Крыша без чердака: дома без потолка под крышу фото

Home and Garden

Стильный и комфортный дом

Кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

Строим дом. Хочется, чтобы потолок был необычный, открытый верх — без потолка. Чтобы было видно потолочные балки.

Но с нашим климатом, возможно, это будет слишком холодно?

Что скажете, кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

Информация об этом сообществе

• Цена размещения 50 жетонов
• Социальный капитал 11 381
• Количество читателей
• Длительность 7 часов
• Минимальная ставка 50 жетонов
• Посмотреть все предложения по Промо

С точки зрения тепла — не существенная разница, а вот с точки зрения конструкции — усложнение на порядок.

Одно дело утеплить потолок, и совсем другое дело утеплять крышу. Замуровать несущие конструкции — стропилы — очень стремное дело. Чуть косяк в конструкции, они начнут подгнивать, а ты про это даже не будешь знать.

В общем, лично я, построивший не одно строение, не стал бы так усложнять конструкцию ради антуража. Балки можно выдвинуть в интерьер в менее критичных решениях.

Крыша потолок без чердака — обустройство

Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

Способы обустройства утепляющего слоя

При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление.

Выбор утеплителя

Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

Напыляемый утеплитель

Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

Содержание

Что собой представляет пирог односкатной крыши?

Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель.

Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

• Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
• Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

Выбираем материал для подшивки потолка

Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

Дерево: от простоты – к изысканности

Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

Вагонка: стиль и экологичность

Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

Фанера: для хозпостроек

С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

Пластик: устойчивость к сырости

Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

Натяжной потолок

Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

Аквапанели

Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

Сайдинг: необычные решения

Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

Гипсокартон: для жилых помещений

Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

Изготавливаем каркас для крепления

Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

Вариант #1 – металлические рейки

На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

Вариант #2 – деревянные рейки

По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

Подбираем правильную изоляцию

А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

Пошаговый инструктаж по устройству потолка

Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

Этап 1. Подготовка

Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

Этап 2. Расчет

Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

Этап 3. Разметка

Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

Этап 4. Гидроизоляция

Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

Этап 5. Монтаж реек

Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция

Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

Этап 7. Обшивка

Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

Крыша без потолка и без чердака: дом с теплой крышей

Модный тренд последних лет в строительстве – потолок-крыша в своем доме. Отсутствие потолка в здании – не ошибка архитектора и не прихоть дизайнера. Подобная строительная конструкция разработана с определенными целями. Что означает и что такое крыша без потолка, рассмотрим в статье более подробно.

Дом без потолка под крышу

По сравнению со зданием, построенным по традиционному проекту (с потолком и чердаком), дом без потолка с теплой крышей даже визуально производит впечатление мощи и комфорта. Причины просты:

• Свободного пространства — намного больше, обмен воздуха (естественная вентиляция) — лучше, в целом одноэтажный дом без чердака похож на средневековый замок – прочный, неприступный, надежный;
• Объем, появляющийся под крышей, часто используются для обустройства второго уровня или антресольного этажа открытого типа.

Но дом без потолка имеет и слабые стороны:

• Менее прочная система стропил — горизонтальные нагрузки минимизируются внедрением балок-ригелей;
• Без естественной тепловой преграды – потолка – одноэтажный дом без потолка всегда холоднее, а это требует дополнительной теплоизоляции.

Содержание

1. Дом без потолка под крышу
2. Обустройство потолка-крыши и утепление
3. Выбор утеплителя
   1. Минеральная вата
   2. Пеноплекс
   3. Напыляемый утеплитель
   4. Внутренняя отделка потолка-крыши
   5. Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия
   6. Двутавровые деревянные балки – способы крепления к стенам и к коньку
   7. Соединение стропил на коньке крыши
   8. Заключение

Обустройство потолка-крыши и утепление

Распространено заблуждение, что крыша без потолка хуже удерживает тепло в здании. Но это свойство конструкции зависит от выбранного угла уклона кровли и конструкции вентиляционной системы.

Правильный расчет скатного поможет сделать теплоотдачу кровли минимальной.

Высокий конек и крутой угол уклона кровельных скатов делают удержание тепла под кровлей малоэффективным, но минимальный угол уклона делает саму идею строительства дома без потолка несостоятельной. Поэтому, разрабатывая проект жилья без чердака, следует доверить расчеты специалистам. От правильных результатов расчета угла уклона кровли зависит, насколько теплым будет дом без чердака.

Схема монтажа кровельного пирога без чердака и потолочного перекрытия включает в себя только один бесшовный слой теплоизоляционных материалов, и это – основной принцип утепления крыши дома без потолка. В качестве утеплителя берут минеральную вату, пеноплекс или напыляемые теплоизоляционные материалы. Именно с их помощью проще всего получить бесшовное покрытие.

Отправные точки в схеме утепления:

1. Между кровлей и теплоизоляцией оборудуется слой пароизоляции. Материал крепится на дополнительный каркас, между каркасами оставляют зазор в 25-30 мм – в него и укладывается пароизоляция. По этому вентиляционному коридору выводится конденсат, образующийся из водяных паров, которые поднимаются из комнат вверх, к кровле;
2. Изнутри слой теплоизоляции также защищается пароизоляционными материалами с той же целью – вывод водяных паров наружу;
3. Пароизоляционная пленка или мембрана крепится по всей поверхности кровли, что делает проект дома без потолка максимально эффективным. Если потолочной поверхности нет, то утеплитель можно зафиксировать везде – от стен до конька, сплошным бесшовным слоем. Такой эффект идеально обеспечит полиуретановая пена, которую без разрывов напыляют на самые сложные поверхности.

Важно: если крыша без чердака освещается весь день, то под внешний теплоизолятор укладывает еще один слой пароизоляции – фольгированный.

Выбор утеплителя

Проще, быстрее и дешевле оборудовать внутреннее утепление готовой системы стропил, чем укладывать теплоизоляционные материалы в процессе обустройства каркаса кровли. Процесс будет состоять из меньшего количества операций, будет затрачено меньше стройматериалов и времени.

Минеральная вата

При укладке минваты обязательно использование мембраны. Этот защитный материал устроен по принципу ниппеля — проводит влагу только в одну сторону. Итак, минеральная вата, мембранная пленка, и что еще? Необходимо изолировать утеплитель от попадания влаги снаружи, и для этого потребуется укладка гидроизоляционного слоя – материала, который не пропускает влагу вообще. Это нужно, чтобы продлить срок эксплуатации утеплителя, предотвратить его загнивание, деформирование и слёживание.

Укладка минваты в ячейки системы стропил проводится так, чтобы между участками теплоизолятора и деревянными элементами не было воздушных зазоров и щелей. С обеих сторон (изнутри и снаружи) минвату накрывают паро- и гидроизоляцией. Снаружи под кровлей обустраивается вентзазор, чтобы влажный воздух из дома выводился наружу.

Пеноплекс

Пеноплекс похож на пенопласт, но по прочности намного превосходит его. Преимущество в использовании пеноплекса при утеплении кровли дома с теплой крышей в том, что не нужно никаких вспомогательных стройматериалов — ни пленок, ни мембран, ни вторых каркасов. Пеноплекс отлично зарекомендовал себя на при наружном, так и при внутреннем утеплении кровли.

Укладываются плиты (листы) в промежутки между стропилами на монтажную пену или специальный клей. С пеной работать намного удобнее и быстрее, так как можно сразу запенить пространство между плитами пеноплекса и другие щели в конструкции. К тому же, толщина такого слоя будет намного меньше, чем толщина слоя теплоизоляции из минваты.

Напыляемый утеплитель

Жидкий пенополиуретан наносится распылителем или пульверизатором. Этот утеплитель становится все более востребованным, так как позволяет заполнить любые полости – даже самой сложной геометрии. Недостаток применения – дорогостоящий материал и оборудование. К тому же из-за герметичности покрытия (что является несомненным плюсом) появляется неожиданная проблема – влажному воздуху из дома некуда деваться. Поэтому система вентиляции должна всегда находиться в рабочем состоянии – и приточная схема, и естественная.

Опуская проблему с обустройством вентиляции (она нужна при любых вариантах утепления), утепление пенополиуретаном является самым эффективным решением. Минимально тонкий слой, максимальное удерживание тепла, длительный срок эксплуатации, высокая проницаемость в любые щели делают ППУ идеальным утеплительным материалом.

Самостоятельно нанести такой слой вряд ли получится из-за сложности процесса и необходимости использования профессионального оборудования. Поэтому придется обратиться к специалистам.

Внутренняя отделка потолка-крыши

Если в вашем доме крыша без чердака, то появляется хорошая возможность поэкспериментировать с оформлением дизайна и интерьера. Из-за того, что внутренняя высота помещений становится больше, появляется ощущение больших объемов и неограниченного пространства. Такие помещения дизайнеры рекомендуют оформлять в светлых тонах.

Традиционно для отделки стен и кровельных поверхностей изнутри используют древесину или гипсокартон. Стилей дизайна может быть множество от тирольского до ампира. Поверхности можно покрывать декоративными штукатурками, оклеивать обоями, красить, вскрывать лаком по морилке, обжигать древесину, выделяя текстуру материала. Мощные стропильные балки создают визуальное ощущение присутствия в старинном замке, подчеркивают величие и монументальность постройки.

Летом дом с теплой крышей без потолка будет сохранять прохладу, поэтому такое оригинальное решение часто используется при строительстве дач и загородных коттеджей.

Интерьер помещений при обустройстве кровли без потолка должен делать акцент на консервативном оформлении. Хай-тек или минимализм будут неуместны, а русская классика, арт-нуво или баухауз хорошо адаптируются в деревянных элементах конструкции. Причем древесина должна преобладать во всем, начиная от оформления стен, и заканчивая отделкой лестниц и внутренних кровельных поверхностей.

А главное с точки зрения комфортности преимущество кровли без потолка – в таком доме можно не ограничивать количество окон. Величина естественного светового потока будет ограничиваться только длительностью светового дня. Ведь окна можно сделать не только в стеновых проемах, но на фронтонах и на самой кровле, и все солнечные лучи будут попадать в помещение.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия

Вальмовая крыша — это четырехскатная кровля. Такая конструкция представляет собой более функциональное решение по обустройству двухскатной кровли. Вальмами называют наклонные треугольные плоскости на поверхности кровли.

Треугольные вставки делают скаты по бокам крыши равнобедренными трапециями, примыкающими к верхнему коньковому брусу своими основаниями.

Преимущества вальмовой формы:

1. Привлекательный внешне дизайн, оригинальный и всегда уникальный стиль оформления крыши;
2. Высокая механическая прочность стропильной системы. Вальмовая крыша способна выдержать любые нагрузки – вес осадков, ветер, векторные усилия сжатия-растяжения при перепадах температур;
3. Внутри такой конструкции всегда можно организовать антресольный уровень – своего рода подвесную мансарду.

Обратите внимание: высокая цена и сложный строительный процесс почти не оставляют выбора домовладельцу при попытках сэкономить – все равно придется обратиться в строительную компанию, к профессионалам. Сложные расчеты, кропотливая сборка, необходимость проведения испытаний конструкции – все это под силу только узкопрофильным специалистам.

Двутавровые балки – способы крепления к стенам и к коньку

Двутавровые балки используют при возведении каркасных строительных объектов и при оборудовании нестандартных перекрытий. В нашем случае это дом без потолка. Почему двутавр? Потому что такое соединение отличает высокая прочность и жесткость конструкции. А дерево легко обрабатывается вручную или электроинструментами. К тому же бо́льшую часть элементов можно собрать на грунте, и поднимать каждый узел отдельно для последующего крепления в общей схеме стропил.

