Крепление стропильной системы двухскатной крыши: Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом.Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к зданию. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома.Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полувальбом облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или оборудования склада бытовой техники. Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Крепится к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

   Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на кровати.
6. Раскосы — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
9. Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстоянии 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

   При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что у них также есть четко определенные региональные индикаторы.

   Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

• 1 с уклоном менее 25 o;
• 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
• 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

1. Подвесные.
2. Накладные.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

   Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

   Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в шарнирах.

3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

   Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Стыковку перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

   Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы стыков в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно соединяются плоскими болтовыми пластинами Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками. В зависимости от типа используемой стропильной системы существуют различные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. По такому же принципу применяется установка подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо переместить стропило (на деревянных срубах), используются раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Защита от возгорания, так как все части ферм огнестойкие.
3. Увеличенный срок службы, что достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадка определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с рисунком фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

   Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы. , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

   При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату с помощью временных укосин.

   Первые укладывают фронтоны фермы

3. Строительный шнур натягивают между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

   Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальность стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, потом остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точном соответствии с требованиями чертежей можно смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
3. Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Желаю тебе успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами называются деревянные или металлические балки, устанавливаемые на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью компонентов кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс конструкция стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной Вестмой с тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основным правилом при строительстве стропильных каркасов является то, что опорные зоны, выбранные в пиломатериале, должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатое основание — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• На крайние обводы кладем сшитые в одной точке доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном практически для поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилам.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, используемого при изготовлении стропил.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем фактически ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если стропила обрешетки вверху банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой прорез и на конек, проходящий через вертикальную прорезь.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отметим по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких шурупов с саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат со стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Планку прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
• Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Лоджи — бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые направляющие — опора для стропил.
• Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда это треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть целиком сложно и дорого, поэтому он состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах со слоистыми стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы, узлы

Дома из бревна или бревна плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам при помощи гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Их устанавливают под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

• Различные архитектурные схемы
• Экономия
• Простые вычисления
• Дождь и снег, естественный сток
• Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
• Возможность оборудовать чердак в мансарде
• Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

На чертеже сначала создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуемся аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного перераспределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосов с коньками;
• ящик;
• теплоизоляция и влагозащита;
• кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится тогда, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в чердачном помещении.

Монтажные работы

рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз для штор и пластиковый водосток. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для построек, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• Используется сбоку от брусьев большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление рамы треугольником

Для чердачных крыш

При размещении каркаса под ним следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка ригеля — основание для навеса перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
• Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
• Сечение планок каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна фиксироваться подвеской.При длинной затяжке необходимо усилить ее по центру с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

На что следует обратить внимание:

• Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Подстриганием подошвы стропильной ноги так, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а пропил не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединить одним гвоздем стропила у конька — вверху, а гибкую металлическую пластину прикрепить к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже при незначительных отличиях в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся штанги . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Эффективен тот же вариант крепления при жестком закреплении конькового элемента , что предотвращает смещение кровли в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стен, то угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в непреклонности конструкции затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее работоспособность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса обрезные;
• Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
• Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет самую простую подвесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
• Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
• Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
• Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропило;
• . Балка, соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция, предназначенная для защиты наружной стены от дождя;
• Ящик. Решетка, закрепленная на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, подкосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевого ключа. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижный металлический крепеж, с прорезью — гвоздь или скобу;
• С коньком: режущую кромку под углом крепят встык при помощи гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

• Бабушка. Сверху — скобы и зажим, снизу — струбцина;
• Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Полное руководство по обнажению стропил

Содержание

1. Что такое стропильные хвосты?
2. Как можно использовать стропила?
3. Когда используются хвосты стропил из ПВХ?
4. Из чего делают стропила НВ?
5. Как долго прослужат стропила из ПВХ?
6. Нужно ли красить хвосты стропил из ПВХ?
7. Как установить хвостовики для стропил из ПВХ?
8. Зачем нужны стропила из ПВХ HB?
9. Как заказать стропила HB PVC?

1.Что такое стропильные хвосты?

Стропила — это открытая внешняя часть деревянной конструкции фермы здания, которая выступает за пределы стены периметра конструкции. Этот структурный элемент крепится к верхней части стены или анкерной балки, а затем выступает для поддержки свеса потолка. Хвост стропила обычно прокручивается и детализирован и является основным компонентом системы потолка в конструкции деревянного каркаса. Мы называем их «хвостами стропил», потому что они являются хвостовой частью или открытым концом стропила.

