Монолитные перекрытия между этажами: Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками

Содержание

Монолитное межэтажное перекрытие — технология

При строительстве дома из газобетона и кирпича более чем в 1 этаж возникает важный вопрос – какой тип перекрытий выбрать? Чаще всего выбор стоит между двумя вариантами – железобетонные плиты перекрытия или монолитная конструкция.

Несмотря на то, что плиты использовать гораздо проще, у них есть несколько весомых минусов. Во-первых, для монтажа такой конструкции необходим армопояс, что требует дополнительных затрат финансовых и физических. Во-вторых, использовать плиты при возведении сооружений нестандартных геометрических форм просто невозможно.

Достоинства монолитных конструкций

Рассматривая монолит в качестве несущей конструкции, стоит обратить внимание на достоинства технологии:

• получаемая конструкция имеет повышенные прочностные характеристики. При соблюдении технологии полученные элементы будут в разы прочнее и прослужат дольше, чем стандартные плиты;
• монолит не дает усадки, устойчив против смещения.

В процессе строительства на поверхности не образуются трещины, что обеспечивает высокий уровень безопасности;
• за счет цельной конструкции внешняя нагрузка распределяется равномерно, что сказывается на состоянии всего сооружения и фундамента в частности;
• можно формировать конструкции любой формы, размера. При этом в качестве опор допускается использовать колонны;
Единственное, что потребуется из строительной техники – это бетономешалка, которая доставит готовый раствор на место стройки и подаст его с помощью специального бетононасоса.

Порядок обустройства монолитного перекрытия

Устройство монолитных перекрытий проводится по установленной технологии, но выполнить все задачи вполне можно самостоятельно.

Работа проводится в несколько этапов:

1. в первую очередь нужно произвести расчеты габаритов конструкции, от которых зависит количество бетона. Толщина монолитного перекрытия чаще всего составляет 160 мм – такие параметры рекомендуют опытные строители;
2. следующий этап – это монтаж опалубки и ее установка в сооружение. Если изготовление такой конструкции кажется слишком сложным занятием, опалубка монолитного перекрытия может быть взята в аренду в специализированной компании. Наша компания предоставляет в аренду деревянные лаги 100*150 мм с телескопическими стойками с обрешёткой из доски 25*150 мм.


3. заливка бетона. Профессионалы рекомендуют заливать бетон одним разом. Во время подачи состава в опалубку используются специальные вибраторы, которые уплотняют смесь и выгоняют из нее излишний воздух;
4. после заливки смеси поверхность разравнивают специальными лопатками и гладилками. В течение нескольких дней после заливки бетон необходимо увлажнять – воду распрыскивают обычными распылителями, чтобы бетон в процессе сушки не трескался;
5. срок застывания состава – 25-30 дней. После того, как процесс сушки завершен, опалубка аккуратно снимается.

На монолитное перекрытие цена устанавливается в зависимости от марки используемого бетона, его количества, размеров формируемой конструкции.

Наша компания предлагает приемлемые цены и высокое качество товаров и услуг. У нас Вы можете взять монолитные перекрытия в аренду (опалубка и телескопические стойки), оформить заявку на полный монтаж монолитного перекрытия. У нас работают опытные мастера, которые выполнят все задачи максимально быстро, обеспечат качественный и долговечный результат.

Вся технология процесса на нашем видео

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева.

Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа.

Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м – 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м – не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м – не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, – не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день – примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность – не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, – 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

Виды и устройство бетонных междуэтажных перекрытий жилых домов

 

В современном городском строительстве чаще всего применяются технологии монолитно-каркасного строительства, сутью которых является возведение конструкций домов (в том числе и перекрытий) путем заливки бетонной смеси в закрепленную заданным проектным положением форму — опалубку.

 

Эта технология применяется, как говорится, «сплошь и рядом» в городских условиях и виды бетонных перекрытий, как правило, являются разновидностями монолитных (ребристые, балочные и безбалочные) в зависимости от нагрузок, длины пролета и других факторов.

 

Однако когда речь идет о загородном жилищном строительстве, будь то особняк, коттедж, дачный дом для круглогодичного проживания или простой садовый сезонный дом – без разницы, существует множество вариантов возведения. Соответственно, виды и устройство бетонного перекрытия могут быть реализованы в нескольких вариантах, а именно:

 

  • монолитное перекрытие;
  • сборно-монолитное (часторебристое) перекрытие;
  • сборно-железобетонное перекрытие.

 

В данной статье мы разберем именно виды бетонных перекрытий, но бывают еще деревянные балочные перекрытия, которые пользуются популярностью при строительстве небольших домов и перекрытий мансардных этажей.

 

У всех видов перекрытий есть свои особенности, но разновидности бетонных перекрытий особо отличаются своей прочностью, небольшой толщиной конструкции, долговечностью и легкостью в монтаже относительно человеческой силы. Рассмотрим ниже каждую разновидность перекрытия из бетона подробнее.

 

Устройство современных монолитных междуэтажных перекрытий жилых домов

 

Классическое монолитное междуэтажное перекрытие для жилого дома представляет собой цельную, гладкую плиту без устройства пустот для облегчения (как в случае сборно-ж/б), толщина которого колеблется по строительной нормативной документации в пределах 5-20 см.

 

При этом опалубки, на которые заливают бетон, представляют собой гладкие щиты из ламинированного материала или стеклопластика, которые выставляются по специальной обрешетке с упором в стояки-держатели.

 

Когда речь идет про устройство монолитного перекрытия, то тут его можно разделить на балочное и безбалочное. Балка является ребром жесткости плиты и располагается посередине его, с расчетом на уменьшение момента изгиба.

 

Междуэтажные перекрытия жилых домов, как правило, являются безбалочными, но если пролет довольно широкий, то может быть выполнена балка для подстраховки.

 

Существует много вариантов, по которым выполняется армирование монолитной плиты перекрытия, при этом хорошо использовать арматуру класса А3 (горячекатаную стальную). Диаметр арматурных штырей подбирают в зависимости от предполагаемых нагрузок на плиту, он колеблется в пределах 8-14 мм.

