Ленточный фундамент снип: Ленточный фундамент снип: строительство, возведение по снип, полезные советы

Содержание

Ленточный фундамент снип: строительство, возведение по снип, полезные советы

Ленточным называется разновидность фундамента, который представляет собой сплошной массив бетона в виде ленты, идущий под всеми несущими стенами здания и напоминающий неразрывную ленту.

Состоит он из армированного бетона, который заливается в готовую опалубку на стройплощадке, либо из готовых железобетонных блоков, соединяющихся в единый массив. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, но при этом расходуется приличное количество материалов.

Ленточный фундамент по снип

Данный вид фундамента возводится под тяжелые, массивные строения из кирпича или камня, так как он способен выдерживать большие нагрузки без деформации и потери эксплуатационных качеств. Также этот вариант отлично подходит для зданий с подвалом или цокольным этажом, так как при достаточном заглублении может выполнять функции внешних стен.

Под массивные каменные здания ленточный фундамент обычно возводится глубже уровня промерзания почвы, так как почти все породы грунта, кроме скального, в зимний период увеличивают свой объем.

Если фундамент будет выше глубины замерзания, его может повести после наступления холодов вместе с мерзлым слоем грунта.

Данные о глубине (или горизонте) промерзания по всем регионам и климатическим поясам России можно найти в СНиП, где указаны средние параметры для каждой области и района.

Ширина фундамента определяется толщиной стен и типом грунта (для мягких и сыпучих фундамент должен быть чуть шире), а высота – необходимостью наличия или отсутствия цоколя.

Поэтому такой фундамент может быть как вровень с грунтом, так и выступать на заданную высоту. Многое зависит и от материала, который используется в бетоне, который также определяется грунтом и нагрузкой, создаваемой зданием.

Нагрузкой определяется и тип фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный. Первый вариант требуется под массивным здания, особенно, если они стоят на мягком грунте, а второй вариант используется при строительстве заборов, небольших хозяйственных построек, а также домов из легкого материала, дерева или пеноблоков. Независимо от глубины фундамента и особенностей его конструкции, возведение делится на несколько этапов, которые требуется выполнять согласно принятым правилам СНиП.

Этапы строительства ленточного фундамента по снип

Первый этап – проектирование

Оно предполагает расчет глубины, ширины, материала фундамента, определение уровня промерзания грунта, его мягкости и сыпучести и других важных параметров.

Ленточный фундамент должен проходить под всеми несущими стенами в обязательном порядке, поэтому если здание не квадратное, форма ленты получится более сложная, с изгибами и ответвлениями.

Второй этап – разметка

Затем следует разметка. Для этого по всем углам внутреннего и внешнего периметра вбиваются колышки, и между ними натягивается леска или строительный шнур, который обозначит края траншеи.

Если строительство идет на мягком грунте, траншея должна быть чуть шире, чем сам фундамент, для создания песчаной подушки, предохраняющей бетонный массив от деформации при движении почвы.

Подушка обычно составляет 10 см и засыпается песком после того, как фундамент будет готов. Поэтому в данном случае опалубка возводится на небольшом расстоянии от края траншеи.

Третий этап – земляные работы

Третий этап касается земляных работ, то есть выкапывание траншеи.

Глубина ее должна соответствовать глубине фундамента плюс толщина подушки и подошвы, то есть где на 30-40 см больше. Чтобы копать было проще, а также не сбиться с размеров, если леска или шнур сорвется, в самом начале стоит снять небольшой слой почвы, чтобы обозначить границы и убрать растительность.

При рытье траншеи также нужно учитывать тип грунта – в относительно плотной и твердой почве траншея может иметь вертикальные стенки. Песчаных и похожих по составах требуется ее расширение к верху и более широкое основание, так как стенки неизбежно будут осыпаться.

Поэтому в сыпучем грунте траншея должна быть больше и глубже, чем проектная глубина с учетом подушки и подошвы.

Четвертый этап – опалубка

Опалубка делается снаружи будущего массива фундамента, то есть внутренние стороны досок должны соответствовать проектной ширине. Возводится она просто, по аналогии с забором или деревянными щитами.

Когда опалубка будет закончена, на дно траншеи засыпается мокрый песок и трамбуется для создания основания подушки. На песок укладывается щебень и заливается цементным раствором. В результате получается опорная подошва фундамента.

Пятый этап – армирование

Далее следует создание армирующего пояса. Для него используется арматура диаметром 8-12 мм и стальная проволока для скрепления отдельных элементов.

Вертикальные прутья должны отстоять от краев фундамента на 8-10 см и между собой по всем направлениям перевязываться поперечинами также из арматуры, связанной между собой стальной проволокой.

В итоге должен получиться сплошной пояс из перевязанного металла, который будет предохранять бетонный массив от раскола на несколько частей под действием нагрузки или движения почвы.

Шестой этап – заливка бетона

Если она осуществляется единовременно, с использованием готового бетона и промышленных миксеров, по мере заполнения опалубки бетон требуется немного перемешивать при помощи лома, чтобы избежать образования полостей и воздушных пузырей.

В случаях постепенного заполнения опалубки своими силами это не требуется, так как бетон будет ложиться плотно, небольшими порциями. Для этого можно использовать переносной миксер на полкуба или куб, обычно этого вполне достаточно, чтобы сделать фундамент под средний дом, не привлекая тяжелую технику.

Заполнять фундамент лучше всего по кругу, чтобы весь периметр поднимался постепенно. На финальном этапе бетон выравнивается также как стяжка, чтобы обеспечить более удобную кладку первого ряда кирпича или другого материала.

Технология выглядит достаточно простой, единственный этап, который может вызвать сложности – технологические расчеты глубины промерзания и подвижности почвы. Но все необходимые данные и формулы для вычислений можно найти в СНиПе по фундаментам и просто подставить свои значения.

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III – это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003).

Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I – это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания. Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.
Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах –  ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 300.


После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах. Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа. Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.
Проверка прочности бетона

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса – 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 – 5) х 2 + (190 – 5 – 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.


Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания – это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра. Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.
Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм2.

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Ленточные малозаглубленные фундаменты в соответствии СНиП. | Построить дом

Бытует огромное количество мнений по поводу малозаглубленных и незаглубленных фундаментов, в этой статье мы разберёмся что о этом говорят строительные нормы и правила. Во-первых, разберёмся что такое малозаглубленные фундаменты, все ниже перечисленные выдержки взяты из СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

П 3.19 Малозаглубленный фундамент: Фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта.

Из этого пункта однозначно ясно, что СНиП предусмотрено устройство фундамента выше уровня промерзания и нет деления на незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Кроме того правила рекомендую использовать такие фундаменты о чём сказано в параграфе №8 Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий.

П8.5 Для зданий без подвалов рекомендуются малозаглубленные фундаменты. Тип, конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучинистости.

Я думаю, что уже из этих выдержек из СНиП понятно, что фундамент малого заглубления не миф, а вполне достоянная альтернатива так широко распространённым у нас ленточным фундаментам с глубиной заложения полтора и более метров. В правила можно найти пункт о устройстве фундамента с учётом уровня сезонного промерзания грунта П5.5.1, но ключевое слово здесь «с учётом», СНиП не говорит о том, что ленту фундамента нужно закладывать ниже уровня промерзания, говорится лишь о том, что этот фактор нужно учесть, особенно при строительстве на пучинистых грунтах. Пучинистый грунт при замерзании расширяется и на фундамент в это момент и в момент оттаивания грунта могут действовать силы выше расчётных, что приведёт к превышению допустимых деформаций и как следствие разрушения. Поэтому для строительства на таких грунтах нужно исключить промерзание или пучинистость, и о необходимых мероприятиях тоже сказано в СНиП.

П5.5.5 Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
— предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
— выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

Делаем вывод для устройства малозаглубленного фундамента нам нужно заменить пучинистый грунт на не пучинистый (например, песок) или утеплить существующий.

С заменой грунта на не пучинистый всё просто, вырывается траншея на глубину ниже промерзания и засыпается песком с послойной трамбовкой, поверх песка устраивается лента фундамента. В этом случае вы получаете идеальное, однородное основание под фундамент. С утеплением грунта немного сложнее, здесь нужен теплотехнический расчёт, но на самом деле и это не проблема, за нас постарались производители экструдированного пенополистирола ЭППС. Например, для расчётов можно взять СТО 36554501-012-2008.

Малозаглубленный ленточный фундамент. Утепление грунта ЭППС.

Малозаглубленный ленточный фундамент. Утепление грунта ЭППС.

Малозаглубленные ленточные фундаменты существенно экономят затраты на строительство как времени, так и финансов, если вы собираетесь строить дом без подвала обязательно обратите внимание на данный вид фундаментов.

Подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылка на мои статью с примером строительства малозаглубленного фундамента и других статей о строительстве.

Современный энергоэффективный фундамент за 11 дней.

Фундамент частного дома. Мифы.

Как работать с оптическим нивелиром.

ГОСТы и СНиПы —

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

ГОСТ 24846-81
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооруженийМетодика оценки деформационных изменений в грунтах под различными фундаментами. Описание основных процессов, рекомендации по минимизации деформации.
СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаментыОсновы возведения грунтовых фундаментов, а также методика выполнения земляных работ при обустройстве капительных оснований монолитного, сборного или свайного типа.
СНиП IV-14-84 Сборник 2-1
Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства. Земляные работыРекомендации по расчету сметной стоимости различных земляных работ.

МОНОЛИТНЫЕ ОСНОВАНИЯ

СБОРНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

ГОСТ 13015-2003
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и храненияБетонные и железобетонные блоки, которые применяются в том числе и для закладки фундаментов. Номенклатура, характеристики, особенности использования.
ГОСТ 13580-85
Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условияОписание железобетонных плит, которые применяют для возведения ленточных оснований сборного типа. Размеры и технологические параметры изделий.
ГОСТ 13579-78
Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условияТо же – для бетонных блоков, из которых производится кладка фундаментов, подвальных и цокольных этажей.
ГОСТ 530-2007
Кирпич и камень керамические. Общие технические условияТо же — для полнотелого кирпича.
ГОСТ 28737-90
Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условияОписание железобетонных балок, используемых в строительстве в качестве элементов фундамента и стеновых ограждений. Размеры, типология, основные характеристики.
ГОСТ 12767-94
Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.Характеристики основного сырья для возведения плитных фундаментов.
ГОСТ 18979-90
Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условияГабариты, характеристики и технология возведения колонн как опорных элементов зданий различного типа.
ГОСТ 24476-80
Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условияКонструкция сборных оснований из железобетонных блоков, которые используются в качестве фундамента для колонн в зданиях жилого, общественного и производственного назначения.
ГОСТ 24022-80
Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условияТо же –в сельскохозяйственных строениях.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаментыОсновной документ, регламентирующий конструкцию и технологию обустройства фундаментов свайного типа.
ГОСТ 19804-91
Сваи железобетонные. Технические условияГабариты, характеристики и назначения свай из железобетона.
ГОСТ Р 50906-96
Оборудование сваебойное. Общие требования безопасностиОписание принципов работы и требований охраны труда для оборудования, выполняющего погружение свай забивным методом.
ГОСТ 19804.2-79
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размерыТехнические характеристики забивных свай из железобетона. Основные размеры, назначение, способы заглубления, критерии качества, методика расчета несущей способности.
ГОСТ 19804.4-78
Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размерыТо же – для изделий без поперченного армирования.
ГОСТ 19804.6-83
Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размерыТо же – для полых свай круглого сечения, а также для оболочечных конструкций, которые при монтаже заполняются цементным раствором или бетоном.
ГОСТ 19804.7-83
Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размерыТо же — для свай колонного типа с двумя распределительными площадками-консолями. Использование изделий в сельском хозяйстве при возведении капительных конструкций.
ТР 132-03
Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданийОсобенности заглубления свай методом вдавливания при постройке жилых и общественных зданий.
ТР 100-99
Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройкиСпособ обустройства свайного фундамента буронабивного типа при возведении зданий, расположенных между другими домами. Подбор параметров фундамента, минимизация риска разрушения соседних сооружений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Индекс документа

Название документа

Аннотация

СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытияМатериалы, используемые для гидроизоляции и теплоизоляции подземных частей фундамента.
ГОСТ 9.602-89
Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозииМетодика защиты капитальных оснований от разрушения при контакте с почвенными растворами и влагой.
СНиП 2.03.11-85
Защита строительных конструкций от коррозииОбщая информация о защите оснований и других элементов здания от водной, химической и электрохимической коррозии.