Хвост стропила также называют, в зависимости от того, где он используется в доме, как Outlooker, Outrigger, Lookout или Tailpiece. Эти компоненты поддерживают систему потолка, консольную платформу или фронтальный конец; все из них состоят из настила крыши с гребнем и пазом и облицовки или внешней обшивки.

• Аутригер — это балка, выходящая наружу от основной конструкции для поддержки выступа пола или стропила крыши, стропила или баржной доски.
• Перспектива или смотровая площадка — это стропила, которые выступают на фронтальном конце, поддерживающем крышу. настил, а также стропила, облицовка или баржовая доска.
• Corbel — это архитектурный компонент, который встраивается в стену для поддержки, как кронштейн, несущий вес. Эти элементы обычно наносятся на структуру S-образной формы, как правило, богато вырезанной, и верхняя часть больше, чем нижняя. В прибрежной архитектуре используется под эркер или небольшой балкон.

2. Как использовать стропила?

Стропила обычно используется в системе свеса или потолка дома, имитируя внешний вид традиционной опоры настила крыши.В зависимости от того, где он используется в доме, его также можно использовать как Outlooker, Outrigger, Lookout или Tailpiece. Эти компоненты поддерживают систему потолка, консольную платформу или фронтальный конец; все из них состоят из настила крыши с гребнем и пазом и облицовки или внешней обшивки.

Хвосты стропил также могут использоваться в качестве декоративного элемента под балкой, проходящей вертикально по стене и имитирующей выступ.

• Corbel — это архитектурный компонент, который встраивается в стену для поддержки, например, кронштейн, несущий вес.

Эти элементы обычно прикрепляются к конструкции, S-образной формы, как правило, богато вырезанной, а верхняя часть больше нижней. В прибрежной архитектуре используется под эркер или небольшой балкон. Вы также увидите, что они используются в концах фронтона, используемых в качестве Outlook или Lookout.

Это стропила, выступающие на торце фронтона и поддерживающие вместе с настилом крыши стропила, облицовку или баржную доску. В другом масштабе он может быть аутригером.

• Выносная опора — это балка, идущая наружу от основной конструкции для поддержки выступа стропила пола или крыши, стропила или доски баржи.

Вы видите их на пересечении фронтона и поперечной балки, или на свободном крыльце или балконе.

Наконец, мы используем валик в различных архитектурных стилях, что придает дизайну уникальный вид. Надрессорная балка представляет собой горизонтальную деревянную балку на колонне или стойке, которая поддерживает свободный пролет несущей балки.Мы часто видим это как деталь в домах в стиле Британской Вест-Индии на патио второго этажа. Они проходят в двух разных направлениях наверху столбца и имеют уникальную деталь прокрутки. С помощью этих опций вы можете понять разнообразие использования этой детали в разных стилях архитектуры.

3. Зачем и когда используются стропила из ПВХ?

Использование стропил из ПВХ — идеальный способ имитировать традиционное деревянное каркасное строительство. В большинстве архитектурных стилей, предшествовавших 20-му веку, почти всегда использовались стропила.Некоторые из этих народных языков или стилей — прибрежные, Британская Вест-Индия, Голландская Индия, Кейп-Код, Новая Англия, Ки-Уэст, Чарльстонский стиль, испанское Средиземноморье, Колониальный, Низкий кантри и Дома в стиле ремесленников, во всех домах заметно используются деревянные стропильные хвосты, деревянные карнизы, и детализация деревянного кронштейна.

В конструкции с деревянным каркасом стропила представляет собой серию параллельных балок, используемых для поддержки обшивки или настила крыши. Хвост стропила был оголенным концом, который создавал потолок дома. Софит — это выступ по периметру дома или здания. Чтобы узнать больше о системах софитов, прочитайте нашу статью «Что такое система софитов».Вот здесь-то и появился дизайн с «вырезом хвоста». Отрезка хвоста — это орнаментальный завиток или надрезы на нижнем конце хвоста стропила. Это то, что мы в конечном итоге создаем, декоративный компонент, имитирующий эту функцию. Хотя конструкция с деревянным каркасом по-прежнему используется в качестве строительного стиля, в нынешней строительной среде это случается не так часто.

а. Почему нечасто ведется каркасное строительство?

