Монолитное перекрытие межэтажное: Монолитное перекрытие для вашего дома. Цена 5 000 за м3

В каких случаях необходимо выбирать монолитное ж/б перекрытие?

Монолитное перекрытие является одним из самых прочных и универсальных, но и дорогим из существующих вариантов. Необходимо определиться с целесообразностью его возведения лично для себя.

Следовательно выбирать монолитное перекрытие необходимо:

1. Невозможность доставки и монтажа сборных пустотных ж/б плит или из-за сложной конфигурации помещений.

2. Большие пролеты и неудачно расположенные стены.

3. Деревянные здания и здания с высокой влажностью (автомойки, сауны, бани, бассейны и т. д.). Серийные плиты имеют преднапряженное состояние. В них натянуть стальные тросы разного сечения и количество в пучке, которые от влаги могут быстро разрушится.

4. Необходимость совмещения нескольких функций, армопояса и перекрытия. В зданиях из ячеистого легкого газобетона или пенобетона необходимо устраивать армированный ж/б пояс, на который будут опираться сборные серийные пустотные плиты, в случае с монолитным перекрытием армопояс не требуется. В качестве исключения может составлять высокая сейсмичность, плохие грунты и т.д.

Важно:  согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

 Преимущества монолитных перекрытий

• Монолитное перекрытие (не имеет значение какой тип перекрытия: балочное или безбалочное) имеет ровную поверхность без швов, соединений и стыков.
• Равномерное распределение нагрузки на стены дома, что невозможно сделать сборными ж/б плитами. Это преимущество перекрытия особенно важно для легких пористых автоклавных бетонов (газобетон, пенобетон).
• Такое монолитное перекрытие этажей можно выполнить с любой конфигурацией.
• Возможно в перекрытие смонтировать системы теплых полов непосредственно на этапе заливки.

Этапы возведения монолитного перекрытия в Екатеринбурге

• Прочностной расчет монолитного перекрытия. Обычно расчеты выполняются вручную основываясь на таких исходных данных как: ширина и длина плиты, высота перекрытия, требуемая нагрузка на м2, марка бетона. Исходя из этих данных высчитывается объём бетона, количество арматуры, её марка и т.д. В крайнем случае, для примерных расчетов можно использовать онлайн калькуляторы. 
• Монтаж специальной опалубки с телескопическими стойками. Для экономии можно использовать самодельную деревянную опалубку, Но с такой сложнее работать и поверхность будет не такая ровная. Также, при использовании самодельной опалубки, имеется возможность прорыва палубы (так иногда называют опалубку) из-за неравномерности в структуре древесины. Мы рекомендуем использовать заводскую опалубку для заливки монолитного перекрытия.
• Все вертикальные плоскости и горизонтальные мы устанавливает по лазерному нивелиру.
• Связка арматуры. Арматурный каркас необходимо вязать стальной вязальной проволокой, но не в-коем случае не сваривать! Во время сварки арматура теряет свои первоначальные свойства и может снизить прочность всего перекрытия.
• Заливка бетонной смеси. Заливать бетон (марки не ниже М350) необходимо непрерывно, на весь объём с одновременной вибрацией и разравниванием. Вибрировать бетонную смесь необходимо крайне аккуратно. Если вибрировать мало, то останутся пустоты, а если много, то бетон может расслоиться на фракции, что очень сильно снизит его прочность.
• Проливание. Во время твердения, в течении первой недели, поверхность бетона необходимо проливать водой, чтобы дать бетону набрать прочность. Мы рекомендуем на следующий день покрывать поверхность бетона 5 см слоем мокрых древесных опилок.

Важно:  сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Устройство монолитных перекрытий между этажами в частном доме

Возведение зданий подразумевает не только строительство фундаментов и стен, но и предусматривает такие работы как

Различают перекрытия монолитные или изготовленные из сборных плит. Монолитное перекрытие в частном доме наиболее частый вариант в случае если он кирпичный. Данные перекрытия изготавливают на площадке в опалубку из досок, уложенных на балки и подпертыми деревянными штемпелями. Строительство домов в Краснодаре с использованием таких перекрытий все чаще ведется с применением многоразовой металлической или фанерной опалубки, а также балок и опор выполненных из стали.

Монолитное перекрытие между этажами в частном доме может быть выполнено из бетона с армированием. Для этого используют готовую смесь, а залитый раствор требуется тщательно уплотнить и защитить от влияния окружающей среды, к примеру, при сильном солнечном свете – прикрыть. Армировать бетон можно уже через 4 дня. Проектирование частных домов подразумевает четкий расчет перекрытий в зависимости от пролета и степени нагрузки. Таким же образом подбирается и балка перекрытия.

Кровельные работы выполняются только после того как будут сформированы ключевые сегменты, которые требует прочный и надежный дом: перекрытия

Преимущества монолитных перекрытий:

1. Материалы имеют доступную стоимость.
2. Не требуется работа тяжелой спецтехники.
3. Перекрытие может иметь любую форму.
4. Монолитная поверхность гладкая и ровная.
5. Небольшая толщина сочетается с прочностью.
6. Хорошая звукоизоляция.

Недостатками таких перекрытий считают:

1. Обязательный профессионализм специалистов, которые изготавливают перекрытия.
2. Наличие тщательно проработанного проекта и четкое его соблюдение без отступлений. Любое изменение планировки влечет за собой полное изменение конструкции из перекрытий.

Важно понимать, что к выбору производителя монолитного перекрытия необходимо подходить с особой тщательностью, поскольку от качества данного строительного элемента зависит прочность здания и его безопасность, а значит и сохранность здоровья и жизни проживающих в нем людей.

Как рассчитать количество бетона и арматуры для монолитного железобетонного перекрытия и определить количество комплектующих для опалубки перекрытия

Вы строите дом, подписываете акты выполненных работ и вам нужно иметь понятие о том, как выполнить работы по устройству монолитного перекрытия. Вы хотите знать, как правильно рассчитать нужное количество материалов, как выполнить армирование, какие приемы устройства опалубки перекрытий существуют. Прочитайте нашу статью, и многое станет гораздо понятней. Кроме того, из статьи вы узнаете ориентировочную стоимость работ и материалов при устройстве перекрытия.

Расчет количества материалов при устройстве монолитного перекрытия?

Вне зависимости от того, какой способ монтажа опалубки перекрытия вы хотите применить, в итоге вам важно получить качественно выполненное перекрытие и четкое соблюдение размеров.

Давайте на примере рассмотрим, как рассчитать количество материалов для монолитного перекрытия. Допустим, надо залить монолитное перекрытие в доме, который имеет прямоугольную форму. Внутри дома имеется несущая стена толщиной 300 мм, которая делит помещение на две комнаты размерами 6х4 и 6х3. Высота от пола до низа монолитного перекрытия 2,75 м. Толщина перекрытия – 200 мм

Сколько бетона нужно для бетонирования монолитного перекрытия

Площадь монолитного перекрытия с учетом опирания на стены на 300мм равна:

S=(6+0,3+0,3)*(7+0,3+0,3+0,3)=52,14 м²

Объем бетона, при толщине монолитного перекрытия 200 мм равен:

V=52,14*0,2=10,43 м³

Масса монолитного перекрытия

М=10,43*2500=26075 кг=24,08 тонны, где 2500 – удельный вес железобетона (кг/м³)

Сколько нужно арматуры для армирования монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие армируется каркасом из двух одинаковых сеток из стержней арматуры A3 Ø12 с шагом 200мм.

Определим сколько в одной сетке продольных стержней: делим ширину перекрытия на шаг стержней:

N_прод=6000/200=30шт.

Определим длину в одной сетке продольных стержней:

L_прод=N_прод * A=30*7,3=248,2=219 м

Определим сколько попоречных стержней в одной сетке, для этого длину перекрытия разделим на шаг 180

N_попер=7300/200=36,5 = 37 шт.

Определим длину поперечных стержней в сетке:

L_попер=N_попер  * B = 37*6=222 м

Определим общую длину стержней арматуры в одной сетке:

_Lс= L_прод + L_попер=219+222=441м

Определяем общую длину арматуры в каркасе нашего перекрытия:

L_общ=L_с*2=441*2=882 м

У нас получается:

 на 1 м² перекрытия идет  L_общ/S=882/52,14=16,92 пог.м.

На 1 м³ перекрытия идет^{L_общ/V=882/10,43=84,56 пог.м.}

Расчет количества комплектующих для опалубки перекрытий

Как посчитать количество листов фанеры для опалубки перекрытия

Чтобы поверхность монолитного перекрытия получилась ровной для опалубки перекрытия лучше всего использовать ламинированную фанеру. Она очень прочная, не трескается и не расслаивается при намокании и отлично пилится.

Чтобы уменьшить отходы при распиловке и подгонке фанеры  для начала посчитаем количество целых листов фанеры размером 1200 * 3000 мм (площадь листа 3,6 кв.м.). Учитываем, что у нас в доме два помещения с размерами 6*3 и 6*4

N = S_пом/S_листа=6*4/3,6 +6*3/3,6=11,7 листов

Таким образом, нам нужно 11 целых листов ламинированной фанеры, размером 1,2*3м

Для зашивки оставшихся незакрытых фанерой мест можно использовать обрезки фанеры, доску или обычную более дешевую фанеру.

Как посчитать количество балок БДК для опалубки перекрытий

Сборная опалубка перекрытий на телескопических стойках включает в свой состав  продольные и поперечные балки. Чтобы принять верный шаг балок воспользуйтесь таблицей «Таблица для определения допустимых расстояний между основными и второстепенными стойками, главными балками, второстепенными балками при монтаже опалубки перекрытий с использованием фанеры толщиной 18 мм»

 Для того, чтобы определить количество продольных балок БДК нужно ширину помещения разделить на шаг балок. Учитывая размер нашего помещения, принимает шаг продольных балок 1,5 метра, тогда для двух помещений получится:

N_1прод = 4 / 1,5 = 3

N_2прод= 3 / 1,5 = 2

Итого, в первом помещении четыре линии продольных балок , во втором помещении три линии продольных балок. Итого это 7 линий  умножаем на длину помещений 6 получается 42 метра балки БДК. Значит всего нам нужно 14 балок по 3,3 м (0,3 м для нахлеста) .

Чтобы определить количество поперечных балок надо ширину помещения разделить на шаг балок. При толщине нашего монолитного перекрытия шаг балок должен быть 500 мм.  Делим длину помещения (6м) на шаг балок (0,5м) получается, что нам нужно 13 линий балок. Для помещения шириной 3 метра нам нужно 26 балок БДК длиной 1,8 м. Для помещения шириной 4 метра будем использовать 26 балок по 2,4 метра.

