Ленточный забор фундамент: Ленточный фундамент для забора. Под ключ. Цена.

Особенности возведения ленточного фундамента при устройстве забора

При постройке любых капитальных сооружений всегда требуется создание фундамента. Не стал исключением и капитальный забор, так как устанавливается он на длительное время, а не на несколько месяцев, то без фундамента тут не обойтись. Все дело в том, что только надежное основание обеспечивает ограде качественное крепление на почве без появления наклонов в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день самым популярным видом фундамента для забора является ленточный. Связано это с тем, что создание его можно назвать довольно простым, пусть и трудоемким, а качество его при добросовестном исполнении очень высокое. Ленточный фундамент обустраивают под различными типами заборов, обеспечивая им надежное основание. Применяют его и при возведении наиболее распространенного вида забора из профнастила.

Почему именно ленточный?

Принимая решение о том, что ограждение будет возведено на фундаменте, надо представлять, в чем же достоинства именно ленточной конструкции. Ленточный фундамент под забор стал самым популярным по следующим причинам:

• •    монолитная основа не смещается при механическом воздействии и сезонных подвижках грунта;
• •    отсутствие проседания частей забора;
• •    ползучие сорные растения не способны преодолеть преграду в виде ленточного фундамента под забором;
• •    долговечность и прочность основания, на котором возможно строительство даже кирпичной ограды.

Таким образом становиться ясно, что несмотря на трудоемкость и сравнительно высокие материальные затраты, строительство ленточного фундамента при создании качественной ограды необходимо. Без хорошего фундамента в скором времени придется проводить повторные работы по установке ограждения, так как чаще всего ремонтировать плохо установленный забор бесполезно, его можно только переустановить.

Как сделать фундамент?

Правильное изготовление ленточного фундамента для забора требует соблюдения ряда правил, нарушение которых приведет к плохому результату. Все дело в том, что для забора, так же как и для дома требуется надежное основание. На ленточном фундаменте можно строить заборы из профнастила, кирпича и других материалов. Для тяжелого забора с кирпичными столбами ленточный фундамент является единственным надежным вариантом основания.

Начинать возведение ленточного фундамента необходимо с земляных работ. Избежать их не удастся даже при мелкозаглубленном фундаменте. Предварительно производится точная разметка участка под будущее основание ограды.

На первом этапе обустройства своими руками ленточного фундамента под забор на глубину порядка пятидесяти сантиметров копается траншея. Ширина ее должна немного превышать предусмотренную для фундамента, так как для установленной в нее опалубки тоже потребуется место. Важно помнить, что чем тяжелее будет забор, например с кирпичными столбами, тем прочнее должно быть основание.

Следующим шагом в строительстве ленточного фундамента под забор является установка опалубки, которую обычно делают из досок. После этого проводят монтаж арматуры.

Проведя эти работы, переходят к самому ответственному моменту в создании своими руками ленточного фундамента для забора – заливке полученной конструкции качественным бетоном. При этом очень важно не допустить образования в фундаменте воздушных полостей.

Чтобы удалить их залитый бетон следует проткнуть в нескольких местах металлическим прутом и слегка утрамбовать. Если этого не сделать, основа для фундамента может получиться не очень прочной и при значительной нагрузке начнет разрушаться. Когда ленточный фундамент изготавливается под относительно легкий забор из профнастила, этот этап работ можно проводить не очень тщательно.

После того как бетон частично высыхает (через неделю после заливки), опалубка удаляется и начинается процесс гидроизоляции ленты. Это очень важно как для защиты фундамента, так и для защиты забора от воздействия на него влаги со стороны основания. Чаще всего с этой целью применяют рубероид и битумную мастику. После завершения гидроизоляции, фундамент оставляют до полного высыхания (в среднем на один месяц). Как только сооружение высыхает – ленточный фундамент для забора готов.

/> Расчет и цена

При приобретении материалов для фундамента забора требуется правильно рассчитать их количество, чтобы избежать как излишних затрат, так и неприятных сюрпризов с их нехваткой. 

Поскольку основным материалом в ленточном фундаменте, предназначенном как для дома, так и для забора, является бетон, то главным образом производится расчет именно его количества. Для этого требуется промерить глубину траншеи, ее ширину и длину. Затем длина умножается на два других показателя. Таким образом, определяют объем бетона, необходимый для подземной части фундамента. Наружная часть рассчитывается также, только вместо глубины берется высота будущего основания.

На стоимость ленточного фундамента под забор влияют нескольких показателей. К ним относятся:

• •    вес сооружения;
• •    качество материалов;
• •    глубина заложения.

Для легкой ограды строительство дорогого мощного фундамента не требуется. Если  позже планируется замена забора на более тяжелый, практичнее сразу позаботиться о качественном ленточном фундаменте, цена которого выше, чем у того, который требуется на данный момент, но в дальнейшем не будет расходов по его замене. Правильно произведенные расчеты позволяют оптимизировать расходы материалов и средств.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ХОРОШИЙ ЗАБОР

Хорошие заборы — хорошие соседи. Это сказал Роберт Фрост. Несомненно, он имел в виду прямой, ровный и надежный забор. Однако он упустил из виду то, что правый забор может усилить все ваши усилия по озеленению и привести к значительному повышению стоимости вашего дома.

Фрост, возможно, также приложил руку к созданию трех наиболее важных шагов для создания хорошего забора: планировки, измерения и еще раз измерения.Хотя это правда, что тяжелая работа никогда не мешала созданию хорошего забора, плохая планировка и размеры, безусловно, могут.

Тип устанавливаемого забора зависит от ваших потребностей. Если ваша цель — уединение, лучшим вариантом будет забор из массивной доски. Для эстетического определения границ владений более подходящим может быть штакетник. Чтобы загнать в ловушку взбесившегося питомца или детей, подойдет забор из цепочек.

Вы также должны учитывать стиль, потому что правильное или неправильное ограждение может улучшить или навредить характеру вашего дома.Допустим, вы хотите уединения. Вы можете рассмотреть проверенный частокол или массивные панельные заборы, которые также отлично подходят для защиты от ветра. Но как насчет плетеного плетения или забора из досок, который может дать эффект взгляда, но в то же время обеспечивает некоторое отступление от уличного движения? Немного менее приватной является воздушная решетка, которая, если она правильно расположена и украшена виноградными растениями, может предложить иллюзию уединения, смешиваясь с природным окружением вашего двора. Никто никогда не говорил, что забор должен быть скучным.

Если вам нужна помощь в дизайне, исследуйте сельскую местность или окрестности в поисках идей. По мере того, как вы едете, и планы вашего забора начинают сливаться, остановитесь в строительном отделе вашего города или городского управления. Местные нормы и правила могут устанавливать ограничения, такие как максимальная высота для определенных типов ограждений. Кроме того, специалисты по программированию могут стать хорошим источником практических советов по строительству в вашем районе.

Вы также можете обратиться в местный дорожный департамент. Он может передать такую ​​полезную информацию, как расположение линии замерзания.И пока вы это делаете, убедитесь, что вы знаете точное местоположение ваших линий собственности. Обычно рекомендуется установить забор в футе или около того на вашей стороне от границы участка. Так суетливый сосед не сможет утверждать, что ваш забор находится на его земле.

После того, как вы определились с типом забора и стилем, местоположение имеет решающее значение, потому что вы можете рассчитывать на постоянное изменение транспортного потока вокруг вашей собственности. Чтобы получить представление о том, что может произойти с вашей собственностью, отойдите от того места, где вы планируете построить забор.Используйте полоски для обрешетки, заостренные зубилом с помощью ручного топора или пилы, чтобы разбить участок, и соедините колья веревкой. Теперь вы можете лучше представить себе, что забор будет делать с вашим двором (или для него), внести необходимые изменения и приступить к работе.

По возможности измеряйте от существующей конструкции. Может потребоваться рулетка длиной 50 футов или более. Если дом или здание неудобны, измеряйте расстояние от тротуара, бордюра или проезжей части. Найдите положение каждого столбика относительно других столбов и существующих конструкций и отметьте каждое место столбиком с центром в 10-дюймовом круге (хорошо подойдет аэрозольная краска).Столбик отметит центр вашего отверстия, а круг поможет направить ваш почтовый инструмент с самого начала.

Насколько точным вам нужно быть? Допустим, вы планируете ограждение из досок, каждая секция которого будет стандартной высотой 6 футов. Обычная стойка 4 на 4, необходимая для этого забора, имеет фактическую ширину лица около 3 1/2 дюйма. Стандартная длина этих секций забора составляет 8 футов. Для крепления каждой секции ограждения имеется всего 1 3/4 дюйма ширины стойки.Соседние секции должны стыковаться по центральной линии стойки. Вот почему измерение имеет решающее значение. И это не сложно, если сначала правильно измерить, потом еще раз, чтобы убедиться, а потом копать.

Расстояние между центрами столбов зависит от того, где в ограждении должна быть установлена ​​секция. Для одной 8-футовой секции, поддерживаемой двумя стойками, центры должны находиться на расстоянии 92 1/2 дюйма (96 дюймов минус 3 1/2 дюйма), потому что секция перекрывает всю поверхность обеих стоек. Это короткая опора забора, показанная на рисунке.