Самые распространенные способы крепления стропильных ног к стенам здания:

1. На мауэрлат. До крепления стропильных ног к мауэрлату на ноге снизу прорезается паз, чтобы брус не соскользнул с балки. В мауэрлате также делается встречный паз, чтобы элементы входили друг в друга;
2. Крепление к балкам перекрытия на зуб с упором или на зуб с упором в шип. Крепят стропила в один зуб при крутом уклоне ската — более 35˚. В нижней части стропила вырубывается зуб и шип, а в балке высверливается или вырезается гнездо в размер шипа глубиной ≤ 1/3 или 1/4 толщины стропила, иначе конструкция будет слабой. Врезка делается с отступом от конца балки на 250-400 миллиметров, чтобы не появились непредвиденные сколы или трещины. Возможность сдвигания соединения в сторону нивелируется одновременным созданием зуба и шипа;
3. Крепление с применением затяжки и бруса. Конструкция состоит из бруса (доски) которым скрепляют между собой встречные стропила при жесткой фиксации верхних концов стропильных ног. Такой способ обеспечивает треугольник без распорок, углы треугольника крепят к стенам;
4. Крепление к верхним торцам стен. Способ использует балки перекрытий, которые устанавливаются вместе со стропильными ногами перпендикулярно поверхности стен. Метод хорошо при обустройстве антресольных мансард небольшого веса;
5. Фиксация к верхней обвязке. Крепление стропильных ног и балок используется только при абсолютно надежном состоянии стен, так как нагрузка от стропил на стены будет носить точечный характер, а значит, будет в каждой точке во много раз выше, чем при задействовании мауэрлата. Балки перекрытия должны иметь сечение не меньше 50 х 150 миллиметров. Свес кровли обеспечивается длиной выноса балок не менее 550 миллиметров.

Соединение стропил на коньке крыши

1. Стропила соединяются встык. Верхний торец стропильной ноги обрезается под углом, равным углу уклона кровельной поверхности, затем упирают обрезанную балку в другую ногу системы стропил. На этой балке также должен быть вырезан угол по углу ската, но в обратном направлении. Проще и быстрее будет, если заранее создать шаблон из фанеры или картона, так как одинаковых срезов нужно будет делать много — по общему количеству стропил в конструкции. Иногда, чтобы обеспечить в месте упора требуемое напряжение, стропила обрезаются сразу при сборке конструкции. В этом случае одним резом пропиливаются сразу две балки, поэтому оба реза максимально плотно прилягут друг к другу. Следующая операция – соединение стропил длинными гвоздями, скобами, хомутами или другими метизами. В ходе реализации этого метода соединения дополнительно можно использовать стальные или деревянные пластины-накладк. Их крепят на болты на гвозди, которые вбивают в стык;
2. Стропила монтируются на прогон конька, поэтому высокая надежность крепления обеспечена. Почти все операции повторяют предыдущий способ, кроме того, что коньковая балка монтируется не так. Часто требуется установка и опорных балок, что ограничивает возможности свободного пользования подкровельным пространством. И внешне система балок выглядит не очень привлекательно. Но такое решение позволяет монтировать каждую пару стропил сразу на месте сборки системы, без предварительной подготовки и заготовки шаблона. Верхний торец стропильной балки при таком монтаже будет упираться в конек, нижний конец будет опираться на мауэрлат;
3. Стропила фиксируются на конёк внахлест. Фиксация похожа на технологию предыдущего решения, но верхний торец стропильной ноги крепится внахлест, а не встык. Стропило примыкает к мауэрлату и коньку не торцами, а боками. Крепление проводится при помощи болтов или шпилек.

Заключение

Все согласны с мнением, что крыша без потолка в – зрелище хоть и оригинальное, но непривычное. Такая схема строительства обрела популярность не так давно. Используется в основном для больших помещений – гостиных, холлов, в ландшафтных отелях, где комнаты часто оформляют в особенных «рыбацких» или «охотничьих» стилях. Тем не менее, повышенный комфорт и эксклюзивный интерьер дают строительным компаниям много работы в этом направлении.

Виды и формы крыш, какую крышу для дома подобрать

Крыша — это часть дома, его верхняя ограждающая конструкция. Крыша включает в себя кровлю — верхний ограждающий элемент, чердачное помещение, перекрытие. Если чердачное помещение отсутствует, то крыша называется бесчердачная.

На каждую крышу воздействуют нагрузки извне, в том числе от воздействия снега и ветра, крыша должна рассчитываться на прочность. При строительстве крыши всегда руководствуются проектными решениями.

Также крыша является декоративным элементом дома. В большинстве случаев заказ на изготовление крыши и строительство всего дома формируется исходя из дизайнерской концепции. Т.е. крыша для дома выбирается согласно стилю здания, строительных традиций региона и выбранного кровельного покрытия.

Элементы крыши

• Кровля — это верхнее ограждение крыши, которое противостоит воздействиям атмосферы. Чаще выбор кровельного покрытия определяет и внешний вид, стиль здания и конструкцию крыши и дома. Например, сланцевая черепица требует повышенной прочности стропильной системы, стен, фундамента, предопределяет большой угол наклона кровли, а значит и повышенные ветровые нагрузки.
• Перекрытие — является нижним конструктивным элементом крыши, опирается на стены, закрывая собой основные жилые помещения дома.
  
• Чердак — пространство между перекрытием и кровлей. В конструкции крыши чердак необходим для вентиляции.
• Мансарда — жилой чердак.
• Крыши без чердака – бесчердачные, в них кровля и перекрытие объединены между собой в одну конструкцию.
• Чердачные крыши — между кровлей и перекрытием имеется пространство — чердак
• Холодные крыши — без утепления кровли. Утепление располагается в перекрытии. Вследствие этого чердак или летняя мансарда не отапливаются, холодные.
• Утепленные крыши — слой утепления располагается в кровле, чердак (мансарда) могут отапливаться отдельно или обогреваются за счет тепла поступающего из отапливаемых нижних помещений.

Все крыши делятся на плоские и скатные.

Плоская

Плоские крыши — угол наклона кровли не более 2,5%.

Оптимальная конструкция — кровля опирается на несущее кровельное перекрытие. При этом стропильная система отсутствует.

Плоская крыша может быть эксплуатируемой. На ней могут располагаться газоны, тротуары, стоянки автомобилей, дополнительные строения, спортивные сооружения…

В северных регионах плоская крыша испытывает дополнительную снеговую нагрузку, так как снег с нее самотеком не удаляется.

Плоские крыши в основном применяется в высотных многоквартирных домах, в частном домостроении при плотной застройке и в южных регионах.

Следует учитывать, что плоская кровля требует большей несущей способности стен и фундамента из-за снеговой нагрузки и дополнительного оборудования, декоративных элементов располагаемых на ней, что должно предусматриваться проектом всего здания.

Скатная

Крыши с уклоном более 2,5% называют скатными. Их форма выбирается с учетом конструкции всего здания.

Форма скатной крыши образуется системой стропильных ног, на которых закрепляется обрешетка и другие элементы кровельного пирога.

В отличие от плоской крыши, на скатную действуют ветровые нагрузки. Чем выше крыша, т. е. чем больше угол наклона скатов, тем большие ветровые нагрузки она испытывает. Проектом должны предусматриваться достаточные запасы прочности для элементов крыш и дома.

Формы скатной кровли

Скат — это часть крыши лежащая в одной плоскости.

Односкатная.
Крыша ограниченная сверху только одним скатом. Он образуется, за счет того, что кровля опирается на наружные стены разной высоты.

Двускатная или щипцовая.
Образуется двумя скатами, которые опираются на наружные стены равной высоты. Двускатная крыша образует торцевые стены треугольной формы, их называют щипцами, если они сделаны из дерева или фронтонами, если они сделаны из тяжелых материалов.

Двускатная мансардная или двускатная ломаная.
Два ската последовательно состыкованные под углом больше 90 градусов образуют половину крыши. Конструкция применяется для увеличения полезного объема мансарды.

Четырехскатная или вальмовая.
Если вместо вертикальных щипцов (фронтонов) сделаны скаты крыши треугольной формы, то получается крыша с четырьмя скатами. Трех угольные скаты называются вальмами.

Полувальмовая.
Так называется вальмовая крыша, если вальмы заканчиваются выше уровня карниза.

Шатровая.
Все скаты крыши выполнены в виде одинаковых треугольников.

Представлены основные формы крыш. На практике часто в одной конструкции совмещаются различные формы крыши. Кроме того применяются и купола. Подобрать крышу для дома необходимо на стадии проектирования, что бы гармонично увязать все основные элементы, и определить прочностные показатели.

Крыша дома. Чердачная или мансардная крыша дома

В статье будет дана сравнительная характеристика трех наиболее распространенных видов крыш, показаны плюсы и минусы, условия их использования и важные моменты строительства.

Содержание: (скрыть)

Подбор крыши для частного дома

Схема крыши частного дома

Основным фактором выбора формы крыши архитектор или дизайнер видит гармоничное сочетание крыши с общей архитектурной мыслью дома. Но задачу перед архитектором прежде всего ставите Вы – заказчик. Как определится с видом покрытия? Все не так уж и сложно если разобраться) Про конструкции покрытия и виды кровель Вы можете прочесть в статьях нашего портала Кровельные материалы. Виды кровельных материалов для крыши дома. Обзор и Крыша дома. Чердачная скатная крыша — устройство и конструкция, а в данной статье будет описаны четыре наиболее применяемые вида крыш:

• Мансардный второй этаж;
• Полноценный второй этаж и чердачная крыша;
• Полноценный второй этаж и мансардная крыша;
• Комбинированный вариант.

Виды крыш

Прежде всего, при выборе вида крыши, перед началом проектирования дома поставьте перед собой такие вопросы:

Будет ли второй этаж жилым или нежилым. Вы можете его использовать как полноценный этаж, а можете как помещения для хранения оборудования, «ненужных» вещей и т.д. Хотите ли, чтобы в будущем (не сразу после окончания строительства) этот этаж эксплуатировался.
Какая минимальная и максимальная должна быть высота второго этажа. Обычно она варьируется от минимальной 2,5 метра до максимальной 3-3,5 метров, больше или меньше таких размеров делать не рекомендуется.
Нужны ли полноразмерные (1/5 —1/8 от площади пола) окна на втором этаже или они могут быть минимальными(площадью 0,7-1,5 м2). В любом случае необходимо обеспечить полноценную освещенность в помещении, обычно площадь окон принимают 1/4-1/5 площади пола, чем меньше комната тем меньше могут быть окна.
Не ограничены ли Вы в высоте строящегося дома, проконсультируйтесь с архитектором, не будете ли Вы затенять соседей, тем самым, уменьшая инсоляцию соседнего коттеджа. Также важно учесть юридический аспект — мансардный этаж не считается полноценным этажом, то есть, если нет возможности официально надстроить второй этаж необходимо будет обойтись мансардой.

Проанализировав ответы на эти вопросы и сравнив их с тремя видами крыш в статье Вы поставите перед архитектором задачу и сможете понять какой из видов крыши подходит именно под Ваши условия.

Крыша со вторым мансардным этажом

Это первый из рассмотренных видов современных крыш, он представляет собой крышу, которая служит стенами второго этажа, то есть жилое пространство находится непосредственно под крышей. Такие крыши часто можно встретить в дачных поселках, в деревнях.

Схема мансардной двухскатной крыши с жилыми помещениями непосредственно под крышей

Мансардная крыша придает дому архитектурную выразительность. Высота такой крыши от перекрытия до конька обычно 2,5-3,5 метра, в случае с ломаной крышей 0,7-1 м от перекрытия до начала скоса крыши. На первый взгляд такое решение может показаться выгодным, так как нет необходимости строить стены второго этажа и уже на них устраивать крышу.

Схема двухскатной мансардной крыши без внутренних стен

Но это не совсем верно, так как у такой крыши много недостатков:

• Значительно сокращается пространство в углах крыши, особенно при треугольной форме крыши. Так скос крыши начинается на высоте 0,5-1 м от уровня пола, что мешает взрослому человеку стоять в углу крыши в полный рост. Немного спасти ситуацию может помочь устройство ломанной формы крыши (нижней части мансарды придают крутой уклон, а верхней – пологий).
• Жилое пространство сложно устроить удобным образом, подобрать и расставить мебель.
• Нет возможности устройства полноценных оконных проемов, поэтому приходится использовать мансардные окна, которые по цене(особая упрочненная рама и закаленное и усиленное стекло, стоимость — от 300$) и по стоимости монтажа дороже в 1,5-2 раза обычных окон. Особые требования предъявляются к оконной раме мансардного окна.

 
Мансардное окно

Она должна обеспечивать качественные теплофизические характеристики и правильность установки, гидроизоляции, заделка откосов такого окна один из самых важных этапов. Также применимы слуховые окна, которые требуют конструктивного устройства и сложны в монтаже – для устройства такого окна необходимо выполнить дополнительный каркас выходящий из плоскости основного каркаса крыши (это добавит лишние ендовы и коньки), что увеличивает материало и трудоемкость таких работ (устройство стыков, подрезка кровельных материалов, покупка дополнительных элементов крыши). Также важно иметь чертеж слухового окна, с детальной проработкой окна с основным каркасом крыши.

Слуховое окно

В таких видах крыши есть необходимость совмещать конструкции, утепление и гидроизоляцию в кровельном пироге, что усложняет монтаж крыши и делает ее более дорогой по сравнению с чердачной крышей. Теплоизоляционный слой крепят к наружной стороне кровли, при этом всегда нужно оставлять циркуляционные промежутки, чтобы влага, которая образуется от конденсации пара на нижней стороне кровли, выветривалась движением воздуха. Если на чердаке размещают кухню и ванную, в которых образуется, значительное количество пара, то на внутренней стороне потолка следует проложить слой пароизоляции. Также есть вероятность ошибки в выборе «пирога», что произведет к протеканиям, которое проявится в интерьере, ремонт в этом случае выполнять сложнее чем в чердачной крыше.

 
Кровельный пирог чердачной крыши

1.Утеплитель.

2.Пароизоляция.

3.Внутренняя обрешетка.

4.Внутренняя обшивка мансарды.

5.Стропила.

6.Гидроизоляционная ветрозащитная паропропускная мембрана.

7.Обрешетка под кровельные листы.

8.Кровельное покрытие.

•  В таких крышах не рекомендуется использовать металлические кровли, так как летом под такой кровлей будет слишком жарко и для обеспечения комфортных условий потребуется достаточно массивный кровельный пирог (толщиной 250-300 мм, за счет увеличения утеплителя) или же нужно будет применять отражающую изоляцию, что скажется на материальных затратах.
• Если у Вас возникнет желание достроить полноценный этаж в процессе эксплуатации дома, то это будет сделать сложно, так как необходимо будет полностью демонтировать мансардный этаж и построить полноценный этаж с кровлей, что удорожит строительство на 20-40%. Нужно пригласить инженера для проведения обследования дома, расчета несущей способности существующего фундамента, стен и перекрытий с целью определить будет ли возможно достроить этаж без усиления конструкций. Усиление существующих конструкций очень сложный,кропотливый и дорогой процесс( к примеру, стоимость усиления фундамента 20-50% от стоимости строительства нового).

Вывод: Не устраивать мансардный этаж в доме постоянного проживания без крайней необходимости, так как он выйдет менее функциональным и удобным, а плюсом такого устройства можно назвать только некоторую живописность силуэта дома.

Полный второй этаж и крыша с неэксплуатируемым чердачным помещением

Такой вариант представляет полноценный второй этаж с несущими и самонесущими стенами, на которые опираются конструкции крыши. В данном случае крыша имеет неэксплуатируемый чердак (чердачное помещение обычно не отапливается) и пространство второго этажа является жилым. Чердак выступает в роли воздушной прослойки между жилым пространством и внешней средой, при этом следует учитывать, что на чердаке нужно обеспечить проход высотой не менее 1,4 м. вдоль всего помещения. Высота жилого этажа принимается от 2,5 до 3,5 метров. На чердаке обычно складируют хозяйственные принадлежности. Второй этаж выходит полнофункциональным, и без «неудобных участков».

Схема полного второго этажа и чердачной крыши

1. Стропильные ноги.
2. Конковый брус.
3. Стойки.
4. Подкосы.
5. Обрешетка.
6. Кровельный материал.
7. Мауэрлат.
8. Металлические соединительные элементы.
9. Внутреняя несущая стена.

В случае неисправности крыши ее с легкостью можно починить, получив доступ к конструкциям и «пирогу» крыши на чердаке. Есть возможность достраивать дополнительные этажи, для этого необходимо всего лишь демонтировать старую крышу. Это основные «плюсы» такой кровли. Это наиболее распространенный вариант крыши в современном коттеджном строительстве.

Минусами такой кровли есть:

• Возникает необходимость в строительстве стен 2-го этажа и чердачного перекрытия, что приведет к увеличению стоимости строительства на 10-20% по сравнению с мансардной крышей.
• Необходимо постоянно обеспечивать(выполнить необходимые зазоры, правильно расположить слои крыши и т. д.) и поддерживать вентиляцию (проветривать чердачное помещений, ежегодно прочищать вентзазоры от скопления мусора и грязи) чердачного помещения (в отличии от мансардной крыши где нужно вентилировать кровельный пирог и жилое пространство отдельно), для того чтобы воздух не застаивался и конструкции крыши и кровельный «пирог» не гнили, для лучшего таяния снег.

Вентиляция холодного покрытия

a, b — через чердачное пространство, с — с воздушным потоком и через чердачное пространство, d — двойным воздушным потоком.

  Особенности чердачной крыши:

• Нужно делать выход на чердак. Обычно устраивается в виде люка с вертикальной металлической лестницей или использовать готовую «мансардную лестницу».
• Утепление кровли в данном случае устраивается в чердачном перекрытии, а гидроизоляционный ковер непосредственно на кровле, что облегчает монтаж кровли и уменьшает сечение деревянных конструкций крыши. 

В целом можно сказать, что применение таких крыш наиболее распространено, не смотря на увеличение стоимости строительства, жизнь под такой крышей удобней.

Полный второй этаж с мансардой под всю площадь крыши без чердачного помещения

Третий вариант крыши представляет собой комбинированный первый и второй вид. Полноценный второй этаж и над ним мансардная крыша, в данном случае нет перекрытия между жилой комнатой и помещением чердака, это позволяет снизить затраты на материалы и его устройство. С такой крышей Вы получите множество свободного пространства, высокий потолок.

 
Полный второй этаж и мансардная крыша

Основным большим «плюсом» такой крыши можно назвать визуальную привлекательность внутреннего пространство, к примеру, мансардные окна, встроенные в крышу в дополнение к обычным окнам дадут массу света в жилых комнатах. Хороший дизайнер легко обыграет такие объемы. Дом с такой крышей должен иметь жесткий и устойчивый несущий остов из-за того, что крыша и стены 2-го этажа являются одной довольно высокой конструкцией и имеют малую жесткость.

Схема полного второго этажа дома и мансардной крышей

Минусы такой крыши:

• Необходимо отопить и осветить такой большой объем (отапливать нужно будет не только жилое пространство, а и пространство под крышей, а это от 50 м3, которое не является жилым).
• Пространство под потолком не используется.
• Устройство распора крыши, для обеспечения жесткости конструкциям крыши.
• Покупка и монтаж мансардных окон.

Но такой вид крыши редко распространен, его можно порекомендовать использовать, когда архитектурная форма крыши будет продиктована внутренним дизайном помещений.

Комбинированная крыша

Комбинированный вариант крыши представляет из себя гибрид вышеизложенных видов крыши. К примеру, Вы решили, что над всем домом будет чердачная крыша, а над спальней гостей и детей будет мансардная крыша. Важным аспектом в такой крыше будет то, что над частью дома будет совмещенный кровельный пирог, а над второй частью утепление, гидроизоляция и пароизоляция будут разделены. Также возможно поменяется сечение стропил на разных участках крыши. В таком случае нужно разработать грамотный проект крыши, с подробной прорисовкой узлов сопряжения, планов и разрезов этих двух вариантов.

Схема комбинированной крыши: мансардная и чердачная

Где будет решены проблемы тепло, -гидро, -звукоизоляции. Такие крыши можно часто увидеть на 2-х этажных домах с пристроенным гаражом или хоз помещением, так крыша над основной частью дома чердачная, а над гаражом основная крыша переходит в мансардную для гаража.

Можно подытожить, что мансардная крыша является менее комфортным, но недорогим вариантом. Чердачная крыша и комбинированная крыша — наиболее применимый и оправданный вариант. Полный второй этаж с мансардной крышей редкий случай плюсом которого является интересный интерьер. Таким образом, каждый вид крыши имеет свои преимущества и недостатки описанные в статье и выбирать крышу стоит исходя из конкретных условий и обстоятельств. И эта статья надеемся поможет в этом Вам.

Внимание: Цены в статье указаны на момент 2009 года. Будьте внимательны.

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Обустройство крыши дома из бруса: материалы, конструкции – «Е-ТЕРЕМ»

Крыша во многом определяет внешний облик дома, демонстрирует достаток и вкусовые предпочтения владельца. Монтаж кровельной конструкции технически сложен, нередко требует подготовки отдельной строительной документации. Вопрос о том, какая крыша лучше, нельзя рассматривать в отрыве от проекта дома.

Формы крыши

На конфигурацию и угол наклона кровли оказывает влияние внешний план здания, вид кровельного покрытия, частота и интенсивность осадков в данной местности. Помимо этого домовладельцами движет стремление подчеркнуть индивидуальность постройки и желание рационально использовать пространство мансарды.

Две основные группы крыш – плоские и скатные.

Плоская крыша располагается почти горизонтально, небольшой уклон нужен лишь для отвода дождевой или талой воды. Она проще, дешевле, удобнее в ремонте и обслуживании, но требует постоянного ухода. Здесь можно обустроить зону отдыха с озеленением, место для занятий спортом и даже парковку или бассейн. В России с ее снежными зимами плоские крыши применяют в основном при возведении многоквартирных жилых домов, производственных зданий, хозяйственных построек. В индивидуальном жилищном строительстве такую конструкцию используют преимущественно в южных районах с жарким климатом и редкими снегопадами.

Скатные крыши в российских погодных условиях более популярны. По сравнению с плоскими, наклон крыши гораздо круче, а в подкровельном пространстве оборудуют чердак или мансарду.

Основные конструкции скатных крыш:

• Односкатная. Опирается на стены разной высоты, конструкция простая и практичная, чердак не предусмотрен. Обычно возводится над хозяйственными постройками, реже над жилыми домами.
• Двускатная (щипцовая). Прямоугольные скаты опираются на две противоположных стены, соединяются по коньку. В торцах между скатами располагаются верхние треугольные части двух других стен – фронтоны. Оригинально выглядит конструкция с разным наклоном скатов, однако пространство под крышей в этом случае используется недостаточно рационально.
• Вальмовая. Имеет четыре ската, фронтоны отсутствуют. Два боковых ската имеют форму трапеции, соединяются по коньку. Расположенные между ними два торцевых ската – вальмы – треугольные. Сложна в техническом отношении, но зато очень устойчива при сильном ветре.
• Ломаная. Скаты имеют параллельный карнизу излом, направленный внутрь или наружу. Обустраивается над мансардой для увеличения полезного пространства или в декоративных целях. Необходимо иметь в виду, что наличие излома усложняет стропильную систему и увеличивает расход кровельных материалов.

Разновидности вальмовой крыши:

1. полувальмовая – вальмы не доходят до карниза;
2. полущипцовая – вальма срезана, верхней частью упирается не в боковые скаты, а во фронтон;
3. шатровая – похожа на пирамиду, все скаты треугольные, сходятся в одной точке, без конька.

На этом список скатных крыш не исчерпывается. Встречаются купольные, конические, арочные и многие другие виды кровельных конструкций. Здания в форме, отличной от прямоугольной, или с надстройками и пристройками – верандами, балконами, крыльцом – накрывают комбинированными крышами сложной конфигурации. Архитекторы украшают крышу мезонинами, башенками, устраивают мансардные и слуховые окна для освещения и вентиляции.

Стропильная система

Стропила служат силовой основой крыши, принимают на себя ветровые и снеговые нагрузки. С уменьшением угла наклона крыши давление снега возрастает, а влияние ветра снижается. Помимо природных явлений на стропила действует вес кровельного покрытия, подкровельного пирога, внутренней подшивки.

Прочность стропильных конструкций обеспечивают правильным расчетом сечения и перераспределением совокупной нагрузки за счет уменьшения пролета между опорами или расстояния между соседними стропилами. Угол наклона зависит от веса кровельного покрытия и преобладающего климата местности.

При утеплении минеральными плитами шаг стропил подбирают так, чтобы утеплитель поместился между ними. Ширину стропильной ноги берут с небольшим запасом по сравнению с толщиной утеплителя.

Виды стропильных конструкций:

• Висячие. Нижней частью опираются на внешние стены здания, в верхней соединяются попарно друг с другом.
• Наслонные. Кроме внешних стен имеют одну или несколько дополнительных опор. В качестве опор выступают внутренние несущие стены либо поперечные балки – прогоны. Прогоны удерживаются на вертикальных стойках, установленных на внутренних стенах.

В домах из рубленого бревна, бруса, штучных материалов стропила часто заменяют закрепленными на ребрах фронтона балками – слегами. Стропила и слеги бывают деревянные и металлические.

На изготовление деревянных стропил идет брус или толстая доска, слегов – брус или бревно. Основное требование к материалу – он должен быть сухим. Свежесрубленная древесина дешевле, но в процессе усыхания коробится и изменяет размеры.

Среди нововведений в этой области стоит отметить деревянную двутавровую балку. Полки двутавра сделаны из брусков, стенка из ОСП или фанеры. По сравнению с брусом такого же сечения двутавр гораздо легче и в несколько раз прочнее. 

Металлические балки изготавливают из профильного проката с антикоррозийным покрытием. В частном домостроении из-за высокой цены и сложного монтажа их применяют редко, обычно при перекрытии больших пролетов или для придания конструкции большей жесткости.

Встречаются комбинированные конструкции, состоящие из металлических и деревянных элементов. Необходимость их применения бывает вызвана особыми требованиями к отдельным узлам стропильной системы.

При разработке конкретной стропильной схемы приходится искать приемлемый баланс между прочностью конструкции, ее нагрузками на стены с фундаментом, расходами на строительные материалы. Монтаж крыш с замысловатой конфигурацией дополнительно предусматривает повышенную квалификацию исполнителей, что выливается в увеличение соответствующих затрат.

Особенности возведения подкровельных конструкций

Помимо кровельного покрытия крыша включает целый комплекс дополнительных элементов и материалов: пароизоляцию, утеплитель, вентиляцию. Каждый из элементов выполняет свою функцию и обеспечивает правильную работу всей кровельной конструкции. Отсутствие или неправильное применение какого-либо элемента губительно сказывается на всей кровле.

Кровельный пирог снизу вверх:

• Пароизоляционная пленка – для защиты от проникновения влаги в утеплитель;
• Утеплитель – для термоизоляции внутренних помещений;
• Ветрозащита – для защиты от ветра, образования конденсата, уменьшения толщины утеплителя.

Подкровельная конструкция под разные материалы примерно одинаковая, различия в величине вентзазора. Вплотную материалы укладывать нельзя, проникающая влага должна удаляться, иначе происходит перенасыщение утеплителя влагой.

Способы укладки кровельного пирога:

• Дома с чердаком. Под кровельным покрытием монтируют только гидроизоляцию. Пароизоляцию и утеплитель укладывают на потолочном перекрытии со стороны внутренних помещений или чердака. Такая схема обеспечивает более качественное утепление и хорошую вентиляцию.
• Дома без чердака или с мансардой. Все слои – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция – размещают непосредственно под кровельным покрытием. Между кровельным покрытием и кровельным пирогом оставляют вентиляционный зазор, иначе утеплитель перенасыщается влагой.
• Дома с плоской эксплуатируемой крышей. На таких зданиях делают инверсионную кровлю, в которой порядок слоев изменен. Утеплитель укладывают над гидроизоляцией, сверху расположено твердое износостойкое покрытие или грунт с зелеными насаждениями.

Гидроизоляция кровли

Задача пароизоляционного слоя – отсечь проникновение влаги в утеплитель изнутри дома. Утеплитель защищен от продувания холодным ветром и внешнего намокания, а избыток влаги выводится наружу.

Кровлю традиционно гидроизолируют рулонными материалами на битумной основе, но сейчас в продаже есть вариант получше – ветровлагозащитная мембрана. По сравнению с битумными материалами мембрана более гибкая и экологичная. Главное преимущество мембраны – паропроницаемость. В качестве пароизоляции применяют дешевую полиэтиленовую пленку высокой плотности или более дорогую пароизоляционную мембрану. Мембрана отличается от пленки тем, что удерживает влагу, но пропускает воздух. Помещение дышит, не возникает парниковый эффект.

Утепление кровли

От правильного выбора утеплителя и схемы утепления зависит комфорт пребывания в доме. При неправильном утеплении помимо дискомфорта в утеплителе скапливается конденсат, что вредно для деревянных и металлических стропил, т.к. сокращается срок службы несущих конструкций.

Основные необходимые качества утеплителя для деревянного дома – пожароустойчивость и влагостойкость. В этом отношении одним из лучших утеплителей является базальтовая вата. Ее дополнительное положительное качество – высокая упругость, это свойство позволяет компенсировать возможные зазоры после усадки.

При выборе утеплителя оценивают коэффициент теплопроводности, гигроскопичность, удобство монтажа. Ватные плиты или рулоны, эковата или пенополиуретан годятся для укладки на перекрытиях и в пространстве между стропилами. Плоскую эксплуатируемую кровлю утепляют жесткими плитами из пенополистирола.

Если чердак не жилой, то утепление крыши в деревянном доме необязательно, достаточно теплоизолировать потолок изнутри либо со стороны чердачного помещения. Для утепления чердачных перекрытий хорошо подходят сыпучие материалы – керамзит, перлит, вермикулит, опилки.

Кровельные материалы

Кровельное покрытие – один из самых ярких элементов архитектурного оформления здания. Существует расхожая фраза, что кровля является пятым фасадом дома. Выбор кровельного материала – ответственная задача, кровля должна быть надежна, долговечна, технологична. Выбор типа кровли зависит от этих составляющих:

• Цена, располагаемый бюджет
• Климат местности, эстетическое восприятие
• Герметичность, долговечность, пожаробезопасность

С эстетической точки зрения кровля определяет облик дома. При решении вопроса, чем покрыть крышу дома, руководствуются не только эстетической привлекательностью покрытия, но и его легкостью и хорошей вентиляцией конструкции. По этим параметрам преимущество за кровлями из природных материалов либо черепицы.

С точки зрения безопасности, целесообразно использовать для покрытия кровли негорючие, устойчивые к воспламенению материалы. Кровля должна выдерживать температурные перепады, свойственные сезонным временам года.

Виды кровельных материалов:

• Мягкая кровля
• Рулонные и листовые материалы
• Штучные материалы

Мягкая кровля относится к целому ряду кровельных материалов – битумной черепице, мягкой черепице, гонтовой кровли, наплавляемым рулонные материалы. Делится на рулонные и штучные – те же рулонные, нарезанные небольшими кусочками, укладываемые снизу вверх, последующий слой накрывает предыдущий. Кусочки называются гонтами. Под гонтовое покрытие обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, исключение делают только для крыш простой формы без переходов и ендов и с крутым углом наклона.

Существуют разные виды мягкой кровли, но в основе большинства материалов лежат стекловолокно и битум. Помимо герметичности хорошая гибкость, прочность, звукоизоляция. Практически беззвучна во время дождя ливня, не боится ураганных ветров.

Преимущество мягкой кровли – крыши любой формы, не ограничений по размерам кровли, можно обойти любую фигурный выступ, у жестких возможности ограничены.

Твердые кровельные покрытия бывают рулонными и штучными. К твердой кровле относятся все виды металлочерепицы, натуральная черепица, шифер, ондулин.

Металлочерепица легче натуральной, что облегчает нагрузки и условия монтажа, но шумит от дождя, легче сорвать ветром. Из минусов можно назвать то, что она служит меньше натуральной из-за коррозии, а при повреждении придется снимать весь лист.

Кровля из сланцевой или натуральной черепицы стоит дорого, но не требует затрат при дальнейшей эксплуатации, кроме очистки водостоков и устранения механических повреждений.

Традиционный шифер практически ушел с рынка, но на смену ему пришли аналоги типа ондулина (шифера на битумной основе). Эти материалы более легкие и экологичные.

При выборе материалов экономическую и эксплуатационную составляющую рассматривают в комплексе. Нельзя опираться только на то, сколько стоит материал и монтаж.

Примеры проектов домов с односкатной крышей, фото

При строительстве коттеджей используется в основном двухскатная кровля, а дома с односкатной крышей заказываются довольно редко. Специалисты считают, что это следование традициям в домостроении, которые складывались на протяжении многих десятилетий. Тем более проекты по застройке загородных поселков практически не предусматривают постройку домов с односкатными крышами.

Это не означает, что такая кровля имеет какие-либо недостатки. Даже наоборот, такие дома привлекают внимание своим оригинальными крышами, которые качественно выделяются на фоне однотипных зданий. Постройка односкатной крыши является недорогим вариантом за счет того, что снижается стоимость создания стропильной системы.

Преимущества домов с односкатной крышей

Проект дома с односкатной крышей очень востребован в Европе, особенно в северных странах, где климат очень похож на российский, из-за многих преимуществ.

К ним относят:

• Экономный расход кровельных материалов и других элементов из натуральной древесины, применяемых во время строительства стропильной конструкции. Уменьшить расходы можно, приобретая недорогие и не слишком привлекательные материалы для покрытия крыши. Это может быть рубероид или профлист. Поверхность такой кровли не видна с высоты человеческого роста.
• Для создания стропил производимые монтажные работы не являются слишком сложным процессом, поэтому их выполняют самостоятельно, не тратясь на услуги специалистов.
• Кровля обладает малой парусностью, поэтому такие дома можно строить в районах, где часто дуют сильнейшие ветра.
• Снег, который скапливается на кровле, сходит только в одном направлении.
• Если понадобится произвести ремонт, то по такой кровле передвигаться очень просто.
• Скат крыши имеет небольшой уклон, что создает дополнительную теплоизоляцию кровли за счет скопившегося на ней снега.
• Производить расчет основных параметров и нагрузок для такой кровли нисколько не сложнее, чем для двускатных крыш.

Варианты проектного решения

Среди большого количества проектных вариантов, как может выглядеть дом с односкатной крышей, выделяют следующие:

• Дом с маленьким чердаком, имеющий прямой потолок на самом верхнем этаже. В этом варианте улучшается теплоизоляция. Сложность представляет осмотр и обслуживание кровли, но ситуация улучшится за счет увеличения высоты чердака.
• Дом без чердака, когда крыша служит еще и потолочным перекрытием. В этом случае потолок в комнате на последнем этаже получается неровным, с углом, равным наклону ската.

Небольшого размера дома с односкатной крышей проектируют, в основном, прямоугольной формы, а кровля изготавливается, высчитывая разницу высот противоположных стен. Это считается самым простым вариантом. Такая постройка замечательно впишется на дачном участке или за городом. Окна лучше делать маленького размера, а сам дизайн дома является самым простым при небольшой стоимости строительства. На фото представлен именно такой дом.

Пример №1. Проектом предусмотрено стандартное расположение комнат. Дом имеет пять спален, без гаража. Чердак не запланирован, поэтому второй этаж имеет наклон. Стены изготавливаются из газобетона, перекрытия – из железобетонных плит. Для фундамента применяют монолитные железобетонные плиты. Облицовка выполняется из кирпича или плитки. Великолепно выглядит композиция из разнообразных материалов, которые имеют разные цвета и фактуру. Например, комбинация из кирпича и древесины. В комнате, которая расположена на верхнем этаже, в той части, где потолок имеет наименьшую высоту, размещают изголовья спальных мест.

Пример №2. Проектом предусмотрен двухэтажный дом, имеющий односкатную крышу. Его общая площадь составляет 230 м2, а жилая – 103 м2. Поверхность кровли имеет незначительный наклон, поэтому зимой ее нужно регулярно очищать от снега. Такие дома необходимо строить только в таких регионах, где зимы теплые и практически бесснежные. На крыше имеется чердак. Положительным моментом такой практически плоской крыши является возможность использовать ее для разнообразных целей, например, для отдыха.

Проектом предусмотрено наличие гаража на несколько машин. На втором этаже такого дома расположен большой балкон. Первый этаж имеет гостиную, кухню, прихожую, столовую, холл и кабинет. Кроме того, там находятся туалет, вход в гаражное помещение и котельная. Верхний этаж имеет две ванные комнаты, три спальни, холл, кладовку и гардероб. Цокольного этажа нет.

Стены изготавливаются из газобетона, фундамент — из железобетонных плит. Стены облицовываются кирпичом, деревянными рейками или декоративной плиткой. Крышу покрывают любым кровельным материалом. Самый простой и дешевый вариант – рулонные материалы.

Пример №3. Проект предусматривает дом с односкатной крышей, жилая площадь которой составляет 86 м2, а общая – 238 м2. Гараж и цокольный этаж не предусмотрены. Материалом для стен является ячеистый бетон, а для фундамента – железобетонные плиты. Стены облицовывают штукатуркой или деревянной рейкой.

В чем особенность проектирования односкатных крыш

Проектирование и строительство домов с односкатными крышами имеет некоторые особенности:

• Если проект предусматривает жилое помещение без чердака, в котором перекрытие потолка совмещено с крышей, большое внимание уделяют используемым материалам для кровли. Они должны быть высочайшего качества, поэтому и цена их очень высокая. Односкатную крышу должны крыть профессионалы, чтобы обеспечить ей отличную герметичность и теплоизоляцию.
• Если проект предусматривает между крышей и потолочным перекрытием создание чердака, то в таком случае осмотр и обслуживание кровли производить изнутри очень непросто из-за небольшой высоты помещения и из-за того, что происходит понижение ее по направлению от верхнего к нижнему краю. Именно поэтому использовать чердак целиком не представляется возможным.
• Самое сложное при постройке дома с односкатной крышей — это проведение фасадных работ. Если их выполнить некачественно и неаккуратно, то в готовом виде дом будет выглядеть как большой сарай. Дополнительные детали очень сильно влияют на внешний вид помещения. Если их очень мало, то в таком случае используемые материалы должны быть как можно более качественными, по текстуре и цветовому оформлению их нужно подбирать очень тщательно. Если дополнительных элементов очень много, то требования к фасадным работам снижаются.

Дома с односкатными крышами из-за своего внешнего вида нравятся немногим и заказывают их мало. Но если есть желание построить на своем загородном участке именно такой дом, то он может стать гордостью своего владельца.

Несколько вариантов проектов домов с односкатной крышей

потолок собора — без чердака …: «У меня есть крыша без чердака в …» — Томас Греймел (15.01.2014) | Металлическая крыша прямо на мой дом

Ускоренный курс по вентиляции крыши

Вопросу вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус. Поэтому я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный пол, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории. строительная наука.Трудно облажаться с таким подходом. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.

К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, и плохо построенный чердак или сборка крыши могут привести к чрезмерным потерям энергии, ледяным завалам, плесени, гниению и множеству ненужных беспокойств домовладельцев.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Назначение вентиляции на крыше зависит от климата, но оно одинаково, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу.

В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать образования ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак.(Подробнее о ледяных плотинах см. « Energy Smart Details » в FHB # 218.)

В жарком климате основная цель вентиляции — отвод нагретого солнечными батареями горячего воздуха с чердака или крыши, чтобы снизить охлаждающую нагрузку здания и снизить нагрузку на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.

Вентилировать чердак

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является то, что подход остается неизменным независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу.Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальм, впадин, мансардных окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевых значений R на чердаке проще и зачастую дешевле установить стекловолокно или целлюлозную изоляцию, чем добиться сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок на верхнем уровне дома был абсолютно герметичным до того, как будет установлена ​​изоляция. (См. « Модернизация изоляции чердака » в FHB # 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме теплоизоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее коэффициент сопротивления. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак с входом, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры утопленными светильниками, пропускающими воздух, и заполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся установить воздуховод на чердаке без кондиционирования только потому, что вы его герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно. Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы герметизировать все эти области.К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому нам нужно снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны быть на чердаке или когда в потолке под чердаком есть много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки. Таким образом, нет ничего страшного, если через потолок будет течь воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляция крыши

Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если дизайн дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует, чтобы настил крыши над пространством постоянно вентилировался. от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.

Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс требует, чтобы между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши оставалось не менее 1 дюйма воздушного пространства. Этого не достаточно. Для наилучшей работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть минимум 2 дюйма глубиной. Если вы не заполняете балочные пролеты между стропилами 2 × 10 или 2 × 8 пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых R-значений.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты.

Помимо пониженной теплоизоляции при вентиляции крыши, вентиляция крыши или чердака имеет и другие недостатки, которые стоит учитывать. В холодном климате снег может попасть в потолок и вентиляционные отверстия гребня, растаять и потенциально вызвать гниение. Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши.В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может привести к тому, что окна будут выбиты, а крыша снесена. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожары на крышах. Если какой-либо из этих вопросов вызывает беспокойство, есть другой вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет строить невентилируемую крышу в сборе. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, которые было бы трудно или невозможно вентилировать должным образом, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать крышу, если бы крыша была вентилируемой.

Следует отметить, однако, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам все равно потребуется вентилируемая крыша, чтобы справиться с заторами льда. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую / невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы поддерживать настил крыши — основную конденсирующую поверхность в кровельных сборках — достаточно теплой в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать кровельную обшивку, чтобы предотвратить образование конденсата внутри конструкции.Исключением является жаркий сухой климат, такой как в Финиксе, где конденсация не такая большая проблема.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой пенопластовой изоляции непосредственно на нижней стороне настила крыши. Кодекс также позволяет использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткий пенопласт. Также разрешены сборки Flash-and-Batt (или Flash-fill).Любой из этих подходов может адекватно предотвратить возникновение конденсации внутри крыши, если жесткий пенопласт или пена для распыления установлены соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть крыши, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Распыляемая пена с закрытыми ячейками работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть замедлителем парообразования. Допускается пенопласт низкой плотности с открытыми ячейками, но в климатических зонах 5 и выше он должен быть покрыт пароизоляционным покрытием, таким как жесткий пенопласт или окрашенный гипсокартон.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Асфальтовая черепица требует особого внимания при установке на невентилируемых крышах в жарком, смешанно-влажном и морском климате из-за притока пара внутрь. Чтобы не допустить попадания влаги в конструкцию кровли, под черепицей необходимо установить подкровельную подстилку с допуском 1 или меньше (замедлитель парообразования класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при установке черепицы на невентилируемой крыше в любом климате.Некоторые производители не дают гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой крыше.

Битумная черепица, устанавливаемая на кровельные конструкции без вентиляции, работает при немного более высоких температурах, примерно на 2–3 ° F теплее, чем черепица на вентилируемых конструкциях. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать кровлю, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление реек поверх обшивки крыши с последующим добавлением еще одного слоя фанеры в качестве основы для гвоздей для черепицы могут не окупиться.В конце концов, когда дело доходит до срока службы черепицы, гораздо важнее ее цвет и ориентация крыши.

Предотвратите образование конденсата с правильным количеством изоляции

Невентилируемый монтаж крыши возможен только в том случае, если обшивка крыши будет достаточно теплой, чтобы кондиционированный воздух не конденсировался на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения конденсации в невентилируемых сборках в различных климатических зонах.Толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к R-значению предназначены только для предотвращения конденсации и не заменяют требуемые кодексом R-значения для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный кредит: построенные на месте или сборные перегородки?

Успех вентилируемого чердака или террасы на крыше зависит от ее герметичности. Особенно важно пространство над верхней пластиной внешних стен — внизу каждого пролета стропил. Перегородки, размещенные в этой области, направляют всасываемый воздух либо в чердачное пространство, либо в вентиляционные желоба, а также предотвращают падение изоляции на потолок и блокирование воздушного потока.

Строится на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Разрежьте жесткую полиизоизоляцию толщиной 1 дюйм на распорные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней стороне каждого стропила с помощью клея для вспененного спрея, такого как Pur Stick ( www.todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизо так, чтобы она плотно прилегала к каждому стропильному пролету, и вспените его на месте напротив распорки, чтобы получилось 2 дюйма. желоб или перегородка.

Размер: Пенополиэтилен по индивидуальному заказу

Стоимость: 23 доллара за лист

Источник: Dow

www.dow.com

Сборный: быстрый и функциональный

Изоляционная перегородка AccuVent изготовлена ​​из жесткого переработанного пластика. Он более прочный, чем другие продукты на основе пены, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы с помощью аэрозольной пены, но это хороший вариант, если вы ищете стандартный продукт.

Размер: 41 дюйм на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 $ за штуку

Источник: Berger Building Products

www.bergerbuildingproducts.com

Рисунки: Джон Хартман

Чтобы узнать больше о крышах и вентиляции, посмотрите эти видео:

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже. Нажмите кнопку «Запустить слайд-шоу» ниже, чтобы просмотреть соответствующее слайд-шоу:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Вариант 1: Изоляция под крышей Самый традиционный подход к изоляции крыши — это поместить всю изоляцию под настилом крыши.Этот подход особенно распространен при модернизации, когда существующая крыша находится в хорошем состоянии, но чердак кондиционируется.

Вариант 2: Изоляция над и под крышей Не во всех домах есть глубокие стропила, позволяющие легко утеплить до желаемых значений сопротивления теплопередаче. Точно так же не каждый может позволить себе распылить около 10 дюймов пены с открытыми или закрытыми порами на крышу или уложить полфута жесткой пены на крышу. Альтернативный вариант — утеплить стропильные пролеты менее дорогостоящим утеплителем, таким как стекловолокно или целлюлоза, и контролировать температуру обшивки крыши с помощью жесткого пенопласта снаружи.Этот подход хорошо работает практически при любом монтаже, но особенно на соборных потолках. Этот подход также решает проблемы с тепловым мостом.

Вариант 3. Изоляция над крышей Принимая этот подход, вы, по сути, строите SIP на месте (см. «Создан для ненастной погоды» в FHB # 221). Три 2-дюйм. слои жесткого утеплителя из полиизо уложены друг на друга, их швы расположены в шахматном порядке и заклеены лентой. Этот подход наиболее популярен на деревянных каркасных конструкциях, на сводчатых потолках или на конструкциях крыш, где вы хотите, чтобы стропила открывались снизу.Установка всей изоляции над настилом крыши помогает устранить тепловые мосты через крышу.

Отсутствие чердака — самый энергоэффективный вариант для вашего дома?

Вы здесь: Домой »» Для домовладельца » Отсутствие чердака — самый энергоэффективный вариант для вашего дома?

Есть дома без чердаков, и есть домовладельцы, которые хотят поднять потолки, но отсутствие чердака вызывает озабоченность по поводу энергоэффективности.