Как посчитать количество телескопических стоек

Телескопические стойки устанавливаются под продольные балки, еще их называют главными балками. Шаг мы определим из таблицы и примем его 1500 мм. Мы уже знаем, что для наших помещений надо 7 линий продольных балок БДК, умножаем на длину помещения (6 метров) и делим это количество на шаг между стойками. Получаем:

N_стоек =7*6/1,5=28 шт. телескопических стоек.

Для каждой телескопической стойки нужна одна унивилка, ещё её называют короной, на 28 стоек надо 28 унивилок.

Тренога ставится под стойки, расположенные по углам и через одну стойку, то есть на 28 стоек нам понадобиться 14 треног.

Высоту телескопической стойки подбираем в зависимости от высоты нашего помещения. Для нашего помещения высотой 2,75 метра оптимальной будет телескопическая стойка СД 3,1, её рабочий диапазон 1,7-3,1 метра.

Ничего не найдено для Blog %25D0%25Bc%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25Bd%25D0%25Be%25D0%25B5 %25D0%25Bc%25D0%25Be%25D0%25Bd%25D0%25Be%25D0%25Bb%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25Bd%25D0%25Be%25D0%25B5 %25D0%25Bf%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25Ba%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Фундамент-СПб» уведомляет Вас о порядке сбора, обработки и хранения персональных данных, полученных из сети интернет. В зависимости от использования Вами тех или иных функций сайта могут быть получены следующие персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные собираются с целью консультации пользователей о предоставляемых услугах посредством обмена текстовыми сообщениями, телефонными звонками либо письмами электронной почты. Мы удаляем индивидуальные данные, предоставляемые Вами добровольным образом, включая имена, адреса электронной почты и телефонные номера.

Мы не передаём Ваши персональные данные третьим лицам. На сайте используются технологии, позволяющие собрать некоторые технические сведения о пользователе, в частности — адрес интернет-протокола; операционную систему Вашего устройства и его тип; интернет-браузер, используемый для просмотра нашего сайта, а также данные о веб-сайтах и других способах источников перехода на наш сайт. В эту группу собираемых данные не входят персональные данные, они собираются исключительно в целях отображения статистических данных об использовании нашего сайта. На пользователей сайта может быть направлен маркетинг на базе списков пользователей, с применением систем провайдеров услуг третьей стороны (например, Google). В маркетинге на базе списков пользователей используются списки, составленные по использованным на данном сайте файлам куки. При осуществлении маркетинга на базе списков пользователей соблюдается, в частности, политика персонализированной рекламы Google Inc., последнюю версию которой можно прочитать по адресу https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=ru. Управлять настройками рекламных инструментов Google-маркетинга Вы можете на странице: http://google.com/ads/preferences.

С персональными данными, предоставляемыми в добровольном порядке осуществляется совершение следующих операций: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). В соответствии с действующим законодательством предоставление какой-либо информации о не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем, и не имеем возможности оценивать Вашу дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверные персональные данные и поддерживаете такие данные в актуальном состоянии. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

особенности монтажа, какой вид выбрать

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о чердачном перекрытии, то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Какой толщины должна быть монолитная плита перекрытия в многоэтажном доме?

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

• Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
• Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также перекрытие представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

Автор: Валентин Токарев

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. Деревянные перекрытия, которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

stroitel-lab. ru

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3×4 метра следует использовать балки 6×20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Особенности, преимущества и недостатки перекрытий из дерева

Деревянные конструкции устраиваются по балкам, которые также выбираются из этого материала. Чаще всего они используется в небольших малоэтажных домах.

Балки могут быть изготовлены из:

• досок, толщина которых составляет от 3,8 до 5 см;
• бруса, толщина которого составляет от 7,5 см до 17,5 см;
• бревен;
• проклеенного бруса;
• клееных балок (деревянного двутавра).

Такой вид перекрытия по балкам обладает следующими преимуществами:

• его достаточно легко сделать и смонтировать;
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
• дерево является экологически чистым материалом, что гарантирует отсутствие в доме вредного воздействия на организм человека;
• можно использовать в домах, которые стоят на легком фундаменте, поскольку перекрытия не будут давать большой дополнительной нагрузки;
• доступность.

В то же время, необходимо помнить и о недостатках данной конструкции:

• перекрытия из дерева по балкам имеют не такую высокую прочность, как железобетонные;
• нуждается в дополнительной обработке антипиренами – благодаря этому деревянное покрытие будет не горючим;
• без обработки антисептиком, деревянное покрытие по балкам может быть поражено грибком, насекомыми-вредителями или плесенью;
• из-за сырости, колебаний температур, влажности и нагрузок присутствует риск образования деформации деревянного перекрытия.

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Данный вид перекрытия устанавливается по балкам. Так что, первый шаг в технологической схеме устройства – это установка балок. Устройство этих элементов в доме происходит согласно следующей инструкции:

• Первоначальной задачей стоит обработка древесины антисептиком. В противном случае, они будут со временем гнить, и перекрытие по деревянным балкам будет неустойчивым.
• Концы балок срезаются по углом от 60 до 80 градусов. Помимо антисептика, они также просмаливаются.
• Далее концы балок должны быть обернуты рубероидом.
• В стене должны быть подготовлены ниши, глубина которых должна составлять от 15 см. В них укладываются балки. При этом зазор между стеной и балкой должен составлять от 3 до 5 см. После установки балки, он заполняется минеральной ватой.

Важно!Расстояние между балками должно быть от 0,6 м до 1,5 м. Также нужно соблюдать пропорцию, в которой толщина балки должна быть не меньше, чем 1/24 часть длины самой балки.

Устройство необходимо начинать с самых крайних элементов. После того, как все они будут установлены, необходимо чтобы по балкам был одинаковый горизонтальный уровень.

В некоторых случаях, необходимо позаботиться об обеспечении большей жесткости. Для этого обычно прибегают к стальным креплениям – анкерам, скобам либо пластинам. Если анкера и пластины используются крайне редко, то скобы можно встретить достаточно часто в деревянных домах.

После завершения этих этапов, можно приступать к устройству перекрытия по балкам. В качестве настила обычно выступают листы фанеры, строганные доски либо панели OSB. Но это далеко не единственный элемент. Пирог перекрытия состоит из чернового пола, изоляции (ветро-, тепло-, гидро-), небольшого воздушного зазора и половой доски. Пирог: от верхних слоев к нижним слоям (наглядный пример):

1. Ламинат.
2. Подложка под ламинат.
3. Плиты ОСП.
4. Доска с характеристиками 50х100.
5. Утеплитель толщиной 20 см.
6. Брус 70х195 мм.
7. Брус 20х20 см.
8. Защита от ветра.
9. Доска 25х100.

Пирог, а точнее его слои, могут немного изменяться в зависимости от конструктивных решений. В зависимости от того, какая плита используется в качестве чернового пола, рекомендуется либо покрыть финишным покрытием и класть плитку, линолеум или другое покрытие. В том случае, если сверху в качестве чернового пола выступают струганные доски, их можно покрыть лакокрасочным составом и больше ничего не укладывать.

Рекомендации от специалистов по работе с конструкциями из древесины

В том случае, если необходимо устройство перекрытия из древесины по балкам, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов. Среди которых:

• Устраивать перекрытия нужно только в тех местах, где это действительно необходимо. Излишние конструкции в декоративных или других целях будут лишь давать дополнительную нагрузку на фундамент.
• Все элементы из дерева должны быть обработаны специальными антисептиками и защитным составом от возгорания.
• Прежде, чем вставлять балки в бетонные или кирпичные выемки в стене, их предварительно нужно обработать специальными составами. После этого они оборачиваются рубероидом и только затем вставляются в выемки.
• Если рядом с балками проходит дымоход, нужно помнить, что минимальное расстояние между ними должно быть не менее 25 см.

Делаем деревянное перекрытие

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4×4 или 5×5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из деревянных щитов. Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии – функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Виды перекрытия с точки зрения конструктива

В строительстве существует множество вариантов конструктивного исполнения перекрытия, но, тем не менее, их можно разделить на две основные группы, это с использование балок и безбалочные.

Перекрытия без применения балок

В свою очередь по технологии исполнения перекрытия без балок могут быть

• Сборными
• Монолитными
• Комбинированными

В качестве сборных элементов безбалочного перекрытия в частном домостроении используются многопустотные железобетонные плиты. В основном их применяют на уровне подвальных и цокольных этажей. Несомненно, это самый простой и быстрый способ монтажа, но одновременно и дорогостоящий. При всех плюсах, высокая степень заводской готовности, простая сборка и ровная потолочная поверхность, не требующая дополнительных отделочных работ и высокая влагоустойчивость, стоит отметить и некоторые минусы. К ним можно отнести сравнительно высокую цену, необходимость специальной техники на время транспортировки и монтажа и высокий коэффициент запаса по прочности, который не всегда уместен при строительстве частного дома. В основном предлагают стандартные плиты с нагрузкой 8000 кг/м2(при необходимом минимуме 200 кг/м2). Впрочем, все эти нюансы мало останавливают застройщиков и для перекрытия подвальных помещений очень часто используются данный строительный материал. Если вы решили остановить свой выбор на железобетонных плитах, то стоит знать, помимо предлагаемой нагрузки 800 кг/м2, в нормативных документах предусмотрено производство плит с нагрузкой 400 кг/м2 и 600 кг/м2, поэтому не всегда целесообразно переплачивать за излишнюю прочность. Не лишним будет знать, что существует классическая пустотка (ПК) и многопустотные плиты стендового формования (ПБ). Так же стоит учесть некоторые ограничения, которые накладывает длина плит, ее максимальное значение не может превышать 8890 мм, хотя в этом диапазоне технологией предусмотрен абсолютно любой типоразмер.

Довольно часто при строительстве собственного дома застройщики используют технологию монолитного перекрытия. Несмотря на то, что трудоемкость работ увеличивается в разы (сборка опалубки, армирование, бетонирование и т.д.), все компенсируется сравнительно не высокой себестоимостью готового перекрытия и возможностью обойтись без привлечения дорогостоящей техники. К преимуществам можно отнести и использование в процессе приготовление бетона компонентов, которые влияют на его качественные характеристики. Так, применение воздухововлекающих добавок или пористых наполнителей, снижают расход материалов на 1 м3 и его плотность, позволяет снизить общие затраты и повысить теплотехнические свойства перекрытия. Отсутствие швов в монолитном строительстве, исключает наличие мостиков холода и образование конденсата.

