Ломаная односкатная крыша: Виды ломаных крыш: базовые варианты и формы

Ломаная крыша для частного дома: что, зачем и как?

Двускатная кровля с крутыми изломами на скатах — привычное зрелище для пригородов и почти правило для частных домов в городской черте. Еще ломаная крыша часто венчает дореволюционные здания и жилые комплексы премиального уровня. В чем же причина такой популярности этой конструкции в городах? Какими бывают ломаные крыши? Каковы их особенности? С этим, а также с порядком строительства таких кровель разберемся в статье.

Стандартная ломаная крыша обычно смотрится не очень красиво: подкровельный этаж получается непропорционально большим и нависает над домом; скаты с изломами создают ощущение неправильности; силуэт дома получается каким-то громоздким. В общем, чтобы ломаная крыша выглядела эстетично, нужно привлекать грамотного архитектора, который визуально скроет лишний объем, не уменьшая его. Ведь именно из-за дополнительного жилого пространства все и затевалось.

При всех эстетических недостатках, ломаная крыша — лучший способ расширить жилую площадь на мансардном этаже после плоской кровли.

Если вы делаете мансарду под двускатной крышей, то жилое пространство с потолками нормальной высоты будет занимать 50-60% от площади других этажей, а у пологих крыш — и того меньше. Если же крыша ломаная, то жилое пространство на мансарде займет 70-95% площади этажа в зависимости от угла наклона частей ската. При такой разнице несложно простить ломаной крыше не лучшую эстетику.

Кроме увеличения площади мансарды, ломаная конструкция крыши упрощает и удешевляет организацию естественного освещения мансарды:

1. Увеличенная площадь фронтонов позволяет установить в них окна больших размеров. Фронтонные окна в разы дешевле и надежнее мансардных, поэтому их установка снижает общие расходы. Конечно, не всегда можно достичь нужного уровня естественного освещения без мансардных окон, но их понадобится меньше.
2. Вместо дорогих и сложных в монтаже мансардных окон в крутых участках ската можно сделать слуховые окна. При этом они будут давать намного больше света, чем обычные «кукушки», поскольку в крутых скатах не нужно делать глубокую нишу для окна.

Хотя конструкция стропильной системы ломаной крыши сложнее, если сравнивать со «скелетом» обычной двускатной кровли, на практике она проще в монтаже. Для стандартной скатной крыши нужны длинные и тяжелые стропила, а найти качественные пиломатериалы подходящей длины непросто. Установить их и вывести в плоскость еще сложнее. Ломаный скат крыши состоит из двух участков: верхнего треугольника с висячими стропилами и нижних наслонных стропильных ног. Суммарная длина стропил при этом получается больше, а вот доски для их монтажа — намного короче.

Ломаная крыша — это, скорее, не конкретная конструкция кровли, а ее признак. К ломаным относятся все виды крыш, у которых есть изломы на скатах, если они не вызваны врезкой слуховых окон, щипцов или необходимостью состыковки элементов сложной кровли.

Ломаные крыши бывают пяти видов:

• односкатная;
• двускатная;
• вальмовая;
• шатровая;
• сложная;
• веранда с ломаной крышей.

Односкатные ломаные крыши — самый редкий вид. Они практически не встречаются, хотя полезная площадь под такими кровлями наибольшая. Достигается это за счет размещения жилого пространства возле трех стен, а под наклонным потолком делают лестницу. Это позволяет залить мансарду светом от окон в стенах, поэтому при такой планировке дорогие мансардные окна не нужны. А понижение уровня потолка над лестницей никак не сказывается на комфортности жилого пространства. Пример, как выглядит такая односкатная ломаная крыша, на фото:

Двускатные ломаные крыши, напротив, очень распространены. Настолько, что многие считают двускатную мансардную и ломаную крышу синонимами, не подозревая, что есть и другие виды.

У обычного дома с двускатной ломаной крышей пятиугольный фронтон, пологая верхняя часть ската с уклоном 25-30° и крутая нижняя часть ската с углом наклона 50-60°. Как правило, ни слуховых, ни мансардных окон в такой крыше не делают для удешевления конструкции. Получается функциональная, но часто не очень красивая крыша, которая по форме напоминает кровлю классического амбара.

Но не всегда двускатные ломаные крыши и их строительство — это выбор между внешним видом и практичностью, на фото ниже пример эстетичного дома с такой кровлей:

Слуховые окна уравновешивают массивную крышу, делая ее более гармоничной. Врезки в кровлю — это вообще универсальный способ сделать ломаную крышу визуально менее громоздкой, который работает со всеми видами кровель.

Вальмовая ломаная крыша — это лучший выбор для больших коттеджей и многоквартирных жилых зданий. Такая кровля сложнее в монтаже, зато она устойчивее к ветровым нагрузкам и выглядит аккуратнее за счет отсутствия фронтонов. Но у этой особенности есть и обратная сторона — мансарду под вальмовой ломаной крышей нельзя осветить с помощью дешевых фронтонных окон. Впрочем, это редко когда имеет значение по двум причинам.

Во-первых, вальмовыми ломаными крышами обычно накрывают действительно большие здания. Например, многие старые городские дома, некоторые из которых занимают целый квартал, перекрыты вальмовыми ломаными крышами. Фронтонные окна не играют существенной роли в освещении настолько просторной мансарды, поэтому устройство вместо фронтонов еще двух скатов не сильно увеличивает стоимость строительства.

Во-вторых, чем выше здание и больше площадь крыши, тем важнее ее устойчивость к ветровым нагрузкам. А фронтоны — это слабое место любого здания, поскольку направленный в них ветер работает на срыв кровли.

Шатровая ломаная крыша — это частный случай вальмовой. Различие между ними только одно: если вальмовой крышей можно перекрыть любое прямоугольное здание, то шатровой — только квадратное. В остальном все то же самое: повышенная устойчивость к ветровой нагрузке, аккуратная форма.