ГОСТ И СНИП — Новоалтайский Завод Железобетонных Изделий имени Иванова Г.С.

Номенклатура

          

Марка изделия

         
          

Серия, альбом

         
Лестничные марши 2ЛМФ 39. 14.17-5 серия  1.251.1-4
Лестничные марши 2ЛМФ 36.14.17-5
Лестничные площадки ЛПФ28.11-5 серия  1.243.1-4
Плита плоская ПТ12.5 серия  1.243.1-4
ПТ12.5-8.6 серия  1.243.1-4
Плита пустотная 1ПК 72-15-8 серия 090.1-1
Плита пустотная 1ПК 72-12-8 серия 090.1-1
Плита пустотная 1ПК 63-15-8 ГОСТ 9561-91
Плита пустотная 1ПК 48-15-8 серия 1.141-1-в.63
Плита пустотная 1ПК 42-15-8 серия 1.141-1-в. 60
Плита пустотная 1ПК 24-15-8 серия 1.141-1-в.60
Плита пустотная 1ПК 63-12-8 серия 1.141-1-в.63
Плита пустотная 1ПК 48-12-8 серия 1.141-1-в.63
Плита пустотная 1ПК 42-12-8 серия 1.141-1-в.60
Плита пустотная 1ПК 24-12-8 серия 1.141-1-в.60
Плита пустотная 1ПК 56-12-10 серия 1.041.1-2
Плита пустотная 1ПК 56-15-10 серия 1.041.1-2
Плита пустотная 1ПК 27-12-10 серия 1.041.1-2
Плита пустотная 1ПК 27-15-10 серия 1. 041.1-2
Прогон ПРГ60 серия 1.225-2
Фундаментные блоки ФБС 24-6-6 ГОСТ 13579-78
Фундаментные блоки ФБС 24-5-6 ГОСТ 13579-78
Фундаментные блоки ФБС 24-4-6 ГОСТ 13579-78
Фундаментные блоки ФБС 24-3-6 ГОСТ 13579-78
Сваи серия 1.011.1-10
Перемычки серия 1.038.1-1
Парапетная плита ПП 15.5 серия 1.238.1-2
Трубы жби Т140.30-2-1 ТУ
Трубы жби Т120. 37-2-1 ТУ  351-88
Трубы жби Т80.50-2 ГОСТ 6482-88
Трубы жби Т60.50-2 ГОСТ 6482-88
Трубы жби Т50.50-2 ГОСТ 6482-88
Стеновая панель ПСТ серия 1.432-12
Ленточный фундамент ФЛ ГОСТ 13580-85
Плиты теплотрасс серия 3.006-2
          

Плиты ребристые

         
Плиты покрытия 2ПГ6-3AtV серия 1.465-7/84
Плиты покрытия 2ПВ6-3AtV серия 1.465-7/84
Плиты перекрытия 1П4-3AtV серия 1. 442.1.1
Плиты перекрытия 2П1-3AtV серия 1.442.1.1
Плиты перекрытия 1П3-3AtV серия 1.442.1.1
Плиты перекрытия 1П8-3AIII серия 1.442.1.1
Балки жби 2БРА 18 шифр
Балки жби 2БРА 12
Балки жби БРП 12
Колонны связевого варианта серия 1.020-1/83
Колонны связевого варианта серия 1.020-1/87
Колонны прямоугольные серия 1.423-3
Колонны многоэтажные серия 1. 420-12
Ригели серия 1.020-1/83
Ригели серия 1.020-1/87
Фундаментные балки ФБ серия 1.415-1
Дорожные плиты 1П35.28-30 ГОСТ 21924.0-89
Дорожные плиты ПДН «м» АtV серия 3503.1-91
Лотки теплотрасс Л 11-8

Армирование ленточного фундамента по СНиП

Армирование ленточного фундамента: СНиП

Вес любого здания через фундамент передается на грунт. Основание здания не позволяет строению разрушиться. Все требования к фундаментам и информация о них собрана в сборники правил СНиП. Руководствуясь этими документами можно сделать вывод, что армированный ленточный фундамент является самым распространенным при возведении зданий в местах неглубоко промерзающих почв.

Цель армирования

Ленточный фундамент имеет не обычную конструкцию: его длина во много раз больше, чем ширина и глубина. Вследствие такого устройства основы здания почти все нагрузки, которые на него действуют, распределяются вдоль.

Самостоятельно бетонный монолит не может выдержать это давление. И, чтобы сгладить силы, действующие на разрыв, применяется укрепление бетонного фундамента стальной арматурой. Этот процесс и получил название армирование.

Основным нагрузкам подёргается верхняя часть фундамента (сжатие) и нижняя(растяжение), поэтому следует усиливать именно эти части основания. Для середины основания это не имеет смысла, потому что там не наблюдается повышенных нагрузок.

Требования

Основные проекты и условия возведения конструкций из железобетона указаны в СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Данный эталон устанавливает, как правильно монтировать стальную арматуру. Основные условия, предъявляемые к процессу:

  1. • Размеры основания не должны мешать правильному положению арматуры в траншее.
  2. • Зашитый покров над арматурой должен предохранять арматуру от воздействия внешней среды и надежно сопротивляться нагрузкам.
  3. • Расстояние между отдельными прутьями не должно препятствовать правильной состыковке и заполнению бетоном.

При усилении фундамента следует использовать арматуру только высокого качества. Монтирование каркасных сеток для ленточных фундаментов должно происходить в строгом соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Основные принципы

Перед заливкой ленточного фундамента бетоном необходимо грамотно скомпоновать армированный пояс с помощью стальной арматуры. Толщина и глубина основания зависит от будущих нагрузок на здание и используемых материалов для стен.

Ленточный фундамент можно обустроить двумя способами:

  • • использовать готовые блоки заводского изготовления;
  • • залить на месте в готовую траншею.

При использовании заводских блоков можно выделить слабое место: скрепление изделий между собой. Их соединяют армированным бетоном, что не очень надежно. А при заливке бетонным раствором получится надежный и прочный монолитный фундамент.

Монтаж каркаса из арматуры на месте строительства требует соблюдения ряда важных условий:

  1. • Арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см от края опалубки.
  2. • Забиваются вертикальные прутки, к которым потом привязываются горизонтальные ряды. Можно и приварить с помощью сварки – это увеличит темп армирования. Но при нагреве металл теряет свою прочность и лучше все-таки вязать мягкой проволокой.
  3. • Один горизонтальный пояс способен сдерживать вертикальную деформацию примерно в пространстве 30-35 см. То есть, для основы высотой в 70 см достаточно двух поясов, а если высота больше, то и количество рядов нужно увеличивать.
  4. • Очень важное значение имеет монтаж армирования в углах фундамента, так как на них приходится самая большая часть нагрузок. При угловом соединении лучше согнуть свободные концы буквой «Г» и прикрепить их к вертикальным пруткам: внутренние к внутренним, а внешние – к внешним.

При проектировании и армирование фундаментов возникает множество вопросов, и чтобы избежать проблем при изготовлении армированного каркаса своими руками, нужно внимательно изучить все нормы и требования ГОСТов, и СНиП.

СНиП основания и фундаменты — нормативный документ в области строительства


Фундамент – основа дома. Его основным заданием является надежность. Именно поэтому еще в СССР были выпущены строительные нормы и правила, в которых учитывался фундамент. СНиП основания и фундаменты описывает нормы и положения, которые предъявляются фундаменту при строительстве тех или иных сооружений. Ведь основа здания не должна проседать, трескаться или перекашиваться.

Различие между фундаментами

Фундамент бывает очень разнообразный, различие между ними лишь по технологии закладки, областью применения и, конечно, прочностью. При строительстве фундамента экономить не стоит, потому что, дальнейшие последствия могут оказаться куда катастрофичнее и обойдутся вам намного дороже.

Еще одна из разновидностей фундамента – свайный фундамент. Он применяется в местах со слабым грунтом и где собираются возводить здания в несколько этажей. Требования к свайному фундаменту так же представлены в письменном виде и выложены полностью в «СНиП свайные фундаменты».

Фундамент является основой здания, и поэтому стоимость его возведения оценивается в 20% от общей суммы здания. Но главное помнить, что экономия на таких работах очень чревата. Все нормы указаны в СНиП фундаменты, поэтому стоить учитывать нормы и качественно возводить фундамент. В противном случае, ремонт обойдется намного дороже, а смещения здания могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому не пожалейте и присмотритесь к «СНиП основания и фундаменты».

Материалы для фундамента

Бетон, железобетон и кирпич – это основные составляющие для строительства фундамента. Фундамент бывает еще песчаный, щебенчатый, железобетонный монолитный или сборный, из деревянных, металлических, железобетонных или асбоцементных труб и столбов.

Фундаменты и основания бывают столбчатые, ленточные и плитные, все зависит от способа опоры на грунт.

Для возведения фундамента необходимо его спроектировать, а для этого необходимо произвести огромную работу по расчетам. Вам необходимо учесть многие аспекты – глубина промерзания, глубина сточных вод, свойства почвы, нагрузка на фундамент. Эта работа может вам влетит в копеечку, если ее заказывать у профессионалов, или же влетит вам в количество времени, затраченное на расчеты самостоятельно. Решать вам.

Ну, допустим, вы решили рассчитать самостоятельно, и возвести небольшое здание (баня или дачный домик). Но все равно необходимо какие-то базовые знания основополагающих правил.

Самостоятельное возведение фундамента

При огромном желании, ну и, конечно, в целях экономии, все проектировочные и строительные работы можно выполнять самостоятельно. Тем более, если здание, которое вы решили соорудить, не очень большое.

Для начала определимся с составом грунта, на котором будет строиться здание. Для этого необходимо выкопать яму около метра и рассмотреть структуру. Наиболее благоприятными для строительства считаются песчано-каменистые, грунты из целинного песка гравийные грунт. Так же оцениваем влажность, так как это свойство грунта наиболее важное. Если в выкопанной вами яме не скапливается вода, то такой тип грунта можно считать приемлемым для небольших построек.

Песчаная подушка для фундамента

Для строительства ленточного фундамента необходимо снять плодородный слой почвы (от 20 до 40 см) по всей площади фундамента. После чего по всей площади выкапываем траншею глубиной от 30 до 50 см, на дне которой будет обустраиваться основание фундамента, засыпанное обычным песком.

Для обеспечения прочность можно не создавать песчаною подушку, можно просто использовать доски, но в таком случае они должны быть достаточной длины и обеспечивать нужную прочность (выдерживать нагрузку). Если выбор пал на каменный или кирпичный фундамент, то кладку лучше начать из песка. Запомните, что швы необходимо заполнять цементным раствором, ровным и плотным слоем. Желательно немного уплотнить раствор в шве, для достижения большей прочности конструкции. Так же, для увеличения прочности, можно добавить армированную проволоку, это позволит распределить нагрузку по всей площади фундамента.

