Крепление опалубки ленточного фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Установка опалубки | Технология бетона и изделий из него

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника.

Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3—4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать для фундаментов — 15; балок, прогонов и арок —10; стен и колонн — 8 мм.

Правильность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок проверяют после каждой их перестановки. Причем смещение осей катучей опалубки относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм.

Горизонтальность скользящей опалубки проверяют непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. В течение всего подъема скользящей опалубки должна быть обеспечена горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно выверяют.

Отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробов опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм.

1. Бетоноведение
2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
   • Общие вопросы производства сборного железобетона
   • Приготовление бетонных смесей
   • Производство растворных смесей
   • Транспортирование бетонной смеси
   • Заготовка арматуры
   • Опалубка
     • Классификация опалубки
     • Установка опалубки
     • Подготовительные работы
     • Способы укладки бетонной смеси в опалубку
   • Подготовка форм, формование бетона и твердение изделий
   • Армирование и формование предварительно напряженных изделий
   • Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий
   • Бетонирование различных конструкций
3. Бетонные работы в зимних условиях
4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

виды опалубки и крепежа, правила установки

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Назначение стяжек

Деревянные щиты опалубки
Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта. Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками. Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.
Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Да!

45.32%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.13%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

16.56%

Проголосовало: 459

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Как обеспечить ремонт неисправного фундамента?

Как обеспечить ремонт неисправного фундамента?

• Получить ссылку
• Фейсбук
• Твиттер
• Пинтерест
• Электронная почта
• Другие приложения

Фундамент — это метод ремонта, который используется для увеличения мощности существующего фундамента или исправления поврежденного фундамента. В основном принцип фундамента включает увеличение глубины фундамента для увеличения несущей способности.

Фундамент выбирается, когда мы хотим увеличить количество этажей здания или нам нужно отремонтировать осадку здания или повреждение фундамента здания.

CE110M-02- Чистые выражения изгиба…

Включите JavaScript

Строительные признаки, требующие фундамента

Серьезные трещины, обнаруженные в здании, являются одним из признаков необходимости ремонта фундамента. Как правило, трещины более 1/4 дюйма являются признаком неисправного фундамента.

Подробнее: Как определить серьезные трещины в стене?

Объявления

В основном это диагональные трещины. Треснувшие или деформированные стены, треснувшие бетонные полы, вздутие фундамента и т. д. также являются симптомами разрушения фундамента.

Как осуществляется поддержка?

Общий процесс подкрепления включает удлинение фундамента либо в глубину, либо в ширину, чтобы фундамент лежал на более поддерживающем слое грунта и распределял нагрузку на большую площадь.

Существуют различные методы закрепления, а именно:

Советы по закреплению

Процедуры закрепления проводятся под строгим руководством инженера по фундаменту или инженеру-строителю для достижения наилучших результатов. Ниже приведены несколько советов по эффективному выполнению процедуры андерпининга:

1. Подкрепление проводится на несущих стенах
2. Подкрепление должно начинаться с углов и работать в направлении внутрь.
3. Запрещается выполнять фундамент под ненесущими стенами.
4. Начните процедуру ниже ленточного фундамента с минимальной длиной x шириной x глубиной 3 x 2 x 2 фута.
5. После выемки пространства вокруг ремонтируемого фундамента залейте полость бетоном. Используемое соотношение смеси 1:3:6.
6. Использовать опалубку по краям.
7. Залитому бетону необходимо дать затвердеть в течение 2 дней.
8. Проверьте, полностью ли заполнена полость, используя стержень
9. Обеспечьте надлежащее отверждение перед загрузкой конструкции.
10. После набора достаточной прочности выступающий фундамент необходимо удалить.
11. Заполнение и уплотнение.

Подробнее: Как определить серьезные трещины в стене?

• Получить ссылку
• Фейсбук
• Твиттер
• Пинтерест
• Электронная почта
• Другие приложения

Популярные посты из этого блога

Уравнение Терцаги: Несущая способность грунта для фундаментов

Terzaghi (1943) разработал уравнение рациональной несущей способности для ленточного фундамента, предполагая разрушение несущей способности фундамента в режиме общего сдвига. Теория была расширением теории Прандтля (1921). Рисунок 1. Общий режим разрушения при сдвиге для ленточного фундамента – Теория Терцаги. Предполагаемое разрушение несущей способности В этой статье объясняются допущения и поверхность разрушения, принятые для получения уравнения несущей способности. Допущения в уравнении несущей способности Терцаги Почва полубесконечна, однородна и изотропна. Задача изучается в двухмерном пространстве. Основание фундамента грубое. Поверхность земли горизонтальная. Разрушение изучается как общее разрушение при сдвиге. Нагрузка, действующая на фундамент, является вертикальной и симметричной. Давление вскрышных пород на уровне фундамента эквивалентно дополнительной нагрузке, рассчитываемой как q o = γD f , где γ — эффективный удельный вес грунта, а Df — глубина залегания