Ломаные крыши нестандартной формы, а также те, которые состоят из многочисленных щипцов и врезок, называют сложными. Такие кровли очень дорогие, зато они всегда выглядят красиво:

Для частных домов непрямоугольной формы сложные крыши — единственный возможный вариант. Но при их проектировании важно снизить к минимуму количество ендов и мест примыканий кровель к стенам, поскольку на этих участках чаще всего возникают протечки.

Отдельный вид домов с ломаными крышами — это коттеджи с пристройкой-верандой или террасой. Чтобы перекрыть закрытую веранду или сделать навес над ней, один из скатов кровли как бы «ломают» еще раз, но в обратную сторону. Получается переломанная крыша сложной формы:

У такой конструкции есть свои плюсы и минусы. Из плюсов: кровля веранды — это продолжение крыши дома, поэтому для нее не нужно делать отдельную стропильную систему и заниматься герметизацией места примыкания навеса к стене. Из минусов: переход от ската с большим уклоном к пологому скату — слабое место всей кровли. Здесь повышенная вероятность протечки и скопления больших масс снега зимой.

Ломаная крыша — это далеко не новая конструкция. В Европе дома с такой кровлей массово строят ни одну сотню лет. Естественно, за такое время появились дизайнерские приемы, которые делают ломаную крышу более эстетичной. Вот основные из них:

1. В скатах делают слуховые окна (люкарны, «кукушки»), которые не только решают задачу естественного освещения и вентиляции подкровельного пространства, но и как бы «разрезают» большую кровлю, уравновешивая ее.
   
2. Чтобы сделать крышу разнообразнее, на ней можно сделать балконы или даже террасу. В качестве бонуса вы получите зону отдыха и видовые площадки.
   
3. Кровля ломаной крыши обычно перекрывается темным кровельным покрытием, а стены здания красятся в более светлые цвета или облицовываются более светлыми материалами. Это выравнивает пропорции дома, поскольку темная крыша на фоне светлых стен выглядит меньше.
   
4. Нижнюю часть ската делают не ровной, а выгибают. Плавная изогнутая линия придает крыше элегантный вид.
   
5. На концах скатах делают небольшие обратные изломы-козырьки. Это визуально уменьшает высоту крыши. К тому же, эти козырьки лучше защищают стены дома и отмостку от сильного намокания во время дождя.
   

Использовать все эти приемы одновременно совсем не обязательно. Достаточно всего 3-4, чтобы сделать дом с ломаной кровлей красивым, а мансарду — еще более комфортной для жизни.

Сооружение даже стандартной двускатной ломаной крыши — не самая простая задача. Но она выполнима даже для новичков, если не отступать от проекта и инструкций производителя. При работе в одиночку ломаная крыша даже проще в монтаже, чем стандартные односкатные и двускатные кровли. У нее относительно короткие стропильные ноги, в то время как длинные стропила обычных скатных крыш укладывают силами нескольких человек.

Устройство ломаной крыши начинается с расчетов и проекта.

Правила расчета

Стропильная система крыши рассчитывается в соответствии со строительными нормативами, главные из которых это СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Выполнение требований этих нормативов при расчетах обязательно, поскольку их нарушение может привести к обрушению кровли зимой.

При расчетах учитывают:

1. Статичную нагрузку, которая действует на стропильную систему постоянно. Это вес кровельного покрытия, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки, мансардных окон и других элементов, которые будут установлены на кровле.
2. Переменную нагрузку, которая действует на кровлю временно. Хотя по правилам нужно рассчитывать все виды временных нагрузок, на практике для частных домов обычно считают только снеговую и ветровую.

В зависимости от полученного значения суммарной нагрузки, длины и ширины скатов выбирают угол наклона кровли, шаг стропил, схему их крепления, минимальное сечение всех элементов стропильной системы — от мауэрлата до конька. Важно понимать, что у этой задачи нет единственно правильного решения. Например, если стропила по расчетам получились слишком толстые, их сечение можно уменьшить, если поставить чаще. А чересчур большую снеговую нагрузку легко снизить, увеличив уклон скатов. Примерная схема расчета ломаной крыши приведена на рисунке ниже:

Если вы строите дачу, баню и другие не самые ответственные строения, то можете попробовать сделать все расчеты сами. Если же вы строите дом для постоянного проживания, то закажите проект ломаной крыши со всеми расчетами у специалистов. Не рискуйте — необходимость переделки крыши будет стоить куда дороже, чем заказ проекта у архитектора. Не говоря уже о вашей безопасности.

Кроме того, не обязательно оплачивать дорогой индивидуальный проект. Достаточно типового. Например, если вы строите каркасный дом с ломаной крышей своими руками, то, скорее всего, уже приобрели готовый проект со всей документацией. За небольшую дополнительную плату типовой проект могут доработать под ваши требования и климатические условия.

Устройство стропильной системы

Стропильная система — это каркас крыши, поэтому при ее монтаже важно соблюдать все строительные нормы. Конечно, нарушать нормы при устройстве кровельного пирога тоже нельзя, но цена ошибки разная. Если вы забудете заклеить стыки пароизоляции, то со временем вам придется разбирать отделку и менять утеплитель. Это дорого, но несравнимо дешевле, чем даже точечная переделка стропильной системы, не говоря уже о ее серьезной реконструкции. Поэтому будьте внимательны как при монтаже, так и при выборе материалов.

Требования к материалам

Стропильную систему большинства домов делают из дерева хвойных пород, как правило, сосны. Она достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки, долговечная и при этом недорогая. Иногда вместо дерева хвойных пород могут использовать лиственницу или даже дуб, но это исключительные случаи из-за высокой цены пиломатериалов этих пород.

