несущая способность грунта поднята на уменьшенную глубину.
Ленточный фундамент

Ленточный фундамент предусмотрен для несущей стены. Ленточное основание также предусмотрено для ряда столбцов, расположенных так близко друг к другу, что они перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. В таком случае дешевле поставить полосовую клеть, чем поставить несколько стоек, разбросанных в линию. Полосатая стойка также известна как непрерывная прядь.

Ленточный фундамент

Эти типы фундаментов формируются путем объединения двух или более колонн (даже с неравными нагрузками) в одно основание. Этот тип фундамента обеспечивает менее равномерное распределение нагрузки в опорном грунте.

Эти типы фундаментов обычно имеют прямоугольную форму, но могут быть изменены на трапециевидные, чтобы выдерживать неравные нагрузки на колонны.

Поставляется с ремешком для размещения колонн с широким интервалом или рядом с границами участка

Фундамент из матов

Фундамент из матов распределяет большие нагрузки на колонны и стены по всей площади здания. Для снижения контактного давления по сравнению с обычными диффузионными опорами. Фундамент из плит можно соорудить у поверхности земли или в нижней части подвалов. В высотных зданиях плитные фундаменты могут иметь толщину в несколько метров и иметь достаточное армирование для обеспечения относительно равномерной передачи нагрузки.

Фундамент EarthBag

Основной метод строительства фундамента из земляных мешков начинается с рытья траншеи в ненарушенном минеральном грунте. Ряды мешков (или трубок) ткани заполняются доступным материалом. Эти мешки помещаются в эту траншею и уплотняются фунтом толщиной около 1/3 предварительно забитой толщины и образуют основу. Каждый последующий слой имеет одну или несколько нитей колючей проволоки сверху. Это проникает в текстуру сумки, чтобы предотвратить скольжение последующих слоев, а также препятствует любой тенденции к расширению по направлению к внешней стороне стенок.

Следующий ряд мешков смещается на половину ширины мешка, образуя шахматный узор. Они предварительно заполняются материалом и доставляются или заполняются на месте (часто в случае Superadobe). Вес этого мешка, наполненного землей, давит на нити колючей проволоки, фиксируя мешок в положении на ряду ниже. Тот же процесс продолжается слой за слоем, образуя стены. Крышу можно сформировать, постепенно наклоняя стены внутрь, чтобы построить купол. Традиционные типы крыши также могут быть сделаны.


Комбинированный фундамент


Комбинированный фундамент представляет собой комбинацию различных оснований, в которой используются свойства разных оснований в одном основании в соответствии с потребностями конструкции. Он несет два или более столбца по прямой линии.

Фундамент глубокого заложения

Фундамент глубокого заложения — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю дальше от земли, чем фундамент мелкого заложения, в подземелье или в пределах определенного диапазона глубины.
Глубокий фундамент можно использовать для поддержки новых или существующих конструкций. Они соединяются с конструкцией и могут быть установлены до возведения здания, а могут быть установлены как опорные элементы существующей конструкции. Глубокие фундаменты обычно используются для более высоких и тяжелых зданий, требующих большей поддержки.

Вот некоторые глубокие фундаменты, которые обсуждаются ниже

Свайный фундамент

Эти типы фундаментов строятся путем направления предварительно отформованных блоков на требуемый уровень фундамента или путем бурения, направляя заполненные бетоном трубы на нужную глубину. Трубы могут быть заполнены цементом различными способами: они могут быть заполнены во время или перед отбором проб или через нефутерованные, частично совмещенные или полностью совмещенные перфорационные отверстия перед заполнением цементом.

Эти основания используются, когда грунт, строительные или экономические условия требуют передачи нагрузок слоистых конструкций, которые не досягаемы для мелкозаглубленных фундаментов. В дополнение к опорным конструкциям сваи могут использоваться для противодействия подъему, опрокидыванию и боковым силам. Они используются в качестве основы для сооружений на набережной, мостов и зданий.

Читайте также: Различные типы свайного фундамента

Кессонный фундамент

Это полые подконструкции, которые могут быть построены вблизи или на поверхности земли и утоплены до желаемого уровня как единое целое. Они имеют огромную грузоподъемность и обычно используются для мостов.

Кессонный фундамент, также называемый опорным фундаментом, представляет собой водонепроницаемую конструкцию, используемую в качестве опоры моста, при строительстве бетонных дамб или при ремонте судов. Это готовый полый ящик или цилиндр, который погружается на нужную глубину, а затем заполняется бетоном для формирования фундамента.

Фундамент цокольного этажа

Эта полая подконструкция обеспечивает хранение или рабочее пространство под поверхностью. Они были построены в открытом грунте. Функциональные требования определяют дизайн его структуры.

