Коронки под розетки по бетону: Алмазные коронки для подрозетников: купить в Москве, цена в интернет-магазине

Буровые коронки по бетону. Товары и услуги компании «Zubr-shop.kz»

Продавец Zubr-shop.kz развивает свой бизнес на Satu.kz 8 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов

Корзина

по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне

• 29184-08_z01

  Сверло ЗУБР центрирующее для державок, конический хвостовик, 8мм (29184-08_z01)

  801 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 33361-089

  Коронка-чашка ЗУБР «ЭКСПЕРТ» с карбид-вольфрамовой крошкой, высота 25мм, 89мм (33361-089)

  1 588 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29533_z01

  ЗУБР 14-30мм, державка для биметаллических коронок (29533_z01)

  1 330 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29187-600

  Державка ЗУБР для бур коронки с хвостовиком SDS Plus, конусное крепление центров сверла, L 600мм, резьба М22

  7 575 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-100

  Коронка по бетону ЗУБР «ПРОФЕССИОНАЛ» с державкой SDS-Max, 100 мм (2918-100)

  14 654 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-125

  Коронка по бетону ЗУБР «ПРОФЕССИОНАЛ» с державкой SDS-Max, 125 мм (2918-125)

  17 257 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29216-65

  Коронка по бетону СИБИН SDS-Plus, в сборе, d=65мм (29216-65)

  4 377 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29216-80

  Коронка по бетону СИБИН SDS-Plus, в сборе, d=80мм (29216-80)

  5 519 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29314-1000-14_z01

  ЗУБР Бур SDS-plus 14×1000 мм, Профессионал (29314-1000-14_z01)

  7 444 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29190-68_z01

  Коронка по бетону ProHAMMER с державкой SDS-Plus, d= 68 мм, STAYER (29190-68_z01)

  7 236 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29190-73_z01

  Коронка по бетону ProHAMMER с державкой SDS-Plus, d= 73 мм, STAYER (29190-73_z01)

  7 301 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-50

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 50мм (29180-50)

  3 872 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-65

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 65мм (29180-65)

  4 714 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-68

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 68мм (29180-68)

  5 138 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-73

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 73мм (29180-73)

  5 549 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-80

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 80мм (29180-80)

  6 358 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29185_z01

  Клин ЗУБР для демонтажа центрирующего сверла (29185_z01)

  395 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-65_z01

  Коронка ЗУБР буровая, коническая посадка центрирующего сверла, SDS-Plus хвостовик, в сборе, 65мм (2918-65_z01)

  7 897 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-68_z01

  Коронка ЗУБР буровая, коническая посадка центрирующего сверла, SDS-Plus хвостовик, в сборе, 68мм (2918-68_z01)

  8 421 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-73_z01

  Коронка ЗУБР буровая, коническая посадка центрирующего сверла, SDS-Plus хвостовик, в сборе, 73мм (2918-73_z01)

  8 683 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 2918-80_z01

  Коронка ЗУБР буровая, коническая посадка центрирующего сверла, SDS-Plus хвостовик, в сборе, 80мм (2918-80_z01)

  9 179 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29180-100

  Коронка ЗУБР буровая кольцевая, по бетону, без державки, 100мм (29180-100)

  12 650 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29188-300_z01

  Державка ЗУБР для бур коронки с хвостовиком SDS MAX, L-300мм,резьба М22,конусное крепление центрир сверла

  4 598 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

• 29190-65_z01

  Коронка по бетону ProHAMMER с державкой SDS-Plus, d= 65 мм, STAYER (29190-65_z01)

  6 629 Тг.

  В наличии Оптом и в розницу

  Купить

16243248

Коронки для подрозетников по бетону: виды, критерии выбора, цены

Выполнение в стенах больших отверстий дрелью с обычными сверлами и насадками не дает хорошего результата, края получаются неровными, процесс трудоемкий. Приходится делать более десятка сверлений, затем выдалбливать куски. Поэтому для бурения под монтаж электрических розеток используют перфораторы или установки со специальными коронками для подрозетников по бетону. Реже их применяют с мощной дрелью (не менее 800 Вт).

Оглавление:

1. Что такое коронка?
2. Классификация
3. Критерии выбора
4. Проделывание отверстий для розеток
5. Цены

Общие сведения о коронках

Это приспособления в виде отрезка цилиндрической трубы с режущей сегментированной окантовкой, состоящей из 5-16 зубьев. Чем больше сегментов, тем эффективнее и быстрее выполняется сверление. В состав также входят фланец (переходник под патрон) для крепления к инструменту и центрирующее сверло, первым проникающее в стену и задающее направление основной режущей кромке.