Независимо от вида древесины, пиломатериалы для стропильной системы должны соответствовать требованиям:

1. Дерево должно быть хорошо высушено. Максимальная влажность — 12%, но лучше, если она будет 8% и ниже. Особенно это важно для несущих элементов: мауэрлата, стоек, стропил. Недосушенные доски и брус под нагрузкой могут деформироваться: доски, как правило, выгибаются, из-за чего их несущая способность снижается, а вот брус может просто провернуть вокруг своей оси. Этот дефект называется винтовым короблением и его невозможно компенсировать подпорками, дополнительными креплениями или хомутами.
2. На пиломатериалах не должно быть пороков. Это несросшиеся сучки, трещины, червоточины, следы гниения и поражения болезнями, обзол. Пиломатериалы с такими дефектами недопустимы не только из-за меньшей несущей способности по сравнению с качественными досками или брусом, но и из-за потенциального отложенного вреда для всей стропильной системы. Так, в обзоле могут быть яйца или личинки жуков-древоточцев, споры грибов, древесные инфекции, которые в условиях кровельного пирога смогут быстро распространиться на весь каркас.
3. По возможности следует использовать цельные доски и брус. Конечно, если нужны пиломатериалы длиной более 6-9 м, то их почти неизбежно придется сращивать. Но любое сращивание, даже если оно выполнено по всем правилам, — это ослабленный участок конструкции. Поэтому его нужно избегать везде, где это в принципе возможно.
4. Пиломатериалы должны быть обработаны антисептиками и огнезащитными составами. Идеально, если обработка выполнена погружным способом с пропиткой древесины в специальных ваннах. Но такое дерево стоит дорого, поэтому для частных домов пиломатериалы обычно обрабатывают поверхностно, покрывая их защитными составами с помощью кисти или валика.

Если стропильная система будет изготовлена из металла, то для нее необходимо брать металлический профиль, швеллеры и другой металлопрокат без видимых дефектов: каверн, нарушения геометрии, проржавевших участков. После монтажа сварные швы обязательно очищаются от шлака и шлифуются, если это необходимо. Затем металл грунтуют в два слоя и красят.

Порядок монтажа стропильной системы

У ломаной крыши достаточно сложная стропильная система, порядок монтажа которой во многом отличается от стандартного.

В первую очередь, как и при устройстве других типов кровли, на стены укладывают мауэрлат, закрепляя его на анкера, закладные или просто обвязывая проволокой. Если брус мауэрлата недостаточно длинный, его сращивают примерно посередине стены с помощью врезки на половину толщины. Длина врезки должна быть минимум в 2-2,5 раза больше толщины бруса. К слову, о брусе — его сечение обычно равно 150×150 мм, 150×200 мм или 200×200 мм. Брус большего сечения практически не применяют, поскольку из-за внушительного веса его сложно поднять на крышу, не говоря уже о нагрузке на стену.

А вот дальше порядок монтажа ломаной крыши уникален:

1. В два ряда устанавливают вертикальные стойки из бруса 150×150 мм или большего сечения, на которые будет опираться крыша в месте излома. Стойки тщательно выравнивают и временно закрепляют распорками.
2. Поверх стоек одного ряда укладывают прогоны, тоже из бруса 150×150 мм.
3. Сверху на прогоны укладывают затяжки из досок 50×150 мм или 50×200 мм, попарно соединяя противолежащие стойки.
4. Устанавливают нижние стропила из досок 50×200 мм, снизу закрепляя их к мауэрлату проволокой или с помощью подвижного ползункового крепления. Сверху стропила крепятся к прогону с вырезом.
5. Ставят верхние стропила, тоже из досок 50×200 мм, скрепляя их в верхней точке друг с другом, а в нижней — с затяжкой. Оба крепления делают внахлест.
6. Устанавливают вертикальные бабки между верхним концом верхних стропил и затяжкой.
7. Крепят схватки и подкосы, если они необходимы по проекту.

У ломаной крыши почти никогда не делают коньковый прогон, поскольку если дом небольшой, то при такой конструкции стропильной системы он просто не нужен. Более того, его вес — это существенная дополнительная нагрузка для крыши.

Но иногда коньковый брус, все-таки, используют. Он нужен для дополнительной устойчивости крыш больших коттеджей и многоэтажных зданий. Для таких домов ветровая нагрузка уже имеет существенное значение. Кроме того, чем сложнее форма крыши, тем неравномернее на ней лежит снеговой покров и тем важнее каждый элемент распределения нагрузки по стропильной системе.

Устройство кровельного пирога

У кровельного пирога ломаной крыши тоже есть свои особенности, хотя их немного, если сравнивать со стропильной системой.

Пароизоляция

Пароизоляционную пленку крепят к стропилам с помощью строительного степлера. Нахлест между соседними полотнами пленки должен быть около 15 см, такой же нахлест нужно делать на все конструкции: стены, вентиляционные шахты, лестничную клетку. В местах стыков и примыканий пароизоляционную пленку проклеивают с помощью специальных герметизирующих лент или армированного скотча. Если этого не сделать, то в кровельный пирог будет проникать водяной пар из помещения.

При использовании фольгированной пароизоляции ее крепят отражающей стороной внутрь помещения. При этом между пароизоляцией и внутренней отделкой нужно предусмотреть зазор в 1,5-2 см, иначе она просто не будет работать — отражать инфракрасные лучи внутрь помещения.

Кроме скатов, пароизоляцию нужно уложить на пол между стропилами и стойками.

Утепление

Поверх пароизоляции изнутри перпендикулярно стропилам набивают внутреннюю обрешетку. После этого между стропилами сверху на пароизоляционную пленку укладывают утеплитель. Кровлю утепляют жесткими плитами минеральной ваты, экструдированного пенополистирола (XPS) или пенополиуретана (PIR).