Некоторые застройщики к недостаткам данного вида монтажа относят необходимость технологического перерыва в работе для того чтобы бетон смог набрать прочность. Очень часто на форумах фигурирует цифра 28 суток. Да, действительно, для 100 % – ного созревания бетона необходим данный период, но он служит только для контроля и не имеет ничего общего с распалубочной прочностью. В теплое время года, достаточно 70 % – ной прочности, которая набирается за первые 3 – 5 суток (при условии соблюдения рецептуры), после чего ведение работ может быть продолжено без ущерба для конструкции.

В продолжение вышесказанного, можно добавить, что широкое распространение сейчас получила несъемная опалубка, которая проста в сборке и после монтажа становится частью перекрытия. Несущими элементами опалубки являются металокаркасы из арматурной стали. Сама опалубка собирается из модулей в виде термоблоков. Пазы, расположенные в боковой горизонтальной плоскости, обеспечивают идеальное примыкание деталей со стороны заливки бетона, а с внутренней стороны в результате образуется совершенно ровная поверхность.

Комбинированный вид перекрытия вобрал в себя все преимущества сборной и монолитной технологий. Идея его заключается в том, в качестве опорных элементов используются балки, это могут быть и пространственные каркасы из арматурной стали и швеллера. На них путем нанизывания устанавливаются облегченные блоки, они могут быть выполнены из различных материалов, начиная с неопора и заканчивая пустотными керамическими блоками. Благодаря тому, что конструкция наборная, ее длина не регламентирована и будет зависеть только от ширины пролета, но не более 12 метров. После установки комплектующих, вся конструкция заливается сверху определенным слоем бетона, после чего монтаж перекрытия можно считать завершенным.

Несомненно, это самый прогрессивный и быстроразвивающийся вид строительства. Он позволяет в кратчайшие сроки смонтировать перекрытие любой конфигурации, без привлечения специальной техники и с отличными тепло и звукоизоляционными характеристиками.

Строительство бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на несущие стены. Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Монолитное межэтажное перекрытие

Схема межэтажного бетонного перекрытия.

Такой вид перекрытия — это стальной каркас, который залили бетонной смесью. Пролеты таких перекрытий могут иметь длину, доходящую до трех метров. Первый этап работы — установка опалубки. Далее следует связать каркас из арматуры. Завершающий этап — послойное заливание плиты бетонной смесью. Демонтаж опалубки проводят минимум через 25 дней после заливки бетоном.

Если плита опирается на стену из кирпича, длина опирания вглубь составляет не менее 10 см. Утеплитель может быть только позади плиты. Если стена из газобетона, необходима специальная перемычка из железобетона. Минимальное введение вглубь — 90 мм.

Бетонирование монолитных перекрытий в Спб и Лен области

Устройство монолитного перекрытия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Устройство монолитных перекрытий — одно из направлений деятельности нашей компании. Мы осуществляем работы с выездом на Ваш объект по Санкт-Петербургу и всей Ленинградской области.

Данный вид перекрытия позволяет реализовывать практически любую архитекторскую задумку, будь то полукруглый эркер или балкон самой необычной формы, при этом сохраняя максимальную надежность конструкции.

Работы по реализации монолитного перекрытия обычно включают в себя несколько этапов: установку опалубки и подпорок, армирование и заливку бетона.

Закажите у профессионалов!

Устройство монолитного перекрытия — ответственная задача, от качества выполнения которой во многом зависит и качество дальнейшего строительства объекта.

Работы по устройству монолитного перекрытия «под ключ» включают в себя:

• Разметку и подготовительные работы
• Устройство телескопических стоек
• Укладку опорных балок
• Настил фанеры
• Устройство арматурного каркаса
• Заливку бетона

Стоимость работ по монолитному перекрытию

Цена указана с учетом материалов при объеме от 10 м3.  

В стоимость входит:

• Подготовительные работы, разметка
• Установка телескопических стоек, укладка опорных балок, настил фанеры
• Установка арматурного каркаса в 2 слоя
• Заливка бетона автобетононасосом

Представленная в таблице информация, касающаяся стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. 

Наша компания выполняет полный перечень работ по устройству монолитного перекрытия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Монтаж монолитных плит перекрытия в Калининграде

ГК «Корион» реализует качественные монолитные плиты перекрытия. Помимо этого мы выполняем бетонные работы на заказ.

Когда проводятся монолитные работы, перекрытия сооружаются из прочных железобетонных плит. Бетонные конструкции с металлической арматурой выдерживает высокие нагрузки. Плита устойчива к износу и долговечна. Когда расчет нагрузок выполнен верно и соблюдены технологии строительства, плиты служат десятилетиями.

Преимущества конструкции плит

В конструкции плит предусмотрены сквозные продольные полости. Они снижают массу изделия, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. Показатели прочности и долговечности при этом не ухудшаются. Армированные конструкции из бетона — отличный способ повысить качество и одновременно снизить стоимость и длительность строительных работ. Такая технология строительства много лет успешно применяется на практике.

Межэтажные конструкции из железобетонных плит совместимы с любыми современными отделочными материалами. В них легко разместить проводку и закрепить необходимое оборудование. Они подходят для объектов с любым назначением, площадью застройки и этажностью.

Чтобы приступить к следующему этапу строительства, вам не нужно ждать, пока бетон наберет нужную прочность. Конструкция изначально способно выдерживать высокие нагрузки.

Монолитное перекрытие по доступной цене

Вам не придется значительно увеличивать строительный бюджет, чтобы соорудить монолитное перекрытие, цена на плиты относительно невысока. С нашей помощью вы быстро возведете межэтажное монолитное перекрытие, цена в данном случае определяется размерами плит.

Стены из монолитного бетона и кирпича можно дополнять межэтажными конструкциями из плит. Такие изделия помимо прочего подходят для помещений подвальных и цокольных этажей. Технология применения предельно проста. Плиты быстро укладываются на несущие конструкции подъемным краном и свариваются между собой, затем стыки заполняются раствором.

Размеры подбираются по планировке и конструкции здания. В нашем каталоге представлены железобетонные изделия, подходящие для зданий с различной площадью и планировкой. При составлении проекта инженеры принимают во внимание стандартные размеры конструкций, поэтому закупка подходящих материалов не вызовет у вас проблем. Получите консультацию по телефону +7 (4012) 34-40-08.

Железобетонные плитные перекрытия в Калининграде

Мы самостоятельно изготавливаем монолитные перекрытия в Калининграде. Производственные линии оснащены современным надежным оборудованием. Все производственные цепочки организованы с учетом требований действующих нормативов по последним технологиям. Качество железобетонных плит регулярно проверяется в лабораторных условиях.

Мы тщательно отбираем исходное сырье для ЖБИ и оптимизируем производственные технологии. Бетонирующие смеси заготавливаются непосредственно на предприятии, а затем сразу же заливаются в формы. Наша продукция прошла необходимую сертификацию. При заключении контракта мы готовы предоставить всю соответствующую документацию.

ГК «Корион» сотрудничает с индивидуальными застройщиками и крупными девелоперами. У нас вы можете закупить материалы для небольшого здания или масштабного проекта.

Смотрите также:

Виды межэтажных перекрытий — Строительство

Цель любого собственника при строительстве или реконструкции загородного дома — получить как можно больше комнат на имеющемся надводном участке. По этой причине включить в проект цокольный этаж, мансардную крышу и, по возможности, два-три этажа в доме. Независимо от того, сколько уровней здания предусмотрено в проекте, строители должны монтировать перекрытия, выбрав подходящий вариант из множества типов.

Требования к перекрытиям

Так как на стоимость этого конструктивного элемента приходится около 20% всей сметы строящегося дома, крайне нежелательно делать неправильный выбор и экономить там, где этого делать не нужно. . Чтобы не допустить серьезной ошибки, необходимо понимать требования, предъявляемые к перекрытиям зданий:

1. Прочность. Под данным параметром подразумевается заявленная в документации полезная нагрузка, то есть способность перекрытия выдерживать снаряженную массу, а также массу конструктивных элементов здания, оборудования, людей, мебели.Чем ниже будет перекрытие, тем оно должно иметь большую прочность.
2. Жесткость или сопротивление деформации. Этот параметр напрямую связан с прочностью и зависит от ширины межэтажного элемента. Для дерева этот показатель не может быть больше 0,5-0,7%, а для стальных балок должен превышать порог в 0,25% ширины проема.
3. Звукоизоляция. Отвечает за низкий уровень шума в доме, благодаря предотвращению распространения звуковых волн.
4. Теплоизоляция.Показывает степень сохранения тепла в помещениях.
5. Огнестойкость. Важный показатель с точки зрения пожарной безопасности, характеризуется степенью защиты помещения от повреждения огнем в течение определенного времени.
6. Массово-габаритные показатели, то есть оптимальное сочетание веса и толщины перекрытия.

Классификация перекрытий

Следует учитывать, что требования к указанным характеристикам могут изменяться в зависимости от расположения межэтажного элемента.Поэтому строители и проектировщики разделяют перекрытия в первую очередь на:

• Подвал;
• Цоколь;
• Межэтажный;
• Чердак.

Перекрытия подвала выдерживают максимальную нагрузку. Кроме того, они должны выдерживать вес перегородок и несущих стен, поэтому на них ложится значительная масса действующего оборудования и декоративных элементов первого этажа. Обычно это все элементы кухни, камина, фонтана, мебели и других частей интерьера.Также перекрытие подвала вносит значительный вклад в обеспечение жесткости конструкции дома. Учитывая все эти факторы, также стоит помнить, что ограничений по весу и толщине перекрытия практически не существует, благодаря тщательному устройству на фундаменте дома. Но стоит позаботиться о хорошей теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, особенно если погреб не отапливается.

К цокольному перекрытию требования примерно такие же, и тоже нет ограничений по снаряженной массе элемента.

Межэтажные и мансардные перекрытия выбираются с учетом баланса между снаряженной массой элементов и выдерживаемыми ими нагрузками. Часто для достижения оптимального результата возводят дополнительные несущие стены, уменьшают размеры пролетов или уменьшают нагрузку. Также, как и с погребом, необходимо учитывать отопление мансарды, чтобы обеспечить достаточную изоляцию перекрытия. Для межэтажных перекрытий значительную роль играют требования к звукоизоляции.

Типы перекрытий

Чтобы удовлетворить такое разнообразие требований строительный рынок предлагает огромный выбор решений. Элементы по конструкции и используемому материалу различаются и классифицируются следующим образом:

• Безбалочные: сборные и монолитные;
• Балка: деревянная, металлическая, железобетонная;
• Лакунар;
• Арка кирпичная;
• Палатка.