За счет особенностей конструкции коронки просто и быстро проникают в поверхность. Используя их, за 5 минут получают полость с ровными краями. Насадки для подрозетников по бетону хорошо справляются не только с этим материалом, но и с искусственным или природным камнем, керамической плиткой, кирпичом.

Способы сверления:

• Ударный. Для этого метода нужен мощный перфоратор и специальная насадка. Сердцевина отверстия крошится и полностью вываливается. Не подходит для железобетонных стен, так как пригодные для него коронки не справляются с резкой арматуры.
• Безударный. При помощи дрели или перфоратора с коронкой, работающего в режиме сверления. Отличается от ударного отсутствием шума и вибрации, позволяет резать арматурные прутья. О разновидностях коронок для бетона и ЖБИ вы узнаете из этой статьи.

1. Габариты.

Для достижения хорошего результата необходимо правильно подобрать размер и диаметр коронки под розетки. Длина рабочей части бывает различной — от 60 до 550 мм. Ее подбирают в зависимости от требуемой глубины (не менее 40 мм, оптимально 60-65). Стандартный диаметр — 68, предельный — 74 мм (у насадок, используемых для других целей, он может быть намного меньшим или большим). Перед покупкой рекомендуется уточнить размер подрозетников, для которых нужно выполнить сверления. Если есть сомнения по поводу диаметра, то лучше выбрать больший. В случае ошибки зазор несложно заделать цементным раствором, а вставить подрозетник в отверстие меньшего размера невозможно.

2. Классификация по материалу.

• Из твердосплавной стали с победитовыми кромками. На режущем крае этого вида находятся напайки из сплава вольфрама и кобальта (победита). За счет низкой цены это самый востребованный тип коронок для выполнения сверлений под розетки, особенно для разовых работ. Недостатки — напайки часто отделяются от режущей кромки, нежелательно использовать на армированных участках стены. Но если соблюдать правила безопасной эксплуатации, делать перерывы, менять насадки — изделие прослужит долго. Важно дать остыть до того, как снять, это предотвращает отрывание напаек.
• С алмазным напылением (для безударного метода). Режущая кромка покрыта крошкой из технических алмазов, поэтому их применение возможно и на армированном бетоне. Отверстие получается идеально ровным, без дефектов по краям. Ограничений по глубине сверления для алмазных коронок нет. Уровень шума и вибрации значительно ниже, ударные нагрузки отсутствуют. Скорость выполнения бурения намного выше, а количество пыли меньше. Преимущество — изделия способны к самовосстановлению, износостойкие. Для продления срока службы участков с армированием лучше избегать.
• Из карбидно-вольфрамовых сплавов. Они не подходят для железобетонных стен. При попадании на арматурные стержни сразу выходят из строя. Достоинства — доступная цена, могут работать с обычной дрелью. Недостаток — сравнительно быстро изнашиваются без возможности восстановления, часто требую заточки.

3. Классификация по типу крепления.

Разновидности по хвостовику:

• 3-хгранные.
• 6-тигранные. Этот вид крепления, как и предыдущий, встречается чаще всего у бытовых дрелей.
• SDS Plus. Наиболее применимый вариант, соответствующий разъемам всех современных бытовых моделей перфораторов, работающих с насадками, оснащенными хвостовиком диаметром 10 мм.
• SDS Max. Используется только в мощном профессиональном оборудовании для коронок с диаметром хвостовика от 20 мм.
• SDS Top.

Подбор подходящего хвостовика зависит от типа инструмента.

Рекомендации по выбору

Несколько советов:

• Начинают с определения необходимых диаметра и глубины отверстий. Они зависят от размера монтажных коробок для розеток и должны быть одинаковыми с ними. Сверление получается на 1-2 мм шире, что позволяет плотно вставить в него подрозетник.
• Нужно учитывать объем работ. Если он большой, то подойдут только варианты с алмазным напылением, твердосплавных может хватить лишь на 3-4 раза.
• Разумнее приобретать изделия известных производителей (Bosch, Makita). Чтобы избежать покупки подделки рекомендуется проверять у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
• Перед покупкой обязательно хорошо осмотреть насадку на предмет отсутствия дефектов, задиров. Напыление должно быть равномерным, прочным, не осыпаться.
• Использовать коронки по дереву для бетона нельзя.
• Для дрели и перфоратора подходят варианты с разными хвостовиками. В первом случае это обычно шестигранник, во втором — разъем типа SDS.