В углу 8-футовая секция перекрывает всю поверхность угловой стойки, но только половину следующей стойки на линии. Здесь центры должны находиться на расстоянии 94 1/4 дюйма (96 минус 1 3/4). Следующий раздел будет делиться сообщениями на каждом конце с другими разделами. Здесь расстояние между центрами должно быть 96 дюймов.

Совет при покупке столбов: ищите те, которые были вырезаны как можно ближе к центру дерева (проверьте, есть ли ровный узор из концентрических колец).Они прямолинейны с самого начала и, как правило, так и остаются. И если вы не используете такую ​​стойкую к гниению древесину, как кедр, красное дерево или кипарис, настаивайте на столбах, обработанных давлением.

Когда вы готовы протыкать ямы в земле, обычно в наличии есть два ручных копателя для почтовых ям: грейферный и шнековый. Какой тип использовать — дело вкуса. Ручной шнек эффективен для твердых, чистых почв, но бесполезен при столкновении с камнями размером больше картофеля. И то, и другое — хорошая идея.Помимо горстки почтовых ям, вы могли бы серьезно подумать об аренде почтовых экскаваторов с бензиновым двигателем.

Что касается глубины, определите как минимум одну треть длины стойки. Это означает, что если вы планируете поддерживать забор конечной высотой 6 футов, вам понадобится столб длиной 10 футов, заглубленный на 3-4 фута вниз. Кроме того, не забудьте оставить немного лишнего наверху столбиков для окончательной обрезки.

Установка столбов только в почву, должным образом засыпанная, может обеспечить адекватную опору для вашего забора, особенно если вы планируете поднять его позже. Однако, если вы хотите, чтобы забор прослужил долго, вам необходимо установить столбы в бетоне, что усложняет работу, но дает самый прочный и беспроблемный фундамент для забора (80-фунтовые мешки предварительно смешанного бетона доступны в большинстве строительных материалов. торговые точки). После того, как вы вставите столб в отверстие, добавьте около 3 дюймов мелкого гравия и вкрутите столб в эту основу. Гравий, доступный в 50-фунтовых мешках, где вы покупаете бетон, обеспечивает подземный дренаж, поэтому вода стекает с конца столба.

Вставив столб в гравий и примерно по центру отверстия, добавьте небольшое количество смеси, равномерно распределяя бетон вокруг столба.Периодически утрамбовывайте смесь вокруг столба; Для этого хорошо подойдет длина 6 футов 1 на 2. Когда почтовое отверстие заполнено примерно на четверть, пора выровнять и закрепить стойку. Процедура выравнивания состоит из двух этапов:

выравнивание столбов по отдельности и выравнивание и выравнивание относительно всех остальных столбов на линии. Это основа вашего проекта, самый важный аспект всей работы, потому что ничто не выглядит глупее, чем забор, извивающийся вдоль вас. Здесь нет права на ошибку.

Если ваш забор должен иметь возврат, начните с угловой стойки; если это прямой путь, начинайте с любого конца. После того, как эта первая стойка вставлена ​​и частично залита, вы должны выровнять и закрепить ее. А поскольку этот «ключевой» пост будет служить точкой, с которой будут согласованы все остальные, точность более чем критична.

Заранее подготовьте достаточно кольев и скоб, чтобы у вас было по два набора на столб. Для кольев лучше всего подходят колья 1 на 2 длиной около 18 дюймов и заостренные, с частями обрешетки длиной от 2 до 3 футов, служащими распорками.Сначала прибейте полосу обшивки к стойке, используя только один гвоздь, чтобы скоба могла поворачиваться. Затем вбейте колья в землю под небольшим углом от столба.

Используя самый длинный плотницкий уровень, на который можно возложить руки, выровняйте стойку по одной стороне и слегка прибейте скобу к столбу. Сделайте то же самое для соседней грани и возобновите засыпку отверстия. Еще раз проверьте уровни, когда отверстие будет заполнено примерно наполовину, а затем надежно прибейте скобу к стойке. Завершите бетонирование, создав небольшой холмик вокруг основания каждого столба, чтобы вода с поверхности могла стекать.

Если вы достаточно уверены, вы сможете установить все сообщения за один сеанс. Если нет, дайте ключевой стойке постоять день или два, что даст вам прочную основу для установки соседних столбов. Хотя процедура установки и заполнения дополнительных сообщений будет такой же, порядок, в котором вы это делаете, не будет.

Сначала установите дополнительные стойки в гравий и засыпьте каждую яму несколькими дюймами бетонной смеси. Выровняйте и слегка закрепите каждую стойку, как вы это делали с первой.

Заимствуя уловку из каменщика, проведите веревкой с внешней стороны (стороны, к которой будет прикреплен забор) ключевой стойки через внешнюю поверхность каждой соседней стойки вниз по линии до конца. Прицелившись по этой струне, вы легко обнаружите в этой плоскости ошибки, которые необходимо устранить.

Чтобы «зажать» отклоняющиеся столбики в линию, вдавите лом или 2 на 4 в мокрый бетон как можно ближе к основанию столба. Поместите кусок древесины между монтировкой и стороной отверстия, чтобы при надавливании инструмент для фиксации имел прочную основу.Если штанга или доска находится достаточно близко к основанию стойки, толчок вниз должен сместить стойку на дюйм или два, чтобы толкнуть ее на одном уровне с остальными. Помните: если на этом этапе в отверстии будет залита бетонная смесь, столбик не сдвинется с места. Несмотря на то, что бетон все еще влажный, смесь образует прочную основу, когда ударяется о гравий.

Последний шаг в процессе согласования — дешевая страховка. Используя прямые 8-футовые куски любой доступной древесины (здесь подойдут старые добрые полоски обрешетки, но вам придется потрудиться на лесном складе за прямыми), прибейте вместе вершины столбов. Если вы измерили правильно и стойки прямые, концы этих горизонтальных распорок будут встречаться на каждой стороне стойки, где вы будете закреплять секции забора. Если они выключены, защипните и выровняйте каждую стойку, следя за общим выравниванием.

Когда вы убедитесь, что все стойки выровнены, завершите заполнение отверстий бетоном. Оставьте скобы на месте хотя бы на день или два, пока бетон застынет.

Отказавшись от любого из этих шагов, вы рискуете катастрофой. И помните, как только бетон застынет, ваши столбы станут постоянным дополнением к вашему газону.Исправить изогнутую стойку постфактум — все равно что перевести Гранд-Каньон в новое состояние.

Самый распространенный способ прикрепить забор к столбу — использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком. Рейки просто прибивают или прикручивают непосредственно к стойкам. Это прекрасная система, если у вас есть помощник, готовый поддержать громоздкие и тяжелые секции забора, пока вы убедитесь, что все они выровнены.

Более простой способ — вырезать планки из забора из металлолома на ширину стойки. Измерьте расстояние от основания забора до нижней части верхней направляющей.Отметьте это измерение на посте. Прибейте (только оцинкованный) первую планку к ключевой стойке так, чтобы верхняя часть планки касалась отметки карандаша. Установите секцию ограждения на планку, затем привяжите или скотчем ваш уровень к верху на другом конце секции. Поднимите конец до уровня и отметьте карандашом место падения нижней части верхней направляющей. Добавьте туда вашу следующую шип и так далее. Это быстро и легко, и ваш забор будет идеально ровным, когда вы закончите. Вам также будет легче прибить забор к столбу, когда он опирается на планку.

Последним шагом является измерение от верхней планки ограждения, которая должна быть идеально ровной, до вершины каждой стойки для окончательной обрезки.

Поскольку столбы могут подвергаться воздействию дождя, вы должны защитить их. Доступны недорогие декоративные колпачки, которые просто пристегиваются. Или вы можете спроектировать и вырезать столешницы для более индивидуального вида. Только помните, что конструкция должна линять, поэтому не делайте ее плоской. Обработка незащищенных концов зерна консервантом — хорошая идея.

Как (легко) удалить столб забора с бетонной опорой

Удаление старого столба забора может вызвать боль в шее (или спине).Столбы забора не только устанавливают на бетонную основу, как правило, на глубине двух футов под землей, но если столб прогнился и перестал быть прочным, удаление его будет еще более сложным.

Конечно, вы можете выкопать столб и бетон с помощью только лопаты и некоторых мускулов, но копать под землей на два фута сложно, особенно если почва заполнена глиной или камнями.

Вместо этого мы покажем вам, как удалить столбы забора и бетонные опоры с помощью простых и недорогих инструментов, при этом требуется минимальное копание.

Собираетесь ли вы заменить существующий столб забора на новый или хотите, чтобы весь забор был удален, этот метод максимально упростит задачу, не нанимая для этого кого-то другого.

Необходимых инструментов:

• Лопата
• Стальная цепь (должна быть примерно 3 — 6 футов.длинный)
• Скользящий крюк
• Поручень
• Домкрат с высоким подъемом (лучше всего 48 дюймов)
• Копатель (для твердой / каменистой почвы)

Это видео отлично демонстрирует процесс снятия столбов ограждения:

Шаг 1: Обкопайте столб забора.

Используйте лопату, чтобы копать вокруг столба забора, пока не обнажатся верхние 3–4 дюйма бетонного основания.

Вообще говоря, чем шире вырывается яма, тем легче удалить столб, поэтому не бойтесь копать яму на широкой стороне.

