Мансардная двухскатная кровля: Планировка мансарды с двускатной крышей

Виды мансардных крыш для частных домов и их особенности

Обустройство мансарды в частном доме позволяет увеличить полезную площадь. Для этого возводят крышу, конструкция которой может быть разной. Поэтому перед строительством важно проектирование, предполагающее учёт всех особенностей кровли.

Характеристики видов мансардных крыш

Мансардные крыши любого типа предназначены для обустройства функционального и комфортного пространства вместо обычного чердака. При этом сделать мансарду можно с разными видами кровли, учитывая особенности форм конструкций. Для создания сложных архитектурных объектов требуется опыт и поэтому возвести своими руками стоит простую, но не менее эффектную мансардную крышу, которая представлена во множестве вариантов.

Комфортную мансарду сделать легко даже под сложной кровлей

Перед возведением крыши любого типа проводится расчёт таких параметров, как:

• вес покрытия кровли;
• вес системы стропил;
• вес паро-, тепло- и гидроизоляционных материалов;
• вес отделочных материалов;
• снеговая нагрузка, характерная для региона.

Расчёт проводится в индивидуальном порядке для каждой конструкции. Все показатели массы зависят от площади крыши, типа выбранных материалов, а также их параметров. Важно создать кровлю, которая выдержит ветровую и снеговую нагрузки, характерные для региона проживания.

Двускатная мансардная крыша

Самым простым вариантом мансардной крыши является двускатная кровля. Такая конструкция имеет два ската, соединяющиеся в самой верхней точке и образующие конёк. Этот вариант не требует больших затрат на возведение, отличается надёжностью и прочностью, что обусловлено малым количество скатов и точек их соединения. Двускатные варианты можно разделить на два типа: стандартные и остроконечные. В первом случае скаты имеют обычный угол наклона в 45° и подходят для домов, ширина которых не более 9 м.

Стандартная двускатная крыша проста в возведении и не требует больших временных затрат

Остроконечные варианты менее популярны, чем стандартные. Обусловлено это тем, что такие конструкции имеют угол наклона скатов от 60° и подходят для узких домов, ширина которых не превышает 6 м. Для возведения остроконечной кровли потребуется большее количество материалов, чем для стандартной крыши. При этом высота потолка в мансарде значительно выше, что не всегда удобно.

Остроконечные крыши эффектны внешне, но непрактичны в эксплуатации

Для возведения двускатной мансардной крыши требуется стропильная система висячего типа, где балки каркаса опираются друг на друга на коньке крыши и закрепляются на несущих стенах здания.

В системе висячих стропил отсутствует центральная опора

Стоит учесть, что полезная площадь будущей мансарды зависит от угла наклона и параметров здания. Чем больше ширина дома, тем выше требуется наклон скатов для обеспечения высоты потолка мансарды от 2,2 м, что является минимальным показателем для самой высокой точки крыши.

Перед строительством стоит определить назначение мансарды и необходимый полезный объём помещения

Главные особенности двускатной мансардной крыши выражены в следующем:

• стандартный вариант двускатной крыши позволяет получить больше полезной площади, чем остроконечный вид;
• возведение по чертежу с готовыми размерами элементов легко осуществить самостоятельно;
• для двускатной крыши подходит любое кровельное покрытие, например, металлочерепица или мягкая кровля;
• кровельный пирог включает в себя пароизоляцию, стропила, утеплитель, гидроизоляцию, кровельное покрытие.

Кровельный пирог требует применения качественных материалов для комфорта в мансарде

Видео: возведение стропил двускатной мансардной крыши

Односкатная крыша мансарды

Одним из простых видов мансардных крыши является односкатная, имеющая лишь одну наклонную плоскость. Для обустройства жилого помещения под такой крышей нужна стропильная система, параметры которой должны обеспечивать комфортную эксплуатацию мансарды. При проектировании и строительстве скат кровли размещают с подветренной стороны, а оптимальный угол наклона составляет 40°.

Односкатная крыша проста в возведении и выглядит очень эффектно

Главная особенность односкатной мансардной кровли заключает в том, что со стороны ската нагрузка на несущую стену больше, чем с другой. Поэтому при сооружении важно соблюсти угол наклона не менее 40° и дополнительно усилить стропила. Это позволит избежать снежных заносов и уменьшить нагрузку на покрытие. Для определения точного угла учитывают тип кровельного покрытия, снеговую нагрузку, параметры здания.

Простой чертёж и минимальный расчёт обеспечат создание удобной мансарды

Рассчитать угол наклона ската можно в зависимости от предполагаемого кровельного покрытия. Для мягкой кровли рекомендуется уклон в 5°, для профнастила — 8°, для металлочерепицы — 30°. При расчёте наклона используются формулы L

Односкатные кровли лучше всего подходят для тёплого климата

При расчёте учитывают такие особенности:

• если уклон меньше 30° и длина пролёта составляет до 4,6 м, то стропильные ноги опираются на мауэрлат;
• при протяжённости пролётов 4,6–16 м устанавливают дополнительные опоры, а на самой высокой стене укладывают лежень из бруса сечением 10х15 см;
• если длина пролёта составляет 6–15 м, то в центре, параллельно стенам, укладывают дополнительный лежень;
• при длине здания более 15 м требуется монтаж двух вертикальных опор, а стойки под одним стропилом связывают перемычкой. Шаг между лежнями не должен быть более 6 м.

От параметров здания зависят многие показатели кровли

Видео: возведение односкатной крыши дома

Мансарда с четырёхскатной крышей

Благодаря сооружению четырёхскатной крыши возможно получить просторную и комфортную мансарду. Четырёхскатными называют несколько видов конструкций, среди которых особенно распространена ломаная мансардная крыша. У такой конструкции по длине с каждой стороны дома расположены прямоугольные скаты, состоящие из двух плоскостей. Этот вариант позволяет получить просторную мансарду без существенных затрат на строительство.

Ломаная мансардная крыша может быть оснащена «кукушкой» с окном

Уклон верхних скатов может составлять 20–30°, а угол нижних часто равен 60–80°. Такие параметры подходят для зданий шириной не более 6 м. Каркас конструкции состоит из ферм, предполагающих укрепление стропил стойками. В местах излома боковых скатов устанавливают растяжки.

Ломаная крыша относится к двускатным вариантам, но идеальна для создания просторной мансарды

Датская крыша является разновидностью четырёхскатной и отличается от классической вальмовой тем, что имеет фронтоны в верхней части. Благодаря этому мансарду можно оснастить вертикальными окнами и предотвратить протечки через щели в области этих проёмов.

Прямые стропила опираются на конёк, длина которого зависит от параметров здания

Проведение расчёта четырёхскатной кровли, как и составление чертежа, лучше всего доверить профессионалу. Только после этих этапов осуществляется возведение конструкции с учётом расположения каждого элемента.

Видео: особенности строительства четырёхскатной крыши

Вальмовая крыша с мансардой

Классическая вальмовая крыша предполагает наличие четырёх скатов, два из которых расположены на торцах здания и имеют треугольную форму. Два другие ската отличаются трапециевидной формой. Все поверхности соединены в области конька крыши. Расчёт такой конструкции сложен и требует профессионализма, знания тонкостей проектирования.

Классическая вальмовая крыша практична в эксплуатации и красива внешне

Наибольшая высота потолка в мансарде под такой крышей — в середине помещения. Угловое пространство не является максимально функциональным, но часто служит для размещения невысоких предметов мебели, вещей. При этом стропила длинных скатов обустраиваются так же, как и для двускатной крыши. Конёк проходит не по всей длине здания, так как на торцах обустраивают скаты.

Стропильная система вальмовой крыши проста, но требуется точный расчёт параметров каждого элемента

Классическая вальмовая крыша характеризуется тем, что не имеет фронтонов, как двускатная. Благодаря этому сопротивление ветру и снеговая нагрузка значительно ниже, чем тогда, когда есть всего лишь два ската.

Окна, обустроенные под выступом с крышей, надёжно защищены от протечек

Обустройство окон не на выступах, а на кровле оптимально только для регионов с малым количеством осадков и тёплым климатом. При большой снеговой нагрузке окна подвергаются воздействию осадков и появляются трещины, протечки. И также сооружение вальмовой крыши более дорогостоящее, чем простой двускатной.

Видео: поэтапное возведение вальмовой мансардной крыши

Крыша полувальмового типа

Кровля полувальмового типа имеет укороченные торцевые скаты, сочетающиеся с фронтонами. Короткие вальмы не снижают высоту потолка в мансарде и поэтому помещение является более удобным для эксплуатации.

Полувальмовая крыша более сложна в проектировании, чем вальмовая

Конструкция полувальмовой кровли предполагает более сложную стропильную систему, чем для вальмового варианта. При этом стропила могут быть наслонными или висячими. В первом случае стропильные ноги опираются на коньковый брус, внутренние несущие стены дома и мауэрлат, а висячие фиксируют лишь на мауэрлат и конёк. Сечение, длину и количество стропил определяют в зависимости от размеров крыши. Оптимальным является расстояние между стропилами в 50–60 см, но всё зависит от веса кровельного материала, климатических факторов.

Свес может иметь разную длину в зависимости от возложенных на него функций, например, в качестве навеса веранды

Возведение полувальмовой кровли для мансарды характеризуется большим расходом строительных материалов, сложностью расчёта и необходимостью профессиональных навыков. Стоит учесть, что торцевые стены возводятся в зависимости от формы будущей полувальмовой крыши и размеров вальм, а также угла наклона.

Видео: особенности устройства полувальмовой кровли

Многощипцовая крыша мансарды

Многощипцовая кровля представляет собой комплекс из нескольких угловых выступов, образующих внутренние углы крыши. Такой вариант подходит для зданий большой площади, так как многощипцовая крыша довольно объёмная и требует устойчивых несущих стен. Сложность конструкции дополняется тем, что под крышей будет обустроена мансарда, требующая высоты потолка от 2,2 м и большого полезного объёма пространства.

Многощипцовая крыша с мансардой является сложным элементом, требующим профессионального проектирования

Большое количество выступов предполагает возведение стропильной системы, вес которой значительно больше, чем у двускатной или вальмовой. Поэтому несущие стены должны быть максимально прочными, а расчёт нагрузки выполняется после точного подсчёта веса кровельных материалов, стропил, утеплителя с учётом площади кровли.

Многощипцовая стропильная система очень сложна как в проектировании, так и в возведении

Одна из основных сложностей возведения многощипцовой крыши заключается в том, что нужно тщательно гидроизолировать и укрепить внутренние углы и ендовы крыши. Это позволит обеспечить прочность, герметичность и долговечность сооружения.

Видео: создание ендовы многощипцовой крыши

Шатровая крыша дома с мансардой

Для домов квадратной формы подходит шатровая форма крыши, под которой легко обустроить мансарду. Конструкция имеет 4 и более одинаковых по величине ската. Проектирование шатровой кровли проводится с обязательным вмешательством профессиональных мастеров, так как сооружение очень сложное и требует предельно точного расчёта веса крыши, сопротивляемости к ветру, устойчивости к снеговой нагрузке.

Шатровые крыши разнообразны, но сложны в самостоятельном возведении

Сложность шатровой крыши зависит от количества скатов. Чем больше таких элементов, тем более сложна стропильная система, обустраиваемая под каждым скатом. Наибольшая высота потолка в мансарде — на середине помещения, а по краям пространство не используется активно из-за низкого потолка.

Мансарда под шатровой крышей обладает небольшой площадью

В конструкции четырёхскатной шатровой крыши присутствуют 4 основные стропильные ноги, дополняемые нарожниками. Наличие нескольких наклонных скатов снижает сопротивление кровли к ветру и минимизирует снеговую нагрузку. Для расчёта длины стропил нужно определить центр, в котором будут соединяться торцы стропильных ног. Расстояние между нарожниками, стойками и другими деталями рассчитывается индивидуально.

Видео: особенности шатровой крыши на примере макета

Мансарда под асимметричной кровлей

Двускатные крыши являются симметричными, так как имеют два одинаковых ската. Если же удлинить одну из кровельных поверхностей, то получится асимметричная крыша, под которой легко оборудовать мансарду. Таким образом можно сочетать лёгкие в возведении конструкции, придавая дому оригинальный вид и обустраивая функциональную мансарду.

При создании асимметричной кровли важно точно рассчитать нагрузку и сделать её равномерной на каждую несущую стену

Асимметричные конструкции, несмотря на простоту, требуют точного расчёта параметров. Важно обеспечить равномерную нагрузку на каждую несущую стену, ведь один скат длиннее другого и, соответственно, имеет больший вес. Центральное ребро или конёк может располагаться как посередине, так и быть смещённым в какую-либо сторону.

Асимметричная кровля подходит для зданий высотой до 3-х этажей

При возведении асимметричной крыши стоит учитывать то, что полезное пространство мансарды с одной стороны будет больше, чем с другой. Поэтому нужно заранее создать не только чертёж кровли, но и проект мансарды с расположением функциональных зон.

Мансардные крыши: особенности монтажа и выбора материалов

Жилая и функциональная мансарда должна быть тщательно защищена от влаги, холода и ветра. Поэтому при строительстве сооружают кровельный пирог, включающий в себя несколько слоёв, обеспечивающих в мансарде оптимальную атмосферу.

Кровельный пирог обязателен как для мансарды, так и для тёплого чердака

При строительстве крыши для жилого чердачного помещения стоит учитывать следующие особенности:

• выбор материалов высокого качества — залог долговечности и комфорта мансарды;
• окна должны быть максимально защищены от дождя, ветра и снега, так как эти проёмы являются уязвимой областью крыши;
• все деревянные элементы крыши обязательно обрабатываются антисептиком или средством для защиты древесины от влаги;
• вентиляция крыши обеспечивается с помощью вентилируемого конька, вентзазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием;
• применение лёгких кровельных материалов, например, профнастила и металлочерепицы, позволит снизить нагрузку на фундамент и стены здания.

Основные этапы работ

Не существует универсальной инструкции по строительству мансардной крыши, но есть определённая последовательность работ. Это позволяет осуществить поэтапное строительство кровли с мансардой и учесть некоторые важные моменты.

Кровельный пирог создают поэтапно, используя качественные материалы

Основные действия заключаются в следующем:

1. В процессе проектирования проводится расчёт параметров кровли и каждого её элемента, например, вычисление сечения стропил, зависящее от их длины, угла наклона. Создаётся чертёж, на котором отображено расположение каждого элемента.
2. После проектирования приступают к подготовке и нарезке стропил, проводится монтаж стропильных ног и дополнительных элементов.
3. Для крепления стропил требуется мауэрлат, который делают из бруса. К нему и фиксируют стропильные ноги.
4. После создания каркаса на него укладывают гидроизоляционную плёнку, укрепляют её скобами и фиксируют рейками обрешётки.
5. Поверх обрешётки монтируют кровельное покрытие. В ендовах или под мягкую кровлю требуется сплошная обрешётка.
6. Изнутри укладывают между стропил утеплитель, например, плиты минеральной ваты. Затем на стропила крепят пароизоляционную плёнку, учитывая то, что между утеплителем и пароизоляцией должен быть зазор от 5 см для вентиляции. Если такой промежуток не обеспечен, нужно нарастить стропила дополнительными досками.
7. После монтажа пароизоляции можно проводить финишную отделку мансарды.

Читайте также — Отделка мансарды: делаем из чердака конфетку.

Фотогалерея: варианты мансардных крыш

Особенности эксплуатации мансардных кровель

Крыша должна надёжно защищать не только мансарду, но и весь дом в целом. Поэтому для строительства нужно выбирать качественные материалы, не требующие тщательного ухода. При эксплуатации также стоит соблюдать такие правила:

• нельзя очищать крышу от снега острыми или очень тяжёлыми инструментами, что может привести к повреждению покрытия и протечкам;
• наружные дыры в кровле своевременно заделывают материалами, обеспечивающими гидроизоляцию;
• крыши любого типа обязательно оснащают водосточными системами для быстрого отвода влаги;
• внутренняя отделка крыши мансарды может быть максимально лёгкой и простой, что обеспечит быстрый ремонт в случае протечек.

Отделка стен вагонкой — экологичное и актуальное решение

Обеспечение надёжности и прочности крыши — важный момент при обустройстве мансарды и поэтому строительство мансардной кровли любого из представленных типов предполагает тщательное проектирование и выбор качественных материалов.

Проект крыши дома с мансардой – Кровля крыши для дома

Главная особенность дома с мансардой – это уникальное оформление, отличная теплоизоляция и гидроизоляция, верх этой конструкции сильно подвержен перепаду температуры и действиям влаги, так что общий проект мансарды и материал изготовления должен быть качественным и долговечным.

Поэтапная инструкция строительства мансардной крыши своими руками

1 этап: разработка проекта

Чтобы создать проект мансардной крыши требуется уже профессиональный грамотный подход и к этому моменту следует подойти очень внимательно. Если здесь будут погрешности в расчете или неправильно подобраны все параметры стропильной системы, то это уже скоро приведет к повреждениям крыши.

Разработкой чертежа, проекта крыши должны заниматься только опытные работники, кроме этого можно использовать еще компьютерные специальные программы для расчета угла наклона крыши дома. Буквально все расчеты должны идти по документам СНиП в разделе Нагрузки и воздействия.

• Требуется четко учитывать все тонкости, как строительство будет осуществляться далее, следует учесть зависимость всех параметров кровли от углов наклона самой кровли и природных факторов. Знайте, что если скат у крыши прямой, то здесь угол наклона мансардной крыши серьезно будет влиять на ширину самого помещения в здании.
• Чтобы расширить этаж можно сделать ломанные мансардные крыши, что обеспечит требуемую высоту потолков по всей ширине этажа.
• Требуется выбрать угол расположения стропил, который должен составлять до 60 градусов, хотя многое можно выбрать даже на свое усмотрение.
• При проектировании следует еще учитывать ветровые и снеговые нагрузки, а также ураганы и дожди в вашем районе строительства.

2 этап: расчет строительных систем

Чтобы получить крепкие и надежные конструкции с большим сроком эксплуатации нужен четкий расчет стропильной и всей строительной системы. Следует учитывать такие факторы как собственный вес крыши и все внешние нагрузки, то есть ветер, дождь и снег.

Кроме этого следует знать, что в разных регионах форма мансардной крыши будет разной и стропильная система будет уже другой. Чтобы рассчитать стропильные системы и всю крышу существует ряд арифметических формул и различных коэффициентов.