 

Армирование представляет собой перевязку арматурных стержней в сплошную сетку с размерами ячейки 150х150 мм или 200х200 мм, при этом укладывается она в два слоя. Первый – в нижней части будущей плиты, на расстоянии пару см от опалубки, второй ряд арматурной сети – в верху так, чтобы он был покрыт пару см слоем бетона и толщина вписалась в общую проектную.

 

Современная монолитная плита перекрытия с устройством утепления может быть произведена уже со слоем тепло/звукоизоляции.

 

Такие плитные утеплительные материалы как пенополистирол и минеральная вата, пронзают металлическими скобами, к верху укладывают их на выставленные щиты.

 

Сверху устанавливают арматурный каркас, затем происходит заливка монолитного перекрытия, после демонтажа опалубки перекрытие выходит уже утепленным.

 

Итог – экономия времени и денег на дополнительные работы по утеплению и клеящие материалы. Однако, при этом важный нюанс – пенопласт нельзя использовать внутри дома (для таких целей есть другие, ему подобные материалы). Кроме того стоит учесть, что отделка плиты данного устройства происходит особыми способами, отличными от тех, которые указанные на типичных технологических картах.

 

Современное монолитное перекрытие дома с несъемной опалубкой, другими словами — устройство бетонного перекрытия по профлисту, является весьма популярным, такая опалубка выгоднее, чем искать и брать в аренду специальные щиты.

 

Самым примитивным примером несъемной опалубки может быть профилированный лист (т. н. «профнастил»), предназначенный для устройства скатной кровли. Его монтируют по той же обрешетке со стояками, но после демонтажа подпорных конструкций профлист оказывается прочно прикрепленным к плите.

 

Существуют так называемые «сэндвич-панели», которые представляют собой слой теплоизоляционного материала, с обеих сторон покрытого тем же самым металлическим профлистом. Применять такой материал в качестве утеплителя – это как говорится, «одним выстрелом двух зайцев», то есть утеплитель плюс несъемная опалубка. Кроме того, на такие перекрытия (при условии допустимых отклонений) можно рискнуть монтировать на саморезы по металлу облегченные листы гипсокартона, без каркаса.

 

Устройство современных сборно-монолитных междуэтажных перекрытий жилых домов

 

Ранее, до того, как появились часторебристые сборно монолитные перекрытия, данный вид представлял собой готовые плиты и элементы балок, ригелей заводского производства, которые монтировались в проектное положение и некоторые их участки замоноличивались, то есть, бетонировались.

 

Сборно-монолитные элементы ригелей и балок представляли собой П-образные (перевернутые к верху в проектном положении) бетонные элементы со встроенными внутрь их полости арматурными каркасами. На их бетонные основания укладывались сами плиты, после чего внутрь заливали бетон (замоноличивали). Так получались сборно-монолитные перекрытия.

 

Опорные вертикальные элементы (колонны, несущие простенки) для таких балок и ригелей также производились на заводах и монтировались в проектное положение.

 

Они имели специальные арматурные выпуски и ниши, в которых производилось примыкание ригеля со сваркой арматурных выпусков и закладных деталей. Эти монолитные участки в сборных перекрытиях также подвергались замоноличиванию.

 

Эта технология до сих пор применяется в градостроительстве, однако гораздо реже, чем технология сплошного монолитно-каркасного строительства. Основное преимущество таких перекрытий – скорость монтажа и минимум (или вообще полное отсутствие) опалубочных работ и работ по устройству временных опорных элементов, каркасов и обрешеток.

 

Кроме того, плиты, являясь заводского производства изделиями, могут иметь арматурный каркас с предварительно напряженными стержнями рабочей арматуры, что улучшает прочность, уменьшает прогиб самой плиты. Такие плиты также являются легкими по причине того, что имеют полости в своей конструкции, а также могут быть выполнены в процессе производства полости для проведения инженерных коммуникаций.

 

Современные сборно-блочные плиты перекрытия – это современный, наиболее распространенный в загородном строительстве вид перекрытий. Иначе они называются, как сборно монолитные перекрытия из газобетона и состоят из основ для балок (ребер) со встроенными арматурными каркасами, и самих блоков, которые укладывают на них.

 

Блоки же представлены как изделия из газобетона с большими пустотами внутри, что делает их очень легкими материалами.

 

Основы ребер укладываются на опорные конструкции (стены) с указанным в зависимости от ширины блока шагом.

 

Когда основы ребер выставлены и по ним собраны блоки, остается только залить бетоном образовавшиеся участки продольных полостей, в которых находится арматурный каркас.

 

Так как блоки сами по себе не имеют высокой прочности, то по всему перекрытию устанавливают сетчатый каркас и вместе с замоноличиванием участков ребер, производят полную заливку укрепляющего слоя бетонной стяжки.

 

Таким образом, получается довольно прочное, а главное – быстрое в монтаже междуэтажное часторебристое перекрытие, также при этом практически исключены опалубочные работы.

 

Устройство современных сборно-железобетонных междуэтажных перекрытий жилых домов

 

Еще в советские времена сборные железобетонные перекрытия практиковались во всю: заводы, административные предприятия и жилые дома – в большинстве все строилось из сборного железобетона, самый яркий пример – советские «Хрущовки», которые росли, как грибы.

 

Однако на сегодня они применяются очень редко, так как их стоимость производства и транспортировки велика. Кроме того, для их монтажа обязательно необходима дорогостоящая строительная техника – подъемный кран.

 

Что раньше, что сейчас — устройство железобетонной плиты не поменялось и эти изделия до сих пор производятся по советским СНИП’ам (строительным нормам и правилам). В основе ее армирования лежат предварительно напряженные продольно уложенные между пустотами ребристые арматурные стержни, которые обеспечивают прочность разрыв, изгиб плиты соответственно. Торцы плиты ровно срезанные, а боковые грани выполнены так, чтобы при состыковке их вышел широкий шов (в который заливают бетон), сужающийся к низу.