Шаг 2: Оберните цепь вокруг бетонного основания.

Как только будет обнажено достаточное количество бетонного основания — обычно на глубине около 6 дюймов под землей — надежно оберните цепь вокруг бетонного основания.

Потяните цепь, чтобы она плотно обернулась вокруг бетона, затем используйте скользящий крюк, чтобы надежно прикрепить цепь к самой себе.

Если вы используете 48-дюймовую цепь (что мы рекомендуем), то у вас должно остаться примерно 12 дюймов цепи с крюком на конце.

Если у вас осталось менее 30 см цепи, вы, вероятно, захотите получить более длинную цепь (или отрегулируйте длину той, которая у вас есть, переместив скользящий крюк на другое звено цепи).

Шаг 3. Зацепите цепь за домкрат высокого подъема.

Держа оставшуюся часть цепи в руке, надежно подсоедините ее к верхней части домкрата.

Затем с помощью захватного крюка защелкните цепь и зафиксируйте ее вокруг домкрата.

Держите цепь как можно ближе к нижней части домкрата, чтобы домкрат не тянулся вперед или не соскользнул, когда вы начнете его поднимать.

Шаг 4: Поднимите бетонную опору из земли.

Одной рукой держите домкрат ровно и устойчиво, а другой рукой проверните рычаг домкрата.

По мере увеличения натяжения цепи вы можете заметить, что домкрат начинает наклоняться к стойке. Это нормально, но следует максимально ограничить его.

Если домкрат слишком сильно наклонен вперед, вам, вероятно, придется остановиться, чтобы отрегулировать домкрат, и начать все сначала, в некоторых случаях под другим углом.

После того, как вы нажмете домкрат достаточно, столб должен выйти прямо из земли.

Однако, если столб находится в почве, заполненной глиной или камнями, намокание почвы с помощью шланга может облегчить процесс, поскольку это помогает разрыхлить сухую, плотно утрамбованную почву.

Подробнее о снятии ограждения:

Как удалить опору забора 4х4, оторвавшуюся на уровне земли

Это частый вопрос на форумах по ремонту дома и на досках объявлений — ураган сносит забор и ломает опоры прямо на уровне земли. Часто столбы были уже ослаблены гнилью, влагой, повреждениями насекомыми и старостью, и ветер был лишь ударом милосердия, добивавшим их.

Перед домовладельцем стоит задача придумать дешевый и простой способ удалить сломанный столб забора, и он хочет вытащить его прямо, чтобы он мог утопить новый столб в том же месте, не копая слишком много.

11 способов удалить сломанный столб забора

Многие из столбов предлагают полезные советы по удалению сломанных столбов, и они могут работать в определенных ситуациях. Вот 11 наиболее полезных:

1. Выкопайте траншею рядом с основанием и оповестите пост.
2. Оберните цепь вокруг стойки и используйте домкрат, чтобы вытащить ее.
3. Вверните болты с растяжкой через цепь в сломанный столб ограждения, а затем с помощью автомобильной лебедки / подъемника / домкрата вытащите столб.
4. Копните несколько дюймов вниз и прикрутите к боковой части стойки, чтобы вытащить ее с помощью рычага и точки опоры.
5. Вверните длинный рым-болт в стойку сверху и вытащите его.
6. Удалите древесину из бетона (используя сверло, шнек или долото) и вставьте новую стойку.
7. Очистите почву вокруг столба стальным прутом и удалите рыхлую грязь промышленным пылесосом.
8. Используйте шпильку для ремонта — вбейте ее в нижнюю часть старой стойки, а затем прикрепите к ней новую.
9. Замочите землю водой на ночь, затем забейте бетон еще глубже кувалдой.
10. Поднимите стойку с помощью бамперного домкрата или сельскохозяйственного домкрата с высоким подъемом.
11. Просто выкопайте столб вручную или принесите тяжелое оборудование, такое как трактор, рысь или экскаватор с обратной лопатой.

Но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкиваются домовладельцы или предприниматели, работающие самостоятельно. Урон от урагана и сильный ветер оставляют забор сшибленным сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей. Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники. (даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Почему эти методы не срабатывают

Но, если процитировать Майка Тайсона «У каждого есть план, пока он не получит в рот» Каждая из этих идей кажется хорошей, пока вы иди и сделай это, и эти столбы забора отбьют тебя в ответ.Затем домовладелец понимает, что это будет не так просто, как казалось:

• Покопавшись на несколько дюймов, они обнаруживают, что столбы 4 × 4 установлены в бетоне ниже уровня земли.
• Стойка сгнила, рым-болт или стяжные винты выкручиваются, оставляя стойку и бетонную пробку в земле.
• После долгой и тяжелой работы по долблению / высверливанию дерева из бетона домовладелец обнаруживает, что вставить новый деревянный столб в бетон практически невозможно. После обрезки сторон стойки, чтобы она поместилась в бетонную основу, стойка шатается и не закрепляется.
• Нет ничего безопасного, за что можно было бы ухватиться, и приходит осознание того, что единственный способ вытащить столб и бетонный пень — это вырыть гигантскую яму.

Многие идеи просто бесполезны:

• Просто сдавайтесь; вы не получаете сообщение и бетон.
• Используйте динамит.
• Позвоните своему брату-деревенщине и подключите кабель к столбу и его грузовику, а затем поставьте 6 упаковок Schlitz по улице и наблюдайте за весельем.
• Положите на столб термитов и подождите 6 месяцев.
• Залейте дизельное топливо в бетонное основание и подожгите столб.

. Но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкиваются домовладельцы или те, кто занимается своими руками. Урон от урагана и сильный ветер оставляют забор сшибленным сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей. Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники.(даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Использование грубой силы для подъема бетона — плохая идея. Бетон чрезвычайно прочен при сжатии, но чрезвычайно слаб при растяжении. Фактически, прочность бетона на разрыв составляет всего около 10% от его прочности на сжатие. (свойства конкретной ссылки). Удар по бетону может вызвать опасные летящие сколы, поскольку бетон ломается и не вырывается из земли.

Замена нескольких столбов на заборе требует, чтобы новые столбы были размещены в том же месте.Срезание старых стоек ниже уровня земли и установка новых стоек с использованием смещения просто не вариант.

Мы столкнулись с теми же проблемами и подумали, что должен быть более простой и недорогой способ удаления столбов забора и бетонных оснований с земли, даже если столб сломан. Мы разработали метод, с помощью которого два человека могут легко удалить стойки, практически исключив силу трения между стойкой и землей. Это все равно, что поднимать столб и бетон из ямы.

Запатентованный метод съемника деревянных столбов

Наш метод съемника деревянных столбов устраняет необходимость замены установленных в бетоне столбов забора. Штыревой инструмент впрыскивает воду в основание столба и разрыхляет почву вокруг столба. За короткое время вода образует слой грязи вокруг бетонного основания, который помогает столбику выскользнуть из земли.

Наш единственный метод «вырубает» столб из земли. Вода течет по краю бетонной опоры и создает слой грязи, который уменьшает сцепление земли с опорой.

После ослабления используйте две монтировки, чтобы поднять столб и бетонную опору из земли. Дайте воде течь, чтобы автоматически уменьшить силу всасывания и помочь вытолкнуть столб из земли.

Съемник деревянных столбов работает, когда столб гниет или обломан. Он работает даже тогда, когда бетон распадается — просто продолжайте впрыскивать воду вокруг и снизу и вручную удалять куски бетона. В этой ситуации может возникнуть беспорядок, поэтому используйте перекрытие на конце шланга, чтобы контролировать поток воды.

Лучшим инструментом для шипов является RootIRRIGATOR от Corona Tools (купите сейчас на Amazon)

Большинство домовладельцев хотят отремонтировать собственное ограждение конфиденциальности, используя метод Wood Post Puller, который делает это ЛЕГКИМ. Не требуется копать для многих столбов, что делает все методы подъема более эффективными.

• Сделай сам Ремонт забора
• Для ВСЕХ жилых столбов
• Столбы с бетонными опорами
• Деревянные или металлические столбы
• Сломанные или гнилые столбы

СДВИГАЙТЕ столб под ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ

ДОКАЗАНО результаты, прочтите наши отзывы!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и просмотреть полные иллюстрированные инструкции по нашему запатентованному методу съемника деревянных столбов.

Простой способ выкопать столб забора и бетонную опору с помощью ручных инструментов

Когда столб должен быть отремонтирован, обычно просто нет другого выхода, кроме как очистить существующий столб забора и цементное основание, прежде чем устанавливать новый. Создание плана нападения, а затем его реализация может иметь значение между часовой работой и долгим трудным днем ​​разочарований.

Для начала оцените общее состояние столба забора и цементной опоры.Сплошные столбики дают ощутимое преимущество и значительно упрощают удаление. Также оцените цементное основание (если применимо) — оно все еще прочное или повреждено / ухудшается?

