Монолитный ленточный армированный фундамент: строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции
строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции
Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.
Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.
Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.
Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.
Содержание статьи
Что такое монолитный ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.
Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.
Достоинства и недостатки
К достоинствам монолитной ленты принято относить:
- Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
- Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
- Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
- Относительная дешевизна возведения.
- Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
- Объем земляных работ можно ограничить.
- При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
- Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.
Существуют некоторые недостатки:
- Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
- Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
- Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.
Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.
Сфера применения
Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.
Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:
- Деревянных.
- Пено- и газобетонных.
- Шлакоблочных.
- Кирпичных.
- Железобетонных.
Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:
- Песчаные. Супеси.
- Суглинки.
- Глинистые.
Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие.
Виды
Существует два варианта строительства монолитной ленты:
- . Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
- вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.
Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .
С подвалом или без?
Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.
Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.
При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.
Как он устроен
Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.
Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.
Глубина заложения
Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.
При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.
Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.
Подушка под фундамент
Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.
Существует два варианта исполнения:
- Слой песчаной засыпки около 20 см.
- Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.
Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.
Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.
ВАЖНО!
Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.
Пошаговая инструкция по монтажу
Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.
Порядок действий по монтажу монолитной ленты:
- Подготовительные работы.
- Рытье траншеи.
- Создание опалубки.
- Вязка арматурного каркаса.
- Заливка бетона.
- Выдержка, распалубка.
- Установка и утепление ленты.
- Дальнейшие работы.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Подготовка траншеи
Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.
Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.
Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.
Монтаж опалубки
Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.
Работы по созданию ведутся поэтапно:
- Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
- Щиты опускаются в траншею.
- Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.
Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.
Армирование
Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.
Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:
- Лента 30 см — арматура 12 мм.
- Лента 40 см — арматура 14 мм.
- Лента 50 см — арматура 16 мм.
Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.
Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.
Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.
Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.
Выбор бетона
Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.
М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.
Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.
Заливка
Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.
Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.
Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.
Завершающие этапы работы
После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.
Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.
Особенности утепления и гидроизоляции
После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.
Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.
После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.
Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.
Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.
Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.
Полезное видео
В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:
Заключение
Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.
Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость
Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание. Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики. Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).
Как выглядит ленточный фундамент-монолит?
Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:
- Тип грунта, на котором ведется строительство.
- Степень промерзания почвы в холодное время года. Ленточный монолитный армированный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным.
- Конструктивные особенности здания (материал стен и кровли, число этажей, планировка дома и т.д.).
Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?
Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона. Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой. От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см. Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).
Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?
Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.
Выводы
При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит. Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована). При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.
Видео про армирование ленточного фундамента:
Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж
Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.
Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.
Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.
Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.
Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.
Когда строится ленточный монолитный фундамент:- Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
- Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
- Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
- Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме
Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.
По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:- Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
- Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.
Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:- Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
- Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
- Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
- Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
- Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.
Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.
Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.
Плюсы и минусы
Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.
Основные преимущества ленточного монолитного основания:- Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
- Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
- Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
- Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
- Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
- Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
- Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
- Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
- Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
- Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал
Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.
Расчет ленточного фундамента
Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.
В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.
Глубина заложения
Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.
Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.
Ширина и высота монолитной ленты
Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.
Определение ширины ленты:- Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
- Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
- Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)
Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.
Расчет несущей способности
Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:
S>Yn*F/Yc*Rо – тут:
- S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
- Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
- Rо – расчетное сопротивление почвы основания
- F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
- Yc – коэффициент, который зависит от условий работы
Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.
Технология монтажа
Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.
Разметка участка
Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.
Мастера советуют не перемещать существенно предполагаемое место расположения. Если позиционироваться с точностью до сантиметра не удастся, то все равно важно работать по проекту.
Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.
Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.
Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.
Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки
Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).
Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.
Верхний плодородный слой почвы укладывают отдельно – потом ее можно раскидать в саду. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом уйдет на выполнение обратной засыпки, часть просто вывезут.
После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.
Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.
Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.
Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.
Монтаж опалубки
Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.
Опалубки бывают:- Съемными – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
- Несъемными – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.
Создание и монтаж армирующего каркаса
Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.
Стержни армирующего каркаса:- Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
- Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
- Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.
Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.
Величина диаметров арматуры для разных конструкций:- Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
- Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
- Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
- Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра
Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.
Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.
Выполнение угловых соединений:- Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
- Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
- П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
- Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба
Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):- Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
- Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
- Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
- Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
- Добавить к получившемуся значению около 7-10%
Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).
Заливка ленты фундамента
Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.
Правила заливки бетона в опалубку:- Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
- Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
- Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий
Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.
Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).
В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.
При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.
Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.
Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:
Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.
Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.
Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео
Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.
Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.
Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента
Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.
Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.
Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.
Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?
Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.
Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.
Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.
Виды
В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:
- ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
- вариант с незаглубленным основанием
- удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах
Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.
Порядок выполнения строительства
Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.
Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.
В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.
Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:
- Вид грунта
- Точка промерзания почвы
- Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления
Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.
Порядок проведения разметки территории
- Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
- Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
- Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
- На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.
Порядок создания котлована для заливки
Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.
Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:
- Гидроуровень
- Лопата
- Лазерная рулетка
- Прутки арматуры
- Брусья для создания опалубки
- Бетонная смесь
В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.
В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.
Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.
Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.
Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.
Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.
Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.
Создание опалубки и заливка
В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.
Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.
Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.
Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.
Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.
Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.
Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».
Порядок заливки котлована
Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.
Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.
Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.
Залючение
Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.
Монолитный ленточный фундамент: особенности расчёта и заливки
При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.
Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.
Расчет параметров
Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L 
H – высота фундамента
D – глубина колонны в стакан
L – длина анкеровки арматуры.
Чтобы найти объем (V) отливки:
- V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
- V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
- Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.
Важно знать при установке
Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:
- использование вязальной проволоки;
- при помощи сварки.
Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.
Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.
Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.
Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.
Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.
Начало работы
При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:
- изготовить опалубку;
- приготовить арматурный каркас;
- залить бетоном.
При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.
По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:
- который заливается в опалубку;
- который заливается в траншею.
Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.
При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:
- провести работы с землей;
- разметить;
- залить плиты или траншеи;
- сделать опалубку;
- создать каркас;
- залить фундамент;
- укрепить фундамент.
При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее. 
Пол с заливкой
Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.
Пол без заливки
Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.
После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 – 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.
Что необходимо помнить
Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.
И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.
После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.
Фундамент с траншеей
Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое – надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.
После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.
Монолитный ленточный фундамент: достоинства и технология
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройство
виды, особенности, руководство по монтажу
Создание фундамента – один из самых важных процессов строительства дома. Основа любого сооружения обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, на которой стоит дом. В случае с нестабильными грунтами зачастую используется монолитный фундамент. У такой конструкции есть свои разновидности, в частности сборный монолитный фундамент. Он имеет свои особенности и нюансы монтажа.
Содержание статьи
Что такое сборно-монолитный фундамент?
Из названия становится ясным, что монолитный фундамент представлен сплошной плитой, которую закладывают под здание. В случае с ленточным монолитным фундаментом закладку проводят только по периметру сооружения. Главная отличительная черта сборного фундамента монолитного типа от стандартной конструкции – это то, что она состоит из нескольких частей, которые в последующем становятся целостной конструкцией.
Под ленточным монолитным фундаментом подразумевается железобетонная полоса, располагающаяся под зданием. Она может быть:
- мелкозаглубленной;
- незаглубленной.
Первый тип сборного ленточного фундамента представлен жесткой горизонтальной рамой, которая применяется в основном к сооружениям небольшого веса. Зачастую это постройки из дерева.
Заглубленная разновидность фундамента используется для опоры тяжелых каменных домов. Ещё одно применение – это при необходимости обустроить под сооружением подвал, гараж или цокольный этаж.
Что касается сборного сплошного фундамента, то его закладку проводят в ситуациях, когда на участке строительства преобладают грунты с высокой степенью сжатия. Используют их в основном для деревянных построек. Прочность у них на высоком уровне, к тому же есть возможность сделать фундамент любой конфигурации.
Также к отличительным особенностям сборного монолитного фундамента можно отнести его монтаж. Стандартная разновидность возводится непосредственно на участке строительства, с помощью заливки бетонного раствора. Его заливают в вырытую траншею и получают целостное основание. В случае со сборным фундаментом, его сооружают из блоков, которые по определенной технологии устанавливают в траншеи и прочно скрепляют между собой, что и создает целостную, нерушимую, прочную конструкцию.
Плюсы и минусы
К положительным сторонам сборного монолитного фундамента можно отнести следующие пункты:
- его возведение не требует больших трудозатрат и времени;
- есть возможность проводить строительство в зимний период;
- такая разновидность фундамента удобна для строительства зданий, в которых предусмотрен подвал или цокольный этаж;
- конструкция характеризуется надёжностью и может располагать на себе массивные постройки;
- при помощи монолитного фундамента есть возможность соорудить любую форму конструкции.
Из недостатков для такого фундамента выделяют:
- большие затраты на материалы, которых для возведения требуется немало;
- невозможно соорудить сборный ленточный фундамент без помощи спецтехники;
- такая разновидность фундамента требует тщательной подгонки блоков друг другу.
Особенности монтажа сборно-монолитного основания
Возведение сборного монолитного фундамента подразделяется на несколько этапов:
- разметка. Первым делом, приступая к строительству фундамента, сооружают специальную опалубку, которая располагается по оси несущих стен. Ее можно сделать из досок, длина которых немного больше, чем фундамент в ширину. Доски располагают горизонтально и прибивают к двум колышком. Конструкцию разметки устанавливают, отступив 1,5-2 м от самого котлована. Между столбиками разметки натягивают шнур;
- удаление грунта. Пласты грунта прорезаются, после чего вынимаются. Выкапывают траншею на глубину, указанную в предварительно составленном плане конструкции. В среднем глубина составляет 80 см. После того, как производят выемку грунта из траншеи, почву выравнивают вручную лопатой;
- подушка. Для такого типа монолитного основания предполагается опора на подушку, составляет которую нерудный материал. Варианты для обеспечения подобного основания следующие: щебень, песок или смесь песка и щебня. Первых два случая предполагают насыпь, толщиной 40 см. Если засыпается смесь песка со щебнем, то каждого из компонентов должно быть равное количество. После засыпания такой подушки очень важно ее уплотнить, тщательно утрамбовать.