 

Ежели речь идет о загородном строительстве с возведением стен из кирпича или блочных материалов, то монтаж железобетонных плит перекрытия производится на специально подготовленную верхнюю часть стены, которая завершает этаж.

 

В случае с кирпичной стеной, производится выравнивающая бетонная подушка, на которую на практически сухой цементный раствор укладывается плита.

 

Если же речь идет об укладке такой плиты на несущую стену из блочного материала (пеноблок, газоблок, шлакоблок, ракушечник), то ранее на окончание стены производят устройство бетонного армированного пояса.

 

При возведении промышленных сооружений (в редки случаях и при возведении жилых), монтаж сборных железобетонных плит перекрытия производится на специальные опоры – ригеля. При этом сами ригеля укладываются на консоли колонн – специальные выступы на них, с последующим сварным соединением закладных деталей. Все элементы такого перекрытия, в отличие от сборно-монолитного, являются уже готовыми и не требуют дополнительных работ по бетонированию, разве что имеют место работы по замоноличиванию швов примыканий плит.

 

Монтаж перекрытий – это дело весьма трудоемкое, однако, этим все не заканчивается, ведь нужно еще произвести черновое и чистовое выравнивание поверхности перекрытий. Это тоже процесс весьма разнообразный, в этом поможет «Устройство бетонных полов жилых помещений» — статья о том, как произвести отделку по перекрытию или по грунту тем или иным способом, с утеплением или без него.

 

Залить межэтажное перекрытие бетоном. Строения и условия, в которых применяются монолитные плиты перекрытия. Проектные расчеты несущей конструкции.

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками , если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

  • доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
  • доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

  • вытяжки в каждой комнате
  • электрика во всех помещениях
  • канализация для вывода в наружную сеть
  • стояки ХВС
  • дымоход котельной
  • технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Учас

важные аспекты – Свой дом мечты

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

  • Подвальным. На этом горизонте здания перекрытия Подвальное перекрытие

    воспринимают наибольшие нагрузки и должно обеспечивать жесткость всего конструктива здания. Они воспринимают давление несущих стен, массу перегородок, а также оборудование и элементы декора первого этажа. В этом случае при проектировании нет жестких ограничений по массе и толщине конструкции. При этом следует предусматривать достаточный уровень тепло-, паро- и гидроизоляции.

  • Цокольным. Для перекрытий этого горизонта требования аналогичны с подвальными перекрытиями. Также вес и толщина элемента не лимитируются.
  • Межэтажным и мансардным. Выбор конструкции производится при учете баланса массогабаритных показателей. Для их оптимизации возможно сооружение дополнительных несущих стен, сокращают расстояние между пролетами или добиваются снижения нагрузки. В условиях мансарды следует учесть ее отапливаемость, чтобы достичь необходимой теплоизоляции. В перекрытиях, расположенных между этажами, важно добиться достаточной звукоизоляции.
  • Чердачным. Требования по прочностным характеристикам конструкции несколько ниже. В данном случае важно обеспечить надежную теплоизоляцию.
Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

  1. Безбалочными: сборными, монолитными и сборно-монолитными.
    • Сборные.
      Для устройства перекрытия используются панели из железобетона, имеющие пустоты. Такой материал имеет высокую прочность, достаточную пожаробезопасность, прост при монтаже, разнообразен по размерам и типам, а также обладает высокой технологичностью.
      Для монтажа таких конструкций требуется специальная техника.
    • Монолитные.
      Процесс изготовления не требует специального заказа на производство, не возникает при этом сложностей с перемещением и использованием спецтехники. Он заключается в заливке бетона в предварительно сооруженную опалубку или по профнастилу. Монолитные перекрытия

      Эта технология дает возможность производить замену вышедших из строя деревянных конструкций, в частности, подвалов и цоколя. После монтажа основания производят заливку монолитной поверхности перекрытия.
      В связи с тем, что для застывания бетона требуется определенное время, имеют место технологические паузы в производстве.
      Такие перекрытия являются наиболее оптимальными в качестве элемента подвального или цокольного помещения.

    • Сборно-монолитные.
      Особенности такого перекрытия объединяют достоинства двух вариантов, которые описаны выше. В этом случае процесс производства заключается в заливке слоя бетона в пустотные блоки, которые располагаются между балками. Материал балок может быть любым обеспечивающим достаточную прочность конструкции на любом горизонте здания. Сборно-монолитные перекрытия

      Перекрытия, полученные при помощи сборно-разборной технологии, обладают рядам достоинств:

      • не требуется применение спецтехники;
      • стоимость работ существенно снижается;
      • объем работ снижается и, соответственно, скорость их увеличивается;
      • отпадает необходимость в опалубке;
      • хорошая тепло- и звукоизоляция.
  2. Балочными: деревянными, металлическими, железобетонными.
  3. Деревянными. Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлическими.
    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  5. Железобетонными.
    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании. Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  6. Кессонными, арочными и шатровыми.
    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
  • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
  • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
  • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.
Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
  • сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

Строительство перекрытий

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Минимальная толщина бетонного перекрытия в частном доме. Монолитное перекрытие

Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие. Определимся с характеристикой необходимости его возведения, монолитное перекрытие устанавливается когда:

  • 1. Нет возможности доставить или установить железобетонные плиты сборного типа и если такой отказ от иных видов перекрытия (деревянного или любого облегченного) является осознанным;
  • 2. Стены во внутренней части строения имеют сложную конфигурацию, что не позволяет установить необходимое количество стандартных плит (т.е. требуется строительство участков с перекрытием монолитного типа). В данном моменте рекомендуется на старте перейти к монолиту, чтобы избежать неоправданных финансовых трат на подъемные механизмы и устройство опалубки;
  • 3. Сложные эксплуатационные условия (повышенные нагрузки, влажность и невозможность ее понижения с помощью гидроизоляции (например, бассейн или автомойка)). В настоящее время, плиты перекрытий изготавливают изначально напряженными, а армируют их натянутыми тросами, изготовленными из стали. Благодаря высокой прочности плит, сечение арматуры не велико, арматура подвержена коррозии и хрупкому разрушению.
  • 4. Когда функцию перекрытия совмещают с монолитным поясом. В данном варианте, сборные железобетонные плиты, как правило, запрещено опирать на конструкции из легких элементов. Требуется выполнение монолитного пояса. Если цена пояса и перекрытия сборного типа равна или выше стоимости монолитного перекрытия – правильным станет выбор именно монолита. Если монолитное перекрытие опирать на конструкцию с глубиной, соизмеримой ширине пояса, то устраивать последний нет необходимости. При этом существуют исключения, когда присутствует сложный грунт (закарстованный, сейсмически активный, имеющий посадочность второго типа и прочее).
Монолитное перекрытие.