Если у вас не очень хорошие условия почвы, а точнее грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли, то необходимо учесть, что глубина траншеи под фундамент должна быть больше глубины промерзания грунта. Эти нехитрые правила позволят уберечь ваш фундамент и конструкцию в целом от сезонных грунтовых деформаций.

Глиняная и рыхлая почва требует дополнительных укреплений. Так, если у вас имеется такой тип почвы, то необходимо будет соорудить платформу, в виде расширения внизу фундамента, а сам фундамент должен быть шире стен на 20 см.

Когда фундамент доведен до уровня земли, то проводиться гидролокация. Это означает, что необходимо разместить рубероид в два слоя, по всей поверхности. Следом заливается жидким битумом и выравниваем при помощи гидроуровня. Далее фундамент, до уровня чернового пола, выкладывают кирпичом. Для проветривания пола необходимы отверстия в противоположных стенах здания. Последним этапом является укладка слоя гидроизоляционного рубероида.

Видео: СНиП основания и фундаменты

GEO5 Распространение Фундамент | Geoengineer.org

Эта программа используется для расчета фундаментов (настильных или ленточных) с учетом общей нагрузки. Он рассчитывает вертикальную и горизонтальную несущую способность, осадку и вращение фундамента, а также определяет необходимое продольное и поперечное армирование (продавливание). Основные особенности программы GEO5 Spread Footing:

  • Анализы основаны на большом количестве теорий (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic)
  • Различные теории анализа осадок (Janbu, NEN- Buismann, Мягкий грунт, с использованием индекса и коэффициента сжатия
  • , вторичная осадка по Ладду)
  • Проверочный анализ может быть выполнен с использованием EN 1997-1, LRFD или классического подхода (предельные состояния, коэффициент запаса)
  • EN 1997 – возможность выбора частичных коэффициентов на основе национальных приложений
  • EN 1997 – возможность выбора всех подходов к проектированию с учетом проектных ситуаций
  • Расчет железобетона в соответствии с EN 1992 (EC 2), BS, PN, IS, ACI, GP, СНиП, ЦСН
  • Формы фундамента — центрическая, эксцентриковая, ленточная, круговая, ступенчатая центрическая, ступенчатая эксцентриковая, ступенчатая круговая, ленточный фундамент с вутом
  • Грунтовая среда в целом слоистая
  • Встроенная база данных параметров грунта
  • Произвольное количество загружений
  • Моделирование воды
  • Моделирование песчано-гравийной подушки (грунта ПГ)
  • Моделирование параметров между грунтом и основанием дно (коэффициент трения, трение основание-грунт)
  • Расчет фундаментов на осушенном, недренированном или скальном грунте
  • Наклонная форма цементированного откоса
  • Наклонное основание основания
  • Проверка эксцентриситета нагрузки на несущую способность и осадку
  • Общая форма диаграмма напряжений под фундаментом из-за комбинированного изгиба и растяжения/сжатия
  • Проверка растянутого фундамента на растяжение (стандартный, конусный метод, DL/T 5219-2005) 
  • Анализ осадки с использованием одометрического модуля, заданного эдометрической кривой нагрузки

Фундамент под фундамент снип.

Бетонная подготовка фундамента. Строительство профильных мембран

Перед возведением фундамента, помимо предварительных расчетов, необходимо особым образом подготовить строительную площадку. В частности, важна укладка подушки. Так называемая бетонная подготовка под фундамент по СНиПу50-101-2004 выполняется с использованием щебня или тощего бетона.

Для чего нужна подготовка основания?

Прежде всего, нужно разобраться, зачем вообще нужна подготовка?

Если речь идет о заливке бетона, а не о возведении конструкции из готовых блоков, то он позволяет решить сразу несколько задач:

  • Защищает бетонный массив от протечек жидкости, тем самым улучшая качество основания.
  • Противодействует давлению грунта и снижает его негативное воздействие на конструкцию.
  • Обеспечивает удобство при установке армокаркаса своими руками, так как процедура выполняется на ровной поверхности.

Виды подготовки

Как было сказано выше, допускается несколько вариантов обустройства площадки под базу — с использованием:

  • Щебень ;
  • Тонкий бетон ;
  • Профильная мембрана .

Теперь давайте подробнее рассмотрим особенности каждого варианта.

Подушка из щебня

Такой вид обустройства площадки используется для экономии средств, так как цена на щебень сама по себе невысока, а также снижает расход цемента. Толщина слоя подушки должна быть не менее 20 см.

Такая подушка укладывается в следующем порядке:

  • В первую очередь на дно траншеи или котлована засыпается щебень или гравий (если под фундаментную плиту производится бетонная подготовка).
  • Затем слой тщательно уплотняют.
  • После этого щебень заливают битумом.

К недостаткам данной технологии можно отнести недостаточную жесткость подложки. К тому же строить фундамент на щебне не очень удобно. Поэтому такую ​​подушку используют, как правило, при строительстве технических и вспомогательных зданий.

На фото — бетонная подушка

Бетон

Этот вариант устройства основания обеспечивает наиболее правильный процесс возведения фундамента. Кроме того, исключается возможность проседания грунта.

Следует отметить, что тощий бетон – далеко не самый дешевый вариант, но применяется достаточно часто. Особенность тощего раствора в том, что в его составе не более 6 процентов цемента, а остальное составляют песок, гравий и щебень.

Толщина подложки 50-100 мм. Этот показатель зависит от веса будущей конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод.

Совет!
При устройстве подушки из щебня лучше использовать материал мелкой и средней фракции.

Чаще всего бетонную подушку используют при возведении ленточных и плитных железобетонных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткую установку сеток и рам в тело будущего фундамента.

Кроме того, на бетоне намного проще вести строительство, особенно в зимнее время года.

Профильные мембраны

Данная технология представляет собой современный вариант подготовки под фундамент, являющийся альтернативой. Его особенностью является отсутствие мокрых работ. Кроме того, этот способ позволяет ускорить процесс строительства и сэкономить средства.

Процедура подготовки бетона

Теперь подробнее рассмотрим, как выполняется бетонная подготовка с использованием тощего бетона.

Итак, инструкция выглядит так:

  • В первую очередь необходимо разметить строительную площадку в соответствии с проектными данными.
  • После этого траншеи выкапываются на проектную глубину.Если в качестве фундамента будет использоваться монолитная плита, следует вырыть котлован.
  • Затем участок, отведенный под фундамент, необходимо выровнять и засыпать слоем щебня толщиной около 10 см.
  • Слой щебня необходимо утрамбовать. Для этого можно использовать виброплиту.
  • Следующим этапом является установка высоты опалубки. Его высота зависит от толщины слоя бетона, но она должна быть не менее 15 см, так как это позволит удачно разместить арматуру, и не более 30 см.
  • Далее подушку необходимо армировать арматурой с использованием стержней сечением не менее 8 мм. Вы также можете использовать сетку для этой цели.
  • После этого нужно запустить раствор бетона. В качестве вяжущего используется цемент марки М50 и выше.

  • Затем опалубку необходимо залить бетоном под верхний край. При этом бетон следует утрамбовать.
  • Далее нужно вставить в раствор прутья арматуры, которыми можно крепить фундамент к подушке.Они должны возвышаться над бетоном примерно на 20-30 сантиметров.

На этом подготовка подушки завершена. Остается дождаться, пока бетон окончательно застынет и тогда можно приступать к возведению фундамента.

Совет!
После возведения основания может потребоваться его механическая обработка — выравнивание, проделывание в нем отверстий и т.п., аналогичные операции выполняются алмазным инструментом, например алмазное сверление отверстий в бетоне или резка железобетона алмазом колеса часто выполняется.

Выход

Дополнительную информацию по этой теме вы можете получить из видео в этой статье.

На самом деле очень легко понять, что такое фундамент. Здесь даже название говорит само за себя – это слой тонкого бетона, который подготовлен для удобной и экономичной заливки основной массы смеси. Фактически этот слой укладывается под основной слой бетона при устройстве, например, плитных фундаментов.

А вот зачем именно это нужно делать (и нужно ли вообще) стоит разобраться подробно.Кроме того, будет полезно рассмотреть, какова инструкция по установке такой базы.

Фото самой простой подложки под бетон

Начнем с самого главного.

Назначение фундамента

Нанесение раствора на подготовленное основание

Следует отметить, что подготовительный слой может быть выполнен по-разному и на него могут наноситься разные материалы. Однако смысл, цель данной работы остается прежней (см. также статью «Способы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утеплителя»).

Цель работы Что это дает на практике Выравнивание чернового основания. Это позволяет уменьшить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона ляжет ровно и не будет заносов раствора в непонятные ямы. Подготовка плоскости для удобного монтажа различных элементов конструкции. Удобство заключается в том, что на ровном участке можно намного быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить, например, маяки.Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямками и буграми это сделать не так просто. Создание гидроизоляционного слоя. Это означает, что благодаря наличию основы влага из раствора не будет улетучиваться при заливке основного количества смеси своими руками. Соответственно, на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри конструкции рабочей зоны. Создание защиты от грунтовых вод.То есть, если этот слой выполнен под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в этом случае требуется отбирать влагу из фундамента и не допускать ее прохождения дальше в основной несущий слой фундамента. конкретный.

Пример плитного фундамента

Кроме того, наличие такого амортизирующего слоя улучшает прочностные характеристики всей конструкции в целом. Хотя бы за счет того, что основной слой лучше просыхает и набирает прочность, лучше.

Обратите внимание, что строительство из бетона подразумевает использование недорогой бетонной смеси. Как правило, используется «тощий» бетон В3,5-В7,5. То есть получается, что за счет подготовки такого слоя снижается общая стоимость проекта, так как значительный объем общей кубатуры заполняется составом с меньшей себестоимостью.

Итак, зачем нужна такая работа, наверное, понятно. Теперь давайте посмотрим, как это делается.

Методы установки фундамента

Прежде чем начать, стоит отметить, что фундамент – это, прежде всего, очень желательная мера, но не всегда необходимая (см. также статью «Деформационный шов в бетоне: необходимость применения и особенности выполнения»).

То есть, говоря проще, если у вас мелкомасштабный проект и черновое основание состоит из старой стяжки и нет следов рыхлого грунта или неровного рельефа, то выполнять такие работы просто нецелесообразно.

Так что объективно оцените ситуацию — не стоит тратить деньги там, где такая дополнительная работа никак не повлияет на конечное качество.

Вернемся к вариантам устройства такого слоя. В качестве наглядного примера возьмем подготовку к заливке плитного фундамента.

Установка простейшего фундамента

Для работы нам понадобится это:

  1. Щебень.
  2. Трамбовочное устройство. Проще всего сделать из дерева или металла.

Щебень трамбовочный

  1. Битум жидкий.
  2. Хорошие и прочные лопаты .

Можно начинать.

  1. На рабочую зону высыпается необходимое количество гранитного щебня.Как правило, материал выгружается из самосвала, в результате получается большая куча щебня.
  2. С помощью лопат камни равномерно распределяются по всей поверхности.
  3. Берется трамбовка и щебень утрамбовывается по всей площади.
  4. На полученную плоскость наносится слой битума.

Совет: можно сэкономить и использовать не битум, а более-менее прочный рубероид или даже пленку. В любом случае, это не даст в будущем особо хорошей гидроизоляции, но, по крайней мере, эти материалы позволят бетону качественно (без потери влаги) застыть.

В общем реализован простейший вариант фундамента.

Теперь давайте рассмотрим, как это сделать максимально правильно.

Устройство капитального фундамента

Пример изготовления фундамента

Итак, имеем рабочую зону с рыхлым грунтом и риском грунтовых вод.

  1. Определяем наивысшую точку залегания грунтовых вод — фундамент придется делать как раз до этого уровня (ну в любом случае желательно именно так).
  2. С помощью лопат пытаемся разровнять и спланировать почву.
  3. На дно ямы засыпаем песок и равномерно распределяем его по поверхности, после чего утрамбовываем.
  4. Поверх песка укладываем пленку или рубероид.
  5. Из тонкой арматуры делаем подобие «клетки» с размером ячейки примерно 60 на 60 см.

Фото каркаса из арматуры

  1. При желании установить направляющие линии-маяки. По ним удобно растягивать смесь, чтобы в итоге получить максимально ровную поверхность.
  2. Смешать цемент, песок, щебень и воду – должна получиться однородная густая масса.
  3. Залейте раствор и с помощью правила распределите его по всей площади.
  4. После высыхания раствора его необходимо обработать битумом и, собственно, на этом устройство фундамента завершено.

Совет: практически в каждой такой конструкции затем делаются отверстия для коммуникаций. Как правило, это резка железобетона алмазными кругами болгаркой или просто сверление обычной перфораторной дрелью. Но значительно облегчить и ускорить работу можно, если такие отверстия «заложить» заранее — в еще влажный бетон.

Но даже если вы просто напросто забыли о таких моментах, и уже залит не только облицовочный слой, но и основная плита, то не стоит отчаиваться, ведь всегда можно воспользоваться такой услугой, как алмазное сверление отверстий в бетоне с мощное промышленное оборудование.

Вот и все. Обзор технологии закончен.Подведем итоги.

Выход

Мы подробно разобрались, что это такое — фундамент и как он делается. Также мы ознакомились со случаями, в каких это следует делать, а в каких нет. Надеемся, что вся предоставленная информация будет вам полезна на практике (узнайте здесь, как залить бетонные ступени самостоятельно).

Ну а если хотите узнать больше, то обязательно посмотрите дополнительное видео к этой статье — в этом видео много интересного и полезного!

Разница в качестве фундаментов домов зависит не только от материалов, используемых для строительства, но и от того, как было подготовлено место перед началом строительства. При строительстве дома стоит решить, подходит ли бетонная подготовка для фундамента, как наиболее качественная и устойчивая, или для этого грунта лучше выбрать другой. Песчаная или щебеночная подготовка менее надежна, сложнее в создании, но дешевле по строительным материалам и времени монтажа.

Какая подготовка используется для

Чаще всего бетонная подготовка используется для залитого фундамента или для повышения прочности и устойчивости основания дома.

Основания для строительства фундамента:

  1. Дополнительная гидроизоляция, замедляющая подъем влаги из грунта в фундамент.
  2. Гладкая строительная площадка, убирает любые неровности, оставшиеся после земляных работ техниками или строителями, позволяет выровнять перепады до 10 см.
  3. Предотвращает впитывание «бетонного молока» в почву, за счет того, что бетон заливается не на открытый грунт, а на твердое основание, основание при застывании имеет одинаковую плотность, что повышает его эксплуатационные характеристики.
  4. Облегчает монтаж арматуры, позволяет использовать хомуты, предохраняя арматуру основания от коррозии.
  5. Исключает изгиб арматуры из-за вдавливания в грунт под тяжестью незатвердевшего бетона.

Какие бывают виды подготовки

При подготовке площадки под монолитный или ленточный фундамент можно выбрать разные материалы в зависимости от желаемых характеристик, бюджета и сложности монтажа своими силами.Основными причинами выбора того или иного варианта являются выносливость грунта, его влажность, планируется ли подвал или цокольный этаж. Также важно, какой тип опоры будет использоваться, не заглубленный, мелкозаглубленный или заглубленный. Из каких материалов и каким способом он будет возводиться, заливкой или из готовых блоков, ленты или плиты.

К сожалению, СНиП 52-01-2003 и СП 50-101-2004 не дают четких рекомендаций, в каком случае и какую подготовку проводить, поэтому причиной выбора является тип фундамента и используемые материалы для Это.


Подготовка песка

Самый простой и дешевый способ выравнивания грунта под строительство – подготовка песка для основания; для легких деревянных домов применяется довольно часто, но не подходит для домов с расчетным сроком службы более 10 лет. Ненадежно, постепенное перемешивание с почвой и прорастание корнями растений вызывает проседание под тяжестью здания, возможны перекосы и трещины полов и стен. Низкая влагостойкость требует дополнительной гидроизоляции для предотвращения сырости в помещениях.

Подготовка бетона

Используется «тощий» бетон с содержанием цемента не более 6%, основным наполнителем которого является песок, иногда щебень или гравий. Заливается тонким слоем по всей площади будущего фундамента, толщина бетонной подготовки зависит от типа грунта, веса дома и уровня грунтовых вод. В зависимости от этих трех факторов толщина может быть от 4 до 10 см.

Мембранная подготовка из профиля

Новый способ подготовки фундамента, простой в установке и менее дорогой, чем бетон или щебень. Несмотря на заверения производителей в прочности и схожей долговечности, он пользуется меньшим спросом.

По возможности часто выбирают проверенные фундаменты. Из-за дополнительных затрат на теплоизоляцию стоимость может достигать стоимости стандартной подготовки.

Щебеночная подготовка

Щебеночная подготовка под фундамент применяется при отсутствии армирования или неравномерном распределении веса. Щебень засыпают толщиной от 15 до 20 см, заливая его битумом до образования пленки или полной пропитки слоя.Для тяжелых домов он ненадежен из-за неоднородности щебня, может привести к короблению и трещинам в фундаменте и стенах.

В холодное время года щебеночную подготовку практически не применяют из-за сложности создания необходимой температуры для заливки битума.


Подготовительные работы перед заливкой бетона

Строительство фундамента и подготовка к нему начинаются с геотехнических работ, чтобы выяснить, насколько глубоко залегают грунтовые воды, и какое давление может выдержать земля на месте будущего дома . Составляется план строительства и выбирается тип фундамента, монолитный или ленточный, заливной или сборный.

Перед созданием бетонной площадки необходимо разметить территорию, чтобы вырыть котлован. Она должна позволять сделать опалубку для заливки, поэтому с каждой стороны будущей опоры делается отступ не менее 30 см.

Плодородный слой почвы снимается и переносится в другое место, где его можно использовать. По глубине котлован под фундамент должен быть минимум на 20 см больше планируемой высоты опоры.

Если укладывается теплоизоляция, то глубину ямы увеличивают на ширину дополнительных слоев.

Способ приготовления тощего бетона

Бетон называют тощим из-за очень малого содержания цемента, что в силу своей хрупкости делает его непригодным в полноценном строительстве, но идеальным для бетонных приготовлений под фундамент. В зависимости от сопротивления на выбор предоставляется 2 класса бетонных смесей, это В7.5 и Б15, последний сложнее в использовании из-за большого содержания керамзита.

Для получения кубометра готового раствора из В7.5 необходимо:

  • 160 кг цемента это 6,4 мешка цемента массой 25 кг каждый;
  • Песок 2,2 тонны;
  • 75 литров воды.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать и вылить на подготовленную поверхность.

При приготовлении В15 необходима специальная техника для получения однородной консистенции готовой смеси.

Фундамент монолитный плитный


На очищенное пространство насыпают 10 см щебня или песка и утрамбовывают с помощью виброплиты. Это делается для отвода лишней влаги от субстрата, что продлевает его срок службы.

На щебеночную подушку монтируется опалубка, в которую будет заливаться бетонная масса из цемента В7,5. Опалубка делается такой высоты, чтобы залитый бетон образовывал ровный верх, на который и будет укладываться основание дома.Его высота должна быть не менее 10 см и не более 30 см.

Часто при установке опалубки советуют делать устройство бетонной подготовки фундамента с запасом 10-30 см относительно фундамента. Это делается для того, чтобы уменьшить давление на грунт и оставить место для теплоизоляционных и отделочных работ, что предотвращает разрушение фундамента со стороны стен.

Бетон заливают заподлицо с верхом опалубки, выравнивают и иногда трамбуют с помощью виброплиты.Для лучшего сцепления с залитой плитой фундамента в цоколь устанавливаются стержни диаметром 0,8 см, выступающие из подготовки на 10 см, если же цоколь планируется большой, то цоколь придется заливать частями, чтобы вставьте соединительную арматуру.

Если куплена готовая бетонная плита, а не залита, то стержни не устанавливаются.

Затем тонкий слой бетона оставляют сохнуть на 7-21 день, в зависимости от погоды. Иногда для тяжелых зданий основание армируют сеткой с армированием 0.8 см в поперечном сечении. Кроме того, размер такой подложки должен быть не менее 15 см.

Если соединительные стержни не были установлены в основание, то на готовый пол рекомендуется нанести гидроизоляцию, пенополистирольную изоляцию, а затем снова гидроизоляцию. После этого можно монтировать опалубку для заливки монолитной плиты основания.

Как заливается и утепляется бетонная подготовка можно посмотреть на видео:

Бетон для ленточного фундамента

Бетонная подготовка под ленточный фундамент отличается от подготовки под плитный.Выкопайте траншею шириной на 40 см с каждой стороны ленты фундамента. Выровняйте дно траншеи и уложите гидроизоляцию. Устанавливается опалубка высотой 20-30 см и заливается бетонная смесь.


Ширина ленты фундамента должна быть на 15 см больше основания с каждой стороны. Если планируется использовать монолитный ленточный фундамент, бетон армируют стержнями для лучшего сцепления.

При устройстве заглубленного ленточного основания из готовых блоков целесообразно использовать подготовку из щебня, пропитанного битумом, уплотненного виброплитой.Иногда сверху укладывают гидроизоляцию и заливают второй слой бетона для лучшей устойчивости к разрушению.

Для мелкозаглубленных или мелкозаглубленных фундаментов на устойчивых грунтах возможно выравнивание песком или утрамбованным щебнем без битума. Такой фундамент из-за легкости здания не требует серьезного усиления.

Подготовка под столбчатый фундамент

Для свайного фундамента чаще применяют песчаную подготовку из-за функций самого фундамента.Устанавливается для легких домов и на устойчивых грунтах. Чаще всего он не требует дополнительного усиления. Если строящийся дом достаточно тяжелый, то используется щебень, наполненный битумом. Бетонное основание используется крайне редко, из-за возможности купить бетонные плиты небольшого размера, более надежные, чем залитые.

Каким бы ни был фундамент и дом, в большинстве случаев бетонная подготовка продлит срок службы и, затрачивая деньги на этапе строительства, предотвратит траты на более дорогой ремонт основания.

Качественный фундамент – залог долговечности и прочности жилого дома. Правильная подготовка фундамента обеспечит длительный срок службы конструкции, исключит вытекание цемента при заливке. Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, в строгой последовательности.

Необходимость выполнения фундамента

Участок, подготовленный для затирки, обеспечивает затвердевшее и выровненное основание. Бетонному слою отводится роль барьера, способного защитить подземный монолит от усадки, просачивания материалов в грунт.Поможет заложенный под любой фундамент фундамент:

  • устранение утечек цементной смеси;
  • быстрый набор объема фундаментальной структурой, повышение ее производительности;
  • нивелирование воздействия подвижных грунтов за счет равномерного распределения массы по площади изделия;
  • ослабляющий влияние набухающих грунтов;
  • создание условий для установки армирующего каркаса.

Благодаря бетонной подготовке достигается ровность поверхности грунта, создаются условия для комфортной и быстрой работы.

Стандарты организации фонда

Устройство бетонной подготовки под фундамент регламентируется нормативными документами. Строители руководствуются СНиП 52-01-2003, в котором указан вид основного материала – щебень, профильная мембрана или тощий бетон. Документ также содержит инструкции по проектированию, изготовлению и эксплуатации подложек из цементного теста. Содержание нормативных правил сводится к нескольким ключевым положениям:

  • применение состава марки М50 для изготовления тощего бетона;
  • сооружение песчано-щебеночной подушки перед заливкой смеси;
  • устройство фундамента слоем 10 см;
  • выдержка заливаемой массы 28 суток;
  • проектирование и строительство основания с учетом разновидности грунта, ближайших архитектурных объектов, нагрузки, сейсмичности и экологичности материалов;
  • применение арматуры для каркаса (горячекатаная диаметром 3-80 мм, армированная диаметром 6-40 мм, холоднодеформированная диаметром 3-12 мм).

Необходимо рассчитать нагрузку на конструкцию, если грунт дает сжатие в холодное время года, здание будет расположено на склоне или в холмистой местности, а основание фундамента расположено на поверхности с неустойчивой сочинение. Помимо основного сборника стандартов используются СП 50-101-2004 и СП 52-101-2003.

Рытье котлована – подготовительные мероприятия

Основной целью работ является подготовка строительной площадки под будущий фундамент.На этом этапе грунт обрабатывается так, чтобы он выдержал конструкцию и плотно прилегал к подошве конструкции. Задания выполняются последовательно:

  1. По ширине строения выкапывается котлован.
  2. Дно очищено от мусора, камней и корней растений.
  3. Нижняя поверхность уплотнена трамбовкой.
  4. Увлажнение или осушение грунтов проводят по типу последующих мероприятий.

Котлован должен быть оборудован до начала строительства фундамента.В частном домостроении целесообразно копать вручную.
В зависимости от нагрузки здания, подвижности грунта различают два традиционных способа – укладка щебня и заливка бетонной смесью. Современные производители предлагают специальные мембраны, удобные для проведения устройства приготовления бетона.

Применение щебня

Подготовка щебня для фундамента удешевит строительно-монтажные работы и уменьшит расход цемента. Гравий и щебень укладывают, когда предусмотрено возведение основания из монолитной плиты или на свайных ростверках. При организации подушки стоит учитывать некоторые нюансы:

  • Слой щебня укладывается толщиной 10-20 см.
  • Сыпучий среднефракционный материал уплотняют и затем заливают битумом.
  • Щебеночный тип сооружений актуален для того, чтобы максимально пропитать и уплотнить землю.

Укладка щебня не обеспечит необходимой жесткости основания частного дома.Подобным образом подготавливается фундамент, предназначенный для основания подсобных зданий, технических сооружений.

Изготовление подушки из тощего бетона

Бетонная подготовка под фундамент – эталонный вид работ, создающий максимально прочное изделие. В этом случае земля не будет проседать, а постройка будет надежно закреплена. Перед началом мероприятий изготавливается цементное тесто.

Что такое постный бетон?

Раствор, содержащий 6 % цемента с прочностью В15, наполнителей из гравия или щебня, называют тощим бетоном. Состав замешивается из цемента марки М100. За счет минимального количества компонентов смесь быстро гидратируется, изготавливается и затвердевает. Рецептура тощего бетона обеспечивает:

  • расход 275 кг цемента, 590 кг песка, 1377 кг гравия и 165 л воды на 1 м2 смеси;
  • засыпка в бетономешалку объемом 200 литров 44 кг цемента, 94 кг песка, 220 кг щебня и 26 л воды;
  • Расход
  • на мешок цемента массой 25 кг 54 кг песка, 125 кг щебня и 15 литров воды.

Все компоненты тщательно измерены. Если у застройщика есть бетономешалка, в нее наливается вода и заливается цемент. Песок и гравий вносятся постепенно, к ним в небольшом количестве добавляется вода. Жидкие пластификаторы также смешивают с водой и добавляют в конце смешивания. Время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Изготовление плиты из тощего бетона

Подготовка под основание с применением тощего бетона выполняется по следующему алгоритму:

  1. Расчеты несущей способности здания проводятся с учетом типа грунта, уровня грунтовых вод.
  2. Произведена разметка территории и установлена ​​опалубка на 30 см.
  3. Готовится раствор. Ингредиенты подбираются исходя из высоты подушки – 4-10 см.
  4. Выкапывается котлован и засыпается щебнем на 10 см. Материал необходимо уплотнить.
  5. Под верхний край опалубки заливается бетонное тесто из тощего материала.
  6. Бетон армируют арматурой сечением не менее 8 мм, уплотняют виброплитой.Прутья должны выступать на 20-30 см.

Выполняя строительство, имейте в виду, что нужно выступить за пределы основания на 10-15 см – это увеличивает размеры заготовки и укрепляет конструкцию. Толщина бетонной подготовки будет определяться характеристиками грунта, нагрузкой на основание и площадью дома. Указанный в СНиП параметр составляет 4-10 см.

Строительство профильных мембран

Профильные мембраны представляют собой полиэтиленовые пластины, армированные ребрами жесткости.Помимо подготовки фундамента, изделия способны гидроизолировать подвальные помещения, удерживая давление грунтовых вод на стены. Устройство фундамента осуществляется последовательно:

  1. Поверхность приямка очищается от мусора.
  2. Обустраивают подушку из щебня размером до 13 мм, приподнимая ее на 10 см. Таким образом нейтрализуется капиллярное действие воды.
  3. Основание заливается бетонным тестом, который после высыхания обрабатывается праймером или грунтовкой.
  4. На поверхность плиты наносится битумная мастика
  5. .
  6. Раскатайте профильную мембрану, укладывая ее выступами вниз. При укладке геотекстиля выступы выводят наружу.
  7. Мембранные ленты укладываются внахлест, а затем каждый шов проклеивается бутилкаучуковой лентой, что исключает перерасход цементной смеси.

На последнем этапе укладки материала стыки заделываются самоклеющейся лентой или жидким герметиком.

Амортизация для различных типов фундаментов

В частном домостроении популярны монолитные и быстровозводимые ленточные фундаменты. Бетонная подготовка является обязательным условием возведения каждого из фундаментов.

Бетон для фундаментной ленты

Работы ведутся последовательно, придерживаясь требований СНиП:

  1. Делают разметку местности под ленточный монолит, разравнивают грунт.
  2. Обратная засыпка выполняется щебнем на высоту 10 см, трамбуется.Уложенный материал заливают жидким битумом.
  3. Монтируется опалубка и проводится армирование. По проекту укладывается сетка из стержней диаметром 8 мм.
  4. Бетонная смесь заливается по высоте опалубки и уплотняется виброплитой.

После застывания состава каркас опалубки демонтируют и боковые поверхности гидроизолируют мастикой.

Подготовка к сборному ленточному основанию

Фундамент заливается периодически, для изготовления фундамента закупаются специальные блоки.Рабочий процесс можно выполнять пошагово:

  1. Постройте песчаную основу, проливая и утрамбовывая каждый слой. Слой материала делают не более 10 см.
  2. Опалубка монтируется поверх песчаной насыпи.
  3. Бетонное тесто заливается по уровню секций.

Песчаная подушка актуальна только для хозяйственных построек.
Бетонная подготовка строительной площадки под требуемый фундамент, проводимая в соответствии с нормативными документами, обеспечивает экономию материалов.При этом сохраняется качество черновых и маркировочных мер. Фундамент не делается при формировании наливной стяжки пола на плоской плите. В остальных случаях необходима подготовка для увеличения срока службы здания.

На самом деле очень легко понять, что такое фундамент. Здесь даже название говорит само за себя – это слой тонкого бетона, который подготовлен для удобной и экономичной заливки основной массы смеси. Фактически этот слой укладывается под основной слой бетона при устройстве, например, плитных фундаментов.

А вот зачем именно это нужно делать (и нужно ли вообще) стоит разобраться подробно. Кроме того, будет полезно рассмотреть, какова инструкция по установке такой базы.

Начнем с самого главного.

Назначение фундамента

Следует отметить, что подготовительный слой может быть выполнен по-разному и на него могут наноситься разные материалы. Однако смысл, цель данной работы остается прежней ().

цель работы Что это дает на практике
Выравнивание чернового основания. Это позволяет уменьшить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона ляжет ровно и не будет заносов раствора в непонятные ямы.
Подготовка плоскости для легкой установки различных элементов конструкции. Удобство заключается в том, что на ровном участке можно намного быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить маяки, например. Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямками и буграми это сделать не так просто.
Создание гидроизоляционного слоя. Это означает, что благодаря наличию основы влага из раствора не будет улетучиваться при заливке основного количества смеси своими руками.Соответственно, на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри конструкции рабочей зоны.
Создание защиты от грунтовых вод. То есть, если этот слой выполнен под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в этом случае требуется отбирать влагу из фундамента и не допускать ее прохождения дальше в основной несущий слой из бетона.

Кроме того, наличие такого амортизирующего слоя улучшает прочностные характеристики всей конструкции в целом. Хотя бы за счет того, что основной слой лучше просыхает и набирает прочность, лучше.

Обратите внимание, что строительство из бетона подразумевает использование недорогой бетонной смеси. Как правило, используется «тощий» бетон В3,5-В7,5. То есть получается, что за счет подготовки такого слоя снижается общая стоимость проекта, так как значительный объем общей кубатуры заполняется составом с меньшей себестоимостью.

Итак, зачем нужна такая работа, наверное, понятно. Теперь давайте посмотрим, как это делается.

Методы установки фундамента

Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что фундамент – это, прежде всего, очень желательная, но не всегда необходимая мера ().

То есть, говоря проще, если у вас мелкомасштабный проект и черновое основание состоит из старой стяжки и нет следов рыхлого грунта или неровного рельефа, то выполнять такие работы просто нецелесообразно.

Так что объективно оцените ситуацию — не стоит тратить деньги там, где такая дополнительная работа никак не повлияет на конечное качество.

Вернемся к вариантам устройства такого слоя. В качестве наглядного примера возьмем подготовку к заливке плитного фундамента.

Установка простейшего фундамента

Для работы нам понадобится это:

  1. Щебень.
  2. Трамбовочное устройство. Проще всего сделать из дерева или металла.

  1. Битум жидкий.
  2. Хорошие и прочные лопаты .

Можно начинать.

  1. На рабочую зону высыпается необходимое количество гранитного щебня. Как правило, материал выгружается из самосвала, в результате получается большая куча щебня.
  2. С помощью лопат камни равномерно распределяются по всей поверхности.
  3. Берется трамбовка и щебень утрамбовывается по всей площади.
  4. На полученную плоскость наносится слой битума.

Совет: можно сэкономить и использовать не битум, а более-менее прочный рубероид или даже пленку. В любом случае, это не даст в будущем особо хорошей гидроизоляции, но, по крайней мере, эти материалы позволят бетону качественно (без потери влаги) застыть.

В общем реализован простейший вариант фундамента.

Теперь давайте рассмотрим, как это сделать максимально правильно.

Устройство капитального фундамента

Итак, имеем рабочую зону с рыхлым грунтом и риском грунтовых вод.

  1. Определяем наивысшую точку залегания грунтовых вод — фундамент придется делать как раз до этого уровня (ну в любом случае желательно именно так).
  2. С помощью лопат пытаемся разровнять и спланировать почву.
  3. На дно ямы засыпаем песок и равномерно распределяем его по поверхности, после чего утрамбовываем.
  4. Поверх песка укладываем пленку или рубероид.
  5. Из тонкой арматуры делаем подобие «клетки» с размером ячейки примерно 60 на 60 см.

  1. При желании установить направляющие линии-маяки. По ним удобно растягивать смесь, чтобы в итоге получить максимально ровную поверхность.
  2. Смешать цемент, песок, щебень и воду – должна получиться однородная густая масса.
  3. Залейте раствор и с помощью правила распределите его по всей площади.
  4. После высыхания раствора его необходимо обработать битумом и, собственно, на этом устройство фундамента завершено.