Во-первых, это более медленная и более сложная версия процесса сборки.У него есть неотъемлемые проблемы, заключающиеся в том, что требуется большее количество высушенных больших пиломатериалов, которые не считаются практичными, и это дорого и требует очень специализированного труда. В современном строительстве у нас есть обычные стропильные системы, которые собираются на заводе, доставляются на строительную площадку, поднимаются в воздух краном, поворачиваются на место и прикрепляются к конструкции. Свес или потолок создается этой фермой, сидящей на вершине стены, а к концу пояса фермы прикрепляется облицовочная доска.

г. Хвосты для стропил из ПВХ и хвосты для деревянных стропил

Наша система ПВХ работает в соответствии со стандартными текущими строительными практиками. Также это отличная замена деревянному каркасу. Первоначальным методом было деревянно-каркасное строительство. В игру вступили обычные фермы, и использование деревянной отделки с язычком и пазом стало вариантом, имитирующим настил крыши, и использование скрученного деревянного бруса представляло собой хвост стропила, все прикрепленное к нижней стороне фермы. Затем продолжились проблемы с обслуживанием и уходом за этими продуктами, потому что они были деревянными, натуральными и требовали высоких требований к уходу.

Это была эволюция того, как создавать что-то более практичное, используя легкодоступные материалы. Требование использования синтетических материалов и отказа от натуральных продуктов в конечном итоге решило проблему для архитекторов, строителей и домовладельцев. Техническое обслуживание — это то, что мы как люди хотим устранить. В нашем быстро меняющемся мире время ограничено, мы, домовладельцы, не хотим заботиться или платить за содержание дома. Нам нужен красивый дом с характером и приятными деталями, но мы не хотим, чтобы нам приходилось ремонтировать и постоянно поддерживать свой дом.Вот почему мы перешли в мир синтетических компонентов, которые легко создаются «дешевле» с течением времени, и для их внедрения не требуется дорогостоящая, специально обученная команда. Поэтому сейчас мы используем ПВХ и синтетические продукты, и в дальнейшем это станет стандартом при строительстве и реконструкции объектов.

Деревянные кронштейны и деревянные стропила уже много лет являются основой мировой архитектуры. Это было отправной точкой нашего бизнеса, так как мы были крупным производителем деревянных кронштейнов и деревянных карнизов вместе с полной внешней системой, включающей деревянные шпунтовые потолки, фасции, фризовые доски, а также потолки и балки патио и лоджий.

С самого начала мы всегда использовали синтетическую отделку для обертывания балок, колонн и фризовых досок по периметру, если только это не была система степени загрязнения. Спрос на товары, не требующие особого ухода, был всегда, только за последние 15 лет технологии строительных изделий были усовершенствованы, чтобы исключить необходимость в установке дерева из-за возможности получить тот же конечный результат с использованием синтетических материалов.

4. Из чего делают стропила НВ?

Стропила Hardie Boys изготовлены из ячеистого ПВХ без поролона.Этот материал поступает к нам в виде необработанных листов различной толщины. Мы формируем из этих листов безграничное количество форм и размеров. Для повышения долговечности и производительности мы используем наши изделия размером 1/2 ″ и 3/4 ″. Эти размеры больше, чем у большинства конкурентов. Кроме того, мы также используем фрезерованные шипы из ПВХ 3/4 ″, изготовленные по индивидуальному заказу и поставляемые с каждой проданной единицей, что дает конечному пользователю, во-первых, отсутствие необходимости создавать свои собственные шипы на стройплощадке, а во-вторых, большую долговечность после установки от штормов. и экстремальных условиях.

Наши стропильные хвосты могут быть изготовлены любого размера, нарисованного архитектором, и могут быть адаптированы по желанию владельца. Мы изготавливаем эти агрегаты на заказ, так как мы бережливое производство. Бережливое производство означает для нас, что мы управляем запасами сырья. Эта инвентаризация основана на материалах, которые нам понадобятся для завершения проектов, которые у нас есть в нашем графике, а также размерах и типах материалов, необходимых для прогнозируемых и контрактных работ. Мы производим продукты только для тех вакансий, которые будем поставлять в ближайшем будущем, поэтому мы не ведем инвентаризацию продуктов, что позволяет нам работать с меньшим пространством, но также позволяет нам экономить, когда мир скуден и не имеет избыточных запасов и запасов. компонентов, которые придется продать по более низкой цене.Этот тип производственного процесса представляет собой современный шаблон, который позволяет компании быть финансово сильной для своих клиентов и сотрудников. Это также позволяет нам создавать каждую работу по индивидуальному заказу без дополнительных затрат. Стропила не лепим при помощи форм. Изготовление кронштейнов и стропил с помощью форм делает настройку очень неэффективной для конечного пользователя. Формы также ограничивают разнообразие продуктовой линейки и возможность производить множество продуктов последовательно, не меняя рабочие места для размещения продуктов.

5. Как долго прослужат стропила из ПВХ?

Жизненный цикл стропил из ПВХ Hardie Boys составляет всю жизнь, но они потребуют правильной установки, обслуживания и ухода. До тех пор, пока они не установлены неправильно, не используются в качестве структурного элемента и / или неправильно окрашены или отделаны, они будут иметь этот потрясающий, не требующий особого ухода, очень прочный и продолжительный жизненный цикл.

обладают множеством различных характеристик, которые улучшают срок службы, внешний вид и долговечность внешних стропил.Стропила из ПВХ непроницаема для влаги, плесени, гнили, растрескивания, коробления, насекомых и вредителей. Жизненный цикл стропильного хвостовика из ПВХ — это весь срок службы, он никогда не должен портиться и не нуждаться в замене из-за абсолютной прочности и долговечности его основного материала, ячеистого ПВХ, а также запатентованного процесса строительства, который мы используем для изготовления наших компонентов.

В заключение, один из основных компонентов, используемых для изготовления материала, содержит минеральный диоксид титана, который похож на крем для загара, встроенный в хвост ПВХ стропила, который защищает его от ультрафиолетовых лучей.Это обеспечивает невероятную долговечность его основного состава, но мы настоятельно рекомендуем красить кронштейны из ПВХ акриловыми латексными красками для великолепного внешнего вида и длительного срока службы.

6. Нужно ли красить хвосты ПВХ стропил?

Нет, не обязательно. Но для ясности: в 98% рассмотренных нами проектов они окрашены, чтобы покрыть конопатку и шпатлевку отверстий для ногтей, а также соответствовать цвету отделки дома. На самом деле он прослужит намного дольше, если за ним ухаживать в соответствии с предлагаемыми нами практиками ухода и обслуживания.В первую очередь, ПВХ нельзя окрашивать в темный цвет: он может набухнуть под воздействием прямых солнечных лучей и высоких температур. У нас есть решение этой проблемы с помощью современных технологий. Теперь вы можете приобрести теплоотражающую или безопасную для винила краску, которая не позволяет продукту нагреваться. Поэтому следуйте инструкциям по покраске и используйте только винил-безопасные теплоотражающие краски. Окрашивание наших продуктов 100% акриловой латексной краской для наружных работ — это практика, которую мы проповедуем. Мы всегда говорим, что не нужно красить ПВХ, но мы настоятельно рекомендуем это сделать.Еще одна важная директива — никогда не красить масляной краской и не конопатить силиконом. Это категорически запрещено и не приведет к правильной отделке или прилипанию к устройству, поэтому в конечном итоге необходимо будет полностью удалить продукты и переделать отделку.

В заключение, один из основных компонентов, используемых для изготовления материала, содержит минеральный диоксид титана, который похож на крем для загара, встроенный в хвост ПВХ стропила, который защищает его от ультрафиолетовых лучей. Это обеспечивает невероятную долговечность его основного состава, но мы настоятельно рекомендуем красить кронштейны из ПВХ акриловыми латексными красками для великолепного внешнего вида и длительного срока службы.

7. Как установить хвостовики для стропил из ПВХ?

Процесс установки наших стропил из ПВХ очень прост и не требует специальных инструментов, только использование стандартных деревообрабатывающих инструментов. Вот пара ключевых факторов для установки стропильного хвоста.

Будет ли устройство устанавливаться на лицевой панели или иметь откос от лицевой панели, является ключевой деталью. В дополнение к раскрытию или расстоянию от фасции есть расстояние между хвостами. Нет правильного или неправильного интервала, это должно быть сделано по вкусу или дизайну архитектора или домовладельца.Обычно это число от 24 дюймов до 36 дюймов. Когда вы становитесь шире, чем эти представленные измерения, вы попадаете в мир архитектурно некорректного или структурно неспособного. Деревянные структурные фермы имеют максимальные пролеты, и это то, что нам нравится в мире архитектурно правильного. Мы производим продукт из искусственного синтетического материала, но, если он установлен в соответствии со строительными или архитектурными стандартами, мы получаем очень аутентичный конечный результат.

Наша система уникальна, но проверена временем и, в отличие от установки деревянного стропильного хвоста, сделана простой для всех.Стропила из ПВХ поставляется с установочной планкой из ПВХ и необходимым клеем. Хвост стропила представляет собой полый элемент, поэтому он скользит и прикрепляется к шипу при установке. Пожалуйста, посмотрите наше видео по установке хвостовика из ПВХ, прежде чем устанавливать стропила, так как есть простые приемы, которые помогут упростить эту задачу. Шпилька устанавливается на доску потолка, торце фронтона, балку перголы или основание несущей балки в месте, предварительно определенном в процессе компоновки. После того, как установочная планка из ПВХ будет прибита или прикручена, вы нанесете клей ПВХ, виниловый клей Кристи или другой одобренный клей для ПВХ.Сразу после того, как вы установите стропило на планку, сдвинув его в месте, где оно плотно прилегает к конструкции, и прибейте или привинтите его на место. Последние штрихи — нанести немного замазки на головку застежки и заделать ее по периметру.

Наш любимый и стандартный интервал в Hardie Boys — 30 дюймов по центру. За прошедшие годы мы обнаружили, что наши клиенты предпочитают это число, и это интервал, который позволяет уменьшить количество хвостов, что дает небольшую экономию для проекта. Мы предлагаем, что чем меньше длина хвоста стропила, тем меньше расстояние между ними, чем больше длина хвоста, тем больше расстояние между ними.Все стены обычно имеют разную длину, так же как и расстояние между ними. Следовательно, у каждой стены будет разный интервал, но размеры должны быть близки к расчетному или «заявленному» интервалу на планах. Таким образом, наиболее важным компонентом установки стропильного стропила является расположение каждой стены, обеспечивающее расстояние и симметрию. Симметрия в архитектуре — часть красоты всего, поэтому стремитесь к этому, и вы станете на шаг ближе к созданию прекрасного шедевра.

Установка выполняется с помощью нашего хвостового элемента стропила с клеем, который является ключевым компонентом, который мы продаем и поставляем, и предпочтительно нержавеющими или оцинкованными гвоздями.Инструменты, о которых говорилось ранее, являются стандартными, столярные навыки стандартны, процессы, хотя и очень хорошо продуманные, являются стандартными для плотников, которые выполняют этот объем работ, поэтому для выполнения этой работы не требуются специальные бригады. Стропила из ПВХ — это будущее внутренней отделки потолочных систем. Парни Харди могут создать множество различных стропил, а также отделки. Мы применяем морилку, чтобы создать систему с эффектом морилки, спрос на которую растет с каждым днем. Со временем вы увидите изменения, изменения создаются из-за проблем с системой.Такие как деревянные системы стали дорогими, потому что заготовка и сушка древесины стали дороже. Кроме того, обслуживание такой системы очень дорогое. Нанесение морилки на деревянную систему занимает очень много времени, а иногда и сложно из-за близости потолка, расположенного высоко, с возможным ландшафтным дизайном по всему периметру. Со временем стоимость внешнего вида становится проблемой. Хозяин видит то, что ему нравится, и они показывают архитектору. Архитектор на собственном опыте знает стоимость такого объема работ и закладывает ее в бюджет.Когда анализируется общая стоимость дома, они видят, что такой внешний вид обходится дорого, и затем, в конечном итоге, вступает в игру разговор об обслуживании и содержании, а затем осознается общая стоимость, связанная с деталями. Вот почему архитектурная детализация за последние 20 лет выросла из-за продуктов с чрезвычайно низким уровнем обслуживания, решающих проблемы, которые раньше были слишком дорогими и не стоили того.

Теперь, благодаря инновациям, новым технологиям и новым материалам, мы можем теперь обеспечить внешний вид, который был представлен или ограничен в большинстве домов из-за технического обслуживания и затрат, связанных с покупкой и установкой продуктов.Вот почему мы чувствуем себя будущим строительных материалов. Мы решаем проблемы, возникшие из-за старых технологий и прошлых продуктов. Мы являемся частью эволюции нового дома, который стал умнее, прочнее и в целом стал лучше и желаннее.

8. Зачем нужны стропила из ПВХ HB?

На то есть несколько причин, но давайте начнем с хвоста стропил HB, который предлагает самый большой каталог доступных вариантов дизайна. Благодаря уникальному процессу изготовления они доступны в любом размере или размере, который требуется.Мы производим фрезерованные шипы определенного размера для каждой единицы. Это обеспечивает простоту установки, превосходное крепление, увеличивает долговечность и повышает его способность выдерживать жесткие условия, поскольку представляет собой целостную структуру из ПВХ. Тот факт, что мы не создаем наши компоненты с помощью форм, дает нам возможность изготавливать тысячи различных форм со всеми формами нестандартных размеров. Мы можем изменить любую единицу с наименьшим шагом, чтобы создать продукт, который подходит для дома или конкретных потребностей проекта.

Для ясности: мы можем изготовить любую деталь стропил или поясов из нашего каталога практически любого размера, ширины, высоты или длины.Это всегда большое преимущество при строительстве жилых и коммерческих проектов с определенными параметрами или условиями для работы. В этом главное отличие нас от большинства наших конкурентов. Процесс Hardie Boys доказал свою скорость, точность и непревзойденную производительность. Бригада, работающая в унисон, может установить намного быстрее, чем стандартные изделия из дерева. Хвосты стропил из ПВХ непроницаемы для влаги, плесени, гнили, растрескивания, коробления, насекомых, дятлов и вредителей. Удержание краски на нашем изделии по сравнению с деревом в 5 раз лучше, покраска также упрощается, наш продукт также может окрашиваться.Гарантия на наш процесс окрашивания составляет 10 лет.

Продукты Hardie Boys также основаны на очищенной системе. Мы производим фрезерованные шипы определенного размера для каждой единицы. Это обеспечивает простоту установки, превосходное крепление, увеличивает долговечность и повышает его способность выдерживать жесткие условия, поскольку представляет собой целостную структуру из ПВХ.

9. Как заказать стропила ПВХ HB?

Заказ стропил из ПВХ в Hardie Boys — это очень простой процесс, который был разработан для обеспечения удобства.Наиболее часто используемый вариант — это отправить нам по электронной почте набор планов вашего дома в формате PDF, а затем позвонить и обсудить с одним из наших представителей. Вы также можете выбрать дизайн стропильного хвоста из каталога и размер из доступных вариантов и отправить электронное письмо на [адрес электронной почты]

Мы просматриваем планы и количественно оцениваем то, что вам нужно, соответствующую цену, определяем все необходимые клеи и компоненты, затем определяем стоимость доставки и отправляем наше предложение на вашу электронную почту. По нашему опыту, у нас редко были запросы на закупку одно- и двухкомпонентных продуктов, поэтому эти шаги необходимы, чтобы помочь вам получить осознанную и точную стоимость.Работая с нами, вы избавляетесь от посредников, и именно так и развиваются отрасли. Никакой посредник не создает более качественных услуг и уменьшает количество проблем. Почему бы не пообщаться с создателем вашего компонента и обсудить свои потребности с кем-то, кто знает и заботится о конечном результате, а также гарантирует его. Это то, чем мы занимаемся, дизайн экстерьера в строительстве. Мы занимаемся сервисным и производственным бизнесом, и возврат является дорогостоящим и неэффективным для всех участников.

Мы верим в скорость и возможности, но мы также верим в обслуживание клиентов.Поэтому нам нравится обсуждать с вами, что вам нужно, чтобы вы получали именно то, что хотите, и визуально понимали, что покупаете. Чтобы заказать, позвоните 954-784-8216 или напишите нам по адресу [email protected]

— Поперечные распорки фронтона

Поскольку двускатные крыши представляют собой большую поверхность стены для элементов в самой высокой части дома, где ветры наиболее сильны, двускатные крыши более подвержены повреждениям от сильного ветра, чем шатровые или плоские крыши. Если фронтальный конец не закреплен должным образом, чтобы противостоять ветру, торцевая стена фронтона может обрушиться под действием ветра, в результате чего остальная часть крыши будет подвержена поднятию, а дом будет открыт для элементов.Неправильно закрепленные концы фронтона — частая причина серьезных повреждений строений и их содержимого во время штормов.

Если кровля заменяется, улучшите крепление обшивки крыши, установив крепеж на расстоянии 4 дюйма по всей обшивке для первых четырех футов площади крыши от всех краев крыши. В противном случае установите крепеж на расстоянии 6 дюймов.

Если на торце фронтона (грабли) имеется выступ более 12 дюймов, и он обрамлен как лестница и прикреплен к стене дома, лучше всего удалить его.Однако возможно усилить соединение, установив анкерный болт с чердака через верхний пояс фронтона и обшивку стены в 2×4 каркаса лестницы. Выступы граблей в районах с сильным ветром должны быть сконструированы в виде выносных опор, прикрепленных к системе крыши на длину, вдвое превышающую длину свеса, или как можно дальше, и закрепленных на конце крепежными приспособлениями (например, подвесом для балок).

Концы фронтонов будут иметь одинаковую конструкцию как для крыш с ферменным каркасом, так и для крыш с обычными стропильными каркасами, поэтому добавленные элементы распорки будут одинаковыми для любой системы крыши.В стропильных системах крыш обычно устанавливаются постоянные боковые распорки, перпендикулярно пересекающие центр перемычек, длина которых превышает 8 футов. Стропила обычно имеют завязки воротника и прогоны в той же плоскости, что и стропила. Постоянное поперечное крепление обеих систем также обеспечивается кровельной обшивкой и гипсокартоном потолка.

Существует несколько подходов «Сделай сам» к креплению торцов фронтона для удобного домовладельца, который может получить доступ к торцу фронтона через чердак, а стоимость материалов для этой модернизации составляет менее 100 долларов.В противном случае проконсультируйтесь с подрядчиком, чтобы включить эту и другие меры безопасности в ваш следующий проект реконструкции.

PDF
(1 Мб)

Решение шести общих проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране.Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы формирования рамок остаются неизменными. Давайте посмотрим на некоторые распространенные проблемы кадрирования и на то, как их исправить или избежать.

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело. Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Размещение окон из угла в угол на пристройке — обычное дело.Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Код говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит. Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных скрепленных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец.В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции. Кодекс имеет альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы сделаете определенные вещи со своим рисунком гвоздей и закрепите эти узкие секции стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами.Давайте посмотрим, что делать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

СВЯЗАННЫЙ: Польза переделчиков переделок от передовых методов создания обрамления?

Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противодействуют анкерные болты.Так что, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы снизить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обладают небольшим сопротивлением стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком. Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту.Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит полностью в каждый угол, с двойными штырями на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации, чтобы избежать проблем с каркасом.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. Если необходимо, заполните под заголовком до верхней части проема.

2) Проденьте жатку в угол с помощью двойных шпилек на каждом конце и двойных триммеров с каждой стороны оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обеим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок.По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, будучи всего 1 1/2 дюйма в длину, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d.Таким образом, для одиночных подвесок требуется не менее 10d общих гвоздей в головку или балку, поддерживающую подвеску. Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесов.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может выдерживать только 77% предполагаемой грузоподъемности.Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете нагрузку до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

На некоторых вешалках указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания гвоздями лицевой стороной к опорному элементу, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг».Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна для поддержки не менее 3/8 дюйма верхнего фланца, то потребуется ребро жесткости стенки. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок.Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки правильное применение гвоздей в зависимости от стиля вешалки.

Когда дело доходит до консолей, я уверен, что каждый слышал эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников.Например, у вас может быть эркер, сидящий на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы вернетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает.Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. . Итак, ответ — это глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать.То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Одна из последних работ над пристройкой — это каркас крыши. Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку среза сиденья.Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропил. Это также означает, что вы можете получить большую изоляцию поверх внешней стены, обеспечивая гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опускание наружной стены на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по плану и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки.Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Представьте, что стропила вальмы и впадины — это балки, поддерживающие крышу.Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец). «У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения.Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются достаточно далеко, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От стропил до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец стропил вальмы и впадины должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке.Это сложно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры у опорной стены.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или проверяться инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке.Конец конька также может потребоваться поддержка в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора.Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Если установить его слишком низко, пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под низкосклонными крышами или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия.Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки.Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербек владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и проверках, а также на образовательных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

Как измерить, вырезать и построить стропила

Строительство крыши начинается с установки каркаса.

Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слухового окна.

У вас есть два основных варианта конструкции кровли — фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, возможно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.

Найдите ближайшего к вам подрядчика.

Rafters позволяет сэкономить на доставке и требует минимального пространства для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что для работы вам потребуется меньше мускулов.Стропила также позволяют получить максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.

Процесс создания каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как шатровая, мансардная и двускатная. Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии некоторой геометрии и столярных ноу-хау.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

Основы устройства кровли: что такое стропила?

Единый стропильный каркас обычно состоит из трех компонентов:

• Стропила
• Доска коньковая
• Стропила

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила — это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

Доска коньковая

Коньковая доска служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.

Стропильная шпилька

Стропильная шпилька выдерживает внешние силы, действующие на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«

Балка коньковая

В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками с фронтоном, которые обеспечивают структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Хомуты

Некоторые приложения требуют стяжек для воротника , которые часто путают с стропильными стропами.Хотя они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.

Инструменты, необходимые для изготовления стропил

Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:

• Пиломатериалы
• Угловой или скоростной угольник
• Карандаш
• Пила
• Рулетка
• Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
• Как минимум один помощник
• Строительный калькулятор (опция)

Как построить стропила

1.Знай свои измерения

Перед тем, как что-либо вырезать, вам потребуется пролет, высота, длина пролета и длина линии каркаса крыши.

• Пролет: длина между внешними опорными стенами
• Подъем: высота конька крыши от центра пролета
• Пробег: половина пролета
• Линия: «гипотенуза» треугольника, например, диагональное расстояние от внешней стены до центра конька вдоль стропила

Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Перед тем, как установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.

С другой стороны, размеры подъема и уклона зависят от уклона вашей крыши.

2. Определить уклон крыши

Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, уклон крыши можно определить с помощью простого уравнения — подъем, разделенный на длину спуска.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.

Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям, предъявляемым к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Чем ниже, тем ниже, и вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.

Измерения по вертикали и высоте

После того, как вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.

Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Вычислив разбег и подъем, можно вычислить прямую (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска — это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Перед покупкой пиломатериалов для каркаса крыши необходимо учитывать две вещи:

• Какой длины должны быть доски?
• Сколько кадров мне нужно?

Длина доски

Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче наших требуемых длин.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы, по крайней мере, на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.

Сколько кадров

Есть два крайних метода планирования каркасов с заданной длиной стропил.

• Максимальное количество рам, самая слабая допустимая древесина
• Минимальное количество рам, достаточно прочный брус

Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.

Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте о стропильных шпильках и при необходимости воротниковых стяжках.

Как всегда, во избежание ошибок следует заказывать больше пиломатериалов, чем необходимо.

4. Обведите контуром разрезы

У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.

Вам нужно сделать пять разрезов для обычного стропила.

• Отрез по отвесу: , где стропила встречается с коньковой доской
• Хвост: нижний конец стропила, на котором крепится карниз крыши
• Птичья пасть: там, где стропила встречается с верхней пластиной стены
• Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения облицовки и потолка, при необходимости

Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.

Мы объясняем этот процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.

Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.

Использование обрамляющего квадрата

Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.

• Поместите лезвие (длинное плечо) квадрата обрамления поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткий рычаг) располагался вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
• Поднимите конец лезвия вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.

• Проведите линию по внешнему краю язычка — это отметка отвеса .
• Начиная с этой линии, обмерьте стропило, пока не достигнете длины линии .

• Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратным обрамлением, как и при отвесе — это отметка пятки рта птицы .
• Переверните рамный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

• Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной настенной плиты и проведите по направлению к линии отреза пятки — , это отметка посадочного среза пасти птицы .
• За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
• На этом этапе отметьте свой надрез хвоста параллельно отвесу и надрезу пятки.

5. Сделайте надрезы

Источник изображения: Семейный разнорабочий

Теперь, когда вы разметили линии, вы можете сделать пропилы пилой, чтобы сформировать первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.

Чтобы убедиться в правильности их подъема, хода и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.

6.Установить стропила

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для организации начальных рядов стропил с коньковой доской.

• Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 гвоздя по центру стены с фронтоном. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.

• Поместите коньковый брус поперек стены или стропильные шпалы перпендикулярно плану стропил.
• Наклоните стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
• Поднимите стропила с фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
• Прислоните забитые стропила друг к другу. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
• Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к их соответствующим стропильным шпилькам и прислоните их друг к другу, как вы это делали со стропилами на фронтонах.
• Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
• Прибейте стропила к коньковой доске.
• В начальном ряду стропил проденьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.

стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или согласно требованиям.

Обрамление крыши не так сложно, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на маленькие, удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.

Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм и правил, шпильки фронтона и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила — лучший вариант.

При наличии достаточного опыта создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т. П. Должно происходить интуитивно.

Свяжитесь с местным подрядчиком сегодня.