Толщина монолитного перекрытия.

В результате многолетней практики, для плитных конструкций изгибаемого типа, было установлено значение соотношения толщины и длины пролета. Это отношение для плит перекрытия равно 1:30. Так, при длине пролета в 6 метров, необходимая толщина плиты будет равняться 200 миллиметрам, а при длине плиты в 4.5 метра — 150 миллиметрам.

Уменьшать или увеличивать толщину монолитного перекрытия, можно с учетом эксплуатационной нагрузки на перекрытие. В строительстве частного объекта, где на

Этажей

  • Добавление пупка к конструкции

    Создать полосу живота, иногда называемую обрезкой средней части, легко с помощью инструмента редактирования «Сделать полилинию линией комнаты» или различных инструментов обрезки.

  • Изменение способа расчета квадратных метров

    Жилая площадь не следует путать с отпечатком дома. В расчет жилой площади включаются только реальные жилые площади.По умолчанию внешние и гибридные типы комнат, такие как Гараж, Палуба и Крыльцо, не включаются. Ни одна из комнат не помечена как «Открыто внизу» или «Чердак».

  • Изменение направления балок

    Чтобы разбить направляющие балки, не изменяя высоту полов или потолков, разместите опорную линию вместе с несколькими линиями направления балок, чтобы вручную контролировать направление, создаваемое балками.

  • Смена материала потолка или пола в комнате

    Диалоговые окна «Определение слоев материала» позволяют определять слои, из которых состоят стены, пол, потолок, перекрытия и конструкции крыши.

  • Изменение высоты стен и потолка

    Высота стен определяется высотой потолка данной комнаты.Чтобы изменить высоту стены, нужно изменить высоту потолка. Используйте инструмент Half Wall для создания сплошных перил, так как их высоту можно установить на панели Newels / Balusters диалогового окна Railing Specification.

  • Копирование предмета с первого этажа в то же место на втором этаже

    Используйте инструмент «Вставить удерживаемое положение», чтобы разместить объект в том же месте на другом полу или даже на другом плане.

  • Создание накладки на колоду

    Добавьте декоративные акценты, вырезав фигурное отверстие в деке, заполнив его полилиниями и указав материалы.

  • Создание многоуровневой структуры

    Вы можете легко создать разделение уровней в главном архитекторе, управляя высотой пола и потолка в разных комнатах на плане.

  • Создание сцены или возвышения

    Возвышенная область, такая как платформа сцены, может быть создана либо с помощью полилинии, либо путем определения комнаты и увеличения высоты этажа в диалоговом окне «Параметры комнаты».

  • Создание надземной конструкции на сваях

    Используйте столбы, множественные копии и другие функции в главном архитекторе, чтобы создать структуру, поднятую на опорах.

  • Создание открытой ниже комнаты

    Open below — это уникальный тип комнаты, который не имеет платформы на полу и может использоваться для определения открытого пространства на этаже ниже для чердака.

  • Рисование чердачной стены вручную

    Если программа не может определить, где вам нужна стена чердака, то вручную нарисуйте стену там, где она нужна, и укажите ее как Стена чердака в диалоговом окне «Спецификация».

  • Дублирование плана этажа на другом уровне

    Можно дублировать все объекты на полу, включая стены, двери, окна и мебель, сначала выделив их рамкой с помощью инструмента «Редактировать область», а затем скопировать и вставить удерживаемую позицию на новый пустой пол, чтобы создать точную копию другой уровень.

  • Сообщение: отверстие в платформе в полу или потолке размещается там, где платформы нет.

    Отверстие в платформе не может касаться края платформы, выходить за край платформы или ограничиваться несколькими платформами.

  • Изменение высоты пола гаража и высоты стенок ствола

    Когда фундамент создается на основе плана этажа 1, комната на первом этаже, указанная как тип «Гараж» или «Перекрытие», получит фундамент стены или опоры с перекрытием из плит и стенами ствола.Если создается монолитно-плитный фундамент, в помещении будет плитный пол с бордюрами.

  • Устранение зазоров между этажами в обзорах камер

    Зазор между этажами обычно вызывается изменением параметра «Платформа» на этот параметр «Линия» в диалоговом окне «Определения типа стены», чтобы он находился на внешней поверхности.

  • Использование материальных областей Инструменты

    «Область материалов» главного архитектора можно использовать для размещения различных материалов на полу или стене в одной комнате, например, в душевой.

  • Использование браузера проекта

    Обозреватель проекта — это удобный способ доступа ко всем видам, присутствующим в файле плана или макета.

  • Использование справочного дисплея

    Когда в модели более одного этажа, часто бывает полезно посмотреть, как они соотносятся друг с другом.Любой этаж может отображаться как эталонный вместе с текущим этажом.

  • Использование помощника по планированию пространства

    Помощник по планированию пространства позволяет вам начать новый план этажа, создав и расположив 2D-блоки комнат, а затем преобразовав эти блоки в комнаты.

  • Минимальные и максимальные цены, проиллюстрировано

    Национальные и местные органы власти иногда применяют контроля над ценами , установленные законом минимальные или максимальные цены на определенные товары или услуги, чтобы попытаться управлять экономикой путем прямого вмешательства.Ценовой контроль может быть ценовым потолком или ценовым минимумом. Максимальная цена — это максимальная разрешенная цена на товар или услугу, а минимальная цена — это минимальная допустимая цена. Хотя могут быть установлены как потолок, так и минимальный уровень цен, правительство обычно выбирает потолок или минимальный уровень только для определенных товаров или услуг.