В случае, если столб треснул или бетонное основание ухудшилось, не может быть другого решения, кроме как выкопать столб забора и бетонную основу — но прежде чем решиться на тяжелый ручной труд, попробуйте технику съемника деревянных столбов — он предлагает преимущество работы в синергии со всеми другими методами захвата и копания. Это значительно увеличивает их возможности и может плавно удалять столбы ограждений и цементные основания, препятствующие альтернативным подходам. Если вы все же пришли к выводу, что нет другого пути, кроме выкопания столба забора, следующие инструкции максимально упростят это трудное дело:

Выкопайте яму рядом с существующей стойкой и цементом примерно такого же размера, как столб и бетонное основание — не копайте все вокруг столба забора и не копайте яму, которая больше, чем столб — вы будете только копайте лишнюю работу, а затем заново засыпайте яму после того, как закончите.

Вы знаете, на какой глубине залегает столб? Ниже приведены нормальные начальные размеры до того, как столбы будут помещены в землю:

• Деревянные столбы 4 x 4 обычно имеют длину 8 футов, поставленные на 3 фута в землю
• Металлические Т-образные стойки обычно имеют длину 7 футов, положенные на 2 фута. в земле
• Оцинкованные столбы забора, как правило, 8 футов в длину, поставленные на 3 фута в землю

Если вы не уверены, вы также можете измерить высоту столба, который находится над землей (или длину секции, если он обломан) и оцените количество, которое закопано. Выкопайте яму не менее чем на 75% глубиной заглубленного столба забора — например, обычный деревянный столб будет установлен в земле на 3 фута или 36 дюймов, поэтому проделайте яму на глубину не менее 27 дюймов (36 дюймов). х 0,75 = 27).

Начните яму, используя лопату с круглым концом, чтобы пройти через дерн, корни или другой поверхностный мусор. По мере того, как яма становится глубже, траншейная лопата (также называемая лопатой для траншеи или траншейным инструментом) может значительно облегчить копание, пока вы не опуститесь почти до 16-24 дюймов.

Используя лопату, вы задействуете ноги и вес всего тела, чтобы разрыхлить почву, которую нужно удалить — продолжайте движение, пока яма не станет слишком глубокой и замкнутой и не позволит вам получить рычаг на дне ямы. Копайте как можно дальше, затем переключитесь на оборудование, которое приводится в действие силой руки — копатель ямок для столбов забора и окопную лопату.

Наконечник — Выберите компактный и легкий экскаватор для бурения почтовых ям — если, конечно, вы не любитель кузовостроения. Большие мускулистые копатели ямок для столбов забора с ручками из стекловолокна утомят вас — более короткие и легкие копатели ям для столбов забора с деревянными ручками более маневренны и, как правило, более удобны для большинства пользователей, даже если они ограничивают радиус действия.

Наконечник — Используйте брус для копания. Штанга San Angelo была разработана, чтобы сделать копание более эффективным — она ​​имеет конец долота, чтобы разбивать грязь на дне ямы и обрезать края ямы, другой конец штанги представляет собой точку для затрудненного раскалывания. почва. Различные виды штанг для выемки грунта будут иметь насадку для уплотнения рыхлой грязи. Ищите пруток из высококачественной термообработанной стали — не тратьте деньги на покупку более дорогой торговой марки.

После того, как вы достигли заданной глубины, используйте конец долота на штанге для копания, чтобы очистить всю грязь между стойкой забора и вашей ямой. Когда вы выкапываете круглую яму рядом с фундаментом из круглой стойки, там будет выступ, который нужно убрать.

Когда вы начинаете процесс удаления, основная идея состоит в том, чтобы вставить столб в отверстие, которое вы только что закончили. Начните с того, что просто подтолкните верх столбика к отверстию, он должен освободиться от грязи и скользить в отверстие — после этого вы можете протолкнуть монтировки под столб забора и цементное основание и вынуть его.

Если столб забора не сдвигается с места, попробуйте протолкнуть монтировку в землю рядом со столбом забора или бетонной опорой на стороне напротив проема и протолкнуть его в сторону отверстия. Чтобы максимизировать силу монтировки, используйте оставшуюся часть 2 х 4 или аналогичную деревянную на земле, чтобы сделать поворот и не дать монтировке провалиться в землю.

Если столб по-прежнему не сдвигается с места, используйте брус для копания, чтобы увеличить отверстие по окружности основания столба.Продолжайте вытаскивать столб и увеличивать отверстие вокруг столба забора, пока в конечном итоге он не вырвется и не переместится в отверстие.

Как установить новую стойку для забора

Не используйте бетонные опоры при установке новой стойки. Для установки большинства частных ограждений бетон просто не нужен — не повторяйте ошибку! Выкопайте яму диаметром 10 дюймов и установите стойку на 1/3 ее длины в землю [установите 8-футовую стойку не менее чем на 2 ½ фута глубиной], чтобы она находилась ниже линии замерзания.Используйте обработанный столб для забора 4 × 4, одобренный для прямого захоронения, и засыпьте его измельченным гравием.

Не все столбы для забора одинаковы. Узнайте, как правильно выбрать древесину на складе пиломатериалов, чтобы получить самый долговечный забор.

Насыпьте 6 дюймов измельченного гравия 3/4 дюйма на дно ямы перед установкой столбов. Поместите столб в яму и начните добавлять смесь гравия и почвы. Плотно утрамбуйте гравий через каждые 2–3 дюйма, пока вы заполняете яму и устанавливаете вертикальную стойку. На поверхности не забудьте перекрыть почву куполом, чтобы вода стекала со столба для хорошего дренажа. Используя этот метод, ваш забор должен долгие годы оставаться прямым и прочным.

• 3/4 ″ щебня для установки деревянных столбов
• Не используйте окатанный мелкий гравий

В Интернете есть много дискуссий (аргументов) о том, что вызывает гниение столбов и следует ли использовать бетонные опоры. Наш опыт показывает, что при установке столбов на песчаных участках необходимы бетонные опоры. Для других установок бетонные основания доставляют больше хлопот, чем они того стоят.

Мы рекомендуем щебень для установки столбов частных ограждений. При утрамбовывании измельченный гравий смешивается с почвой и «сцепляется» вместе, удерживая столб в земле. Измельченный гравий дает опору того же размера, что и бетон, с тем преимуществом, что вы можете копать гравий, если вам нужно удалить или переместить столб.

Измельченный гравий также может дать некоторое преимущество в виде улучшенного дренажа, но основная цель — обеспечить увеличенную площадь поверхности, чтобы надежно удерживать столб на ветру. Обратите внимание, что острые края щебня важны, мелкий гравий не эффективен. Еще одно преимущество заключается в том, что с бетоном вам нужно подождать, пока он застынет, а с утрамбованным гравием вы можете сразу построить забор.

Все, что вам нужно знать о заборах Gabion

Габионные ограждения, также называемые габионными стенами, представляют собой простой и красивый способ создать барьер, скамейку или садовое ограждение для вашего пространства. Их строительство требует небольшого опыта, что делает их одним из лучших вариантов ограждений и повышает привлекательность бордюров для среднего домовладельца.

Сравнение: габионные заборы и деревянные заборы

Заборы из габиона отличаются своей прочностью и эстетичным внешним видом. Проще говоря, забор из габиона — это стена из камней, камней и других материалов, скрепленных проволочной клеткой.

Деревянный забор, по сравнению с ним, определенно не выглядит таким же. Если деревянный забор состоит из деревянных планок, расположенных параллельно друг другу, то габионный забор представляет собой более крупную конструкцию из камней, заключенных в проволочную клетку.

Поскольку заборы — это более сложная задача, чем габионные корзины меньшего размера, их конструкция немного сложнее. Если вы строите габионный забор, убедитесь, что он сооружен на глубине примерно 500 мм под землей, чтобы обеспечить возможность проведения любых будущих земляных работ, если они потребуются. Использование мотыги или плоской лопаты — лучший способ удалить траву или верхний слой почвы, которые могут помешать установке. Хотя вам не обязательно иметь фундамент для габионных стен (как и другие габионные конструкции), вы должны поставить забор на прочную опору и удалить все органические вещества, которые могут разрушиться.

Если вы создаете забор из связанных габионов, желательно знать, сколько панелей вам требуется. Поскольку многие габионы поставляются в плоской упаковке и соединяются зажимами из нержавеющей стали, их относительно легко соединить. Если вы строите собственное габионное ограждение без профессиональной помощи, вам рекомендуется приобрести геликоил (длинные пружины, опускающие угол каждой корзины). Они прикрепляются к передней и боковым панелям корзины и значительно упрощают окончательную сборку.Если вы нанимаете подрядчика, эти шаги значительно сократят ваши затраты на установку, поэтому на них, безусловно, стоит обратить внимание.

Как и в случае с любой другой структурой габиона, выбор правильного наполнителя имеет решающее значение для уровня удержания, который он может обеспечить. Камень из карьера обычно предпочтительнее для заборов, так как они обладают лучшими характеристиками сцепления, которые сохраняют свою целостность в нескольких корзинах. При упаковке габионных корзин для создания ограды убедитесь, что каменная засыпка плотно набита, а шнурки на всех углах проволоки имеют непрерывный шов.Это будет не только более эстетично, но и более конструктивно.

При выборе подпорной конструкции очевидным фактором является стоимость. Хотя сами по себе они недешевы, они, безусловно, более рентабельны, чем бетонные плиты. Кроме того, стоимость габионов имеет тенденцию увеличиваться в течение более длительного периода. При минимальном техническом обслуживании, если используемая сталь была должным образом оцинкована, они являются долгосрочными решениями, которые должны приносить дивиденды.

Кроме того, поскольку они строятся быстро, вы можете сэкономить значительные суммы денег на человеко-часах, которые со временем накапливаются. Поскольку для установки им не нужны профессиональные подрядчики, они, в целом, обходятся гораздо дешевле, чем доступные альтернативы.

Стоимость строительства габионного забора может сильно варьироваться в зависимости от используемых материалов и от того, кто их поставляет. Корзины или клетки из габионов часто продаются по отраслевому стандарту с шагом в три фута. Предполагая, что вы выберете обычный маршрут и выберете проволоку из оцинкованной стали, вы можете ожидать, что цены будут всего двадцать пять долларов за штуку.

Выбор камней и камней для помещения в габион также повлияет на стоимость установки. В зависимости от типа камня, который вы предпочитаете, вы можете искать щебень от двадцати пяти до шестидесяти долларов или больше.

Габионы по своей природе очень хороши в качестве фиксаторов. Поскольку они разработаны, чтобы противодействовать силе нагрузки на землю, процесс укладки, связанный с созданием этих ограждений, делает их полезными фиксаторами.В отличие от бетонных блоков или других опорных элементов, габионные стены можно устанавливать с любым выравниванием из-за гибкости используемых материалов.

Наконец, габионы гораздо менее подвержены разрушению и могут перемещаться вместе с землей, сохраняя свою целостность в естественных условиях. Таким образом, забор из габиона является эффективным вариантом долгосрочного удержания, так как его пористая структура гарантирует, что частицы почвы могут постепенно укреплять первоначальную прочность ограждения, что дает вам большую отдачу от вложенных средств.

Сделай сам: построим габионный забор

Заборы из габиона прекрасно подойдут тем, кто предпочитает маршрут своими руками. Они просты в установке и не требуют чрезмерного труда и оборудования.

Какие материалы вам нужны

Что касается материалов, то ничего особенного не нужно. Рабочие перчатки, плоскогубцы, сверхмощные кусачки, уровень, молоток и тачка должны удовлетворить ваши потребности.

Для вашего ограждения могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, в зависимости от качества почвы, с которой вы работаете.Прочие материалы включают:

• Ткань для ландшафтного дизайна
• Лопата
• Веревка и колышки (для измерения)
• Гравий
• Опорные стойки
• Бетон
• Разделители панелей

Как построить забор из габиона

Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять при строительстве вашего габионного забора.

Сделайте макет

Во-первых, вам нужно создать макет сайта. Вы хотите, чтобы ваше ограждение было максимально привлекательным, поэтому это важный шаг.Отличный способ сделать это — использовать веревку и колышки, чтобы отметить местоположение вашей габионовой стены. Используйте веревку и уровень, чтобы убедиться, что все ровно. В конце концов, вам не нужен наклонный забор.

Подготовить фундамент

При подготовке фундамента первое, что нужно сделать, это выровнять почву. Используйте лопату, чтобы разгладить насыпи или заполнить пустоты. Уровень основания сильно повлияет на структуру вашего габионного забора. Следуя этому шагу, положите ландшафтную ткань вниз, чтобы предотвратить рост сорняков, травы и других растений на стене габиона.

Если земля, на которой вы планируете установить забор, песчаная или мягкая, вы всегда можете добавить слой гравия поверх ландшафтной ткани, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и предотвратить просадку стены в землю с течением времени. Слой гравия не должен быть выше шести дюймов.

Добавить опоры

В зависимости от высоты и ширины вашей габионовой стены, а также от типа почвы в вашем районе вам может потребоваться добавить опоры для обеспечения максимальной устойчивости. Хотя нет установленного ограничения на то, когда вам нужно добавить опорные балки, вам следует рассмотреть этот вариант при планировании первоначального проекта.

Если вы используете опорные стойки, вы можете выбрать простую металлическую балку, заглубленную как минимум на три-четыре фута под землей и удерживаемую на месте с помощью бетона. Хотя это легко сделать, вам решать, является ли это необходимым шагом.

Сборка проволочных корзин

Вам нужно собрать проволочную корзину, а затем разместить ее в назначенных местах, чтобы создать конструкцию стены из габиона. Большинство проволочных корзин идут с безболезненным процессом переплетения сетки с соответствующими катушками.В современных системах электромонтажа Gabion спиральные соединители поставляются со всем комплектом.

После подключения проводов отрежьте лишнее и начните расставлять корзины на их местах. Вы также можете использовать поддерживающие разделительные панели между каждой корзиной для дополнительной безопасности. Высота и ширина ваших проволочных корзин в любом случае не должны превышать трех футов. Конечно, как только вы заполните базовый слой камнями, вы можете приступить к прикреплению корзин верхнего уровня.

Добавьте свои камни

Добавление камней, пожалуй, самый простой шаг.Хорошая практика — сначала добавить большие камни и разместить их у основания лицом к внешней стене. Затем заполните промежутки более мелкими камнями и гравием. Это самый быстрый метод установки, который часто приводит к самым привлекательным стенам из габиона, поскольку большие камни выглядят потрясающе снаружи.

Выровнять верх

Чтобы завершить строительство забора из габиона, вы должны использовать уровень наверху каждой трехфутовой секции вашей конструкции, чтобы гарантировать, что он будет ровным и ровным. Вам не нужна кривая или громоздкая стена. Уровень выделит все проблемные области, и вы можете настроить их по мере необходимости.

Последние штрихи

В завершение опрыскайте габионный забор из шланга. Это поможет удалить излишки пыли и мусора, подчеркнув красоту вашего нового забора из габиона. Людям также нравится укладывать полосы ландшафтной ткани и немного гравия вокруг основания своих стен для получения интересного эффекта, чтобы исключить вероятность того, что сорняки попытаются прорасти в вашу стену.

Поставщики

Если вы ищете надежных поставщиков ограждений из габиона, ниже мы нашли несколько отличных вариантов.

Где можно купить ограждение из габиона в Интернете?

Gabion Supply — замечательный интернет-магазин товаров для ограждений из габиона. Они продают широкий выбор столбов, камней и каркасов различных форм, размеров и цветов. Если вы не знаете, с чего начать, Gabion Supply — отличный вариант.

Как построить решетчатый забор из дерева

Детали проекта

Навык

Стоимость

Около 375 долларов за 10-футовый бег

Расчетное время

От 12 до 16 часов

Любой старый забор оцепит пространство. Но красивый дизайн, сделанный из кедровых деталей, также повышает привлекательность бордюра, чего нельзя сказать даже о самом прекрасном звене цепи. И хотя кедр стоит дорого, установка оплетки из обработанных под давлением столбов 4 × 4 в 1 × кедр вместо того, чтобы платить за сплошные кедровые стойки 6 × 6, сокращает расходы. Сэкономьте еще больше, оставив чистый кедр для видных участков и используйте кедр обыкновенный там, где его недостатки не будут видны.

«Просто позвоните по номеру 811, чтобы разметить инженерные линии, прежде чем копать», — говорит старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс. Читайте дальше, чтобы узнать, как он собрал эту красоту.

Загрузите список вырезов, чтобы построить решетчатый забор из дерева.

Как построить деревянный забор Обзор

День подготовки Определите линию забора и установите первую стойку (шаги 2 и 3).

• СУББОТА Постройте рукава и панели (шаги 4–6).
• ВОСКРЕСЕНЬЕ Установите панели и обшивку, а также установите оставшиеся стойки (шаги 7 и 8).

Список вырезов см. Ниже или загрузите список вырезов здесь.

Панель

Этот список вырезов предназначен для одной панели размером 36 на 51 дюйм. Повторите эти действия для каждой панели и настройте размер панелей по мере необходимости, чтобы избежать частичных панелей при прохождении забора.Для решетчатых панелей можно смело оторвать до трех с каждой обычной кедровой доски 1х6. Однако, если вы оторвите только две полосы от 1х6, у вас останется достаточно ширины для узких частей рукава. Для наших панелей мы оставили 43 дюйма стойки незащищенными от земли.

• Рама 2×4 сверху и снизу: 2 @ 51 дюйм
• 2×4 Сторона рамы: 2 @ 33 дюйма
• -дюймовые упоры: 4 @ 31½ дюйма (1x материал, разорванный до ширины wide дюйма, чтобы образовался квадратный дюбель ¾ на дюйма)
• -дюймовые упоры: 4 на 48 дюймов (1x материал разорван до to дюйма шириной для создания квадратного дюбеля d на дюйма)
• Решетка: 1 при 32 на 47 дюймов (для удобного размещения в раме с внутренними размерами 33 на 48 дюймов)
• Колпачковая планка: 1 @ 49½ дюймов (ширина разорвана до 5⅛ дюймов)
• Стойка и втулка

Сделайте видимые передние и задние части рукавов во всю длину из прозрачного кедра, а упоры и блоки из менее дорогого кедра обыкновенного. Чтобы определить количество втулок, необходимых для каждой конфигурации стойки, см. Список ниже.

• Полные рукава: 43 дюйма (разорванные до 5 дюймов шириной)
• Втулки нижнего блока: 4 дюйма (ширина разорвана до 3⅝ дюйма)
• Втулки верхнего блока: 3 дюйма (ширина разорвана до 3⅝ дюйма)

Средняя стойка

• 1 передняя часть по всей длине 5⅛ дюйма шириной
• 1 спинка в полный рост шириной 5⅛ дюйма
• 2 верхних блока шириной 3⅝ дюйма
• 2 нижних блока шириной 3⅝ дюйма

Конечная стойка

• 1 передняя часть по всей длине 5⅛ дюйма шириной
• 1 спинка в полный рост шириной 5⅛ дюйма
• 1 боковина по всей длине 3⅝ дюйма шириной
• 1 верхний блок шириной 3⅝ дюйма
• 1 нижний блок шириной 3⅝ дюйма

Угловой столб

• 1 передняя часть по всей длине 5⅛ дюйма шириной
• 1 боковина по всей длине 4 дюйма шириной
• 1 верхний блок шириной 4⅜ дюйма
• 1 нижний блок шириной 4⅜ дюйма
• 1 верхний блок шириной 3⅝ дюйма
• 1 нижний блок шириной 3⅝ дюйма

Шаг 1.

Чтобы выровнять линию забора до дома, вы отметите прямоугольный треугольник, идущий от фундамента.Утопите одну стойку в угол треугольника, в который будет входить первая стойка, а вторую — на расстоянии 3 футов вдоль фундамента. Привяжите каменную веревку к первому столбу, натяните его примерно перпендикулярно дому и отметьте на расстоянии 4 фута от столба. Найдите 5-футовую отметку на измерительной ленте и наклоните ее от второй стойки к линии. Теперь пересекайте тугую линию и ленту, пока не дойдете до отметок 4 и 5 футов. Когда они это сделают, согласно теореме Пифагора, у вас будет угол в 90 градусов в углу треугольника и, следовательно, перпендикулярная линия, пересекающая дом.Еще лучше работает треугольник побольше (скажем, 9, 12 и 15 футов).

Этап 2. Выкопайте первую почвенную яму

Как правило, копание за линией промерзания и установка не менее одной трети столба в утрамбованный щебень и почву работают нормально. Но любой, у кого очень песчаная почва, должен утопить столб в бетоне, как это сделали мы. Отметьте глубину отверстия на рукоятке копателя почтовых ям малярной лентой и выкопайте на 6 дюймов ниже линии промерзания и до диаметра, в три раза превышающего размер столба

Шаг 3. Оберните столбик

Если вы используете бетон, вам нужно, чтобы вода не просачивалась между ним и деревом.В этом случае оберните часть стойки самоклеящимся гидроизоляционным слоем, начиная с нижней части и заканчивая линией бетона, но ниже уровня земли.

Шаг 4: Установите столб

Насыпьте 6 дюймов дренажного камня в отверстие и утрамбуйте его столбиком. Добавьте или вычтите камень, чтобы получить высоту столба. Прикрепите две полосы обшивки к соседним сторонам, чтобы подпереть стойку в отверстии, как показано. Прикрепите кусок 1x к передней поверхности столба, чтобы заменить рукав, и убедитесь, что он касается линии каменной кладки. Используя уровень с двух соседних сторон, отрегулируйте опоры, чтобы столб был вертикальным. Добавьте несколько дюймов дренажного камня вокруг столба. Залейте сухую бетонную смесь в яму на несколько дюймов ниже уровня земли. Добавьте воды, пока смесь не станет насыщенной, и перемешайте с кусочком скрапа. Проверьте, нет ли отвеса, засыпьте яму землей и дайте стойке постоять в покое, пока бетон застывает.

Шаг 5: Отрежьте части рукава стойки

Чтобы построить рукава, вы разместите узкие блоки по бокам, где панели ограждения соединяются между более широкими частями во всю длину.Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать блоки на 3⅝ дюйма, а полные части до 5⅛ дюймов. Для концевых стоек замените узкие блоки на стороне без соединительной панели на 3⅝-дюймовую деталь во всю длину. Разорванные, разрежьте кусочки до нужной длины с помощью торцовочной пилы.

Шаг 6. Соберите рукава

Нанесите полиуретановый клей на края нижних блоков рукавов, поместите их между передней и задней частями и используйте пистолет для ногтей и гвозди диаметром 1¼ дюйма для закрепления сборки.Отложите верхние блоки до тех пор, пока панели не будут установлены.

Совет: Если клей вспенивается из швов, не мажьте его тканью, иначе он никогда не отклеится. Просто подождите, пока он высохнет, и удалите его стамеской или скребком.

Шаг 7: Установите первую втулку

Наденьте втулку на стойку так, чтобы передняя сторона была параллельна линии упора, как показано.Сделайте это заподлицо сверху, установите регулировочную прокладку и прикрутите на место.

Шаг 8: Вырежьте части рамы

Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать части рамы 2 × 4 до нужной длины. Установите циркулярную пилу с забором и отрежьте ¾-дюймовые полосы от доски 1x, как показано. Вы будете использовать эти полоски в качестве упоров, чтобы удерживать решетку на месте. Отрежьте упоры до длины: на 1,5 дюйма короче боковых частей рамы и на 3 дюйма короче верхней и нижней частей.

Шаг 9: Установите передние упоры

Положите части рамки одной панели на рабочую поверхность. Поместите соответствующую полосу на каждую доску, отцентрировав встык для переднего упора. Теперь используйте обрезок полосового материала, чтобы выдвинуть упоры на 3⁄4 дюйма от переднего края каждой доски. Прикрепите их на месте с помощью пистолета для ногтей и гвоздей диаметром 1¼ дюйма и прикрутите к доске с помощью дрели / отвертки и шурупов диаметром 1⅝ дюйма.

Шаг 10: Просверлите дренажные отверстия

Используя дрель / отвертку с лопастным сверлом ⅜ дюйма, просверлите четыре дренажных отверстия вдоль центральной линии нижней части рамы для слива воды. Повторите, чтобы создать части для оставшихся рамок.

Шаг 11: Разрежьте решетку

Lattice показывает скобки на спине, поэтому сначала решите, как вы хотите ориентировать обращенные наружу полоски — горизонтально или вертикально.Затем отметьте на решетке ширину и высоту панели. Изготовление панелей 48 дюймов или меньше позволит вам получить по две из каждого листа размером 4 на 8 футов. Вырежьте решетку по размеру дисковой пилой.

Шаг 12: Соберите раму

Поместите детали рамы на рабочую поверхность передним краем вниз и стыкуйте боковые панели между верхней и нижней досками. Концы упоров, прикрепленных к верхней и нижней доскам, должны образовывать плотное соединение с упорами, прикрепленными к боковым доскам, как показано.

Шаг 13: Установите решетку

Уложить решетку в раму вплотную к передним упорам, закончить лицевой стороной вниз. Прикрутите упоры к верхней и нижней части рамы, чтобы зафиксировать решетку; сохраните боковые упоры для шага 17.

Шаг 14: Установите расстояние между стойками

Приложите панель встык к первой стойке, опираясь одним концом на нижний блок гильзы, а с другого — убрать блоки.Используя землекоп, отметьте положение следующей стойки чуть ниже конца панели. Снимите панель и выкопайте яму.

Шаг 15: Разместите вторую стойку

Создайте каменную дренажную грядку и установите высоту столба. Наденьте втулку на штырь, установите регулировочную прокладку и закрепите на месте. Поместите панель между стойками и расположите незакрепленную стойку так, чтобы панель располагалась ровно, когда она опирается на нижние блоки рукавов.Держите блоки для обрезков на месте, чтобы панель была устойчивой во время регулировки. Добавьте дренажный камень вокруг столба.

Шаг 16: Прикрепите панель

Ввинтите 3-дюймовые винты через заднюю часть рамы в стойки (верхнюю, центральную, нижнюю), чтобы закрепить детали, как показано. Затем установите боковые упоры. Прикрепите полосы обшивки к соседним сторонам неустановленной стойки, как на шаге 6, и расположите ее вертикально, так чтобы поверхность втулки касалась линии каменной кладки.Заполните отверстие бетоном, смешайте с водой и дайте настояться, обычно около 45 минут. Повторите шаги 14-16, чтобы установить оставшиеся стойки и прикрепить оставшиеся панели. Вернитесь назад и закрепите блоки верхнего рукава над панелями.

Шаг 17: прикрепите колпачковую направляющую

Разорвите доски шириной 5⅛ дюймов. Держите каждую доску рядом со стойками и разметьте ее по длине. Отрежьте доски по длине и положите их поверх панели так, чтобы края были на одном уровне с рукавами.Если доска имеет чашеобразную форму, не забудьте положить ее этой стороной вниз. Закрепите плиты полиуретановым строительным клеем.

Шаг 18: Закрепите заглушки

Нанесите тот же строительный клей на столешницы и установите колпачки на место. Или вы можете прибить колпачки к столбам.

Совет: Сделайте свои собственные заглушки столбов из двух квадратных блоков, один меньше другого, приклеенных и прибитых к столбу.

инструментов:

Системы ограждений для выпаса молочного скота — DAIReXNET

• Управление выпасом — это практика отвода животных на корм вместо того, чтобы приносить корм животным. Эффективное ограждение имеет решающее значение для управления потребностями животных и пастбищ для достижения долгосрочных и краткосрочных целей управления пастбищами.
• Эффективное ограждение должно в первую очередь контролировать передвижение животных. Он должен быть недорогим в строительстве, а также простым в обслуживании и эксплуатации.
• Хорошая система ограждения — это план постоянного и временного ограждения для всей фермы, который является стратегическим вложением в постоянное ограждение и при этом позволяет гибко реагировать на изменения количества животных, погоды, состояния почвы и производства кормов.

Сначала перейдите по этой ссылке, если вас интересует производство органических или специальных молочных продуктов.

Расположение

Где поставить забор — это первое и самое важное решение.Другие важные вопросы о расположении ограждений включают:

• Какие законы о заборе существуют в вашем штате?
• Где ваши владения?
• Где будут находиться коридоры для коров и оборудования?
• Как этот забор впишется в ваш план выпаса?

Планирование

Хороший план ограждения должен начинаться с четкого определения ожидаемых производственных потребностей, целей и ресурсов. Эти соображения дадут вам первоначальное представление о том, где, когда и как следует использовать постоянные и / или временные заборы.С самого начала примите во внимание стратегическое расположение доильного помещения и проходов. Очень полезно иметь аэрофотоснимок вашей фермы с нарисованным планом ограждения, поскольку люди редко строят всю свою систему ограждения за один раз.

Подумайте, какой будет ваш ожидаемый уровень поголовья (т. Е. Животных / площадь) и какую систему выпаса (т. Е. Полосовую или ротационную) вы будете применять для управления плотностью поголовья (т. / время) ежедневно.По возможности, также включите в план будущие идеи по увеличению размера стада и / или ирригации. Имейте в виду, что расположение доильного помещения и проходов — это сердце молочной фермы, потому что вместе они «навсегда» определяют общее расстояние ходьбы до пастбищ и гибкость, которую вы будете иметь в управлении пастбищами (например, загон и / или полоса размеры и формы).

Ваш первоначальный план ограждения должен предусматривать эффективное развитие системы водоснабжения, а также включать ворота, расположение сетчатых фильтров ограждения и узлов угловых и торцевых распорок ограждения.Эта деталь планирования поможет вам сделать забор максимально простым в строительстве, а также предоставит вам список материалов.

Дизайн

Заборы могут быть как «физическими преградами», такими как забор из деревянных досок, так и «психологическими преградами», такими как электрический забор. Физический забор обычно дороже, но животные не нуждаются в дрессировке, чтобы забор был эффективным. Электрический забор эффективен, потому что животные были обучены тому, что забор может «повредить» их электрическим током, и этого шока достаточно, чтобы удержать их от «боли ради выгоды» свежего пастбища.Чтобы электрический забор был эффективным, животные должны усвоить, что прикосновение к проводу повредит, а «боли» достаточно, чтобы сделать это занятие незабываемым.

Хотя молочных животных обычно очень легко приучить к соблюдению требований к электрическому забору, и люди часто используют только один провод, рекомендуется, чтобы все ограждения по периметру фермы были как минимум трехпроводными, или согласно требованиям законодательства штата, в зависимости от того, что больше. Самый простой и дешевый способ добавить проволоку в конструкцию забора — это время его строительства.Если есть сомнения в количестве необходимых проводов, добавьте еще один. Трехпроводное ограждение должно быть высотой от 42 до 46 дюймов с расстоянием между проводами от 10 до 12 дюймов, начиная сверху вниз. Для однопроволочных заграждений для загонов высота проволоки должна доходить до плеча или от 30 до 34 дюймов для большинства коров голштинской породы.

Электрическое ограждение может быть очень эффективным, но может не подходить, если животные будут теснены другими животными и не смогут отойти от забора, или если стоимость побега очень высока.Если ваше пастбище находится рядом с оживленной автомагистралью или рядом с ценным урожаем соседа, используйте физический заградительный забор.

Рекомендуется, чтобы напряжение на заборе составляло не менее 2000 вольт и имелся тестер ограждения, который может обеспечить точный анализ характеристик ограждения.

Меры предосторожности:

• Не используйте колючую проволоку для электрических ограждений.
• Будьте осторожны, не подвергая маленьких детей электрическому ограждению.
• Убедитесь, что вся семья и сотрудники знают, где и как выключить блокировку электрического забора.

Энергозаторы для электрических заборов

При выборе блока питания для «заряда» вашего провода ограждения основными вариантами будут: питание от батареи или сети, а также размер блока питания. Чем больше у вас забора и чем больше сопротивление (сорняки / трава на заборе, плохие соединения, небольшой провод), тем более мощный блок питания вам понадобится для поддержания не менее 2000 вольт на проводе забора.

Наилучшей оценкой размера энергайзера является рейтинг «джоулей». Для большинства молочных предприятий с ограниченным количеством проводов, которые часто проходят над влажной растительностью, будет достаточно малой и средней мощности, от 1 до 10 Джоулей.Большинство батарейных или солнечных батарей имеют мощность от 1 до 2 джоулей. Блок питания на 110 В является предпочтительным вариантом.

Если вы используете много проволоки или ленты из полимера, может потребоваться усилитель большего размера, потому что маленькие провода имеют большое сопротивление. Лучший совет — работать со знающим поставщиком ограждений, который может предоставить надежное оборудование, полезные советы и поддержку, когда что-то не работает, например, когда в ваш энергетик попала молния в праздничные выходные. Нет никаких гарантированных способов предотвратить повреждение вашего блока питания от молнии, но всегда используйте ограничитель перенапряжения на стороне входа питания блока питания и провод «дроссель» или «индукционная катушка» (см. № 4 на рисунке ниже) на блоке питания. к отводному проводу забора.

Когда вы устраняете проблемы с плохой работой ограждения, в 80% случаев недостаточное заземление является хотя бы частью проблемы. Как правило, требуется минимум 3 фута заземляющего стержня на каждый 1 джоуль выходной мощности блока питания. Способ проверить систему заземления — заземлить забор, прислонив стальные стержни к электрифицированному проводу, а затем проверить напряжение в системе заземления. Если у вас есть более 400 вольт на заземляющем стержне, вам необходимо улучшить вашу систему заземления, что обычно требует добавления дополнительных заземляющих стержней.

Переносное ограждение, чаще всего из проволоки или ленты, является отличным инструментом, который поможет вам управлять системой выпаса скота. Проволока или лента лучше всего использовать с намоточными катушками, а лески, часто «входящие» в пластиковые стойки, позволяют очень быстро разделить загоны. Небольшой провод во временном заборе имеет большое электрическое сопротивление, и временные ограждения обычно не должны превышать ¼ мили или 1320 футов на одно подключение к источнику электрического заряда.Поскольку временное ограждение может устанавливаться и сниматься много раз за сезон выпаса скота, более качественная поликристаллическая проволока и хорошо изготовленные катушки с зубчатыми колесами могут иметь более высокую стоимость покупки, но в долгосрочной перспективе могут быть наиболее эффективными по времени и минимальными затратами. системы затрат.

Материалы и инструменты

Двумя ключевыми элементами в заборе являются угловые / концевые стойки и проволока. Проволока по периметру должна быть толщиной 12,5, тройной оцинковкой и высокой прочностью на разрыв. Прочность на разрыв может варьироваться от 1000 до 1800 фунтов, при этом проволока становится «жестче», и ее труднее сгибать вручную по мере увеличения прочности на разрыв.Более крупный провод калибра 12,5 имеет около одной трети электрического сопротивления и более чем в пять раз превышает прочность на разрыв меньшего провода калибра 16. Проволока ограждения закреплена только на каждом конце, а естественная эластичность позволяет проволоке при необходимости растягиваться (например, если дерево падает на забор) и не растягиваться постоянно. Это позволяет проводу защелкнуться на месте и сводит к минимуму необходимость ремонта. Поскольку проволока плотно закреплена только на угловых / концевых стойках, эти стойки имеют решающее значение и никогда не должны подвергаться опасности.Если концевой столб выходит из строя, вы теряете натяжение ограждения, и все провода провисают. Поскольку ожидаемый срок службы проволоки составляет от 30 до 40 лет, угловые стойки также должны прослужить столько же. Большие обработанные деревянные стойки с верхним диаметром от 6 до 8 дюймов, правильно установленные, чаще всего являются лучшим вариантом.

Линейные столбы часто являются самой крупной затратой в проекте забора, но также их легче всего заменить, если они выходят из строя, и, если линейный столб все-таки выходит из строя, ограждение по-прежнему остается наиболее эффективным. Существует множество вариантов линейных столбов: дерево, обработанное дерево, стекловолокно, пластик и сталь.У всех вариантов есть свои плюсы и минусы; ни один пост не лучший. По общему правилу, материалы составляют 50% от общей стоимости забора, а трудозатраты на установку — 50%. Если вы используете «более дешевые» материалы и вам необходимо их преждевременно заменить, дешевый вариант может оказаться самым дорогим.

Если вы собираетесь построить или отремонтировать свой собственный забор, вам понадобится пара специализированных инструментов. Большая часть высокопрочной гладкой проволоки выпускается в рулонах длиной 4 000 футов, и для предотвращения запутывания проволоки необходима катушка с зазором. Другая рекомендация — использовать компрессионные муфты в форме «восьмерки» для скрепления проволоки. Обжимные гильзы не ослабляют провод, их быстро надевают и обеспечивают хорошее электрическое соединение. Используйте две или три гильзы при соединении двух проводов вместе и одну или две, когда провод наматывается и прикрепляется к самому себе.