Пошаговая инструкция по сверлению в бетонной стене подрозетника

Порядок действий при высверливании в стенах:

• Подобрать инструмент и коронки.
• Нанести разметку.
• Вынести из помещения мебель и другие вещи, так как работа связана с обильным выделением пыли. Тяжелые предметы, которые невозможно переместить, накрыть пленкой.
• Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду.
• Установить на перфораторе режим сверления.
• Проделать по разметке отверстия. В процессе на перфоратор не давить, не перекашивать.
• Оставшиеся фрагменты бетона выбить молотком и зубилом.

Если сверление идет с трудом, инструмент имеет небольшую мощность, то предварительно обычным сверлом проделывают несколько маленьких дыр по всему диаметру подрозетника. После этого надевают коронку и выполняют основную работу.

Стоимость

Цена зависит от материала, типа режущей кромки, производителя. Если нужно приспособление для одного-двух подрозетников, то можно купить дешевое китайское сверло. Изделия отечественных изготовителей более долговечны. Для многократного применения лучше приобретать насадки известных иностранных брендов.

Для разовой работы лучше купить карбидно-вольфрамовую насадку, для небольшого объема — твердосплавную с победитовой кромкой, для профессионального оборудования — с алмазным напылением.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену производится в несколько этапов, самый сложный из которых – вырезание в стене отверстия, куда будет крепиться устройство. Если у вас есть необходимые инструменты, опыт или хотя бы большое желание сделать все своими руками, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему умельцу.

Содержание

• Какие инструменты необходимо подготовить
• Зачем делать разметку
• Сверление отверстий
• Установка розетки
• Подключение проводки
• Окончание монтажа

Какие инструменты необходимо подготовить

Перед установкой розетки следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, тлеющие угольки или что-то еще, чем можно рисовать на стене.
• Правитель. На один прибор подойдет даже обычная школьная, а если устанавливается блок розеток, то желателен большой.
• Уровень — пузырьковый или лазерный. На начальном этапе он будет полезен только при установке планки розеток.
• Сверло с насадкой для крепления по бетону. Если насадки нет, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена будет особенно прочной, то не будет мешать вода, которая охладит венец.
• Долото и молоток — необходимы для точной подгонки стенок отверстия.
• Розетка — обеспечивает жесткое крепление устройства к стене.
• Шпаклевка — гипсовый, алебастровый или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в розетку.
• Индикатор напряжения — по большому счету мог бы быть полезен в начале, но без него на данном этапе не обойтись.
• Дополнительные провода необходимы, если установлено несколько точек.
• Нож может быть самым маленьким.
• Плоскогубцы — желательно с кусачками.
• Розетка — ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая отвертка – все зависит от болтов, которые необходимо затянуть.

Подразумевается, что перед установкой розетки в стену к этому месту уже проведены провода и известно, какая из них фаза, а где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать масштабные работы по пробивке в стене канавок (пазов) под электропроводку. Для этого придется арендовать штроборез, приготовиться просверлить их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивки штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним — владение такими знаниями никогда не компенсирует потраченное на их приобретение время.

Зачем делать разметку

Если установить одну единственную розетку в бетонную стену, то по большому счету маркировка не нужна. Нет большой разницы, если он расположен плюс или минус сантиметр. Другое дело, если рядом есть другие розетки и у владельца помещения «перфекционистский вид». У некоторых людей это заложено природой, и если что-то выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

В итоге лучше потратить лишние несколько минут на расчет и нанесение на стену места будущей розетки. В обязательном порядке это необходимо сделать при установке блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, хотя если пол в помещении криволинейный, то придется подумать, как сделать разметку – на уровне или параллельно поверхности пола.

Правильно выполненный «чертеж» маркировки представляет собой горизонтальную линию, на которой отмечены центры отверстий под подрозетники. Чтобы увидеть, не соскочила ли заводная головка с отметки, маркировка должна быть чуть больше ее диаметра. Самый надежный способ рассчитать межосевое расстояние — сложить вместе крышки выпускных отверстий и измерить межосевое расстояние.

Сверление отверстий

Это самая пыльная и тяжелая работа, хотя все зависит от прочности бетона.