    Когда цены устанавливаются свободным рынком, тогда существует баланс между спросом и предложением. Количество, поставляемое по рыночной цене, равно количеству спроса по этой цене.Таким образом, введение государственного контроля над ценами вызывает либо избыточное предложение, либо избыточный спрос, поскольку юридическая цена часто сильно отличается от рыночной. Действительно, правительство вводит контроль над ценами, чтобы решить проблему, которая, как считается, создается рыночной ценой. Например, введен контроль за арендной платой, чтобы сделать аренду более доступной для арендаторов. Это, конечно, приводит к новым проблемам, таким как сокращение строительства нового жилья, но правительства часто не учитывают будущее. Поскольку у политиков ограниченный срок, они более склонны решать текущие проблемы и не слишком беспокоиться о будущих проблемах.Как говорится, политики любят откладывать дела в сторону, что ведет к будущим проблемам. Но предотвращение будущих проблем не поможет политикам переизбраться. Таким образом, контроль цен — это политическая целесообразность для решения текущих социальных проблем, которая получит поддержку, по крайней мере временно, для политиков, решающих проблему, даже если контроль над ценами часто наносит ущерб экономике в долгосрочной перспективе.

    Верхний предел цены создает дефицит, когда разрешенная цена ниже рыночной равновесной цены, но не влияет на поставленное количество, если разрешенная цена выше рыночной цены.Ценовой потолок ниже рыночной цены создает дефицит, заставляющий потребителей энергично конкурировать за ограниченное предложение, ограниченное из-за того, что поставляемое количество уменьшается вместе с ценой.

    Аналогичным образом, поскольку предложение пропорционально цене, минимальная цена создает избыточное предложение, если законная цена превышает рыночную. Поставщики готовы поставлять по минимальной цене больше, чем требует рынок по этой цене.

    Пример верхнего предела цены: контроль арендной платы

    Контроль арендной платы — это распространенный тип верхнего предела цен, который часто устанавливают крупные муниципалитеты, такие как Нью-Йорк, чтобы сделать жилье более доступным для арендаторов с низким доходом.В краткосрочной перспективе предложение квартир неэластично, поскольку количество уже поставленных зданий постоянно, а строящиеся здания будут продолжать строиться из-за невозвратных затрат.

    Однако в долгосрочной перспективе контроль арендной платы снижает доступность квартир, поскольку поставщики не хотят тратить деньги на строительство большего количества квартир, когда они не могут взимать выгодную арендную плату. Арендодатели не только больше не строят квартиры, но и не обслуживают уже имеющиеся, не только для экономии затрат, но и потому, что им не нужно беспокоиться о рыночном спросе, поскольку существует чрезмерный спрос на квартиры с контролируемой арендной платой. .Следовательно, избыточный спрос и ограниченное предложение приводят к большому дефициту.

    Пример минимальной цены: минимальная заработная плата

    Законы о минимальной заработной плате требуют, чтобы работодатели выплачивали всем работникам как минимум минимальную заработную плату. Впервые принятый во время Великой депрессии в 1938 году в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах, цель заключалась в обеспечении минимального уровня жизни для рабочих. В настоящее время минимальная заработная плата в США составляет 7,25 доллара в час и не изменилась с 24 июля 2009 года. В других странах, таких как Франция и Великобритания, минимальная заработная плата намного выше.

    Хотя минимальная заработная плата увеличивает доход многих работников, которые традиционно имеют низкооплачиваемую работу, она увеличивает безработицу, поскольку спрос на рабочую силу, как и спрос на другие вещи, изменяется обратно пропорционально цене. Таким образом, в то время как работающие получают более высокую заработную плату, безработные ничего не зарабатывают. Особенно страдают подростки и представители меньшинств. Люди со специальными навыками имеют больший рыночный спрос, поэтому на них не распространяются законы о минимальной заработной плате, потому что их зарплата уже превышает минимальную заработную плату.

    Иногда правительства используют субсидий на заработную плату , например, налоговую скидку на заработанный доход в Соединенных Штатах, для людей, заработок которых считается недостаточным даже для голой жизни, для повышения их уровня жизни.

    Поскольку минимальная заработная плата снижает спрос за счет увеличения стоимости рабочей силы, очевидно, что профсоюзы имеют такой же эффект. Однако профсоюзы платят гораздо больше, чем минимальная заработная плата, поэтому работодатели компенсируют это тем, что нанимают меньше рабочих. Действительно, учитывая высокие зарплаты и льготы, которые государственные служащие в Соединенных Штатах получают в настоящее время, налогоплательщики испытывают огромное давление с целью значительно сократить количество государственных служащих, чтобы компенсировать более высокую стоимость их труда.

    Вводный учебник по экономике, богато иллюстрированный полноцветными иллюстрациями и диаграммами и лаконично написанный для максимально быстрого понимания. Эта книга состоит из всех статей по экономике на этом сайте. Преимущество книги перед использованием веб-сайта в том, что там нет рекламы, и вы можете скопировать книгу на все свои устройства. Так, например, вы можете читать его на своем телефоне без подключения к Интернету.

    Некоторые меры контроля над ценами могут принести определенную экономическую выгоду!

    Обычный аргумент против минимальной заработной платы рассматривает только микроэкономическую перспективу закона спроса и предложения для работодателя: законы о минимальной заработной плате увеличивают безработицу за счет увеличения цены на рабочую силу, тем самым снижая спрос на рабочую силу.Однако с макроэкономической точки зрения законы о минимальной заработной плате могут фактически увеличить занятость! Зачем?