Из этих вариантов осуществляется выбор, исходя из проекта строящегося здания.

Очень часто при строительстве дома учитываются только деревянные решения, так как другие варианты дороже, сложнее в установке и иногда даже требуют наличия специального оборудования для монтажа. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то выбор неправильного перекрытия ведет к дальнейшему сокращению его жизненного цикла, частым ремонтам и реконструкции зданий. Поэтому лучше всего, когда элементы конструкции выбираются не по ценовым параметрам, а по общим техническим характеристикам.

Плоские перекрытия

• Монтаж безбалочных комбинированных перекрытий из пустотелых бетонных панелей. К их преимуществам относят:
  1. Высокие показатели прочности;
  2. Огнестойкость;
  3. Удобство монтажа;
  4. Технологичность;
  5. Наличие разных типоразмеров с ограничением по длине в 9 метров.
  Монтаж сборных перекрытий ведется с помощью специальной техники, что вызывает определенные трудности.
• Полы плоские монолитно-плитные.Их создание не требует особого заказа на заводах, сложности с транспортировкой и арендой спецтехники. Работы выполняются подливкой по подготовленной горизонтальной опалубке или по профнастилу. Благодаря такой технологии монолитные перекрытия часто используют для замены устаревших деревянных решений, особенно если речь идет о цокольном или цокольном устройстве элемента. Укрепив основание, поверх деревянной заготовки залейте бетонную массу, создавая своими руками монолитное перекрытие. Но поскольку все работы ведутся при участии бетона, в процессе строительства непроизвольно возникают длительные перерывы до месяца до полного высыхания бетонной массы. Такие перекрытия обычно используют как цокольный или цокольный строительный элемент. По форме данный вид перекрытий подразделяется на ребристые, балочные, пластинчатые и со вставками.
• Полы плоские комбинированные и монолитно-плитные. Создание этого конструктивного элемента позволяет объединить технические и технологические преимущества двух предыдущих типов.Монтажные монолитные конструкции получают заливкой бетонного слоя в пустотные блоки, уложенные между балками перекрытия. В качестве балок можно использовать практически любые, в том числе и железобетонные, а прочностные характеристики получаются оптимальными для здания практически любой высоты. Таким образом, сборные и монолитные перекрытия бывают:
  1. Монтаж без участия спецтехники;
  2. Рентабельность — затраты уменьшаются вдвое;
  3. Хорошая скорость работы;
  4. Работа сокращение объема;
  5. Отсутствие опалубки при создании дизайна;
  6.Возможность создания сложных архитектурных конфигураций.
  7. Готовые перекрытия имеют отличные экологические, адгезионные, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Балочные потолки

Балочные потолки деревянные. Наиболее распространенное решение в дачном строительстве, благодаря возможности проведения всех работ своими руками. Кроме того, строителей привлекает доступность материалов, хорошие звуко- и теплоизоляционные параметры, низкая стоимость.
Балочные металлические потолки также широко используются при реализации проектов загородного жилья — обычно как цокольный или цокольный вариант.В отличие от деревянных конструкций они более надежны и долговечны, имеют меньшие габариты при тех же параметрах несущих нагрузок. Но, к сожалению, и недостатков они не лишены: не отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами и подвержены образованию коррозии. Для создания конструкций используют швеллеры, двутавры (обычные или широкополочные), которые укладываются с шагом 0,5-1,5 метра. Поверх балок монтируются армированные нестандартные бетонные плиты, обычно отличающиеся небольшим типоразмером.
Балочные железобетонные потолки отличаются большим весом, что вынуждает применять для работы специальную технику. Кроме того, увеличивается нагрузка на фундамент, и это необходимо учитывать при создании проекта. Также железобетон отличается низкими показателями звуко- и теплоизоляции, плохо обрабатывается и трудоемок при монтаже.

Лакунары, арочные и тентовые перекрытия

Лакунары и тентовые панели относятся к разновидностям коньковых панелей. Их используют для реализации сложных архитектурных решений обычно при строительстве крупных объектов.При строительстве частных загородных домов такие конструкции применять нецелесообразно. Наиболее можно сказать и о кирпичных арочных перекрытиях.

Вместо заключения

При проектировании и строительстве дома всегда стоит придерживаться оптимальных решений и объективно подбирать конструкции для разных этапов строительства: монолитные перекрытия для подвала и цоколя, деревяные — для мансарды, в соответствии с требованиями к В помещении выбираются межэтажные элементы.

Возможно, такой подход покажется сложным, но только так можно построить дом, который будет надежным, качественным и долговечным.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги.Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его преимущество — невысокая стоимость.Кроме того, он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи).Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Прост в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выйти на улицу.Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому часто используется для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах Крайнего Севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна разновидность базальта, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Не горючий (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло.Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть застелить пол). Если вы будете делать монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала необходимо произвести подготовительные операции:

• Убираем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой.С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами.Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором.Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Отмеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см.Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин. Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревнами (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, применяемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и составными элементами.Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит суспензию, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки внешних стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, для экономии тепла в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала. При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав.Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена у него выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не поддается гниению и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, поскольку материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят. В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве при помощи обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло. Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время они обладают высокой прочностью.Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду. Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ.Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольгированных материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет.В виде исключения такие работы ведутся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещении идет в ногу со временем. Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, а также забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Спасает от холода зимой, а летом от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и полов. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под кровлей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности, на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительный

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости армируйте балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется проволокой. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянным полам можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строят двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплять, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим. Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый, натуральный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Грамотно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрывают пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома из дерева, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учесть, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексную изоляцию, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, необходимо утеплить полы

Общие проблемы с изоляцией

Почему необходимо утепление?

Как правило, под утеплением дома подразумевают обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление перекрытий первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в комнате как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы уменьшим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция полов по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должна выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под теплоизоляционный материал. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные плиты или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальные черепные бруски.

• Поверх чернового пола кладем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции пола и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой сверток из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу изоляции без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление перекрытий по деревянным балкам проводится в новостройке, то края опорных конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем устройство теплоизоляционного слоя, укладывая плиты минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуританом или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или пенополистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-либо нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления или укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать лучший вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. Он внешне похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж нужно проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению характеристик теплоизоляции.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, который защищает теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Изоляция плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита ровная. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо подбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Также притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;
Пароизоляция
2. ;
Изоляция
3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае нет ограничений по жесткости материала, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления используется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить полы по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам необходимо их исправить. Если дом старый, то перед тем, как выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами, необходимо укрепить балки.
• прикрепить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• после установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• разрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Пленка полимерная
• прилагается.В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• обрезана по размеру.
В пространство между балками укладывается
• ваты. Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• укладывается слой мембраны.
• чистовую отделку такого потолка лучше делать гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытиях

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространение пароизоляционной пленки. Обязательно внахлест;
Уложена изоляция
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
4. штабельный гидробарьер;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.В то же время рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

Исходя из этой инструкции, вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме на перекрытии заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Его несложно закрепить на деревянных панелях, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры соответственно будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененных пластиков, заполненных газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал, который всегда сохраняет тепло. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата выпускается в виде больших матов толщиной от 5 до 300 мм. Также минвата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После укладки гидроизоляции оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор из пенопласта с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках этого типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто уложить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярны в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Утепление и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то знайте, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

Это в большинстве случаев связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

О минеральной вате много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных на данный момент моделей утеплителя. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже нужно подумать об этом.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может использоваться нормально, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несовпадении форм и предварительной подготовке.

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизоляции засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж по утеплению потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев монтировать дополнительную раму или что-то подобное не требуется. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем подогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основанию балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола наличие пароизоляционной пленки особой необходимости не требуется. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление перекрытия по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме на перекрытии заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Его несложно закрепить на деревянных панелях, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры соответственно будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененных пластиков, заполненных газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал, который всегда сохраняет тепло.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата выпускается в виде больших матов толщиной от 5 до 300 мм. Также минвата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно приклеить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После укладки гидроизоляции оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

(PDF) Анализ последнего опыта проектирования реконструкции промышленных зданий путем строительства дополнительных межэтажных перекрытий

2

1234567890

ICCATS 2017 IOP Publishing

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 262 (2017) 012052 DOI: 10.1088 / 1757-899X / 262/1/012052

Несмотря на актуальность вопроса реконструкции городских территорий, в настоящее время их комплексное благоустройство

с реконструкцией промышленных объектов сдерживается отсутствием разработанных

строительных решений для застроенных территорий. в межэтажных перекрытиях.

2. Постановка задачи

Информация об эффективных примерах реконструкции зданий за счет строительства дополнительных

встроенных межэтажных перекрытий приведена в [9,10,13].Исследования этого метода реконструкции

промышленных зданий описаны также в таких работах, как [10,14]. Вопрос улучшения пространственно-

планировочно-строительных решений при реконструкции производственных зданий рассмотрен в [14],

, где авторами предложены единые схемы и номенклатура сборного железобетона

и металлоконструкций встроенного межэтажного перекрытия. — перекрытия полов при реконструкции зданий с едиными габаритными схемами

.

Однако, несмотря на необходимость более широкого применения данного метода реконструкции, на практике его применение

сдерживается отсутствием разработанных конструктивных решений по встроенным межэтажным перекрытиям

, которые могли бы пригодиться при реконструкции любых зданий, в том числе с неунифицированными

и немодулированными размерами.

3. Цель, задачи и методы исследования

Возрастающий интерес к вопросу реконструкции исторических центров городов наблюдается в России и

за рубежом.Имеются примеры успешной реконструкции одноэтажных промышленных зданий, в результате которых

меняли свой функциональный профиль и конструктивные схемы. Все это позволяет сделать вывод о целесообразности совершенствования конструктивных решений встроенных межэтажных перекрытий

и разработки технических решений

для их массового применения при реконструкции зданий с унифицированными и

немодулированными размерами.

Для разработки конструктивных решений встроенных межэтажных перекрытий при реконструкции

промышленных зданий исследования проводились по следующим направлениям:

Во-первых, актуальность исследования была подтверждена с учетом последних лет проекты

реконструкция промышленных зданий в России и за рубежом, в частности в Голландии.Все найденные в публикациях или представленные проектировщиками проекта

данные по объектам реконструкции

были тщательно изучены с точки зрения унификации параметров реконструируемых объектов

и размеров вновь построенных. дополнительные межэтажные перекрытия.