Чтобы избежать появления мостиков холода, плиты теплоизоляционного материала монтируют вплотную к стропилам или враспор. Кроме того, утеплитель во втором слое размещают со сдвигом относительно стыков плит первого слоя. Таким же образом утепляют пол возле угла кровли.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции кровли лучше использовать диффузионные или супердиффузионные мембраны. Они надежно защитят утеплитель от намокания из-за протечки, но при этом не помешают водяному пару покидать кровельный пирог.

Гидроизоляцию временно крепят строительным степлером к стропилам с нахлестами:

• 15 см в месте горизонтального стыка;
• 10 см в месте вертикального стыка;
• 15 см в местах примыкания к конструкциям.

Как и пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану в местах нахлестов проклеивают герметизирующей лентой или армированным скотчем. После этого ее окончательно закрепляют с помощью контробрешетки.

Укладка кровельного покрытия

Для монтажа кровельного покрытия поверх гидроизоляции и контрреек набивают сплошную или разряженную обрешетку. Зависит от выбранного материала. Так, ломаная крыша из финской черепицы сначала закрывается сплошным основанием из OSB-плиты или влагостойкой фанеры, а для монтажа несущих и части стеновых марок профнастила часто нужна обрешетка с довольно большим шагом.

Подход к монтажу у разных видов кровельных материалов отличается. Но есть несколько общих особенностей, характерных именно для ломаной крыши:

1. Кровельное покрытие, которое настилается на верхнюю часть ломаной крыши, должно немного выступать на изломе. Получившийся карниз будет защищать излом от ветра и влаги.
2. Для закрытия конька нужно использовать самую широкую коньковую планку из доступных. Из-за небольшого уклона скатов под узкую планку может попадать снег и влага, которые будет задувать под конек сильный ветер.
3. Водосток обязательно нужно крепить к обрешетке на крюки с длинным основанием, а не прикручивать к лобовой доске — снег и дождь не будут задерживаться на крутых скатах, поэтому нагрузка на желоба будет повышенная.

Из-за крутых скатов в нижней части крыши обслуживание и ремонт ломаной крыши затрудняется. Также повышаются требования к качеству укладки тяжелых штучных материалов: керамической и цементно-песчаной черепицы. Поэтому для ломаной крыши лучше выбирать относительно долговечные, но легкие материалы: металлочерепицу, профнастил, битумную черепицу.

Ломаная крыша — один из лучших вариантов кровли для жилой мансарды. Под ней много пространства с нормальной высотой потолков, в которое проще и дешевле пустить солнечный свет. Недостаток в виде не лучшего внешнего вида решается с помощью устройства слуховых окон, балконов, выгибания нижнего ската.

Чаще всего ломаная крыша двускатная. Но она может быть и четырехскатной, и даже односкатной.

В монтаже ломаной крыши самое сложное — это расчет нагрузок и стропильной системы. Кроме того, порядок установки элементов стропильной системы отличается от способа монтажа обычных скатных крыш, но этот процесс нельзя назвать сильно сложным. Все вполне можно сделать самостоятельно, тем более с учетом сравнительно небольшой длины стропил.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

принципы устройства, инструменты и материалы

С каждым годом ломаные крыши обретают все большую популярность.

Эта разновидность кровельной системы прекрасно приспособлена для создания дополнительной жилой площади благодаря рациональному распределению под кровлей внутреннего пространства. Кроме того, такие крыши обеспечивают зданию красивый экстерьер.

С их помощью можно придать дому современный фешенебельный вид или внести в него некий дух старины и традиционности.

Некоторые принципы возведения ломаной кровли

При возведении ломаных крыш большое внимание следует уделять выбору кровельного покрытия: надежность конструкции и его долговечность находятся в непосредственной зависимости от этого материала.

Лестница для крыши своими руками: материалы, конструкция, крепление.

Здесь собрана масса полезной информации о газовых горелках для кровли.

Предпочтение следует отдавать легким материалам. Легкость должна быть основополагающим принципом не только при выборе кровельного покрытия, но и при создании стропильной системы. Небольшой вес всей конструкции станет гарантией максимальной безопасности жилого мансардного этажа.
Ломаные кровли — идеальный выбор для широких зданий. Оптимальной считается ширина 6 метров. При меньшей величине чердак эксплуатируется не очень эффективно, при большей – возникают сложности с проектированием и возведением надежной стропильной системы.

Несмотря на впечатляющие размеры системы стропил, ломаную крышу вполне возможно устроить самостоятельно, поскольку опорную конструкцию устраивают по модульному принципу: элементы собираются на земле, после чего поднимаются наверх для последующего монтажа.

Конструктивные особенности

Материалом для изготовления ломаных конструкций чаще всего является дерево.

Визуально кровли данного типа делятся на две части:

• верхнюю, более пологую;
• нижнюю – с более крутым уклоном.

В силу этой особенности конструкции появляется возможность существенного увеличения полезного пространства мансардного этажа и повышения комфортности проживания в устроенном здесь помещении.

При монтаже системы стропил надо учесть, что соединительные части стропильной фермы могут выполнять функцию междуэтажного перекрытия.

Основные виды ломаных кровель

В зависимости от количества скатов выделяют несколько разновидностей ломаных крыш. От данного показателя зависит надежность постройки и уровень комфорта внутреннего помещения.