    Потому что предельная склонность к потреблению увеличивается с более низкими доходами. Повышая заработную плату для работников с низкими доходами, они будут тратить свой увеличившийся располагаемый доход на жизнь, тем самым стимулируя экономику. Кроме того, поскольку развитие технологий делает каждого работника более продуктивным, цена на рабочую силу становится меньшей частью стоимости продуктов и услуг, поэтому более высокая минимальная заработная плата приведет к минимальному увеличению рыночных цен, если вообще повысит их.Следовательно, увеличение совокупного спроса, вызванное повышением минимальной заработной платы, при минимизации роста цен на продукты и услуги, производимые этими рабочими с помощью технологий, более чем компенсирует любой отрицательный микроэкономический эффект от повышения заработной платы. Более того, согласно теории эффективной заработной платы, более высокооплачиваемые работники будут работать усерднее и продуктивнее, тем самым увеличивая объем производства для бизнеса и экономики. А более высокая минимальная заработная плата увеличит уровень участия в рабочей силе, тем самым увеличив общее экономическое богатство экономики!

    Как сделать звукоизоляцию между существующими этажами за 3 простых шага

    Хотя создание полностью звукоизоляционного дома вполне возможно, для большинства людей звукоизоляция между существующими этажами может быть довольно сложной.

    Допустим, вы живете в многоквартирном доме.

    Ваш сосед сверху или снизу имеет тенденцию каждый вечер включать громкую мешающую музыку.

    Конечно, это может помешать вам хорошо выспаться. И рано или поздно вы научитесь звукоизолировать потолок.

    Вместо того, чтобы ворочаться в постели всю ночь или противостоять им и с этого момента проводить неловкие встречи, вы можете просто приступить к работе и самостоятельно сделать звукоизоляцию полов.

    Хотя звукоизоляция между существующими этажами может быть немного сложной, она не сильно отличается от других проектов звукоизоляции.

    Используются те же звукоизоляционные материалы и применяются те же методы. Просто нужно быть немного осторожнее.

    Если вы хотите заглушить шум из комнат выше или ниже, то эта статья написана для вас.

    Если вы живете в собственном доме и просто хотите сделать звукоизоляцию между верхним и нижним этажами, то вам очень повезло.

    Однако этого нельзя сказать о тех, кто живет в многоквартирном доме.

    Могут быть определенные правила, которым вы должны следовать, и которые будут мешать вам при работе над любым проектом звукоизоляции.

    Обязательно выясните, что вы можете и чего нельзя делать, прежде чем начинать строить и разбирать вещи.

    Как и все остальное, это более простая часть — например, наиболее распространенный способ уменьшить шум снизу — это установить акустические коврики на пол.

    Прежде чем приступить к установке, давайте узнаем, как определить источник шума.

    Выясните источник шума

    Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, откуда именно исходит шум. Имейте в виду, что существуют разные типы звука.

    Чтобы эффективно звукоизолировать ваш дом, важно понимать, какой шум беспокоит вас и откуда он исходит.

    Это поможет вам определиться с подходящим методом звукоизоляции, а также с тем, будете ли вы звукоизолировать потолок в квартире или пол.

    Воздушный шум
    Они также называются окружающими шумами и, возможно, являются наиболее распространенными шумами. Они вызваны голосами, звонками телефонов, воспроизведением радио и т. Д.

    Обычно они передаются по воздуху, а затем через полы и потолки в вертикальных зданиях.

    Их легко заблокировать с помощью звукоизоляционной пены или любого другого звукоизоляционного материала.

    Ударный шум
    От них обычно намного труднее добиться звукоизоляции.Ударный шум возникает при прямом контакте чего-либо с поверхностью.

    Например, когда что-то падает на пол или когда дети прыгают в своей комнате наверху, производимый шум будет ударным.

    Удар создает вибрацию, которая распространяется через элементы конструкции в полу и потолке.

    Теперь, когда вы знаете, с какими видами шума сталкиваетесь, пора заняться звукоизоляцией.

    Вот несколько советов по звукоизоляции, которым вы можете следовать:

    Как сделать звукоизоляцию между существующими этажами

    Что вам понадобится:

    Панели из пенопласта

    Изготавливаются из звукоизоляционных материалов и имеют множество разновидностей

    Коврик Premium Grip Pad

    Обеспечивает надежную защиту от шума

    Звукоизолирующий герметик

    Герметичный герметик, который легко закрывает зазоры

    1.Звукоизоляция потолка

    Конечно, это будет эффективно, если шум идет из комнаты наверху. К сожалению, многие люди не считают свои потолки звукоизоляцией.

    Есть несколько способов звукоизоляции потолка. Самый распространенный способ — добавить на потолок слой гипсокартона.

    Помните, что цель звукоизоляции — создать толстый барьер, который поглотит большую часть, если не весь шум, прежде чем он перейдет на другую сторону.

    Гипсокартон, как известно, очень эффективен с точки зрения звукоизоляции.

    Для большей эффективности можно использовать двойную стену из гипсокартона на потолке. Убедитесь, что гипсокартон хорошо установлен и находится на месте.

    В качестве альтернативы можно использовать панели из акустической пены. Обычно они изготавливаются из разных материалов и конструкций.

    Следовательно, что бы вы ни выбрали, будет зависеть от того, какой эффективности вы хотите достичь.

    Лучшее в использовании панелей из акустической пены — это то, что они бывают разного дизайна, форм, цветов и размеров.

    Это означает, что вы также можете украсить свой потолок уникальным узором, находясь на нем.

    Здесь можно найти лучшие акустические панели.

    Мы рекомендуем именно эту пенопластовую панель. Форма пирамиды на нем обеспечивает большую площадь поверхности для поглощения эха и отражения чрезмерного шума. И они вполне доступны по цене.

    Смотрите здесь.

    Когда дело доходит до звукоизоляции, гораздо реже используется фанерный лист.

    Большинство людей отвергнут фанеру, потому что она очень легкая по своей природе.Однако с точки зрения звукоизоляции это довольно хороший материал.

    Все, что вам нужно сделать, это измерить и разрезать фанеру в соответствии с размерами вашего потолка.

    Затем прикрепите его к потолку винтами.

    Вы должны заметить значительную разницу в количестве проходящего звука.

    Вы также можете рассмотреть возможность использования акустических потолков или установки акустических облаков.

    2. Звукоизоляция пола

    Если ваша проблема — шум, доносящийся снизу, вам необходимо сделать звукоизоляцию пола.

    Звукоизоляция пола так же проста, как и потолка.

