Мелкозаглубленный ленточный фундамент снип: Ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНИПам в разрезе

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

В Крыму  при строительстве дома надо учитывать следующие геологические особенности:

Пучинистые грунты

В Крыму преобладают глины и суглинки, они относятся к пучинистым грунтам. Это не идеальная почва для строительства дома. Подобные грунты обладают свойством накапливать воду, при замерзании накопленная вода расширяется и грунт поднимается – пучинится. Казалось бы, и пусть себе поднимается вместе с домом и опускается, но проблема в том, что эти изменения под домом происходят неравномерно. Силы при пучении могут достигать нескольких десятков тонн и способны просто сломать фундамент, если он не учитывает свойств пучинистого грунта.

Считается, что для того, чтобы избежать этого негативного явления ленточный фундамент нужно опускать ниже глубины промерзания, чтобы он стоял на неизменяющемся основании. Это справедливо лишь отчасти. Действительно, снизу силы пучения не воздействуют, но они будут направлены на стенки фундамента и за счет этого выдавливать строение наверх.

Одно из бюджетных и эффективных решений при строительстве частного дома в Крыму – это замена пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый – песок, щебень, отсев и использование мелко заглублённого ленточного фундамента или монолитной плиты.

Для этого формируется амортизационная комбинированная подушка из песка и щебня, которая выполняет сразу несколько функций:

— Отводит воду от фундамента, не допуская пучения под ним.

— Компенсирует неравномерность пучения грунтов.

— Служит амортизирующим буфером при подземных толчках

Что надежнее — монолитная плита или мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Конечно плита надежней, но она стоит существенно дороже. Однако, расходов на нее можно избежать, потому что при строительстве частного дома в Крыму нужно учитывать сеймику и усиливать стены за счет монолитного каркаса. Фундамент связывается с монолитным каркасом и усиливает его. Таким образом, мелкозаглубленного ленточного фундамента на комбинированной подушке чаще всего достаточно для строительства коттеджа на пучинистых грунтах и ровном участке.

Внимание! Незаглубленный фундамент не подходит для строительства дома в Крыму по следующим причинам:

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом грунты на участке должны быть непучинистые, в Крыму же, как было указано ыше, грунты пучиничтые.

 Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

  1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

   2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

 Необходимо учитывать, что расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Несущая способность мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

• Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
• Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
• При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
• Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
• Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 1 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 2 м — 75 см;
• при промерзании грунта до 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона. Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3. 03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

• Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
• Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
• Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

Комплекс мер по защите МЗЛФ на пучинистых грунтахПри соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

https://fazenda.guru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б. 1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м^₂). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м². В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2. 02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м².

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м² необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90^о), а диагонали равны.
3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

   Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90^о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

   Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10^о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

   Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

   С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

   Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

   Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Типы фундаментов

Реклама

1 из 26

Машиностроение

Типы фундаментов

Реклама 900 03

Реклама

Реклама

Типы фундаментов

1. • Типы фонда • Фонды можно в целом классифицировать как • (а) мелкозаглубленный фундамент • (b) Глубокий фундамент • (a) Неглубокий фундамент: Согласно Терзаги, фундамент малозаглубленный, если его глубина равна или меньше чем его ширина. • Типы мелкозаглубленного фундамента: • Распространение фундамента • Комбинированный фундамент • Ременная опора • Матовая основа или плотная основа
2. • Распорные фундаменты: — Распорные фундаменты — это те, которые расстилают дополнительная нагрузка стены или колонны на большую площадь. Распространение опора для фундамента либо колонна, либо стена. • Это могут быть следующие виды • Одинарная опора для колонны: в которой нагруженная область колонны был распространен в большом размере через один разворот. основание, как правило, из бетона. • Ступенчатый фундамент для колонны: этот тип фундамента предназначен для сильно нагруженная колонна, которая требовала большего разброса с шаги. Основание обычно делается из бетона. • Наклонный фундамент для колонны: в этом типе бетонного фундамента основание не имеет одинаковой толщины, а выполнено наклонным. • Фундамент стены без ступеней: состоит из бетонного основания без любые ступени, включая кирпичную стену. • Ступенчатое основание для стены: оно состоит из каменной кладки. ступенчатый фундамент с бетонным основанием.
3. • Фундамент ростверка • Это особый тип изолированного фундамента, обычно для сильно нагруженной стальной колонны и используется в тех место, где несущая способность грунта низкая. • Глубина такого фундамента ограничена от 1 до 1,5 м. • Нагрузка на стальную колонну распределяется на очень большие площадь с помощью двух или более ярусов стальных соединений. • Каждый слой укладывается под прямым углом к ​​слою под ним.
4. Комбинированный фундамент: • Фундамент, поддерживающий две или более колонн, называется комбинированный фундамент. • Комбинированное основание может быть следующих видов. • Прямоугольный комбинированный фундамент: комбинированные фундаменты будут прямоугольной формы, если колонны несут равные нагрузки. Дизайн прямоугольный совмещенный фундамент должен быть выполнен таким образом, чтобы центр сила тяжести колонны совпадает с центром тяжести площади основания. • Трапециевидный комбинированный фундамент: если колонны несут неравные нагрузки, Предусмотрены опоры трапециевидной формы. • Комбинированный фундамент колонны-стены: может потребоваться предусмотреть комбинированный фундамент для колонны и стены. Такие комбинированные основания показано на рис.
5. Основание ремня: • Если независимая опора двух колонн соединена балкой, называется ленточной опорой. • Ленточное основание можно использовать там, где расстояние между колоннами настолько велико, что трапециевидное основание становится довольно узким. • Лента не остается в контакте с почвой и не переносит любое давление на почву.
6. Сплошной фундамент: • Плотный фундамент представляет собой комбинированную основу, которая охватывает всю площадь под структурой и поддерживают все стены и колонны. • Применяются на участках, где грунтовые массы содержат сжимаемые линзы или почва достаточно изменчива, так что дифференциальная осадка было бы трудно контролировать. • Сплошной фундамент можно разделить на три типа в зависимости от их проектирование и строительство. • Система монолитных плит • Балочно-плитная система • Сотовая система • Все три типа в основном одинаковы, состоящие из большого, как правило, сплошной участок плиты, покрывающий всю или большую часть состав.
7. • Глубокий фундамент • Глубокий фундамент – это фундамент, в котором глубина фундамента очень велика. по сравнению с его шириной. • Глубокий фундамент может быть следующих типов • Свайный фундамент • Основание пирса • Кессоны или фундамент колодца • Свайный фундамент • Свайный фундамент – это такой тип фундамента, в котором нагрузки воспринимаются низкий уровень с помощью вертикальных элементов, которые могут быть деревянными, бетонными или сталь. • Свайный фундамент может быть принят, когда нет прочных несущих слоев и загрузка неравномерная. • Сваи могут быть следующих типов • Концевые несущие сваи • Фрикционная свая • Уплотнительная свая
8. • Концевые опорные сваи: этот тип свай используется для перенос груза через воду или мягкую почву на подходящий несущий слой. • Висячая свая: Висячие сваи используются для передачи нагрузки на глубину трения материала, несущего нагрузку за счет поверхностного трения по длине сваи. • Уплотнительные сваи: Уплотнительные сваи используются для уплотнить рыхлые зернистые почвы, тем самым увеличивая их несущая способность.
9. • Фундамент опоры: • Фундамент пирса состоит из цилиндрических колонна большого диаметра для поддержки и передать большую дополнительную нагрузку фирме слои ниже. • Как правило, столбчатый фундамент неглубокий. чем свайный фундамент.
10. • Фундамент скважины: • Фундамент колодца или кессон имеют коробчатую форму. сооружения, утопленные с поверхности либо сушей, либо водой на нужную глубину. • Они намного больше, чем опорный фундамент или буровые кессоны. • Кессонные фундаменты используются для крупных фундамент работает как • Опоры моста • Доки • Большое сооружение перед водой, такое как насос дом.
11. • Фундаменты на черной хлопковой почве • Черные хлопковые почвы и другие обширные почвы имеют типичные характеристики усыхание и набухание из-за движения через них влаги. • Когда влага попадает между частицами почвы под некоторым гидростатическим давлением, частицы отделяются, что приводит к увеличению объема. • Это увеличение объема обычно называют отеком. Если это вздутие контролируемое или ограниченное высокое давление набухания, действующее в восходящем направлении, будет быть индуцированным. • Это может привести к появлению нескольких трещин в стенах и иногда может привести к повреждению конструкции, такие как перемычки, балки, плиты и т. • В летний сезон влага уходит из почвы и, следовательно, почва сжимается. • На поверхности земли образуются усадочные трещины. Эти усадочные трещины иногда также известные как трещины напряжения, могут быть шириной от 10 до 15 см на поверхность земли. • Черные хлопчатники и другие экспансивные почвы опасны из-за их усыхания. и характеристики набухания. • Кроме того, эти грунты имеют очень низкую несущую способность, от 5 т/м2 до 10 т/м2.
12. • При проектировании фундаментов на этих грунтах необходимо учитывать следующее: • 1. Следует правильно определить безопасную несущую способность с учетом Эффект длительной нагрузки. Несущая способность этих грунтов может быть ограничена от 5 до 10 т/м2. 2. Фундамент следует брать не менее чем на 50 см ниже глубины залегания влаги движение. 3. Где эта почва встречается только в верхнем слое и где толщина этого слоя не не более 1-1,5 м, весь слой чернозема должен быть удален, а фундамент должен быть заложен на безусадочном нерасширяющемся грунте. 5. Там, где почва очень экспансивная, очень важно иметь минимальный контакт между грунтом и основанием. Лучше всего этого можно достичь путем передачи нагрузок через глубокие сваи. 6. Там, где несущая способность грунта плохая или грунт очень мягкий, ложе траншея под фундамент должна быть прочной или жесткой путем трамбовки мурама.
13. Типы фундаментов на черноземах хлопчатника. Фундамент на черноземах хлопчатника может быть следующих типов: 1. Ленточный фундамент. Для средних нагрузок можно использовать ленточный фундамент. быть обеспечена наряду с особыми конструктивными особенностями. 2. Фундамент для столба. Через равные промежутки выкапываются и засыпаются столбы. с цементным бетоном. Опоры могут опираться на хороший подшипник слои. 3. Подрасширяемый свайный фундамент. Недорасширенная свая – это свая небольшой глубины (от 1 до 6 м) с одной луковицей в нижней части конец.
14. • Фундамент из рассверленных свай • Забуренные сваи представляют собой буронабивные бетонные сваи. с объемным расширением у основания. • Эти сваи обычно рекомендуются для обеспечения безопасного и экономичные основы в обширных почвах, таких как черный хлопковая почва с плохой несущей способностью. • В этом типе фундамента конструкция крепится к грунт на глубине, при которой движение грунта из-за изменений влажность незначительна. • Свая, имеющая один объем, известна как одинарная недорасширенная свая. Видно, что несущая способность сваи может быть увеличивается за счет увеличения количества насыпи в основании. • В таком случае свая называется многозаглубленной сваей. Также можно увеличить несущую способность сваи. достигается за счет увеличения диаметра и длины сваи.
15. • Метод возведения рассверленной сваи очень прост. Отверстия для забивки свай в грунт можно бурить с помощью ручные буры. • После бурения на требуемую глубину основание скважина расширяется в виде луковицы у ее основания с помощью инструмент, известный как развертка. • После того, как отверстия под сваи готовы к бетонированию, устанавливается арматурный каркас. опускают в ямы и заливают бетоном. • Сваи должны быть заброшены как минимум на 200-400 мм выше отсечки. уровень. В дальнейшем, когда бетон затвердеет, дополнительная длина каждая свая разбивается и вершина сваи доводится до нужного уровня. • Таким образом, помимо относительной экономии прямых затрат (по сравнению с традиционные изолированные фундаменты) возможна общая экономия во время завершения работ путем принятия нерасширенных свай.

Реклама

Каковы распространенные типы неглубоких фундаментов?

Фундаменты, очевидно, являются древнейшей формой мелкозаглубленного фундамента; точнее тогда фундамент означал мелкозаглубленный фундамент. С развитием железобетона каменные фундаменты и ростверковые фундаменты были почти полностью вытеснены. До середины 19 века большинство фундаментов было каменными; в зависимости от размеров каменных блоков они назывались по-разному, например, если фундаменты, сооруженные из отшлифованного и обрезанного до нужных размеров камня, называются размерно-каменными фундаментами. Иногда бутовый камень произвольного размера скрепляют раствором, образуя фундамент. Таких опор считалось достаточным, чтобы поддерживать большинство построек, пока не были введены высокие здания. Большие нагрузки на колонны высотных зданий требуют тяжелого и большого фундамента, который займет ценное пространство в подвале.

Ростверковый фундамент

Потребность в больших площадях фундамента заключалась в увеличении собственного веса фундаментов, что сначала было решено введением ростверкового фундамента. Обычно деревянные ростверки опирались на обычные каменные элементы фундаментов. Впервые древесина была заменена стальными рельсами (железнодорожными рельсами), залитыми бетоном, в 1891 году. Тогда этот рельсовый ростверк считался значительным улучшением ростверкового фундамента, поскольку он уменьшал собственный вес фундаментов и предоставлял больше места для подвала.

Железнодорожные рельсы были заменены стальными двутавровыми профилями для повышения рентабельности проекта, но за счет дополнительных площадей. Стальные двутавровые балки давали дополнительное преимущество, выполняя требования к консольным опорам, которые впервые были использованы в 1887 году в Чикаго. На следующем рисунке показаны различные типы фундаментов, использовавшихся в 19 веке. С появлением железобетона сразу после 1900 года старые фундаменты, описанные выше, были заменены фундаментами из железобетона, которые до сих пор преобладают в строительной отрасли.

Разница между фундаментом и фундаментом

Вы могли заметить, что при обсуждении мелкозаглубленного фундамента где-то мы потеряли термин фундамент и заменили его на фундамент. Разве это не сбивает с толку, если рассматривать фундамент как опору? Несколько обсуждений этого спора проводились или все еще ведутся на онлайн-форуме; здесь наша попытка прояснить это. Форум, вероятно, является единственным средством массовой информации, которое знает об этом, поскольку мы не нашли ни одного документа или книги, объясняющих это в качестве ссылки. Начнем с определений:

Фундамент — это компонент фундамента, который может быть построен из кирпичной кладки или бетона для поддержки стены или колонны для распределения нагрузки. прямо над ним на большой площади контакта. Иногда фундаменты используются как синонимы мелкозаглубленных фундаментов.

Фундамент:

Фундамент – это элемент конструкции, возводимый непосредственно над поверхностью земли, на который должны передаваться нагрузки колонн или стен. Многие определяют фундамент как группу фундаментов, поддерживающих всю конструкцию.

Самая нижняя часть фундамента – это основание; таким образом, можно сказать, что все фундаменты должны быть частью фундамента, но не все фундаменты являются фундаментами. В австралийском строительном стандарте имеется четкая ссылка, в которой фундамент определяется как слой или грунт, на который опирается фундамент, и он не является компонентом конструкции здания. При определении этого не упоминаются типы фундаментов, такие как башмаки, ленточные или свайные фундаменты; например, когда блочный фундамент опирается на глинистую почву, интересно поясняется, что блочный фундамент опирается на глиняный фундамент. Это очень сильно смущает вас даже меня, но это правда. Это полностью меняет все обычные представления о фундаменте, скажем, когда мы говорим об осадке фундамента, мы должны учитывать только осадку грунта или других материалов основания.

Как правило, фундамент строения может иметь одну или несколько опор, которые могут быть одинакового размера/формы или различаться в зависимости от нагрузок на отдельные опоры. Фундамент – несущий элемент здания, состоящий из группы фундаментов, установленных в самой нижней его части. Фундаменты являются преобладающим конструктивным элементом мелкозаглубленного фундамента, который может быть раскладным, консольным, ленточным и комбинированным, который можно назвать плотным, когда он покрывает большую площадь конструкции. Термин «фундамент» может использоваться как для глубоких, так и для мелких фундаментов, которые иногда не имеют установленных оснований, таких как кессоны, фундаменты скважин, микросваи и т. д.

Фундаменты под колонны:

Также известны как изолированные фундаменты. Эти опоры выбираются для поддержки одной колонны; очень часто они имеют квадратную форму и опоры с одиночной загрузкой, размещенные прямо в центре, если нет ограничений по пространству. Но в зависимости от положения столбца относительно границы участка и расстояния между соседними столбцами они могут быть прямоугольными и круглыми. Обычно фундаменты имеют одинаковую толщину, но есть и исключения. Фундаменты круглой колонны могут быть круглыми или квадратными при расчете напряжений на фундаментные плиты, круглая колонна рассматривается как квадратная колонна эквивалентной площади. В случае круглых фундаментов соблюдаются основные принципы проектирования. Рекомендуется, чтобы толщина фундамента на краю была не менее 6 дюймов [при опоре на грунт]; в случае опоры на сваи эта толщина должна быть не менее 12 дюймов над вершиной свай.

Ступенчатые основания:

Как обсуждалось выше, одинарная плита является самой простой формой, но между плитой и колонной может быть установлена ​​крышка или пьедестал. Целью пьедестала является обеспечение надежной среды передачи нагрузки, а в некоторых случаях он обеспечивает необходимую длину развертывания для дюбелей. Эта форма фундаментов колонн называется ступенчатыми. Все компоненты ступенчатого фундамента должны быть построены одновременно, чтобы обеспечить монолитное действие.

Фундаменты с наклоном:

Фундаменты имеют простые плиты, но эти плиты имеют наклон к краю. Это экономит бетон по сравнению с крутыми фундаментами. Но дополнительные затраты, связанные с дополнительной рабочей силой для изготовления наклонной поверхности (включая опалубку), обычно ступенчатые фундаменты считаются экономичными с учетом обоих факторов. Обычно фундаменты колонн с плитой экономичны до толщины 3 фута.

Фундаменты стен обычно используются для несущих стен. Обычно они представляют собой железобетонные длинные элементы, имеющие малую глубину и одинаковую ширину. Когда колонны расположены слишком близко друг к другу для размещения фундаментов колонн, также можно использовать ленточные фундаменты; аккомодация означает отсутствие перекрытия опор, не касание или почти касание друг друга. Количество близко расположенных столбчатых фундаментов считается неэкономичным по сравнению с ленточным фундаментом. Ленточный фундамент часто называют сплошным фундаментом.

Фундамент стены

Фундамент стены может быть из простого цементобетона (PCC) или железобетона; Ленточные фундаменты РСС выбираются из-за более легкой конструкции и благоприятных условий грунта. Когда грунт имеет низкую несущую способность, а конструкция оказывает относительно высокое давление, фундаменты PCC неэкономичны и заменяются железобетонными фундаментами. В простых бетонных основаниях минимальная толщина основания должна быть 150 мм; которая дополнительно увеличивается до 300 мм в случае связного грунта для противодействия давлению набухания. Толщина фундамента в любом сечении должна быть достаточной, чтобы противодействовать напряжению, возникающему на нижней стороне фундамента (действовать как консоль).

Причина, по которой простые бетонные основания неэкономичны; требуют ли они толстых оснований; обычно толщина выдерживается в два раза больше длины выступа от лицевой стороны стены; 45 ⁰  распределение нагрузки очень распространено, что снижает нагрузку на нижнюю часть. Для толстого основания, имеющего большой выступ, можно предусмотреть наклонную верхнюю поверхность для экономии проекта; хотя в смете следует учитывать дополнительные затраты на опалубку.

В случае сильно нагруженных стен, опирающихся на слабое основание, рекомендуется железобетонный ленточный фундамент. Толщина фундаментов определяется по изгибающему моменту и сдвигу с учетом соответствующего запаса прочности.

Ленточный фундамент и решетчатый фундамент

Ленточный фундамент — это один из типов комбинированных фундаментов, который может поддерживать более двух колонн. Ленточный фундамент поддерживает ряд колонн. Когда близко расположенные ряды колонн не могут быть размещены без перехлеста, предусмотрены полосы в обоих направлениях. Бывший комбинированный фундамент известен как сплошной ленточный фундамент, а последний известен как решетчатый фундамент. За исключением ограничения пространства между колоннами, иногда может потребоваться разместить колонну на границе участка, что также требует комбинированного фундамента, такого как ленточный или сетчатый фундамент.

Ленточные фундаменты создают большую опорную поверхность, что приводит к меньшему опорному давлению в нижней части фундамента, что часто приводит к более экономичному фундаменту по сравнению с фундаментом с одной колонной, поскольку ленточный фундамент рассматривается как неразрезная балка, которая будет подвергаться значительно меньшим консольным моментам, чем в случае широкие одинарные цоколя, далеко выдающиеся во все стороны от лица колонны; следует иметь в виду, что критические сечения на данный момент лежат на грани колонны.

Фундаменты для двух колонн

Комбинированные фундаменты можно разделить на категории в зависимости от количества колонн. Это фундаменты, поддерживающие две колонны и поддерживающие более двух колонн. ленточные фундаменты относятся ко второй категории. Фундаменты двух колонн могут быть дополнительно классифицированы на основе их геометрической формы и соединения между колоннами.

Прямоугольная и трапециевидная опора

При проектировании любого типа комбинированного фундамента желательно создать равномерное опорное давление по всей площади фундамента, чтобы предотвратить любую тенденцию к опрокидыванию. Для достижения этого центр тяжести выбранной площади фундамента должен совпадать с равнодействующей нагрузок на колонну. Для этого площадь двух колонных оснований в плане может быть задана прямоугольной, тавровой или трапециевидной.

Ленточный или консольный фундамент 

Другой метод, который можно успешно использовать, когда отдельный фундамент не может поддерживать внешнюю колонну в своем центре, заключается в установке внешней колонны на фундамент с эксцентриситетом и соединении с соседним внутренним фундаментом путем размещения ремня или простым словом балка. С помощью этой планки склонность внешней эксцентриковой опоры к наклону уравновешивается нагрузкой внутренней колонны (обычно внутренняя колонна нагружается больше, чем внешняя). Эта опора называется ленточной, соединенной или консольной опорой.

Эксцентричное размещение колонны на внешнем фундаменте приведет к значительной неравномерности опорной нагрузки. Оба фундамента должны быть рассчитаны таким образом, чтобы равномерное опорное давление распределялось на оба фундамента при эксплуатационной нагрузке. Он должен быть равномерным и равномерным. Поскольку внутренняя колонна размещена концентрично с основанием, результирующая направленного вверх давления будет коллинеарна
с нагрузкой на колонну. Но в случае внешнего фундамента результирующая восходящего давления и нагрузки не коллинеарны и создают пару, которая уравновешивает напряжение, возникающее в результате эксцентриситета колонны по отношению к площади внешнего фундамента.

Хотя планка обычно изготавливается монолитно с основанием, давлением почвы, действующим на полосу, можно безопасно пренебречь, поскольку основание рассчитано на противодействие общему восходящему давлению, учитывая отсутствие ленты. предположения, сделанные при проектировании ленточных фундаментов:

• давление грунта будет одинаковым под каждым фундаментом
• ремешок абсолютно жесткий и невесомый
• внутренняя опора нагружается по центру.

Сплошной фундамент