Строительная система состоит из:

1. Мауэрлат;
2. Стропильная нога;
3. Брус коньковый;
4. Общий наклонный подкос;
5. Вертикальные стойки;

• Для расчета используются математические формулы выраженные в килограммах на 1 м2, это делается для каждой системы строительной системы. Среднее значение нагрузок на стропильные системы в доме составляют обычно до 50-200 кг/м2, здесь учитывается климат и нагрузка от снежной массы.
• Если эти нагрузки будут сверхбольшими и есть сильный ветер, то стропильная система должна еще содержать спаренные общие стропила. Здесь стропильная строительная система служит прочным каркасам для мансардного этажа, система может быть двух-, трех- или четырехскатной, а также вальмовой и ломанной.
• Каркас системы это важный костяк здания, где далее монтируется кровля, теплоизоляция, обшивка внутренняя идут коммуникационные инженерные системы. Здесь общая прочность системы зависит от многих элементов, то есть от качества шурупов и болтов, качества соединения элементов и если требуется сварки. Выбор соединения элементов зависит от общих нагрузок, а также от характеристик материала и технических моментов конструкции. Схема такого каркаса может быть висячей или наклонной, где выбор зависит от расстояния между самими стенами и материала изготовления.

3 этап: монтаж мауэрлата

• Монтаж стропильной системы начинается с закрепления по торцам опорного бруса, на который далее ставится стропильная система. Такой брус именуется мауэрлатом, который изготавливается из качественного специального бруса с сечением 100х150 мм в среднем.
• Укладка бруса осуществляется на настил из гидроизоляции, здесь для этого используется рубероид. Благодаря мауэрлату все нагрузки будет уже равномерно распределяться по несущим стенам и далее передаваться на фундамент.

• Закрепляется такой мауэрлат при помощи металлических специальных шпилек к стене, а далее эти шпильки будут вмуровываться в венец или бетонный пояс стен. Для закрепления в редких случаях еще может использоваться анкерный болт с диаметром около 12 мм, который входит вглубь стен на 150-170 мм минимум.

• Мауэрлат в зависимости от типа крыши может крепиться с двух сторон или по периметру стен, а если крепление идет шпильками, то здесь требуется уже четкий грамотный расчет расположения. Желательно чтобы между местами крепления было меньше врезок, чтобы обеспечить максимум прочности крепления.

• Для крепления мауэрлата там делается сначала сверление по размеру, а далее болты или шпильки крепятся гайками и шайбами. Мансардный этаж идет обязательно с окнами, а их запланируйте в проекте сразу же, то есть в стропильной системе делайте проемы для окон. Брус специального мауэрлата изготавливается обычно их хвойной сухой древесины с сечением только до 150 мм.

4 этап: стропильная система

Когда мауэрлат уже установлен на стенах, можно приступить к сборке стропил или ферм, конструкция которых зависит от типа крыши. Если это ломаная крыша, то сверху сборка будет трудной, так что здесь лучше уже использовать готовые уже собранные фермы.

До установки стропил следует еще тщательно сделать замеры и наметить там вырезы для монтажа системы, а после этого еще тщательно продумать все крепления. Далее требуется еще придать всей конструкции жесткость, для этого используются обычные крепления, ригеля и так далее, которые служат основой для мансардного этажа дома.

Из чего изготовляются стропила:

1. Древесина, она легкая и прочная, а также долговечная;
2. Специальные современные металлические сплавы;
3. ЛСТК;
4. Специальный пластик;

До монтажа стропильных систем делается тщательная разметка, то есть требуется рассчитать расстояние элементов в системе.

Стены мансардного общего этажа должны иметь еще обвязку из арматуры, что требуется для стойкости и долговечности всей конструкции. Такой проект стропильной системы очень важен и здесь требуется сделать четкий расчет, чтобы мансардный этаж был отличного качества, кроме этого здесь важна правильная установка всех стропил.

5 этап: кровельный пирог

Кровельный пирог для дома мансардного типа является обязательным этапом, а состоит пирог из многословных материалов которые обеспечивают тепло-, паро-, гидроизоляцию а также вентиляцию комнаты. Кровельный специальный пирог это качественная защита только здесь требуется четкая очередность размещения изоляции.

Теплоизоляционный пирог состоит из:

1. Пароизоляция;
2. Теплоизоляция;
3. Вентиляция;
4. Гидроизоляция;
5. Контробрешетка;

Чтобы устроить кровельный пирог следует не только правильно выбирать материал и его толщину, но следует еще грамотно его располагать.

Если это делается неправильно, то уже скоро возникнут теплопотери и появится конденсат, а к зиме сосульки, наледь и другие. Здесь необходима пленка-гидроизолятор, специальная контробрешетка, а далее кровельный изоляционный материал.

Задача многослойной конструкции это сохранение тепла и гидроизоляция, здесь тепловой режим должен быть даже лучше чем на первом этажа. Пароизоляция должна защитить от влаги утеплитель, для такой цели может использоваться пергамин, специальная пленка и фольгированные материалы.

Типы мансардных крыш

Современная крыша мансардного типа сегодня часто используется при строительстве частных обычных одноэтажных домов, существует уже много вариантов устройства такого мансардного этажа. Сегодня выбору кровельной системы уделяется много общего внимания, где каждая система конструкции имеет свои достоинства и минусы.

Самые легкие современные схемы кровли это симметричные конструкции, которые достаточно удобные и простые, к тому же этот проект не требует трудного расчета, как у сложной кровли дома.

Основные типы:

1. Односкатная и двухскатная;
2. Двухскатная асимметричная;
3. Четырехскатная;
4. Ломанная;
5. Вальмовая и полувальмовая крыша дома;

Требуется во время разработки проекта учитывать нагрузки системы кровли на конструкции и фундамент всего дома, также следует учитывать защиту от ветровых и снеговых нагрузок идущих на дом.

Само помещение подойдет как для спальной и детской комнаты, так и для кабинета или спортзала, где материал отделки и изготовления комнаты может быть самым различным.

Мансарда с крышей односкатного типа будет просторной, только здесь следует еще рассчитать угол наклона крыши, чтобы лучше противостоять ветровой нагрузке и снеговой.

Ломанные и щипцовые двускатные крыши будут иметь простые схемы устройства, они очень надежные и здесь не требуется подъемная сложная техника для изготовления конструкции. Если у дома будет двухскатная несимметричная мансарда, то здесь требуется уже особенный подход, так как центр тяжести тут смещен относительно общей оси здания.

Четырехскатная крыша образует большой мансардный  этаж, такое устройство сложное и требует особенной разработки конструкции. Эта конструкция подходит для регионов, где часто идут ураганы, так как система легко выдерживает сильные воздействия ветра, дождя и снега.

Вальмовая кровля – будут образовываться большие свесы, которые защитят сам дом от осадков и продлят его срок службы, хотя устройство такой конструкции будет сложным и стоит дорого. Реже используется конический и купольный тип мансардной крыши, который именуется еще луковичной кровлей.

Односкатная крыша мансарды

Такой тип кровли является одним из самых доступных, эта кровельная конструкция требует минимума вложений в построение и ремонт этажа, который будет очень удобным.

Односкатные крыши для мансарды можно сделать и своими руками при минимальных знаниях работы и здесь требуется использовать самые обычные инструменты. Современная односкатная крыша является оптимальным и отличным вариантом для устройства мансарды дома с различной высотой стен. Край ската кровли, который выступает в здании, здесь может еще служить как крыша для веранды или для устройства навеса террасы дома.

Достоинства:

1. Конструкция очень простая;
2. Общее проектирование и монтаж не требует специализации;
3. Стойкость к воздействиям атмосферы;
4. Экономия материал изготовления и экономия на отоплении;
5. Малые затраты.

Для устройства такой кровли мансардного этажа следует сначала разработать общей проект конструкции, а также требуется определиться в какой стороне дома должен быть угол уклона. Такой угол должен выступать в наветренном общем направлении, а чтобы крыша была безопасной и долговечной, учитывайте еще силу ветра в районе, где расположен сам дом.

Стропильная система крыши должна равномерно распределять все нагрузки на опоры, то есть требуется учитывать действие нагрузки идущей от крыши. Учитывайте, что чем больше будет осадков, тем больше делается наклон кровли, а также при увеличении угла возрастает действие силы ветра в районе строительства.

Для устройства требуется:

1. Монтаж обычного мауэрлата;
2. Устройство стропильной обычной системы;
3. Монтаж обрешетки;
4. Создание кровельно пирога здания;

Двускатная

Еще одна разновидность крыши – мансардная двухскатная симметричная крыша стала сегодня широко известной и самой модной в мире. Общее строение здесь идет стандартное, хотя различных решений двухскатной крыши бывает много.

Эта конструкция считается одной из самых оптимальных, так как при относительно малых затратах она удовлетворяет высоким требованиям организации площади в доме.

Крыша отлично защищает мансарду и весь дом от осадков, а также она имеет архитектурный красивый стиль, к тому же идеально подходит для всех типов домов.

Достоинства:

• Конструкция простая и можно ее сделать самостоятельно;
• Материалы изготовления стоят дешево;
• Технологическое общее решение достаточно простое и легкое;
• Здесь очень мало сложных изломов;
• Угол крыши идет большим, так что сток осадков с крыши будет легким.

Общий проект двухскатной симметричной крыши достаточно простой, а сама укладка кровли будет легкой и быстрой. Двухскатная крыша делается для того, чтобы получить больше жилого  пространства, а также, чтобы обустроить высокие большие потолки этажа.

Крыша эта очень устойчивая к действиям ветра, только для устройства двухскатной крыши сначала укладывается специальный брус и прочные балки перекрытия, далее ставятся строительные стойки мансарды и общая система стропил, а затем устанавливается сам кровельный специальный материал, который соответствует этому типу дома.

Асимметричная двускатная

Такая кровля выглядит привлекательно и красиво, а сама конструкция позволит воплотить даже самые оригинальные замыслы в архитектуре. Для устройства кровли здесь подходит металлочерепица, керамика и композитная кровля, а также еврошифер.

Достоинства:

1. Форма красивая и интересная крыша;
2. Крыша получается удобной и качественной;
3. Требуется сразу же рассчитать действие ветра, снега и дождя;
4. Учитывайте, что проекты кровлями для разных регионов могут различаться;
5. Экономичный вариант кровли;

Каркас асимметричной кровли это сочетание простоты общего устройства, а также прочности и долговечности. С такой асимметричной мансардой увеличивается количество требований к расчету, так как здесь передача веса на фундамент и стены будет более сложной.

Расчет угла общего наклона каждой части крыши зависит еще от выбора кровельного материала, если кровля здесь мягкая, то угол должен быть 5-20 градусов, а для других можно сделать до 20-45 градусов и даже более. Чем больше угол крыши, тем больше и жилого пространства, хотя количество используемого материала из-за этого существенно увеличивается.

Четырехскатная

Четырехскатная современная крыша стала одной из самых популярных для индивидуальных застройщиков. Устройство этой крыши достаточно легкое и простое, так что вполне можно сделать ее даже своими руками. Основными элементами здесь будут мауэрлат и стропильные ноги, а также стойки и прогоны, а затем идет общая обрешетка и кровля здания.

Достоинства:

1. Если отсутствует фронтон, то система выдерживает большие нагрузки на дом;
2. Отлично подходит для районов с ураганами;
3. Красивый общий вид;
4. Долговечность;
5. Конструкция удобная для мансардного этажа;
6. Этаж будет большим, удобным;
7. Может подойти как для частного дома, так и для бани;

Составление конструкции четырехскатной крыши достаточно сложное и здесь должны учитываться все погодные нагрузки, которые испытывает строение. Сначала обязательно требуется определить углы кровельных скатов, которые будут зависеть от очень многих факторов.

Угол здесь может зависеть от региона расположения здания, если там есть сильный ветер, то угол может быть малым до 45 градусов, а если идут частые дожди и много снега, то 45-60 градусов. Материал кровли зависит от угла ската, если угол до 18 градусов, то лучше использовать шифер и рулоны, а если до 30 градусов то черепицу, если углы еще больше, то уже требуется очень прочный материал.

Вальмовая и полувальмовая

Крыша вальмовая относится к четырехскатному типу конструкций и состоит из двух обычных треугольников, а также двух трапеций. Этот тип крыши сегодня часто используется для устройства мансардных этажей, так как будет самой стойким к атмосферным осадкам.

Крыши этого типа ставятся часто на дачах и загородных коттеджах, они очень удобные и долговечные, а также придадут строениям очень эстетичный и красивый вид. Крыша вальмовая будет чуть сложнее, чем другие, а также требует больше сил, времени и общих затрат.

Достоинства:

1. Отлично защищает от атмосферных разных действий;
2. Держит воздушные потоки и устройства к деформациям;
3. Смотрится эффективно и стильно;
4. Угловые ребра очень жесткие;
5. Размеры крыши отлично подходят для распределения солнечного свет равномерно;
6. Отлично подходит для устройства мансарды и обычного чердака;

Двухскатная полувальмовая крыша имеет два ската в виде трапеции и два торца из треугольников равнобедренных. Большим спросом сегодня пользуется полувальмовая крыша шатрового типа, где нет конька, а все скаты ставятся равнобедренные треугольные.

Скаты обычно идут укороченные, так что они даже не доходят до середины бокового ската крыши, анфас здесь это маленький треугольник, а профиль в виде трапеции идет со срезанными углами. Четырехскатная полувальмовая крыша располагается уже не с конька, а от середины боковых домовых скатов и далее идет до свеса карниза дома.

Ломаная

Ломаная крыша это очень удобная конструкция, где сохраняется красивый внешний вид дома. Такая крыша дает возможность использовать все помещение мансарды с максимальным удобством и отличным комфортом.

Конструкция здесь достаточно сложная и красивая, а также есть много ломаных интересных линий, эта крыша в целом отлично подходит для объема обычной кровли. Общая строительная проекция этой конструкции с торца представляет уже даже не треугольник, а скорее сложный пятиугольник точно.

Ломаные конструкции могут иметь форму:

1. Односкатная;
2. Двускатная;
3. Трехскатная;
4. Четырехскатная;

Общая площадь благодаря ломаной конструкции сильно увеличивается, а также уменьшается площадь мертвых зон, основа крыши может состоять из капитальных стен или деревянных простых конструкций. Пространство здесь обеспечивает вентиляцию всей кровли, а сама конструкция будет целесообразной при большой ширине дома, так как отличается уникальным качеством и долговечностью. Здесь должна быть стропильная специальная система, состоящая из внушительных и больших элементов.

Дизайн интерьера мансардных помещений

До того как проклеить стены обоями и расставить мебель в мансардном этаже следует адекватно оценить состояние этого помещения, а также качество изоляции. Здесь пространство сверху будет суженным из-за формы крыши, зато потолок идет высоким, интерьер отлично подойдет для личного кабинета и дополнительной комнаты для жилья.

Интерьер получится просторным, хотя для устройства жилого помещения лучше еще сделать дополнительную теплоизоляцию для защиты. Еще один момент – дополнительные специальные окна, с которыми интерьер станет красивым и стильным.

Что должно быть:

1. Единый стиль интерьера;
2. Одинаковые материалы для отделки;
3. Цветовая гамма общая;
4. Проект единый;
5. Мебель под заказ одинаковая специальная;

Чтобы получить функциональное и удобное жилище следует использовать каждый метр квадратный, мебель лучше делать только по месту, которая будет исполнять сразу ряд функций, то есть с превращением стола в тумбочку и так далее.

Даже в тесном условии можно сделать гостиную, рабочую комнату или спальни, а чтобы там не было мертвых зон следует поставить низкую специальную мебель. В такой мертвой зоне можно сделать мебель из ДСП со съемными дверками, мини-гардеробную с стеллажами для одежды и обуви.

Светильники здесь лучше ставить специальные встроенного типа, возле окна ставится обычно рабочий стол, а окна ставятся специальные на фронтоне и крыше. Окна зашторивать обычным тюлем и шторами не получится точно, для этого используются жалюзи или специальные шторы. Цветовая гамма оформления должна быть только светлый, особенно если помещение очень малого размера, это создаст уют, хорошее настроение и увеличит пространство комнаты. Желательно использовать в помещении одни и те же отделочные материалы, где цветовая гамма будет общей, а стиль единым.

Итоги

Мансардные крыши появились во Франции и уже получили распространение в загородном строительстве страны. Мансардный этаж является жилым и иногда хозяйственным помещением между крышей и последним этажом.

Высота здесь по санитарным нормам 2-2,3 метра, а ширина более 5 метров, это полезная площадь, которая становится жилой комнатой.

чертеж и монтаж кровли фото, видео

Расширение жилого пространства в частном доме после завершения строительства вызовет массу проблем, включая перепланировку и связанные с ней затраты. Но если срочно понадобилась дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша своими руками, возведенная над домом, позволяет увеличить жилую площадь без достраивания дополнительного этажа.

Мансардная крыша своими руками чертежи

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Ее конструкция ориентирована на получение нужных объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делаются по двухскатной ломаной схеме.

На форму, угол наклона и конструкцию, которую имеет ломаная крыша, влияют такие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашей местности – чем он выше, тем больше должен быть угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции – толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных крепежных элементов;
• в некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает пристройку наружного лестничного марша, что также может отразиться на ее конструкции.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Мансарда своими руками фото: строительство каркаса

Мансардные крыши начинают строиться с основы — мауэрлата. Его укладывают по верхней части стен для связывания коробки дома и конструкции кровли. Если дом не кирпичный, а сделан из дерева, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

Соединение стены и основания в этом случае производится за счет больших скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную кладку или бетонную стену шпильки или анкеры, на которые садится брус мауэрлата, загоняются намертво, а при постройке новой стены – монтируются в процессе кладки.

Мауэрлат изготавливается только из хвойных пород дерева. Брус имеет сечение 100 — 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается своей долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и более высокой стойкостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочной водонепроницаемой мембраны. Благодаря гидроизоляции, крыша с мансардой будет защищена от излишней влажности и порчи древесины. При монтаже мауэрлата нужно обеспечить строгую горизонталь его поверхности. Она станет основой для выставления вертикалей и горизонталей конструкции крыши.

Внутренний каркас крыши

Балки перекрытия укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Они делаются из хвойных пород древесины, из бруса с сечением не меньше 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату делается стальными уголками, скобами и другим и прочными метизами.

Для большей прочности в месте соединения брусьев можно выбрать карманы углублений и проложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтали лучше вначале уложить две крайние балки, а остальные ровнять по натянутому шнуру. Выравнивание делается путем подтесывания и подбивания под брусья небольших клиньев, деревянных прокладок.

По принятым нормам шаг между балками может колебаться от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размерам используемых материалов, и шаг между балками подгоняют под ширину межэтажного листового звуко-теплоизолирующего материала, например, – строительной ваты. Концы, выступающие за предел стены, обрабатывают водоотталкивающими защищающими препаратами.

Стойки, на которые будут опираться лаги, вертикально устанавливают на балки перекрытия. Они делаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Фиксирование делают временными или постоянными укосами, как в продольном, так и в поперечном направлении, по отношению к осевому сечению крыши. Для укосин берутся любые, достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных между собой.

Сверху на них, в одну линию с мауэрлатом, укладываются прогоны – доски с сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место излома кровли. Существуют и другие конструктивные решения, но такая ломанная мансардная крыша своими руками наиболее проста в реализации.

Прогоны параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система затяжка-прогон-балки образует жесткий скелет прямоугольного жилого помещения. Затяжки работают на растяжение и не несут поперечной нагрузки. Поэтому для них можно взять толщину доски 50 мм, а ригеля – 150 мм. Чтобы исключить провисание, устанавливается он на ребро.

Стропила

Само строительство крыши мансардного типа начинается с этапа постройки стропильной системы. При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подавать наверх для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ – собирать их по месту прямо наверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится в нижней части к основанию и выступающим частям балок, а вверху – к прогонам. Горизонтальность монтажа контролируется по натянутой веревке. Крепление выполняется гвоздями, саморезами по дереву, стальными накладками и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выходить за пределы стены на 30-50 см. Это будет основа для подбивания кобылок, образующих свисающую часть кровли.

Верхняя часть стропильной системы образуется висячими стропилами. Их также можно собирать на земле и подавать наверх уже готовый угол. После присоединения к нижним стропильным ногам, конек каждого угла посредством бабки жестко крепится к центральной части затяжки.

Под своим весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, подобную раскрытому зонтику. Благодаря этому, любые колебания кровли будут компенсироваться пружинистостью. Если ширина мансарды достаточно большая – по верхнему соединению стропил подбивается конек. При малой ширине — его роль могут играть крайние верхние доски обрешетки.

Обшивка фронтонов

Обшивка фронтонов может производиться любым листовым материалом или досками. При их подшивании оставляют места для оконных и, при необходимости, дверных проемов. В них обустраивают усиливающий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной рамы. Одновременно к нижним частям стропильных ног подбиваются кобылки – удлиняющие доски, образующие свес кровли.

Обустройство обрешетки и утепление

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного вида крыши. Если это мягкая мансардная кровля или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для твердого покрытия их размер и шаг обрешетки указывается производителем конкретных кровельных материалов.

Под основание для крепления черепицы монтируется гидроизоляция. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие хвойные листовые материалы должны быть водостойкими.

Утепление

Ломанная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и по бокам. При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что не даст накапливаться влаге и конденсату. За счет подстропильных пустот мансарда своими руками будет защищена летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения.

Внутренняя обшивка мансарды

Для внутренней обшивки мансардного помещения используется деревянная или пластиковая вагонка, фанера, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, поскольку вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Итог

Мансарда, построенная своими руками, будет наиболее полно отвечать вашим требованиям и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилого помещения.

Мансардная крыша своими руками пошагово видео

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью.Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы обновляете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые следует изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость.Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. Если нет или нет доступа, вы можете проделать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в шкафу. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо будет герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно.Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль дерева или расколотые стропила.Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или кровли. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверяйте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое нарастание инея следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или заражен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Вопросы здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздухо- и пароизоляция

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватными материалами на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и загерметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не попадал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Держите горючие материалы вдали от дымохода из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Определенные участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма) воздушное пространство
• Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Обшивка потолка
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма.) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную заглушку с воздухо- и пароизоляцией негорючим герметиком.Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика вверху экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Изображение большего размера

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимум 12.Зазор 5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт прибора (например, для прибора на 150 Вт потребуется коробка на 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание).При наличии сомнительной проводки или коррозионных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встроенное освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники трудно герметизировать и могут стать причиной пожара, если их покрыть изоляцией. Замените на одобренные герметичные утопленные приспособления или крышки, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелые заболевания.См. Дополнительную информацию в Разделе 1.4, Вопросы здоровья и безопасности.

Рисунок 5-6 Герметизация водопровода

Изображение большего размера

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Зажим для труб

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг водопровода и любых других труб.Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердак и верхние панели перегородок и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой.Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от сдавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной).Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и узлами пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен.Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических ящиков для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для специального случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов конопаткой

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Уменьшает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака — ваша вторая линия защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно составлять примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушном уплотнении
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между лагами
• Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
• распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, так как установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и представляет собой начальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно на балки потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Чтобы избежать скопления влаги между пластиком и потолком, что могло бы привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите слой теплоизоляции, как минимум, вдвое превышающий верхний слой пароизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Пена или жесткая изоляция из плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Заткните все края, щели и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик каждые 75 мм (3 дюйма.) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми порами непосредственно под поверхность крыши, вплоть до стыка потолка и внешних стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но не следует проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по производству пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего поместить в пространство балок изоляцию из войлока, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или загороженных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно установите изоляцию между балками потолка без сжатия.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Прикладная ватина кончается максимально плотно.
• Батареи должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания потока воздуха оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым пространством для стропил, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разделив или разрезав войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. В качестве альтернативы можно разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями изоляции не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Нанесите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучую изоляцию можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эта задача может быть выполнена домовладельцем с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не пропадала в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте необходимое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемую изоляционную ценность и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте утопленные осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия на потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов должны быть вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любые из них подходят для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Концевая вентиляционная решетка
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не дул через изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной секции позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и напольные секции полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердак (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, герметизированных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить, как колено.
• Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может включать наклонный потолок, а затем пространство между коленями стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток и улучшить тепловые характеристики.

Слуховые окна

Во многих 1 ½ или 2 ½ этажных домах есть мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незаконченным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотный рыхлый утеплитель через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции на половицы, чтобы они оставались теплыми и чтобы уменьшить тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции в карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за сложности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выходит за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется вентилировать пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

.

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или какой-либо другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит увеличить уровень изоляции, есть несколько вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается методика с использованием выдувной изоляции.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Такой подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно скапливаются на нижнем краю крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяные завалы обычно возникают, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает кровельную обшивку, которая плавит слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит свес.

Если воздух и свес ниже нуля, вода замерзает на крыше и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторы льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных плотин, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу 1,5-этажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю мансардного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Такой ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин наледи.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные плотины на крышах с соборными потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее добраться.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо герметизированная крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные завалы, но препятствуют протеканию воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии, а на большинстве крыш они раздражают глаза.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• Для некоторых старых домов со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и изоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть сложно достичь рекомендуемых высоких значений RSI чердака.Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Закройте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить непрерывную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы прикрепить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна находиться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, накрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции.

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, установка подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестите существующие стропила или расширите полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).

Хотя при строительстве нового потолка нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ в пространство между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, поверхности кровли и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу, чтобы обеспечить воздухо- и пароизоляцию, следуя правилу 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми порами или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространства между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которую вдувают.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостиков.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Best Attic Fan Reviews 2020

Attic Fan Reviews & Buyer’s Guide

Добро пожаловать на веб-сайт Icy Spot и благодарим вас за то, что вы нашли время, чтобы прочитать отзывы и руководство по покупке вентиляторов для чердаков. Мы предполагаем, что первый вопрос, на который нужно ответить, будет: «Вам действительно нужен вентилятор на чердаке?»

Если вы это уже знаете, воспользуйтесь меню содержания ниже, чтобы сразу перейти к обзорам.Если вы предпочитаете получить немного больше информации о типах вентиляторов для чердаков, доступных на рынке, просто продолжайте читать.

10 лучших вентиляторов для чердаков

10. Iliving ILG8G14-12T Новейший автоматический вентилятор на чердаке с фронтальным креплением

Это вентилятор с фронтальным креплением, который может охлаждать до 1600 квадратных футов чердака. Он поставляется с корпусом из оцинкованной стали с монтажными кронштейнами для легкой установки. Он имеет стальной пропеллер диаметром 14 дюймов для создания движения воздуха.

• Покупатели сказали, что это достаточно хорошее соотношение цены и качества
• Однако они не были так впечатлены контролем температуры и не думали, что он прослужит так долго, поскольку он кажется хлипким
• Не подходит для контроля влажности

9. Cool Attic CX24DDWT 2-скоростной вентилятор для чердака для всего дома с прямым приводом

Он классифицируется как вентилятор для всего дома и подходит для чердаков площадью до 800 квадратных футов. Он работает, втягивая свежий воздух снаружи и вытесняя теплый воздух на чердак и выталкивая его через вытяжные отверстия на чердаке

• Покупатели считают, что это достаточно хорошее соотношение цены и качества
• Для правильной установки вам нужны знания
• В целом он рекламируется как тихий, но многие покупатели с этим не согласны.

8.Broan 353 Вентилятор для чердака с питанием от 120 вольт на фронтоне

Подходит для чердаков площадью до 1630 квадратных футов и имеет номинальную мощность 1020 кубических футов в минуту. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с ребрами жесткости 22 калибра. В нем используется стальное лезвие диаметром 14 дюймов для перемещения воздуха. Он имеет термическую защиту и имеет постоянно смазываемый двигатель. Он поставляется с регулируемым встроенным термостатом.

• Покупатели сказали, что это очень легко установить
• Они понравился контроль температуры на этой модели
• Любые отрицательные отзывы были о двигателе, который не прослужил после нескольких лет использования

7.iLIVING ILG8SF12V 12-дюймовый вентилятор с регулируемой скоростью вращения жалюзи

Это настенный автоматический вентиляционный вентилятор для жалюзи, предназначенный для отвода избыточного тепла и влаги, предотвращения образования плесени и аллергенов. Подходит под чердак, гараж, сараи и прочее. Двигатель имеет термическую защиту и постоянно смазывается для облегчения обслуживания. Подходит для охлаждения и вентиляции с производительностью до 772 кубических футов в минуту.

• Этот вентилятор продается очень много, и покупатели сказали, что его очень легко установить.
• Им понравилось очень высокое качество этого вентилятора
• Любые негативные комментарии касались заклеивания жалюзи

6.Cool Attic CX1500 Вентилятор для фронтального монтажа на чердаке

Это вентилятор на чердак мощностью 1300 кубических футов в минуту для фронтального монтажа с двигателем на 2,6 А с термозащитой, фланцем из оцинкованной стали и автоматическим термостатом. Его можно установить без изменения линии крыши или там, где установка на крышу нецелесообразна. Он имеет 14-дюймовый вентилятор с площадью впуска 600 квадратных дюймов. Это конструкция из оцинкованной стали. Он может охладить чердак площадью до 1850 квадратных футов и имеет рейтинг 1300 кубических футов в минуту.

• Этот вентилятор, кажется, является самым продаваемым в Интернете и существует уже очень давно.
• Требуется немного знаний для установки и немного терпения
• Любые негативные комментарии касались остановки работы вентилятора через разное время. и обычно вне гарантии

5.Вентилятор с вентиляционным отверстием для фронтона 53315 Вентиляторы для чердаков и всего дома

Это вентилятор для чердачных помещений с номинальной мощностью 1050 кубических футов в минуту. Подходит для чердаков площадью до 1500 квадратных футов. Он изготовлен из нержавеющей стали, но имеет пластиковую раму и 14-дюймовую лопасть вентилятора. Это вентилятор с жестким проводом

• Этот вентилятор продается довольно хорошо и достаточно прост в установке, хотя все еще требует некоторой сборки.
• Довольно много покупатели не были так впечатлены термостатом
• Большинство покупателей сказали, что он намного тише, чем другие вентиляторы, которые у них были в прошлом

4.Broan 35316 Вентилятор для чердака с двухскатным креплением на 120 В

Этот вентилятор для чердака с двухскатным креплением подходит для помещений площадью до 2280 квадратных футов и имеет номинальную мощность 1600 кубических футов в минуту. Корпус выполнен из оцинкованной ребристой стали. Он имеет стальную лопасть диаметром 14 дюймов для максимального движения воздуха. Двигатель имеет термическую защиту и представляет собой двигатель с постоянной смазкой. Поставляется с регулируемым встроенным термостатом.

• Покупатели помогают легко установить его
• Большинство покупатели сказали, что этот вентилятор действительно хорошо работал при уменьшении нагрева
• Некоторые покупатели сказали, что это было шумно

3.iPower 12-дюймовый вытяжной вентилятор с регулируемой заслонкой

Это 12-дюймовый вытяжной вентилятор с автоматическими заслонками, подходящий для охлаждения чердака, гаража, сарая или курятника. Его можно легко добавить в оконный проем или проем в стене вместе с регулятором скорости для оптимизации охлаждения. Он имеет рейтинг 940 кубических футов в минуту. Переключатель управления имеет 3 настройки переменной скорости ВЫКЛ. ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ

• Покупатели сказали, что это очень легко установить и очень хорошо сделано.
• Им понравилось, что корпус и вентиляционные отверстия были сделаны из алюминия.
• Некоторые покупатели сказали, что это немного шумно на самом низком уровне

2.AC Infinity AIRLIFT T10, Вытяжной вентилятор жалюзи для чердаков

Этот вытяжной вентилятор классифицируется как вытяжной вентилятор с высоким потоком воздуха, предназначенный для отвода тепла, влаги, запаха и пыли с чердаков, сараев и мастерских. Он имеет программируемый контроллер с проводным датчиком, который может регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры и влажности. Он имеет жалюзи из оцинкованной стали, алюминиевые створки и класс защиты IP-44, устойчивый к воздействию жидкости и пыли. Он имеет рейтинг 1014 куб. Футов в минуту.

• Покупатели сказали, что его очень легко установить.
• . Большинство покупателей сказали, что вам нужно потратить некоторое время на выяснение настройки, поскольку он имеет множество функций.
• Многие покупатели сказали, что это было намного тише, чем другие. вентиляторами они использовали

1.Iliving 16-дюймовый настенный вытяжной термостат с заслонкой Control-3 Скоростной вытяжной вентилятор для домашнего чердака

Этот настенный вентилятор является очень хорошим решением для охлаждения и вентиляции любого помещения в вашем доме, включая чердак, гараж, сарай и многое другое. Он устойчив к коррозии, а полностью закрытый двигатель термически защищен и постоянно смазывается для облегчения обслуживания. Он имеет 3 скорости и встроенный термостат для регулирования температуры в помещении в диапазоне 32–130 ° F. Алюминиевые ставни выдерживают влагу.Простая установка без электриков при подключении к утвержденной электрической розетке. В комплект поставки входит шнур длиной 6 футов, стандартная трехконтактная вилка и кабель переменного тока. Имеет рейтинг 1200 кубических футов в минуту и ​​подходит для чердаков до 1800 квадратных футов.

• Покупатели сказали, что это очень просто установить
• Большинство покупателей сказали, что это действительно хорошо работает при охлаждении чердака
• Многие покупатели сказали, что это отличное соотношение цены и качества

Для чего нужен вентилятор на чердаке?

Приводные вентиляторы или вентиляторы для чердаков обычно устанавливаются либо на наклонной крыше, либо на двускатной стене чердака.Подавляющее большинство вентиляторов на чердаке автоматически управляются термостатом, который включает их, когда на чердаке становится жарко.

Их основная задача — отводить горячий воздух с чердака. Затем этот отработанный воздух заменяется более прохладным и свежим наружным воздухом. Этот принцип действительно работает только тогда, когда наружный воздух холоднее, чем отработанный. Если это так, то работа вентилятора приведет к снижению температуры чердака.

Горячий воздух всегда движется вверх, так как он легче холодного воздуха.Большая часть тепла в вашем доме всегда будет на самом высоком уровне, и это, конечно же, чердак. Если вы сможете удалить этот горячий воздух, тогда в остальной части дома также будет прохладнее.

В результате ваш дом может сэкономить энергию за счет сокращения времени работы вашего кондиционера. Вентилятор для чердака — это просто хороший доступный и эффективный выбор системы охлаждения в большинстве случаев.

Это не дешевая покупка, но они, безусловно, намного дешевле, чем затраты на установку и / или текущие эксплуатационные расходы системы кондиционирования воздуха.

Даже если у вас уже установлена ​​система кондиционирования воздуха, вентилятор на чердаке может значительно сократить обычные эксплуатационные расходы.

Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения вашего дома летом за счет охлаждения чердака. Вентиляторы чердака отводят тепло, которое удерживается внутри чердака, чтобы создать буферную зону между отапливаемым домом и наружным воздухом.

Чем ближе температура в этих буферных зонах к температуре наружного воздуха, тем меньше потеря воздуха.Это может помочь снизить счета за электроэнергию и предотвратить проблемы с влажностью, которые могут привести к повреждению строительных материалов на чердаке и даже к электромонтажным работам.

Как работают вентиляторы на чердаке?

Есть три этапа, как показано ниже:

1. Они создают легкий ветерок через открытые окна и двери. Если вентиляторы подходящего размера, они выдувают весь объем воздуха в доме примерно за 3 минуты.
2. Они выдувают горячий воздух наружу изнутри дома, особенно наверх.
3. Они выдувают очень горячий воздух, застрявший на чердаке.

Благодаря этому вентилятор чердака может охладить весь дом за считанные минуты. Комбинируя их с термостатами и гигростатами, вы можете создать очень эффективную систему.

Таким образом, просто установив вентилятор на чердаке, вы действительно сможете улучшить вентиляцию и помочь контролировать влажность в доме.

Существует два основных типа чердачных вентиляторов, а именно:

1. Чердакный вентилятор, который устанавливается через крышу (Крышный чердакный вентилятор)
2. Чердакный вентилятор, который устанавливается на фронтоне дома (Фронтальный чердачный вентилятор)

В этой статье мы рассмотрим лучшие чердачные вентиляторы, доступные на рынке прямо сейчас.Конечно, есть много вариантов.

К ним относятся некоторые хорошо известные торговые марки, такие как Broan, Air Vent, Cool Attic, iLiving и Durabuild.

Три верхних настенных вентилятора для чердачных чердаков

Три верхних настенных вентилятора для чердачных чердаков:

1. Iliving 12-дюймовый вытяжной вентилятор с регулируемой скоростью затвора, настенный, 12 дюймов
2. QuietCool AFG SMT-3.0 Smart Attic Gable Вентилятор
3. Broan 353 Вентилятор чердака с питанием от 120 В для фронтальной установки

Iliving Обзор вытяжного вентилятора с регулируемой скоростью затвора 12 дюймов

Этот вентилятор доступен в размерах 7 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 16 дюймов, 18 дюймов, 20 дюймов и 24 дюймов.Цена будет немного меняться в зависимости от размера вентилятора для чердака, который вы действительно покупаете. Этот вентилятор имеет автоматические жалюзи.

Этот использует 120 Вольт, 1/20 л.с., использует 0,55 А при 1680 об / мин и 800 кубических футов в минуту.

Защитные ограждения для проводов устойчивы к коррозии. Просто имейте в виду, что для работы с регулируемой скоростью
необходимо приобрести контроллер скорости iLiving ».

Обзор вентилятора QuietCool AFG SMT-3.0 Smart Attic Gable

Вы можете охладить перегретый чердак до 30-50 градусов, используя этот 2 830 кубических футов в минуту.Он поставляется со встроенным термостатом и гигростатом.

Этот вентилятор на чердаке подключается к электрической розетке. Этот вентилятор оснащен бесщеточным двигателем, который очень эффективен. Он также поставляется с очень полезной интегрированной системой монтажных выступов, значительно упрощающей установку.

QuietCool предлагает 10-летнюю гарантию

Обзор 120-вольтового вентилятора на чердаке Broan 353 с фронтальным креплением

Этот вентилятор от очень популярного бренда Broan. Он убегает от 3.Двигатель на 4 ампера и чердак площадью 1630 квадратных футов.

Покупатели говорят, что это тихий вентилятор с металлическими лопастями диаметром 14 дюймов для максимального потока воздуха.

Также поставляется с корпусом из оцинкованной стали и монтажными кронштейнами. Наконец, у него есть регулируемый термостат.

Топ-3 вентилятора на чердаке, устанавливаемых на крышу

Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать вентилятор на крыше, а не на фронтальной стороне дома. Ниже показаны 3 верхних вентилятора для чердаков.

Они предоставляют возможность использования солнечной энергии, что означает, что они более энергоэффективны и, безусловно, дешевле в эксплуатации.

Обзор солнечного вентилятора для чердака, 36 Вт

Это самый популярный выбор. Это связано с тем, что он поставляется с лидирующей в отрасли 25-летней ограниченной гарантией на весь вентиляторный блок. Его чрезвычайно легко установить, и хорошая новость в том, что не требуется никакой проводки.

У вас есть возможность установить термостат с защелкой для использования в холодном климате, который продается отдельно.Это устройство поставляется со всем оборудованием для установки и использования.

Это устройство работает от двигателя постоянного тока, который питается от 36-ваттной солнечной панели, которая находится на крыше вашего дома. Он регулируется от плоского до угла 45 градусов. Эти блоки подходят для крыш с уклоном от 3/12 до 12/12. Его нельзя устанавливать на плоской крыше.

Он может двигаться со скоростью до 1628 кубических футов в минуту под прямым солнечным светом. Они сделаны в США.

AIR VENT 53827 Обзор вентилятора на чердаке с электроприводом на крыше

Этот вариант дешевле, но мы должны отметить, что он сделан в Китае и не получает таких же высоких отзывов покупателей, как предыдущий.Тем не менее, это намного дешевле. Бренд Air Vent также получил очень хорошее имя. Для этого вы можете получить вентиляционные отверстия разного цвета, включая коричневый, черный, серый и отделку из погодного дерева.

Имеет металлический купол диаметром 25 дюймов, доступный в указанных выше цветах. Он имеет рейтинг CFM 1170 и может вентилировать до 1650 квадратных футов.

Поставляется с регулируемым термостатом с диапазоном от 60 до 120 градусов. Он также имеет двигатель 2,8 А, лопасти вентилятора с 6 лопастями и отверстие диаметром 14-1 / 2 дюйма.Он поставляется с 5-летней ограниченной гарантией на детали и 2-летней ограниченной гарантией на ремонт.

Broan 358 Roof Mount 120-вольтный вентилятор для чердака. Обзор

Этот вентилятор для чердака изготовлен из алюминиевого чердака и может удалять воздух из чердака в помещениях площадью до 1000 кв. Футов при скорости 1400 куб. Футов в минуту. Корпус изготовлен из металлического оклада толщиной 23 мм, что позволяет использовать гвозди и нанесение горячего гудрона.

Он имеет стальное лезвие диаметром 14 дюймов, специально разработанное для максимального движения воздуха.Термозащита.

Также имеет регулируемый встроенный термостат.

Руководство по покупке вентилятора для чердака

Если вы никогда раньше не покупали вентилятор для чердака, то приведенное ниже руководство по покупке действительно должно вам помочь.

Сколько стоят вентиляторы на чердаке?

Они действительно различаются по цене от 50 до 250 долларов, в зависимости от типа вентилятора, который вам нужно установить в доме.

Средняя цена самого вентилятора для чердака составляет около 60-100 долларов.Цена будет зависеть от марки или производителя вентилятора, набора функций вентилятора и способа их питания.

Обычно вам также может потребоваться купить вентиляционные отверстия или ставни, вентиляционные крышки или купола, а также несколько типов трубопроводов и соединений.

Установка на крыше или стене / фронтоне

Первое, что необходимо знать, это то, что вентиляторы для чердаков могут быть установлены либо на крыше дома, либо, как вариант, на фронтоне дома.

Большинство людей выбирают двускатный монтаж, так как снаружи он выглядит аккуратнее.Это также легче для тех, кто не любит высоты и не находится на крыше. В целом вентилятор на фронтоне — лучший выбор, особенно если вы планируете делать это самостоятельно.

Основная причина того, что установка на крыше более дорогая, заключается в том, что вам нужно герметизировать крышу, чтобы предотвратить попадание дождя. Обычно это означает, что вам нужно использовать черепицу или соответствующий кровельный материал.

Почти всегда это означает больше затрат на рабочую силу и установку.

Установка вентилятора на стене / фронтоне почти всегда является лучшей идеей, особенно при наличии вентиляционного отверстия.Если это так, то гораздо проще просто расширить вентиляционное отверстие и позволить вентилятору перемещать большее количество воздуха.

Окончательное решение, конечно же, всегда будет за вами и за тем, какой тип отделки вы хотите иметь в своем доме.

Вентилятор для чердака на крыше

Вентилятор для чердака со двускатным потолком

Купите подходящий вентилятор для помещения нужного размера

Ничто в вашем решении о покупке не будет важнее этого. Жизненно важно понять это правильно, и в действительности большинство домовладельцев ошибаются.

Когда вы покупаете вентилятор, он должен сообщить вам, с каким размером пространства он может комфортно справиться и какое пространство он предназначен для охлаждения. В нем должно быть написано что-то вроде «охлаждает чердаки площадью до 2 000 квадратных футов».

Чтобы узнать размер чердака, умножьте длину чердака на ширину чердака, и вы узнаете размер в квадратных футах. Например, чердак размером 50 на 30 футов будет составлять 1500 квадратных футов.

Всегда покупайте вентилятор, который рассчитан на этот размер или даже немного большего размера.Если вы купите слишком маленький вентилятор, ему будет сложно отводить горячий воздух. Мотор также находится под давлением, и, поскольку он работает так тяжело, он быстро сгорит.

Точно так же вентилятор, предназначенный для очистки гораздо большего пространства, не является эффективным выбором. Он быстро очистит горячий воздух, но эксплуатационные расходы будут слишком дорогими для чердачного помещения, которое вам нужно охладить.

Регулируемые термостаты

Вентиляторы чердаков могут использовать либо простой переключатель включения / выключения для управления вентилятором, либо, чаще, они используют термостат, который автоматически срабатывает при выбранной настройке температуры.

На наш взгляд, термостатический контроль всегда лучший вариант. Мы бы порекомендовали купить чердачный вентилятор с регулируемым термостатом. Это позволяет пользователю установить и забыть вентилятор, а также позволить им контролировать температуру, которую вы хотите иметь.

При изменении погоды и температуры вы можете легко и быстро изменить настройки. Мы бы сказали, что это обязательная функция для любого вентилятора на чердаке.

Электромонтаж и установка солнечных батарей

Самый распространенный метод электромонтажа — это подключить электрика к электросети дома.В качестве альтернативы их можно подключить к розетке, если таковая имеется на чердаке.

Те, кто заботится об окружающей среде или хочет долгосрочную экономию средств, также могут питать их от солнечных панелей на крыше.

Поскольку чердачные вентиляторы металлические, они должны быть правильно установлены, и мы рекомендуем обратиться к электрику или, по крайней мере, за советом. Вентиляторы чердака необходимо заземлить в случае удара молнии.

Установка вентилятора на чердаке

Вот веб-сайт Icy Spot, на котором мы получаем много вопросов о различных типах вентиляторов.Один из самых популярных вопросов, который нам задают: «Можно ли самому установить вентилятор на чердак?»

Простой ответ — да, вы можете. Однако теперь мы должны сделать некоторые оговорки в отношении этого заявления.

Если вы подумываете об установке вентилятора на чердаке, мы бы порекомендовали выполнить это профессионально, если вы не являетесь очень компетентным мастером своими руками. Если вы решите продолжить, вам следует внимательно прочитать инструкции и следовать им в точности.

Установка вентилятора на чердаке стоит от 300 до 600 долларов.Когда все сложится, средний владелец дома потратит около 550-600 долларов на установку вентилятора, включая затраты на рабочую силу.

Если вы можете сделать это самостоятельно, это будет гораздо более дешевый вариант. Посмотрите видео ниже, поскольку оно даст вам очень хорошее представление о том, что повлечет за собой полная установка вентилятора на чердаке.

Установка на фронтоне намного проще, чем установка на крыше. Оба типа установки одинаково эффективны.

Установка вентилятора на чердаке на крыше

Установка вентилятора на чердаке

Вентилятор чердака против вентилятора всего дома

Многие домовладельцы считают, что вентилятор на чердаке — это то же самое, что и вентилятор на весь дом.Однако эту путаницу легко понять, поскольку они служат схожей цели.

Вентиляторы для всего дома почти всегда устанавливаются на мансардном этаже и ближе к центру вашего дома. Когда вентилятор включен, он выпускает горячий воздух из дома. Более прохладный наружный воздух поступает через открытые окна, снижая температуру в помещении.

Вентиляторы для всего дома предназначены для охлаждения всего помещения, но не обеспечивают подачу свежего воздуха. Вентиляторы для всего дома обычно работают ночью или ранним утром, когда температура ниже.В идеале температура должна быть ниже 70 градусов по Фаренгейту.

Вентиляторы для чердаков используют источник электричества и действуют как вентиляторы для управления и удаления горячего воздуха, который существует в чердаке вашего дома. Чтобы получить охлаждающий эффект на чердаке, не нужно открывать окна.

Горячий воздух на чердаке удаляется либо через вентиляционное отверстие на фронтоне вашего дома, либо через вентиляционное отверстие в крыше. Другими словами, вентилятор на чердаке снизит температуру воздуха на чердаке, заменив горячий воздух чердака наружным.

Существует множество разногласий относительно того, какая система лучше. Производители расходятся во мнениях даже по поводу того, что лучше. Честно говоря, это действительно зависит от климата и того, как он меняется.

Это наш подробный обзор Air Vent Inc. 53315 Gable

Broan 353 Вентилятор-вентилятор для чердака с фронтальным креплением Это наш обзор

Durabuild 527S-DUB-106-BLK Обзор потолочного солнечного вентилятора для чердака Durabuild 527S-DUB-106-BLK Roof

Ресурсы, используемые на этой странице

Продукция Lasko

Продукция Honeywell

Преимущества / недостатки различных стилей кровли

При строительстве любого здания выбор правильного типа крыши важен как с точки зрения эстетического дизайна, так и практического назначения.Существует множество стилей кровли, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Плоская крыша

Наверное, наиболее упрощенно выглядит плоская крыша (очевидно) полностью плоская с очень небольшим наклоном для отвода воды.

• Преимущества: Есть много места для патио на крыше или сада. Эти крыши также представляют собой красивое и труднодоступное место для блоков HVAC, солнечных панелей и другого оборудования. Их легко построить, используя минимум материалов.
• Недостатки: Плоские крыши, как правило, требуют большего ремонта, чем скатные, и имеют более высокие шансы утечки воды.

Плоские крыши обычно используются в коммерческих зданиях; тем не менее, они также являются недорогим способом дополнить дом.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша имеет четыре ската, которые наверху соединяются в гребень.

• Преимущества: Четырехсторонний уклон делает ее намного более устойчивой, чем другие типы кровли, и позволяет воде и снегу легко стекать.Также есть больше вентиляции и места для чердака.
• Недостатки: Вальмовые крыши более сложны, чем плоские или двускатные крыши, поэтому вероятность отказа немного выше. Они также могут быть немного дороже.

Существует множество различных типов вальмовых крыш, включая простые вальмовые, поперечно-вальмовые и полушатровые.

Двускатная крыша

Двускатная крыша состоит из двух скатов, образующих треугольник.

• Преимущества: Их легко спроектировать, они снижают затраты, а также обеспечивают наклон для слива воды.
• Недостатки: Сильный ветер может стать проблемой для двускатных крыш, если они плохо сконструированы, особенно если имеется слишком большой свес, и в этом случае вся крыша может быть оторвана.

Эти крыши простые, но они должны быть хорошо сконструированы, чтобы быть прочными.

Независимо от стиля кровли в Далласе вам нужны квалифицированные кровельщики, обладающие необходимыми материалами и знаниями, необходимыми для строительства кровли.Свяжитесь с Rebuild Texas Roof Pros, чтобы узнать о нас и наших кровельных услугах.

Утечка через вентиляционное отверстие в щиколотке — позор

Загрузите фотографию своей крыши и получите мгновенное расценки на
за считанные минуты!

Мы с гордостью принимаем

Отзыв
Что люди говорят о нас

Ремонт крыши, инфракрасный

Отличная быстрая работа и отличное обслуживание и поддержка клиентов. Мне заменили недостающую черепицу из-за шторма. Они осмотрели всю мою крышу на предмет других повреждений и отремонтировали ее без дополнительной оплаты.Когда мне придет время заняться кровлей, я буду только звонить им и обязательно порекомендую своим друзьям !!

Rima Salehbusiness
Ashburn, VA
25 сентября 2012 г.

Roofer911 — Northern VA

0,3

30 сентября 2011 от — 0 Комментарии

Утечка через щипцовый вентиль — это просто то, с чем вы не хотите иметь дело, но если у вас есть щипцовые вентиляционные отверстия, рано или поздно вы с ними столкнетесь.Фронтальные вентиляционные отверстия — это обычно привлекательные пассивные вентиляционные отверстия, расположенные под карнизами фронтона вашего дома. Они пропускают воздух через чердак и облицованы наклонными планками для защиты от дождя. К сожалению, они иногда терпят неудачу в отделе защиты от атмосферных воздействий, потому что ветер может вызвать дождь под рейками, сами рейки могут отсутствовать или иметь слишком широкий угол, допускающий попадание дождя, или из-за непогоды герметик вокруг самих фронтонов.

Визуально легко обнаружить отсутствующую или сломанную планку, но вы не узнаете, не сработал ли герметик вокруг фронтона, пока вода не начнет стекать по вашим стенам и окнам из-за шторма снаружи.Когда это произойдет, попросите местного подрядчика по кровельным работам выйти и посмотреть, не исходит ли то, что вы считаете утечкой из вентиляции фронтона, из какой-то другой части крыши. Вода действительно движется по пути наименьшего сопротивления, когда дело доходит до протекания крыши, поэтому у вас может быть более серьезная проблема с ремонтом крыши, чем просто утечка вентиляции.

Иногда через форточку оказывается невиновный наблюдатель, а ветер является настоящим виновником утечки. Если сильный ветер является проблемой, вызывающей утечку в щиколотке, подумайте о замене щиколотки на электрическую с собственным вентилятором и решетками, которые открываются и закрываются, когда вентилятор не охлаждает чердак.

Стивен Бриземейстер

Просмотрите другие блоги по ключевым словам:

Attic Black Mold

0 ответов на «Утечка из вентилируемого щупа — позор»

Говорите, что думаете!

Расскажите нам, о чем вы думаете …
и о, если вы хотите показать картинку с вашим комментарием, идите и получите граватар!

Спасибо! Ваши комментарии отправлены и ждут одобрения наших администраторов.

Загрузите фотографию своей крыши и получите мгновенное расценки на
за считанные минуты!

на базе myPhotoQuotes

Мы с гордостью принимаем

Отзыв
Что люди говорят о нас

Ремонт крыши, инфракрасный порт

Стивен был очень отзывчивым и профессиональным. Очень полезно и гибко выходит, чтобы увидеть работу, дать обратную связь, хорошие объяснения и решения проблем. Понравился тот факт, что работа была «разбита» на проблемные области, а также финансовая разбивка и объяснения, что облегчило понимание и оценку.цените тот факт, что они работают (в электронном виде), что упрощает просмотр (через изображения), ответы и одобрение по электронной почте, экономию времени и упрощение работы. Определенно рекомендую дальше! Спасибо еще раз!

Ивонн Мандрибизнес
Александрия, Вирджиния
15 января 2011 г.

Кровельщик 911 — Северный Вирджиния

0,3

Солнечные вентиляторы на чердаке Gable Mount

«Экодирект.com лучший! Они такие приятно работать! Отличные бренды по лучшим ценам. Специальный спасибо Rene, которая всегда отвечала на мои вопросы на месте и дать вдумчивый совет ». Серж (Таити, франц. Полинезия)

«Мои впечатления от покупки были очень хорошо.Товары, которые я заказал, прибыли, когда Я ожидал и были хорошо упакованы. Мой общий опыт покупки был очень положительный. »

— Спасибо,
Марлен

«Недавно я нашел EcoDirect и очень доволен их обслуживанием.Oни были все фотоэлектрические модули, инверторы, оптимизаторы и аксессуары мне понадобились. Oни обеспечить отличное обслуживание клиентов и повернуть заказывает очень быстро. Я переключился в EcoDirect для всех моих деталей и материалов заказы. Настоятельно рекомендуется ».

— Zeno

«Я хотел сообщить вам, что очень доволен с предоставленным вами сервисом, качеством и состояние солнечных панелей, которые я получил от EcoDirect.Я куплю больше товаров в будущем от EcoDirect и будет обязательно расскажу другим о своем штрафе операция «

Спасибо,
Морис

«Спасибо EcoDirect! Моя солнечная система работает и бег; в ожидании города и Сан-Диего Газовые и электрические проверки на этой неделе; так все хорошо! »

— J.Л.,
Оушенсайд, Калифорния

«Мне понравилось заказывать то, что мне нужно. Это было просто и быстро, без проблем. Если Мне нужно что-то еще, и это хорошо цена, демонстративно закажу отсюда еще раз. Также доставка в хорошем состоянии цена.«

— Саймон

Мой груз прибыл вовремя, как и предполагалось. Очень и очень хорошая производительность EcoDirect. Чего еще вы могли бы попросить от онлайн- поставщик материалов? Похоже на количество от Quick Mount это место на рельсах были безопасно связаны.EcoDirect будет моим рекомендуемый источник моим друзьям и соседи по солнечной.
— Спасибо, Джим Озеро
Эскондидо, Калифорния

«За последние пару лет у меня приобрели несколько товаров в Ecodirect и Я всегда был доволен их обслуживание клиентов и быстрая доставка товары.«

— Крис

«Я очень доволен, все было как ожидается ».

— Anon

.