Фундамент плавучего плота

Плавучий плот работает по принципу, подобному плавучему сооружению, в котором опора для плота достигается в основном за счет смещения веса земли или за счет перегрузки объема большого пустого база.

Буровой шахтный фундамент

Эти типы фундаментов сооружаются путем бурения цилиндрического отверстия в глубоком котловане и последующей укладки в него бетона или других сборных несущих элементов. Их длина и размер могут быть легко изменены. Буровые скважины могут быть построены рядом с существующими сооружениями и использоваться в условиях низких напоров, поэтому они подходят для использования во многих проектах сейсмической реконструкции. Однако их установка может быть затруднена при определенных условиях, таких как почва с валунами, мягкая почва, рыхлый песок и подводный песок.

Фундамент мелкозаглубленный с защитой от замерзания Детали изоляции крыла HTM

Стены фундамента с бермой и фундаменты с защитой от замерзания мелкого заложения лучше проектировать с изоляцией и гидроизоляцией по периметру крыла. Дом с высокой тепловой массой (HTM), изображенный на нашем веб-сайте, был засыпан валом, чтобы помочь ему сохранить устойчивость во время наших долгих и суровых зим в Скалистых горах, но, что более важно, дом уже имел уклон на юг. В большинстве климатических условий подземный дом — это просто эстетический выбор, а не необходимость устойчивого дизайна. Берминг, безусловно, нерентабелен на ровном участке. Надземные HTM с неглубокой изоляцией крыльев нижнего колонтитула по-прежнему будут работать намного лучше в пассивном режиме, чем любой обычный каркасный дом или дизайн дома High-R.

Подземный космический центр Университета Миннесоты в конце 70-х и начале 80-х годов опубликовал отличные исследования, указывающие на тот факт, что горизонтальная изоляция «крыльев» предпочтительнее вертикальной изоляции стен фундамента.

Было показано, что изоляция крыла сохраняет землю возле стен фундамента сухой, что значительно повышает эффективность изоляции. Значительно расширив эту концепцию, Джон Хейт опубликовал «Пассивное годовое накопление тепла» (PAHS) в 1983 году. Эта работа была посвящена основной концепции, игнорируемой слишком многими архитекторами: держите землю под фундаментом и вокруг него сухой, и она будет лучше сохранять энергию. Если оставить в стороне проблемы переноса воды и классический мокрый, заплесневелый подвал, оставление неизолированных стен фундамента в прямом контакте с влажной землей — это огромные, бессмысленные потери энергии. Гигантский тепловой радиатор. Защищенные от замерзания мелкозаглубленные фундаменты с горизонтальной изоляцией крыльев защищают пространство под и вокруг нижних колонтитулов, обеспечивая меньшую глубину «ледяной стены» фундамента, что делает его идеально подходящим для монолитной плитной конструкции.
Этот метод изоляции крыла является стандартной практикой с 1950-х годов в скандинавских странах с холодным климатом.

Одним из наиболее важных конструктивных факторов для устойчивого строительства с высокой тепловой массой (HTM) является защита от мороза изоляции крыла мелкого фундамента по периметру. Как показано на приведенном выше эскизе монолитной плиты с неглубоким нижним колонтитулом, мы подчеркиваем необходимость гидроизоляции и изоляции по периметру до 20 футов вокруг HTM. Рекомендуется несколько слоев изоляции или соломы и EPEM или полиэтиленовой пленки, чтобы избежать протечки одного слоя и намокания почвы под ним. Если ваше место и / или бюджет требуют менее двадцати футов изоляции крыла, 8 футов — это минимум для HTM для эффективного накопления энергии (например, батареи) в сухой почве по периметру.

При использовании обычного каркасного фундамента дома всего 2 или 4 фута изоляции крыла по периметру будут иметь очень заметное значение как в эффективности обогрева, так и в эффективности охлаждения. Влажная земля, соприкасающаяся с любым фундаментом, будет действовать как постоянный поглотитель тепла, вытягивая энергию из вашего дома. Листы пенопластовой изоляции имеют ширину 2 фута и 4 фута и длину 8 футов. При покупке у оптового дистрибьютора «полная койка» представляет собой один поддон высотой 8 футов на 4 фута на 8 футов. Не обращайте внимания на цену за штуку, которую вы видите в строительных центрах при оценке проектов.

Оптимальная изоляция крыла состоит из нескольких слоев листового материала EPDM с изоляцией из пенопластовых плит между каждым слоем. Черная полиэтиленовая пленка намного экономичнее, чем EPDM, но более подвержена проколам, поэтому требуется больше слоев. Утепление пенопластом является оптимальным, но толстые слои соломы более экономичны. В дополнение к изоляционным свойствам материал между слоями черного полиэтилена защищает следующий слой от проколов одного слоя. Оптимально не менее трех слоев. Основная цель изоляции крыльев состоит в том, чтобы сохранить землю под ними сухой и способной накапливать энергию. Значение R изоляции является второстепенной, но все же очень важной проблемой, если у вас есть деньги в вашем бюджете.