Совет: почти в каждой такой конструкции затем делаются отверстия для коммуникаций. Как правило, это резка железобетона алмазными кругами болгаркой или просто сверление обычной перфораторной дрелью. Но значительно облегчить и ускорить работу можно, если такие отверстия «заложить» заранее — в еще влажный бетон.

Но даже если вы просто напросто забыли о таких моментах, и уже залит не только облицовочный слой, но и основная плита, то не стоит отчаиваться, ведь всегда можно воспользоваться такой услугой, как алмазное сверление отверстий в бетоне с мощное промышленное оборудование.

Как сделать стартовые полоски

Стартовые полоски можно использовать практически в любом типе улья. Их используют вместо фундамента в ульях, куда не нужно вносить химическое загрязнение из коммерческого фундамента.

Стартовые полоски предназначены для того, чтобы заставить пчел строить соты прямыми параллельными линиями. Пчелам нужно лишь небольшое поощрение, чтобы сделать соты, удобные для пчеловода. Их гораздо легче убедить, чем вы думаете, совсем не так, как подростки.

В Интернете можно найти десятки видеороликов о том, как пчеловоды плавят воск, замачивают деревянные планки в воде, наносят несколько слоев горячего воска на влажную древесину, отделяют восковые листы, разрезают их на ленты, наносят их воском на верхние планки и так далее и тому подобное. .Были созданы все типы устройств для хранения и подачи горячего парафина, были разработаны приспособления для удержания рамок, а пчеловоды придумали мази для облегчения неизбежных ожогов. О боже, о боже. Если бы мне пришлось заниматься всем этим, я бы бросил пчеловодство и стал кондитером.

В природе пчелы строят параллельные соты в неподготовленных местах с помощью горячего воска и кисти, и я призываю вас, чтобы ваши пчелы делали то же самое. Вот четыре моих любимых способа сделать стартовые полоски без парафина.[list icon=»check»]

  • Заполните слот на верхней панели палочками для эскимо (также называемыми «палочками для рукоделия»). Вы просто переворачиваете их на бок и приклеиваете. Палочки образуют гребень, который служит ориентиром для пчел, строящих соты. (Если очень хочется, можно «вклеить» их пчелиным воском. Но экологически чистый бытовой клей намного проще и не расплавится и не вытечет в жаркий день.)
  • Аналогичный гребень можно сделать, используя клиновидные верхние планки. Вы просто отсоединяете клин, переворачиваете его на бок и прибиваете на место.
  • Можно использовать старые рамы с вырезанным основанием.Точки крепления старой соты сообщают пчелам, с чего начать строительство новой соты.
  • Если между двумя существующими сотами поместить пустую рамку, пчелам не потребуется никакой другой помощи. Они построят гребенку именно там, где вы хотите — параллельно двум существующим гребням и на равном расстоянии от каждой из них.
  • [/список]

Если вы решите использовать деревянную планку, обязательно пройдите до конца каждой рамы с планкой. Если вы прервете линию гребня слишком рано, пчелы могут изогнуть концы соты в дугу.

Расти
HoneyBeeSuite

Верхняя перекладина с приклеенными палочками от эскимо. Вид с торца клина, повернутого вбок и прибитого гвоздями.

Родственные

Резка бетонного основания

Роберт Шорт, Доступная резка бетона

Что такое резка бетона?

Резка бетона – процесс контролируемой распиловки, сверления и снятие бетона квалифицированными операторами с использованием специальных пил, использующих лезвия с алмазной пропиткой.

В отличие от старомодного пыльного метода «отбойного молотка», современная резка бетона оставляет гладкую привлекательную поверхность и использует воду, поэтому чтобы не создавать пыли или беспорядка. Существует много разных видов бетона резка, но наиболее распространенными являются распиловка стен , колонковое сверление и распиловка плит или плоских поверхностей .

Распиловка стен – это процесс вырезания проемов, таких как двери или окна в бетонных стенах, обычно не более 12 дюймов в толщину, но в некоторых случаях выше до 24 дюймов толщиной.Это достигается с помощью пилы, которая крепится к гусенице на стена, которую нужно разрезать.

В этом процессе используется огромный 30-дюймовый или даже больше алмазный диск диаметром 12 дюймов и более, который может полностью разрезать бетон толщиной 12 дюймов и более через с одной стороны. Этот аспект нашего бизнеса требует наибольшего мастерства и не может быть легко сделан вашим средним «сделай сам». Как говорится, распиловка стен может повлечь за собой вырезание отверстий в бетонных фундаментах, но может также включать снижение высоты фундамента, весь демонтаж фундамента, а также резка бетонных подпорных стен частично или полностью.Этот вид резки бетона требует навыков и опыта для вырезания идеально ровных отвесных и горизонтальных отверстий практически без пыли и беспорядка, поэтому это довольно дорогая услуга. Большинство компании по резке бетона берут минимум 425 долларов только за то, чтобы забрать свое оборудование. на сайт и вырезать.

Домовладельцы, которые строят пристройки к своему дому с подвалами или подвалы обычно обнаруживают, что им нужно врезаться в существующий бетонный фундамент добавить вход или проход между новым и существующим подвалами.это много легче и в большинстве случаев дешевле выполнить эту услугу во время в процессе строительства, а не после.

Колонковое сверление — это процесс сверления идеально круглых отверстий насквозь. бетонные стены и полы. Диаметр отверстий варьируется от 1 до 12 дюймов. но в среднем 5 дюймов для большинство домашних приложений. В коммерческих приложениях ядро отверстия могут варьироваться от круглых до 60 дюймов и более. Основные отверстия используются для «коммунальные коммуникации», такие как электричество, водопровод и отопление, но также обычно используется для вентиляции печей или сушилок для одежды. Хотя и не рекомендуется, колонковое бурение может быть выполнено продвинутым «сделай сам» и оборудование, необходимое для выполнения колонкового бурения, легко доступно в вашем местном прокат инструмента и магазин расходных материалов. Большинство компаний взимают минимальную плату в размере 250 долларов США. просверлите отверстие для вас, и профессионалу может потребоваться всего 10 минут, чтобы разгрузите его оборудование, пробурите дыру и перезагрузите его оборудование. Тем не менее, я видел домовладельцы арендуют оборудование и проводят целые выходные, пытаясь одно отверстие, а затем вызовите профессионала для завершения проекта.Так же, как с любая профессия профессионального резчика по бетону сделает его работу легкой.

Пиление плит , также известное как плоское пиление , используется для резки горизонтальные плоские бетонные поверхности, такие как полы, настилы мостов и тротуары. Горизонтальные пилы оснащены алмазным диском, установленным на ручном станке, который требуется только один оператор. Они могут резать до 33 дюймов в глубину, но обычно в большинстве домовладельцев требуется только 6 дюймов или меньше. Пиление плиты — это идеальное решение для проделывания проходов или отверстий в бетонных полах получить доступ и отремонтировать сломанную водопроводную или канализационную трубу.Когда подвал или погреб реконструируется, чтобы добавить ванную комнату, бетон удаляется, чтобы добавить новую сантехнику для приспособлений. Пила для плит также полезна при демонтажных работах, чтобы разбить и удалите треснувший или ненужный внутренний дворик, подъездную дорожку или дорожку. Иногда домовладелец может потребоваться вырезать только часть внутреннего дворика или другой бетонной плиты, чтобы изменить их благоустройство. Попытка проекта по распиловке плиты может занять очень много времени. ваш средний «сделай сам». но это может быть выполнено. я всегда рекомендую потратить несколько лишних баксов и избавить себя от очень серьезной опасности и обострение, наняв профессионала по резке бетона.

Каким бы ни был ваш проект, не позволяйте небольшому количеству бетона стоять в вашей голове. способ. Бетон может стать худшим препятствием для домовладельца, если он или она не знает об этом. есть компании, которые специализируются на удалении его очень быстро и аккуратно. Чтобы найти авторитетного резчика бетона, я рекомендую вам начать с желтые страницы и всегда проверяйте их в местном бюро по улучшению бизнеса или ваш местный отдел защиты прав потребителей. Для более подробного ознакомления с промышленности, просто выполните поиск по запросу «резка бетона» и посетите несколько веб-сайтов. посвященный теме.Конечно, не забудьте посетить наш веб-сайт по адресу http://www.affordableconcretecuting.com/.

Доступный бетон Cutting Boston обслуживает подрядчика и домовладельца в и вокруг Бостона и Восточного Массачусетса. Они специализируются на вырезании дверных проемов. в бетонных основаниях.

%PDF-1.5 % 1 0 объект >>> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595. i>.U&qL4sAwo’&}ًBu~&XMy$ZIy>GC!UQbWIVDBZ릂L.Ă]NF \dhrhk$JJ.SϠ/N%{zhYFq((wΟACKǸ5fbe*(9QL>kzě+*}*湞,uY}h 9Zfb#- d[H׃Hp˽+AF{[email protected]’+l:.%

5b}](_##’FI_>daZ& biB͗E

&\{TqwS8}u_I’g׀Nnwmch_ \egĕx%c?ejQBF»DFst _0aP _»t4f2 P25sxŎAet: 9xhCrn:JzU7e19W:?NU:F;zSi7{ JeW mP.f~rj`a&Nw{0/(/{tf {>R,(u$Q+O bh]F’ɩqHoM2G{Je\NNщ ]6QM8{R8d]*u1w1792~}u F~7CC狙GMf*y*9ao b1Oa׽$.냈f1~c#zOUg3tm=պv~[ q7\)/L8/>[email protected]>Ib$»v~7\,%%˕-ƣh(k{Nk$-aD59Nc1]Z5 NJLY0hfA)jfO`V0

ƀi\6CTa(Cm7R7уa[.wCOp+u XLQjC;2L8.cND?+ZB2V;S;]V ad[!hdœ98\>ju̢dlia9L]DY bz{rX TA_{G2o3|QK8w)CST3- /%GuI(ſ’wg,C\ZUI O%a6c /$5]6djP»g|

Фундамент для домов и зданий

ЧУП ВП «ПРОФДОМ» осуществляет строительство ленточного фундамента.

Фундаментная лента представляет собой бетонную полосу, проходящую по периметру здания и повторяющую его контуры. Проектирование, расчет, устройство ленточных фундаментов регламентируется нормами ТСН 29-85, ТСН МФ-97МО.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточные фундаменты — универсальное основание. Чаще всего их применяют для возведения малоэтажных домов с железобетонными перекрытиями с плитами, тяжелыми стенами из кирпича, камня, бетона. Устройство ленточных фундаментов необходимо для строительства домов с погребами, подземными гаражами, цокольными этажами. Целесообразно сооружать ленточный фундамент под деревянный дом при опасности деформации основания на подзынистых грунтах.Для повышения жесткости стен при возведении ленточного фундамента под деревянный дом фундамент дополнительно укрепляют сплошными армированными поясами.

ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Национальные сборные. Их устанавливают из нескольких железобетонных или бетонных блоков. Основным преимуществом является высокая скорость и простота установки.
Монолитный. Изготавливаются из бетона с помощью опалубки. Внизу конструкции размещается арматура и теплоизоляция.Монолитный ленточный фундамент более трудоемок в сборке, чем сборный, но отличается высокой надежностью и долговечностью.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

  • Подготовительные работы. Возведение основания начинается с разметки площадки, рытья траншей. Глубина закладки рассчитывается в соответствии с типом несущих конструкций: мелкозаглубленные, глубокозаглубленные. Толщина ленточного фундамента зависит от материала, величины нагрузки на фундамент, толщины стен.
  • Армирование. Для типового строительства на слабопыхтых грунтах применяют арматуру с различным сечением в зависимости от функциональной нагрузки. При возведении оснований на сильнощебнистых грунтах применяют продольную и поперечную арматуру по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80.
  • Монтаж опалубки. На этом этапе доски из обрезной доски или ламинированной фанеры соединяют в прочный короб, укрепляют распорными штифтами, брусками, для надежности насыпают грунт.
  • Заливка бетона. Заливка осуществляется по желобам, затем бетон вибрируют и укрывают от солнца, полную прочность бетон набирает за 28 дней.

Дополнительную информацию по строительству фундамента деревянного дома, здания из кирпича, камня, бетона Вы можете получить у наших специалистов по телефонам, указанным на сайте.

ЧУП «ВП ПРОФДОМ» предлагает проектирование, расчет и строительство плитного фундамента с использованием безопасных, надежных, современных материалов, в соответствии со СНиП 2.02.01-83, ТСН 29-85, ТСН МФ-97 МО.

 

Сплошная фундаментная плита

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

Плитный фундамент

относится к наиболее надежным конструкциям, возводимым под всю площадь здания. Это сплошная или решетчатая плита из монолитного железобетона с жесткой арматурой по всей опорной поверхности. Фундаментная плита отличается повышенной устойчивостью к нагрузкам в весенне-осенний период, когда грунт подвергается постоянному промерзанию ночью и оттаиванию днем.Возведение плитного фундамента рекомендуется проводить на проблемных грунтах, просадочности и пучинистости, а также при высоком уровне грунтовых вод. Плитный фундамент отлично защищает подвалы от влаги, его водонепроницаемость при правильном монтаже гидроизоляции достигает 100%.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

Работа начинается с рытья котлована, затем он утрамбовывается, на дно укладывается слой песка и гравия. Возведение фундамента включает в себя укладку гидроизоляционного материала, на который монтируется арматура.Затем в котлован заливают бетон. На полученной плите возводится монолитный ленточный фундамент под несущие стены здания. В последующем плитный фундамент можно использовать в качестве цокольного этажа.

СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА

Цена плитного фундамента достаточно высока, она связана со значительными затратами на масштабные земляные работы, стоимость бетона и арматуры. Часто проектировщики для удешевления строительных работ предлагают монтировать ленточный фундамент и отдельно делать пол в цокольном этаже.Однако такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и подвержена просадкам. Вероятно, предварительный расчет покажет, что такой вариант финансово выгоднее, но в дальнейшем проблемы неизбежны. Поэтому, если для изучения участка рекомендован плитный фундамент, расчет грунтов показывает, что грунтовые воды залегают слишком близко, то не экономьте. Сделайте правильный выбор, цена ошибки слишком высока. Фундаментная плита относится к надежным и долговечным конструкциям.Стоимость плитного фундамента в ЧУП «ВП ПРОФДОМ» рассчитывается индивидуально с учетом особенностей грунта, масштаба проекта и других дополнительных факторов.

Заказать расчет плитного фундамента, заключить договор о сотрудничестве и получить дополнительную информацию по цене и строительству можно по телефону, указанному в разделе «Контакты».

ЧУП ВП ПРОФДОМ выполняет работы по устройству свайного фундамента с ростверком.Компания руководствуется СНиП 2.02.01-83, ТСН 29-85, ТСН МФ-97. Гарантийный срок на все виды работ, связанных с возведением фундамента, составляет 7 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ КВАДРАТНОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Свайный фундамент с ростверком рекомендуется применять, если дом возводится на слабых грунтах, когда значительная нагрузка от здания должна передаваться на более плотные слои, залегающие на глубине. Свайный фундамент с ростверком рекомендуется возводить на песчаных или слабощебнистых грунтах.Предварительное обследование участка, предназначенного для строительства дома, позволяет выбрать наиболее оптимальный тип фундамента в каждом конкретном случае.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СВЯВОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Свайный фундамент с ростверком состоит из отдельных свай, перекрытых железобетонной или бетонной плитой (балкой). Ростверк объединяет верхние части свай при заливке и служит опорой для возводимых элементов дома. Есть фонды:

  • Сборные;
  • Сборно-монолитные;
  • Монолитный.

Ростверк может быть высоким (передающим нагрузку на сваи) или низким, расположенным ниже поверхности земли (передающим давление на основание). Для обеспечения высокой изгибной жесткости фундамента деревянного или панельного дома высота ростверка должна быть от 40 до 60 сантиметров. Ширина ростверка свайного фундамента определяется исходя из конструкции стен и первого покрытия дома. При строительстве каменного дома высота ростверка составляет 20-30 сантиметров, а его ширина должна совпадать с толщиной стен.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛОТНОГО ФУНДАМЕНТА С РОСТОМ

Ростверковая часть свайного фундамента, расположенная над поверхностью земли, позволяет уменьшить расход бетона, необходимого для заливки арматурных стержней. Фундамент значительно приподнимает стены дома над землей. Минимальный контакт свайного фундамента с грунтом обеспечивает снижение тепловых потерь здания в несколько раз. Свайный фундамент с арматурным каркасом значительно снижает уровень вибрации, передаваемой от близко расположенных автомобильных или железных дорог.Свайный фундамент дает меньшую усадку, он более экономичен и трудоемок, позволяет значительно сократить объем земляных работ при строительстве.

Получить дополнительную информацию по строительству свайного фундамента с ростверком, заключению договора о сотрудничестве Вы можете по телефону +37529-606-77-11

ЧУП ВП ПРОФДОМ осуществляет строительство цокольных и цокольных этажей, руководствуясь СНиП 2. 02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 31-02 «Дома жилые многоквартирные», ТСН 29-85, ТСН МФ-97.Гарантийный срок на построенный цоколь и цоколь в нашей компании составляет 5 лет.

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для того, чтобы начать строительство цокольного этажа, нам понадобится проект дома, в котором также отображается проект цокольного этажа. Если у вас нет проекта цокольного этажа, наш дизайнер спроектирует дом вашей мечты с проектом цокольного этажа. Строительство цокольного этажа или цокольного этажа начинается с инженерной оценки сложности гидрогеологических условий на участке.Которая определяется на основании инженерно-геологических изысканий, где указывается тип грунта, выявляются его свойства, глубина промерзания, расположение водоносных горизонтов, уровень паводковых и грунтовых вод. На основании полученных данных составляется проект будущего подвала или цокольного этажа, рассчитывается стоимость будущих работ, проект и смета согласовываются с заказчиком.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО ЭТАЖА, ПОДВАЛА

После заключения договора ЧУП «ВП ПРОФДОМ» приступает к строительным работам по возведению цокольного этажа.Начинается строительство цокольного этажа с разметкой, где цоколь цокольного этажа пристраивается к участку. Далее при строительстве цоколя выкапывается котлован. Его размеры должны быть глубже уровня пола цокольного этажа. Чтобы можно было установить опалубку стен подвала, котлован должен быть шире фундаментной плиты на одну мерку с каждой стороны. Грунт на дне котлована уплотняют, обустраивают песчано-гравийную подушку.Сверху укладывается бетонная подготовка 50-80мм, на которую наносится гидроизоляция. В него монтируется арматурный каркас из двух сеток с шагом 200 мм, после чего эта конструкция заливается бетоном, это фундаментная плита. На котором впоследствии осуществляется возведение стен будущего подвала. Стены могут быть выполнены из бетонных фундаментных блоков или монолитного бетона на арматурном каркасе.

Строительство цокольного этажа завершается устройством перекрытий из железобетонных плит, служащих как перекрытием первого этажа здания, так и работами по организации вентиляции и гидроизоляции помещений.Строительство цокольного этажа предполагает работы по устройству гидроизоляции цоколя. Наша компания использует в процессе строительства только надежные современные материалы. Чтобы грунтовые воды не попадали на цокольный этаж, по его периметру делается отмостка, устанавливаются желоба и дождевые затворы, отводящие воду в дренажную систему. При устройстве подвала правильно обустроенная гидроизоляция обеспечивает 100% защиту стен и потолков. В результате в подвале поддерживается оптимальный уровень влажности.

Получить дополнительную информацию по строительству цокольного этажа и цокольного этажа в ППУП ВП ПРОФДОМ, заказать предварительные изыскания на объекте с выездом нашего специалиста на объект Вы можете по телефону +37529-606-77-11

Назад к основам: Фонд | Пчеловодство

Джима Томпсона

Медоносные пчелы — удивительные насекомые, но вы уже это знаете, но я просто хотел подтвердить эту информацию. Самая сильная геометрическая форма – это круг.Это концепция обуви со стальным носком, которая предназначена для защиты пальцев ног человека от тяжелых весов. Куриное яйцо не может быть разбито человеком, если его положить в центр руки и попытаться сжать. Конечно, есть несколько условий; яйцо нельзя разбивать перед помещением, нельзя выдавливать яйцо ногтями, а также нельзя бить или стучать по яйцу.

Резервуар для окунания воска.

Вы можете окружить большую часть области наименьшим количеством краевого материала, если область имеет форму круга.Вот почему многие компании используют жестяные банки для упаковки своих продуктов. Если мы попытаемся сложить или упаковать жестяные банки в компактном месте, мы обнаружим, что между банками остается гораздо меньше неиспользуемого пространства, если они расположены в шахматном порядке. Однако каждый ряд содержит половинку банки в конце каждого ряда, и поэтому цель расположения рядов в шахматном порядке терпит неудачу.

Мне вспоминается история о корабле, который затонул, и когда ящик с консервными банками был поднят, давление воды превратило банки в шестиугольную форму. Таким образом, шестиугольная форма по прочности близка к кругу, но также имеет небольшое количество стенового материала, необходимого для ограждения области. Шестигранник также имеет общие стенки при штабелировании, что очень эффективно экономит материал.

Я не знаю, как медоносные пчелы умеют делать свои ячейки шестиугольными, но они это делают. В дикой природе медоносные пчелы строят свои соты из веток или другого предмета, который служит «крышей», но в редких случаях они могут поддерживать свои соты сбоку или снизу.

Чтобы пчела производила воск, она обычно висит на опоре. На нижней стороне ее тела обнажаются восковые железы и могут выделяться восковые чешуйки. Используя свои свободные ноги, она может соскребать восковые чешуйки и транспортировать, формировать и прикреплять чешуйки к области, где необходим пчелиный воск. Молодые пчелы, как правило, лучше подходят для этой деятельности, но иногда могут потребоваться старые пчелы, пережившие зиму, чтобы стать производителями воска.

На протяжении многих лет пчеловоды применяли разные тактики при выращивании пчел и обнаружили, что, создавая основу для пчел, увеличивается производство меда и расплода.Одно время пчеловоды просто использовали рамки с V-образной направляющей. Позже, когда был сделан фундамент, пчеловоды разрезали фундамент на полосы, которые помещали в рамки, чтобы они свисали примерно на ⅜ дюйма».

Стартовые полоски и восковые тюбики

Для установки стартовой планки в раму обычной практикой было нанесение пчелиного воска в паз верхней планки рамы и нанесение его воском или вдавливание основы в верхнюю часть секции из липы.
Чтобы намазать раму, ее перевернули вверх дном и восковую трубку (инструмент) наполнили горячим воском и удерживали в трубке, помещая палец на вентиляционное отверстие на ручке.Затем вы должны поместить конец восковой трубки между стартовой полосой или основой и верхней планкой и выпустить палец из вентиляционного отверстия. Воск будет вытекать, поэтому вы будете перемещать трубку вдоль рамы и наклонять раму, чтобы помочь воску течь.

Много раз воск остывает, и поэтому этот процесс не работает так, как предполагалось. Мне показалось, что лучше модифицировать «старую» сервировочную ложку. Вы сгибаете конец ложки, чтобы он был меньше и острее. Вы хотите иметь возможность выливать воск с конца ложки небольшой струйкой.После небольшой практики и экспериментов вы, возможно, решите согнуть ручку ложки, чтобы она была похожа на половник для соуса, чтобы вы могли окунуться в резервуар с горячим воском и в то же время иметь возможность легко выливать воск.

Вы устанавливаете фундамент и раму так же, как и восковую трубку, но ваша деятельность больше похожа на процесс заливки и наклона. Вы наливаете немного воска в место соединения воска и рамы и наклоняете рамку, чтобы воск стекал в нужное место соединения. Если у вас закончился воск, вы опускаете раму до этой точки, добавляете воск и продолжаете наклонять раму.Когда парафин приближается к концевому стержню, наклон рамы меняется на противоположный, и парафин движется в другом направлении. Если воск слишком горячий, может потребоваться несколько циклов наклона рамы, чтобы воск остыл и затвердел. Вы будете удивлены, насколько быстро работает этот метод крепления основы, как только вы настроитесь и определите, сколько воска необходимо.

Сделай сам
Было два способа сделать собственный фундамент. Листовой пресс представлял собой большую форму или форму с шестиугольным рисунком и соответствующим тяжелым верхом.Вы бы просто налили пчелиный воск в лоток, опустили крышку и дали воску остыть. Если все прошло хорошо, вы можете открыть форму и вынуть лист основы, который нужно будет обрезать по размеру. Проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании этого метода, заключались в том, чтобы получить нужное количество пчелиного воска в форме, заставить пчелиный воск высвободиться из формы и иметь форму с желаемым размером ячеек.

Другой метод заключался в том, чтобы приготовить около трех галлонов пчелиного воска и поместить его в высокий бак для окунания. Затем вы погружали длинную широкую плоскую доску в резервуар, пока не образовалось около 1/8 дюйма воска. После небольшого остывания вы соскребаете воск с каждой стороны доски, таким образом получая два листа простого воска. Затем вы пропускали листы воска через набор основных валиков, чтобы получить желаемую толщину и рисунок воска.

Опять же, общей проблемой была возможность иметь рулоны фундамента с ячейками нужного размера. Были предприняты усилия, чтобы размер ячеек был таким же, как у пчел, но размеры пчелиных ячеек меняются в зависимости от расы медоносных пчел, образа жизни пчел, времени года и погодных условий.Первые фундаментные мельницы немного отличались от размера, который использовали итальянские пчелы. Затем начинается обсуждение идеального размера ячейки. Вы предпочитаете большую ячейку, так как это позволит вам больше меда на ячейку, или вы выбираете меньшую ячейку, чтобы пчелы могли развиваться быстрее? Ячейка большего размера может помочь в выращивании трутней для операций по выращиванию маток, а также может использоваться для борьбы с клещами путем замораживания или уничтожения личинок трутней, но может привести к снижению производства расплода и меда из-за отсутствия или повреждения сот.

Old Mills
Изображенные фундаментные валки были изготовлены в период 1886 года, и вы заметите, что это меньший 6-дюймовый набор. Обычная практика заключалась в том, чтобы разрезать основу на полосы или квадраты для производства сотового меда. Большие 10-дюймовые рулоны (не изображены) обычно использовались для листового фундамента для глубоких рам, и вы могли регулировать толщину фундамента. Улучшение в изготовлении фундамента заключалось в том, что листы воска отрывались от трех разных мельниц и соединялись вместе в один лист.Это было известно как трехслойная основа, оно было немного прочнее из-за слоев и представляло собой немного более толстый лист.

Ранние фундаментные мельницы имели цилиндры с отверстиями в центральных точках ячеек. В отверстия вставляли шестигранную головку из свинца или мягкого металла с трехгранным рисунком основания ячейки. Поэтому можно было отремонтировать валки, заменив штифты. Однако размер ячейки не может быть изменен.

Установлена ​​правильная ориентация ячеек при вертикальном расположении точек ячейки в улье.Интересно, что если бы пчелы жили на дереве, и если бы это дерево было срублено или сломалось, в результате чего пчелы изменили бы ориентацию ячеек, это изменение произошло бы за очень короткое время. Аналогичная ситуация возникает, когда вы пытаетесь заставить пчел покинуть соты, изменяя наклон ячейки. Если вовремя не убрать «старую» соту, она будет переработана, и пчелы продолжат ее использовать.

New Mills
Более новые рулоны основы предназначены для изготовления основы в виде непрерывных листов, поэтому существует процесс формирования пчелиного воска в больших рулонах воска, состоящих из плоского воска, намотанного на шпиндель.Когда воск проходит через гладкие валики, он прессуется до нужной толщины и разрезается до нужной ширины листа. Затем воск проходит через валики для тиснения, которые определяют размер ячеек. Фундамент из этих рулонов будет нарезан по длине.
Проволочный фундамент изготавливается из более крупных фундаментных машин, которые производят фундамент нужной ширины. Вертикальные провода присоединятся к фундаменту после раскатки, будут заделаны, обрезаны и согнуты. Таким образом, вы можете видеть, что может быть несколько работающих машин для фундамента или несколько разных установок, необходимых для запуска фундамента разных размеров и толщины.

Доступны новые фундаментные валки, и вы можете выбрать размеры ячеек или гладкие валки, а также ручное или электрическое управление валками. Новые рулоны фундамента имеют длину около 10½ дюймов, но есть и более крупные модели.

Машина, которая делает фундаментные валки, представляет собой трехголовый фрезерный станок, и для тех, кто работает слесарями, это обычная машина. Однако вы редко видите его, так как не так много приложений, где требуется трехголовая машина.Таким образом, вы увидите тот, который был снят с производства и все еще имеет фундаментный валик в тисках.

Небольшой набор коммерческих фундаментных валков для обычного фундамента рабочей ячейки
.

Когда я был уездным пчеловодом, я встретил пчеловода, который вместо фундамента ставил в свои рамки обычную дверную сетку, и его пчелы строили на ней. Кажется, это сработало.
Во время Второй мировой войны пчелиного воска не хватало, так как одним из применений воска была смазка орудийных стволов.Поэтому какое-то время основу делали из толстой алюминиевой фольги. Пчелам не нравилось его использовать, но с небольшим количеством уговоров с сахарной водой пчелы вытягивали красивые соты. Однако было обнаружено, что в северных штатах зимние холода передавались через улей и вызывали хаос в скоплении.

Еще одна форма алюминиевого фундамента выполнена в полностью разработанных ячейках. Основным недостатком этого фундамента было то, что ячейки могли быть повреждены при грубом обращении или столкновении ячеек с другими объектами, а также из-за проблемы теплопередачи.

После войны пчелиного воска стало больше, и тогда возникла путаница в том, какой толщины следует использовать. Вы используете однослойные, трехслойные, тонкие излишки или проволочные? Размер, который вы используете, определяется типом используемых верхних и нижних стержней каркаса, а также планируемым использованием фундамента.

Многие пчеловоды допускают ошибку, заключающуюся в использовании однослойной или простой основы для сот, которые будут использоваться для меда в виде кусков, меда в виде разрезных сот или секций. Да, он тяжелее и обеспечивает более прямой гребень, но он также делает конечный продукт жевательным из-за дополнительного воска.Основой, которую следует использовать в «съедобной» расческе, является либо тонкая избыточная основа, либо стартовые полоски или квадратики. Когда вы используете стартовые полоски, пчелы будут делать свою собственную нежную основу. Уловка, которой я научился, когда был инспектором, заключалась в том, чтобы проложить горизонтальную проволоку излишков тонкой рамы. Затем, непосредственно перед тем, как вырезать гребенку, вы обрезаете провода на конце рамы и замыкаете каждую прядь, чтобы нагреть провод и вытащить его из конца рамы. Батарея или железнодорожный трансформатор хорошо работают для электрического тока.

Если вы извлекаете тональную основу без поддержки, тонкую или очень новую, велика вероятность того, что она вылетит из рамы.

Также имеется пластиковый лист примерно такой же толщины, как лист алюминиевой фольги. Он был рельефным с шестиугольным узором и имел отверстия для связи в нижних углах листа и металлическую полосу на обоих концах, чтобы держать его прямо. Он покрыт большим количеством пчелиного воска с обеих сторон, и пчелы любят его использовать.Однако, если восковое покрытие будет удалено до блестящего пластика, пчелам не будет никакого дела до основы. Таким образом, вам остается принять решение о замене листа или попробовать нанести тонкий слой пчелиного воска обратно на пластик.

Добавление воска

Если вы решите покрыть раму пчелиным воском, вам придется столкнуться с дополнительными соображениями. Вы распыляете на покрытие воска? Вы чистите или наливаете восковое покрытие? Будете ли вы разрушать шестиугольный рисунок базового пластика? Вы уверены, что пчелиный воск, который вы используете, чистый и не содержит болезней и инсектицидов? Это те же проблемы, с которыми сталкиваются производители всех остальных пластиковых основ.

При использовании вощины в рамке вопрос времени, пока мышь не залезет в улей и не прогрызет большую дыру в основе. Помимо гнезда, волос и запаха мыши, пчелы будут держаться подальше от этого места. Весной, когда вы обнаружите ущерб, вы попытаетесь навести порядок. Если вставить обратно рамку с большим отверстием в улей, пчелы имеют тенденцию заделывать отверстие трутневыми сотами. Таким образом, у вас есть выбор; отрежьте и установите кусок фундамента, чтобы он соответствовал отверстию, замените весь фундамент в этой раме или ничего не делайте и поднимайте дроны.Если вы выберете последний вариант, я бы порекомендовал разместить рамку рядом с внутренней стенкой улья, чтобы матка не откладывала яйца в ячейки.

Пластиковый фундамент доступен в листах для вставки в рамы или в рамах целиком. Они доступны с разным размером ячеек, из простого пластика, с покрытием из пчелиного воска и с разной глубиной ячеек. Это реальная экономия времени, так как вы можете открыть коробку, поместить рамки в улей, и вы готовы поставить супер в улей. Вам не нужно беспокоиться о проводке каркаса или проскальзывании фундамента. Восковая моль и мыши не так сильно повреждают пластик, как обычно деревянную и восковую раму. Так что я вижу, что в конечном итоге мы можем быть вынуждены использовать пластиковое оборудование. Однако пчелы не любят пластик так же хорошо, как древесину и воск, поэтому вам придется научиться делать так, чтобы пчелы их принимали.

Ранний пластиковый фундамент, должно быть, имел запах, который либо убивал пчел, либо заставлял пчел избегать определенных участков.Если вы посмотрите на рисунок выводка на этих кадрах, он будет похож на рисунок американского гнильца. Однако после одного сезона использования пчелы приняли рамки, и вы заметите хороший рисунок расплода.

Если вы поместите простую вощину из пчелиного воска и нерастянутую пластиковую вощину в рамки, которые примыкают друг к другу, вы заметите, что пчелы будут работать на вощине из пчелиного воска до такой степени, что она будет вторгаться в пластиковые рамки.

Если вы используете все невытянутые пластиковые рамки в супер, у большинства пчел разовьется распорка, которая соединит две рамки вместе, или разовьется новая основа, которая находится на расстоянии пчелы от пластика.Стряхните пчел с этих рамок, вырежьте ненужный пчелиный воск и распределите мед и пчелиный воск по пораженному участку. Эта процедура имеет тот же эффект, что и опрыскивание основы сахарной водой или покрытие основы пчелиным воском. Рекомендуется распылять сахарную воду на пластиковую основу при помещении ее в улей, чтобы пчелы попали на основу.
После того, как кадры будут вытянуты, вы можете использовать их в качестве разделителей для кадров, которые вы пытаетесь восстановить. Кроме того, вытянутые рамки могут быть разнесены дальше друг от друга в надставках для меда с меньшими проблемами расчалки гребня или когда вы заметите «свободно стоящий» гребень между рамкой.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.