Ленточный столбчатый фундамент: Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

• 1 Особенности конструкции
• 2 Пошаговая инструкция по устройству
  • 2.1 Расчет
  • 2.2 Разметка
  • 2.3 Копка ям под столбы
  • 2.4 Армирование столбов
  • 2.5 Заливка подошвы
  • 2.6 Опалубка под столбы и засыпка
  • 2.7 Заливка столбов
  • 2.8 Гидроизоляция
  • 2.9 Траншеи под ленту
  • 2.10 Опалубка ленты
  • 2.11 Армирование ленты
  • 2.12 Бетонирование ленты
  • 2.13 Распалубка и гидроизоляция
• 3 Типичные ошибки

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т.
  п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте.

Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

• считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
• неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
• неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
• недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
• неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
• несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
• устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

выбор столбов и материала, мастер-класс строительства основания

Содержание

• Преимущества столбчато-ленточного фундамента
• Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента
• Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции
• Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Фундамент является основой всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для возведения его на пучинистом, болотистом или песочном грунте. Данный вид сооружения подходит для частных домов с деревянными или деревянно-каркасными стенами. Он достаточно прочный и не требует существенных затрат. В данной статье речь пойдет о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специальной техники и без найма высококвалифицированных работников.

Данный вид фундамента состоит из двух основных компонентов – опорных конструкций и ростверк. В качестве опорных конструкций выступают столбы, а в качестве ростверк – система в виде ленты.

Ленточный элемент позволяет закрыть подпол строения надежной конструкцией, позволяющей выдерживать избыточную влажность. Кроме того, лента-ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для закладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпичи.

к содержанию ↑

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Плюсом такого вида фундамента является наличие защиты от вибрации. Опора конструкции оснащена боковыми участками, плотно скрепляющимися с ленточным элементом, что создает «виброизолирующую систему». Главное назначение этой системы – снижение воздействий вибрации, создающейся от автомобильных или железных дорог, расположенных рядом со строением.

Основное положительное качество данного вида фундамента заключается в низкой трудоемкости. Манипуляции с подготовкой места для строительства и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому столбчато-ленточный фундамент своими руками сделать довольно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещают над грунтом, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом такой конструкции являются малые потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть строения не будет иметь контакта с промерзшим грунтом, что сократит теплопотерю приблизительно в два раза.

Составляющие столбчато-ленточного фундамента:

1. Опорная конструкция – столбы. Количество столбов зависит от веса строения.
2. Армирующий каркас.
3. Ленточная конструкция.
4. Внутренние сваи.

к содержанию ↑

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Набивные столбы производят прямо на стройке и устанавливают в специальные скважины, в которые заливается бетонный раствор. Особой популярностью пользуются буронабивные столбы. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и имеет хорошую несущую способность. Такой вид конструкции можно забетонировать без обсадной трубы.

В некоторых случаях применяют одиночные опорные конструкции. Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

к содержанию ↑

Выбор подходящего материала для возведения столбов конструкции

Занимаясь возведением ленточно-столбчатого фундамента, в первую очередь нужно обратить свое внимание на то, какие материалы будут применены в сооружении опор. Для этой цели можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерево.

Особенности: 

1. Опоры из дерева. Данный вид столбов не пользуется особой популярностью из-за того, что дерево является недолговечным материалом. Но все же деревянные опоры применяют для постройки деревянных террас. Столбы для этой цели должны иметь диаметр равный 0,15 -0,2 м. Кроме того, лучше обработать дерево пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб, выполненных из асбестобетона или металла. Монолитный столбчато-ленточный фундамент довольно часто выполняют из данных элементов, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Кирпичные столбы. Опоры из этого материала применяют в случае, если столбчатый фундамент хотят делать незаглубленным. Ширина кирпичных конструкций должна составить полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опоры считают наиболее надежным, поэтому их наиболее часто используют в самостоятельном возведении столбчато-ленточного фундамента. Бывают монолитные бетонные столбы и сделанные из готовых блоков. Ширина данной конструкции не должна быть менее полуметра.

к содержанию ↑

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Данный процесс состоит из двух основных этапов:

• Создание опорной конструкции из столбов.