Читать далее

Простая теория изгиба-Уравнение изгиба-Формула изгиба-Вывод

Простой изгиб или чистый изгиб определяется как явление развития напряжений по всей длине балки за счет действия исключительно изгибающего момента. Развитие напряжения по всей длине балки называется напряжением изгиба. В этой статье мы обсудим простую теорию изгиба и предположения в теории, за которыми следует вывод для определения напряжения изгиба или уравнения изгиба. балочная конструкция; Изображение предоставлено: Molin Precast Products Теория простого изгиба Простой изгиб можно объяснить приведенным ниже расположением балки и нагрузки. Как показано на рисунке, диаграмма BM соответствующего расположения балок имеет постоянный момент по длине балки AB, и SF не имеет никакого вклада в эту длину. Рисунок 1. Простая теория изгиба. Объяснение. Говорят, что эта секция балки AB находится в состоянии простого изгиба или чистого изгиба. Формула изгиба задается соотношением: M/I = E/R = 𝛔/y Допущения в формуле изгиба/простой B

Читать далее

Геодезическая съемка – цель, метод и процедура

Ходовая съемка — это тип контрольной съемки, который включает в себя установление ряда точек, соединенных линиями для формирования каркаса. Ряд прямых, соединяющих последовательные точки, называют линиями хода. Концы, определяющие каждую линию теодолитного хода, называются пикетами или точками теодолитного хода. Каркас, образованный соединенными геодезическими линиями известной длины и направления, называется ходом. Изображение предоставлено: Braincart На рис. 1 ниже A, B, C и D являются путевыми станциями. AB, BC и CD — линии хода. Рисунок 1. Съемка хода При перемещении геодезист перемещается от одной точки к другой, одновременно измеряя азимут и расстояние по «точному счислению». Точное счисление — это процесс вычисления текущего положения некоторого движущегося объекта с использованием ранее определенного положения. Используется при длинных и узких строительных работах (строительство туннелей или автомагистралей). Объем и цель траверсного обследования A Ходовое обследование

Читать далее

Плотный или матовый фундамент: подробное руководство (для строителей)

Это подробное руководство по матовому фундаменту (плотному фундаменту).

Из этого руководства вы узнаете:

• Что такое матовая основа?

• Их функции

• Их использование

• Преимущества и недостатки

• Различные типы и

• Процесс возведения матового фундамента.

Давайте начнем.

Что такое матовая основа?

Является разновидностью мелкозаглубленного фундамента .

По сути, это толстая железобетонная плита, раскинутая по всей площади конструкции, которую она поддерживает.

Сплошной фундамент или матовый фундамент, обе фразы обозначают один и тот же тип фундамента.

Так что не путайтесь в названии.

Функции матового основания

• В отличие от любых других оснований, ростверк переносит возложенные нагрузки на грунт и распределяет его по всей площади основания здания.

• Уменьшает неравномерную осадку конструкций, построенных на слабом грунте.

Использование матового фундамента

Ниже приведены наиболее распространенные варианты использования матового фундамента:

• Этот фундамент используется для грунтов с низкой несущей способностью. Таким образом, нагрузка на конструкцию может быть распределена по большой площади для создания стабильной конструкции.

• Использование этих фундаментов популярно в районах, где распространены подвалы.

• Матовый фундамент также используется для уменьшения дифференциальной осадки конструкции.

• Этот фундамент используется там, где слой грунта нестабилен.

Преимущества и недостатки матового фундамента

Преимущество:

• Если состояние почвы плохое для обеспечения неглубокого фундамента, мы используем там глубокий фундамент. Но глубокие фундаменты стоят дорого. В этом случае матовая основа чрезвычайно полезна. Таким образом, можно сказать, что матовая основа является экономически выгодной.

• Этот фундамент требует меньше земляных работ.

• Если в здании есть подвал, то в качестве плиты перекрытия можно использовать сам ростверк. И, таким образом, это снижает стоимость строительства плиты перекрытия.

• Матовое основание распределяет нагрузки на большую площадь. Таким образом, он противостоит дифференциальной осадке конструкции.

Недостаток:

• Трудно отремонтировать этот фундамент.

• Матовое основание требует специальной обработки для точечных нагрузок.

• Иногда матовые фундаменты требуют усиленного армирования в определенных местах, что может увеличить стоимость фундамента.

• Склонен к эрозии краев.

Типы фундаментных матов

Здесь представлены различные типы фундаментных матов:

• Маты плоского типа

• Утолщенный плоский коврик

• Двусторонний мат типа балки и плиты

• Коврик

• Мат с жесткой рамой

Давайте обсудим эти типы матов.

Матовая основа плоского типа:

Это самая простая форма матовой основы.

В этом типе мата армирование расположено в обоих направлениях. Обычно сверху и снизу плиты армируются двумя сетками, чтобы сбалансировать восходящие и нисходящие силы изгиба.

Дополнительное армирование предусмотрено в местах расположения колонн и несущих стен.

Толщина этого коврика одинакова и обычно не превышает 12 дюймов.

Этот тип мата используется, когда колонны и стены расположены равномерно с небольшими промежутками и подвергаемые нагрузкам относительно невелики.

Утолщенная пластина под колоннами:

Этот тип мата разработан, когда плоская пластина типа не подходит из-за больших нагрузок на колонну.

Чтобы выдерживать большие нагрузки на колонны, необходимо увеличить толщину плиты мата.

Но вместо увеличения толщины всей плиты утолщается часть плиты под колоннами.

Это делается для того, чтобы выдержать отрицательных изгибающих моментов и диагонального сдвига в плиту, создаваемого большими нагрузками от колонн.

Иногда под колонны делают пьедесталы вместо увеличения толщины плиты в верхней части мата.

Двусторонняя балка и плитный мат:

В этом типе плитного фундамента балки укладываются в перпендикулярных направлениях.

А, колонны размещаются точно на пересечениях балок.

Этот тип ростверка спроектирован, когда:

• Колонны несут неравные нагрузки

• Между столбцами большие промежутки.

Фундамент из свайного мата:

В этом типе фундамента из мата сваи укладываются сначала под плитой мата.

Неофициально можно сказать, что этот тип мата представляет собой комбинацию свайного фундамента и мата плоского плитного типа .

Эта комбинация фонда:

• Уменьшает сумму расчета.

• Управляет эффектом плавучести.

• Увеличивает предельную несущую способность фундамента.

• И это полезно в почве с высокой сжимаемостью и в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Основание мата с жесткой рамой:

В этом типе мата формируются некоторые RCC-коробки.

Стенки каждой коробки действуют как балки.

Эти стены соединены двумя плитами — одна внизу и одна вверху, как показано на рисунке ниже:

Этот тип плотного фундамента также известен как Коробчатый плотный фундамент или Ячеистый плотный фундамент .

Процесс строительства плотного фундамента

Ниже вы узнаете пошаговый процесс строительства плотного фундамента.

Шаг 1: выемка земли до желаемого уровня

Для этого возьмите структурный проект основания мата из альбома для рисования вашего проекта.

Внимательно изучите чертеж и рассчитайте глубину выемки грунта.

Но прежде чем приступить к раскопкам, вам нужно подумать о поддержке раскопок.

Поскольку в большинстве случаев матовый фундамент предназначен для строений с подвалом.

В этом случае земляные работы будут настолько глубокими, что вам потребуются опоры для удерживания бокового грунта.

В большинстве случаев для этой цели мы используем шпунтовые сваи.

Этап 2: Заливка простого цементного бетона

Обычный цементный бетон (PCC) заливается для создания плоской и однородной платформы для фундамента.

Для заливки PCC:

Сначала подготовьте основание.

Грунт выкопанного основания может быть рыхлым.

Возможно, вам придется уплотнить его в соответствии с рекомендациями, указанными проектировщиком конструкций.

Также сделайте грунт однородным и плоским.

После этого уложите гидроизоляционную мембрану.

Гидроизоляционная мембрана предназначена для создания водного барьера между PCC и грунтом.

Обычно для этой цели мы используем тонкие листы полиэтилена.

Укладка пластиковых листов на грунт не составляет большого труда.

Просто положите его, как простыню на кровати.

И убедитесь, что он покрывает всю область под PCC.

Наконец , залить PCC.

PCC (обычный цементный бетон) представляет собой просто смесь цемента, песка и крупного заполнителя в определенной пропорции.

Обычно для изготовления PCC используется соотношение 1:3:6 .

Но вам следует проверить структурные примечания в книге чертежей конструкции для определения соотношения и толщины PCC для мата.

Толщина обычно составляет 3 дюйма.

После того, как вы закончите их, просто залейте полиэтиленовый лист бетоном.

Убедитесь, что верхняя поверхность PCC образует идеально плоскую и ровную основу для фундамента.

Шаг 3: Выполните работы по армированию

После того, как PCC затвердеет и наберет силу, вы можете продолжить работы по армированию.

Я не буду здесь много говорить об установке арматуры.

Просто возьмите детали армирования фундаментного мата из своей книги чертежей.

Следуйте чертежу и установите арматурные стержни.

[ Примечание: Перед установкой армирования может потребоваться укладка полиэтиленовых листов поверх PCC в некоторых определенных зонах. Проверьте структурные примечания в своей книге структурных чертежей, чтобы узнать это. ]

Шаг 4: Залейте бетон бетоном

Фундамент почти готов к заливке бетоном.

Для заливки бетона:

Сначала изготовьте бетонные формы.

Бетонная опалубка для матового фундамента проста.

Вам просто нужно сделать опалубку вокруг фундамента.

Далее , получите толщину фундамента.

Вы найдете это на листе структурного чертежа коврика.

Отметьте эту толщину на бетонных опалубках по всему периметру. Чтобы вы могли сохранить толщину фундамента во время отделочных работ по бетону.

И, наконец, , залить фундамент бетоном.

Арматурные работы – проверка.

Опалубка – проверить.

Теперь пришло время залить бетон в форму.

Для этого вы можете заказать товарный бетон у поставщика.

Или вы можете приготовить бетон на месте.

Перед этим убедитесь, что вы заливаете бетон с нужной прочностью или пропорцией смеси, указанной на чертеже конструкции.