Во-вторых, изучая опыт проектирования реконструкции зданий с целью поиска оптимального варианта

для последующей разработки технических решений встроенных межэтажных перекрытий

при реконструкции зданий, авторы проанализировали применяемые по объектам

конструктивных решений по встроенным межэтажным перекрытиям и определено наиболее часто используемое дизайнерское решение

.

4. Анализ опыта реконструкции промышленных зданий за счет строительства дополнительных

межэтажных перекрытий

Интерес к реконструкции городских территорий и примеры рационального преобразования одноэтажных

зданий в многоэтажные с изменение их функционального профиля и конструктивной схемы в

в России и за рубежом доказывает целесообразность проведения исследований по совершенствованию конструктивных решений

и разработке технических решений для массовой реконструкции промышленных зданий с использованием встроенных межкомнатных дверей

. -пол внахлест.

4.1. Опыт реконструкции промышленных зданий за счет устройства дополнительных межэтажных перекрытий

в России

Исследование включало изучение недавнего опыта реконструкции зданий за счет устройства дополнительных

перекрытий между этажами в России и за рубежом.

Установлено, что в нашей стране данный метод применялся при реконструкции некоторых старых промышленных зданий

, имеющих архитектурно-историческую ценность для городской территории.

Сборно-монолитное перекрытие

(57) Реферат:

Межэтажный паркет. Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и уж тем более, если здание «канадского» » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярным инструментом. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и относительно недорога. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При устройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после того, как он становится намного холоднее.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. Как вариант, можно использовать очищенное бревно того же диаметра.
• Желательно покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый, звучный звук предупредит вас, что древесина достаточно сухая.
• Необходимо проверить шаг между балками. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

• Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
• Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
• Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
• Качественная изоляция типа минеральных плит.
• Гидроизоляция.
• Обшивка рубероида битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
• И, конечно же, отделка внахлест.
• Устройство межэтажного перекрытия
• Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после тщательных расчетов и расчетов.

• Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
• Для любых стен бревна пропитываются антисептиком и не трогают перед сушкой.
• Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
• Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, а затем обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
• Когда стены облицованы, а крыша (временная или постоянная) оборудована, вышеупомянутые черепные балки подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основанием для крепления потолка на нижнем. Крепятся шурупами, предназначенными для дерева.
• К верхнему этажу черепной планки прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки — поперек балок.
  Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
• Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, с стыковкой всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
• Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство по-прежнему остается свободным, а утеплитель также будет служить звукоизоляцией между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При возведении перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина которой устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это свидетельствует о необходимости нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна выдержать длительное воздействие огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие этажей в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности возведения деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили соорудить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы изначально обрабатываются антисептиком. Когда их опирают на бетонную или каменную стену, концы оборачивают двумя слоями рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняют теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала может использоваться пенопласт, керамзит, опилки, минеральная вата, стружка, солома, древесная листва. После закрепления катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленное место, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия этажей в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не такой большой, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

При строительстве дома имеет значение все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Типы этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

• Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
• Подвал — между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажный.
• Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

1. Прочность — одно из главных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков позволяет сэкономить на отоплении дома и сделать в нем комфортное пребывание.
5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна с большим диаметром. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Необходимо заранее знать размеры, чтобы не забить готовую стену перфоратором.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление на кронштейнах

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие согнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Он состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», надо бесплатно продолжить путь вверх.

Процесс установки внахлест

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно объясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезаем доску размером с сантиметр и накладываем бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Поверх пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при переезде на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Паркетный пол с разделенными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома используется сборный фундамент (из блоков ПБС) или фундамент мелкого заложения по типу. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома построены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, технология врезки балок в стены или опоры на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Межэтажные перекрытия деревянные своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки перекрытия с балками могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стен 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия, каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонный мост выполнен (рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, заходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену минимум на 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитный межэтажный (межэтажный) железобетонный пол Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3-х метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя элементам диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, который выводит мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальный вес 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия с помощью автокрана.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами пластины помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладывает плиту на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору монтируют армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами есть более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен.А можно проводить работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (при нагрузках 400 кг на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов пола

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что дерево для таких целей необходимо сушить не менее года на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечения балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить длительную нагрузку:

1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдерживать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований к установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные приемы.

Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый крепкий, ответ очевиден — монолитный. И если раньше технология монолитного строительства применялась только при возведении многоэтажных домов или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.Такие технологии способны воплотить в жизнь даже самые удивительные дизайнерские идеи, не ограничивая простой дизайн. Помимо удивительной прочности, которой хватит, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи популярны еще и потому, что они быстро и легко строятся, не требуют дорогих материалов и труда, надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно без ограничений отделывать любыми материалами, а технология несъемной опалубки позволяет не оборудовать дополнительное утепление стен.

1. Монолитное строительство коттеджей: достоинства и недостатки
2. Технологии строительства монолитных коттеджей
   • Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой
   • Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой.
3. Виды опалубки для монолитного строительства
4. Виды бетонных растворов для монолитного строительства
5. Монолитное строительство коттеджа своими руками
   • Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой
   • Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии осуществляется полностью на строительной площадке путем заливки бетона в опалубку.Благодаря этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитное строительство воспевается такими хвалеными дифирамбами, что создает впечатление, что недостатков вообще нет, и лучше монолита ничего не может быть. Давайте разберемся, у действительно много преимуществ :

• За счет цельности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к повреждениям, вызванным смещениями грунта, бурями и землетрясениями.
• Отсутствие швов в строительной коробке делает коттедж теплее, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
• Работы по возведению монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любом участке.
• Быстрое строительство.
• Низкие финансовые затраты.

• Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
• Предусмотрено применение утепленных бетонных растворов с добавками: керамзит, перлит, опилки, шлак и др., конструкция становится настолько легкой, что невозможно будет оборудовать тяжелый заглубленный фундамент.
• Стены монолитного коттеджа можно утеплить и отделать различными материалами.
• При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительного утепления, а общая толщина стены будет уменьшена. Также стены будут иметь исключительную звукоизоляцию.
• Возможность устройства любого межэтажного перекрытия: плиточное, из монолитного бетона, деревянное.
• Равномерная усадка здания, исключающая появление трещин.

Но и без ложки дегтя не обходится, недостатки монолитного строительства :

• Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворный насос). Это совсем не проблема, если вы заказываете строительство в компании, а если делать это самостоятельно, это дорого обходится.
• При заливке монолитной плиты перекрытия многократно увеличиваются трудозатраты, потребуются специальные леса.
• Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая также является термоизоляцией, не способен «дышать» стенами, необходимо будет оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. В доме повышенная влажность.
• Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является экологически чистым материалом, который, несмотря на класс воспламеняемости G1, умирает в течение 2 минут, но во время разложения выделяет чрезвычайно токсичные вещества, поэтому обязательное требование оштукатуривание стен несъемной опалубкой.
• Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
• Требуется заземление всего коттеджа, так как стены железобетонные с металлической арматурой.

Учитывая, какие цены и все их преимущества есть на монолитные коттеджи, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологическим характером пенополистирола. Оно и понятно — дешево, быстро, красиво, прочно, крепко, кто там о вашем здоровье будет думать? Хотя следует учесть, что если не использовать несъемную опалубку, а возвести стены из теплого бетона, а потом утеплить их более экологически чистыми материалами, то дача будет не только дешевой и теплой, но и вполне комфортной.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии строительства монолитных коттеджей. Отличаются они только тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом — несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как она должна точно повторять его изгибы и особенности.Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенами опалубки должна быть равна ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и района строительства. Щиты опалубки крепятся с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы опалубку после заливки бетона можно было легко снимать, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубы, предохраняя их от контакта с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность, например керамзит, перлит бетон, шлакоблок, опилки, пенобетон, газобетон. бетон, арболит и другие. Стены будут намного теплее и паропроницаемее, но они не выдержат слишком большого давления.

Также важно армирование бетонной стены. Для этого можно использовать арматурную сетку, пластик или сталь, а для большей прочности — связать каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 — 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса выступят в роли «мостиков холода».

Допускается заливка бетона не более 50 см за один проход. Только после того, как он «схватился», можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится глубинными вибраторами, особое внимание следует уделить углам.

После затвердевания бетона опалубку снимают и переставляют сверху.Так, пока не будет затоплен весь коттедж.

Для того, чтобы бетон приобрел максимальную прочность, необходимо дать ему выжить не менее 4–5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплить пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом используйте технологию вентилируемого или влажного фасада.

Возможен также вариант фасада колодца, когда снаружи бетонной стены делают выемку, затем ее облицовывают фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство закрывают утеплителем: керамзитом, эковатой. , так далее.

Неоспоримым преимуществом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хотя со сборкой и разборкой опалубки придется повозиться.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным упорством и настойчивостью. Ведь по этой технологии опалубка не просто не снимается после заливки бетона, это еще и слой теплоизоляции.При использовании этой технологии для монолитного строительства коттеджей цена самая низкая, так как трудозатраты снижаются максимально.

После устройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливают опалубку, представляющую собой форму пенополистирола, скрепленную специальными профилями. Эти формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько плотно и без зазоров, что абсолютно отсутствует протечка бетона или его трещины в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть разной, при большом заказе завод может изготовить блоки любой желаемой толщины. Стандарт — это блок, в котором пустое место под бетон шириной 150 мм и с двух сторон из пенополистирола слоем от 5 до 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление только при понижении температуры ниже +5 ° С.

После установки опалубки бетон заливается в бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемных опалубок можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола незначительна и равна 0,05 Мг / (м * ч * Па), в то время как паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг / (м * ч * Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, в результате со временем появится плесень и грибок.

После возведения стены их не нужно утеплять, их просто оштукатуривают декоративной штукатуркой или тротуар.

Достоинством технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. Но этот коттедж — термос, которым нельзя дышать.

Типы опалубки для монолитного строительства

В области применения существует несколько видов опалубки: стеновая опалубка , фундамент , перекрытие , туннельная опалубка , Опалубка кольцевых стен с измененным радиусом .Благодаря такому разнообразию монолитная заливка может применяться для любого элемента строительной конструкции.

Различные элементы опалубки также устанавливаются по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные опоры. Опалубка стен — с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий укладывается на конструкцию телескопических или насыпных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь , алюминий , дерево , пластик .В зависимости от материала исполнение имеет разные свойства. Если для опалубки используется фанера, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить шпон и ламинат. Просверливание отверстий для труб и кабелей в опалубке необходимо с обеих сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте.