    Если вы готовы потратить пару долларов на этот проект, я бы посоветовал вам подумать о ковровых покрытиях.

    Несмотря на то, что это, безусловно, дорогой вариант, ковровые покрытия, несомненно, уменьшат количество проходящего шума, особенно когда речь идет о ударном шуме.

    Для еще лучшего звукоизоляции вы можете установить слой гипсокартона между полом и ковром.

    К сожалению, ковровое покрытие может не подойти всем.

    Вам также могут понравиться: Что вам нужно знать об акустических полах

    Ваш арендодатель может не очень обрадоваться этой идее или вы просто работаете в условиях ограниченного бюджета.

    В любом случае вам не о чем беспокоиться. Конечно, есть и другие способы добиться звукоизоляции полов, не затрачивая на это больших затрат.

    Пожалуй, вторая лучшая идея — это толстые и плюшевые коврики и коврики. Вы можете положить такие толстые коврики на пол.

    Если возможно, купите такие, которые покрывают весь пол. Можно и мелкие, проблем нет.

    Единственное, что нужно иметь в виду, это то, что они должны быть как можно более толстыми.

    Таким образом, они могут поглощать большую часть звука из комнаты внизу.

    Вы также можете использовать мебель. Если у вас где-то есть старая мебель, которой вы не пользуетесь, попробуйте перенести ее в больную комнату.

    Мебель будет работать так же, как коврики и коврики, и поможет заглушить звук снизу.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛСТЫЙ КОВЕР ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

    Вот еще несколько способов сделать полы звукоизоляцией.

    3. Используйте звукоизоляционный герметик

    Помимо гипсокартона, фанеры и панелей из пенопласта, существует другой способ звукоизоляции потолка.

    Однако это довольно утомительный метод, и вам придется полностью удалить потолок.

    Этот метод поможет вам использовать звукоизоляционный герметик. Герметик может быть просто любым из звукоизоляционных материалов.

    Как я уже упоминал, вам придется снять потолок. Вам также придется удалить деревянные планки обрешетки с балок.

    Как только вы закончите с этим, продолжайте и заполните пространство звукоизоляционным герметиком.

    Это может быть сделано из таких материалов, как изоляция из стекловолокна или целлюлозного волокна.

    Хотя это лучшие, но не единственные варианты. Вы также можете использовать панели из акустической пены.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПРОБЕЛ

    Наконец, вам нужно будет добавить два слоя гипсокартона.Убедитесь, что они плотно вкручены в каркас стены и все уложено слоями.

    Для дополнительной звукоизоляции вы можете использовать акустический герметик, особенно по краям плит.

    О звукоизоляции между существующими этажами

    Мы понимаем, насколько неудобным может быть шум наверху или внизу, особенно когда вы просто пытаетесь расслабиться.

    Звукоизоляция между существующими этажами не должна вызывать особых хлопот. Вам также не нужно терпеть весь этот шум.

    Просто определите, откуда исходит шум, и приступайте к работе. Однако имейте в виду, что в таких ситуациях вам также необходимо научиться не допускать распространения звука через вентиляционные отверстия (поскольку в большинстве квартир есть вентиляционные отверстия).

    Просто определите, откуда исходит шум, и приступайте к работе.

    Выполнив 3 простых шага, описанных выше, вы сможете достичь покоя в своем доме в кратчайшие сроки!

    Выбираете ли вы звукопоглощающую подложку или просто пытаетесь снизить уровень шума пола наверху — есть много вариантов, и вы сможете успешно решить проблему, выполнив эти 3 шага.

    По теме: Звук перемещается вверх или вниз в квартирах?

    Я хочу сделать звукоизоляцию между существующими этажами

    Как заделать между досками пола | Руководства по дому

    Уплотнение между досками пола — обычная практика, которая помогает предотвратить вторжение муравьев в дом. Еще одна веская причина для конопатки — это сэкономить на счетах за отопление и кондиционирование воздуха, поскольку эти зазоры позволяют наружному воздуху проникать внутрь, а с ним и наружную температуру.Использование прозрачного, несиликонового, гибкого уплотнения необходимо для учета обычных колебаний, вызванных температурой и влажностью. Для лучшего вида заделайте щели между досками снизу. Если это невозможно, вы можете закрыть зазоры на поверхности пола.

    Тщательно очистите пол, используя пылесос, чтобы удалить всю пыль и мусор из зазоров.

    Вставьте монтировку позади плинтусов и осторожно отодвиньте их от стены, стараясь не повредить их.Удалите гвозди из досок и выбросьте их.

    Закройте края досок вокруг любых зазоров шириной менее 1/8 дюйма. Это упростит очистку после того, как вы закончите конопатить.

    Вставьте трубку герметика в пистолет для уплотнения, закрепив ее на месте, чтобы она не сместилась и не выскочила. Отрежьте наконечник аппликатора тюбика для уплотнения под углом 45 градусов острым канцелярским ножом, оставив отверстие диаметром 1/8 дюйма. Обрежьте все осколки пластика вокруг отверстия, иначе бусинка герметика будет выглядеть взлохмаченной и некрасивой.

    Прокачивайте прижимной стержень до тех пор, пока герметик не достигнет края наконечника аппликатора. Держите трубку напротив стыка между досками под углом 45 градусов, при этом более длинная часть наконечника аппликатора должна быть направлена ​​вверх, а отверстие — вниз.

    Нажмите на спусковой крючок пистолета, чтобы ввести тонкую полоску герметика глубоко в шов, одновременно протягивая трубку герметика по длине шва. Начните с одной стены и двигайтесь к другой, сохраняя постоянную скорость, чтобы у вас не было толстого или бугристого герметика.При необходимости долейте пистолет для уплотнения; одной трубы будет недостаточно для герметизации всего пола в помещении среднего размера.

    Немедленно сотрите герметик, попавший на внешнюю поверхность досок, чистой тряпкой. Не оставляйте его, пока не закончите доску.

    Разгладьте стык влажной тряпкой и удалите герметик с поверхности досок. Снимите малярную ленту, стараясь не деформировать полоску герметика.