- подбетонка. Учитывая, что после насыпной подушки из щебня или песка поверхность такого слоя достаточно острая, она может нарушить целостность слоя гидроизоляции, то для устранения такой проблемы проводят заливку бетоном низкой марки. Толщина такого слоя варьирует в пределах 5-10 см. Полученная ровная поверхность является удобной для того чтобы раскатать рулонный материал, загерметизировать стыки. Подбетонку заливают без использования арматуры;
- обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что для фундамента свойственна гигроскопичность, а почва содержит в себе влагу, то такой момент существенно увеличивает срок эксплуатации фундамента. Использование обмазок, красок и пропиток в данном случае нерационально;
Для обеспечения надежного слоя гидроизоляции используют материал в рулонах, например, Изоспан или Бикрост. Их укладку проводят двумя-тремя слоями, соблюдая нахлёст 10 см. Края рулонного материала оставляют снаружи. Это необходимо для обеспечения целостного слоя, заводя материал на боковую поверхность, после того как будет снята опалубка.
- раскладка плит ФЛ. Чтобы обеспечить стабилизацию ленточного фундамента в вертикальном положении проводят расширение подошвы при помощи плит ФЛ. Для этого на углах ставят длинные плиты, которые служат опорой для блоков. После этого начинают заполнять прямые участки. Делают это, либо экономичным способом, то есть устанавливая плиты в разбежку, либо ставят элементы плотно друг другу, увеличивая тем самым опорную плоскость. После этого придают конструкции монолитную форму, заливают места стыковок бетоном;
- установка блоков ФБС. Проводить укладку блоков ФБС можно двумя способами. Первый способ предполагает расположение блоков по углам, перевязку рядов и заливку бетона напрямую между ними. Второй вариант заключается в установке блоков на прямых участках, связывание при этом не требуется, вместо этого проводят установку монолитных столбов между блоками;
- обеспечение монолита. Такой процесс предполагает заполнение при помощи бетонного раствора оставшихся пустот в фундаменте. Для этого прислоняют специальные щиты к поверхности плиты, после чего стягивают их при помощи шпилек или подпирают укосинами. Далее приступают к заливке бетоном, при этом уплотнять необходимо каждый слой 40-60 см в высоту;
- учитывая, что фундамент, который состоит из не армированных элементов и не обладает достаточной пространственной жесткостью, большая площадь поверхности будет испытывать серьезные нагрузки, исходящие от пучинистых грунтов. Для обеспечения стабилизации основания используют кольцевой армопояс, который укладывается сверху блоков. Изначально монтируют опалубку таким образом, чтобы щиты были закреплены на верхнем ряду блоков ФБС.
Крепление проводят при помощи дюбелей, скрепляют между собой при помощи перемычек. Далее приступают к самому армированию в два пояса. Используют для этого два прута, диаметром 10-16 мм, при этом соблюдают расстояние от 15 до 40 мм от подошвы. Далее проделывают техотверстияони, они должны располагаться на 40-60 сантиметров от отмостки.
- предпоследний этап – это заливка бетонного раствора, которая проводится с уплотнением каждого слоя и удалением воздушного пространства при помощи глубинного вибратора.
- обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что эксплуатация основы здания будет проводиться в условиях достаточно агрессивных, то необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию бетону, который имеет пористую конструкцию. Это можно сделать несколькими способами. Первый проводится ещё при приготовлении раствора бетона. Есть возможность использовать специальные смеси, которые обеспечивают водоотталкивающие свойства для этого материала. Для каких целей пользуются порошком адмикс. Кроме такого способа можно воспользоваться сухой смесью Пенетрон, с помощью которой проводят наружную обработку поверхности.
После нанесения гидроизолирующего состава на поверхность фундамента, цементный камень начинает реагировать с действующими веществами Пенетрона, что приводит к изменению структуры материала по всей толщине. Это придает фундаменту +5% прочности на сжатие.
Для проведения вторичной защиты бетонного материала используют различные обмазки, краски, в состав которых входит эпоксидная основа, рулонные материалы, например, стекловолоконную пленку, пропитки и праймеры. Такой процесс ни в коем случае нельзя пропускать, поскольку проведение комбинированной защиты с использованием пенетрирующей смеси обеспечивает длительность эксплуатации в 80-120 лет.