• Односкатная ломаная кровля представляет собой опирающуюся на стены различной высоты наклонную плоскость. Эта конструкция является одной из наиболее популярных вследствие простоты системы стропил.
• Двускатная ломаная крыша состоит из двух диаметрально противоположно направленных скатов. Как нижняя, так и верхняя части выполняются в форме прямоугольника с согнутыми по центру плоскостями, образующими на стыке ребро. В итоге получается ломаная конструкция, под которой очень удобно устраивать мансарду, что и обуславливает высокую популярность двускатных ломаных кровель. Конструкции максимально подходят для зданий прямоугольной формы.
• Ломаная крыша трехскатного типа имеет следующие особенности: она составлена из двух торцов, в один из которых входит вертикальная стена. Второй торец повторяет контуры профиля. Поскольку в данной конструкции отсутствует вторая капитальная стена, весит она значительно меньше, что существенно сокращает нагрузку на фундамент. Во многих случаях трехскатную конструкцию выбирают при необходимости соединения мансардной кровли с кровлей другого участка здания.
• Четырехскатная ломаная крыша является наиболее сложным вариантом. Она образована ломаными профилями по всем четырем скатам. Ее главным преимуществом является легкий вес. При устройстве такой кровли необходимо произвести тщательные расчеты общей площади и ветровой нагрузки.

Вычисления необходимы для правильного выбора материалов и сечения для каркаса.

Полувальмовые конструкции представляют собой один из вариантов четырехскатных ломаных кровель. Их составляющими являются торцевые скаты со срезанной верхней и нижней частью.

Шатровые кровли полностью симметричны по форме. Они могут выполняться в форме пирамиды, конуса или купола.

Любители неординарных архитектурных решений могут выбрать даже семиугольную конструкцию, однако следует учесть, что она представляет значительную сложность как в стадии расчетов, так и при возведении.

Форма ломаной кровли может варьироваться в довольно широком диапазоне. Однако в подавляющем большинстве случаев она параболическая, наиболее часто возводимая на прямоугольных частных постройках. На длинных сторонах размещаются трапециевидные скаты, а на коротких – треугольные. Проект ломаной кровли бывает довольно сложным, поскольку стропильная система должна включать в себя диагональные стропила.

Материалы и инструменты

До того как приступать к работам, следует заготовить необходимые для строительства материалы и инструменты.

• Для устройства ломаной кровли в первую очередь требуется древесина. Основные элементы – брусы и обрезная доска из хвойных пород деревьев (она должна иметь значительную толщину).
• Брус необходим для устройства опорного бруска по всему периметру постройки – мауэрлата, а также стропильных ног и раскосов.
• Обрезная доска является материалом для всех остальных деталей стропильной системы.
• Для устройства контробрешетки и обрешетки под кровельное покрытие требуются более тонкие рейки из дерева.
• Соединение стропил осуществляется с помощью толстой фанеры.
• Брусья и доски соединяются при помощи следующих крепежных элементов: стальных кронштейнов, саморезов, скоб на основе оцинкованный металлов, шпилек (их диаметр должен составлять от 8 до 12 мм).
• Гвозди и саморезы необходимы также для того, чтобы прикрепить к стропилам бруски обрешетки и закрепить кровельное покрытие (например, в случае выбора ондулина или металлочерепицы).
• Другие требуемые материалы: гидроизолирующая мембрана и утеплитель, который крайне необходим при устройстве мансарды – в обратном случае в ней невозможно будет поддерживать комфортную температуру.
• И, наконец, для проведения работ необходимо выбрать и закупить в достаточном количестве кровельный материал.

[sc:yandexadintext ]

Что касается инструментов, то каких-либо особых устройств для возведения ломаной кровли не требуется: достаточно будет запастись столярным и плотницким комплектами.

Как правильно рассчитать материал

До начала строительства следует произвести детальный расчет для закупки материлов в достаточном количестве.

Расчеты нужны также для правильного создания стропильной системы и четкого распределения нагрузок. Неточности могут стать причиной несоответствия прочности несущей конструкции оказываемым на нее со стороны кровли и системы стропил нагрузкам.

Для подсчетов необходимы чертеж, калькулятор и рулетка.

В первую очередь следует отмерить и пометить на проекте все линии будущей конструкции.

После этого вся поверхность кровли мысленно разбивается на составные геометрические фигуры: прямоугольники, треугольники, трапеции. Отдельно вычисляется площадь каждой фигуры, после чего все данные складываются. В итоге получается площадь всей конструкции.

На основе полученных данных можно без труда вычислить необходимое количество листов кровельного покрытия. При расчетах следует учесть также особенности каркаса, наличие карнизов и коньков.

Утепление и структура ломаной кровли

К выбору утеплителя и его последующему монтажу следует отнестись со всей ответственностью: от этого зависит комфорт и тепло во внутреннем помещении.

Что представляет собой конструкция двухскатной крыши, её достоинства и недостатки.

Как выглядит инверсионная крыша смотрите в статье на нашем сайте.

Читайте также, зачем нужен аэратор на кровлю и как его монтировать https://rooffs.ru/accessories/aeratory/nuzhen-li.html.

В утепление входят устройство слоя самого утеплителя и пароизоляции.

Как правило, монтаж пароизоляции производят изнутри, поскольку ее функцией является защита утеплительного материала от скапливающейся во внутреннем помещении влаги.

В готовом виде ломаная кровля должна иметь следующую структуру:

• отделочный материал;
• гипсокартонные листы;
• пароизоляция;
• утеплительный слой;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельное покрытие

Монтаж стропильной системы

Первым и самым важным шагом при возведении ломаной мансардной крыши является монтаж системы стропил.

При этом в основном используют фермы на основе деревянного бруса.

Стропила должны располагаться под большим углом наклона, чем остальные элементы, расположенные выше линии слома кровли.

Величина шага между стропилами может варьироваться, однако он должен оставаться в диапазоне 600-1000 мм.

В верхней части основу треугольника составляют висячие стропила. В нижней секции они соединяются с помощью затяжек. В готовой конструкции эти затяжки будут выполнять роль потолочных балок.

При устройстве двух- или четырехскатной ломаной конструкции древесина для стропил должна отличаться очень высоким качеством, ее максимальная влажность может составлять не больше 22%. Только в этом случае эта сложная конструкция будет выдерживать необходимые нагрузки, обладать достаточным уровнем защиты от воздействия негативных факторов внешней среды.