Позаботьтесь о том, чтобы не подвергать тепловой массе (внешней стене или фундаменту) теплоизоляцию, чтобы изоляция крыла функционировала должным образом.

Водосток с крыши должен быть собран и направлен в сторону от фундамента.  Влага под фундаментом и вокруг него создает удивительный поглотитель тепла, что приводит к большим потерям энергии как в сезон отопления, так и в сезон охлаждения. Подсоедините водосточные желоба к подземным трубам и отведите все стоки с крыши на расстояние не менее 20 футов от фундамента. Если у вас плоский участок, сбрасывайте воду в подземные ямы для выщелачивания сухих колодцев. Французские водостоки  должны быть размещены вдоль дальнего края изоляции крыла, чтобы отводить грунтовые стоки еще дальше от фундамента. Слои полиэтиленовой пленки должны заканчиваться облицовкой «канавы» французского водостока для дополнительной защиты грунта под изоляцией крыла от намокания. Это особенно важная деталь при установке минимальной изоляции крыла. Верхний слой почвы над изоляцией крыла составляет минимум один фут или можно использовать ксеризирующий дизайн с песком, камнями и камнем. Вы можете отрегулировать эту глубину по мере необходимости в соответствии с участком и наличием обратной засыпки. Мы предлагаем как минимум один фут, поскольку это наименьшее количество почвы, необходимое для поддержания травяного двора.

В HTM не используются какие-либо экзотические строительные материалы или методы. Детали конструкции обычные коммерческие, если что. Как и любой блок или бетонная стена, электропроводка лучше всего проложена в кабелепроводе внутри стены. Выемки могут быть выполнены блочными для розеток и выключателей или «формованными» с залитыми стенками. Сантехника обычно использует проходы наверху и «мокрые стены» на плане этажа, которые обрамлены. Одноэтажный дом из бетонных блоков с насыпью — самый простой в строительстве и наиболее эффективный пассивный солнечный дизайн по многим причинам. Ключом к полной устойчивости HTM в одиночной истории является заземление пола непосредственно к невероятно большой массе хранения тепловой и охлаждающей энергии, которую обеспечивает Земля под ним. Это основная причина, по которой двухэтажный дом по своей природе не так устойчив. Двухэтажные дома представляют собой гибриды HTM и всегда будут нуждаться в какой-либо механической системе отопления и охлаждения для обслуживания этажом выше. И их технически сложнее построить, имея специальные навыки, необходимые для строительства двухэтажного дома, которыми не обладает средний домовладелец-строитель.

Если основным интересом является независимость от энергии, никогда не стройте пристроенный гараж к дому любого типа, если дом и гараж имеют общую дверь. Когда две постройки имеют общие бетонные основания/фундамент/стены, энергия течет слишком легко, и гараж постоянно отводит отопление/охлаждение дома. Термическое разделение стен и фундамента с помощью мощной изоляции под полом гаража и между двумя конструкциями помогает, но физика работает против вас. Существует ограниченный потенциал пассивного солнечного усиления — зачем использовать накопленные энергетические ресурсы для косвенного нагрева/охлаждения гаража и земли вокруг него? Мы всегда рекомендуем отделять гараж не менее чем на 12 футов, а лучше на 20 футов или более от дома. Целостность изоляции крыла вашего дома HTM является ключом к характеристикам тепловой массы. Позволять энергии стекать и уходить через фундамент гаража просто недопустимо. Крытый проход между двумя конструкциями является очень распространенным элементом дизайна для перекрытия зазора. Эти проходы могут быть защищены от непогоды в виде крытого патио, повышая целостность изоляции крыла и сохраняя землю под ним теплой и сухой. Большее разделение общественных и частных зон сопровождается расширением планировки теплицей. И стоимость строительства гаражной части значительно снижается.

На приведенном ниже чертеже показана конструкция нижнего колонтитула фундамента из монолитного монолитного фундамента. Вы можете построить HTM с монолитными стенами — это требует только специального оборудования и технически более сложно в первый раз, чем укладка блоков. Бетонные заливки чаще выполняются местными подрядчиками. Основным преимуществом строительства из сухих блоков является его простота для обычного строителя домовладельца и их друзей.  Возведение собственных стен сэкономит много денег и сделает это более личным проектом. Когда труд составляет две трети от общей стоимости дома, это важное соображение.