Первым делом нужно правильно выбрать глубину фундамента. Это нужно делать, беря в расчет структуру грунта, степень промерзания земли и глубину пролегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

Нужно обратить внимание на то, что столбы нужно устанавливать на расстоянии от одного до двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получиться не очень прочной.

Установку опор фундамента нужно начать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке места под строительство. Первым делом удаляем лишний слой почвы, делая участок ровным. Если почва в месте возведения постройки глинистая, то нужно удалить большую ее часть и засыпать участок песком.

Затем выполняем разметку нашего места для строительства. Для этого надо воспользоваться специальной нитью, используемой в строительстве. Натянем ее в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забываем следить за углом пересечения нитей, он должен равняться 90⁰. Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Следующим этапом выкапываем траншеи в местах залегания ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна равняться приблизительно 40 см, а ширину нужно делать таким образом, чтобы осталось еще около 10 см на размещение опалубки.

Далее бурим отверстия ручным буром в местах размещения опорных конструкций. Предварительно засыпаем скважины 8-10 см речного песка.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него с помощью скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем ее скотчем и вставляем данную конструкцию в землю до упора.

Перед тем как сделать столбчато-ленточный фундамент необходимо позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в пробуренное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу приблизительно на 15-20 см.

Далее приступим к заливанию полученной опоры бетоном. Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем свариваем его и присоединяем к арматуре, торчащей из залитых бетоном столбов.

Завершив все выше описываемые этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, которая является частью ленточного фундамента. Для этого возьмем несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и собьем из них опалубку. Потом настелем вовнутрь опалубки гидроизоляцию, которой может служить полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций зальем опалубку бетоном. Можно делать это вручную, а можно воспользоваться специальной машиной-миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

После того как бетон затвердеет, нужно нанести на фундамент обмазочный слой гидроизоляции. Обрабатывать нужно боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно применять разогретый битум. Лучше всего проделать данную процедуру пару раз.

Песок, насыпаемый под ленточный элемент, лучше удалить, так как иначе строение будет стоять на незаглубленной конструкции. В результате этого должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона, смесь, которая попала в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

Ленточный фундамент против блочного фундамента

Вы должны начать с ленточного фундамента и блочного фундамента, поскольку они являются наиболее распространенным выбором. Существует большая разница между подушкой и ленточным фундаментом, но ленточный фундамент может использоваться при определенных обстоятельствах вместо подушки и фундамента с одинарной нагрузкой.

Инженер-строитель может помочь вам определить, какие фундаменты можно использовать для поддержки конструкции стены. Одно неверное решение могло привести к плачевным результатам.

Подкладочные фундаменты

Эти основы состоят из прокладок. Когда почва и земля подходят, кулачковые фундаменты могут быть намного глубже. Хотя они служат той же цели, что и ленточные фундаменты, они сразу же выделяются среди них. Блокировочные фундаменты конструктивно отличаются от полос тем, что они не состоят из полос. Ветер и подъем обычно являются их самыми большими падениями.

Рабочий процесс блочных фундаментов

Бетонные балки изготавливаются прямоугольной, квадратной или круглой формы, которые воспринимают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны, рамы и балки. Одноточечная нагрузка предназначена для восприятия сосредоточенных нагрузок, поэтому метод поддержки отличается от аналогичного ленточного фундамента.

В большинстве случаев блочные фундаменты имеют постоянную толщину независимо от наклона верхней поверхности. Убедитесь, что толщина слоев грунта достаточна для восприятия нагрузок и поддержания формы плана.

Использование

Фундаментные блоки также являются хорошим выбором для поддержки фундаментной балки. В большинстве случаев, за исключением случаев с наименьшими объемами, подушки могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в земляных работах.

Фундаментные блоки подходят для различных планировок из-за их формы. Для некоторых проектов могут потребоваться непрерывные или сбалансированные прокладки, в то время как для других могут потребоваться хорошо разделенные прокладки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент, также называемый ленточным фундаментом, представляет собой неглубокий тип фундамента, который обычно имеет уровень фундамента менее 3 метров над поверхностью. Формирование имеет линейную форму, которая служит для распределения веса по всей поверхности почвы.

Этот вариант подходит для всех типов грунта, если они обладают подходящей несущей способностью. Таким образом, ленточные фундаменты могут обеспечивать непрерывную поддержку линейных конструкций, таких как несущие стены, которые обычно являются ровными, но могут также иметь ступеньки.

Рабочий процесс ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты обычно имеют размеры и размещаются в соответствии с шириной стеновой конструкции.

Обычно глубина полосы и ширина стены перекрываются.

Обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и грунтом, где полоса ширины фундамента часто в три раза превышает ширину несущей стены. Важно, чтобы ленточные фундаменты были достаточно глубокими, чтобы предотвратить промерзание, а при работе с более мягкими грунтами может потребоваться увеличение ширины.

Использование

Ленточный фундамент часто является лучшим выбором для поддержки линейной стены за счет распределения точек напряжения. В случае близко расположенных колонн ленточные фундаменты предпочтительнее блочных из-за их рендеринга. Кроме того, ленточные фундаменты считаются лучшим вариантом для зданий малой и средней этажности с небольшими нагрузками, поскольку они могут служить массивным бетонным фундаментом.

Завершение

Согласно большинству определений, мелкозаглубленные фундаменты – это фундаменты с уровнем заложения менее 3 м от поверхности земли. Неглубокий фундамент опирается на поверхностную нагрузку или условия, которые могут повлиять на несущую способность поверхности.

Чтобы узнать больше, посмотрите следующий видеоурок.

Источник видео: Anime_Edu — My Engineering Support

Фундаментные подушки выдерживают сосредоточенную нагрузку от одной точки нагрузки, например, колонны. Ленточные фундаменты обеспечивают поддержку таких нагрузок, как несущие стены.

В случае близко расположенных колонн лучше использовать ленточный фундамент. Любая строительная площадка была бы неполной без фундамента, поэтому важно понимать различные варианты, которые у вас есть, прежде чем принимать решение.

Разница между настилом и ленточным фундаментом » Дешевые мини-экскаваторы для грязи Мельбурн

Ленточный фундамент и ленточный фундамент — термины, используемые для описания расположение мелкозаглубленного фундамента в здании. Неглубокие фундаменты сооружается в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине. Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина мелкозаглубленных фундаментов обычно меньше его ширины. Настил и ленточный фундамент являются видами неглубокие фундаменты, которые обычно называют взаимозаменяемыми. Чтобы правильно определить, что есть что, ниже приведены их различия.

Терминология

Распространение также называют изолированным фундамент, блочный фундамент и индивидуальный фундамент. С другой стороны, ленточный фундамент также известен как сплошной фундамент.

Применение

Распространенный фундамент – один из самых распространенных и простых типов фондов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки здания. Обычно каждый столбец иметь собственную основу. Ленточный фундамент, с другой стороны, обычно встречается в несущая каменная конструкция и выступает в качестве длинной полосы, поддерживающей вес всей стены. Они используются где строительные нагрузки несут целые стены, а не отдельные колонны, например, в старых зданиях из кирпичной кладки. Они также установлены, чтобы позволить нагрузка внутренних и наружных стен на ленточный фундамент внешняя граница здания. Ленточные фундаменты часто используются в местах где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым технологии земляных работ и заливки бетона. Обычно требуется две заливки бетона. требуется при устройстве ленточного фундамента.

Структура

Фундамент круглой, квадратной или прямоугольной формы плита одинаковой толщины, на которой стоит колонна. Иногда она ступенчатая или согнувшись, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.

Материалы

Как правило, изготавливаются как фундаментные, так и ленточные фундаменты. из железобетона. Сплошной фундамент поддерживает сплошной кирпич и шпон. Они также используют конструкции из бетонных блоков и каменных стен. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки там, где колонны или несущие стены нуждается в поддержке. Ленточные фундаменты могут быть сооружены из ступенчатых или плоских конструкции железобетонных фундаментов.

Для получения более подробной информации о ленточном фундаменте, Свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные работы подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне. Мы вносим свой вклад успеха компании к высокому стандарту работы, который требуется от наших сотрудников и к удовлетворению, которое они дали нашим многочисленным клиентам за года.