Нижний ряд стропильной системы собирается из бруса сечением как минимум 250 мм.

Балки необходимо уложить параллельно относительно друг друга, после чего закрепить с помощью цементного раствора.

Требуемое сечение расположенных вертикально стропил — меньше 50 мм (эти элементы должны быть достаточно легкими).

Крепление стропил к нижним балкам осуществляется с помощью высокопрочных стальных болтов.

После выполнения этих работ следует перейти к монтажу гидроизоляции. Для прочного закрепления мембраны необходимо использовать контррейки. Их укладка производится внахлест, начиная с карнизной части по направлению к коньку. Мембрану не следует натягивать слишком туго: она должна немного провисать.

Для обеспечения хорошей гидроизоляции пленка укладывается внахлест в несколько слоев. Для скрепления пластов рекомендуется воспользоваться особым строительным скотчем.

Обрешётка под крышу

Для ломаной кровли можно устраивать три вида обрешетки:

• сплошную;
• прореженную;
• смешанную.

Выбор зависит от конкретного кровельного материала.

Сплошная обрешетка выполняется на основе двух слоев досок, вплотную пришиваемым к стропильным ногам.

Крепление второго слоя должно производиться с таким расчетом, чтобы он пересекал доски в нижнем ряду.

Материалом для второго слоя является фанера толщиной 100 мм.

Устройство сплошной обрешетки требуется при использовании мягкого или рулонного кровельных материалов, поскольку они могут провисать между досками в жаркое время года.

[sc:yandexadintext ]

Основой для прореженной обрешетки является необрезная или обрезная доска. Между досками сохраняется шаг в пределах 10-25 см. Этот тип обрешетки можно устраивать под большую часть современных кровельных материалов: металлочерепицу, шифер, профнастил, керамическую черепицу и т.д.

Смешанная разновидность обрешетки устраивается следующим образом: первый слой устраивается прореженным, второй слой делается сплошным.

Настил кровли

Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом строительства. Основным моментом при этом является правильный выбор.

Следует учитывать такие факторы, как специфика климатической зоны и особенности конструкции.

Например, при наличии в данном регионе частых ветров легкие материалы не подходят: их может просто снести.

При значительном повышении температуры воздуха в летний период не рекомендуется покрывать крышу рулонными материалами, которые под воздействием солнечных лучей размягчаются и теряют форму.

Наиболее часто используемыми кровельными покрытиями являются металлочерепица и шифер, а наиболее качественной — штучная черепица. Однако она отличается относительно высокой ценой и сложностью монтажа.

Способ устройства кровельного покрытия зависит от конкретного типа материала.

При выборе металлочерепицы следует основательно рассчитать местоположение досок обрешетки: поскольку его крепление осуществляется при помощи вкручиваемых под волну особых шурупов, следует обеспечить попадание крепежных элементов в доски обрешетки.

После монтажа кровельного материала переходят к устройству внутренней обшивки системы стропил.

Распространенные ошибки при устройстве ломаных крыш

Пожалуй, самой частой ошибкой при монтаже ломаной кровли является нарушение режима вентиляции.

Неправильно устроенная система вентиляции становится причиной застаивания воздуха и накопления сырости в кровельном пироге.

Необходимо следить за соблюдением требуемой ширины зазоров в местах монтажа слоя утеплителя: между ним и поверхностью кровли должна сохраняться воздушная прослойка соответствующего размера для обеспечения свободной циркуляции воздуха.

Специальные продувы для вентиляции устанавливают также в коньковой части конструкции.

ВЫВОДЫ:

• Надежность, функциональность и красивый внешний вид обуславливают растущую популярность ломаной кровли.
• При ее устройстве следует обеспечить легкость всей конструкции: системы стропил и кровельного покрытия.
• Ломаная кровля прекрасно подходит для широких зданий.
• Этот тип конструкции визуально состоит из двух частей: верхней – пологой и нижней – с крутым уклоном.
• В зависимости от количества скатов различают несколько видов ломаных крыш: односкатные, двускатные, трехскатные и четырехскатные.
• До начала работ необходимо сделать тщательные расчеты, подготовить материалы и инструменты.
• Важной частью строительства является выбор и монтаж утеплителя: благодаря этому слою обеспечивается комфортность проживания в мансарде.
• Основным моментом устройства кровли является создание стропильной системы.
• В зависимости от кровельного покрытия для ломаной кровли может устраиваться сплошная, прореженная или смешанная обрешетка.
• Монтаж кровельного материала является последним этапом устройства крыши.

Видео инструкция о проектировании стропильной системы ломаной крыши.

Как построить наклонную односкатную крышу: пошаговое руководство

Вам нужно место для хранения садовых инструментов и других предметов первой необходимости? Или, может быть, вам нужна дополнительная комната, а ваш задний двор достаточно велик, чтобы вместить ее?

Какой бы ни была ваша цель, изучение того, как построить сарай, несомненно, принесет пользу. Обязательно сначала ознакомьтесь с местными правилами строительства сарая во дворе. Спросите о максимальной площади поверхности, которая не требует от вас подачи заявления на получение разрешения. Если вы планируете построить что-то большее, убедитесь, что у вас есть разрешение на это.

После того, как вы это сделаете, вот материалы, которые вам понадобятся для постройки сарая.

Источник изображения заголовка: Pinterest

Что вам понадобится

Материалы, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип сарая вы будете строить и насколько большим вы планируете его сделать. А в целом для обычного сарая с наклонной крышей вам понадобится:

• Рулетка. Это нужно для того, чтобы измерить и отметить площадь вашего сарая. Это также необходимо, чтобы убедиться, что все ваши измерения точны, прежде чем вы даже начнете строить свой сарай.
• Уровень. Как и при строительстве любого пола или фундамента строения, вам необходимо убедиться, что все, как вы уже догадались, выровнено. Это делается для того, чтобы вода не скапливалась на одной стороне или шарики не перекатывались на другую сторону, когда вы их храните.
• Древесина. Размер и количество необходимых деталей зависит от площади вашего сарая. Подсчитайте, сколько вам понадобится для стен вашего сарая. Не забудьте также учесть детали, которые будут использоваться в конструкции фундамента и крыши.
• Пила. По пути вам придется распилить несколько кусков дерева. Хорошо иметь пилу (или что-то подобное, используемое для резки дерева), чтобы упростить работу.
• Кровельный материал. Это также зависит от ваших предпочтений. Но битумная черепица отлично подходит для использования, поскольку с ней легко справиться на любом уровне навыков. Они также являются наиболее доступным вариантом, обеспечивающим отличное качество вашей кровли. Вот как измерить крышу для черепицы.
• Молоток и гвозди. Они должны скрепить ваши части вместе и убедиться, что ваша конструкция остается прочной.
• Вентс. Какое бы вентиляционное отверстие вы ни решили использовать для своего сарая, убедитесь, что оно обеспечивает достаточную вентиляцию и приток воздуха. Это делается для того, чтобы внутри не скапливалась влага. Правильная вентиляция сарая также делает его более долговечным.
• Сайдинг. Виниловый сайдинг обычно отлично подходит для использования в навесах, так как он дешевый, но прочный. Просто убедитесь, что вы применяете его правильно, чтобы он длился долго. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
• Защитное снаряжение. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не получить занозы. Вам также могут понадобиться очки для защиты глаз во время работы.

Установка крыши

Ниже приведены инструкции по установке наклонной крыши для вашего сарая.

1. Соберите стропила. Это деревянные балки, которые вы видите под крышами. Стропила — это конструкция, которая впоследствии будет поддерживать ваш кровельный материал. Убедитесь, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы ваша конструкция была более прочной.
2. Вырежьте эти угловые стропила с вырезом для стен. Используйте ураганные связи, чтобы закрепить их на месте.
3. Прикрепите слой толя поверх стропил. Это поможет сохранить наклонную крышу водонепроницаемой. Прежде чем закрепить войлочный слой, убедитесь, что все надежно закреплено.
4. Снимите битумную черепицу и начните укладывать ее на крышу. Покрытие наклонной крыши – один из важнейших этапов строительства сарая. Опять же, если вы не уверены, что сделаете это сами, пригласите профессионалов, которые сделают эту работу за вас.
5. Добавьте вентиляционное отверстие в верхнюю часть сарая. Или вы также можете установить вентиляционное отверстие на крыше, если это будет проще для вас.

Покрытие наклонной крыши

Односкатная крыша ничем не отличается от любой другой крыши. У вас есть разные варианты для этого. Один кровельный материал может работать лучше, чем другой, в зависимости от климата вашего региона. И когда климат не так уж важен, выбор крыши для вашего сарая сводится к эстетике.

Битумная черепица широко используется для кровли, поскольку она универсальна. Они также намного проще в установке для новичков по сравнению с другими кровельными материалами. Их тоже легче заменить. Если у вас есть треснутая или искривленная черепица, ее замена не займет много времени.

Если вы живете в районе с более суровыми погодными условиями, вы можете рассмотреть другие кровельные материалы, такие как металл или шифер. Они сделаны более прочными и служат намного дольше, чем битумная черепица. Металлические крыши также более экологичны.

Сколько стоит построить сарай с наклонной крышей?

Стоимость строительства сарая сильно различается в зависимости от его размера и дизайна. Вы должны будете принять во внимание все материалы, упомянутые выше.

Если ваш сарай более высокого класса, например, если он служит местом для развлечений или отдыха, а не местом для хранения вещей, затраты, безусловно, будут выше. Но в целом строительство сарая с наклонной крышей обычно стоит около 3000–4000 долларов.

Если вы планируете только замену крыши своего сарая, цена колеблется от 150 до 750 долларов.

Воспользуйтесь этим Калькулятором стоимости сарая своими руками, чтобы получить общее представление о том, сколько вам придется потратить на свой сарай. Не забывайте всегда добавлять 5–10% к любому бюджету, к которому вы приходите. Лучше быть готовым, чем быть застигнутым врасплох всеми затратами на строительство сарая.

Строительство сарая на заднем дворе

Источник изображения: Unsplash

Лето не за горами. Может быть, пришло время обновить свой задний двор и добавить к нему сарай. Сарай может работать как складское помещение или как жилая зона. При правильном проектировании он может даже служить обеим целям одновременно. Звучит здорово, не так ли?

Напомним, вот пошаговое руководство по строительству сарая с наклонной крышей:

• Измерьте площадь поверхности сарая. Отметьте это соответствующим образом.
• Заложите фундамент вашего сарая. Убедитесь, что он ровный.
• Постройте конструкцию своего сарая, используя имеющийся у вас брус. Надежно закрепите каждую деталь.
• Начните раскладывать стропила для крыши вашего сарая. Это наклонная крыша. Все, что вам нужно, это равномерно распределить балки по площади.
• Сделайте косой разрез на балках. Они будут служить вырезом для стен вашего сарая. Прикрепите стропила к сараю.
• Добавьте слой рубероида, чтобы сделать его водонепроницаемым. Убедитесь, что он закреплен надежно и плотно.
• Начните укладывать битумную черепицу на крышу вашего сарая.
• Не забудьте добавить вентиляцию в сарай. Это делается для того, чтобы он был более прочным и долговечным.

Навесы с наклонной крышей: полное руководство

Навесы с наклонной крышей, также известные как навесы с односкатной крышей или навесы с наклонными крышами, пользуются большим спросом, и на то есть веские причины. Навесы с наклонной крышей обладают множеством преимуществ, включая их универсальность, доступность, надежность и функциональность. Возможно, вам подойдут наши навесы с наклонной крышей, давайте посмотрим подробнее!