    Оставьте герметик для высыхания в соответствии с инструкциями производителя.В это время не ходите по полу, чтобы грязь не попала в герметик.

    Установите плинтусы на место, прибив их к стойкам гвоздями с отделкой 8d. Используйте набор гвоздей, чтобы вбить гвозди дальше, пока они не окажутся чуть ниже поверхности дерева.

    Выравнивание межэтажных стен

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    У меня многоэтажная конструкция, и я хотел бы знать, как выровнять стены от одного этажа к другому.Как это достигается в Home Designer?

    ОТВЕТ

    Под выравниванием стены понимается то, как сегменты стены совпадают друг с другом на одном этаже или на этаже выше или ниже. Стены могут нуждаться в выравнивании в самых разных ситуациях.

    На плане, созданном с помощью Home Designer, стены одного этажа можно выровнять со стенами второго этажа. В этой статье рассказывается, как проверить выравнивание стен и как выровнять стены между этажами.

    Выровнять стены между этажами

    1. С помощью инструмента Выбрать объекты щелкните стену, которую вы хотите выровнять.
    2. Когда две стены между этажами близки к выравниванию, инструменты редактирования Выровнять со стеной выше и Выровнять со стеной ниже можно использовать для выравнивания этих стен по их основным слоям.

    Если стены уже выровнены, или если расстояние между двумя стенами слишком велико, эти инструменты редактирования не будут отображаться, и вам может потребоваться включить справочный дисплей, чтобы проверить, какое из этих двух условий существует.


    Включение справочного дисплея

    1. В меню выберите «Инструменты »> «Этаж / эталонный дисплей»> «Изменить этаж / эталонный », чтобы отобразить диалоговое окно « Изменить этаж / эталонное изображение ».

    2. Щелкните нужный текущий этаж, чтобы выбрать его.

      В нашем примере мы выберем 2nd Floor .

      Это этаж, который будет отображаться на виде плана этажа, и его можно редактировать.

    3. Затем щелкните, чтобы выбрать нужный эталонный этаж.

      В нашем примере мы выберем 1st Floor .

      Это этаж, который будет сравниваться с текущим этажом, и будет отображаться в виде красного контура.

    4. После того, как вы сделали свой выбор, нажмите кнопку OK .
    5. Чтобы увидеть эталонный этаж, выберите «Инструменты »> «Этаж / эталонный дисплей»> «Эталонный дисплей» или нажмите F9 на клавиатуре.

      Контрольный этаж будет наложен красным на вид в плане текущего этажа.

    Выровнять стены между этажами

    1. Используя инструмент Выбрать объекты , щелкните стену на текущем этаже один раз, чтобы выбрать ее.
    2. Затем щелкните и перетащите маркер редактирования в центре стены, чтобы переместить его так, чтобы он перекрывал стену на эталонном этаже.
    3. Стена автоматически привязывается к эталонному дисплею, однако вы также можете удерживать клавишу Ctrl / Command на клавиатуре, чтобы обеспечить неограниченное перемещение для выравнивания стен вручную.

    Калькуляторы купола

    Калькуляторы купола

    Расчет для сферического купола Ссылка

    Диаметр
    Диаметр основания купола. (см. диаграмму выше)
    Высота
    Высота купола от основания до вершины. (см. диаграмму выше)
    Стенка
    Вертикальная стена, равная диаметру основания купола, выступающего от основания до земли.Для полушарий — где высота равен половине диаметра — ствол обычно можно надуть как часть Airform. Для низкопрофильных сфер стволовая стенка будет иметь должен быть построен до надувания Airform — это стиль Ориона купол (см. Италия Высокая Школа). Для монолитных куполов в стиле Орион необходимо сделать ствол Достаточно высокий, чтобы вместить дверной проем — обычно минимум 8 футов. Для Airform стиль Stemwalls, он может быть любой высоты.(см. диаграмму выше)
    Радиус кривизны
    Расстояние до центра сферы, описываемой куполом. Сферический купола являются частью большей сферы. Для полусферы радиус кривизны равен высоте и равен радиусу основания. (см. диаграмму выше)
    Окружность
    Расстояние по периметру купола.
    Площадь
    Площадь этажа.Пол определяется как круг, равный диаметру основания купола.
    Площадь
    Купол, ствол и общая площадь поверхности описывают площадь поверхности купол и ствол по отдельности, а затем суммируются вместе.
    Объем
    Купол, Стенка и Общий объем описывают кубический объем, содержащий по куполу и стволу по отдельности, а затем суммирует их вместе.
    Уровень
    Уровень над основанием купола для расчета радиуса и площади. (см. диаграмму выше)
    Радиус на уровне
    Горизонтальный радиус на заданном «Уровне». (см. диаграмму выше)
    Область на уровне
    Площадь круга, описываемого радиусом @ уровень. (см. диаграмму выше)
    Расчеты

    со сплюснутым эллипсоидным куполом Артикул

    Диаметр
    Диаметр основания купола.Большая полуось (а) эллипсоида будет определена как половина диаметра. (см. диаграмму выше)
    Высота
    Высота купола от основания до вершины. Малая полуось (б) эллипсоида будет определяться как равная высоте. (см. диаграмму выше)
    Стенка
    Вертикальная стена, равная диаметру основания купола, выступающего от основания до земли.Для полуэллипсоидов — где высота равен половине диаметра — ствол обычно можно надуть как часть Airform. Эти формулы предназначены только для расчета полуэллипсоидов. Стены в стиле Орион могут быть построены, однако, если вы выберете низкопрофильные сферические купола могут быть более подходящими. (см. диаграмму выше)
    Эллиптичность
    Отношение между a и b формы эллисоида, где 1,0 — это сфера, 1.35 — это умеренно эллиптический купол, а 1.45 — сильно эллиптический. купол.
    Окружность
    Расстояние по периметру купола.
    Площадь
    Площадь этажа. Пол определяется как круг, равный диаметру основания купола.
    Площадь
    Купол, ствол и общая площадь поверхности описывают площадь поверхности купол и ствол по отдельности, а затем суммируются вместе.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *