Металлочерепица укладка: Правильная технология монтажа металлочерепицы. Только полезная информация!

пошаговая инструкция, технология укладки своими руками

Металлочерепица – популярный материал для обшивки кровли. Он обладает превосходными техническими характеристиками и скромной массой. Для его монтажа принято приглашать специалистов, но можно все работы провести самостоятельно, следуя пошаговой инструкции и соблюдая необходимые критерии.

Правила и требования к укладке металлочерепицы

Чтобы монтаж металлочерепицы своими руками прошёл без ошибок, следует соблюдать следующие правила:

1. Листы материала укладываются двумя методами: с левой стороны на правую и наоборот. В первом варианте обязательно накладывается предыдущий лист. Во втором – укладка каждого следующего листа осуществляется внахлёст на предыдущий элемент.
2. Каждый лист не крепится сразу и целиком. Перед прикручиванием материала уложите 3-4 листа и немного прихватите их крепежами для фиксации. Удостоверьтесь, что они занимают правильные позиции, при необходимости подровняйте их. Для финального крепежа применяется один саморез. И он пронизывает все листы.
3. На эксплуатационный период кровли серьёзно влияет качество применяемых саморезов. Используйте оцинкованные изделия со специальными уплотнителями на головках. Они герметично закроют все отверстия при полном закручивании самореза в отверстие.
4. В тех участках, где один крепёж фиксирует одновременно несколько листов, возникает уплотнение. Для его сглаживания срежьте часть угла, либо выпрямите капиллярную ямку, устроенную под линией штамповки.
5. Фиксация торцевых планок происходит внахлёст – 2 см. Параметр волны подгоняется под ширину ската. Иначе на фронтоне окажется гребень.
6. Карнизная планка также имеет нахлёст. Он составляет 10 см и находится на нижнем обрешёточном бруске. К нему планка фиксируется гвоздями.
7. Кровельную планку и лист черепицы должен отделять слой уплотнителя.
8. Компоненты, сосредоточенные ниже конька, обустраиваются с помощью одномодульных листов. Для трубы и оконного проёма необходимо по 2 штуки.
9. При наличии покатого ската крыши монтируется аэроролик. Он устраивается между металлочерепицей и планкой конька. Благодаря этой мере под конёк не попадут осадки.
10. Конёк фиксируется к планкам, находящимся в торце общей конструкции. При расчётах учитывается требующийся выступ (2-3 см). Если конёк плоский, то крепление устраивается внахлёст. При работе с полукруглыми аналогами крепёж основывается на линии профиля.

Утепление кровли

Перед укладкой теплоизоляции сначала на стропила помещается пароизоляция. Максимальный слой материала для удержания тепла – 25 см. На него монтируется антиоксидантная плёнка, крёпёж происходит деревянными брусками к стропилам.

Чтобы осадки стекали в водосток, теплоизоляцию фиксируйте с незначительным припуском (2-3 см).

Технология и инструкция по монтажу металлочерепицы

Работа по монтажу металлочерепицы состоит из нескольких стадий:

1. Проведение расчётов.
2. Укладывается гидроизоляция.
3. Создаётся контробрешётка.
4. Крепятся кронштейны к водостоку.
5. Монтируется обрешётка.
6. Ставится карнизная планка.
7. Присоединяется ендова.
8. Укладываются и фиксируются листы материала.
9. Монтируются дополнительные элементы (конёк, торцевая планка и др.)

Предварительные расчёты необходимы для определения требующегося количества материалов. Математика сводится к проведению таких операций:

1. Вычислению площади каждого ската;
2. Расчёту эффективного параметра листа материала. Из его всей площади требуется вычесть площадь в нахлёсте.
3. Определению числа рядов материала на скате. Его функциональная длина делится на ширину черепичного листа.
4. Подсчёту числа листов в линии (ряду).
5. Перемножению количества рядов и листов в каждом из них. Здесь следует учитывать и параметр перехлёста, это примерно 15-20 см.

Материала хватит гарантированно, если округлите все показатели в большую сторону.

Полезно составлять схему расчёта материала. Например, она может быть такой:

Также до покупки уделите внимание углу наклона крыши. Он должен быть не менее 11 градусов. Это минимальный показатель для проведения монтажа.

Для самих работ понадобятся следующие инструменты:

1. Ножницы по металлу.
2. Электрическая дрель.
3. Шуруповёрт.
4. Рулетка.
5. Молоток.
6. Специальная лента для монтажа.
7. Маркер.

Также обеспечьте себя стремянкой и защитными средствами (очками и перчатками).

Помимо металлочерепицы в работе требуется наличие:

• материалов для гидроизоляции;
• кровельных планок;
• аэророликов;
• коньковых и торцевых планок;
• досок 2,5 х 10 см;
• направляющей доски;
• саморезов и уплотнителей для них.

Укладка гидроизоляции

Наиболее популярными материалами являются полиэтиленовые плёнки. Лучше использовать диффузионные мембраны. Их можно укладывать на плиты утеплителя, не боясь образования конденсата со стороны утеплителя.

Схема обустройства такова:

Пароизоляцией является барьером, блокирующий попадание влаги из помещений во внутренние участки крыши. Он устроен в самом низу кровельного формирования, под стропилами, к которым и монтируется, и теплоизоляцией. Она так же оберегается от конденсата.

Установка контробрешетки

Контробрешётка образует вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Её рейки следует ставить со значительным шагом. Между ними получается пустота, заполненная воздухом.

Контробрешётка не несёт несущую нагрузку, но выполняет такие функции:

1. Опоры для работников при создании главной обрешётки.
2. Защита гидроизоляции от повреждений и обрешётки от влаги.
3. Фиксация гидрозащитной плёнки, её удержание от меньшего провисания.

Сам её монтаж осуществляется в таком порядке:

1. На стропила, уже покрытые защитой от воды, прибиваются бруски. Дистанция между ними идентична расстоянию между стропилами. Для крепежа применяются оцинкованные гвозди с шагом 30 см.
2. В зоне конька окончания брусков спиливаются, чтобы добиться их плотного примыкания друг к другу. Их угол обуславливается углом скатной крутизны.
3. В ендове обрешёточные рейки ставятся на дистанции 10 см от внутреннего угла с двух сторон. Здесь они монтируются к продольным доскам.

После этих действий монтируются доски главной обрешётки. Работа стартует от карниза.

Крепление кронштейнов для водосточной системы

В решении этой задачи следует опираться на следующие критерии:

1. Если стена трёхслойная, кронштейны крепятся лишь на поверхностный слой. При его плотности в 9 см анкер углубляется на 6 см, в 12 см – на 8-9 см.
2. Если стена имеет два слоя, крепёжный компонент помещается вглубь на 6-9 см и входит в следующий слой.
3. В однослойную стену погружение идёт на 6-7 см. Для крепления используются шурупы или распорные дюбели.
4. Если стена деревянная, держатель крепится саморезами. Используется острый длинный стержень.

Сам монтаж водосточного желоба проходит в таком алгоритме:

1. Установка воронки и ближайших желобов.
2. Фиксация кромок желобов к плоскости ветровой доски – применяются саморезы.
3. Крепление п.1 , пока профили этих элементов полностью не совпадут.
4. Монтаж желобных профилей на кронштейны со стыковкой.
5. Заполнение пустых торцов заглушками.
6. Соединение труб и воронок с помощью отводов.
7. Установка кронштейна для размещения трубы.
8. Обозначение вектора монтажа водосточной системы дял монтажа вертикальных элементов конструкции.

Монтаж обрешетки

Так как металлочерепица не обладает внушительной массой, для неё не требуется создавать мощное основание.

Обрешётка прибивается к стропилам. Дистанция между начальной и последующей доской – 35-40 см. между центрами досок. Здесь имеют значение изгибы листа. Этот показатель различен у разных моделей металлочерепицы.

Стоит знать, что нельзя устраивать стропила над самими окнами!

Далее предложена схема монтажа обрешётки на примере металлочерепицы трёх марок:

В участках, где находятся енды, и металлочерепица примыкает к трубе, а также около окон создаётся сплошная обрешётка.

Установка карнизной планки

Данный компонент присоединяется после создания лобовой доски, которую держат на торцах стропил оцинкованные гвозди.

Крепление идёт в таком порядке:

1. Подшивание шпоновой доски на передний участок основания.
2. Крепление опорного бруса к стене. Он становится опорой при монтаже свисания карнизного системы.
3. Установка кронштейнов на водосток. Места их крепления: ноги стропил или доска карниза.
4. Сборка самой планки. Участки её размещения – это те зоны, где водосток соединяется с карнизной, либо лобовой доской. Саморезы друг от друга отдалены минимум на 30-35 см.

Далее крыша облицовывается черепицей, и собираются другие элементы.

Монтаж ендовы

В этой работе для каждой такой составляющей необходимо прикреплять дополнительную доску. Процесс начинается с нижней части с постепенным продвижением вверх. Обязательно сохраняется нахлёст 25-30 см.

Ниже линии карниза обрезается нижняя планка. После чего устраивается отбортовка, а под неё ложится уплотнитель.

Листы материал и ось отделяет зазор в 8-10 см.

В 1,5 см от линии штамповки в обрезанный материал завинчиваются шурупы. Крепёж отдалён от оси на 25 см. Так лист в точке крепежа состыкуется с доской, на которой сосредоточена ендова.

Внизу ендова монтируется до укладки кровли. Благодаря этому вода будет стекать в прямо в доборную составляющую.

Монтаж кровли из металлочерепицы по схеме обустройства ендовы выглядит так:

Для прикрытия участков, где заметен обрезанный материал, используйте декоративные накладные средства.

Если начало или окончание ендовы находятся прямо на скате, подкладывается отдельная доска, для окна в черепичном листе создаётся отверстие, а для карнизного среза делается перекрытие в виде планки. В этой ситуации вдоль стен прокладывается уплотнитель.

Укладка и крепление листов металлочерепицы

Данная работа начинается на прямоугольном скате, а точнее с его правой крайней стороны. При обратном направлении каждый новый лист помещается под предшествующий.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы на скате – треугольнике основывается на таких критериях: начальный лист размещается в середине ската. Другие листы монтируются к нему с двух сторон.

Порядок укладки металлочерепицы здесь следующий:

1. Укладка начального ряда. Листы не фиксируются основательно, а прихватываются в одной точке, а затем выравниваются по отношению друг к другу краю ската. Первая их линия свисает с карниза примерно на 4-6 см. Процесс начинается с любой стороны: правой или левой.
2. Фиксация саморезами через волну. Они завинчиваются крепко, но их кольцо-уплотнитель не пережимается.
3. На стыковом участке угол подрезается, так устраняется уплотнения. Можно выпрямить капиллярную ямку под штамповкой.
4. Процесс дублируется для вторых и следующих линий.
5. Фиксация торцевых планок. Их укладка идёт внахлёст 2 см.

Монтаж конька, торцевой планки металлочерепицы и примыкания к стене

Конёк монтируется в такой последовательности:

1. По его планке прокладывается специальная уплотнительная лента (аэроролик). Её окончания придавливаются к металлчерепице, и она приклеивается. Эта мера защищает пространство под коньком от осадков. А его планку и данную ленту должен отделять зазор для вентиляции. Его параметр – 5 мм.
2. Фиксация конька на планках, устроенных на торцевых частях металлочерепицы. Здесь он должен иметь выступ 2-3 см. При работе с плоским коньком его укладка осуществляется внахлёст.

Как укладывать металлочерепицу на крышу? На участки отопительных или вентиляционных труб устраиваются фартуки. Работа идёт так:

1. В трубе создаётся штроба. Её глубина: 1-1,5 см.
2. В неё помещается планка фартука 1 (внутреннего). Участок примыкания покрывается герметиком.
3. На фартуке размещается черепица и закрепляется саморезами.
4. На материал монтируются элементы фартука 2 (верхнего).

Фиксация торцевых планок осуществляется внахлёст 2 см. Параметр волны и ширина ската должны быть идентичными. В ином случае гребень разместится на фронтоне.

Видео: Монтаж металлочерепицы — видео инструкция.

Установка снегозадержателей

Эти приспособления могут быть трубчатыми, решётчатыми и уголковыми. Первые фиксируются в таком порядке:

1. Создание разметки расположения устройств.
2. Усиление обрешётки с помощью дополнительного бруска.
3. Сборка конструкции. Болты не затягиваются.
4. Сам монтаж к кровле, в которой создаются отверстия для крепежей. Для их размещения подходит только нижняя волна, прилегающая к обрешётке.
5. Присоединение к скату болтами. 0,8 х 6 см. Шаг – 30-50 см.
6. Гидроизоляция отверстий – применяются резиновые прокладки.
7. Вставка самих трубок.

При наличии мансарды они устраиваются над всеми оконными проёмами. Их дистанция от крайней части крыши – 40-50 см.

Вторые ставятся под значительным углом там, где концентрируются огромные объёмы снега. Предельная высота решётки – 20 см.

Третьи фиксируются саморезами или стальными уголками, обязательно на верхнюю волну материала. Вариации расположения: хаотичное или в один ряд.

Как правильно укладывать металлочерепицу на двухскатную кровлю, укладка металлочерепицы шаг за шагом

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

• Подготовительные работы
  • Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы
  • Определение размера и формы крыши
  • Расчет материала
• Как укладывать металлочерепицу на крышу
  • Гидроизоляция: на что обратить внимание
  • Укладка гидроизоляции: ход работы
  • Как сделать обрешетку
• Укладка металлочерепицы шаг за шагом
• Несколько правил крепления металлочерепицы

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей.
   В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв. /м.
2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Глоссарий терминов по плитке — Ceramic Tileworks, Миннесота

Клей — используется для приклеивания плитки к поверхности.

Battiscopa – итальянский термин, обозначающий закругленную накладку.

Бордюр – полоса плитки с рисунком, текстурой или контрастным цветом, создающая дизайнерскую концепцию.

Прочность на разрыв – сила, необходимая для разрушения плитки.

Брашированная отделка – отделка, полученная в результате обработки поверхности камня грубой проволочной вращающейся щеткой.

Bullnose – отделочная плитка с выпуклым радиусом или обработанным краем с одной стороны. Используется для отделки верха обшивки, обточки внешнего угла или основания пола.

Промасливание или промасливание обратной стороны – Нанесение связующего слоя на тыльную сторону фарфоровой или керамической плитки непосредственно перед укладкой плитки.

Герметик – мягкий водостойкий пластик, используемый для герметизации швов.

Color Body Porcelain – керамогранит, у которого тело плитки по цвету похоже на поверхность плитки.

Cove — Обрезная плитка с одним краем вогнутого радиуса. Используется для образования стыка между нижним слоем стены и полом или для формирования внутреннего угла.

Отверждение – период времени, в течение которого материал для укладки плитки должен находиться в неприкосновенности и схватываться, чтобы он достиг полной прочности.

Плитка декоративная – любая лицевая сторона плитки с орнаментом на поверхности.

Испытание на глубокое истирание – измеряет сопротивление истиранию неглазурованной плитки.

Сухой затвердевающий раствор – затвердевающий материал на основе цемента для тонкослойных укладок.

Динамический коэффициент трения (DCOF) – Сопротивление скольжению плитки.

Эпоксидный клей – двухкомпонентная клеевая система, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя эпоксидной смолы. Используется для приклеивания керамической плитки или камня к материалу основы.

Эпоксидная затирка – двухкомпонентная затирка, состоящая из эпоксидной смолы и эпоксидного отвердителя. Сделано, чтобы иметь непроницаемые качества, пятно и химическую устойчивость. Используется для заполнения швов между плитками.

Полевая плитка — основная плитка, используемая для покрытия стены или пола.

Затирка – метод выравнивания строительного раствора с помощью затирочных полос или стяжек с помощью поверочной линейки.

Напольная плитка – керамическая плитка или плитка из натурального камня, достаточно прочная, чтобы выдерживать движение и истирание.

Морозостойкая – стекловидная плитка, поглощающая от 0,5% до 3%

Морозостойкая – непроницаемая плитка, поглощающая от 0% до 0,5%. Самая прочная плитка для наружного использования.

Затирка – кварцевый песок, цемент и химическая смесь для заполнения межплиточных швов. Доступен в большом разнообразии цветов.

Плитка глазурованная – плитка с непроницаемым лицевым покрытием, состоящим из газообразных керамических материалов, сплавленных с поверхностью плитки.

Гранит – природный камень более плотный, чем мрамор. Гранит – это расплавленная лава, которая никогда не поднималась над поверхностью земли. Он чрезвычайно прочен и держит полировку. Доступен с полированной, шлифованной или пламенной (шероховатой) поверхностью.

Водонепроницаемая плитка – имеет водопоглощение 0,5% или меньше.

Lappato – полуполированная поверхность плитки.

Levigato – полная полировка поверхности плитки.

Известняк – осадочный камень, который может содержать окаменелости или раковины. Обычно поставляется с отшлифованным (матовым) покрытием. Не большое разнообразие цветов; камни имеют небольшое разнообразие от части к части.

Listello – декоративный бордюр, преимущественно для стен.

Мрамор – натуральный камень, добытый из земли. Он приобретает характерный блеск в результате процесса полировки, через который он проходит. Доступен в нескольких вариантах отделки и в большом разнообразии цветов.

Мастика – готовый к использованию органический клей.

Monocottura – способ производства плитки однократным обжигом, при котором масса и глазури обжигаются в печах при температуре свыше 2000 градусов.

Мозаика – керамическая, фарфоровая, стеклянная, металлическая или каменная плитка, закрепленная на сетке для удобства монтажа. Может быть квадратной, восьмиугольной, шестиугольной или произвольной формы.

Грязь – жаргонный термин, относящийся к толстослойному раствору, состоящему из песка и цемента.

PEI – классификация стойкости глазурованной плитки к истиранию.

Керамогранит – Характеризуется плотной и непроницаемой массой, обычно изготавливаемой методом пылепрессования.

Карьерная плитка – жаргонный термин, обычно 6×6 непроницаемая неглазурованная плитка.

Герметик – проникающий материал, применяемый для предотвращения впитывания жидкостей или другого мусора. Используется с пористыми материалами, включая: каменную плитку, цементный раствор и натуральный камень. Герметик не требуется для глазурованной керамической плитки. 9№ 0006

Сланец – натуральный материал, известный своими динамичными цветами и «земляной» привлекательностью. Цвета варьируются от серого до фиолетового и черного. Сланец используется как снаружи, так и внутри из-за его естественного вида и прекрасных цветов.

Распорки – пластмассовые детали, используемые при укладке для равномерного разделения плитки. Изготавливаются различной толщины и формы.

Подложка – подложка под укладку керамической плитки.

Thin-set – термин, используемый для описания связующего покрытия при установке в тонком слое. Он сделан из песка, цемента и обычно латексной добавки.

Сквозной керамогранит – керамогранит, у которого рисунок на поверхности плитки проходит через тело плитки.

Плитка – керамический блок, обычно тонкий по отношению к лицевой поверхности. Изготавливается из глины или смеси глины и другого керамического материала. Имеет глазурованную или неглазурованную поверхность.

Травертин — состав аналогичен известняку, но с отверстиями, созданными горячими источниками. Цвета включают бежевый, красный, желтый и коричневый, с некоторыми вариациями от изделия к изделию.

Отделочные элементы – различные формы оснований, крышек, углов, молдингов, уголков и т. д.

Tumbled – отделка, получаемая путем помещения каменной плитки в галтовочную машину, иногда с добавлением кислот для смягчения края и придать поверхности изношенный вид.

Плитка неглазурованная – твердая, плотная плитка однородного состава. Без глазури.

Стеклокерамика – имеет водопоглощение более 0,5%, но не более 3%.

Настенная плитка – глазурованная плитка с корпусом, подходящим для внутренних работ. Не ожидается, что он будет выдерживать чрезмерные удары или подвергаться воздействию условий замораживания/оттаивания. Не подходит для использования на полу.

Как установить окантовку плитки? Полное руководство «Сделай сам»

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас. Пожалуйста, смотрите наши политика раскрытия информации для получения более подробной информации.

2 акции

• Поделиться
• Твит

Правильный выбор плитки может преобразить любое пространство. Существует бесконечное количество разновидностей плитки любого оттенка, размера и бюджета, которые вы пожелаете.

Вы можете подобрать плитку высшего качества, но одного этого будет недостаточно. Укладывать плитку нужно профессионально. Установка окантовки плитки и придание ей профессиональной отделки — вот что определит пространство.

Края плитки придают чистоту любому пространству. Поэтому крайне важно, чтобы вы не пропустили этот шаг. Кроме того, края плитки закрывают острые и шероховатые углы. Следовательно, это сокращает расходы на техническое обслуживание и очистку. Короче говоря, правильно установленная кромка плитки защищает плитку на долгие годы.

Укладка кромки плитки так же сложна, как укладка плитки. Однако это руководство облегчит вам задачу!

Содержание

Ваш проект по укладке плитки будет неполным без установки краев плитки. Никогда не пропускайте этот шаг в целях экономии времени или денег. Идеально обработанные края плитки придают аккуратный вид укладке плитки, что, в свою очередь, увеличивает срок службы плитки.

Существует несколько вариантов окантовки плитки. Здесь мы обсудим некоторые из них.

Металлические кромки: Металлические кромки доступны во многих вариантах отделки и стилей. Они находят применение в помещении, на открытом воздухе, в душевых и для настила лестниц. Края металлической плитки подчеркивают каждое пространство, создавая современный и чистый переход.

Рельсовая лепнина:  Плитка из фарфора и натурального камня легкодоступна. Это декоративная и тонкая лепнина, создающая легкий переход между разнообразными плитками. Он предлагает сплоченный и чистый вид. Если выбранная плитка не поставляется с лепниной, вы можете выбрать то, что подходит, или выбрать контраст, чтобы придать месту ауру.

Основание бухты:  Кромка основания бухты используется там, где встречаются пол и облицованная плиткой стена. Они имеют изогнутый край, который закрывает сустав. Край также обладает водостойкостью, которая не позволяет воде просачиваться на пол и стены. Кроме того, края облегчают очистку, поэтому они очень предпочтительны в душевых поддонах.

Закругленная кромка:  Создание закругленной кромки — непростая задача. Но установить невозможно. Вот решение, если у вас нет подходящего закругления для плитки и вас не устраивают молдинги и металлические кромки.

Решение применимо, только если вы используете керамогранит или натуральный камень с прочной структурой. При использовании выпуклой кромки перед укладкой плитки убедитесь, что вы создали закругленную кромку путем шлифовки, шлифовки и полировки.

Заделка края:  Это простое и экономичное решение. Этот метод подходит для фарфора, каменной крошки и мозаичной плитки. Чтобы понять, является ли зачеканка лучшим решением, осмотрите плитку сбоку и проверьте, выглядит ли она законченной или необработанной. Если плитка выглядит законченной после укладки и затирки швов, нанесите тонкий герметик на край, чтобы получить водонепроницаемое и чистое уплотнение. Однако если края выглядят необработанными, то зачеканка – не лучшее решение. Вы можете выбрать один из других вариантов.

Четверть раунда : Четверть раунда — это четверть круга. Он придает плитке гладкий, защитный и ровный угол. Кромка пригодится, когда вам нужно запечатать перпендикулярно открытый угол. Кроме того, края идеально подходят, если вам нужно повернуть угол вдоль края, скажем, в душевых или ванных комнатах.

Плинтус: Кромка плинтуса обычно используется в месте стыка стены и пола. Край особенно находит применение во влажных помещениях, таких как душевые и ванные комнаты. Плинтусы имеют прямой край, поэтому позаботьтесь о том, чтобы хорошо заделать его, чтобы он был водонепроницаемым.

V-Cap: Это края, используемые для закрытия перпендикулярных углов. Они используются для отделки краев кухонной раковины и ванной комнаты.

Карандаш: Края карандаша цилиндрической формы с закругленными краями. Они используются на краях мозаичных стен. Угол делает заявление, создавая контуры и границы, которыми восхищаются в местах, где дизайн переходит от одной плитки к другой.

Плоская подкладка: Плоская кромка подкладки используется для обрамления заявлений и элементов дизайна. Это не круглые, а прямые и плоские куски плитки. Они не имеют большой глубины, но вместо этого предлагают современный и гладкий вид.

Flatliner — это вариант кромки, в котором встречаются два разных материала, например, плитка и дерево. Они обычно используются на полах, где круглая плитка не работает.

• Вы имеете дело с острыми краями плитки. Поэтому не забудьте использовать перчатки, чтобы не поцарапать.
• Защитные очки и перчатки необходимы при резке плитки, особенно если вы используете газовый или электрический резак. Кроме того, используйте защиту для ушей.
• Будьте осторожны, чтобы не треснуть плитку, которую вы обрезаете.

Читайте также: Плиткорез: все, что вам нужно знать

Перед началом процесса подготовьте следующие инструменты и материалы.

• Перчатки
• Пистолет для герметика
• Уровень
• Рулетка
• Рамочный угольник
• Клей
• Распределитель клея
• Край по вашему выбору0217
• Распорки
• Мастерок

Вы также можете прочитать: Обзоры лучших плиткорезов в 2021 году – Руководство по бюджету Super 5

Как установить кромку для плитки? Шаг за шагом

1. Определите, где вы хотите разместить край

   Проверьте дизайн плитки и поймите, где находятся острые края. В плитке могут быть зазоры или резкие линии, которые необходимо учитывать.

2. Выберите дизайн по вашему выбору

   Проявите творческий подход и выберите тип кромки, который соответствует дизайну плитки. Край, который сочетается с дизайном плитки, является лучшим. Вы также можете выбрать контраст для привлекательного вида.

3. Измерьте края

   Измерьте область, где вы хотите установить край. Затем определите количество плиток, которые вам понадобятся для отделки края. Обязательно сделайте точные замеры, чтобы определить количество и размер необходимых кромок.

4. Нанесите клей и раствор

   Теперь, когда у вас есть все материалы, пришло время установить кромку. Это предпоследний этап перед завершением всего процесса укладки плитки. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей. Кроме того, вы можете использовать шпатель для распределения раствора. Накладывайте по одной плитке за один раз, чтобы связки не высыхали.

5. Клей или строительный раствор необходимо выровнять

   Для этого вам понадобится мастерок. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей равномерно. Этот шаг гарантирует, что вы хорошо обрежете плитку, придав ей профессиональный вид.

6. Back Butter 

   Если вы устанавливаете кромку с открытой задней частью, например, V-образным вырезом или закругленным носом, используйте технику обратной промазки. Обратное нанесение масла — это метод нанесения дополнительного раствора или клея на открытую часть плитки. Равномерно распределите раствор. Этот метод обеспечивает превосходное покрытие раствором или клеем, а установка также продлится долго.

7. Плотно прижмите край плитки на месте

   Большинство краев плитки легко установить. Все, что вам нужно сделать, это нажать на его место. Распорки помогают равномерно распределить плитки. Если вы используете раствор, расчешите его и закрутите край в правильное положение.

8. Повторите тот же шаг для всех краев

   Строго следуйте приведенным выше шагам для каждого края плитки.

Установка металлических кромок немного отличается. Здесь мы расскажем вам, как установить кромку из металлической плитки, чтобы создать изысканный вид.

Эстетичный внешний вид делает металлические кромки одним из лучших вариантов. Он состоит из жесткой металлической полосы в форме буквы L, которая аккуратно проходит под краем металлочерепицы, образуя непрерывную границу.

Металлические кромки хорошо сочетаются с металлической плиткой, но они также хорошо сочетаются с керамической плиткой.
Давайте объясним процесс его установки здесь.

Шаг 1:

При укладке плитки оставьте один ряд по краю необработанным.

Шаг 2:

С помощью рулетки рассчитайте длину области на той стороне, где вы уложили плитку. Поместите металлическую окантовку на плоскую поверхность. Отметьте карандашом линию точного измерения длины. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать полосу в точном месте.

Шаг 3:

Используйте зубчатый шпатель. Вставьте его в раствор, который вы использовали для плитки. Вычерпните от ¼ до 1/8 стакана раствора, разгладьте его на поверхности плитки и распределите его до области, где вы будете покрывать его после укладки последнего ряда плитки.

Шаг 4:

Возьмите металлическую окантовку и поверните ее. Стороны с отверстиями должны быть обращены к установочной поверхности. Переместите раму к краю раствора. Аккуратно прижмите его к стене. На этом этапе вы заметите, что раствор вытекает из отверстий.

Шаг 5:

Немедленно положите плитку на стену, убедившись, что она полностью подходит к кромке и плитке, уложенной рядом с ней.

Шаг 6:

Влажной тряпкой сотрите раствор, который мог вытечь с боковых сторон плитки или края.

Вы можете проконсультироваться со специалистом по

• Выберите стиль кромки.
• Для ремонта плитки, которая, возможно, треснула или сломалась
• Если край смещается даже после нанесения раствора и клея

Укладка плитки своими руками требует тщательного планирования и подготовки. . Вам нужно вложить много времени, чтобы выставить напоказ ошеломляющий результат. Здесь нет простого выхода.