Если в здании предусмотрен цокольный этаж, то дополнительный этап сооружения фундамента становится утепление. Для этого можно оклеить стены XPS пенополистиролом однослойно. Фиксацию гидроизоляционного слоя материала проводят при помощи дюбелей, после этого материал покрывается геотекстильным полотном.
Указанная технология возведения сборного монолитного фундамента ленточного типа дает возможность использовать все преимущества такой разновидности основания. Если проводить процесс строительства с четким соблюдением рекомендаций, то это станет гарантией получения качественного фундамента, который прослужит много десятков лет.
Вконтакте
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Загрузка…уроков, извлеченных монолитом в наружных покрытиях
Примечание редактора: Monoform Primer теперь продается как Bayblock Prime FR.
Почему из Monolithic Airform получается лучшая кровельная мембрана
История
Когда мы построили первые монолитные купола, Airforms казались ужасно дорогими. Мы решили использовать Airform как инструмент, а не как постоянную часть здания. Мы надували Airform, распыляли на нижнюю часть три дюйма полиуретановой пены, связывали арматуру, распыляли бетон, снимали Airform и покрывали наружную пену кровельным покрытием.
Кровельные покрытия сами по себе важны, но это просто способ защиты пенопласта от разрушающего воздействия солнечных лучей. Существуют буквально тысячи кровельных покрытий, большинство из которых имеют очень короткий срок службы. Каждый раз, когда выходит из строя кровельное покрытие, начинаются проблемы.
Более 50% жалоб собственников на здания связаны с протекающими крышами. Крайне важно построить крышу таким образом, чтобы она не протекала. Покрытия не должны разрушаться и оставлять уретан незащищенным.
Ранние монолитные купола были покрыты с использованием различных материалов, таких как штукатурка, акриловые эластомеры, эластомеры бутилкаучука и уретановые эластомеры.Я был настолько параноиком насчет того, что вандалы повредили пену снаружи, что для первых нескольких куполов мы обрызгали нижнюю часть экстерьера на десять футов двумя дюймами бетона. Из всех описанных выше экспериментов я извлек много ценных уроков.
Урок № 1: Праймеры на воздушной форме
Если вы хотите, чтобы на Airform что-то приклеилось, вам понадобится грунтовка! Праймер выполняет две функции. Во-первых, он фиксирует пластификаторы в Airform. Airform изготовлен из твердого ПВХ.Добавлены химические вещества, чтобы сделать его гибким. Со временем эти добавки высыхают или мигрируют из ткани. Эта миграция может повредить покрытие и сократить срок службы Airform.
Во-вторых, грунтовка действует как клей, обеспечивая сцепление покрытия или уретановой пены с Airform. Абсолютно необходимо предварительно обработать воздушную форму Monoform Primer! Его можно наносить безвоздушным краскораспылителем или катать по внешней или внутренней поверхности Airform. Все, что нужно — это тонкий слой (300+ SF на галлон).Перед нанесением следующего покрытия дайте грунтовке полностью высохнуть.
Не требуется грунтовка под металлическую обшивку или цепную оболочку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые покрытия на основе уретана могут быть использованы на внешней стороне Airform без грунтовки.
Урок № 2: Паровой двигатель и волдыри
После удаления Airform большинство покрытий на внешней стороне пенополиуретана не прослужат более пяти лет. По мере разрушения покрытия солнечный свет выталкивает пар в пену.Пар конденсируется в структуре пены, затем расширяется под воздействием солнечного света и образует пузыри. Поскольку количество волдырей растет, с ними становится практически невозможно бороться. Со временем пена и покрытия полностью разрушаются, и купол протекает.
Урок № 3: Покрытия
Есть покрытия, которые прослужат много лет, но если их использовать на куполе без Airform, они могут быть очень дорогими. В конечном итоге и во всех случаях покрытия, которые выдерживают давление пара, солнечный свет и использование в реальных условиях, будут стоить гораздо дороже, чем просто оставить Airform включенной.Удачные покрытия, как правило, представляют собой двухкомпонентные уретаны, которые дорого покупать и наносить. Однако они действительно работают.
Урок №4: Нанесение покрытия на Airform
Эластомерное покрытие — Чрезвычайно легко и недорого «окрасить» эластомерное покрытие на внешнюю поверхность Airform. Эластомерное покрытие — это эластичная краска. Есть много составов, одни лучше других.
Проще говоря, это покрытие «краской» снаружи, которое заменяет сгоревший на солнце пластик.Покрытие можно раскрасить и создать новую поверхность.
Как правило, достаточно одного галлона на 100 квадратных футов, если ткань-основа не оставлялась слишком долго. Перед нанесением покрытия необходимо нанести грунтовку на Airform. Блокирует пластификаторы Airform и обеспечивает адгезию покрытия.