Принципы строительства

Строить все, что рассчитано на 40+ лет, не следует начинать с лопаты или копателя почтовых ям. Первые шаги должны включать:

1. Имеется бумажный план забора с воротами, участками проволоки и расположением сетчатых фильтров.
2. Ознакомьтесь с государственными и местными правилами заборов и убедитесь, что вы строите забор на своей территории.
3. Выполнение любой необходимой подготовки сайта. Обязательно выровняйте землю под забором, чтобы свести к минимуму количество необходимых столбов, а также предусмотрите проезжую часть у забора, чтобы вы могли проверять и поддерживать ее в будущем с помощью выбранного вами транспортного средства.

Фактическое строительство забора начинается с концевых столбов, которые буквально являются основой вашего проекта забора.Угловой столб должен быть настолько глубоко в земле, насколько столб высотой над землей: забор высотой 48 дюймов означает, что столб должен находиться на высоте 48 дюймов в земле. От одного до трех проводов можно закрепить одной большой стойкой, но для сборки более трех проводов требуется скоба с цифрой «4» или H-образная скоба. Если используется конструкция, показанная на рисунке ниже, рекомендуется, чтобы стык диагональной стойки и угловой стойки находился на уровне двух третей высоты ограждения. Это позволит удерживать угловые стойки в правильном положении. Для пятижильного забора эта высота эквивалентна высоте между второй и третьей проволокой (начиная сверху).

Если у вас есть пятипроводной забор с пределом прочности на разрыв более 1500 фунтов на каждую проволоку, падающее дерево может приложить более трех тонн «тяги» к угловой стойке до того, как провода разорвутся. Правильный размер и конструкция концевых стоек имеют решающее значение. Поскольку большинство угловых стоек выходит из строя, они либо наклоняются к забору, либо поднимаются вверх, поэтому очень важно правильно установить концевые / угловые стойки. Для правильной постройки концов / углов требуется время, обычно около 50% от общего времени, затрачиваемого на постройку забора.После того, как углы загнуты, проложите направляющую проволоку для правильного размещения линейных столбов. Задача линейных столбов — удерживать провода на правильном расстоянии друг от друга и на правильном расстоянии от земли. Расстояние между линейными столбами может составлять от 20 до более 50 футов, в зависимости от количества проводов и ровности местности.

Следующий шаг — разложить оставшиеся провода, закрепив их с каждого конца, но не прикладывая никакого натяжения. Встроенный сетчатый фильтр используется для правильного натяжения проволоки с усилием примерно от 200 до 250 фунтов.Это устранит большую часть «провисания», но проволока не будет туго натянута «фортепианной струной», так как идеально прямая проволока перетянута без «растяжения».

Остальные этапы строительства второстепенные, но важные:

• Необходимо установить изоляторы.
• Необходимо сделать выводной провод от блока питания к забору.
• Необходимо создать хорошую систему заземления.
• Все необходимые изолированные соединительные провода под воротами все еще должны быть выполнены (не полагайтесь на ленту или даже проволочные ворота для проведения тока через шлюзы).

Наконец, включите блок питания и «проверьте» забор с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что у вас есть желаемый уровень напряжения.

Вот примерный бюджет материалов для одной мили четырехпроводного забора на 40 акрах ровной местности и двух ворот фермы из труб:

• Проволока — 6 рулонов по 100 $ = 600 $.
• Шесть сборок угловых / концевых стоек — 200 долларов США.
• Линейные столбы каждые 30 футов (180 + изоляторы) — 1400 долларов США.
• Фильтры, заслонки, прочее. — 500 долларов.
• 5-ти джоульный блок питания и соединения — 400 долларов США.

На общую сумму 3100 долларов США, или около 0,60 доллара США за фут материалов.

Если вы удвоите стоимость до 6000 долларов и разделите на 40 акров на 20 лет, вы получите стоимость забора в размере 7,50 долларов за акр в год.

Выпас пастбищ может быть очень дешевым способом получения высококачественных кормов, позволяя животным разбрасывать собственный навоз. Большинство производителей склонны недоинвестировать в хорошее оборудование для заграждений и изгородей и недооценивать пастбища как альтернативу высококачественным кормовым растениям.Хороший забор — это «инструмент», который может обеспечить высокую доходность.

Информация об авторе

Бен Бартлетт, DVM, Мичиганский государственный университет, заслуженный педагог

Как построить забор с помощью Max Ten 200, Джон Кнапп, United States Steel Corporation, Питтсбург, Пенсильвания.

Электрические ограждения, что можно и нельзя делать № 4, Gallagher Electronics Ltd., P.O. Box 5324, Гамильтон, Новая Зеландия.

Электрические системы ограждений — Руководство по эксплуатации, Pel Industries Ltd., P.O. Box 51093, Окленд, Новая Зеландия.

Как построить забор и избежать корней | Home Guides

Строительство забора рядом с деревом представляет собой сложную задачу. Повреждение крупных корней может привести к болезни и смерти. Повреждение более мелких частей корневой системы дерева может нарушить здоровый рост. В некоторых сообществах для ограждения большого дерева требуется разрешение и / или отклонение. Агрессивный рост корней дерева также может повредить ваш забор, изогнув его или выбив столбики из строя.Используйте несколько стратегий, чтобы не повредить деревья или ограду.

Тестирование корней деревьев

Измерьте длину предложенной линии ограждения. Вбейте колья в землю и протяните между ними веревку, чтобы обозначить курс забора. Поместите каждый кол там, где вы планируете установить столб забора.

Обратите внимание на расстояние между линией забора и деревьями. Переместите колья за пределы ветвей дерева или за то, что часто называют капельной линией. Корни деревьев, большие и маленькие, обычно доходят до ветвей.Размещение столбиков за пределами капельной линии снижает вероятность повреждения. Профессионалы используют формулу, основанную на dbh: диаметр ствола дерева на высоте груди, определенный на высоте 4,5 футов над землей. Умножьте dhb на 1 фут, чтобы определить рекомендуемое расстояние между деревом и забором. Например, если ствол вашего дерева имеет диаметр 6 дюймов, лучшее место для вашего забора будет на расстоянии не менее 6 футов от ствола дерева. Для дерева с диаметром ствола 2 фута вы должны преобразовать 2 фута в дюймы (24) и поместить любую траншею или яму для забора, выкапываемую в 24 футах от дерева.

Аккуратно выкопайте место у каждого столбика забора, чтобы найти основные корни, примыкающие к местоположению столбов. Если ваш забор проходит внутри капельной линии, вам, возможно, придется переместить столбики на несколько дюймов вверх или вниз, чтобы не повредить большие корни. Если ваш забор проходит рядом с несколькими деревьями или другими крупными насаждениями, скопления мелких корней могут быть настолько уплотнены, что вы не сможете продеть через них столб.

Забейте кол на расстояние от 2 до 3 футов в тех местах, где кажется, что корни допускают наличие столбов.В зависимости от размера и структуры вашего забора, воздействия ветра и климатических условий установщики рекомендуют выкопать или вырыть ямы глубиной от 3 до 3 1/2 футов для столбов, для которых вы планируете залить бетонные опоры для устойчивости и защиты от насекомых.

Переместите все запланированные отверстия, где вы встретите препятствия. Это может означать размещение отверстий ближе друг к другу или дальше друг от друга. Это означает укорачивание или удлинение панелей ограждения, если вы устанавливаете панели на столбы. Вы можете установить столбики через равные промежутки времени, если наклоните или немного сместите забор по всей его линии.Например, на большом земельном участке начало одного конца линии забора на 6 футов внутри линии земельного участка и завершение другого конца на границе участка может позволить вам обойти проблему корня дерева.

Выкопайте ямы, вставьте столбы и насыпьте бетон, гравий или грязь, чтобы стойки оставались в вертикальном положении. Проветрите почву вокруг дерева, которое было затоптано или утрамбовано во время ограждения. Корни любого размера отскакивают быстрее, если вы восстановите их доступ к воздуху и воде.

Адаптация конструкции ограждения

Рассмотрите возможность использования сплошной ткани для ограждения, такой как звено цепи с виниловым покрытием или проволочное деревянное ограждение, доступное в рулонах.Это позволяет плавно возводить ограждение между столбами, размещенными с неравномерными интервалами вдоль линии.

Изучите стили фехтования, которые не доходят до земли. Стойки-перила, штакетные заборы и виниловые панели в виде решеток обычно не касаются земли. Планирование зазора между нижней частью забора и землей может предотвратить повреждение забора, особенно когда забор находится близко к деревьям с корявыми надземными корнями.

Расставьте столбы для вставки или обрамления дерева. Это делает конструкцию вашего дерева достоинством, а не указывает на ошибку конструкции при планировании.В качестве альтернативы, для дерева, расположенного очень близко к линии забора, остановите движение ограждения с каждой стороны дерева и позвольте дереву функционировать как часть забора. Оставьте зазоры с каждой стороны для дальнейшего роста, чтобы столбики не выходили из строя по мере взросления дерева.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Джанет Бил написала для различных веб-сайтов, охватывая множество тем, включая садоводство, дом, развитие детей и культурные вопросы.Ее работы появлялись на сайтах дошкольного образования и обучения потребителей.