Перед использованием съемная опалубка обрабатывается специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было сказано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки.Его формы бывают разные: угловые, продольные, подоконники, надконные и другие. По сути, расположение съемной опалубки напоминает сочетание фигур конструктора LEGO.

Преимущества монолитного перекрытия и монтажа своими руками. Секреты и нюансы

Перекрытия представляют собой монолитные железобетонные конструкции армированного типа. Их использование актуально при повышенных весовых нагрузках, особенно в многоэтажных домах.В частном строительстве к их основным преимуществам можно отнести возможность снижения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ с минимальным использованием специальной техники. Технология считается трудоемкой; для исключения ошибок расчет плиты следует доверить специалистам. Полученные параметры обязательно учитываются при составлении основного проекта дома.

Условно все делятся на сборные (сплошные или полые, изготавливаются на заводе), часто ребристые (ячеистого типа с участками из легкого материала или пустых блоков) и монолитные.Последние ценятся в первую очередь за отсутствие швов, этот вариант выбирают при бетонировании многоэтажных домов, заливке полов или разграничении этажей в отдельных домах. В зависимости от конструкции и способа монтажа они делятся на: балочные, небалочные (наиболее востребованный вид при строительстве частных домов с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (при этом играет роль несъемной опалубки). теплоизоляционный слой) и уложенный на стальной настил. Последние ценятся за снижение сложности и возможность уменьшения толщины и веса.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

К преимуществам можно отнести:

1. Прочность и прочность (отсутствие швов), а как следствие — обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

2. Возможность опоры на колонны. Это дает больше свободы в процессе планирования по сравнению с вариантом укладки сборных плит перекрытия из сборных заводских элементов типовых размеров.

3. Безопасное обустройство балкона без дополнительных опор за счет прочности основной горизонтальной конструкции.

Расчет перекрытия, построение схемы армирования

В идеале проектирование доверить специалистам, они помогут выбрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный по соотношению «надежность-стоимость стройматериалов». Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных участков. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной длины продольного пролета (рекомендуемое соотношение для безбалочных конструкций — 1:30, но не менее 15 см).Для перекрытий в пределах 6 м минимум 20 см, рассматривается более 6 вариантов с усилением ребер жесткости. В вариантах балочного типа учитывается шаг опор (соответственно минимальную высоту находят делением на 30).

Расчет плиты начинается с определения собственного веса: среднее значение (2500 кг / м3) умножается на толщину плиты. Норма временной нагрузки (вес мебели, оборудования и людей) для жилых домов составляет 150 кг / м2, с учетом 30% его запаса повышена до 195-200.Общая максимальная нагрузка получается сложением этих количеств.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса. Для стандартного бесклеевого потолка, опирающегося на две несущие стены, M max = (q · l2) / 8, где q — общая нагрузка, кг / см2, l2 — ширина пролета. Эта формула самая простая; при отсутствии армирования в зонах максимального сжатия бетона или неравномерного распределения веса все усложняется.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается коэффициент, учитывающий расчетное сопротивление строительных материалов (справочные значения зависят от выбранной марки раствора и марки стали). Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла в поперечном сечении пластины. Сравнивается с предварительным; при его превышении требуется усиление контура (уменьшение шага ячеек или использование стержней большего диаметра).

Из-за сложности расчет обычно доверяют специалистам; при его прохождении выбирается шахматный узор из двух сеток (верхней и нижней) с шагом ячеек 20 × 20 см и толщиной стержня в диапазоне 10-14 мм (горячекатаный прокат). Предусмотрено армирование в центре монолитной плиты, участков с повышенными нагрузками и в точках соприкосновения с опорами, а также запас на перекрытие перекрытия на стены (в зависимости от прочности строительных материалов — от 150 мм для кирпич до 250 для ячеистого бетона).Продольные и поперечные стержни по возможности укладываются неразрывно, при нарушении этого условия выполняется их перекрытие — не менее 40 см.

Основные этапы установки

Кладка начинается с расчета и закупки стройматериалов (в идеале — с использованием проектных данных). Подготавливаются опалубочные конструкции: доски из толстой влагостойкой фанеры, металла или пластика, бруски и телескопические опоры (1 шт. / М2), оборудование для подготовки, подачи и уплотнения бетона, инструмент для гибки арматуры и специальные опоры.При необходимости по периметру несущих стен укладывают армированный пояс; такая необходимость возникает при устройстве полов в доме из газобетона.

Основные шаги включают:

• Сборка и установка опалубки.
• Размещение броневой клетки.
• Заливка монолитной плиты бетоном, уплотнение и выравнивание.
• Влажный уход за раствором, укрытие, демонтаж опалубки через 28 дней.

1. Требования к опорам и щиткам.

Установка предполагает заливку бетона в герметичную горизонтальную опалубку, предпочтение отдается специальным сборно-разборным конструкциям. Щиты в принципе несложно сделать самостоятельно из фанеры толщиной не менее 20 мм (доски лучше не использовать из-за трудностей с подгонкой). Обязательным условием является установка телескопических металлических столбов (при возведении перекрытия первого этажа дома их заменяют на стационарные опоры). При их отсутствии допускается замена бревнами диаметром не менее 8 см, но следует быть готовым к проблемам при выравнивании.

Для поддержки досок укладывают болт — продольный брус сечением не менее 10 × 10 см, при необходимости опалубку армируют поперечными элементами (такая ситуация часто возникает при работе с самоделками). Доски укладываются без зазоров, края плотно прилегают к стене. При установке вертикальных конструкций учитывается степень подхода к несущим системам. Для исключения риска протечки днище покрывают пленкой, герметичные заводские разновидности многократного использования смазываются для облегчения процесса снятия.Этап заканчивается проверкой уровня, отклонения не допускаются.

2. Что следует учитывать при армировании?

Металлическое армирование — важное технологическое требование. Расстояние от края бетона до металла не менее 25 мм. Стыки обвязаны проволокой сечением 1,2-1,5 мм, сварка не допускается. Для развода решеток используются заранее подготовленные защелки: из стали минимальной толщиной 10 мм, с интервалом до 1 м, аналогичные элементы ставятся на торцы.Армирование монолитных железобетонных перекрытий завершается укладкой коннекторов, обеспечивающих равномерное восприятие нагрузки на всю систему — 40 см у стен, 70 от нее, затем шаг 20.

3. Нюансы бетонирования.

Основное требование технологии — непрерывность процесса, в идеале раствор заказывается на заводах и разливается с помощью соответствующего оборудования. Рекомендуемая толщина бетонного слоя — 20 см, что в большинстве случаев совпадает с высотой самого потолка.Минимальная марка — М200, для улучшения теплоизоляционных свойств и облегчения веса часть крупнозернистого высокопрочного наполнителя можно заменить керамзитом, но этот метод требует согласования со специалистами (испытание на прочность).

Отверстия для подводки коммуникаций и вентиляционных каналов закладываются до начала заливки, сверление сплошной монолитной плиты является нарушением. Этап завершается обязательным уплотнением бетона с помощью погружных вибраторов.Правила ухода за поверхностью в целом стандартные, но обильно лить воду на конструкцию нельзя, в отличие от фундамента или вертикальных стен, ее более точно увлажняют.

Цены

Стоимость заливки при обращении в профессиональные фирмы варьируется от 4000 до 9000 руб / м3 (при условии использования опалубки заказчика). Общая стоимость зависит от выбранной схемы армирования, высоты будущей плиты (на уровне земли или на предыдущем уровне горизонтальной опоры) и ее толщины, способа размещения (на колоннах или несущих стенах), общего количества работы.В перечень услуг строительных компаний входит монтаж и демонтаж опалубочных конструкций, монтаж арматурного каркаса по заранее подготовленному проекту (оплачивается отдельно), сплошное бетонирование и уход за уложенной смесью: полив, укрытие и, если необходимо, разогрев. Преимущество обращения к профессионалам — обязательный контроль качества, проводимый по окончании отверждения.

К преимуществам укладки внахлест своими руками можно отнести снижение стоимости работ — минимум до 30%.Для заливки используются простые стройматериалы — бетон и арматура, экономия на них недопустима. Объем раствора рассчитывается исходя из толщины и площади плиты, длины и веса металла — по заранее подготовленной схеме армирования. Аренда опалубочных конструкций стоит дорого: минимальная цена за м2 400 руб. В месяц (раньше снять нельзя).

К дополнительным расходам при выполнении работ своими руками относится необходимость в специальном оборудовании и емкостях для подъема раствора наверх (башмаки и кран или бетононасос).Это не проблема при устройстве сплошных полов на первых этажах дома, но в остальных случаях без соответствующего оборудования необходимо. Это связано с главным требованием технологии — непрерывным процессом бетонирования, монолитными перекрытиями с отдельными лоскутками, застывшими в разные дни, низкими по качеству засыпанными за один раз. Минимальные затраты на выполнение всех этапов самостоятельно — 3200 руб. За 1 м2 при толщине плиты 20 см.

Строительство собственного дома — мероприятие дорогое и хлопотное.Одним из этапов строительства станет изготовление кровли здания.

В помещении, которое не является жилым, для бетонного потолка достаточно толщины 12 см, но если комнаты все же жилые, следует увеличить ее до 15 см, а также предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Цены очень высокие, а невозможность использования крана и нестандартные размеры перекрытия вынуждают изготавливать плиту своими руками.

Как залить плиту перекрытия своими руками? Можно ли использовать самодельную опалубку?

В малоэтажном строительстве широко распространилась практика самоармирования и заливки плит перекрытия своими руками.Монолитные плиты перекрытия имеют ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями перекрытия:

1. Давление на стены по периметру одинаковое, если использовать одинарное перекрытие.
2. Нет необходимости использовать подъемный механизм (кран).
3. Монолитный потолок намного прочнее дерева, он огнестойкий.
4. Перекрытие может быть выполнено нестандартной формы и размера.

Последовательность работ следующая: изготовление и установка опалубки, заливка ее раствором бетона, ожидание полного высыхания бетона не менее 30 дней.

Как сделать и установить опалубку своими руками?

Для несъемной опалубки перекрытий используйте либо плиты — оболочки, либо железобетонные каркасы. Пространство между ними заполнено пустотелыми элементами — блоками (керамика, легкий бетон и др.)

Опалубка для выпускается промышленными предприятиями нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно такая же, как стоимость самой печи вместе с работой.

Решение простое: его нужно сделать своими руками. Для этого необходимо подготовить:

• доски деревянные 50х150 мм;
• фанера тонкая;
• брус деревянный.

Специального инструмента не требуется, но необходимо иметь:

• ножовка по металлу;
Молоток
• ;
• топор;
• уровень;
• уровень;
• гвоздей.

Доска и фанера после использования могут быть использованы для кровли. Опалубка прослужит около месяца, потом ее разберут.Опытные строители настоятельно рекомендуют при заливке плит перекрытия своими руками использовать телескопические стойки. Они очень удобны, значительно облегчают работу, это надежный инструмент.

Опалубка прочная, потому что стойка рассчитана на вес 2 тонны. Очень важно соединить и закрепить уголки прочно и надежно. Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь не всегда учитываются сучки и микротрещины. Инструмент покупать не обязательно, многочисленные строительные фирмы предоставляют в аренду опалубку и стойки.Можно брать только стеллажи, цена их аренды будет 70-100 руб. за м кв.

Схема устройства ребристой опалубки.

Навесная опалубка при выполнении работ своими руками после того, как стены подвала или первого этажа подняты на необходимую высоту. Установка осуществляется поэтапно:

1. Стойки со штативами необходимо располагать рядами с шагом 1-1,2 м.
2. Сверху на стеллаж необходимо уложить продольный брус, натянуть стеллаж на необходимую высоту.
3. На продольную балку укладывают поперечную балку. После этого брус нужно сколотить в единую сетку и уложить тонкую фанеру.
4. Только после закрепления фанеры выровнять всю плиту с помощью уровня.

Следующим этапом работ будет армирование.

Вернуться к содержанию

Как правильно армировать плиту перекрытия своими руками?

Очень важно правильно рассчитать арматуру и необходимую толщину плиты.В зависимости от расчетных нагрузок подбирается диаметр арматуры. Чаще он находится в пределах от 8 до 14 мм. Рекомендуется использовать для обеспечения должной прочности сляба горячекатаной стальной арматуры класса А3.

Армирование плиты производится для увеличения жесткости конструкции. В качестве металлолома используются железный пруток, мелкая сетка для штукатурки, а также старые железные трубы (их можно найти в ближайшем пункте сбора металлолома).

Арматурная пластина своими руками сделана в 2 слоя.Первая сетка укладывается в нижнюю часть плиты, вторая — в ее верхней части. После заливки бетона сетки должны быть внутри с защитным слоем опалубки не менее 1,5-2 см.

Арматуру в сети необходимо обвязать вязальной проволокой. В сетке сама арматура должна быть цельной. Пробелы не допускаются. Ячейки чаще имеют размер 150х150 мм.

Если плиты пола небольшие по размеру, то ячейки составляют 200х200 мм. В случае нехватки арматуры, дополнительная подвязана так, чтобы перекрытие было равно 40 диаметрам арматуры.Соединения металлических стержней желательно располагать в шахматном порядке. Концы должны опираться на опорные балки.

Вернуться к содержанию

Как залить бетонные плиты своими руками?

Для приготовления бетона потребуется:

• щебня;
• песок;
• цемент марки 400, 500;
• вода;
• лопаты;
• ведер — 3 шт.

Рекомендуемые пропорции при приготовлении раствора: 2 ведра песка, 1 ведро щебня и 1 ведро цемента.Очень удобно пользоваться бетономешалкой, взятой напрокат. Раствор замешивают в бетономешалке с добавлением воды до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Такой «жидкий» бетон предназначен для «проливания». Это тонкий раствор, который хорошо заполнит все трещины и внутренние полости плиты.

При заливке больших плит вместо щебня можно взять керамзит, что позволит минимизировать вес самой конструкции. Стоимость такого материала очень высока, поэтому в малогабаритных изделиях лучше использовать щебень (он намного дешевле).

«Заливка» — это первоначальная заливка раствора в опалубку. Раствор следует заливать равномерно и медленно; нельзя допускать резких движений во избежание перекоса самой опалубки.

После выполнения «заливки», по сути — заливки первого слоя, необходимо «сдвинуть» уложенный слой лопатой или другим инструментом. Делать это нужно аккуратно, плавными движениями по всей поверхности первого слоя. Эти действия позволят убрать пустые полости, выйти на пузырьки воздуха.

Затем повторить операцию заливки плиты перекрытия своими руками более толстым бетоном до уровня 10-12 см, оставив запас примерно 2-3 см к расчетной толщине плиты перекрытия. Опять же необходимо добиться равномерного заполнения опалубки раствором с помощью специального вибратора или других инструментов. Бетон нужно схватить, это займет пару дней, только после высыхания и схватывания можно производить финальную заливку.

Заливка монолитного межэтажного перекрытия — не самый простой, но поистине универсальный и проверенный временем метод.В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основная сфера применения монолитных перекрытий — это здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к прочности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартный план застройки;
• необходимость значительно увеличить несущую способность потолка;
• повышенные требования к гидроизоляции и шумоизоляции;
• необходимость обеспечения свободной планировки;
• удешевление внутренней отделки.

Заливка выполняется, как правило, после завершения возведения стен первого этажа. Однако есть варианты отливки монолитных потолков уже в зданиях с крышей, если того требуют погодные или другие условия. В этом случае на кладку нижнего этажа монтируют двутавры и насыпают венец по периметру несущих стен на высоту потолка. Также для усиления механических связей с внутренней стороны венца выпускают 40-50 см закладной арматуры.Его общее сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного сечения короны.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета необходимо отнести ее к толщине плиты как 30: 1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм имеет мало смысла, так как несущая способность конструкция увеличивается за счет собственного веса и статических напряжений. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные потолки редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Исправить ситуацию можно, включив стальные двутавровые балки в несущую конструкцию, уложенную на облицованную бетоном поверхность несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы компоновки — это полагаться на перекрытие столбцов. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь поперечного сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение ипотечное усиление в столбце не менее 1.4%.

Расчет арматуры монолитных плит

В общем случае толщина плиты определяется количеством арматурной стали, которая в нее встроена. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и устойчивости к растрескиванию. Избегая частных случаев, мы можем привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон армируют арматурой периодического профиля класса А400, иначе III.

Диаметр прутков в пластинах толстый:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона с краев плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная снизу: вдоль, поперек, поперек, вдоль.Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Установка опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания опалубки можно использовать плоскость:

1. Пластиковая листовая многоразовая опалубка.
2. Фанера влагостойкая толщиной 17-23 мм.
3. OSB толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам; нельзя допускать использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если поверхность не покрыта гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно закрепить опалубку, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полочкой вниз. Они расположены вдоль плиты так, что волны при заливке образуют многочисленные ребра жесткости. Толщина отсчитывается от нижнего края, таким образом, экономия бетонной смеси составляет 20-25%. Высота гребня не должна превышать одной трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручиваются шурупы с резиновой шайбой и тонкой проволокой привязываются к крепежу.

Монтаж опалубки начинается с расстановки стоек: это могут быть стальные телескопические стойки со штативом и однорычажным рычагом, либо деревянные без дефектов сечением не менее 100 см 2. Каждая стойка должна быть соединена с двумя соседними. наклонные звенья дюймовой доски. Стойки монтируются по линиям балок, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры 21см.

Расстояние между стойками одной балки в зависимости от зазора между ними составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.

Основные балки, как правило, изготавливаются из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают второстепенные балки, которые имеют сечение 50% от основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг второстепенных балок равен 3.В 5 раз больше расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка собирается из подпорных досок, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру кладут блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и трубопроводы

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и укладывают арматуру. На венцах и опорных ребрах стержни привязывают квадратом с соблюдением минимально допустимого защитного слоя со всех сторон.Основной массив перекрытий армирован сеткой. Нижний слой укладывается на пластиковые «сухари», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сетка завязывается на пересечении каждой третьей веточки.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены устанавливаются концевые хомуты. Эти элементы помогают поддерживать расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Собранная верхняя сетка соединяется с нижними скобами.После завершения монтажа арматура должна быть неразъемной, и по ней можно легко принимать нагрузку от людей, идущих по ней.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном В20 — В30, приготовленным в заводских условиях. Заливка монолитных потолков должна производиться в один этап, поэтому заполнять пространство небольшими дозами не рекомендуется. Если весь объем работ выполнить за один раз невозможно, участки плиты следует обрезать сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси на пол может осуществляться бетононасосом или объемным ковшом, поднимаемым краном. После подачи смесь равномерно распределяется, усаживается вибрацией и оставляется застывать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снимать и переходить к возведению стен.

H чем сильнее перекрытие, тем надежнее защита.Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки требуется подъемный кран, который стоит дорого и не всегда можно использовать.

Альтернативой устройству пола может быть использование твердого бетона. Его установка может производиться относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как сделать так, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не трескалось или, что еще хуже, не разрушалось? Возможно ли и как это сделать без использования сложных вычислений и формул? Да, это возможно.Но по порядку …

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как бетонный пол

Во-первых, давайте посмотрим, как работает и как работает бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут быть неясными.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что при расчетах на прочность конструкций сопротивление бетона растяжению обычно вообще не учитывается!

Но плита опирается на края и загружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его армируют металлической арматурой. Без него обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

Якорь нужен не только внизу секции. В плите перекрытия есть и другие места, испытывающие растяжение, их тоже нужно укрепить.Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был сплошным непрофессионалом в строительстве. Так, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна быть проложена в центре сечения гибких конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время сложнее и дороже.

Для твердой части используется OSP3 толщиной 16 мм. Она дешевле водостойкой фанеры, обычно используемой в строительстве, а также для черновых полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы знаем, когда сдаем ее в аренду. Эта схема зависит от нагрузки и типа оборудования.

Перекрытия перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты располагаются между этажами, то это перекрытие, если выше последнего этажа, то пол.Разница только в грузоподъемности. К этим строительным конструкциям предъявляются повышенные требования по прочности и надежности, поскольку они являются основными несущими элементами и принимают на себя нагрузку со всего этажа, включая перекрытия, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетон, бетон, дерево, металл, комбинированный;
• по способу исполнения сборное или монолитное;

В зависимости от конструктивных особенностей здания, максимальной нагрузки на пол и способа установки используется определенный тип плиты перекрытия.Далее разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Перед тем, как приступить к изготовлению пластины, желательно произвести ее расчет. Далее будет выполнен пример расчета плиты перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием принимается размером 6х6 м, разделенных внутренними стенами в центре (пролет 3м).6 кг / см2).

Нагрузка на пол будет складываться из веса: плиты пола (в нашем случае 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, стандартного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблицу ниже с учетом коэффициентов.

Расчет пластины на деформацию прогиба

Теперь нам нужно выбрать сечение арматуры, для этого определяем максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине сечения плиты b = 1 (м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Следовательно, для армирования 1 погонного метра плиты можно использовать 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм.Площадь арматуры в этом случае будет As = 2,51 см2.

Пришли к плотному расчету пластины по деформациям на прогиб. Из исходных данных мы знаем, что постоянная нагрузка на пол составляет 0,63 тн / м² и

Рассчитаем максимальное время от действия длительной нагрузки:

А максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент с учетом вида нагрузки и схемы нагружения S = 5/48 — для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (Таблица 31 «Справочник
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона. «).y ’= y = 0 (Таблица 29« Рекомендации по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона »).

Коэффициент для определения: k1kr; k1dl; k2dl

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь нам осталось определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполнено, значит принятая арматура Ø8 А-500С с шагом 200 мм верна!

Плиты перекрытия монолитные для гаража

Даже строительные конструкции, такие как перекрытия, можно изготавливать вручную.Давайте посмотрим на напольный блок для гаража. Внахлест мы будем пролетать длиной 4300 мм, поэтому плиты будут сделаны 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену толщиной 100 мм.

Материалы для изготовления тарелки

Как сделать плиты своими руками? Для изготовления тарелок нам понадобится:

• профнастил H75 / 750 х 4500 мм, будет использоваться как съемная опалубка;
• деревянных досок высотой 150 мм и толщиной 25-30 мм;
• фитингов диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
Стяжка
• диаметром 8 мм по 2 штуки на плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления тарелки своими руками

Лист профнастила укладывается в жесткое основание. Под лист нужно уложить крест (деревянные доски, 4 шт.). Расставляем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лист лотка (5 штук). Защитный слой бетона должен составлять 25-30 мм. К таким же стержням арматуры прикрепляем петли (4 шт.) Для транспортировки плиты (в нашем случае поднимая ее на высоту уровня потолка гаража).В верхней части плиты укладываем сетку, которую также необходимо защитить слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона, его необходимо промаслить (проработать) или накрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на плиту составит 0,4 м3. Бетон готовят в самотечном смесителе, заливают и уплотняют вибратором. Снять плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах.Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в ковш и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на момент прочности бетона. Этот способ будет более дорогим, поэтому листы профнастила остаются в потолке.

Сколько стоит сделать плиту?

Теперь посчитаем стоимость изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм.Стоимость бетона — 335 долларов, цена профнастила Н75 — 400 долларов, арматура — 235 долларов, услуги крана 135 долларов. В итоге получаем сумму 970 долларов. Такая стоимость будет, если сделать плиту. прямо на гараж, то есть профиль остается под бетонный пол.

Если делать плиты перекрытия своими руками на земле, то стоимость плит будет несколько дешевле, снимаем стоимость профнастила. Итого получаем 705 $.

СМП серии ТЖБС спроектирован как альтернатива деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам.СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, которая на этапе монтажа объединяется в неразъемное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительной особенностью СМП ТЖБС является то, что все бетонные элементы выполнены из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты потолка должны производиться в промышленных масштабах на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборные монолитные плиты включают:

• Балки двутавровые из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• железобетонный слой, соединяющий перекрытие в неразъемной конструкции.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг / м2.
• Отказ выполнить монолитный пояс.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность прокладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материала на квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа потолка своими руками.

Монтажная техника SMP

1.Доставка элементов СМП на строительную площадку. Производится грузовиками грузоподъемностью не менее 3,5 т с краном. Один пролет обеспечивает доставку материалов на 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавров на несущие стены с шагом 70 см и опорой не менее 10 см.

3. Укладка пустотелых блоков между балками.

4.Крепление крайних балок кладки.

5. Укладка армирующей сетки по всей площади перекрытия.

6. Залить монолитную бетонную стяжку, объединив балки и пустотелые блоки в единую конструкцию. Бетон перетекает в пространство между пустотелыми плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства перекрытий по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеум и паркетные полы.Порядок слоев указывается снизу вверх.

Линолеум пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. МДФ толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляция рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой из полимерного цемента толщиной 8 мм.
6. Линолеум ПВХ на тепло- и звукоизоляционной основе, уложенный на бустилат.

Паркет

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Бревна деревянные сечением 80 × 40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с полом — 340 мм (перекрытие 240 мм + 100 мм пола).

Плиты, используемые в домах, обычно делают из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно поставить в процессе строительства. У них хорошие эксплуатационные характеристики, но есть вариант с лучшими характеристиками.Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно сделать своими руками, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только превосходит обычный железобетон, но и не требует специальных навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типичными железобетонными плитами, производимыми на заводах, монолитный пол имеет ряд преимуществ:

• Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, так как нагрузка на фундамент распределяется равномерно по всей поверхности.Таким образом повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитное литье дает возможность экспериментировать с планировкой в ​​доме, так как она опирается непосредственно на колонны. Можно создавать разные углы и укромные уголки, под которые будет довольно сложно выделить отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать сейф без дополнительных опор. Создание балкона — необязательный предмет, но многие хотят иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Создать монолитную плиту своими руками можно, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно сделать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, для постройки нужно выбирать качественные материалы.

Для изготовления монолитной плиты необходим чертеж. Любое строительство начинается со схемы и расчетов. Лучше оформлять заказ в конструкторском бюро, доверив расчеты профессионалам.Результат подскажет, какие правильные размеры должны подходить для конструкции плиты, какую арматуру выбрать для нее и какой бетон из существующих марок следует использовать. Вы можете попробовать произвести все необходимые расчеты самостоятельно, в Интернете есть схемы, по которым выполняется данная операция. Обычный дачный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит печь стандартных размеров и толщины от 180 до 200 мм, это наиболее часто используемый размер.

Для изготовления новой монолитной плиты потребуются следующие материалы:

• Арматура стальная диаметром 10 или 12 мм и приспособление для гибки для нее.
• Бетон с маркировкой М 350. Также можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебень.
• Опалубка и опоры для ее поддержки вам понадобится одна опора на квадратный метр.
• Пластиковая подставка для крепления арматуры.

В процесс заливки обязательно входят несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если существующий пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или в незавершенном проекте однозначно подразумевается опора на колонны, необходимо будет произвести расчет плиты перекрытия.
• Первый шаг — поставить опалубку, чтобы приступить к работе.
• Плита армирована стальными стержнями, из которых собирается каркас.
• Заливка бетона.
• С помощью глубинного вибратора делается уплотнение для увеличения прочности.

После того, как высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступить к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют настилом, и именно она необходима для создания перекрытия.Вы можете просто арендовать готовое съемное, которое выполнено из металла или пластика. Также можно легко сделать его самостоятельно из досок или листов фанеры. Конечно, арендовать намного проще, так как опалубка съемная и разборная, а значит, легко снимается. Кроме того, в нем есть телескопическое устройство, позволяющее регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы или доски фанеры. Конструкции из досок следует хорошо сбить, тщательно подогнав деревянные детали.При наличии трещин и ям нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

• Для начала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять бревна. Расстояние между используемыми стойками — один метр. Стеллажи должны находиться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх установленных стоек кладут перекладины — это специальные продольные стержни, необходимые для удержания опалубки.
• На поперечинах будет располагаться настил из устойчивой к влаге фанеры. Горизонтальная балка должна плотно прилегать к соседней стене, не оставляя отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с существующим верхним краем стены; поэтому высоту стоек следует отрегулировать до приемлемого уровня.
• Расположение и точное горизонтальное положение необходимо проверить с помощью строительного уровня.

В некоторых случаях для удобства опалубку покрывают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают моторным маслом, если она металлическая.Это сделано для того, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность полученной бетонной плиты более гладкой. Сданные телескопические стеллажи предпочтительнее самодельных деревянных, так как способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, не трескаются, как это бывает с самодельными опорами. Стоимость временной аренды таких стеллажей составляет около 3 лет. E. Один квадрат.

Пластина арматурная

При установке металлической или самодельной опалубки необходимо обвязать каркас арматурными сетками.Для этого используются прочные стальные стержни с маркировкой А-500С. Размер одной получаемой сетки должен составлять около 200 мм. Стержни соединяются проволокой. Обычно длины стержня не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, необходимо складывать стержни с нахлестом не менее 40 мм.

Сетка должна накладываться на стены, норма для кирпичных конструкций — 150 мм и более, для стен из газобетона — не менее 250 мм.Между выступающими концами разнесенных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние 25 мм.

Дополнительное армирование будущей плиты последовательно производится сплошным каркасом из арматуры. Делаются две решетки: одна внизу аккуратно расположена на расстоянии 20-25 мм от нижнего края, другая сетка, верхняя — ставится ниже на 20-25 мм от верхнего края пластины. .

Пластиковые зажимы помещаются под нижнюю плитку, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии.Устанавливаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение стержней каркаса.

Общая толщина рассчитывается заранее из соотношения 1:30, где первая цифра указывает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. Например, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Поскольку арматурная сетка находится на некотором расстоянии от краев плиты, их нужно разделить, между ними должен быть зазор 120-130 мм.

Зажимы, стойки, необходимые для растворения подкладочной арматурной сетки в каркасе на расстоянии друг от друга. Размер верхних полок-фиксаторов должен составлять 350 мм, при вертикальном размере 120 мм, шаге 1 метр, крепежные элементы располагаются в шахматном порядке поочередно.

Концевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом 400 мм непосредственно на торцы рамы. С его помощью плита будет упираться в стену.

Соединительные решетки должны воспринимать нагрузку двух решеток как единое арматурное устройство.Шаг установки должен составлять 400 мм, а переходя к зоне опоры, необходимо уменьшить его до 200 мм.

Заливная плита

Оптимальный вариант — приобрести подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся производством товаров для строительства. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, если аккуратно залить бетон, равномерно и миксером, поверхность плиты будет гладкой и очень гладкой. Но заливка вручную потребует неизбежного перерыва для приготовления новой порции раствора, соответственно застывание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты.Заливать лучше ровным слоем, примерно 200 мм, действуя без промедления.

Перед заливкой бетоном необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические боксы для устройства дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает конструкцию плиты более прочной, поэтому она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить поверхность для высыхания и набора прочности на срок 28 дней.

В первую неделю после заливки необходимо внимательно следить за формовочной поверхностью и смачивать ее простой водой, но при этом только смачивать, а не обильно поливать. Опалубку можно аккуратно снять с плиты через месяц после заливки. После этого новая массивная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает затраты на армирование арматуры, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубокий вибратор.В среднем на один квадрат возведенного перекрытия получается порядка 45-55 долларов.