Акриловая штукатурка — Еще один хороший вариант покрытия. Выбранный продукт должен быть рассчитан не только на вертикальные поверхности. Преимущество большинства в том, что они толстые.Морщины можно «разгладить» перед нанесением, в результате чего останется очень ровная штукатурка.
Штукатурку можно наносить валиком, кистью, ракелем, бункером для гипсокартона, песочным насосом и др. Акриловую лепнину можно наносить сразу после отделки купола. Краситель можно смешивать со многими из этих штукатурок, чтобы получить различные поверхности. Они могут быть сильно текстурированными. Опять же, следует использовать грунтовку Monoform Primer для фиксации пластификатора и обеспечения адгезии.
Тогда возникает вопрос: дешевле ли снять Airform и нанести покрытие, которое стоит столько же или больше, чем Airform, чтобы мы могли сохранить Airform для дополнительного использования, или — экономичнее ли оставить Airform включенным?
Урок 5: Повреждение воздушной формы
Многократное использование Airform повреждает его.Полиуретан, прикрепляясь к нижней части Airform, вытягивает часть пластификатора из ткани. После нескольких использований Airform становится очень хрупким, рвется и с ним очень трудно работать.
Мы построили целых двадцать зданий с одним Airform, но в конце двадцати зданий Airform был снят. Поскольку Airform деградирует от многократного использования, его использование становится более рискованным, и у него больше шансов разделиться.
Урок № 6: Разделение формы
Примерно в это время кто-то сказал: «Давайте использовать смазку для пресс-формы на Airform, и тогда она легко отклеится.Суть в том, что если он отслоится до того, как структура будет завершена, вы, вероятно, кого-нибудь убьете. Воздушная форма должна быть постоянно прикреплена прочно, иначе конструкция обрушится внутри воздушной формы.
Это один из самых больших моих опасений по поводу конструкции EcoShell II. Airform может высвободиться до завершения строительства. Это означает, что для обеспечения адгезии к Airform в процессе строительства необходимо использовать очень хороший клей / грунтовку. Затем, когда Airform отклеивается, связь между грунтовкой и Airform нарушается.Сколько повреждений нанесено Airform, пока неизвестно. Это определенно наносит ущерб. Позволит ли это нам использовать Airform 100 раз? Я не уверен. Может. Может быть, намного меньше.
EcoShell I Airform не придерживается торкретбетона; поэтому он падает внутрь с очень небольшим напряжением. Вот почему мы можем легко получить 100 применений EcoShell I Airform.
Урок № 7: Хранение воздушной формы
Мы сняли Airform с первых 100 построенных нами куполов.Удивительно, сколько раз мы хранили Airform и никогда не использовали его снова. Хранение Airform становится проблемой. Airform никогда не складывается в красивую маленькую аккуратную упаковку, как когда она была новой, поэтому мы получаем огромную Airform, хранящуюся где-то, где она может обгореть или куда могут попасть грызуны. Он также может быть поврежден при обращении, не говоря уже о капитальных затратах на хранение Airforms.
Итак, напомним, Airforms можно использовать несколько раз, но хорошие покрытия стоят столько же, сколько Airforms, поэтому мы заканчиваем Airform, за которые мы заплатили в дополнение к стоимости покрытия.Фактически, мы удвоили нашу внешнюю стоимость, потому что мы пытались сохранить Airform для второго, третьего, четвертого или десятого использования. Если мы не сможем найти эти десять применений, мы обязательно вернемся назад.
Урок № 8: Металлическая облицовка
За то время, когда мы изъяли Airforms для повторного использования, мы испробовали множество различных покрытий. Мы использовали асфальтовые эмульсии, акриловые эластомеры и многое другое. Мы облили нижние десять футов купола двумя дюймами бетона, чтобы защитить купол от вандалов.
За десять лет все эти покрытия, кроме некоторых, вышли из строя. Были очевидны пузыри и проблемы с пеной. Эти клиенты обращались к нам за решением проблем с кровлей. Вспенивание или покрытие разрушенной кровли из пенопласта повсюду написано семенами катастрофы. Вода обычно задерживается в разрушенной кровле из-за пара. Если мы поместим над ним новую крышу, мы задержим воду внутри. Он расширяется, создавая новые пузыри. Какой бардак!
Для решения проблемы мы разработали метод использования металлической облицовки снаружи.Металлическая облицовка защищает пену от солнечных лучей, защищает здание от дождя, но позволяет влаге под металлической черепицей выходить, поскольку воздух может перемещаться под черепицей и уносить водяной пар. Это единственный найденный нами успешный метод ремонта провалившейся кровли из пенопласта. Металлическая облицовка придает конструкции особый вид. Во многих случаях это хорошее решение. Помните, грунтовка под металлическую обшивку не нужна.
Урок № 9: Удаление бетона с внешней стороны купола, с которого была удалена Airform
Удаление бетона, нанесенного непосредственно на пену, стало еще одним сюрпризом.Бетон снаружи движется с совершенно иной скоростью, чем бетон внутри. Внутренний бетон изолирован от реального мира; поэтому он остается неизменным по температуре и размеру.
Внешний бетон, однако, не имеет термической защиты, поэтому он расширяется, сжимается и серьезно перемещается. Он переходит из лета в зиму и из морозов в оттепели. Когда бетон наносится непосредственно на уретановую пену, он прочно сцепляется с уретаном, растрескивается и распространяет эти трещины через пену на бетонную оболочку внизу.Как только эти трещины возникают, начинается утечка.
Произойдет ли это в тропиках? Я не уверен, потому что я не опрыскивал внешние здания в тропиках. Я окрасил здания на юг, вплоть до Талсы, Оклахома. В этом случае бетон стал причиной разрушения пенопласта под ним, а затем здание протекло.
Можно ли этого избежать с помощью покрытия под бетоном поверх пенопласта? Возможно, если бы это было очень хорошее покрытие. Асфальтовая эмульсия, которую мы использовали на некоторых зданиях, не работала; акриловые краски, использованные в других зданиях, не работали.Может быть, сработал бы хороший уретановый эластомер, но он стоит дорого.
Урок № 10: Форма воздуха как пароизоляция
Следующий сюрприз случился, когда мы сняли бетон с нижней части куполов. Пенополиуретан пропитывали водой. Пенополиуретан трудно пропитать. Свободная вода не попадает в уретан. Только водяной пар насыщает уретан. Существует условие, которое создается наружным покрытием из бетона, когда вода, которая попадает за ним, приводится в действие давлением солнца, которое создает паровой двигатель и загоняет воду в пену.
Речь не идет о небольших количествах воды. Когда мы использовали экскаватор для снятия этого бетона, мы обнаружили насыщенную пену. Когда экскаватор сжимал уретан, он выделял большое количество воды. Любой блок уретана можно было сжать, и вода вылилась, как из губки. Эта вода может поступать только через паровой двигатель.
Вы можете поместить кусок уретана в воду и держать его там годами, и он не впитает достаточно воды, чтобы его можно было измерить. У меня есть блок уретана в контейнере с водой, который я хранил там с 1970 года.Он не впитал влагу, которую можно обнаружить. Таким образом, мы узнали, что бетон поверх пены не защитит пену от пара. Для защиты пены требуется пароизоляция, такая как Airform.
Урок № 11: Цепь-оболочка, армирование цепями и лепнина
Чтобы обеспечить работоспособность внешнего покрытия из бетона поверх уретана, между ними должно быть покрытие, которое защищает уретан от пара. Мы не знаем ничего, что работало бы лучше, чем Airform.У него есть сила противостоять движению наружного бетона. Не важно, чтобы бетон снаружи прилегал к нему. Таким образом, бетон может прогибаться и брать, не повреждая пену под ним. Торкрет-бетон — отличное внешнее покрытие поверх Airform, если в него встроено сетчатое ограждение.
Часто у нас есть люди, которые предлагают использовать проволочную сетку для внешнего армирования. Куриная проволока была бы замечательной, если бы она аккуратно оборачивалась вокруг мяча, но это не так.
Ограждение из рабицы образует до купола.Он сделан из оцинкованной стали, поэтому не ржавеет. Забор из сетки рабицы обеспечивает ровно столько арматуры, чтобы предотвратить любое грубое движение наружного бетона. Бетон снаружи будет расширяться, сжиматься и трескаться. У него нет выбора. Он лежит на недвижимом объекте — Монолитном куполе.
Итак, как нам нанести наружный бетон, чтобы он не выглядел как потрескавшийся беспорядок через несколько лет? Штукатурка используется уже много лет. Аппликаторы для штукатурки узнали несколько вещей на собственном опыте.Во-первых, бетонные трещины. Наносить его нужно слоями. Помните, что праймер под оболочку цепи не нужен.
Стандартная штукатурка выполняется путем нанесения царапин, коричневого покрытия и финишного покрытия. Покрытие от царапин составляет примерно 2/3 толщины и остается шероховатым (часто поцарапанным до очень грубого) в течение трех-шести недель, чтобы дать ему застыть и потрескаться.
Затем поверх царапин наносится коричневый слой. Он составляет примерно треть общей толщины.Он заполняет трещины, оставшиеся на покрытии царапины. Его тоже оставляют на три-шесть недель. Коричневый слой также трескается, но, поскольку он покрывает гораздо более прочный слой царапин, трещины обычно намного меньше. После затвердевания коричневой шерсти появляется больше трещин, но меньшего размера.
После отверждения в течение трех-шести недель поверх коричневого слоя наносится финишный слой. В этом случае на финишном слое появятся более мелкие трещинки, которые едва заметны. В финишном слое может быть смешанный с ним акрил, чтобы минимизировать окончательные трещины.Вышеупомянутый метод — лучший метод нанесения бетона на внешнюю поверхность Airform.
Зачем вообще нужно наносить бетон на внешнюю поверхность Airform? Создает постоянный внешний вид. Оно стоит немного дороже, чем акриловое покрытие, но выдержит гораздо большие физические повреждения, в том числе серьезный пожар и жестокое обращение с физическими объектами, такими как очень большие градовые камни.
Урок № 12: Керамическая плитка и разные покрытия
Керамическая плитка уже много лет используется в качестве наружного покрытия различных зданий и мечетей по всему миру.Ключевым моментом здесь является установка керамической плитки до того, как Airform столкнется с проблемами, поскольку плитка становится более сцепляемой из-за прочности Airform.
Другая эффективная защита купола — кирпич, другая искусственная плитка или бетонная плитка.
Камень — хороший неабляционный материал. Флагшток был использован на нескольких монолитных куполах. Хотя мы видели удовлетворительные работы, когда камень был уложен прямо напротив самой формы Airform, мы предлагаем покрыть купол сеткой и слоем бетона до того, как будут установлены плиты.
Урок № 13: Монолитные купола против EcoShell и сэндвичей из бетона / пены / бетона
Во время семинаров по MDI мы обсуждаем текущее состояние строительства. У нас нет времени обсуждать все тупики и способы делать вещи, которые мы пробовали, но которые не сработали. Часто энтузиасты купола думают, что мы просто не подумали об этой «новой идее». Это не так; мы, вероятно, подумали и попробовали «новую идею», но отвергли ее просто потому, что она просто не сработала.
Многие люди говорят со мной о надувании Airform и нанесении слоя бетона на внутреннюю часть, аналогично конструкции EcoShell, затем нанесении слоя уретана, а затем еще одного слоя железобетона, чтобы обеспечить реальную структуру монолитного купола.Итак, мы получили этот бетонный бутерброд. Затем они хотят очистить Airform снаружи и использовать повторно. Я говорю нет! Причины отказа изложены выше.
Number 1 — Прилипание слоя бетона к Airform намного сложнее, чем у уретана, а в холодную погоду это просто исключено.
Номер 2 — У нас есть сэндвич бетон-пенобетон, который предназначен для растрескивания и протекания. Защита уретана от пара извне отсутствует.Здание, по нашему опыту, протечет. Вне всяких сомнений — никаких! Он может не протекать в первый год или даже первые десять лет, но в конечном итоге треснет и протечет.
Здание таким образом создает более гладкий внешний вид — это естественно. Однако большинство наших клиентов предпочитают вид лепнины. Наконец, создание такого способа стоит дороже, так зачем же вообще пытаться использовать некачественный метод, который проверялся, проверяли и экспериментировали на протяжении многих лет, и в результате получается продукт худшего качества?
Превращение EcoShell в монолитный купол обойдется дороже и создаст больше проблем, чем решит.
Итог
Не очищайте Airform. Он защищает пену от пара и элементов. Вымойте его, чтобы он выглядел новым.
.Клинический вариант с использованием монолитного диоксида циркония
В стоматологии доступны различные непрямые реставрации для замены одного отсутствующего зуба в задней области: традиционные фиксированные зубные протезы с полным покрытием (FDP), коронки на имплантатах (ISC) и с вкладками. РДЛ (IRFDP). Связанные смолой FDP представляют собой минимально инвазивную процедуру; Существующие ранее пломбы могут свести к минимуму удаление структуры зуба и обеспечить ретенцию IRFDP, превращая его в ультраконсервативный вариант.Новая высокопрочная керамика из диоксида циркония, с ее жесткостью и высокими механическими свойствами, может считаться правильным выбором для восстановления IRFDP. В представленном клиническом случае описывается обработка IRFDP с использованием монолитного циркониевого IRFDP CAD / CAM; клинические и лабораторные этапы проиллюстрированы в соответствии с самыми последними научными протоколами. Адгезивные процедуры сосредоточены на методах Y-TZP и кондиционирования зубного субстрата. Хорошая эстетическая и функциональная интеграция непрямой реставрации при двухлетнем наблюдении подтвердила успех этого консервативного подхода.
1. Введение
Доступность новых методов лечения или технологий в стоматологии имеет два последствия: с одной стороны, это расширяет спектр терапевтических процедур, предоставляемых пациентам, а с другой — стимулирует разработку алгоритмов принятия решений для конкретных медицинских состояний. [1, 2].
В стоматологии доступны различные непрямые реставрации для замены единственного отсутствующего зуба в задней части: традиционные фиксированные зубные протезы с полным покрытием (FDP), коронки на имплантатах (ISC) и FDP с вкладками (IRFDP) [3– 5].Последний вариант считается менее затратным и затратным по времени по сравнению с другими. Связанные смолой FDP представляют собой минимально инвазивную процедуру; Существующие ранее пломбы могут минимизировать удаление структуры зуба и обеспечить ретенцию IRFDP, что превращает его в ультраконсервативный вариант [6]. Фактически, было продемонстрировано, что большое количество коронарного дентина теряется во время протезирования абатментов для обычных FDP с полным покрытием с общим расчетным удалением вещества зуба от 63% до 73% [7].