Как мне бы хотелось, чтобы мне не приходилось ползать по чердаку, добавлять изоляцию, ремонтировать воздуховоды или разбираться с оборудованием наверху. Мы знаем, что воздуховоды в кондиционируемом помещении могут быть более энергоэффективными, как и установка кондиционера в кондиционируемом помещении. Водонагреватели, как правило, более эффективны, когда их размещают на чердаке в Хьюстоне. Не стоит использовать чердак как место для хранения вещей, потому что это может быть пожароопасным. (Во время осмотра я видел чердаки, настолько заполненные предметами, что я с трудом мог перемещаться по чердаку).В некотором смысле, вы можете думать о чердаке как о бесполезном пространстве внутри оболочки вашего здания, так зачем нам это нужно?
Я заметил проблемы с энергоэффективностью в домах без чердаков, которые можно исправить. Вот сценарий: каркас для крыши сделан из 2 × 6, и у него есть воздуховод, проходящий между стропилами, для подачи кондиционированного воздуха в пространство ниже. Крыша обращена на восток под углом в сорок пять градусов. Черепица черная. Хьюстон, у нас проблема (хорошо, нарисуйте мне эту линию; я все-таки в Хьюстоне).Диаметр воздуховода составляет около шести дюймов, поэтому на нем может быть мало изоляции. Битумная черепица идеально подходит для улавливания солнечных лучей. К тому же я не упомянул, что в этом пространстве тоже есть огни. Стоит отметить, что обшивка крыши не имеет светящейся пленки и с нижней стороны. Похоже, я придумываю идеальный сценарий неудачи, но это не так. Я описываю городской дом, который я осматривал. Что меня раздражает, так это то, что этот сценарий не является чем-то необычным.
Так как же сделать дом без чердака? Я знаю, что это может быть не практично из всех стилей дизайна, но нам нужно избегать запуска и размещения каких-либо приборов или воздуховодов в небольшом пространстве, которое у нас есть.Нам также нужно подумать о том, чтобы максимально использовать пространство под крышей. В зависимости от вашего климата выберите лучший кровельный материал для достижения эффективности. В более жарком климате, таком как Хьюстон, должны быть крыши более светлого цвета или крыши с отражающим элементом покрытия. Если вы находитесь в Торонто, вам понадобится крыша более темного цвета. Придерживаясь Хьюстона, вам нужен лучистый барьер под крышей. Лучше всего иметь обшивку с фольгой на нижней стороне, потому что нам нужно использовать каждый дюйм пространства.Под обшивкой нам потребуется провести перегородки от потолка до конька крыши. Воздушный поток помогает расходовать энергию, но нам нужен этот воздушный поток, чтобы справляться с влагой. Независимо от того, насколько хороша ваша крыша сейчас, в какой-то момент вам придется столкнуться с проникновением влаги. Значит, нам нужны форточки на потолке и коньке. Теперь у нас осталось пять дюймов (большинство перегородок имеют толщину около одного дюйма, а стропила — шесть дюймов (2 × 6). Каждый дюйм изолированного пространства может дать нам коэффициент изоляции R3.(Поскольку я обнаружил, что упоминание факторов R не было общепринятым, я даю это основное определение: R-фактор — это мера сопротивления теплопередаче). С пятью дюймами мы получим R15. Не очень хорошо в нашем климате. В других домах есть стропила 2 × 8, что дает нам R21. Мы также можем захотеть позаботиться о тепловом мостике (тепло будет передаваться через древесину стропил мимо вашей изоляции, но сама древесина имеет R-фактор, который варьируется в зависимости от породы). Наиболее распространенное решение — использование утеплителя из аэрозольной пены.Вы можете добавить обжиговые полосы, чтобы увеличить размер стропил и создать более глубокое пространство для изоляции. Было бы здорово получить хотя бы R30, что означает наличие пространства глубиной одиннадцать дюймов. Существуют пленки, которые могут проходить по изоляции и предотвращать образование тепловых мостиков. В Хьюстоне эта пленка не должна служить барьером для влаги из-за проблем с влажностью. Наконец, мы можем накинуть потолочное покрытие (гипсокартон).
Если я не собираюсь прокладывать провода и каналы в этом пространстве, куда они деваются? Сделайте инженерные борозды для воздуховодов под потолочным покрытием или вдоль стен.Эти чейзы могут быть созданы и для разводки. Вместо встраиваемых в потолок светильников подумайте о трековых светильниках или торшерах. Пазы для проводки можно скрыть в архитектурных элементах потолка. Здесь мы снова должны учитывать домашний декор и стиль. Многие соборные потолки не имеют мансарды над ними. На этих потолках я обычно вижу декоративные элементы, похожие на деревянные балки. Я не видел, чтобы это делалось часто (вряд ли вообще), но я видел, как дизайнеры создают узор из гипсокартона, чтобы создать интересный потолок.Другие дизайнеры создают приподнятый потолок, делая более низкий потолок по краям комнаты. Эти более низкие потолки послужат отличным местом для воздуховодов, проводки, встроенного света.
Вы должны тщательно планировать; однако удаление чердака может быть энергоэффективным решением. Настоящая проблема состоит в том, чтобы определить, как удовлетворить другие потребности, когда мы не используем это пространство. Я бы не стал прокладывать металлическую трубу для кабелепровода вдоль стены или потолка к приспособлению. Я бы не стал запускать воздуховод без покрытия, чтобы его спрятать.Я видел и то, и другое, и это портит внешний вид дома.

«« Как построить осушитель воздуха для дома | Апсайлинг в вашем доме »»

Осложнения с соборными потолками | Профессиональный кровельный журнал

Домовладельцы и дизайнеры часто желают иметь соборные или сводчатые потолки из-за их эстетической привлекательности и дополнительной высоты для данного пространства. Но если дом расположен в зоне нагреваемого климата — где внутреннее пространство здания обычно отапливается дольше, чем охлаждается, — могут возникнуть такие проблемы, как обледенение, поскольку системы крыш с сводчатым потолком плохо вентилируются.

Однако есть способы обеспечить надлежащую вентиляцию и минимизировать влияние ледяных плотин.

Вентиляция

Соборный потолок считается компактной или «теплой» кровлей, что означает, что каждый компонент кровельной системы находится в прямом контакте с предыдущим компонентом; Следовательно, между потолком и настилом крыши нет чердачного пространства. Эти типы конструкций кровли представляют собой особые проблемы с вентиляцией, особенно в климатических зонах с обогревом.Проблема, связанная с непроветриваемыми, неправильно изолированными потолками соборов в холодном климате, — это ледяные дамбы.

Ледяные плотины образуются, когда тепло изнутри здания тает снег, скопившийся на крыше. Талая вода стекает по поверхности крыши, и когда она проходит через внешнюю стену, где больше нет внутреннего тепла, вода может замерзнуть и образовать ледяные завалы. Продолжение этого цикла увеличивает размер ледяных плотин, и могут образовываться сосульки. Ледяные дамбы могут вызвать протекание воды в боковом направлении под крутоскатным кровельным покрытием и, в конечном итоге, проникнуть внутрь здания.По этим причинам соборные потолки следует вентилировать.

Вентиляция — это движение воздуха для уменьшения накопления тепла и / или влаги между внутренними и внешними частями зданий. Соборные потолки ограничиваются статическим методом вентиляции, в основе которого лежит концепция конвекции; Окружающий наружный воздух входит в воздушную полость через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе и выходит из воздушной полости через вентиляционные отверстия, расположенные в верхней части кровельной системы или около нее.

Чтобы этот метод служил своему прямому назначению, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердачного помещения или рядом с ней.

Новое строительство

Этап проектирования — оптимальное время для обеспечения надлежащей вентиляции. Ниже приведены элементы дизайна, которые следует учитывать при попытке минимизировать проблемы с ледяной плотиной с соборными потолками.

Адекватная изоляция

Какая степень изоляции считается достаточной? Подходящей отправной точкой являются руководящие строительные нормы и правила. Издание 2009 года Международного жилищного кодекса требует, чтобы жилые дома имели минимальные значения R-значения потолка.Минимальные требования зависят от климатической зоны, в которой находится здание. На Рисунке 1 представлена ​​карта климатической зоны США.

Рис. 1. Климатические зоны США предъявляют различные минимальные требования к изоляции жилых зданий.

Минимальные требования к изоляции — R-значение 30 для климатических зон 1, 2 и 3; R-значение 38 для климатических зон 4 и 5; и значение R 49 для климатических зон 6, 7 и 8.

Исключение составляют здания без чердаков, например, с соборными потолками.В климатических зонах с 4 по 8, если конструкция крыши и потолка не позволяет достаточно места для требуемого количества изоляции, можно использовать R-значение 30. Однако это сокращение ограничивается 500 кв. Футами или 20 процентами от общей площади изолированного потолка. Так, например, если соборный потолок охватывает всю длину здания, уменьшенное значение R использовать нельзя.

Наиболее распространенным местом для утепления является пространство полости, то есть пространство между стропилами или фермами.Обычно изоляция полости состоит из стекловолоконных покрытий или целлюлозной изоляции. Условно говоря, изоляция из стекловолокна является наиболее часто используемой изоляцией, поскольку она недорогая, легко доступна и знакома подрядчикам.

Однако во многих случаях изоляция из стекловолокна устанавливается неправильно; он часто сжимается, чтобы поместиться в пространстве, или уплотняется вокруг трубопровода, труб или других препятствий, что снижает R-значение. Вместо этого одеяла следует обрезать так, чтобы они плотно прилегали, чтобы воздух не проходил сквозь них.

Рис. 2: Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками позволяют обеспечить большую глубину изоляции.

Целлюлозная изоляция, которую выдувают в полость, обычно дороже и обычно требует профессионального установщика. Одним из преимуществ является то, что этот плотный изоляционный материал без зазоров оседает вокруг труб, каналов и препятствий и препятствует движению воздуха. А если требуются экологически чистые материалы, целлюлозная изоляция содержит высокий процент переработанных материалов.

Энергетические нормы, высокоэффективные экологические нормы и программы, такие как LEED®, требуют значений R, превышающих те, которые требовались исторически. Во многих случаях обычное обрамление не позволяет обеспечить такой повышенный уровень изоляции; проектировщикам и подрядчикам следует рассмотреть возможность использования более глубоких стропил. Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками (или энергетическими пятками) позволяют обеспечить большую глубину изоляции (см. Рисунок 2).

Два изоляционных слоя

По разным причинам утеплитель в идеале должен быть двухслойным.

Например, необходимое количество изоляции может не поместиться в пространстве полости, поэтому может потребоваться добавление второго слоя. Еще одно преимущество — меньшие тепловые потери, потому что воздух будет обходить два слоя. Кроме того, если компактная крыша имеет внутренний изоляционный слой — только за пределами материала потолка — это может быть жесткий картонный материал. Утеплитель из жестких плит может быть заклеен лентой или иметь герметичные стыки, которые препятствуют прохождению теплого воздуха.

Использование планок обшивки для создания дополнительного пространства дает место для электропроводки и / или коробок и облегчает крепление гипсокартона.

Изоляционные перегородки

Независимо от типа используемого изоляционного материала полости, следует использовать изоляционные перегородки для обеспечения беспрепятственного прохождения дыхательных путей и предотвращения прохождения воздуха через изоляцию. Доступны предварительно изготовленные перегородки, обычно изготовленные из пластика. Если перегородки изготавливаются на месте или изготавливаются по индивидуальному заказу, имейте в виду, что они подвергаются воздействию влажной среды, и такие материалы, как гипсокартон, могут не подходить.

Замедлитель пара

Еще одним фактором, который следует учитывать при уменьшении прохождения теплого воздуха, является пароизоляция, которую следует размещать на теплой (внутренней) стороне изоляции крыши.Замедлитель парообразования следует изолировать на концах стены или привязать к стенному замедлителю схватывания. Обычные материалы, замедляющие образование пара, включают пластиковые листы или пленки из ПВХ или полиэтилена.

Проникновения

Отверстия в замедлителе парообразования, образованные такими отверстиями, как дымоходы, водопроводные желоба, трубы, электрические каналы и утопленные осветительные приборы, должны быть загерметизированы для предотвращения прохождения воздуха. Уменьшение количества проходов в потолке для предотвращения проникновения в пароизоляцию также является важным соображением.

Мансардные окна заслуживают особого обсуждения, потому что они блокируют воздушный поток через полости для воздушного потока. Чтобы обеспечить поток воздуха вокруг светового люка, можно просверлить отверстия в стропилах чуть ниже светового люка. Часто обсуждается, будут ли отверстия эффективно обеспечивать поперечную вентиляцию. В любом случае, если принято решение о сверлении отверстий, размер и расположение отверстий в каркасе должны быть проанализированы, чтобы гарантировать структурную целостность.

Правильный размер полости дыхательных путей

Большая часть исследований, касающихся роли вентиляции потолка собора в уменьшении образования ледяной плотины, была проведена U.S. Инженерный корпус армии в исследовательской и инженерной лаборатории холодных регионов (CRREL). Исследование, основанное на внутренней температуре 70 F, показало, что системы вентиляции чердаков должны иметь такой размер, чтобы поддерживать нижнюю часть настила крыши ниже точки замерзания, когда на улице 22 F. При определении размеров полостей воздуховодов учитывались следующие факторы: наклон крыши, R-значение системы крыши и длина воздуховодов (расстояние от карниза до конька). См. Рисунок 3, где приведены соответствующие диаграммы для соборного потолка с системой крыши с уклоном 7:12 (30 градусов).

Рис. 3. Высота дыхательных путей и входные зоны для соборных потолков с уклоном 7:12 (30 градусов)

Рассмотрим первый график на рисунке 3. Потолок собора будет изолирован с коэффициентом сопротивления 15, а расстояние от карниза до конька будет 30 футов. Если высота дыхательных путей рассчитана на 1 3/4 дюйма, какого размера должны быть впускные и выпускные отверстия? Этот график воссоздан на рисунке 4 для целей этого примера.

На рис. 4 найдите высоту дыхательных путей 1 3/4 дюйма по горизонтальной оси (ось X).Проведите вертикальную линию от высоты дыхательного пути до пересечения с кривой для L = 30 футов. От этой точки проведите горизонтальную линию влево, пока она не пересечет вертикальную ось (ось Y) на графике. Требуемая чистая свободная входная площадь составляет около 18 квадратных дюймов на погонный фут или 1,5 дюйма в ширину плюс дополнительная площадь, необходимая для учета экранирования в непрерывном вентиляционном отверстии под потолком.

Рисунок 4: Демонстрация того, как рассчитать требуемую чистую площадь свободного входа

Результаты исследования CRREL также показали, что во многих случаях высота дыхательных путей от 1 до 1 1/2 дюйма может быть недостаточной, особенно 1 дюйм.Высота в 1 дюйм — популярная глубина для некоторых дизайнеров и строителей; возможно, потому, что одна из них имеет красивую круглую форму или некоторые изолирующие изделия для гвоздей имеют такую ​​глубину. Обычно достигается глубина 1 1/2 дюйма, потому что пиломатериалы 2×4 устанавливаются в виде полос для обшивки для создания полостей для дыхательных путей.

Исследования показывают, что высоты воздуховодов менее 1 1/2 дюйма может быть недостаточно для некоторых конструкций крыш, например, с пологими скатами крыши, например, 3:12 (14 градусов) или с R-значениями менее 25 и / или или длина карниза до конька более 15 футов.

Я рекомендую вам обратиться к The NRCA Roofing Manual: Architectural Metal Flashing, Condensation Control and Reeroofing — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах, касающихся того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

Впускные и выпускные отверстия

Вентиляционные отверстия — очевидная, но на удивление забытая проблема. Компактная крыша не будет вентилироваться должным образом без приточных и вытяжных отверстий. Важно иметь вентиляционные отверстия в области карниза / потолка, на коньке или рядом с ним, а также со всех сторон крыши.

Для получения информации о впускных и вытяжных вентиляционных отверстиях см. Руководство NRCA Roofing: Архитектурный металлический оклад, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 .

Защитная мембрана

Мембрана для защиты от воды и льда поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Важно отметить, что защитная мембрана от воды и льда не препятствует образованию ледяных плотин; это только обеспечит дополнительную защиту от проникновения влаги.

Рис. 5: Установка защитной мембраны от воды и ледяной плотины

Мембрана для защиты от воды и льда должна применяться, начиная с карниза кровельной системы и поднимаясь вверх минимум на 24 дюйма от внутренней части линии внешней стены здания. Для склонов менее 4:12 (18 градусов) и в регионах с сильным снегопадом NRCA рекомендует увеличить минимальное расстояние до 36 дюймов (см. Рисунок 5).

Чтобы помочь читателям визуализировать некоторые предложения, которые я обсуждал, на рис. 6 схематично изображен вентилируемый потолок собора.

Рисунок 6: Схематический чертеж вентилируемого потолка собора

Существующая конструкция

Как упоминалось ранее, лучшее время для решения проблем с потолком собора — на этапе проектирования. Но большинство звонков в отдел технического обслуживания NRCA касаются того, как решить проблемы с потолками в существующих зданиях. Есть хорошие новости и плохие новости: хорошие новости в том, что есть некоторые шаги, которые можно предпринять для решения таких проблем; Плохая новость заключается в том, что такие шаги, вероятно, будут дорогостоящими и разрушительными.

Ниже приведены некоторые соображения относительно того, что делать с существующим потолком собора:

• Установите защитную мембрану от воды и льда. Как упоминалось ранее, это поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Чтобы правильно установить водонепроницаемую и ледозащитную мембрану, необходимо удалить и заменить материалы для покрытия крутых крыш. Возможны два варианта — полный отрыв и замена или частичное снятие и замена материалов кровельного покрытия.Частичное снятие и замена представляет собой еще один набор проблем, таких как подбор цвета и стиля и возможное повреждение материалов кровельного покрытия, которые остаются на месте. Кроме того, подрядчик может не давать гарантии на работу, потому что не была заменена вся крыша; если есть утечка, будет сложно определить, находится ли источник утечки в существующей кровельной системе или в замененной кровельной системе.
• Удалить желоба. В водосточных желобах талая вода собирается, замерзает и имеет тенденцию скапливаться под кровельным покрытием с крутым уклоном.Устранение желобов по краям крыши — это практическое решение, позволяющее минимизировать образование ледяных плотин. Однако одним из недостатков такого подхода является неконтролируемый отвод воды.
• Добавьте полость дыхательных путей. Наиболее сложное решение — добавить полость для дыхательных путей. Эта идея включает в себя удаление существующего крутого кровельного покрытия и установку планок обрешетки, настила с гвоздями, подкладки и новых кровельных материалов. NRCA рекомендует выполнить структурный анализ лицензированным инженером-строителем, чтобы определить, может ли существующее здание выдержать дополнительный вес полости.См. Руководство NRCA Roofing: Металлическая облицовка, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах относительно того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

В заключение

Важно отметить, что идеи, которые я представляю, могут не полностью предотвратить образование ледяных плотин и сосулек, но они могут помочь минимизировать их последствия. А в существующем здании проблемы с ледяной плотиной нельзя решить одним решением или ограничиться сборкой крыши.Возможно, потребуется рассмотреть и проанализировать все здание.

Возможно, в ваших интересах обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, который знаком с дизайном потолков в соборных климатических зонах.

Джоан П. Кроу, AIA, является директором NRCA по техническим услугам.

Вентиляционные отверстия на крыше | Turner Roofing

Принимая решение о новой крыше для вашего дома, вы должны решить, какие вентиляционные отверстия на крыше установить, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию на чердаке.Но зачем вообще нужны форточки на крыше? А сколько вообще нужно на одну крышу? Какие есть вентиляционные отверстия на крыше — и что лучше всего подойдет для вашего дома? Вот ответы на некоторые ключевые вопросы, чтобы вы могли выбрать вентиляционные отверстия на крыше, которые подходят именно вам:

Самым известным преимуществом вентиляционных отверстий на крыше является то, что они помогают сохранять прохладу на чердаке в теплые месяцы. Если вы забрались на чердак в жаркий день (особенно в августовский период в Оклахоме), вы знаете, что одного этого атрибута достаточно, чтобы установить как можно больше вентиляционных отверстий на крыше.Кроме того, снижение температуры на чердаке и увеличение потока воздуха помогает предотвратить повреждение, плесень, гниение и многие другие ремонтные работы, с которыми домовладельцы сталкиваются с непроветриваемой крышей.

Но добавление вентиляционных отверстий связано не только с контролем температуры на чердаке, вот еще несколько причин, по которым вашей крыше требуется надлежащая вентиляция для защиты крыш и черепицы:

• Меньшие счета. Вентиляционные отверстия на крыше снизят ваши счета за электроэнергию. Правильная циркуляция воздуха означает, что вашим нагревательным и охлаждающим элементам не придется так долго работать.
• Уменьшить урон. Вентиляционные отверстия на крыше предотвращают повреждение вашей черепицы. Без надлежащей вентиляции крыши вы позволяете чердаку оставаться при высокой температуре. Это может повредить и расколоть опоясывающий лишай до того, как на нем появятся признаки повреждения.
• Плавь по течению. Вентиляционные отверстия в крыше создают надлежащий воздушный поток, который снижает влажность, которая может скапливаться внутри чердака. Излишняя, ненужная влажность может повредить практически любую часть вашей крыши. Кроме того, на чердаках без надлежащей вентиляции наблюдается рост плесени, поскольку влага не удаляется.

Хорошо, они вам нужны. Но сколько вентиляционных отверстий на крыше действительно нужно одному дому? Общее правило — домовладельцам требуется один квадратный фут вентиляционного отверстия на крыше на каждые 300 квадратных футов потолочного пространства, если в вашем доме есть крыша с пароизоляцией, или 1: 300. В противном случае у вас должен быть один квадратный фут вентиляционного отверстия на крыше на каждые 150 квадратных футов, или 1: 150. И ваши вентиляционные отверстия на крыше должны быть разделены поровну: половина предназначена для забора воздуха, а половина — для выхода воздуха.Это означает, что для дома площадью 2400 квадратных футов с крышей, имеющей влагозащитный барьер, потребуется 8 квадратных футов вентиляции на крыше.

Конечно, каждый дом в разных климатических условиях индивидуален, поэтому мы можем рассмотреть ваши конкретные потребности и точно оценить, сколько их нужно вашему дому.

Точно так же, как каждый дом уникален, каждая крыша требует немного разного плана, когда дело касается вентиляционных отверстий. Вот обзор различных типов вентиляционных отверстий, которые мы рекомендуем и устанавливаем в наших домах:

Это классические вентиляционные отверстия на крыше, которые вы видели в домах всю свою жизнь.Некоторые называют этих парней вертолетами, потому что они кружатся на ветру. Они приводятся в движение силой ветра, которая вытягивает горячий воздух и влагу на чердак.

• Вентиляционные отверстия:

  У этих парней есть двигатели, которые приводят в действие вентиляторы, чтобы отводить тепло и влагу. Более того, некоторые из них поставляются с термостатами и гигростатами для контроля уровня температуры и влажности на чердаке и запрограммированы на включение, когда уровень становится слишком высоким.

• Вентиляционные отверстия коробки:

  В этом вентиляционном отверстии используется естественная конвекция, просто создавая отверстие, через которое поднимающийся горячий воздух и влага могут уйти.Поскольку здесь не используется двигатель или энергия ветра, домовладельцам часто приходится устанавливать больше, чем стандартное количество вентиляционных отверстий.

• Коньковые вентиляционные отверстия:

  Как звучит название, коньковые вентиляционные отверстия расположены на горизонтальном коньке крыши, чтобы быть не такими заметными, как другие вентиляционные отверстия на крыше. Многие кровельщики считают, что это самая эффективная кровельная система, которую можно установить.

• Вентиляционные отверстия в куполе:

  Вентиляционные отверстия в куполе настолько красивы, что многие люди решили разместить их просто как украшение на своих крышах, что означает, что эти вентиляционные отверстия даже не работают.Однако вентиляционные отверстия в куполе также могут быть функциональными, и они часто сочетаются с другими вентиляционными отверстиями для обеспечения необходимой вентиляции.

• Вентиляционные отверстия на потолке:

  Хотя технически они не находятся на крыше, эти вентиляционные отверстия все же отлично справляются с добавлением вентиляции на чердаке. Расположенные вдоль потолков вокруг дома вентиляционные отверстия в потолке пропускают много воздуха на чердак. Однако, поскольку они находятся в самой низкой точке крыши, большинство из них должны быть соединены с другим типом вентиляционных отверстий, чтобы позволить поднимающемуся горячему воздуху выходить наружу.

О компании Turner Roofing

Обладая более чем 50-летним опытом и 70 сотрудниками в нашей команде, мы установили практически все кровельные вентиляционные системы, которые вы можете спроектировать. И мы будем рады создать индивидуальный план вентиляционных отверстий для вашей новой крыши. Для получения дополнительной информации о наших сотрудниках-кровельщиках или для получения информации о ваших собственных потребностях в кровле звоните Turner Roofing по телефону 918-258-2585.

Как предотвратить образование ледяных плотин при наличии соборных потолков — Ice Dam Guys® — Самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

Если у вас соборные потолки, у вас могут возникнуть проблемы с некоторыми из моих советов по предотвращению ледяной плотины.Почему? Поскольку большая часть моих советов адресована людям, у которых есть чердаки, а у вас высокий потолок, у вас просто не чердак.

Хорошая новость в том, что есть несколько способов предотвратить образование ледяных плотин, если у вас есть соборный потолок. Плохая новость в том, что вам понадобится хороший подрядчик, который поможет их выполнить.

Одна из лучших статей по предотвращению ледяных плотин, которые я когда-либо читал, — это анализ строительных, проектных и ремонтных работ подрядчика по имени Тони Вудс.Тони сосредоточил всю свою карьеру на предотвращении ледяной плотины (а не на ее удалении). Он выделил воздушные преграды как способ борьбы с потолками соборов:

«В сводчатом потолке обеспечьте воздушный барьер между верхней частью изоляции и вентиляционным каналом. Построенные на месте вентиляционные желоба (вспененные или заделанные на месте) намного предпочтительнее, чем полистирольные отверстия Proper-Vents ».

Для большинства из нас это звучит жаргонно, но хороший профессионал в области изоляции (желательно тощий старожил) знает, как это сделать.Он также может предложить некоторые другие решения (перечисленные ниже). Воздушные барьеры не всегда лучший способ справиться с каждый потолок , но это отличное решение для большинства из них. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему.

Иногда потолку просто не хватает теплоизоляции, чтобы крыша оставалась холодной (это именно то, что вам нужно — холодная крыша ).

Если ваш потолок не изолирован и не герметичен должным образом, в какой-то момент у вас могут образоваться ледяные дамбы.Я только вопрос времени. Устранение проблемы может быть дорогостоящим, но если у вас будет 9 лет без ледяной плотины из 10, любая проделанная вами работа окупится с лихвой.

Возможно, вы захотите ознакомиться с этим тематическим исследованием, в котором участвуют несколько профессионалов в области изоляции. Там даже обсуждается сравнение воздушных барьеров с другими методами, такими как создание плотно заполненного поролонового барьера.

Обвод чердака — это любые неизолированные области вашего дома, где теплый воздух может просачиваться на чердак, включая осветительные приборы, потолочные вентиляторы, чердачные люки, розетки, выключатели, вентиляторы / вытяжные вентиляторы и любые другие места, где были дыры. прорезать стены или потолок.Вам нужно, чтобы подрядчик по изоляции опечатал их или лучше изолировал. Тест на дверце воздуходувки — отличный тест для поиска и ремонта любых байпасов на чердаке!

Иногда строители прокладывают трубы с горячей водой или воздуховоды обогревателей через чердак, но не задумываются о последствиях. Если через чердак проходят трубы с горячей водой, вы будете нагревать крышу каждый раз, когда принимаете душ, мойте руки, стираете белье и / или запускаете посудомоечную машину.

Эти трубы должны быть хорошо изолированы, иначе их нужно будет удалить и перенаправить.

Защита от льда и воды может иметь большое значение, по крайней мере, с точки зрения вашей способности защищаться от утечек. Кодекс Миннесоты требует, чтобы ледяные и водяные экраны простирались от капельного края вашего выступа как минимум на 2 фута от внутренней стены. Найдите кровельщика, который расширит ваш ледяной и водный щит как минимум на 6 футов за внутренние стены (или, что еще лучше, покройте всю крышу ледяным и водным щитом).

Как сказал Тони Вудс (эксперт по предотвращению ледяных плотин):

Ледяной пояс — это на самом деле не что иное, как цельный кусок металлической планки, установленный вдоль выступов и простирающийся вверх к пику крыши, сразу за внутренней стеной. Идея состоит в том, чтобы покрыть любые области, где обычно образуются ледяные плотины, и он служит двум целям: во-первых, он обеспечивает гладкую поверхность, которая позволяет снегу и льду просто соскальзывать с крыши, предотвращая большинство ледяных плотин.Во-вторых, он обеспечивает непроницаемую поверхность, под которой не может течь вода, как в случае с черепицей ».

Хотя я предпочел бы защиту от льда и воды, а не ледяной пояс, преимущество ледового пояса состоит в том, что его можно легко (и дешево) установить прямо на существующую черепицу без необходимости что-либо снимать. Это отличное маленькое дополнение для домовладельцев, которые отчаянно пытаются остановить ледяные дамбы, но у которых нет денег или желания оторвать часть своей существующей крыши, чтобы добавить дополнительную защиту от льда и воды под их черепицы .

Кровельная вентиляция еще более важна, если в вашем доме высокий потолок. Вы просто не можете позволить, чтобы это тепло оставалось там в ловушке. Вместо этого вам нужно выпустить тепло на выход из-под крыши. И… поскольку у вас нет места для , достаточно изоляционного материала , чтобы просто «удерживать» все это тепло, вам нужно позволить теплу уйти через вентиляцию. Вот почему вентиляция жизненно необходима в доме с высокими потолками.Независимо от того, что вы делаете, будет или тепла, с которым придется бороться, и правильная вентиляция — это билет для борьбы с этой жарой. В конце концов, именно это накопление тепла в первую очередь вызывает образование ледяных плотин.

Возможно, вы захотите немного снизить температуру в доме и просто надеть свитер для компенсации. (Спасибо, президент Картер.) По крайней мере, не допускайте, чтобы у вас дома была сауна. Попробуйте снизить температуру до 55 градусов, когда вас нет дома, и поддерживать ее в пределах от 65 до 68 градусов, когда вы дома.Это также порекомендуют специалисты в области энергетики.

Как и от обычной простуды, не существует лекарства от ледяных плотин или абсолютной меры профилактики — соборных потолков или нет. Но чем больше этих улучшений дома вы сможете осуществить, тем меньше вероятность того, что у вас возникнет ледяная плотина.

Кровельная вентиляция: 3 причины важности

Вы, наверное, уже знаете основы вентиляции.Вентиляция — это поток воздуха через систему впуска и выпуска. Вентиляция важна, потому что она продлевает срок службы вашей крыши, снижает затраты на электроэнергию и снижает экстремальные температуры в помещении.

Необходимость вентиляции крыши не была подтверждена документально до начала-середины 20 века.

Именно тогда такие организации, как Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ранее ASHVE) и Лаборатория лесных товаров, осознали, что проблемы с конденсацией в зданиях могут быть вызваны плохой вентиляцией крыши.

Теперь мы более подробно рассмотрим, как вентиляция работает в вашем доме.

Правильная вентиляция крыши на чердаке позволяет воздуху проходить через чердак, что предотвращает его перегрев и образование влаги. Вентиляция работает только при поступлении воздуха. Существует два основных метода создания воздушного потока на чердаке: механический и естественный.

1. Механический. Требуется источник питания.
2. Натуральный. По возможности используется естественная вентиляция крыши. Эффект суммирования и эффект ветра работают вместе для естественной циркуляции воздуха.

Эффект стека возникает, когда горячий воздух поднимается вверх и создает более высокое давление в высоких точках чердака. Выходящий горячий воздух известен как выхлоп . Однако этот горячий воздух не может выйти без входа для более холодного воздуха с низким давлением. Поступающий холодный воздух обозначается как всасываемый .

Когда ветер дует с внешней стороны крыши и увеличивает объем всасывания и выхлопа, это известно как эффект ветра . Воздухозаборник и вытяжка создают естественный поток воздуха для создания хорошо вентилируемого чердака.

В этом видео подробно рассказывается, как работает вентиляция на крыше:

Системы вентиляции крыши уникальны для каждого дома. При вентиляции крыши необходимо учитывать такие факторы, как требования норм, региональный климат, дизайн крыши и потолка.

Существует два основных типа вентиляции крыши:

1. Выхлопные отверстия
2. Впускные отверстия

Выхлопные отверстия: Эти вентиляционные отверстия позволяют выходить выхлопным газам.

Наиболее распространенным типом вытяжных отверстий являются ребристые отверстия . Их устанавливают на пересечении двух плоскостей кровли (известных как коньки). Обычно они изготавливаются из формованного ударопрочного сополимера и устанавливаются под последним слоем черепицы, что придает крыше цельный вид.Для неподготовленного глаза вентиляционные отверстия могут быть почти незаметны.

Жалюзи на крыше, двускатные жалюзи, ветряные турбины и вентиляторы чердаков — все это видимые вытяжные вентиляционные отверстия, которые установлены на внешней стороне вашей крыши. Как и вентиляционные отверстия на коньках, жалюзи на крыше и фронтальные жалюзи работают без использования электричества.

Ветряные турбины также работают без источника энергии, но они лучше всего работают с постоянным источником ветра и не так эффективны, как коньковые вентиляционные отверстия.

Вентиляторы для чердаков с электроприводом, работающие от источника питания, являются вариантом вытяжной вентиляции для определенных конструкций крыш или участков без сильного ветра.

Воздухозаборные отверстия: Эти отверстия еще труднее обнаружить.

Как и ребристые вентиляционные отверстия, краевые вентиляционные отверстия также сделаны из сополимерного материала. Эти воздухозаборники, расположенные по краям крыши, могут быть установлены на карнизе под потолком, на краю водостока или под черепицей на краю крыши. Приточные вентиляционные отверстия работают с вентиляционными отверстиями конька, позволяя холодному воздуху попадать в чердачное пространство, заставляя теплый воздух выходить через вентиляционные отверстия конька.

Теперь, когда мы рассмотрели, как работает вентиляция и как правильно вентилировать крышу, давайте подробнее остановимся на преимуществах вентиляции крыши.

Вентиляционные отверстия на крыше важны, потому что они продлевают срок службы вашей крыши, снижают затраты на электроэнергию и снижают экстремальные температуры в помещении. Они также предотвращают повреждение вашей черепицы и предотвращают ее растрескивание.

Вы когда-нибудь видели, чтобы сосульки скапливались по краям крыш и водостоков? Это нарастание льда известно как обледенение. Вы можете видеть сосульки, но не видите повреждений, которые они наносят краю вашей крыши.

Обледенение происходит, когда тепло изнутри чердака объединяется с теплом от солнца, чтобы растопить снег и лед на теплой крыше. Когда образовавшаяся вода стекает к краю крыши, она снова начинает замерзать. По мере того, как лед и вода накапливаются по краям вашей крыши, они могут отступать за / под кровельными материалами, вызывая повреждение всей вашей кровельной системы, чердака и даже внутренних стен вашего дома.

Правильная вентиляция помогает этому теплому воздуху выходить, прежде чем он сможет растопить снег и лед на вашей крыше.Хорошо вентилируемую крышу легко увидеть в зимние месяцы. На крыше все еще снег, но ни одной сосульки не видно.

В этом видео показано, как хорошо вентилируемая крыша защищает крышу от обледенения:

Вентиляция приносит пользу крыше и в жаркую погоду. Когда температура на улице поднимается, температура на вашей крыше может увеличиться почти вдвое. Горячая крыша над плохо вентилируемым чердаком превращается в очень горячий чердак.

Почему? Невентилируемые или плохо вентилируемые чердаки не имеют выхода для накапливающегося тепла.Это накопление тепла может повредить опоясывающий лишай изнутри. Равномерно вентилируемая крыша позволит горячему воздуху выходить, сохраняя прохладу на крыше и чердаке.

Когда температура на улице повышается, мы все хотим оставаться прохладными внутри. Правильно вентилируемая крыша позволяет теплу отводиться, тем самым снижая нагрузку на кондиционер. Это просто: кондиционер, который работает меньше, означает меньшие счета за электроэнергию.

Вы когда-нибудь поднимались по лестнице и думали, что там как минимум на 10 градусов теплее, чем в вашей гостиной? Те, кто живет в домах в стиле ранчо, могут также заметить, что, хотя в комнате и не прохладно, ваши ноги холодные, как лед.

Эти экстремальные температуры в помещении часто являются результатом плохой вентиляции крыш. Как только ваша крыша имеет соответствующую вентиляцию, чтобы позволить горячему воздуху выходить, а прохладному воздуху попадать на чердак, ваш дом будет более комфортным круглый год.

Ваш кровельный подрядчик может предоставить точное количество вентиляционных отверстий, необходимых для вашей конкретной крыши, но практическое правило — одно вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов, если на чердаке есть пароизоляция. Если нет пароизоляции, рекомендуется иметь ее на каждые 150 квадратных футов.

Long Roofing объединяет в себе лучшие технологии вентиляции крыш, представленные сегодня на рынке.