Содержание

Что такое навес с наклонной крышей?

Сарай с наклонной крышей представляет собой здание с одной наклонной крышей, обычно пристроенное к зданию и используемое для хранения оборудования, инструментов и других предметов. Помимо того, что это один из самых популярных типов навесов, навесы с наклонной крышей имеют множество применений, от хранения вашего садового инвентаря до безопасности вашего велосипеда, навес с наклонной крышей может быть полезен для всех!

Преимущества навеса с наклонной крышей

• Доступность: Навесы с наклонной крышей значительно дешевле в строительстве по сравнению с обычными односкатными крышами, такими как двускатные или многоскатные. Кроме того, если вы решите соединить его с существующим зданием, это еще больше снизит стоимость, поскольку для поддержки будет использоваться стена конструкции.
• Простая конструкция: Все здание состоит из простых углов и разрезов, а некоторые навесы с наклонной крышей пристроены к существующему зданию для поддержки, что позволяет быстрее строить с меньшим количеством материалов.
• Универсальность: Навесы с наклонной крышей — очень универсальные здания, это связано с их обычно небольшими размерами, что позволяет строить их практически в любом месте в качестве места для дополнительного хранения. Кроме того, если вы хотите узнать больше о небольших сараях, вот статья для вас!
• Погодостойкость: Конструкция сарая с наклонной крышей включает односкатную крышу, которая позволяет легко стекать дождю и снегу, предотвращая скопление воды, плесень и другие проблемы, связанные с влажностью.
• Привлекательный вид: Навесы с наклонной крышей имеют уникальный дизайн по сравнению с другими навесами, что позволяет им хорошо выглядеть и выделяться.

Недостатки навеса с наклонной крышей

• Изоляция: Изоляция навеса с наклонной крышей может быть сложной задачей из-за конструкции конструкции. Стены можно легко изолировать, однако проблема будет с потолком, так как там не так много места, а крыша наклонена, поэтому не вся изоляция будет работать хорошо. Утепление пенопластом будет хорошим вариантом здесь. Вот еще информация об утеплении сарая!
• Недостаток места: Так как навесы с наклонной крышей, как правило, представляют собой небольшие конструкции, это затрудняет хранение больших транспортных средств и/или крупногабаритного оборудования.
• Без чердака: Из-за конструкции конструкции чердака практически не будет, так как односкатная крыша не оставит для него места.

Обслуживание навеса с наклонной крышей

Регулярно осматривайте навес с наклонной крышей на наличие повреждений. В зависимости от того, где вы живете, погода временами может быть экстремальной, и это может привести к повреждению вашего сарая. Эти повреждения могут включать что угодно, от утечек до трещин. Вы хотели бы проводить ежегодную проверку на наличие таких проблем и обязательно немедленно устранять утечки, поскольку они могут привести к попаданию влаги в ваш сарай, что может привести к плесени и грибку, а также повредить ваше оборудование.

Вымойте сарай снаружи. Очистка навеса с наклонной крышей важна, когда речь идет о поддержании его долговечности. Мытье вашего сарая не только улучшит его внешний вид, но и смоет любые пятна до того, как они засохнут, а также смоет грибки, вызывающие плесень.

Перекрашивайте сарай каждые 2-3 года. Для тех из вас, у кого виниловый или металлический сайдинг, достаточно простой чистки. Однако, если у вас есть деревянный сайдинг, вам следует подумать о перекрашивании наклонного сарая каждые несколько лет. Вы также можете приобрести грунтовку на масляной основе, которая заполнит отверстия и предотвратит попадание насекомых в древесину.

Предотвращение проблем с вредителями. От ос и пауков до енотов и опоссумов, когда нежелательные гости решают остаться в вашем сарае, это не идеально. Эти вредители могут повредить вашу собственность, а также раздражать вас. Поэтому в ваших же интересах не допустить этого. Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать:

• Косите траву вокруг сарая.
• Не храните мусор в сарае, так как он может привлечь насекомых и грызунов.
• Держите пакеты с семенами и удобрениями закрытыми, так как они могут привлечь насекомых.
• Время от времени чистите сарай с помощью пылесоса или веника.

Организуйте свой сарай. Поддержание порядка в сарае очень важно, когда речь идет об уходе за ним. В захламленном сарае могут жить насекомые и грызуны, а вам будет сложно найти свои вещи. У вас есть много вариантов, когда дело доходит до организации сарая, включая:

• Полки: Отлично подходят для хранения вещей в порядке и в стороне, есть много вариантов, когда дело доходит до стеллажей для вашего сарая от стеллажей до настенных. подвесные стеллажи, вы можете наслаждаться преимуществами организации, сохраняя при этом свой стиль!
• Крючки: Существует множество различных крючков для организации наклонного сарая. Есть короткие крючки, которые хороши для хранения таких инструментов, как метлы и лопаты. Есть также более длинные крючки, которые подходят для хранения кабелей и шлангов!
• Коробки: Коробки — еще один отличный вариант организации вашего сарая. Вы можете складывать все мелкие предметы в коробки и даже группировать их по категориям!

Проверить на наличие грибка и плесени. Плесень и грибок процветают во влажной и сырой среде. Споры плесени распространяются по воздуху и, попадая на влажные поверхности, начинают расти и распространяться. Таким образом, вы должны принять меры, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай. Вы можете использовать надлежащую изоляцию, заделывать трещины, а также инвестировать в осушитель воздуха, чтобы предотвратить рост плесени. Если вы заметили рост плесени в сарае, вы можете распылить на него белый дистиллированный уксус, оставить на час, а затем вытереть. Если вам нужна дополнительная информация, вот статья о том, как бороться с плесенью!

Также ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать сарай необслуживаемым здесь!

Заключение

Теперь вы знаете все, что вам нужно знать о навесах с наклонной крышей.