Исторически сложилось так, что FDP на связке из литой смолы производились исключительно с использованием благородных металлов, таких как сплавы с высоким содержанием золота; В настоящее время доступен широкий спектр новых материалов: гибридные микронаполненные или армированные волокном композиты (FRC), керамика с высоким содержанием стеклянных частиц (например, дисиликат лития, пропитанный стеклом диоксид циркония или оксид алюминия) или высокопрочная керамика (плотная спеченный поликристалл диоксида циркония / оксида алюминия) для использования в качестве каркаса для последующей облицовки или для изготовления монолитных реставраций [8, 9].Цельнокерамические реставрации обладают превосходными оптическими характеристиками, способствующими интеграции биомиметиков, а на их поверхности наблюдается минимальное накопление зубного налета при интраоральном воздействии [10].
Во время клинической работы зубные реставрации подвергаются кусанию и жеванию; напряжение, прикладываемое во время жевания, может составлять от 441 до 981 Н в молярной области. Согласно стандартам DIN и некоторым авторам, FDP должны выдерживать окклюзионные силы более 1000 Н при статическом испытании на сопротивление разрушению [11].
Новая высокопрочная керамика с ее жесткостью и высокими механическими свойствами (то есть стойкостью к разрушению и / или усталости) может считаться правильным выбором при реабилитации IRFDP [12].
Новые методы инфильтрации цвета диоксида циркония могут улучшить согласование цветов при планировании монолитных реставраций [13].
Диоксид циркония по-прежнему представляет проблему при использовании в адгезивных технологиях из-за его однофазной тетрагональной кристаллической структуры, которая не поддается травлению с помощью обычно используемых агентов, таких как плавиковая кислота.Отслоение адгезивной поверхности раздела, разграничение и микротрещины керамического облицовочного материала были наиболее длительными нарушениями, которые наблюдались и о которых сообщалось [14–16].
Во избежание механических и биологических осложнений необходимо правильное кондиционирование поверхностей полости зуба и полости зуба перед процедурой адгезивной фиксации [17, 18].
2. Диагностика и планирование лечения
Пациент 52 лет направлен в отделение реабилитации полости рта (Istituto Stomatologico Italiano, Миланский университет) с потребностью в установке FDP из 3 отделений.
Пациент отказался от имплантации, запланированной во время предыдущей реконструктивной хирургии (большой синус-лифтинг).
Хорошая гигиена полости рта, низкая подверженность кариесу, высота коронки более 5 мм, параллельные абатменты, ранее восстановленные композитными пломбами, и мезиодистальный беззубый промежуток 11 мм были предложены для реабилитации IRFDP с минимально инвазивным подходом по сравнению с традиционным оставшимся полным -покрытие FDP (Рисунки 1 (a) и 1 (b)).
Рентгенологически исследован уровень кости витальных опорных зубов; Признаков активной резорбции костной ткани, пародонтальной и периапикальной патологии не выявлено.Максимальный балл 1 по элементу 1.7 был признан приемлемым; клинически не выявлено краевых протечек, изменения цвета или вторичного кариеса предыдущих композитных реставраций.
От пациента было получено информированное согласие, и было одобрено планирование лечения FDP из диоксида циркония с сохранением вкладок.
3. Препарирование и оттиск
Препараты для вкладок были разработаны с закругленными проксимальными полостями и внутренними краями, гладкими закругленными углами и прямоугольными полами препарирования с 2.Уменьшение окклюзии на 5 мм, без скосов на окклюзионных или десневых краях. Ширина перешейка препарата составляла 2 мм для премоляров и 3 мм для молярных абатментов. Минимальное осевое уменьшение (уступ с закругленным внутренним углом) было установлено на уровне 1,5 мм, а угол препарирования конвергенции был добавлен примерно до 6 градусов (Рисунок 2).
Минимальные размеры соединителя составляли мм, чтобы обеспечить оптимальное распределение механических напряжений.
Подготовленный дентин герметизировали адгезивной системой (Scotch Bond Universal, 3M ESPE) для предотвращения загрязнения бактериями и компонентами оттиска и материалов для временной фиксации.
Оттиск был сделан с использованием материала VPS с использованием одношаговой техники (Elite HD + putty soft, Elite HD + normal body и Elite HD + light body, Zhermack SpA, Badia Polesine, Италия) (Рисунки 3 (a) и 3 (б)). Наконец, были выполнены альгинатный слепок нижней дуги и окклюзионная регистрация. Затем полости вкладок были заполнены временными реставрациями.
(а)
(б) .