Некоторая базовая строительная терминология для понимания: 
Единые строительные нормы и правила (UBC) изменяются в зависимости от региона, чтобы предотвратить морозное пучение стен фундамента. В горной местности Колорадо верхняя часть обратной засыпки (отделочный уровень) простирается как минимум на сорок дюймов от внешнего уровня отделки (поверхности вашего двора) до нижней части фундамента (нижнего колонтитула). Когда балки пола пересекают верхнюю часть короткой ледяной стены, это называется подпольем. Когда вы заливаете морозостойкую стену достаточной высоты, чтобы обеспечить пространство над головой (минимум 7 футов 6 дюймов), это подвал. Если на цокольном этаже есть дверь, ведущая прямо наружу (без ступеней вверх), это подвал с выходом из плиты на уровне земли. Плита- Строительство на уровне земли означает заливку бетонного пола (плиты) непосредственно на землю (грунт). На приведенном выше рисунке плита пола будет залита непосредственно на верхнюю отметку нижнего колонтитула. Вам будет очень полезно знать просторечие при разговоре со строителями и архитекторами.

При любой конструкции фундамента, некоторые ключи при первоначальных земляных работах:
* копайте ВСЕ одновременно СЕЙЧАС, и вы сэкономите тысячи
* выкопайте септическую систему, проложите линию колодца и выровняйте подъездную дорожку сейчас, а не позже
* очистить весь верхний слой почвы от фундамента до периметра примерно 20 футов и наклона для изоляции крыла
* смешать компост и торфяной мох с частью этого верхнего слоя почвы, чтобы использовать его поверх изоляции крыла «горшечная почва»

Цемент для поверхностного склеивания Сухая кирпичная кладка SBC Бетонная кладка CMU Блоковая стена и детали монолитного фундамента являются типичными и общими для здания любого размера, , но могут варьироваться в зависимости от размера конструкции, грунта и условий площадки, а также требований местных строительных норм и правил. Консервативная инженерная практика заключается в проектировании армирования стены SBC (арматурного стержня) по той же схеме сетки, что и стена из блоков, залитых раствором, с учетом местоположения, почвы и переменных фундамента. При построении HTM стандартной практикой является заполнение всех ядер. В HTM нет полых сердечников. Неструктурные ядра могут быть заполнены песком или чем-то подобным. Но на практике, если вы «выстреливаете керны» с помощью самосвала, разумно просто залить все керны бетонным раствором, пока у вас есть техника на месте. Мы больше не предоставляем строительные, консультационные или инженерные услуги, и любая информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена только для «развлекательных целей». Требования к участку, почве и местным нормам — это только первая из многих неизвестных переменных. Мы не гарантируем информацию о каких-либо ошибках или упущениях. Планы не представлены как готовые к строительству. Прежде чем строить, всегда необходимо получить местное инженерное разрешение. Нажмите на рисунок, чтобы открыть файл Adobe .pdf для печати.

Конструкция крыши, структура арматурных стержней и глубина обратной засыпки определяют конечный инженерный проект стены. Несмотря на то, что можно полностью избежать внутренних перпендикулярных стен и контрфорсов, общепринятой практикой является их установка каждые ~18 футов, когда конструкция крыши не обеспечивает достаточной устойчивости. Балки крыши, расположенные перпендикулярно, выполняют роль удерживающих элементов. Балки крыши, расположенные в другом направлении (параллельно стене), не обеспечивают поддержки стены. Тогда внутренние перпендикулярные стены сохраняют и обеспечивают опору для параллельных балок крыши. Таким образом, отметка ~ 18 футов позволяет пролетать 20-футовым балкам. Использование стропильных ферм вместо балок имеет почти такой же, но меньший удерживающий эффект, но только тогда, когда противоположная стена служит анкером для дальнего конца фермы. Иногда вы видите короткие «короткие» блочные стены (контрфорсы), используемые для удержания, с деревянными каркасными стенами, простирающимися за контрфорсы внутри. Сводится к тому, удерживает ли внешняя стена засыпку против конструкции.

По-настоящему экологичные  Дизайн домов с пассивным солнечным питанием HTM требует целостного подхода, включающего   все основные аспекты  для неэлектрического пассивного независимого успеха. Выбор компонентов дизайна HTM, основанный исключительно на эстетике, негативно повлияет на пассивную солнечную функцию. Форма соответствует функции  для максимальной производительности, экономичности, оптимального здоровья и личного комфорта. Мы верим, что любой гибридный HTM будет функционировать намного лучше, чем обычный дом, но отказ от критически важного элемента конструкции, такого как изоляция крыльев или отсутствие сбора «избыточной» солнечной энергии, снизит общую пассивную солнечную производительность. Наш бесплатный путеводитель по HTM поддерживается онлайн для высокой тепловой массы, устойчивого, нулевого энергопотребления, пассивной солнечной энергии, строительства экологически чистых домов и исследований в области дизайна.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *