Марка бетона для крыльца: Как сделать крыльцо из бетона?

Бетон для крыльца: марка, состав и пропорции

Крыльцо является обязательным элементом входной группы дома. Оно защищает жилье от уличной пыли, грязи и осадков, а также выполняет декоративную функцию. Существует множество материалов, из которых можно сделать крыльцо: это и доски, и металл, и кирпич, и даже деревянные поддоны. Однако самым надежным и долговечным будет крыльцо из бетона.

• Бетон для крыльца: марка, состав и пропорции
• Марка бетона для крыльца
• Марка и класс прочности – в чем разница?
• Какие марки (классы) бетона подходят для крыльца?
• Состав бетона для крыльца
• Пропорции бетона для крыльца
• Рецепты для получения разных марок бетона
• Почему не следует отмерять компоненты в килограммах?

В этой статье вы узнаете, какой бетон можно использовать для устройства крыльца и ступеней лестницы на улице. Мы разберем основные марки, состав и пропорции бетонной смеси, а также расскажем о нюансах, которые помогут вам избежать ошибок при выборе компонентов.

Если же вас интересует технология монтажа бетонного крыльца, рекомендуем ознакомиться со статьей Крыльцо для частного дома из бетона своими руками.

Марка бетона для крыльца

Под термином «марка» подразумевают прочность бетона – то, какую нагрузку он сможет выдержать, сохраняя свою структуру. Измеряют этот показатель в килограммах на квадратный сантиметр. В общей сложности насчитывается 20 марок – от М50 до М1000. Цифра рядом с буквой «М» как раз и указывает на предельную нагрузку. Например, бетон М200 разрушается при давлении примерно в 200 кг/см².

Почему примерно? Дело в том, что присвоение бетону марок используется лишь для сбора статистических данных и дает лишь приблизительное понимание о реальной прочности материала. К тому же, данный метод является устаревшим, и сегодня на смену ему пришла более точная система.

Марка и класс прочности – в чем разница?

На бетонных заводах, в лабораториях, а также в среде профессиональных строителей прочность бетона обозначается не марками, а классами. Класс говорит о том, какую нагрузку (в мегапаскалях) выдерживает бетон. При этом, проводится серия испытаний, а за результат принимается минимальный показатель, которому соответствовал бетон в 95% опытов.

Таким образом, класс указывает на обеспеченную прочность бетона. На самом деле, она может быть и выше, но здесь не так важно предельное значение.

Но если есть настолько точный способ определения прочности, тогда зачем же до сих пор используются марки? Все просто: определить класс бетона можно только в лабораторных условиях. Но когда вы готовите смесь своими руками, нужно ориентироваться хотя бы на какие-то цифры. Вот здесь и приходят на выручку марки.

Смешав компоненты бетона в нужных пропорциях, вы сможете добиться примерного соответствия той или иной марке прочности. К примеру, чтобы приготовить бетон М200, вам нужно взять одну часть цемента, 3,5 части песка, а также 5,7 частей щебня.

Товарный же бетон (то есть, тот, который производится на заводах) не всегда имеет обозначение марки. Поэтому будет нелишним разбираться и в классах прочности. К счастью, в этом нет ничего сложного, и ниже вы можете увидеть таблицу перевода марок в классы.

Вы также можете произвести расчеты самостоятельно. Для этого нужно знать, что:

1 МПа – это 10.197162 кг/см²

1 кг/см² – это 0.098067 МПа

Например, если бетон способен выдержать нагрузку в 80 кг/см², то это эквивалентно 7,84 МПа. В этом диапазоне находятся классы В7,5 и В10. Но, как мы уже говорили выше, для присвоения класса берется не максимальный, а минимальный показатель прочности. Поэтому в данном случае бетон будет иметь класс В7,5.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Подробнее о нас читайте здесь

7 904 179–31–56

Валентин Юрьевич Швец

Директор «БетонСтрой»

Какие марки (классы) бетона подходят для крыльца?

Чаще всего в интернете можно встретить информацию о том, что для этих целей следует использовать марку М150 (В10) или М200 (В15). На первый взгляд, это логично. Обе разновидности обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес одного-двух человек (а по лестнице и крыльцу в основном передвигаются только люди).

И тут важно брать в расчет такой показатель как плотность бетона. У марки М200 она достигает 2 400 кг/м³. Предположим, что мы заливаем данной смесью крыльцо с длиной 2 метра, шириной 3 метра и высотой 0,3 метра. Перемножив эти значения, получаем объем – почти 2 куба. Такое крыльцо будет весить более 4 тонн. Если мы установим его на ленточный фундамент, то конструкция просто не выдержит и разрушится под собственным весом.

Поэтому само крыльцо можно залить бетоном М200. В регионах с теплым климатом подойдет даже марка М150. Но вот фундамент под крыльцом нужно делать из более прочного материала. Оптимальным вариантом для размещения на стабильных грунтах с низким УГВ будет бетон М250 (В20). Если же на участке высоко стоят грунтовые воды, тогда фундамент заливается бетоном М300 (В22,5).

Марки М50 (В3,5) и М100 (В7,5) из-за низкой водостойкости и прочности в наружных работах не применяются, поэтому для заливки крыльца не подойдут. При этом и все, что выше марки М300, также не используется: это тяжелые бетоны с отличными показателями прочности и морозостойкости. Из них строят фундаменты многоэтажных домов, мосты и различные инженерные сооружения. Обычное крыльцо частного дома никогда не будет испытывать столь высокие нагрузки, да и стоит высокомарочный бетон слишком дорого, чтобы применять его для таких примитивных работ.

Состав бетона для крыльца

Обязательными компонентами бетонной смеси являются:

• Вяжущее вещество
• Крупный заполнитель
• Мелкий заполнитель
• Затворитель

Надо сказать, что крыльцо относится к конструкциям, постоянно находящимся в контакте с окружающей средой. Атмосферные осадки и грязь подвергают бетон воздействию различных солей, кислот и прочих веществ, негативно влияющих на свойства материала. К тому же, крыльцо является местом повышенной проходимости, что ускоряет его износ.

Учитывая все эти факторы, бетон требует дополнительной защиты. Поэтому в состав добавляются специальные пластификаторы и присадки, улучшающие его характеристики.

А теперь давайте подробно разберем каждый из компонентов смеси.

Вяжущее вещество

Как следует из названия, его задача – связать компоненты раствора в единое целое. Лучше всего с этим справляется портландцемент. Это рассыпчатый материал серого цвета, обычно продающийся в мешках или банках. При покупке следует обращать внимание на маркировку. Для заливки крыльца подойдет цемент ЦЕМ I 32,5 Н (марка М400) или ЦЕМ I 42,5 Н (марка М500).

Учтите, что у цемента очень ограниченный срок годности. Уже спустя два месяца с момента производства он начинает терять первоначальные свойства. Поэтому покупать его нужно перед началом работ по возведению крыльца. Даже если у вас где-то завалялся целый мешок старого цемента, использовать его не стоит – бетон получится некачественным.

Вступая в реакцию с водой, цемент моментально начинает схватываться. Уже через час он превращается в камень. Главное – чтобы это не произошло до приготовления бетонной смеси. Обратите внимание на внешний вид материала. Если в нем присутствуют твердые комки, значит он уже схватился.

Крупный заполнитель

Именно благодаря ему готовая смесь имеет право называться бетоном. В противном случае будет просто цементно-песчаный раствор. Это тоже неплохой строительный материал, но для устройства крыльца не подойдет.

В качестве крупного заполнителя желательно купить щебень фракции 5-10. Есть еще фракция 5-20, но она содержит достаточно крупные зерна, из-за которых будет сложно выровнять поверхность ступеней.

Большое значение имеет то, из какой породы был произведен щебень. Наиболее качественными являются гранитная, амфиболитовая и серпентинитовая разновидности. Они позволят вам приготовить прочный и износостойкий бетон. Мраморный, кварцевый и диоритовый щебень, а также габбро брать не стоит.

Если нет возможности приобрести щебень (такое часто бывает в регионах, где нет плотных горных пород), можно обойтись гравием. Только не покупайте природный гравий: при очень низкой стоимости этот материал обладает столь же низкой прочностью и содержит много глины, ила и прочих посторонних включений.

Гравий должен быть обязательно дробленым. Лучшим вариантом будет колотая галька. Она уступает по характеристикам щебню, но для данных работ сгодится.

Заливка монолитного крыльца требует больших объемов бетона, а это может серьезно ударить по бюджету. И тут народные умельцы придумывают разные хитрости. Например, добавляют в бетон битый кирпич, шифер, бетон и другой строительный мусор. Логика такая: материал твердый, не стоит ни копейки и позволяет заполнить объем, сэкономив на дорогих компонентах. Некоторые даже утверждают, что бетон на выходе получается более прочным.

Тут нужно понимать две вещи. Во-первых, из мусора никогда не получится качественный бетон. Продемонстрируем это на примере битого кирпича. По сути, это обожженная глина; пока кирпич сохраняет товарный вид, он отлично справляется со своими задачами. Но если в его структуру попадает вода, материал начинает крошиться и превращается в кашу. Добавьте такой заполнитель в бетонный раствор – и уже на следующий сезон ваше крыльцо покроется трещинами, которые невозможно будет отремонтировать.

И второй момент: чем более однородной получится бетонная смесь, тем лучше она будет переносить нагрузки. Именно поэтому в состав добавляются мелкозернистые фракционные компоненты, имеющие частицы почти одинаковых размеров. Битый кирпич и бетон могут содержать крупные куски, которые будут иметь гораздо более низкое сцепление с цементом и заполнителями. То же самое касается и шифера: он обладает высокой лещадностью – иначе говоря содержит плоские куски. Именно по ним начнется образование трещин в бетоне.

Мелкий заполнитель

Он позволяет снизить расход цемента и делает смесь более однородной. Чаще всего рекомендуют использовать речной песок. Да, это хороший материал: во время добычи он промывается водой, благодаря чему устраняются примеси глины. Но есть у такого песка и небольшой недостаток. Его зерна десятки и сотни лет находились на дне реки. За это время они окатались и приобрели гладкую поверхность. В бетонном растворе речной песок будет иметь низкое сцепление с другими компонентами.

Гораздо лучшим выбором будет карьерная разновидность. Но и здесь нужно сделать одно уточнение. Карьерный песок может добываться открытым способом. В таком случае он просто собирается с поверхности земли и сразу отправляется на продажу. Такой материал может содержать глину, плодородный слой земли, останки растительности и даже бытовой мусор. Для бетона он, конечно же, не подойдет.

Вам нужен карьерный намывной песок. Принцип его добычи схож с речной разновидностью. Для этого сырье погружается в искусственный водоем, а затем поднимается обратно, попутно проходя очистку от посторонних включений. Преимуществом данного песка является то, что его зерна имеют шероховатую поверхность, поэтому отлично сцепляются с цементом и крупным заполнителем.

Кстати, если в вашем регионе производится качественный щебень, не торопитесь покупать песок. Обратите внимание на отсев. Это побочный продукт дробления щебня, который представляет собой мелкие зерна, не попавшие ни в одну из стандартных фракций. По своим характеристикам он превосходит даже промытый карьерный песок, а стоит зачастую дешевле.

Что касается размера зерен, то для песка оптимальным будет диаметр 2-3 мм. Отсев следует покупать фракции 0-5 или 0-10.

Затворитель

Под этим странным термином кроется обычная вода. Она необходима для запуска процесса схватывания цемента. Вода должна быть обязательно чистой, без каких-либо примесей и запахов. В остальном особых требований к этому компоненту нет.

Пластификаторы и добавки

Поскольку бетон – это пористый материал, а крыльцо почти никак не защищено от воздействия влаги (дождей, снега), имеет смысл в бетонный раствор добавить водоотталкивающую присадку. Это важно, потому что вода, попадая в микропоры бетона и замерзая, начинает расширяться в объеме. Внутри бетона создается избыточная нагрузка, из-за чего он в итоге разрушается. Специальная присадка обладает гидрофобным эффектом: она защищает конструкцию от проникновения влаги, тем самым повышая срок службы крыльца.

Крыльцо будет регулярно испытывать нагрузки от проходящих по нему людей. Со временем бетон начнет истираться и крошиться. Чтобы это не произошло слишком быстро, в смесь можно добавить армирующее фиброволокно. Оно способно снизить истираемость бетона на 50% и даже более. К тому же, фибра повышает устойчивость бетона к механическим повреждениям (например, ударам) и препятствует образованию трещин в крыльце.

При заливке бетона в опалубку очень важна его подвижность. Чем выше этот параметр, тем лучше уплотняется раствор. Для крыльца рекомендуют готовить бетон с маркой подвижности П3 (оседание конуса на 10-15 см). Однако укладывается такая смесь тяжело: внутри могут остаться пустоты, которые серьезно понизят прочность конструкции. Выхода два: либо использовать глубинный вибратор, либо добавить в раствор пластификатор, повышающий подвижность смеси до марки П5 (оседание конуса более 20 см). В таком случае для уплотнения смеси достаточно провести обычное штыкование. Такой пластификатор позволяет снизить расход цемента на 10%, а также повысить прочность бетона до 20%.

Все эти присадки не являются обязательными компонентами бетона. Но в случае с устройством крыльца их настоятельно рекомендуется добавить в раствор. Они не только значительно облегчают работу с бетоном, но и защищают конструкцию от вредного воздействия окружающей среды.

Пропорции бетона для крыльца

Открыв любой строительный форум, вы найдете сотни рецептов для приготовления бетона. Кто-то добавляет больше песка, другие – наоборот – щебня, третьи вообще смешивают компоненты «на глаз». Как мы уже говорили выше, от правильности пропорций зависит соответствие бетона требуемой марке. Поэтому нужно четко соблюдать соотношение цемента, заполнителей и воды.

Рецепты для получения разных марок бетона

Ниже мы приведем таблицу пропорций, используя которую, вы сможете приготовить бетон нужной прочности.

Пропорции для приготовления бетона М150 (В10) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М150 (В10) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М200 (В15) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М200 (В15) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М250 (В20) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М250 (В20) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М300 (В22,5) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М300 (В22,5) на цементе М500

Как видите, чем выше марка, тем больше в бетоне цемента. Вода добавляется в смесь постепенно, небольшими порциями. Ее соотношение с цементом не должно превысить 1:1. Вообще, считается, что чем меньше воды, тем лучше. Однако это затрудняет укладку: бетон становится малоподвижным и тяжело уплотняется.

В идеале смесь должна быть такой, чтобы она не прилипала к лопате «намертво», но при этом и не растекалась. Нужно добиться консистенции густой сметаны или теста. Все компоненты должны быть тщательно перемешаны.

Почему не следует отмерять компоненты в килограммах?

В таблицах выше мы указали пропорции в частях. Это сделано не случайно. На многих строительных сайтах и форумах пишут, что для получения одного куба бетона М200 нужно примерно 330 кг цемента, 1 250 кг щебня, 600 кг песка и 200 литров воды. С одной стороны, все понятно, но давайте обратим внимание на такой показатель, как насыпная плотность.

Например, у щебня она может колебаться от 1 170 до 1 650 кг/м³. А это значит, что в первом случае вам нужно будет взять 0,93 куба щебня (93 ведра по 10 литров), а во втором — 1,24 куба (124 ведра по 10 литров). Разница — 31 ведро щебня. Аналогичная ситуация и с песком. Он, кстати, еще может иметь повышенную влажность после дождей, что тоже увеличит его плотность, а значит и вес. Чтобы рекомендовать настолько точные пропорции, нужно знать, из каких пород будет ваш щебень и песок, какой у них размер зерен и влажность.

Поэтому правильнее ориентироваться не на килограммы, а на части. Возьмите несколько одинаковых емкостей, чтобы отмерять компоненты. Например, это могут быть 10-литровые ведра. Одно вы будете использовать для сухих материалов (цемент, щебень и песок), другое – для воды. Так вы сможете соблюсти нужные пропорции и получите наиболее качественный бетон.

Подводя итог, еще раз повторим, что бетон является самым надежным и прочным материалом для установки крыльца в частном доме. Он не гниет, не скрипит и не ржавеет, имеет высокую устойчивость к нагрузкам и пожаробезопасен. С помощью опалубки вы можете придать смеси любую форму, а после застывания бетон можно оформить плиткой, керамогранитом, террасной доской, натуральным камнем и многими другими материалами.

При выборе компонентов для раствора нельзя экономить на цементе и заполнителях. Если вы не готовы тратить деньги на мощную конструкцию, сделайте небольшое и легкое крыльцо на ленточном фундаменте. Но если вы заливаете именно монолитное крыльцо, то нужно быть готовым к достаточно большим затратам. С другой стороны, правильно приготовленный бетон прослужит вам десятки лет и будет требовать лишь косметического ремонта.

СНК 15-3,5-6 по стандарту: Серия 1.255.1-1

увеличить изображение

Стандарт изготовления изделия: Серия 1.255.1-1

Ступени наружных крылец СНК 15-3,5-6 представляют собой армированные железобетонные изделия, прямоугольной формы с гладкой рабочей поверхностью, покрытой мраморной шлифованной крошкой или цементным раствором. Эстетичный вид торцов и верхней части ступеней позволяет быстро и аккуратно выполнять монтаж без дополнительных обработок строительных элементов. Тяжелый бетон с высокими показателями прочности и морозостойкости обеспечивает ступеням свойства, позволяющие устанавливать их снаружи зданий в разных климатических условиях. Ступени изготавливаются в двух вариантах длины – 150 и 210 см с соответствующими различиями в армировании, используются для строительства наружных крылец общественных зданий.

1. Варианты маркировки

В Серии 1.255.1-1 разработаны и спроектированы несколько марок ступеней (расшифровка маркировки приводится ниже), отличающихся как размерами, так и свойствами. Производителем представлены следующие варианты ступеней железобетонных:

1. СНК 15-3,5-6;

2. СНК 15-3,5-6 с.

2. Основная сфера применения

Ступени наружных крылец СНК 15-3,5-6 разработаны и используются для строительства крылец зданий, административно-бытового, общественного или промышленного назначения. Точность геометрических форм и размеров готовых ступеней позволяет выполнять строительство крыльца в короткие сроки. Прочная арматура каркасной сетки, защищенная от внутренней коррозии, вместе с высококачественным тяжелым бетоном представляют собой долговечные ступени, выполняющие свои функции в условиях высоких нагрузок. Ступени могут иметь предусмотренные гнезда для установки ограждения, что делает их еще более универсальными. В случаях, когда крыльцо предполагает наличие ограждений, оптимально использовать ступени с такими гнездами. Такой вариант монтажа ограждений выполняется более надежно и быстро, сохраняется эстетичный внешний вид крыльца. Отделка ступеней придает им не только эстетичный вид, но и дополнительную прочность, надежность, стойкость к образованию трещин.

3. Обозначение маркировки

Комбинация из групп букв и цифр, наносимая на ступени изготовителем, отображает тип изделия и его основные характеристики. На примере ступеней наружных крылец СНК 15-3,5-6, группы имеют следующие значения:

1. СНК – ступени наружных крылец;

2. 15 – длина ступеней в дм;

3. 3,5 – ширина ступеней в дм;

4. 6 – допускаемая расчетная нагрузка на крыльцо, изготовленное с применением ступеней этой марки.

Ступени, имеющие гнезда для установки ограждений, маркируются так же, с дополнительным индексом «С» (его можно увидеть в конце маркировки).

Габаритные размеры ступеней наружных крылец СНК 15-3,5-6:

Длина = 1500;

Ширина = 350;

Высота = 140;

Вес = 175;

Объем бетона = 0,07;

Геометрический объем = 0,0735.

4. Материалы изготовления и характеристики изделия

Для производства ступеней наружных крылец СНК 15-3,5-6 используют тяжелый бетон марки М 200, армирование выполняется сварными сетками, изготовленными из арматуры марки Вр-1 методом точечной контактной сварки. Ступени поставляются заказчику с ровной аккуратной рабочей поверхностью и гладкими торцевыми гранями, причем верхняя часть ступеней отделывается мозаичным слоем из шлифованной мраморной крошки или цементным раствором без добавления песка. Вид отделки рабочей поверхности предварительно согласовывается с заказчиком. После достижения бетоном отпускной прочности, ступени проходят испытательные процедуры, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам, маркируются и документируются. Только после этого высококачественные ступени наружных крылецСНК 15-3,5-6 поставляются заказчику. Для того, чтобы свойства, полученные продукцией на производстве, сохранились до момента монтажа и во время эксплуатирования, необходимо обеспечить аккуратное обращение и соблюдение правил транспортирования и хранения изделий из железобетона.

5. Складирование, транспортировка и хранение

Складирование и транспортировка ступеней наружных крылец СНК 15-3,5-6 производится в рабочем положении. Для этого ступени, сортируя по маркам, устанавливают на деревянные подкладки в штабели. При этом, подкладки толщиной 30 мм устанавливают на расстоянии 100 мм от торцов, строго одну над другой в каждом следующем вертикальном ряду, высота штабеля не должна превышать 150 см. Погрузочные работы выполняются специализированной техникой с помощью строповочных тросов, захватывающих ступени в двух местах (тросы располагают в предусмотренные для этих целей вырезы у торцов). Для перевозки необходимо надежное закрепление ступеней по отношению друг друга и транспортного средства. Важно обеспечить аккуратное и бережное обращение с изделиями, исключить удары, ведущие к деформированию, появлению сколов, так как это отрицательно влияет на свойства продукции, возможность применения в местах монтажа.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Марка бетона для фундамента частного дома: какую лучше использовать

Содержание статьи

• 1 На что следует обращать внимание при выборе
  • 1. 1 Выбор по прочности материала
  • 1.2 Назначение каждой марки
  • 1.3 Выбор по морозостойкости
  • 1.4 Выбор по водонепроницаемости
  • 1.5 Подвижность смеси

Для возведения надежного фундамента для частного дома необходимо обращать особое внимание на материал для изготовления. В разновидностях бетона легко потеряться, но если тщательно подготовиться, определить, какой бетон нужен для заливки фундамента, не составит проблем.

Марка бетона дает информацию об основных его характеристиках при проектировании и покупке необходимо выяснять следующие характеристики:

• класс или марка (устаревшее обозначение) бетона по прочности на сжатие;
• марка по морозостойкости;
• марка по влагоустойчивости;
• марка по подвижности.

Все эти характеристики указываются производителем бетонной смеси. К каждому из этих пунктов необходимо отнестись со всей серьезностью, поскольку они вместе и по отдельности влияют на долговечность и надежность конструкции. Далее по порядку.

Выбор по прочности материала

Для непрофессионала большую путаницу вызывает наличие двух способов классификации бетонов по прочности. Из-за нее сложно определить, какой раствор нужен для возведения фундамента частного дома. Здесь случай схож со стальной арматурой. Строители «старой закалки» используют одно обозначение, а молодым специалистам в образовательных учреждениях преподают другое. Отсюда возникает непонимание. Чтобы определить какую смесь лучше использовать для фундамента, необходимо разобраться с понятиями класс и марка.

Испытание бетона на прочность.

Марка бетона обозначается буквой М. Цифра после маркировки — средняя прочность на сжатие готовой конструкции в кгс/см². Испытания на прочность проводят на бетонных кубиках с ребром 15 см. Проводить опыты можно спустя 28 дней после изготовления образца при условии, что его твердение происходило при среднесуточной температуре 20ᵒС. Кубики давят под прессом и определяют среднюю прочность. Знать марку бетона необходимо, чтобы заказать его на заводе, поскольку там до сих пор часто пользуются устаревшими обозначениями.

Класс бетона обозначают буквой В. После маркировки ставится значение гарантированной прочности в МПа. Гарантия составляет 95%. Это означает, что если взять 100 образцов, то 95 или более из них выдержат указанную в марке нагрузку. Именно класс бетона приводится как характеристика прочности на сжатие в новых (актуализированных) нормативных документах.

Сопоставление различных обозначений приводится в ГОСТ «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» таблица 6, приложение 1.

Класс по прочности	Ближайшая марка по прочности	Отклонение прочностных характеристик для марки по сравнению с классом
В 7,5	М 100	+1,8%
В 10	М 150	+14,5%
В 12,5	М 150	-8,4%
В 15	М 200	+1,8%
В 20	М 250	-4,5%
В 22,5	М 300	+1,8%
В 25	М 350	+6,9%
В 27,5	М 350	-2,8%

Если расчеты ведутся с применением маркировки из первого столбика, а заказ на заводе выполняется по второму, то отклонение со знаком плюс значит, что заказывается бетон большей прочности, чем необходимо (обеспечит большую надежность).

В таблице приведены только те значения, которые лучше использовать для заливки фундамента. Применение более высоких классов допустимо, но экономически необоснованно. Классы ниже В 7,5 для несущих конструкций не используют. Фундамент — элемент, который работает преимущественно на сжатие. Прочность при вертикальной нагрузке в этом случае у бетона высока, поэтому нет оснований применять особо прочные бетоны, растяжение компенсирует арматура.

Назначение каждой марки

Классы В 7,5, В 10, В 12, 5 (М 100, М 150) относят к «тощим» бетонам. Их применяют для изготовления бетонных стяжек или подготовок. В 12,5 можно применять для легких небольших строений подсобного назначения или фундаментов крылец, более низкие классы не рассчитаны на существенные нагрузки. Основная роль, которую играют такие смеси при строительстве — выравнивание и подготовка.

Класс В 15 (М 200) имеет большую прочность. Может применяться для подпорных стенок, бетонных подготовок под фундаменты, оснований небольших зданий и сооружений, имеющих малую массу.

Класс В 20 (М 250) один из самых распространенных для заливки опорных конструкций индивидуального дома. Использовать можно для изготовления фундаментных плит под деревянные или каркасные дома, в качестве фундаментов для крылец и входных групп. Характеристики грунта при этом должны быть достаточно хорошими.

Класс В 25 (М 350) занимает первое место по популярности. Подойдет для заливки любого типа фундамента для двухэтажного дома из массивных материалов (кирпич, бетон). Класс отличается высокой прочностью. Его также применяют для устройства перекрытий или ступеней крылец. Подойдет для оснований на слабых пучинистых грунтах.

Если планируется возведение особо ответственного объекта с высоким нагрузками, ответом на вопрос, какой нужен бетон для фундамента, станет В 27,5 и выше. Для частного домостроение применение этих марок не рекомендуется из-за высокого запаса по несущей способности и сильного увеличения финансовых затрат на материалы.

Выбор по морозостойкости

Какая нужна марка фундамента по морозостойкости зависит от климатических условий местности и области применения. Морозостойкость — это способность выдерживать определенное количество циклов попеременного оттаивания и замораживания. Маркировка выполняется буквой F. Цифра после нее означает минимальное количество циклов. В среднем количество циклов замерзания-оттаивания равняется количеству лет. То есть бетон F50 рассчитан на 50 смен сезонов с теплого на холодный (50 лет). Определение числа морозостойкости выполняют по ГОСТ «Бетоны. Методы определения морозостойкости».

Область применения бетонов в зависимости от количества циклов замораживания-оттаивания можно свести в таблицу.

Морозостойкость	Область использования
<F50	Ограниченная область применения: для конструкций, защищенных от контакта с наружной средой
F50-F150	Оптимальный вариант для частного и массового домостроения. Лучше выбрать среднее значение F100
F150-F300	Применяется в суровых климатических условиях (например, районы Крайнего Севера)
F300-F500	Используется для возведения конструкций, эксплуатируемых во влажных условиях, для частного домостроения непопулярна
>F500	Для строительства частных домов не применяется, подходит для особо ответственных сооружений с долгим расчетным сроком эксплуатации

Важно! Для любых конструкций, контактирующих с наружной средой по нормативным документам морозостойкость должна составлять не менее F50.

Выбор по водонепроницаемости

Определение этой характеристики выполняют по ГОСТ «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости». Согласно ГОСТ «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» имеется 10 марок бетонной смеси для фундамента дома от W2 до W20  с шагом 2 (W4,W6 и так далее).

Буква в маркировке обозначает классификацию по водонепроницаемости. Цифра характеризует устойчивость к давлению воды. Например, марка W4 способна выдерживать водяное давление до 4 атмосфер, что составляет 0,4 МПа.

Чтобы ответить, какой раствор необходим для фундамента дома, необходимо рассмотреть климатические особенности местности и водонасыщенность грунтов. Универсальным вариантом станет состав с обозначением W4.

Подвижность смеси

Зависит от технологии выполнения фундаментных работ. Существует три варианта развития событий:

• Доступ бетономешалки к участку под фундамент ограничен. Если доступ ограничен полностью, подачу раствора выполняют ведрами (для небольших объектов), предварительно сливая его в подготовленные емкости. В этом случае лучше выбрать раствор с подвижностью не менее П3.
• Если бетонный раствор подается в опалубку насосом, то подвижность смеси выбирают не менее П4.
• Если доступ для миксеров свободный со всех сторон, достаточно П2.

Помните, что нужно уложить бетон в опалубку не позднее 2-х часов с момента приготовления раствора на заводе. А лучше в течение 1,5 часов, чтобы потом не задавать вопросов на форуме – почему потрескался фундамент.

Зная марки (класс) и другие характеристики бетона (морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность), можно смело обращаться на завод и заказывать бетонный раствор для выполнения монолитных работ.

Как залить крыльцо

Содержание

• Особенности создания крыльца из бетона
• Подготовка территории
• Создание опалубки
• Процесс создания крыльца из бетона
• Как выбрать плитку и оформить крыльцо
• Облицовка камнем
• Использование бетонной и тротуарной плитки
• Керамическая и клинкерная плитка
• Керамогранит

Если цоколь дома находится высоко, около входа необходимо обустроить полноценное крыльцо. Если хочется сделать долговечную конструкцию, лучше всего использовать в качестве основного материала бетон. Но перед тем как залить крыльцо, стоит подробно узнать обо всех этапах работы.

Особенности создания крыльца из бетона

Чтобы избежать многих проблем при строительстве крыльца, его лучше создавать во время возведения дома. В таком случае конструкция будет иметь общее основание и гидроизоляцию с домом. Создание изоляционного слоя является одним из важных этапов работ, ведь после их проведения крыльцо может прослужить десятки лет и не деформироваться. Если одновременное строительство с домом невозможно, стоит устанавливать конструкцию ниже уровня двери примерно на 5 см.

Для создания крыльца нужно брать цемент марки М400. Если марка будет ниже, материал может не выдержать постоянной нагрузки. Создание крыльца происходит в несколько этапов:

1. Подготовка. На данном этапе происходит подготовка площадки под крыльцо, а также расчет размеров.
2. Основной этап. На данной стадии происходит установка деревянной опалубки и заливка бетона.
3. Завершающий этап. После затвердевания бетона происходит отделка материала.

Посмотрев видео о процессе строительства, вы сможете узнать не только о том, что нужно делать, но еще и о некоторых важных нюансах такой деятельности.

Подготовка территории

Если перед домом было старое крыльцо, его необходимо полностью убрать, оставив свободное пространство. После того как поверхность земли очищена от строительного мусора, происходит создание ямы под фундамент. Ее глубина должна составлять около 30 см. Ширина ямы должна быть на 3 см больше площадки крыльца.

Во время подготовки территории нужно полностью удалить растения на участке. А также выкорчевать остатки корней деревьев, если они расположены близко к крыльцу. После очистки территории и выкапывания ямы для основания происходит засыпание щебня, а затем песка. Во время этого процесса нужно следить за тем, чтобы все пустоты в щебне были заполнены песком.

Создание опалубки

После произведения расчетов происходит создание опалубки. Ее высота должна превышать высоту крыльца на 30 см, так как доски именно на это расстояние уйдут в грунт.

Боковые части опалубки укрепляются ребрами жесткости, чтобы они не разошлись под давлением бетона. В итоге получается деревянная конструкция. Которая имеет подступенки и боковые стороны. Чтобы не тратить большое количество бетона на заливку крыльца, многие наполняют пространство внутри опалубки газобетонными блоками и другими подобными материалами. Это делается таким образом, чтобы между блоками имелось пространство, которое будет залито раствором.

Если крыльцо уже имеет боковые ограждения из камня или кирпича. Опалубка представляет собой только подступенки. Стоит помнить, что перед закреплением опалубки устанавливается армирующий металлический каркас, который необходим для сохранения формы степеней после заливки.

Процесс создания крыльца из бетона

Чтобы правильно залить крыльцо бетоном, стоит подробно рассмотреть каждый этап работы:

1. Определение вида ступенек. На данном этапе происходит определение размеров и конфигурации ступеней. Именно от этого и зависит удобство крыльца. Ступени стоит делать достаточно широкими для того, чтобы на них помещалась нога. Но если сделать их слишком широкими, подниматься на крыльцо будет неудобно. Вся конструкция может иметь прямоугольную, квадратную или трапециевидную форму. Если количество ступеней составляет больше трех, необходимо установить перила.
2. Армирование. Внутри опалубки создается каркас из металлических прутьев, который повторяет контуры лестницы и пронизывает все пространство, заливаемое бетоном.
   
3. Заливка. Так как бетона для крыльца нужно достаточно много, для замешивания лучше использовать электрическую бетономешалку. Раствор приготавливается в следующей пропорции: 1 часть цемента и по 2 части щебня и песка. Вода добавляется до того момента, пока раствор не будет иметь тестообразную консистенцию.
4. Созревание бетона. Снятие опалубки происходит примерно после 5 дней. Но перед тем как начать использовать конструкцию, стоит вспомнить о том, что бетон набирает прочность около месяца.
   
5. Завершающий этап. На данной стадии происходит облицовка крыльца из бетона. Обычно бетонную конструкцию отделывают искусственным или натуральным камнем. Если дом выполнен из дерева, для облицовки лучше использовать древесину или композитные материалы.

Чтобы крыльцо получилось надежным, каждое действие стоит выполнять правильно, не пренебрегая правилами. Если вы не уверены в том, что сделаете все верно, стоит внимательно изучить видео, на котором показан процесс совершения работ.

Как выбрать плитку и оформить крыльцо

Одним из лучших материалов, устанавливаемых на бетонном крыльце, является плитка, имеющая шероховатую поверхность. Она не подвержена возникновению грибка и выдерживает изменения температуры.

Если хочется сделать крыльцо оригинальным, можно выбрать плитку разных цветов, создав оригинальный рисунок. Также при выборе плитки можно приобрести материал для степеней одного цвета, а для подступенков выбрать другой оттенок.

Отделка плиткой происходит следующим образом:

1. Сначала с поверхности бетонного крыльца сметается пыль и удаляются загрязнения.
2. После этого наносится клей на бетон и на плитку. Стоит помнить, что слой не должен быть толстым.
3. Затем плитка прижимается к бетону.
4. Между всеми материалами устанавливаются распорные пластиковые крестики, которые не дают плитке сместиться.
5. На следующий день после выполнения данных работ происходит затирка швов специальным составом, который должен быть подобран под цвет отделочного материала.

Облицовка камнем

Камень в качестве отделки крыльца может использоваться при создании кирпичного и деревянного дома. Обычно выбирают следующие материалы:

• мрамор;
• кварц;
• гранит.

Такие материалы не только имеют привлекательный вид, но еще и выдерживают большие нагрузки и могут прослужить десятилетия. Самым популярным камнем является гранит, так как он позволяет создать экстерьер как в классическом стиле, так и в современном. Для отделки крыльца можно выбрать уже готовые плиты или приобрести необработанный материал и подождать, пока его распилят.

Многие владельцы загородных домов выбирают бутовый камень. Такая облицовка внешне сильно отличается от гранитной, но она отлично подходит для оформления дачных домов. Такой материал выбирают те, кто желает получить качественные материалы по боле низкой цене, чем гранит.

Использование бетонной и тротуарной плитки

Бетонная плитка является недорогим материалом, который можно использовать для создания ступеней. Различные наполнители позволяют создавать отделочные материалы разных цветов и фактуры. Наиболее популярной является тротуарная плитка, которая имитирует камень.

Недостатком данного материала является скользкая поверхность, поэтому после проведения отделочных работ необходимо установить накладки. Такая плитка позволяет стереть границу между дорожками в саду и крыльцом.

Керамическая и клинкерная плитка

Отличительная особенность керамической плитки – наличие множества цветов и фактур. Она может быть:

• глянцевой;
• матовой;
• рельефной.

Но в отличие от остальных подобных материалов такая плитка хрупкая и не предназначена для больших физических нагрузок.

Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины и может иметь различную форму. Такой облицовочный материал устойчив к морозам и не портится от воздействия агрессивных химических веществ. Поверхность плитки является шероховатой, поэтому она идеально подходит для облицовки крыльца.

Керамогранит

При производстве этого материала используются следующие составляющие:

• глина;
• минералы;
• кварц;
• полевой шпат.

Несмотря на то что эти же материалы применяются и при создании керамической плитки, керамогранит намного надежнее, так как он производится по другой технологии. Плитка обладает устойчивостью к воздействию влаги и может использоваться в качестве отделочного материала для бетонной террасы или крыльца. Но стоит учитывать, что данный материал имеет высокую стоимость.

Если все описанные действия будут выполнены правильно, крыльцо станет не только надежной и долговечной конструкцией, но еще и красивым элементом дома. Для получения дополнительной информации стоит посмотреть представленное видео.

• Опалубка для лестницы из бетона
• Крыльцо для частного дома
• Монтаж чердачных лестниц с видео
• Лестницы для дачи и частного дома с фото

пошаговая технология, фото и видео инструкция, схемы

Бетонное крыльцо является одним из самых прочных. Благодаря бетону оно способно выдерживать большие нагрузки и устойчиво к истиранию. Сделать его можно самостоятельно, главное – провести точные расчеты и правильно начертить проект. Чертежи помогут быстрее и без ошибок построить опалубку. Заливать крыльцо своими силами лучше еще на этапе строительства частного дома, так как для него тоже нужен фундамент. Если же пристраивается к отстроенному зданию, то потребуется обустройство основания и его соединение арматурой с фундаментом дома.

Оглавление:

1. Что учесть, делая чертеж?
2. Пошаговая инструкция по монтажу
3. Как возвести крыльцо полукруглой формы?
4. Способы отделки

Составление плана

Проводя расчеты и делая чертеж, нужно учитывать следующие факторы:

• Высота крыльца – это расстояние от грунта и до нижней линии порога входной двери.
• Ширина подбирается в зависимости от количества человек в доме, и будут ли через нее переноситься тяжелые и крупногабаритные вещи (мебель). Для одного человека достаточно ширины 80 см, для одновременного прохождения двух понадобится минимум 100 см.
• Для комфортного подъема и спуска рекомендуется построить непарное количество ступенек. Ширина – 25 см, высота подбирается от 12 до 20 см, в зависимости от общего их числа и высоты крыльца. Ширина ступеней выбирается таким образом, чтобы нога свободно помещалась. Тогда крыльцо будет безопасным. Также учитывается то, кто планирует по нему ходить. Если пожилые люди и дети, то высоту ступеней делают меньше, чтобы лестница была более комфортной.
• Чтобы входная дверь не задевала поверхность пристройки, его необходимо залить на 5 см ниже порога.
• Если крыльцо будет высоким, то следует заранее предусмотреть места для установки перил или другого ограждения.
• Угол наклона марша – 27-45°.

Заранее сделанный план со схемой позволит сэкономить время и правильно залить крыльцо для частного дома, так как все будет расписано пошагово.

О том, как сделать бетонную лестницу на второй этаж, читайте в этом материале.

Технология монтажа по шагам

Строительство крыльца состоит из таких этапов:

• составление чертежа со схемой;
• подготовка места и грунта;
• разметка;
• сборка опалубки;
• бетонирование.

1. Подготовка места.

Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

2. Как построить фундамент.

Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание. Вся засыпка должна быть шире минимум на 10 см, чем фундамент будущей постройки.

3. Инструкция по сборке опалубки.

Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

4. Технология заливки бетона.

Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

Заливаем полукруглое крылечко

Соорудить круглое или полукруглое крыльцо из бетона своими руками несколько сложнее, чем квадратное или прямоугольное. Основную сложность составляет обустройство опалубки для бетонирования. Сначала следует провести расчеты и сделать чертежи. Ширина площадки для полукруглого крыльца должна быть минимум на 50 см шире входной двери. Тогда 2 человека смогут пройти, не столкнувшись.

Средней точкой, от которой проводятся все измерения, считается середина входной двери. Именно от нее на чертеже циркулем наносятся линии расположения ступеней. Высота ступенек для крыльца – по 16-18 см. Выше не рекомендуется, так как подниматься по такой лестнице будет некомфортно и небезопасно. Ширина проступей должна быть от 26 до 30 см, тогда на них будет удобно вставать. Именно это число каждый раз добавляется на чертеже, когда намечаются следующие ступеньки. Угол наклона крыльца лучше делать меньше 40°.

Чтобы сделать полукруглое крыльцо, понадобятся опалубка, арматура и бетонный раствор. Замешивать смесь лучше в бетономешалке. Чтобы построить полукруглую опалубку, необходим гибкий и прочный материал. Подойдет фанера или листовой оцинкованный металл. Чтобы придать фанере изгиб, ее замачивают в воде и сгибают до нужного угла. После чего оставляют высыхать. Но так как этот процесс занимает много времени, чаще используется листовой металл – он гибкий и прочный.

Полукруглое крыльцо имеет большие размеры и вес, поэтому требуется надежное основание. Выкапывается яма, на дно которой засыпается песок и щебень. После этого укладывается арматура. Фундамент крыльца должен быть соединен с основой дома. Поэтому в стенах просверливаются отверстия, и в них вставляются прутья арматуры от каркаса крыльца. После этого проводится бетонирование. Через несколько дней, когда бетон достаточно затвердел, его закрывают гидроизоляцией и переходят к возведению ступеней.

Монтируется изогнутая опалубка к каждой ступени. Для прочности устанавливаются подпорки. Главное – чтобы вся конструкция выдержала вес бетонного раствора. В опалубку укладывается арматура и заливается бетон. Для большей плотности он обрабатывается виброустановкой, после чего все разравнивается правилом и оставляется затвердевать.

Варианты отделки крыльца и рекомендации

После того как бетон полностью набрал прочность, приступают к финишной отделке. Сначала поверхность шлифуется, чтобы убрать все неровности и выпуклости.

Наиболее подходящим отделочным материалом для крыльца, созданного из бетона, считается клинкерная плитка с шероховатой и противоскользящей поверхностью. Она выдерживает и большие нагрузки, и перепады температуры. Не боится как морозов, так и жары. Когда ее поверхность влажная, можно спокойно по ней ходить, не боясь поскользнуться. Укладывается плитка на клей, который нужно разводить только по инструкции производителя.

Также подойдет бетонная или тротуарная плитка. Она имеет невысокую цену, но со временем начинает крошиться. Отделочный материал из древесины чаще всего используется для отделки крылец деревянных домов.

Чтобы правильно построить самому бетонное крыльцо для частного дома, необязательно владеть строительными навыками. Достаточно следовать заранее составленному плану и инструкции по монтажу.

После заливки бетона в течение 3 или 4 недель его необходимо опрыскивать (поливать) водой, чтобы лучше набирал прочность. Если он будет слишком быстро высыхать, то часть цемента не успеет вступить в реакцию с водой, из-за чего снизятся прочностные характеристики всей конструкции. К тому же из-за чрезмерно быстрого испарения воды бетон неравномерно садится. В итоге на его поверхности появляются трещины. Каждую новую ступень рекомендуется заливать только после затвердевания предыдущей – примерно через 4-5 дней.

Марки бетона — Классификация бетонов по маркам

• • Маркировка бетона
  • Что означает марка бетона
  • Применение в строительстве
  • Плотность бетона
  • Водонепроницаемость
  • Морозостойкость
  • Истираемость
  • Удобоукладываемость
• Расшифровка марки бетона
  
• Бетон марки M 100 (B7,5)
• Бетон марки M 200 (B15)
• Бетон марки M 300 (B22,5)
• Как проверить марку бетона
• Марка бетона для фундамента
• Марки бетона для отмостки

Для систематизации рецептур в зависимости от места применения, разработаны государственные стандарты, определяющие основные классификации типов бетона, благодаря которым застройщик подбирает оптимальный состав, придавая определенные свойства исходному материалу и оптимизируя затраты. Правильный выбор обеспечит изделию высочайшее качество и длительную эксплуатацию объекта.

Согласно основным положениям ГОСТ 25192 бетоны классифицируются:

• по назначению (конструкционные, специальные — теплоизоляционные, радиационностойкие, декоративные),
• по стойкости к видам коррозии (без риска коррозии, коррозия под действием хлоридов, коррозия под действием замораживания и оттаивания и прочие),
• по виду вяжущего (цементные, известковые, шлаковые, гипсовые),
• по виду заполнителя (плотные, пористые, специальные),
• по условиям твердения (твердеющие в естественных условиях, в условиях тепловой обработки при атмосферном давлении, при тепловой обработке и давлении выше атмосферного),
• по структуре (плотные, поризованные, ячеистые, крупнопористые),
• по прочности (средней прочности с классом при сжатии до В50, высокопрочные с классом более В60),
• по скорости набора прочности (быстротвердеющие, медленнотвердеющие),
• по средней плотности (особо легкие, легкие, тяжелые, особо тяжелые),
• по морозостойкости (низкой морозостойкости — менее F50 , средней — более F50 до F300, высокой — более F300),
• по водонепроницаемости (низкой водонепроницаемости — менее W4, средней — от W4 до W12, высокой — более W12),
• по истираемости (низкой, средней, высокой).

Расшифровка условного обозначения

Пример условного обозначения бетонной смеси тяжелого бетона класса B25, марки по удобоукладываемости П1, марки бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010.

Пример обозначения такой же бетонной смеси мелкозернистого бетона:

БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010.

Такой же раствор легкого бетона класса В12,5, марки по удобоукладываемости П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности D900:

БСЛ В12,5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473-2010.

Основным показателем бетона является — прочность. Она зависит от качества наполнителей, технологии производства, сорта сырья. Чем выше качество исходных компонентов, тем дороже и крепче получается готовый бетон.

Что такое марка бетона на прочность?

Марка прочности на сжатие – усредненная характеристика, показывающая какую нагрузку до разрушения способен выдержать образец на площади 1 см² через 28 дней после затворения. Обозначается буквой «М» с индексом. Например, бетон марки М350 выдерживает нагрузку в 350 кг/см².

В чем различие между классом и маркой. Таблица классификации

Марки бетона и их характеристики в таблице

Марка бетона (М), кг/м3	Класс бетона (B), МПа	Морозостойкость (F), циклов	Водонепроницаемость (W)
М 100	B-7,5	F50	W2
М 150	B-12,5	F50	W2
М 200	B-15	F100	W4
М 250	B-20	F100	W4
М 300	B-22,5	F200	W6
М 350	B-25	F200	W8
М 400	B-30	F300	W10
М 450	B-35	F200-F300	W8-W14
М 550	B 40	F200-F300	W10-W16
М 600	B 45	F200-F300	W12-W18

В таблице ниже приведена сфера использования бетонов исходя из классификации по марке.

Марка	Средняя прочность (кг/ см²)	Применение	Где используется
М50 М75	45,8 65,5	подготовительные работы	— черновая заливка (подготовка основания перед заливкой фундамента), подушка под фундамент, подбетонка), — заполнение пустот конструкций, — защита от коррозии
М100 M150	98,2 131	в частном и дорожном строительстве	— подготовка основания под фундамент, выравнивание поверхностей, пол в помещении или подвале (а также теплый пол), фундамент под теплицу, фундаменты с малой нагрузкой в одноэтажных домах, дачах, гаражах, банях, стяжка черновых полов, — заливка садовых дорожек и террас, обустройство отмостки (гидроизоляции) вокруг дома, столбы забора, фундамент несущих элементов забора, изготовление крыльца — бордюры для дорог и тротуаров, подготовка основания под фундамент, —  создание декора для ландшафтного дизайна
M200 M250	196,5 261,9	для загородного строительства	— ленточные фундаменты для небольших загородных домов (например, каркасных) и хозпостроек, фундамент гаража и бани — изготовление балок, ригелей перемычек, лестничных маршей, бетонных площадок и перекрытий с малой нагрузкой, несущих стен, фундаментных блоков, столбов забора — тротуары, тротуарная плитка, дренажные системы
M300	294,7	для частного строительства	— фундамент под одноэтажный кирпичный или деревянный дом с мансардой, фундамент двухэтажного или трехэтажного дома из пеноблоков, свайный фундамент — плиты перекрытия, ЖБИ, монолитные и опорные стены, заливка пола
M350	360,2	самые распространенные, универсальные марки для жилищного и промышленного многоэтажного строительства	— заливка фундамента под тяжелые монолитные здания (кирпичные 2-х этажные дома) — возведение несущих стен, колонн, изготовление перекрытий, бетонных балок, — формирование чаш бассейнов — производство плит для аэродрома, покрытие автомагистралей
M400 M450	392,9 458,4	бетон повышенной прочности для регионов с резкими перепадами температур	— многоэтажное строительство (основания и перекрытия), монолитный фундамент многоэтажного дома, промышленного предприятия, стяжка пола в служебных помещениях (цехах), — несущие конструкции лестниц,  лестничные марши — автомобильные и железнодорожные мосты, опоры мостов и путепроводов, автомобильные, железнодорожные магистрали
M500 M600 M700	523. 7 589,4 720,3	тяжелые бетоны, для особо важных строений с повышенными требованиями к прочности и долговечности постройки	— монолитные гидротехнические и электротехнические сооружения: дамбы, плотины, пролеты мостов, шлюзы — специальные объекты:  метро, тоннели, аквапарки, бассейны — аэропорты, военные и промышленные объекты
M800 M900 М1000 М1300	785,8 916,8 1047,7 1309,6		— объекты военной инфраструктуры: бомбоубежища — сооружения энергетической промышленности: энергоблоки, атомные реакторы — шахты, плотины

В проектной строительной документации используется такое понятие, как класс бетона. Класс отображает уровень прочности бетона в ходе эксплуатации. Значения марки и класса взаимосвязаны, поэтому маркировку для конструкций используют преимущественно парную. Понятием класс оперируют, в основном, профессионалы.

Таблица соответствия классов и марок. Узнать подробнее

Для индивидуального строительства, малоэтажных и хозяйственных построек достаточно знать марку бетона. Благодаря оптимальному соотношению стоимости и технических характеристик, возможности приготовить его самостоятельно, самым  востребованным в этом сегменте является бетон марки M30.

Факторы, оказывающие влияние на прочность бетона

Для того чтобы получить качественный бетон необходимо соблюсти несколько важных условий:

1. Использовать цемент самой высокой марки, а заполнители (песок и щебень) исключительно равномерных фракций.
2. Соблюдать технологию приготовления смеси: рассчитать точное соотношение компонентов (воды и цемента) для затворения раствора, тщательно перемешать для однородности.
3. Создать благоприятные условия окружающей среды при укладке (температура в пределах +15- +20°С, влажность бетона 13-18% — в зависимости от вида сооружения), схватывании и дальнейшем твердении бетонного камня.
4. По окончании укладки — выдержать необходимое время для набора прочности, вести постоянный мониторинг, поддерживая уровень влажности и температурный режим (недостаток влаги может сказаться на появлении трещин, а при отрицательных температурах процесс твердения прекращается).

Определение марки бетона по прочности

Прочность бетона на сжатие — один из важнейших показателей, учитываемых при планировании строительства любого объекта: будь то монолитное многоэтажное здание или одноэтажная частная застройка. Для того, чтобы максимально использовать прочностные характеристики бетона, важно на начальном этапе определить этот параметр.

Для определения марочной прочности, подбора состава бетона обращайтесь в аккредитованную лабораторию «И.Д.К». Имея на вооружении сертифицированное оборудование и экспертов-профессионалов, проведем испытания на объекте заказчика или в стенах собственной лаборатории.

Для консультации и связи со специалистом компании, обратитесь удобным для вас способом: по телефону +7 981 244-12-72, е-мейл, посредством формы обратной связи.

Обращайтесь в лабораторию «И.Д.К» Предложим индивидуальные условия на исследования!

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Классификация бетона по плотности

Плотность бетона, или удельный вес, маркируется литерой D и исчисляется в килограммах на кубический метр. По этому показателю можно определить вес единицы объема раствора. Чем выше данное значение, тем большей износостойкостью будет обладать бетонная конструкция.

• Марки особо легкого бетона, ниже D500, с пористыми наполнителями (перлит, арболит) используются с целью утепления перекрытий и стен частных домостроений и многоэтажек, защиты трубопроводов, возведения армопоясов, дымоходов, вентканалов.
• Легкие бетоны (от D500 до D1800 кг/м3) c керамзитом, пемзой – для гражданского строительства многоквартирных домов, торговых центров, в зонах с повышенной сейсмоактивностью.
• Обычный бетон облегченный (D1800 — D2200) с наполнителем щебень или гравий – для жилых зданий, закладки фундаментов и стен.
• Тяжелый (от D2000 до D2500), с заполнителем песок, гранит, известняк применяется для строительства несущих опор, фундаментов, зданий с повышенным радиационным фоном, фундаментов и стен промышленных предприятий, особенно крупных цехов и фабричных корпусов.
• Особо тяжелый бетон (выше D2500 кг/м3) с железной стружкой, рудой, стальными опилками с в качестве утяжеляющих наполнителей – для мостов, бункеров, хранилищ опасных отходов, АЭС и других спецсооружений.

Марка бетонной смеси находится в непосредственной взаимосвязи от плотности материала. В зависимости от структуры заполнителя бетон различается по нескольким типам:

Тип бетона	Средняя плотность, кг/м3	Марка	Класс	Заполнители	Основное назначение
особо легкий бетон (с очень низкой плотностью, с большим содержанием воздушных ячеек)	До 800	До М75	До В5	керамзит, перлит	для теплоизоляции (утепление стен и перекрытий, защита трубопроводных систем), изготовление пено- и газобетонов
легкий, облегченный (ячеистый бетон с пониженной плотностью)	800-2000	М100-М200	В7,5-В15	пенобетон, газобетон, пескобетон	конструкционно-теплоизоляционный с хорошими теплосберегающими характеристиками (малоэтажное строительство, ограждающие конструкции)
тяжелый (высокая плотность)	2000-2500	М200-М400	В15-В30	гранитный или гравийный щебень, карьерный или речной мелкий песок без глины	конструкционный (монолитные фундаменты, несущие конструкции, блоки, панели перекрытия аэродромные и дорожные покрытия, гидротехнические объекты, сборные конструкции)
особо тяжелый (очень высокая плотность)	Более 2500	М400 и более	В30 и более	стальные, чугунные, магнетитовые элементы	конструкционный (специальные сооружения типа атомных электростанций с защитой от радиоактивного излучения, хранилищ, бункеров, высоконагруженных опор для эксплуатации в водонасыщенных грунтах)

Марка на водонепроницаемость

Водонепроницаемость – это способность материала препятствовать проникновению в него воды. Степень влагостойкости бетонных смесей отражается числом с буквой «W».
На степень водонепроницаемости влияет пористость структуры: чем пористее бетон, тем легче воде просочиться сквозь его толщу. Если во время замеса присутствовал избыток воды, либо уплотнение было недостаточным — марка бетона по водонепроницаемости будет низкой. Возраст бетона также будет иметь влияние – чем он больше, тем выше устойчивость бетона к проникновению воды.

• W2 – бетон с самым низким показателем требуют гидроизоляции и используют для подготовительных работ перед заливкой фундамента.
• W4 – нормальный уровень водонепроницаемости, применяем для заливки фундаментов, возведения заборов в почвах с низкой влажностью. Внутри помещений — стяжка, стены, перекрытия, лестницы.
• W6 – самый распространенный класс в частном и промышленном строительстве. Обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью для возведения любых видов фундаментов, монолитных стен конструкций общего назначения.
• Бетон W8 – относится к влагоустойчивым бетонам. Эта марка массово используется в строительстве конструкций с повышенными требования к влагостойкости материала: отделка ванных комнат, бассейнов и прочих подобных помещений.
• Бетоны классов W10-W20 применяются в строительстве объектов особого назначения: бункеров, банковских хранилищ, гидротехнических строений, водохранилищ. Используется крайне редко.

Марки бетона по морозостойкости

Морозостойкость — это способность материала, насыщенного водой, выдерживать многократное замораживание и оттаивание без внешних признаков разрушения (трещин, сколов ребер), изменения массы и снижения прочности. Выражается морозостойкость бетона в циклах (замерзание/размораживание), обозначается букой «F». Марка по морозостойкости присваивается в зависимости от того сколько циклов замораживания и оттаивания образец выдерживает без повреждений. Бетонный раствор по морозостойкости имеет значение от F25 до F1500. Дорожный бетон имеет повышенные требования: он должен сохранить свою массу на 95% от первоначального веса.

• Бетоны с морозостойкостью до F50 используются для внутренних и подготовительных работ в закрытых помещениях. На улице такой бетон быстро разрушается.
• F50 — F150 — выносливый и долговечный. Изготавливается для наружных работ в регионах с умеренным климатом.
• Смеси F150 — F300 — для регионов с суровыми климатическими условиями. Объекты, построенные из бетона в диапазоне марок F150 — F300, не утрачивают прочности при частой резкой смене температур.
• Выше F300 — для возведения объектов эксплуатируемых в суровых климатических условиях, для создания конструкций с переменным уровнем воды (например, морских гидротехнических сооружений).
• Бетоны более F500 применяются в исключительных случаях для строительства особо важных зданий. Такая смесь используется в северных регионах с риском глубокого промерзания грунта.

Прочность и показатели морозостойкости и водонепроницаемости находятся в прямой зависимости друг от друга. Чем прочнее материал, тем выше устойчивость к низким температурам и водонасыщению.

Истираемость бетона

Истираемость — это способность материала изменяться в объеме под действием внешних сил. В дорожном строительстве важным параметром является стойкость бетона к воздействию силы трения. Срок службы покрытия на автомагистралях, тротуарах  и прочих местах с повышенной нагрузкой напрямую зависит от этого свойства.

Степень истираемости определяется величиной, маркируемой буквой «G», исчисляется тремя категориями и напрямую зависит от твердости и плотности:

• низкая истираемость — G1,
• средняя истираемость — G2,
• высокая истираемость — G3.

Марка по истираемости	Применение
G1, низкая	Для эксплуатации в условиях сильной загруженности — дорожное полотно на магистралях, аэродромные покрытия
G2, средняя	Для изготовления покрытия из бетона в подземных переходах; на лестницах; производственных, торговых и общественных сооружениях
G3, высокая	Для сооружений и участков дорог с низкой транспортной и пешеходной нагрузкой (дороги, тротуары, лестницы, перекрытия в жилом секторе)

Удобоукладываемость бетона

Удобоукладываемость смеси — это условный параметр, показывающий способность в полной мере заполнять строительные формы, не расслаиваясь в процессе доставки и хранения.

В зависимости от показателя удобоукладываемости, бетонные смеси делятся на жесткие (Ж), подвижные (П), растекающиеся (Р).

Оценка удобоукладываемости раствора производится по осадке конуса прибором Вебе (или конусом Абрамса). В конусообразную форму набирают бетон, уплотняют штыкованием и далее, медленно сняв конус, оценивают результат оседания линейкой с делениями. В случае с жесткими смесями, марка определяется при помощи технического вискозиметра с уплотнением штыкованием и виброплощадкой.

Марки по удобоукладываемости	Норма удобоукладываемости раствора
	Расплыв конуса, см	Осадка конуса, см	Жесткость, сек	Коэффициент уплотнения
Растекающиеся смеси
Р1	Менее 35	—	—	—
Р2	35-41	—	—	—
Р3	42-48	—	—	—
Р4	49-55	—	—	—
Р5	56-62	—	—	—
Р6	Более 62	—	—	—
Подвижные смеси
П1	—	1-4	—	—
П2	—	5-9	—	—
П3	—	10-15	—	—
П4	—	16-20	—	—
П5	—	Более 20	—	—
Жесткие смеси
Ж1	—	—	5-10	—
Ж2	—	—	11-20	—
Ж3	—	—	21-30	—
Ж4	—	—	31-50	—
Ж5	—	—	Более 50	—
по коэффициенту уплотнения
КУ1	—	—	—	Более 1,45
КУ2	—	—	—	1. 45-1.26
КУ3	—	—	—	1.25-1.11
КУ4	—	—	—	1.10-1.04
КУ5	—	—	—	Менее 1.04

Области применения смесей различных марок жесткости, подвижности, растекания:

• подготовительные работы при обустройстве автодорог и взлетных полос, бетонные полы – П1;
• железобетонные плиты перекрытий, балки, колонны — П1, П2;
• горизонтальные конструкции с сильным армированием, монолитное бетонирование по скользящей опалубке — П2, П3;
• высотное строительство — Р1-Р6;
• вертикальные конструкции с густым армированием, узкие опалубки, колонны, укладка при помощи бетононасоса — П3, П4;
• сборные ЖБ изделия, изготавливаемые в заводских условиях, трамбованные бетоны для возведения ответственных конструкций,  «тощие» бетоны для дорожного строительства — Ж1-Ж5.

Какая марка бетона нужна для фундамента?

Марка бетона по прочности указывает на несущую способность будущей конструкции. Чем тяжелее здание, тем прочнее требуется материал. Выбор марки (класса) бетона для фундамента в зависимости от материала стен и грунтов смотрите в таблице ниже.

Материал стен одноэтажного дома	Слабопучинистый грунт	Пучинистый грунт
Сэндвич-панели (деревянные каркасные и щитовые дома)	М 200 (В 15)	М 250 (В 20)
Брус, бревно (срубы домов из бревен)	М 250 (В 20)	М 300 (В 22,5)
Газобетон, газоблоки, пенобетон, керамзитобетон, другие облегченные бетоны	М 300 (В 22,5)	М 350 (В 25)
Кирпич, натуральный камень, монолитный бетон	М 350 (В25)	М 400 (В 30)

При возведении двухэтажного строения, марку следует увеличить на одну ступень от указанной в таблице.

Выбор марки бетоносмеси выполняется также и в зависимости от типа фундамента. Для ленточного фундамента сгодятся более низкие марки, а свайный потребует наиболее высоких и прочных.

• фундамент под легкие конструкции — крыльцо, забор, теплица, легкий гараж — М100 — М200,
• ленточный фундамент — от М200 до М400,
• фундамент-плита, столбы, буронабивные сваи — М300 — М350.

Марки бетона для отмостки

Бетонная отмостка защищает фундамент здания от воздействия осадков и талых вод и повышает теплоизоляцию сооружения. Влага, проникая в тело отмостки, зимой начнет кристаллизоваться, увеличиваясь в объеме и разрушая гидроизолирующую ленту. Поэтому крайне важно учитывать водонепроницаемость, морозостойкость и прочность материал для ее выполнения.

Для отмостки используют бетон марки М200-М350 (B15-В22,5), с минимальной морозостойкостью F150 и водонепроницаемостью W2.

Действующие государственные стандарты классифицирующие бетон

ГОСТ 25192-2012 — Бетоны. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 26633-2015 — Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 25820-2014 — Бетоны легкие. Технические условия (до 01.09.2022 г. Далее вступает в силу  ГОСТ 25820-2021)
СП 63.13330.2018 — Бетонные и железобетонные конструкции
10060 2012 — Бетоны методы определения морозостойкости
13087-2018 — Бетоны. Методы определения истираемости
7473 2010 — Смеси бетонные. Технические условия
10181-2014 — Смеси бетонные. Методы испытаний
12730.5-2018 — Бетоны. Методы определение водонепроницаемости
12730.3-2020 — Бетоны. Метод определения водопоглощения

Насколько должен быть уклон патио от дома?

5 долей

• Share
• Pin

Вы строите патио и не хотите, чтобы вода скапливалась на нем или скапливалась у вашего дома? Беспокоитесь, что он просочится на фундамент и в дом? Правильный уклон внутреннего дворика поможет предотвратить попадание воды на него или на ваш дом.

Внутренние дворики в пределах 10 футов от фундамента должны иметь уклон 1/4” на фут или 2% уклона от здания. Падение или уклон 2% требуется для поверхностей с твердым покрытием, таких как брусчатка, дерево, бетон, гравий или другие материалы. Наклон будет отводить воду от поверхности и от фундамента.

В этой статье мы рассмотрим, как уклон внутреннего дворика способствует дренажу, каким должен быть уклон, а также требования кодов. Мы объясним, как рассчитать уклон и как исправить уклон существующего патио. К концу статьи вы будете лучше понимать, какой уклон необходим и как исправить существующую поверхность.


Быстрая навигация

• Должен ли внутренний дворик располагаться под уклоном от дома?
• Какой уклон должен быть у патио?
  • Код Требования для патио
  • Как выражается падение патио?
  • Как измерить уклон патио?
• Каков минимальный уклон для дренажа?
• Каков правильный уклон для патио?
• Какой уклон слишком крутой (максимальный уклон)?
• Как рассчитать уклон патио
• Как сделать уклон патио для дренажа
  • Бетонный патио
  • Патио с брусчаткой
• Фиксация патио с неправильным уклоном
  • Бетонный внутренний дворик
  • Внутренний дворик с брусчаткой
• Заключение

Должен ли внутренний дворик иметь уклон от дома?

Скопление воды или удары о здание могут повредить садовую мебель и фундамент. Сидячая или стоячая вода также может просачиваться в подвалы и наносить там ущерб. Наклон или выравнивание земли или патио вдали от здания — один из способов предотвратить повреждение водой. Уклон патио может называться уклоном, наклоном, уклоном, углом или уклоном и обычно выражается в виде отношения, процента или дроби.

Внутренние дворики обычно изготавливаются из бетона, брусчатки, плитняка, кирпича, тесаного камня, плитки, сыпучих материалов, таких как мелкий гравий, или смеси материалов. При построении с правильным уклоном патио обеспечит надлежащий дренаж и защитит ваш дом, уличную мебель и инвестиции. Вода, находящаяся на поверхности патио или под ней, может вызвать вздутие или ржавчину мебели, смещение материала настила и рост плесени, грибка и мха.

Какой уклон должен быть у патио?

Рельеф земли является ключевым фактором при размещении и строительстве патио, а также при обеспечении того, чтобы он падал так, чтобы вода быстро стекала. Поверхности, выходящие из здания, должны отводить воду от конструкции. Может возникнуть необходимость наклонить уклон к одному концу или даже к углу, в зависимости от его отношения к стенам фундамента и течению грунта.

Уклон, отступы и материалы также могут регулироваться местными постановлениями и кодексами, которые отличаются от других областей. Любые требования или ограничения лучше проверить на месте.

Требования к внутренним дворикам

Главной задачей большинства норм является безопасность людей и здания. Таким образом, важно обеспечить, чтобы внутренние дворики были построены в соответствии с требованиями безопасного использования, не мешали выходу и не вызывали повреждения конструкции, что может привести к травмам.

IRC (Международный кодекс жилищного строительства) 2018 года используется во многих штатах и ​​юрисдикциях для руководства своими нормами. Некоторые штаты используют более старые версии IRC, а другие используют совершенно другие правила.

Раздел R401.3 касается дренажа и требует, чтобы уровень или уклон опускались на 6 дюймов или более в течение первых 10 футов. Исключением являются непроницаемые поверхности или поверхности с твердым ландшафтом, такие как внутренние дворики в пределах 10 футов от здания, они должны иметь уклон 2% или более от конструкции.

Уклон 2% составляет 1:48 или 1 дюйм каждые 4 фута или 1/4″ на фут. В дополнение к строительным нормам, у многих домашних ассоциаций и сообществ могут быть другие уникальные требования.

Как выражается падение патио?

Падение, наклон, градус, наклон или угол патио часто выражается в виде отношения, процента или дроби. В соответствии с разделом R401.3 IRC падение непроницаемого внутреннего дворика или внутреннего дворика с твердым ландшафтом должно составлять 1:48, или 2%, или 1/48. Это означает 1 единицу падения на каждые 48 единиц бега или 1/4″ на фут.

Как измерить уклон патио?

В отличие от лестниц, которые измеряются от самой низкой точки до самой высокой, уклон патио измеряется от самой высокой точки, обычно ближайшей к зданию, до самой низкой точки. Итак, вместо того, чтобы использовать подъем над разбегом, мы используем падение над разбегом. Размер внутреннего дворика определяет, как проще всего измерить уклон.

Измерьте расстояние от здания до конца патио. Преобразуйте это расстояние из футов в дюймы и разделите на 48. Например, 16-футовый бег равен 19.2 дюйма с падением на 4 дюйма (16 футов x 12 = 192 ÷ 48 = 4 дюйма). Полученное значение представляет собой общий требуемый уклон поверхности с одной стороны на другую для достижения отношения падения к движению 4:198, которое уменьшается до 1:48, или уклона 2% (4 ÷ 192 = 0,02 x 100 = 2). %).

Использование 4-футового строительного уровня и рулетки для определения уклона полезно и точно на коротких расстояниях. Короткий 6-дюймовый или 2-футовый уровень часто используется при укладке брусчатки и кирпичей, которые падают на 1/4 дюйма на фут, а длинная плоская доска с 4- или 8-футовым уровнем полезна для проверки больших бетонных поверхностей. Тем не менее, внутренние дворики, возможно, должны быть наклонены более чем в одном направлении, что означает, что верёвочная линия и верёвочный уровень могут оказаться полезными.

Какой минимальный уклон для дренажа?

Минимальный уклон для дренажа в соответствии с разделом R401.3 IRC — это уклон 6 дюймов или более на первых 10 футах от здания или уклон 5%. Надлежащий дренаж важен для защиты конструкций от повреждения влагой и эрозии.

Дренажные трубы подпадают под действие сантехнических норм и требуют минимального уклона 1/4″ на каждый фут. Они могут иметь наклон не более 3 дюймов на фут или проходить вертикально. Минимальный уклон для ландшафта или патио в пределах десяти футов от здания составляет 1/4 дюйма на фут или уклон 2% от дома.

Каков правильный уклон для патио?

Поверхности с твердым покрытием в пределах 10 футов от здания подпадают под действие IRC и должны иметь минимальный уклон 2% или 1/4″ на фут от конструкции. Hardscape относится к проницаемым и непроницаемым проходам, патио и палубам, которые постоянно размещаются как часть экстерьера здания.

Внутренние дворики, сделанные из износостойких материалов, таких как брусчатка, каменная плита, кирпич, тесаный камень, плитка, бетон, сыпучие материалы, такие как мелкий гравий, или даже дерево, композитные или пластмассовые материалы, классифицируются как твердые. Это означает, что правильный уклон для патио, независимо от строительного материала, должен иметь уклон 1:48, 1/4 дюйма на фут или 2%.

Многие профессионалы признают, что в то время как общее среднее падение по всей длине патио составляет 2%, отдельные брусчатки, кирпичи или плитки могут варьироваться от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма на фут. Уплотнение и выравнивание песка до идеального уровня 2% при укладке тяжелых или неравномерно текстурированных камней или брусчатки является причиной индивидуальных отклонений.

Какой уклон слишком крутой (максимальный уклон)?

Минимальный требуемый уровень дренажа в пределах 10 футов от здания, согласно IRC, составляет 5%. Большинство ассоциаций инвалидов определяют максимальный наклон 1:12 (8%) для передвижения в инвалидной коляске без посторонней помощи.

Тротуары должны иметь продольный уклон 1:20 (5%) или меньше, иначе они классифицируются как пандусы. Боковой уклон тротуара не может превышать 5 %, а для сравнения, максимальный рекомендуемый уклон лужайки для гольфа составляет 3 %.

Многие рестораны устраивают патио на существующих тротуарах с уклоном от 2% до максимум 5%, что поддерживает практику, согласно которой максимальный уклон патио составляет 5% или 5/8 дюйма на фут. Мебель, сидящая с классом, может вообще не испытать большого влияния на уровень патио 2% (1/4 дюйма на фут). Однако вы можете почувствовать наклон по диагонали или перпендикулярно уклону, если он составляет 5%.

Некоторые люди утверждают, что наклон в 2 % — это слишком много, и опасаются, что их стакан прольется. 1/4 дюйма на фут переводится в 1/16 дюйма на 3 дюйма — диаметр основания винной бутылки — и у большинства бокалов основание меньше, поэтому отклонение меньше. Оценка 2% не повлияет негативно на ваше удовольствие от отдыха на свежем воздухе.

Как рассчитать уклон патио

Существуют различные способы расчета уклона нового патио. Самый простой способ — измерить расстояние от здания (или ближайшего к нему) до того места, где будет внешний край, и умножить его на 1/4 или 0,25 для перепада 2% или 1/4″ на фут.

• Например, 20-футовая длина внутреннего дворика, умноженная на 0,25, вычисляет падение внутреннего дворика как 5 дюймов от одного края до другого.

Чтобы рассчитать уклон существующего патио, используйте 2- или 4-футовый строительный уровень. Поместите уровень на поверхность, поднимите самый дальний конец от конструкции и измерьте поднятое расстояние, чтобы выровнять уровень. Разделите расстояние на 4 при уровне 4 фута и на 2 при длине 2 фута, чтобы определить падение на фут.

• Например, использование 4-футового уровня приводит к подъему на 1 дюйм, 1 ÷ 4 = 0,25 или 1/4 дюйма или 2% падения на фут. Если подъем составляет 1/2″ при использовании 2-футового уровня, 1/2 ÷ 2 = 1/4 или 0,25 или уклон 2%.

Как сделать уклон патио для дренажа

Лазерный уровень или уровень подрядчика могут быть полезны для определения и установки уклона, но линейная линия и линейный уровень по-прежнему используются. Не забудьте связаться с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что там, где вы планируете разместить патио, нет линий.

Чтобы установить линию струны, вбейте колья в землю в каждом углу участка патио и отметьте желаемую высоту на столбе, ближайшем к конструкции. Отметьте точку на высоте 6 дюймов от желаемой высоты на этой стойке и протяните веревку вокруг всех 4 (или более) кольев, чтобы сформировать периметр.

Натяните и привяжите веревку к каждому столбу и используйте линейный уровень, чтобы отрегулировать каждую сторону, перемещая шнур вверх или вниз по столбу, чтобы он был на уровне 6-дюймовой отметки на стартовом столбе.

Расстояние от здания до внешней линии, умноженное на 0,25, определяет уклон 2% в этом направлении. Внешний край патио опустится на это расстояние плюс 6 дюймов ниже линии струны.

• Например, расстояние 15 футов будет равно 15 x 0,25 = 3,75 дюйма или 3-3/4 дюйма. Добавьте к 6 дюймам, что линия струны находится выше начального уровня, и внешний край внутреннего дворика будет равен 9. -3/4” ниже линии струны. Толщина дренажного основания будет добавлена ​​к толщине земляных работ и подготовки грунта.

Бетонное патио

Раздел R506.1 IRC посвящен подготовке основания и требованиям к бетону, используемому на уровне грунта, включая бетонные патио. Площадка для бетонного настила должна быть очищена от растительности и верхнего слоя почвы (R506.2) на глубину, позволяющую заложить дренажный слой и бетон. Любая добавленная чистая засыпка должна быть выровнена и утрамбована (R506.2.1).

Установите двойные опалубки на место в зависимости от размера и формы внутреннего дворика и вбейте колья для поддержки опалубки. Определите необходимый уклон, обычно 2% или 1/4 дюйма на фут, и прикрепите доски к кольям, чтобы сохранить требуемый уклон.

Разместите, распределите и уплотните дренажное основание или слой из гравия толщиной 4 дюйма (R506.2.2), уплотняя его слоями толщиной 2 дюйма. Выровняйте поверхность гравия так, чтобы она была параллельна наклону формы. Это будет означать, что бетон имеет однородную толщину и экономит деньги. Пароизоляция не требуется, если внутренний дворик не будет закрытым и отапливаемым (R506.2.3).

Перед заливкой усильте формы и проверьте правильность их наклона. Формы используются для стяжки и выравнивания бетона, поэтому вам нужно, чтобы они были установлены и закреплены. Плиты должны иметь толщину не менее 3-1/2 дюйма (R506.1) с армированием в верхней трети (R506.2.4).

Залейте или уложите бетон, стяжку и выровняйте ее, дайте немного застыть, а затем выровняйте или зачистите поверхность щеткой и обработайте края по периметру. Защитите его от осадков на 24 часа и наслаждайтесь. Полное затвердевание бетона займет около месяца.

Патио из брусчатки

Требования к подготовке основания, заполнению и дренажу основания для патио из брусчатки аналогичны требованиям для бетонного патио с добавлением ландшафтной ткани и слоя песка. Наметьте форму внутреннего дворика для раскопок, используя веревку, меловую линию или аэрозольную краску, и определите требуемый уклон.

Удалите растительность, верхний слой почвы и почву на требуемую глубину – добавьте толщину брусчатки, 4-дюймовую гравийную основу и 1-2-дюймовую подсыпку из песка. Выровняйте или наклоните землю с желаемым уклоном и уплотните любую рыхлую или добавленную почву.

Добавьте, распределите и уплотните 4 дюйма гравия слоями по 2 дюйма, чтобы поверхность была наклонной к линии падения. По периметру установите краевые ограничители, чтобы удерживать песок и брусчатку на месте.

Насыпьте на гравий ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков, и насыпьте сверху слой строительного песка. Уложите, упакуйте и разровняйте песок до необходимого уклона. Используйте грабли, мастерок или стяжку, чтобы убрать волны и неровности, и уложите брусчатку. Уклон отдельных брусчаток будет зависеть от их размеров.

Ремонт патио с неправильным уклоном

Патио, которое собирает воду или позволяет воде стекать обратно и прилегать к фундаменту, необходимо изменить наклон. Исправление патио с неправильным уклоном не обязательно требует удаления патио, изменения наклона основания и перестройки патио, хотя и может быть. Размер внутреннего дворика и то, насколько необходимо скорректировать падение, влияют на варианты ремонта.

Бетонный внутренний дворик

Бетонный внутренний дворик с небольшим количеством трещин или без них может быть изменен с использованием выравнивающей смеси, разбавителя, цементного раствора или другого слоя бетона в зависимости от того, насколько уклон необходимо улучшить.

Другой способ — вырыть яму под краем плиты, поставить под нее гидравлический домкрат и поднять на новый уровень. Используйте песок, грязь или другой материал, чтобы удержать бетон на новом уровне.

Есть и другие способы поднять и изменить наклон бетонного патио, но они более дорогие. Есть профессионалы, которые делают бурение или используют жидкость типа полиуретановой суспензии, впрыскиваемую под колодку, чтобы поднять ее. Грязь или навозная жижа затекают под плиту, поднимая ее, и затвердевают, поддерживая новый уклон.

Внутренний дворик с тротуарной плиткой

Размер внутреннего дворика, брусчатки и необходимость повторного уклона определяют, как лучше поступить. Небольшое исправление часто требует снятия некоторых брусчатки. Добавление, утрамбовка и разглаживание песка и замена удаленных кусков. Ремонт склона внутреннего дворика большего размера лучше всего выполнять, удаляя все камни и устанавливая надлежащее основание или заменяя существующее.

Заключение

Важно построить патио или отремонтировать его, чтобы вода не скапливалась и не скапливалась на фундаменте. IRC требует уклона 5% от конструкций для отвода воды от фундамента. Тем не менее, правила допускают, чтобы для сложных ландшафтов, таких как внутренние дворики, уклон или уклон составлял минимум 2%, поскольку вода будет стекать с них быстрее, чем с покрытых травой насыпей.

Надеюсь, вы лучше понимаете, какой уклон требуется для внутреннего дворика, и как построить или отремонтировать внутренний дворик для правильного уклона.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Какой толщины должна быть бетонная плита для патио?

1 акция

• Доля
• Штифт

Итак, вы планируете залить новую бетонную террасу, чтобы расширить свой задний двор и получить немного больше места для гриля. Прежде чем начать, вам нужно знать правильную толщину для внутреннего дворика. Если вы ошибетесь, вы либо потратите слишком много времени и денег на толстый внутренний дворик, либо потратите деньги на разрушающийся внутренний дворик, который не соответствует нормам! Итак, какой толщины должен быть бетонный дворик?

Большинство бетонных патио и других бетонных плит имеют толщину 4 дюйма. Строительные нормы по всей стране обычно требуют толщины 3,5 дюйма и прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, многие факторы определяют, должен ли бетонный внутренний дворик быть толще или включать арматуру/армирующую сетку.

В этой статье вы узнаете, какой толщины должно быть бетонное патио, факторы и строительные нормы, определяющие правильную толщину плиты, а также основные этапы заливки бетонного патио.




Быстрый переход

• Какой толщины должен быть бетонный дворик?
  • Какой вес может выдержать 4-дюймовая бетонная плита?
  • Как правильно определить толщину бетонной плиты
  • Что говорится в строительных нормах о толщине плиты?
• Что делать, если бетон слишком тонкий?
• Толщина для различных типов бетона
• Нужна ли арматура для бетонных патио?
  • Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?
  • Вам нужна проволочная сетка для 4-дюймовой плиты?
  • От чего зависит, будете ли вы армировать бетон?
    • Толстая заливка
    • Структурная заливка
    • Бетонные балки
    • Плита на склоне
• Как залить бетонную плиту для патио
  • Подготовка основания
  • Заливка и отделка
  • Нужны ли фундаменты для бетонного патио?
  • Можно ли лить бетон прямо на грязь?
• Заключение

Какой толщины должен быть бетонный дворик?

В то время как средняя толщина плиты для патио составляет 4 дюйма, вы можете не захотеть просто залить четырехдюймовую плиту и двигаться дальше. Почему нет? Ответ прост: не каждое патио построено в одинаковых условиях или выдерживает одинаковый вес.

Например, если в вашем патио будет установлена ​​тяжелая гидромассажная ванна, джакузи или кухня на открытом воздухе, вы можете залить в этих местах более толстый бетон. Точно так же, если вы заливаете бетон на склоне, вы, безусловно, будете использовать плиту большей толщины в нижней части склона.

Будете ли вы украшать с помощью простой, средней мебели, такой как стулья, садовый диван и зонтик? Или вы строите летнюю кухню с кирпичной печью для пиццы? Ваша плита будет на холме или под ней будет стекать много воды?

Знание ответов на эти вопросы поможет вам рассчитать правильную толщину плиты для вашего бетонного патио! Тип грунта, который вы заливаете, не имеет большого значения, так как вы подготовите грунт перед заливкой. Однако имеет значение то, какой вес должен выдержать ваш бетонный внутренний дворик!

Какой вес может выдержать 4-дюймовая бетонная плита?

Это довольно сложный вопрос, потому что вы должны учитывать вес, который должна выдерживать бетонная плита, распределенная по площади поверхности изделия. Кроме того, необходимо учитывать способность бетонной плиты сопротивляться растрескиванию и разрушению. Это означает, что вам нужно измерить бетон для двух разных целей: прочность на сжатие и прочность на растяжение .

Прочность бетона на сжатие измеряется в PSI – фунтах на квадратный дюйм. Двумя наиболее распространенными значениями PSI для бетона являются 3000 и 4000. Рейтинг измеряется с использованием бетонного цилиндра толщиной 4 дюйма, испытанного под пневматическим прессом. Таким образом, рейтинг «4000 фунтов на квадратный дюйм» соответствует стандартной 4-дюймовой толщине жилой бетонной плиты. Это означает, что 3-дюймовая плита будет немного слабее, а 5-дюймовая плита будет немного прочнее с точки зрения прочности на сжатие.

Прочность на растяжение измерить немного сложнее. Это относится к способности плиты противостоять растрескиванию или разрушению из-за неравномерного давления. Подумайте о сломанном карандаше, он ломается, потому что его прочность на растяжение относительно мала. Длинный участок неармированной бетонной плиты имеет такую ​​же слабую прочность на растяжение в гораздо большем масштабе.

Если бетонная плита слишком длинная, несколько сотен фунтов веса могут привести к ее растрескиванию и разрушению, даже если этот вес намного ниже ее измеренной прочности на сжатие. Бетон мог бы даже треснуть под собственным весом, если бы под ним не было земли. Вот почему арматурная сетка и арматура используются регулярно, чтобы придать внутренним дворикам гораздо более высокую прочность на растяжение.

Как определить правильную толщину бетонной плиты

Определить правильную толщину плиты патио и то, сколько она может выдержать, не так просто, как число. Надлежащая толщина плиты определяется:

• Прочностью на сжатие
• Прочность на растяжение, зависящая от наличия или отсутствия армирования
• Что размещается на террасе
• Вес самой бетонной плиты (так называемый «собственный вес»)
• Размер площадки в квадратных футах

Основными проблемами являются прочность на сжатие, наличие армирования и площадь поверхности патио. Если ваш внутренний дворик будет выдерживать большой вес, увеличьте толщину или используйте высокопрочный бетон с рейтингом 5-6000 фунтов на квадратный дюйм.

Кроме того, рекомендуется использовать армирующую сетку или арматуру, если ваш внутренний дворик будет выдерживать большие нагрузки или будет построен на неровной поверхности. Это придаст ему прочность на растяжение, необходимую для того, чтобы выдерживать различное давление в разных точках плиты без разрушения.

Для бетонного патио идеальная толщина плиты составляет не менее четырех дюймов. Бывают случаи, когда более толстые плиты имеют больше смысла, но в большинстве случаев идеальной толщиной для бетонной плиты является 4 дюйма. Однако разумно сделать периметр плиты на дюйм или два толще. Это поможет плите противостоять эрозии почвы и растрескиванию.

Что говорят строительные нормы и правила о толщине перекрытия?

Строительные нормы и правила гораздо больше говорят о требуемой прочности бетона, чем о фактической толщине плиты. Это связано с тем, что фактическая прочность плиты патио гораздо важнее, чем толщина плиты. 6-дюймовая плита, залитая дешевым бетоном низкой прочности, намного опаснее, чем 3-дюймовая плита, залитая бетоном с давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Согласно большинству строительных норм и правил, плиты для жилых помещений (включая террасы) должны иметь прочность на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм. Согласно международным строительным нормам, ненесущий бетон (например, бетон для патио) должен иметь прочность на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм. Многие строительные нормы и правила также регулируют толщину плиты; штат Коннектикут требует, чтобы плиты на уровне были толщиной не менее 3,5 дюймов. То же самое верно для Грузии и многих других государств.

Если вы собираетесь заливать бетон, планируйте заливать его толщиной не менее 3,5 дюймов, чтобы соответствовать строительным нормам; четыре дюйма — хорошее круглое число, которое немного улучшит прочность плиты. Что еще более важно, вы должны убедиться, что бетон имеет минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Что делать, если бетон слишком тонкий?

Если бетонная плита слишком тонкая, она может легко треснуть и разрушиться. У него не будет толщины, необходимой для достижения требуемой прочности на сжатие, а прочность на растяжение будет очень низкой. Двухдюймовой плиты недостаточно, чтобы выдержать вес более пары сотен фунтов.

Грунт под плитой также может оказывать серьезное воздействие, особенно если бетонная плита слишком тонкая. Когда грунтовые воды и дожди размывают почву под плитой, прочность плиты на растяжение подвергается испытанию. Вот почему тротуары легко трескаются: почва под тротуаром смещается из-за дождя и эрозии, а плита недостаточно прочная, чтобы избежать растрескивания.

Вполне нормально для тротуара, почти ожидаемо. Однако для вашего патио, подъездной дорожки или фундамента дома это неприемлемо и даже опасно. Таким образом, вы никогда не захотите, чтобы ваш внутренний дворик был слишком тонким или без усиления, если это необходимо!

Толщина для различных типов заливного бетона

Для различных типов бетонных плит может потребоваться плита различной толщины. Вот стандартная толщина плит различных жилых бетонных плит:

• Террасы
  Нормальная толщина бетонной плиты на грунте составляет четыре дюйма; иногда они бывают толще, если этого требует строительная ситуация.
• Фундамент из плит
  Дома, построенные на бетонных плитах (не подвалы или подвальные помещения), имеют толщину от 4 до 6 дюймов и армированы стальной сеткой или арматурой.
• Фундамент подвала
  Основание подвала не выдерживает вес дома, поэтому толщина пола подвала обычно составляет 3,5 дюйма.
• Подъездные пути
  Стандартная толщина плиты для подъездных путей составляет 4 дюйма. Это придает подъездной дорожке прочность на сжатие, чтобы выдерживать вес автомобилей среднего размера. Подъездные пути, по которым проходят коммерческие автомобили или дома на колесах, должны быть толще.
• Тротуары
  Четырехдюймовая плита является нормой. Большая разница в том, что бетон, используемый для заливки тротуаров, не обязательно должен иметь одинаковую прочность, поэтому его дешевле купить. Однако некоторые строители предпочитают заливать 3-дюймовую плиту из более прочного бетона.

Нужна ли арматура для бетонных патио?

Это один из самых важных вопросов, который необходимо задать себе при подготовке к заливке. Использование арматуры или проволочной сетки для армирования бетонной плиты сделает ее намного прочнее, но это дополнительные расходы и дополнительная работа. Поэтому трудно оправдать использование арматуры без необходимости.

Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?

Арматура не требуется для 4-дюймовой плиты, заливаемой по уклону. Поскольку плита будет лежать на земле, а не подвешиваться как часть конструкции, арматура не требуется. Арматура используется в сценариях с более тяжелыми условиями эксплуатации, когда бетон подвешен в воздухе, опора на грунт может быть нарушена или он выдерживает вес тяжелых предметов конструкции.

Вам нужна проволочная сетка для 4-дюймовой плиты?

В большинстве случаев проволочная сетка для 4-дюймовой плиты не требуется. Однако, если вы нагружаете плиту большим весом или беспокоитесь о растрескивании, рекомендуется использовать проволочную арматурную сетку, чтобы добавить дополнительную прочность на растяжение.

От чего зависит, будете ли вы армировать бетон?

Есть заливки, требующие армирования бетона, но многие ситуации оставлены на ваше усмотрение. Если вы решите, что вам нужна дополнительная мощность и стоимость, хорошо; если нет, не беспокойтесь. Вот некоторые ситуации, когда требуется или рекомендуется армирование бетонной плиты:

Толстая заливка

Если толщина бетонной плиты превышает 5 дюймов, рекомендуется использовать арматуру или хотя бы проволочную арматурную сетку. Это требуется в некоторых строительных нормах. Прежде чем заливать плиту толщиной более пяти дюймов, проконсультируйтесь с государственными и местными строительными нормами!

Структурная заливка

Если бетонная плита поддерживает вес джакузи или здания, в соответствии с местными строительными нормами и правилами могут потребоваться проволочная сетка и арматура.

Бетонные балки

Балки и колонны, изготовленные из бетона, обычно требуют арматуры для правильного и безопасного функционирования.

Плита на откосе

При заливке на откосе, в дополнение к более толстой заливке в нижней части откоса, рекомендуется использовать проволочную сетку для повышения прочности плиты на растяжение. Это предотвратит растрескивание из-за неравномерного размещения груза и смещения почвы.

Как залить бетонную плиту для террасы

Заливка бетонной плиты — это не только подготовка основания, но и сама заливка. Ниже приведены основы заливки бетонной плиты для патио:

Подготовка основания

Бетон обычно заливают на хорошо подготовленное основание, очищенное от органических материалов. Затем площадка выравнивается и покрывается утрамбованным гравием и/или песком для устойчивости и дренажа.

Выкопайте от 4 до 8 дюймов грунта в зависимости от толщины плиты. Соедините доски, чтобы сформировать каркас патио. В зависимости от размера можно сделать один большой прямоугольник или сетку из более мелких прямоугольников. Сделайте каждую доску прямой и ровной, расставив ее через каждые три фута; это важно позже, когда вы заливаете и выравниваете бетон.

Добавьте 3- или 4-дюймовый слой гравия/щебня и, возможно, песка в зависимости от климата, в котором вы живете. Уплотните заполнитель и песок, чтобы предотвратить смещение после заливки. Это позволяет воде стекать под патио и снижает риск растрескивания.

Заливка и отделка

Смешайте бетон или используйте готовую смесь, залейте ее и выровняйте. Затем используйте готовые инструменты и скребки, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной с формами. Он может иметь небольшой уклон для дренажа, чтобы предотвратить скопление воды. Бетон затвердевает медленно, но быстро схватывается, особенно при высоких температурах. Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая в течение первого часа.

После того, как влага вытечет из бетона, в основном сухая, но поверхность все еще мягкая, разгладьте ее и обработайте края шпателями и обработайте поверхность по желанию. Поверхность подушечки, возможно, потребуется поддерживать влажной в течение первой недели, чтобы предотвратить проблемы с отверждением, вызванные быстрым высыханием. Подождите около трех дней, пока плита полностью высохнет и затвердеет, прежде чем снимать формы. После этого вы можете идти!

Нужны ли фундаменты для бетонного патио?

Фундамент обычно не требуется, если только вы не собираетесь строить тяжелую конструкцию над патио, такую ​​как пергола или навес. Тем не менее, они являются хорошей идеей для некоторых почв или грунтовых условий. Добавление опор, которые находятся ниже глубины промерзания в вашем районе, может помочь патио оставаться на месте, а не оседать или опускаться со временем. Чтобы получить правильный совет по поводу фундамента для патио, лучше всего обратиться к местным строительным нормам и правилам, поскольку эти рекомендации сильно зависят от местного климата и почвы.

Можно ли лить бетон прямо на грязь?

Можно заливать бетон прямо на грязь, но это не всегда хорошая идея. Когда вы поливаете грязь, вам нужно проделать гораздо больше работы по ее подготовке и уплотнению до такой степени, чтобы она поддерживала внутренний дворик и равномерно высыхала. Кроме того, вы более или менее во власти почвы в отношении растрескивания и эрозии почвы. Если что-то случится под патио, недостаточно поддержки, чтобы предотвратить трещины или другие повреждения.

Заключение

Бетонная плита патио должна иметь толщину не менее 4 дюймов и прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете сделать его толще или прочнее, но, если это специально не требуется для вашего внутреннего дворика, толщина превысит 4 дюйма, вероятно, будет излишним.

Вы готовы начать работу над своим новым бетонным патио? У вас есть еще вопросы к нам? Не стесняйтесь, дайте нам знать в разделе комментариев, и не забудьте поделиться этой статьей, если вы нашли ее полезной!

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Какая бетонная смесь лучше для патио? Quikrete vs Regular

Патио — отличное дополнение к вашему двору, особенно если у вас есть бассейн. Самый распространенный материал, из которого их строят, — бетон. Это очень универсальный материал, который можно отливать в любую форму, а затем гладить, окрашивать, текстурировать и штамповать. А бетон очень прочен, поэтому он легко выдерживает вес людей и всей вашей уличной мебели. Если вы правильно построите патио, оно не треснет, не погнется и не испортится. Но чтобы получить все эти преимущества, бетонная смесь для патио должна быть подобрана правильно. Слишком слабый, и со временем он может треснуть. Слишком прочный, и бетон будет трудно превратить в привлекательную отделку.

Лучшей бетонной смесью для патио является бетон с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм, залитый толщиной 4-6 дюймов. Добавьте дополнительное армирование, например, волокно, арматуру или проволочную сетку, если вам нужно больше прочности. Заполнитель камень должен быть менее 1 дюйма. С такой бетонной смесью ваш внутренний дворик будет очень прочным и с ним будет легко работать.

Давайте рассмотрим бетонные смеси для патио более подробно.

Бетонные смеси для террас

Бетонная смесь не подходит только для террас. Бетон представляет собой смесь песка, заполнителя и цемента. Варьируя эти соотношения, можно получить бетон разного типа и прочности. Но это все еще только бетон.

Причина, по которой некоторые формулы бетона работают лучше, чем другие, заключается в том, как строится и затем используется патио. Патио — это большая плоская поверхность, поэтому вам нужен бетон, устойчивый к растрескиванию и деформации. Он также находится снаружи, поэтому он увидит много дождя, солнца, льда, снега, возможных циклов замерзания / оттаивания и колебаний температуры. Терраса должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать большой вес. А бетонному патио нужна привлекательная гладкая отделка, что означает, что бетон не может быть слишком твердым для отделки.

При покупке бетона для патио у вас есть несколько вариантов. Купите готовые смеси в мешках Quikrete, доставьте их бетоновозом или смешайте самостоятельно. Все эти варианты отлично подходят для конкретных сценариев, и мы используем их все.

• Грузовик. Бетоновозы дороже, но это отличный способ купить много бетона.
• На месте. Смешивание собственного бетона — самый дешевый вариант, но он не очень хорош, если вам нужны тонны бетона в разных местах. Дополнительный труд для смешивания, а затем перемещения всего этого бетона в конечном итоге будет стоить больше денег, чем если бы вы купили грузовик.
• Кикрет. Мне нравится использовать готовые мешки для очень маленьких патио. Если объем работы меньше или около 50 мешков, я куплю Quikrete.

Независимо от того, где вы покупаете бетон, смесь, которую вы хотите использовать для внутреннего дворика, должна иметь давление не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм. Это одна часть портландцемента, две части песка и три части мелкого заполнителя размером менее 1 дюйма.

Используйте гладкие заполнители округлой формы в бетонной смеси для получения более гладкой поверхности.

Лучшая бетонная смесь Quikrete для патио

Если вы строите собственное бетонное патио и хотите максимально упростить задачу, Quikrete может вам помочь. Еще одна замечательная компания, производящая готовые бетонные мешки, называется Sakrete. Обычно вы можете найти их в Home Depot, Lowes и многих хозяйственных магазинах, таких как Ace. Я рекомендую использовать их базовую бетонную смесь 3500 фунтов на квадратный дюйм. Он достаточно прочный для патио и с ним легко работать. Но если вам нужно больше прочности, они предлагают бетон до 5000 фунтов на квадратный дюйм.

Бетонные смеси Quikrete и Sakrete состоят из портландцемента, мелких заполнителей и песка. В смеси нет ничего особенного, внутри мешка находится базовый предварительно смешанный сухой бетон, готовый к использованию.


Мешки с готовыми смесями бывают разного веса: от 50 фунтов до стандартных 80 фунтов. Это та же бетонная смесь, только в другом количестве.

Ниже представлены готовые бетонные смеси, которые мы рекомендуем.

• Бетонные смеси Quikrete 50-80 фунтов 3500 psi и выше . Эта смесь Quikrete представляет собой традиционный бетон без каких-либо добавок или особых свойств. Он схватывается примерно через 24 часа, что для бетона довольно быстро. Срок лечения 28 дней.
• Sakrete 50-80 фунтов 3500 psi и выше Бетонные смеси. Это та же базовая смесь, что и в Quikrete. Я предпочитаю использовать для своих плит обычный бетон с минимальным количеством добавок. Оба производителя используют гладкий заполнитель, который обеспечивает хорошую отделку.

Имейте в виду, что в предварительно смешанный бетон можно добавлять добавки, чтобы изменить его внешний вид и свойства. Такие вещи, как цвет или волокна для увеличения прочности бетона. Добавляйте добавки при смешивании сухой смеси с водой.

Некачественные бетонные смеси для патио

При покупке или приготовлении бетонной смеси для патио следует избегать нескольких вещей:

• Размер заполнителя: тщательно выбирайте заполнитель. Недостаточно просто правильно подобрать пропорции. Камень должен быть от 1/2″ до 1″ в диаметре. Слишком маленький – бетон будет слабее, слишком большой – его будет трудно разгладить. Неровные края также плохи, потому что они затрудняют сглаживание бетона.
• Форма заполнителя: Лучше всего подходят гладкие камни. Когда вы закончите бетон, гладкие камни осядут и упадут в бетон, что обеспечит лучшую отделку. Вы никогда не захотите увидеть каменные края, торчащие из плиты. Это может произойти с камнем неправильной формы или зубчатым.
• Прочность: Убедитесь, что вы покупаете или замешиваете бетон с вязкостью 3500 фунтов на квадратный дюйм или выше. Заманчиво использовать в смеси больше цемента, чем заполнителя, потому что с бетоном будет легче работать. Но ты пожертвуешь большой силой.
• Вода: Вода является одним из наиболее важных компонентов при производстве прочного бетона. Убедитесь, что когда вы покупаете или делаете свой собственный бетон, вы используете надлежащее количество воды. Слишком мало, и бетон не будет смешиваться должным образом, что сделает его хрупким, слишком много, и он будет слабым. Для 80-фунтового мешка Quikrete с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм требуется около 3 литров воды на мешок. Это относится и к другим брендам и смесям.

При строительстве патио помните, что у него будет готовая поверхность. Дворик должен быть привлекательным. Это не то же самое, что залить грубую основу. По этой причине ваша бетонная смесь должна быть не только прочной, но и достаточно легкой в ​​работе.

Доступ

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе правильной бетонной смеси для вашего патио, — это доступ. Где находится ваш внутренний дворик и какой тип доступа к участку у вас есть. Это может помочь вам решить, какая бетонная смесь лучше всего подойдет для вашего проекта.

Давайте рассмотрим несколько распространенных примеров:

Допустим, вы строите большой внутренний дворик площадью более 1000 кв. футов и имеете множество проходов. Для чего-то такого большого труд и время, необходимые для смешивания собственного бетона, легко превысят дополнительные расходы на бетоновоз. Поскольку у вас достаточно доступа, я бы купил грузовик. Однако, если доступа нет, используйте мешки или замешайте бетон самостоятельно. Вы можете арендовать бетономешалку и багги, чтобы смешивать и перемещать бетон.

Для небольших внутренних двориков или когда у вас нет большого доступа, лучше всего использовать собственный бетон. Вот почему мешки с готовым бетоном так хороши для строительных плит. Они позволяют строить в труднодоступных местах с ограниченным доступом. Вы можете таскать сумки Quikrete туда, куда вам нужно. Некоторые свойства настолько тесны, что вы не можете использовать бетоновоз, и часто нет места, чтобы смешать свой собственный. Можно использовать бетононасос, но он дорогой. Особенно для небольших работ.

Для приготовления собственного бетона требуется много места. Вам понадобится куча песка, камня, мешки с цементом и хорошая бетономешалка. Одна из лучших особенностей использования Quikrete — это то, как мало места вам нужно.

Резюме: Какая бетонная смесь лучше для патио?

Внутренний дворик — прекрасное дополнение к вашему заднему двору, особенно если у вас есть бассейн. Самый распространенный материал, из которого их строят, — бетон. Это очень универсальный материал, который можно отливать в любую форму, а затем гладить, окрашивать, текстурировать и штамповать. А бетон очень прочен, поэтому он легко выдерживает вес людей и всей вашей уличной мебели. Если вы правильно построите патио, оно не треснет, не погнется и не испортится. Но чтобы получить все эти преимущества, бетонная смесь для патио должна быть подобрана правильно. Слишком слабый, и со временем он может треснуть. Слишком прочный, и бетон будет трудно превратить в привлекательную отделку.

Лучшей бетонной смесью для патио является бетон с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм, залитый толщиной 4-6 дюймов. Добавьте дополнительное армирование, например, волокно, арматуру или проволочную сетку, если вам нужно больше прочности. Заполнитель камень должен быть менее 1 дюйма. С такой бетонной смесью ваш внутренний дворик будет очень прочным и с ним будет легко работать.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Бетонное патио своими руками (как залить плиту)

Фото: quikrete.com

Независимо от того, имеет ли он прямоугольную форму или изогнутую форму, рядом с домом или отдельно стоящую во дворе, бетонный внутренний дворик создает новое жилое пространство на открытом воздухе и добавляет эффектную особенность ландшафту. Из всех широко используемых строительных материалов для патио бетон считается одним из самых прочных и универсальных. Это также доступно, не в последнюю очередь потому, что амбициозный, способный мастер может справиться с проектом сам, сэкономив значительные средства на подрядчике. Если вы уже работали с бетоном и чувствуете, что готовы взяться за более крупный и сложный проект, вы можете — при правильном планировании, правильных материалах и необходимых инструментах — добиться долговечного, привлекательного результата. Чтобы помочь вам добиться успеха с минимальными трудностями, QUIKRETE® предлагает эти подробные рекомендации.

Прежде чем начать, осмотрите место, которое вы выбрали для своего бетонного патио своими руками. Если земля здесь неровная, вам может потребоваться перепланировать участок с помощью экскаватора или без него. Даже если нет четко видимого резкого уклона и местность выглядит ровной, лучше не доверять своему невооруженному глазу. Вместо этого вбейте колья вокруг проектной зоны, прикрепив между каждым из них веревки каменщика. Используя линейный уровень, убедитесь, что струна проходит на постоянной высоте. Затем измерьте расстояние от веревки до земли на каждом кольце. Сравните измерения любых двух вех от линии до земли, разделив разницу (в дюймах) на расстояние между двумя вехами (в футах). Если вы получаете расчетный уклон более одного дюйма на фут, то вам предстоит некоторая работа по выравниванию.

Материалы и инструменты, доступные на Amazon

Фото: Quikrete. com

-Cuikrete® Contre Mix или Quikrete® Crack-устойчивая бетонная смесь
-Ставки
-Строка Mason’s
-Линейная уровни
-Ряня.
– Лопата с прямым концом
– Универсальный гравий QUIKRETE®
– Трамбовка
– Пиломатериал 2×4
– Циркулярная пила
– Уровень
– Электродрель
– Шурупы 3 дюйма
– Растительное масло или разделительный состав
– Тачка
– Щетка с жесткой щетиной
– Инструменты для отделки бетона
– QUIKRETE® Acrylic Cure & Seal

 

ШАГ 1: Разметьте планируемое патио.

Фото: quikrete.com

С помощью веревки или садового шланга наметьте приблизительный контур запланированного патио. Затем вбейте колья на одной линии с каждым углом чернового макета, но на расстоянии около фута снаружи. Как только вы это сделаете, протяните веревки каменщика между кольями; где возможно, используйте две стойки, отстоящие примерно на фут от каждого угла, чтобы перпендикулярно идущие струны пересекались в истинных углах области проекта. Теперь пришло время выровнять размеченную область. Для этого используйте так называемый метод треугольника 3-4-5. Из любого угла отмерьте и отметьте точку в трех футах от одной струны и в четырех футах от другой. Измерьте расстояние между двумя точками. Расстояние точно пять футов? Если нет, отрегулируйте положение струн, при необходимости переустанавливая колышки, пока точки действительно не окажутся на расстоянии пяти футов друг от друга. Следуйте тому же подходу в каждом углу области проекта. Наконец, используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что струны каменщика проходят на одном уровне.

 

ШАГ 2. Раскопайте местность.

Фото: quikrete.com

Чтобы вода не скапливалась на поверхности патио или, что еще хуже, не затопляло подвал, придайте патио небольшой наклон, защищающий от дождя. На этом этапе установка наклона означает наклон струн каменщика. Следуйте за двумя веревками, убегающими от дома, к кольям, где они привязаны. Поскольку стандартный уклон составляет 1/8 дюйма на фут, умножьте запланированную длину стороны патио (в футах) на 1/8. Что бы вы ни получили, именно на это нужно опустить струны. Законченный? ОК: Сейчас начинается самая трудоемкая часть процесса. Ваша цель — раскопать участок проекта и шесть дюймов вокруг него на глубину шести дюймов ниже струн каменщика. Для любой почвы, кроме самой щадящей, лучше всего подойдет лопата с прямым концом. Удачи! По завершении раскопок добавьте слой универсального гравия QUIKRETE® , чтобы обеспечить ровное и стабильное основание. Насыпьте гравий толщиной около пяти дюймов, затем используйте трамбовку, чтобы спрессовать его до четырех дюймов.

 

ШАГ 3: Установите опалубку, необходимую для удержания залитого бетона.

Фото: quikrete.com

В то время как для завершения земляных работ требуются силы, требуется мастерство, чтобы соорудить форму, то есть деревянный каркас, который необходимо построить, чтобы вместить залитый бетон, установить его высоту и определить его форму. Начните с размещения досок 2 × 4 на гравии по периметру зоны проекта, используя веревки каменщика в качестве ориентира. Поскольку внутренние размеры формы должны равняться общему размеру площади проекта, установите доски так, чтобы их внутренние края находились непосредственно под струнами. Затем через каждые три фута вдоль внешних краев опалубочных досок вбивайте колышки длиной в фут, вырезанные из вашего запаса 2×4. Чтобы прикрепить колья к доскам, просверлите трехдюймовые шурупы через одну и другую. Наконец, после выравнивания досок формы, прикрутите их все вместе, чтобы закончить. Чтобы бетон не склеивался с деревом, смажьте форму растительным маслом или коммерческим разделительным составом.

 

ШАГ 4: Залейте и закончите бетонирование.

Фото: quikrete.com

Приступайте к перемешиванию и заливке бетона в ровные насыпи. Оттуда распределите бетон по площади проекта с помощью мотыги, затем выровняйте бетон стяжкой — здесь просто 2×4. Продвигайте стяжку пилящим движением, удаляя излишки бетона перед плитой и используя ее для заполнения ям за ней. Как только бетон потеряет свой блеск, пройдитесь по нему деревянной теркой, дуговыми движениями разглаживая поверхность. После этого обработайте бетон щеткой с жесткой щетиной, чтобы поверхность не скользила. Теперь, в качестве предпоследнего шага, учитывайте сезонное расширение и сжатие, используя желобок и линейку, чтобы установить контрольные соединения. Контрольные швы должны быть вырезаны на четверть глубины плиты и добавлены по крайней мере через каждые 10 футов в каждом направлении. Наконец, нанесите QUIKRETE® Acrylic Concrete Cure & Seal не только для того, чтобы устранить необходимость в отверждении водой, но и для отталкивания воды и предотвращения образования пятен.

 

Посмотрите видеоролик о заливке бетона, любезно предоставленный QUIKRETE®!

 

Чтобы получить более подробную информацию о заливке патио, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

 

Этот пост был предоставлен вам QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila. com.

Лучшая засыпка под бетонные плиты — гравийное основание

Наличие хорошей опоры для вашей бетонной плиты на земле имеет решающее значение для успеха Билл Палмер, обозреватель Concrete Network

Хорошо уплотненное земляное полотно предохраняет конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты. Lippincott & Jacobs

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента для здания. Плита на земле (или плита на грунте) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки почвы» под ним предназначена для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ/ПЛОЩАДЬ?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не совсем согласуется, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

• Земляное полотно — это родной грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный
• Основание — это слой гравия поверх основания
.
• Основание (или базовый слой) — это слой материала поверх основания и непосредственно под плитой

Найти подрядчиков по плитам и фундаментам рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи. Энергоэффективная сеть зданий

Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — у вас должен быть грунт, чтобы поверх него положить плиту на землю. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно положить плиту прямо поверх него без дополнительных слоев. Проблемы с этим заключаются в том, что почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если она намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно сделать ее плоской и правильной. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон в пределах плюс-минус 1,5 дюйма от заданной отметки.

Подстилающее основание и базовый слой, или и то и другое, дают несколько преимуществ. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут воздействовать большие нагрузки, например, грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толщину основания. Основание также может выступать в качестве капиллярного разрыва, предотвращая попадание воды с уровня грунтовых вод в плиту. Материал подстилающего слоя обычно представляет собой недорогой гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный бетонный щебень является отличным источником материала для подстилающего слоя. Производитель бетона

Базовый слой поверх подстилающего основания облегчает достижение нужного уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала на верхней части основания, оно будет поддерживать ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит постоянную толщину плиты, что сэкономит деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск образования трещин, поскольку бетон сжимается после укладки (усадка при высыхании).

Вся подложка и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал базового слоя, согласно ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотненным, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (прохождение через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Промышленный заполнитель работает хорошо — дробленый переработанный бетонный заполнитель также может работать хорошо. Допуски на базовом слое составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для полов класса 1–3 (типичные полы с низкими допусками) или +0 дюймов и минус ¾ дюйма для полов с более высокими допусками.

ЧТО О ПОЧВЕ?

Песчаный базовый слой легко уплотняется, но может легко искажаться во время строительства. Свободная реформатская церковь Саутерн-Ривер

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конце концов будет поддерживаться почвой. Когда раскапывают строительную площадку, обычно грунт перемещается — высокие места вырезаются, а низкие засыпаются. Затем все должно быть уплотнено, прежде чем вы уложите бетон, основание и основание.

Тип почвы определяет, что необходимо сделать перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

• Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхним слоем почвы, прекрасно подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы не могут быть уплотнены и должны быть удалены и заменены сжимаемым наполнителем.
• Гранулированные грунты — песок или гравий. Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете влажную горсть гранулированного грунта и сделаете из него шар, как только он высохнет, он рассыплется. Зернистые грунты обладают наибольшей несущей способностью и легко уплотняются.
• Связные грунты — глины. Если вы возьмете влажную горсть, вы можете скатать ее в нитку, как с пластилином. Он кажется жирным и гладким между пальцами, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Связные грунты часто трудно уплотнить и они приобретают твердую консистенцию при высыхании, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов для земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им промокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита тонет. Это не большая проблема, если плита изолирована от фундаментов и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно оседать. Часто для расширяющихся глин лучшим подходом является структурная плита, которая вообще не опирается на почву, или плита после натяжения, которая плавает поверх почвы, но не опирается на нее в качестве структурной поддержки.

Последующее натяжение часто является лучшим решением для плиты на слабом грунте. J.C. Escamilla’s Concrete

Большинство природных грунтов, конечно же, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Вес, который может выдержать грунт до того, как он разрушится, является его несущей способностью, обычно выражаемой в фунтах на квадратный фут. Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что добавляет коэффициент безопасности к предельной несущей способности.

Давайте посмотрим, какой вес обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, динамическая нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от 20 до 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы. Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже бедная почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление почвы в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы видим, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Тем не менее, существует потребность в равномерной поддержке, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, тогда мы получаем изгиб плиты и, возможно, трещины и неравномерную осадку. Очень важно знать, какие области были вырезаны, а какие заполнены — убедитесь, что области насыпи хорошо утрамбованы. Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ключом к системе поддержки почвы является равномерная поддержка, а не сильная поддержка. Конечно, он должен поддерживать плиту, и на большинстве участков это не является большой проблемой, по крайней мере, посередине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Другое дело хорошая прочная опора по краям и в любых стыках — для предотвращения растрескивания и выкрашивания стыков нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и прогибаться в основание. Но с хорошей подложкой это тоже не большая проблема.

Что происходит с бетонной плитой, если опора неравномерна?

Бетон очень прочен при сжатии и не так прочен при растяжении. В плите напряжение часто создается за счет изгиба. Когда кусок бетона изгибается, он испытывает сжатие с одной стороны и растяжение с другой стороны. Бетонная плита может изогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое место посередине, вызывающее растяжение нижней части. Он может загибаться (наподобие хмурости) по свободным краям или в местах стыков, напрягая верхнюю часть. Поэтому, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче изгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и подстилающее основание вообще позволяют бетону двигаться, разве оно не должно быть абсолютно жестким?

Дело в том, что любой слой грунта или гравия будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не уложена на твердую скалу. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного прогибаться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается. Но если он не обеспечивает равномерную поддержку, если плита должна перекрывать слабые места, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не нужно возлагать большую нагрузку — обычно достаточно ее собственного веса, поскольку плита на уклоне обычно не предназначена для того, чтобы выдерживать даже статичную нагрузку. И когда он треснет, эта трещина пройдет через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку поперек трещины, которая оставляет очень неприятный удар и очень несчастного владельца.

Плотность грунта после уплотнения можно проверить с помощью оборудования для ядерных испытаний. Bechtel

КАК ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЯ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТЫ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки почвы, и в итоге мы получаем единое входное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции грунтового основания, k . Это значение не имеет прямого отношения к несущей способности, и k не сообщает проектировщику, имеется ли сжимаемый или расширяющийся грунт. Что он делает, так это указывает, насколько жестким является основание/грунт при небольших отклонениях (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, зачем нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем, что арматура выдержит какую-либо нагрузку. Но подожди, говоришь, в плите сталь — сетка да арматура. Да, но эта сталь предназначена только для контроля над трещинами — чтобы они плотно скреплялись. Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только силы сдвига, а не изгибающие моменты и, конечно же, не боковое ограничение. Это то, для чего, в первую очередь, существует стык, чтобы допустить боковую усадку плиты.

Если земляное полотно оседает под серединой плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать изгиб. И поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже говорили, бетон не так прочен при растяжении, а поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так прочен при изгибе. Что делает его прочнее при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или большая нагрузка, чем рассчитана плита, может привести к растрескиванию стыков. Bill Palmer

Чем слабее грунтовое основание или чем тяжелее нагрузка, тем толще должна быть плита. Прочность бетона также играет роль, но большинство бетонных плит имеют давление от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно составляет от 10 до 15% прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, которая составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения конструкции — опять же, если осадка будет равномерной. Опасность, однако, заключается в краях плиты или в стыках, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон оседать независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может нести плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите Предотвращение трещин в бетоне для получения дополнительной информации.

КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ?

Большинство улучшений земляного полотна осуществляется путем уплотнения грунта. В экстремальных ситуациях, когда грунт особенно плох или нагрузка велика, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем уплотнить.

Для некоторых сложных грунтов основание может быть размещено поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сжать твердые частицы почвы. Это делает почву более плотной, и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность. Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге проникать и выходить так же легко.

Таким образом, уплотнение выполняет следующие функции:

• Уменьшает степень сжатия (оседания) грунта, когда на нем лежит плита
• Увеличивает вес, который мы можем на него положить (несущая способность)
• Предотвращает повреждение от мороза (пучение), если грунт под плитой промерзает
• Уменьшает отек и сужение

Насколько грунт может быть уплотнен, инженер-геотехник (или почвовед) измеряет, помещая грунт в цилиндр и ударяя по нему — серьезно. Стандартные или модифицированные тесты Проктора (в каждом из которых используются разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и сообщают нам максимально разумную плотность почвы, которую можно достичь в полевых условиях.

С помощью теста Проктора мы пытаемся определить содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к наибольшей плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва сухая и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не можете легко выжать воду. Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы слышите, что по спецификации грунт должен быть на 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы будете знать, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотность-влажность почвы определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов для получения приблизительного представления о несущей способности и влажности:

• Для определения влажности используйте ручной тест. Сожмите в руке ком земли. Если оно рассыпчатое и не держит форму, оно слишком сухое; если он скатывается в шар, а при падении разбивается на несколько частей, то все в порядке; если он оставляет влагу на вашей руке и не ломается при падении, он слишком влажный.
• Глина, в которую можно протолкнуть большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, имеет прочность на смятие в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный фут
• Сыпучий песок, в который едва можно протолкнуть арматурный стержень №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный фут
• Песок, в который можно забить арматурный стержень № 4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молота, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный фут

Также помните, что уплотнять нужно не только почву (грунтовое полотно). Любые подстилающие слои или базовые слои, которые, как правило, представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Подробнее о производстве высококачественных плит на грунте.

Виброплита Видео
Время: 02:18
Правильная работа и использование виброплиты для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

Существует два способа уплотнения грунта или основания— статическая сила или вибрационная сила. Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

• Связные грунты необходимо сдвигать для уплотнения, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Лучше всего использовать трамбовку, а для больших объемов работ — кулачковый каток (похожий на овчинный каток). Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
• Гранулированные грунты нуждаются только в вибрации частиц, чтобы приблизить их друг к другу. Вибрационные плиты или ролики являются лучшим выбором. Подъемники для гравия могут иметь толщину до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших объемов работ, таких как автомагистрали или большие плиты, для уплотнения используются большие вибрационные катки с ездовым сиденьем, либо с гладкими катками, либо с овчиными катками. Катки с мотоблоком, либо с мягкими катками, разминающими почву, либо с гладкими вибрационными катками, хороши для работ среднего размера. Для небольших работ наиболее распространенными типами уплотняющего оборудования являются виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT Катки с шипами используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые подробности о каждом из типов оборудования:

• Трамбовки , иногда называемые прыгающими домкратами, имеют вес от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения грунта в траншеях для фундамента или для связных глин на небольших участках, поскольку они обеспечивают высокую силу удара (большая амплитуда, низкая частота). Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
• Виброплиты идеально подходят для уплотнения сыпучих грунтов и оснований. Доступны веса от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет меньшую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и сбалансирована, чтобы заставить машину двигаться вперед.
• Реверсивные виброплиты хорошо работают на зернистых грунтах или зернисто-связных смесях. С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть реверсирована для перемещения машины вперед или назад или для остановки для сжатия одного мягкого места. За свои деньги это хорошие машины из-за их универсальности.

Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и в условиях ограниченного пространства.
Ваккер Нойсон Виброплиты хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Ваккер Нойсон

Подробнее о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

УКЛАДКА БЕТОНА

Итак, мы наконец-то уплотнили земляное полотно, а основание и базовый слой уложили и уплотнили. Но что произойдет, если в этот момент произойдет задержка перед укладкой бетона? Если подложка попадает под дождь или замерзает до укладки бетона, она может стать слишком мягкой.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть размещена поверх основания перед заливкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к укладке плиты, — это контрольная прокатка, при которой тяжелонагруженный грузовик (например, полностью загруженный бетоновоз) перемещается по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы увидеть если какие-либо области тонут больше, чем другие. Это должно быть сделано на какой-то сетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть какая-либо колея или откачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, то эта область нуждается в большем уплотнении или добавлении гранулированных материалов или просто в том, чтобы дать высохнуть. В худшем случае можно вырыть траншеи или отстойники и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы также можете разместить гидроизоляцию. Для внутренних полов наилучшее место, как правило, между базовым слоем и бетоном. Подробнее об этом читайте в разделе Пароизоляционные материалы для бетонных плит.

Узнайте больше о правильной подготовке основания для промышленных полов и проездов.

Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

Рекомендуемые продукты

Brickform Ultra-M1x Добавьте цвет и волокна с помощью одного продукта

Вторичное бетонное волокно Переработанный полипропилен, соответствующий стандарту LEED

Ультраволокно 500® Не скатывается и не пушится, принимает цвет

Руководство по ценообразованию: Сколько стоит бетонный внутренний дворик?

Заливка патио может стоить в среднем 2532 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 1533 до 4740 долларов или от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут . Эти цены включают в себя стоимость материалов и работ, необходимых для установки бетонного патио.

Небольшие бетонные патио стоят в среднем около $650 , в то время как обширное бетонное патио стоит в среднем $8,050 .

Зачем добавлять бетонный внутренний дворик? Бетон является доступным материалом для многих домовладельцев, а также имеет много преимуществ. Он устойчив к суровым погодным условиям, прост в уходе и может имитировать внешний вид кирпича и камня.

В то время как большинство домовладельцев платят от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут за новое бетонное патио, многие факторы могут повлиять на общую цену. Стоимость квадратного фута может упасть ниже или выше среднего диапазона в зависимости от размера, формы, отделки и местоположения внутреннего дворика.

Хотите добавить во внутренний дворик уличную кухню или место для костра? Читайте дальше, чтобы узнать, сколько эти популярные функции внутреннего дворика добавят к вашему счету.

Сколько стоит бетонный внутренний дворик?

• National Average: $2,532
• Typical Range: $1,533 to $4,740 or $4.40 to $16 per square foot
• Low End: $650
• High End: $8,050

The average cost for a залитый бетонный двор 2 532 $ . Большинство домовладельцев могут рассчитывать на оплату от 1533 до 4740 долларов или от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут за материалы и рабочую силу.

Цены будут варьироваться в зависимости от дизайна, прочности и местоположения вашего бетонного патио. Небольшой проект бетонного патио стоит около 650 долларов , в то время как крупномасштабный бетонный патио обходится большинству домовладельцев в 8050 долларов .

На этой странице

Оценщик стоимости по размеру

Размер вашего внутреннего дворика существенно повлияет на общий счет. Большинство подрядчиков по бетонированию патио берут от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут, в зависимости от формы и отделки патио.

Чем больше ваш внутренний дворик, тем больше вы можете рассчитывать на оплату труда и материалов. Бетонный внутренний дворик площадью 400 квадратных футов будет стоить в четыре раза больше труда и материалов, чем внутренний дворик площадью 100 квадратных футов.

Ниже вы найдете примерную стоимость установки бетонного патио. Имейте в виду, что эти средние затраты покрывают только материалы и рабочую силу, необходимые для установки бетонного патио. Цены не включают затраты на подготовку земли, такие как выравнивание или изменение уклона участка, а также высококачественную отделку.

SIZE	SQUARE FOOTAGE	AVERAGE COST RANGE
10×10	100	$440 to $1,600
12×12	144	$634 to $2,304
14×14	196	$862 to $3,136
16×16	256	$1,126 to $4,096
17×17	289	$1,272 to $4,624
18×18	324	$1,426 to $5,184
20×20	400	$1,760 to $6,400

Other Factors That Affect Cost

The size of ваш внутренний дворик не будет единственным фактором стоимости. Некоторые внутренние дворики более сложны, чем другие, что приводит к различным затратам. Ваш внутренний дворик может иметь сложную тонированную отделку, изгибы или дополнительное усиление для повышения его прочности.

Если вы планируете простое патио из бетонных плит без всяких излишеств, рассчитывайте, что вы заплатите гораздо меньше, чем 16 долларов за квадратный фут .

Другие факторы, влияющие на стоимость, включают: 

• Толщина: Чем толще ваша бетонная плита, тем выше ваш счет.
• Форма: Прямоугольные террасы устанавливаются проще всего. Внутренние дворики с нестандартными формами сложнее установить, что приводит к более высоким трудозатратам.
• Усиления: Внутренний дворик из железобетона будет иметь повышенную долговечность, но приведет к увеличению затрат.
• Тип отделки: Хотите придать бетону дополнительный оттенок цвета, особую текстуру или изысканный дизайн? Декоративный бетон увеличит счет.
• Марка бетона: Высококачественные бетонные смеси будут стоить дороже, чем бетонные смеси более низкого качества.  
• Адрес: Затраты возрастут, если ваш внутренний дворик труднодоступен или его почва плохая.
• Удаление бетона: Необходимо удалить существующее патио перед установкой нового? Снятие бетона оплачивается отдельно.

Толщина

Фото предоставлено: Королевство декоративного бетона / Flickr / CC BY 2.0

Толщина бетонного патио должна быть не менее 4 дюймов. Некоторые бетонные патио имеют толщину до 6 дюймов. Чем толще бетонная плита, тем прочнее и долговечнее она будет.

Большинство домовладельцев готовы платить больше за квадратный фут за более толстые внутренние дворики. Почему? Потому что для выполнения работы требуется больше труда и материалов.

В среднем базовая бетонная плита стоит 6,60 долларов США за квадратный фут для установки, не включая детальную отделку, дизайн или армирование. 4-дюймовая бетонная плита стоит в среднем около 5,35 долларов за квадратный фут, , а 6-дюймовая бетонная плита обычно стоит 6,19 долларов за квадратный фут.

Какой толщины должно быть ваше патио? Лучшая толщина для вашего патио будет зависеть от того, для чего вы его используете. Если вы ожидаете, что ваш внутренний дворик будет выдерживать чрезмерный вес, например, поддерживать джакузи, тогда лучше использовать более толстый внутренний дворик.

THICKNESS	AVERAGE COST * per square foot
4 inches	$5.35
5 inches	$5.78
6 inches	$6.19

Форма

Фото предоставлено Уиллом и Кристин Халл / Flickr / CC BY 2. 0

Если вы устанавливаете бетонное патио прямоугольной или квадратной формы, затраты не будут слишком высокими. Бетонный внутренний дворик прямоугольной или квадратной формы является наиболее простой формой для большинства бетонных подрядчиков.

Но если в вашем бетонном патио есть кривые, многоуровневые или несколько углов, то рост затрат на оплату труда является нормальным явлением.

Армирование

Фото: John Loo / Flickr / CC BY 2.0

Железобетонная плита внутреннего дворика содержит элементы, которые помогают повысить ее прочность и долговечность. Эти армирующие элементы включают арматуру или проволочную сетку, пароизоляцию или пенопласт, и они помогают поддерживать плиту в хорошем состоянии с течением времени.

Железобетонные плиты стоят дороже, чем базовые бетонные плиты без армирования. Обычная бетонная плита колеблется между 4,34 и 7,73 доллара за квадратный фут, , в то время как армированная плита колеблется от 9,29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Указанные ниже цены не включают стоимость привлекательной отделки или индивидуального дизайна для вашего патио. Это средние затраты на незавершенную прямоугольную плиту из литого бетона.

АРМАТУРА	СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ * за квадратный фут	ОПИСАНИЕ
4-дюймовая бетонная плита	5,35 $	Базовая 4-дюймовая бетонная плита без армирования.
Проволочная сетка	+$0,35	Усиливает прочность плиты.
Vapor Barrier	+0,50 долл. США	Защищает бетон от любой влажной почвы под
.27	Увеличение толщины края (между 12 дюймами и 2 футами)	+от 1,00 до 1,75 долл. США	Профи используют бетонный инструмент Эджера, чтобы укрепить боковые плиты
2-дюймовый ствол.
Общая стоимость армирования плиты:	$ 9,29 до 10,04 $

Тип финиша

Кредит: Декоративный декоративный0002 Когда вы думаете о бетонной плите, вы, скорее всего, представляете себе непривлекательный, серый, унылый квадрат. Но бетонная плита со специальной отделкой совсем не тусклая.

Цены на бетонные плиты будут варьироваться в зависимости от выбранного вами типа декоративной отделки, так как некоторые из них дороже, чем другие. Посмотрите ниже, чтобы увидеть, сколько вам будут стоить различные стили и чего вы можете ожидать от них.

FI ТИП NISH	СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ * за квадратный фут	ОПИСАНИЕ
Полироль	от 3,00 до 7,25 долл. США / High End от 14 до 30 долл. США	Профессионал шлифует бетон, чтобы устранить дефекты и придать желаемый блеск.
Окрашенный бетон	От 3,40 до 9,75 долл. США / High End 25 долл. США	Бетон можно окрашивать в различные цвета.
Эпоксидная смола	от 4,75 до 10,25 долл. США	Эпоксидный герметик создает абразивостойкое покрытие и придает глянцевый вид.
Штампованный бетон	От 9 до 16,25 долл. США / High End 25,25 долл. США	Штампованный бетон имитирует булыжник, плитку и кирпичную брусчатку.

Марка бетона

Фото предоставлено: «Королевство декоративного бетона» / Flickr / CC BY 2.0

Армирование и толщина помогут вашей бетонной плите патио оставаться прочной с течением времени.

Еще одним фактором, влияющим на долговечность патио, является качество бетона. Бетон представляет собой смесь песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей, и соотношение ингредиентов смеси влияет на ее общее качество.

Как определяется качество бетона? Марки бетона помогают профессионалам и домашним мастерам определить наиболее подходящую бетонную смесь для своего проекта. Минимальная прочность бетона, измеряемая в ньютонах через 28 дней после схватывания, определяет его марку бетона.

Поскольку качество бетона зависит от состава смеси, некоторые марки бетона дороже, чем другие. Более высокое качество бетона означает более высокие затраты.

Местонахождение

Фото предоставлено: Sery Content Development MT / Flickr / CC BY 2.0

Местоположение вашего внутреннего дворика может повлиять на общие затраты тремя способами: 

• Если почва в этом районе плохая , вам, вероятно, придется доплатить за укрепление плиты или подготовку земли. Грунт – это основа бетона. Если грунт смещается под бетоном, то плита становится восприимчивой к растрескиванию. Прочность вашей бетонной плиты зависит от прочности основания под ней.

Во-вторых, если почва влажная или имеет плохой дренаж, вам необходимо инвестировать в пароизоляцию, чтобы защитить бетон от повреждения влагой.

• Если место труднодоступно , рассчитывайте на более высокую оплату труда. Труднодоступный сайт только усложняет работу профессионалу.
• Если ваш внутренний дворик находится на холмистой местности , вам потребуется нанять профессионала для изменения уклона или выравнивания земли. Терраса должна быть установлена ​​на ровной ровной поверхности.

Удаление бетона

Фото предоставлено: bradleypjohnson / Flickr / CC CY 2.0

При установке нового бетонного патио может быть часть старого бетона, которую необходимо удалить в первую очередь. В среднем удаление бетона колеблется между 2 и 6 долларов за квадратный фут.

После того, как бетонный внутренний дворик будет установлен, вы можете добавить некоторые элементы ландшафтного дизайна, чтобы сделать его центром внимания. Может быть, вы захотите окружить его яркими клумбами или, возможно, отправитесь в магазин за новой садовой мебелью.

Вы можете превратить свой внутренний дворик в любую открытую площадку, какой захотите, даже в кухню или гостиную.

Ландшафтный дизайн, перголы, летние кухни, кострища – возможности для вашего нового патио безграничны. Давайте посмотрим, сколько стоят некоторые из этих дополнительных услуг: 

Ландшафтный дизайн

Домовладельцы, устроившие бетонное патио, обычно тратят от 4000 до 20 317 долларов на реконструкцию ландшафта, но общий счет будет варьироваться в зависимости от добавленного проекта или функции.

Проект ландшафтного дизайна	Средняя стоимость
СОД.0931
Tree and Bush Planting	$25 to $3,000
Mulch Installation	$37 to $113 per cubic yard
Flower Bed Planting	$650 to $3,000
Retaining Wall Installation	$4,025 to 8711
Установка беседки	5364–9027 долларов

Пергола

Фото: Декоративное бетонное королевство / Flickr / CC BY 2. 0

Строительство беседки — отличный способ создать тень на террасе. Пергола имеет решетчатую крышу, что означает, что она все же пропускает немного солнца, но не слишком много. Выращивание цветущих лиан вдоль крыши беседки — простой способ добавить больше укрытия и красоты.

Беседки стоят от 2216 до 8959 долларов за профессиональную установку.

Летняя кухня

Фото: Arto Brick / Flickr / CC BY 2.0

Летняя кухня — это место сбора, место для развлечения гостей, и, да, это также практично. Пока гости развлекаются на террасе, вам не обязательно оставаться в одиночестве на кухне.

Приготовьте еду на открытом воздухе, где все самое интересное. А так как вы будете приносить закуски и закуски, все захотят быть в вашей компании. В среднем летняя кухня стоит от 5057 до 17 276 долларов.

Место для костра

Фото: Redi-Rock International / Flickr / CC BY 2.0

Соберите всю семью вокруг костра в своем новом внутреннем дворике, чтобы провести вечер за беседой и ужином. Установка очага для костра обходится большинству домовладельцев в сумму от 367 до 2233 долларов США.0014 в зависимости от материалов и дизайна.

Стоимость бетонных патио в США

Все цены, указанные в этом справочнике, являются средними по стране. Спрос и доступ к материалам будут варьироваться в зависимости от того, где вы живете, что приводит к разнообразию цен в местном масштабе.

В некоторых регионах доступ к материалам и местным подрядчикам может быть лучше, чем в других. Если в вашем районе не так много бетонщиков, отсутствие конкуренции может повлиять на общую стоимость.

Стоимость бетонного патио по сравнению с кирпичной брусчаткой

Фото: Field Outdoor Spaces / Flickr / CC BY 2.0

Средняя стоимость литого бетонного патио колеблется от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут. Кирпичная брусчатка немного дороже: от 10,08 до 19,33 долларов за квадратный фут .

Что такое тротуарная плитка? Брусчатка представляет собой отдельные блоки. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая бетон, кирпич или камень. Асфальтоукладчики устанавливаются один за другим, образуя прочную взаимосвязанную систему.

Стоимость бетонного патио по сравнению с тротуарной плиткой

Фото предоставлено Тимом Дорром / Flickr / CC BY-SA 2.0

Каменная брусчатка представляет собой плоские плиты из природного камня, включая сланец, известняк и песчаник. Эти брусчатки отличаются разнообразием цветов, форм и рисунков. Внутренний дворик из тротуарной плитки дороже, чем внутренний дворик из литого бетона, обычно в диапазоне от 14,68 до 25,34 долларов за квадратный фут.  

Стоимость бетонного патио по сравнению с бетонной брусчаткой

Фото: Field Outdoor Spaces / Flickr / CC BY 2.0

Внутренний дворик из бетонной брусчатки немного дороже, чем внутренний дворик из литого бетона, и стоит от 8,67 до 16,67 долларов за квадратный фут.  

Укладка бетонной брусчатки занимает больше времени, чем укладка заливаемого бетона, но при этом не требуется схватывания или сушки, а это значит, что вы можете практически сразу использовать патио с бетонной брусчаткой.

Стоимость бетонного патио по сравнению с настилом

Фото предоставлено: Incase / Flickr / CC BY 2.0

Если вы решаете установить патио или деревянный настил, патио сэкономит вам больше денег. В среднем постройка колоды стоит от 22 до 48 долларов за квадратный фут , в зависимости от дизайна и материалов.

Стоимость установки бетонного патио своими руками

Фото предоставлено: Фабрис Флорин / Flickr / CC BY-SA 2.0

Самостоятельная заливка бетона может сэкономить вам от 2,50 до 9 долларов за квадратный футов трудозатрат. Для самостоятельного бетонного патио площадью 100 квадратных футов вы можете сэкономить от 250 до 900 долларов.

Если у вас нет опыта работы с бетоном, лучше нанять профессионала для этого проекта по благоустройству дома. Самостоятельная заливка бетона может привести к дорогостоящим ошибкам, непрофессиональным результатам и возможному повреждению кожи.

Заливка бетона также является трудоемким и длительным процессом. Бетонный подрядчик может помочь снять бремя с ваших рук. В противном случае обращение к другу за помощью может облегчить работу.

Итог: Даже если у вас есть опыт заливки бетона, найм профессионала сэкономит ваше время и поможет избежать дорогостоящих ошибок. Если у вас нет опыта заливки бетона, разумно вызвать профессионала, а не пытаться выполнить проект самостоятельно.

Установка бетонной плиты для патио своими руками

Если вы хотите самостоятельно установить бетонную плиту для патио, вот что вам следует ожидать: 

• Очистите место. Удалите всю траву, кусты, кустарники, камни и даже старый бетон, пока не обнажится почва. Грунт — это основание бетона, и вам нужно будет утрамбовать его, пока он не станет плотным. Если грунт не уплотнен, это может снизить прочность бетона.
• Нанесите подложку , слой над грунтовым основанием. Гравий является распространенным материалом подстилающего слоя. Перед тем, как перейти к следующему шагу, утрамбуйте основание.
• Установите деревянный периметр, который подчеркивает форму вашего патио. Рама позволит добиться большей точности при заливке бетоном основания.
• Установите арматурную сетку или арматуру.  
• Смешайте заполнители для бетона с помощью бетономешалки или тачки и лопаты. Наденьте маску, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, брюки и рубашку с длинным рукавом.
• Залейте бетон по периметру и распределите смесь лопатами и граблями.
• Выровняйте и разгладьте влажный бетон с помощью инструмента для стяжки.
• Проведите поплавком по поверхности бетона. Этот инструмент продавливает любой плавающий заполнитель и позволяет бетону без заполнителя подниматься на поверхность.
• Используйте кромкообрезной станок для кромки бетона. Обрезчик помогает сделать стороны менее склонными к растрескиванию и сделать их более аккуратными.
• Делайте стыки через каждые 5-6 футов, чтобы ограничить трещины в бетоне. Используйте для этого желобок.
• Подметите свой новый дворик. Вот почему: подметание поверхности бетонной плиты метлой помогает создать сцепление с бетоном. В противном случае поверхность может быть скользкой.
• Нанесите герметик для бетона , чтобы ускорить отверждение бетона.

Нужна наглядная инструкция? Посмотрите это подробное обучающее видео от MARSHALLTOWN:

Часто задаваемые вопросы о бетонных патио

1. Каковы преимущества бетонного патио?

Бетонный внутренний дворик имеет много преимуществ: 

— Это недорогой материал.
— Простота обслуживания.
— Выдерживает суровые погодные условия.
— Может имитировать внешний вид других материалов для патио, таких как кирпич или булыжник.

2. Сколько стоит цементное патио?

Термины «цемент» и «бетон» часто используются взаимозаменяемо, но это не одно и то же. Цемент входит в состав бетона и сам по себе не может создать патио. Когда кто-то говорит о цементном патио, на самом деле это бетонное патио.

Заключение 

Бетонный внутренний дворик открывает широкие возможности для большого открытого пространства. Насладитесь трапезой во внутреннем дворике или отдохните в тени беседки своего внутреннего дворика.

Не знаете, как максимально использовать ваш новый бетонный внутренний дворик — или вы предпочитаете, чтобы эксперт построил перголу или посадил живую изгородь — позвоните местному специалисту по ландшафтному дизайну рядом с вами.

Средняя стоимость заливки бетонного патио составляет 2532 долларов США за работу и материалы.