• Если для сверления гнезда используется коронка, то в первую очередь сверлится отверстие в центре разметки для его центральной оси, после чего используется сама коронка.
• Эта часть работы займет немного больше времени, если у вас есть только дрель с обычной дрелью по бетону. В этом случае вам придется просверлить отверстия по окружности будущего гнезда, а затем перфоратором или зубилом выбить внутреннюю часть.
• Если периметр отверстия под раструб не круглый, а квадратный, то в этом нет нарушения — он все равно будет замазан цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего раструба сделать в стене болгаркой пропилы, удалить внутреннюю часть и подправить перфоратором или зубилом остальное.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы — сначала просверлить отверстия дрелью, а потом обработать их коронкой или болгаркой.

Результатом работы должно стать отверстие, в которое немного «проваливается» за поверхность стены подрозетник, который будет устанавливаться.

Если сверлится несколько отверстий, то между ними обязательно прорезать переходы — для проводов.

Установка розетки

По сути, здесь нужно просто вклинить розетки в стену, но сделать это так, чтобы установленное пластиковое стекло было на одном уровне с его поверхностью своей верхней частью.

Готовят цементный или гипсовый раствор и наносят шпателем на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим нужно не забыть завести в него провод) и выравнивается. При этом из стены будет выдавливаться некоторое количество раствора – его желательно удалить не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять получившийся шов шпателем и дождаться полного застывания смеси – в зависимости от используемого материала на это уйдет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Соединение проводки

Самая важная часть всей работы – подключить всего два-три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом индикаторной отверткой убедитесь, что проводка обесточена. Потратив минуту или две на размыкание автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, вы сделаете свою работу намного комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил необходимо снять 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусок сгибается в кольцо, а если он многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы концы проводов приняли форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой жилу необходимо слегка расплющить пассатижами.

Соединительные провода. Розетка имеет только две токоведущие клеммы и третью для заземления. Все они зажаты болтиками и провода вставлять просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт массы (он «висит» на пластине «усами», торчащими вперед), синий на ноль и остается на фазу (может быть любой другой цвет). Заземление необходимо подключить к предназначенному для него контакту, а фазу с нулем к остальным — в любом порядке.

Блок розеток, соединенных петлей или звездой . В первом случае провода от предыдущей приходят к контактам одной розетки и сразу идут к следующей. Во втором провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются — фаза с фазой, ноль с нулем. Следует иметь в виду, что ПУЭ запрещают подключение заземления петлей – так можно соединить фазу и ноль, а «земля» должна вестись звездой.

Конец установки

Когда проводка надежно «сядет» в контакты, внутреннюю часть розетки можно вставить в розетку. Для этого согнуть провода так, чтобы они были параллельны задней стенке и протолкнуть все внутрь.

Внутренняя часть фиксируется в гнезде распорными ушками — чтобы они разошлись, затяните болты крепления, которые всегда находятся в передней части. При повороте болта по часовой стрелке лапка отходит в сторону, а наоборот — просто висит вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять гнездо в гнездо, раскрываясь раньше времени, поэтому их либо привязывают к телу ниткой, либо стягивают канцелярской резинкой.

Дополнительно розетку можно закрепить с помощью болтов, ввинчиваемых в переднюю часть розетки.

Последний шаг – завинчивание крышки. Он имеет центрирующие штифты, поэтому неправильно закрепить его в розетке довольно проблематично. Когда все готово, включают электричество и проверяют работу розетки, а также заземления. Проверку можно сделать еще до установки внутренностей в подрозетник, но так кто-то чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

В результате установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если вам придется установить их несколько, то все нюансы точно отложатся в памяти — в дальнейшем можно будет выступать в роли инструктора.

Как правильно просверлить отверстие в бетоне под раструб

1. Сверление отверстий в бетоне перфоратором
2. Сверление отверстий коронкой для подрозетников
3. Сверление отверстий коронкой и сверлом
4. Сверление отверстий перфоратором без коронки
5. Отверстие под раструб с помощью болгарки
6. Заключение

Сверление отверстия в бетоне под раструб

Сверление отверстия в бетоне под раструб дело непростое, особенно при отсутствии специального оборудования. Поэтому часто приходится «изобретать велосипед» и пользоваться «дедовскими способами». Но о них знают далеко не все, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них подробнее.

Сверление отверстий в бетоне перфоратором

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимых инструментов. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий с коронкой для подрозетников

Если вы не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совершенно простое устройство, которое значительно облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первый – это основа. Представляет собой штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки. Венец представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На его концах с одной стороны имеется резьба для скрепления с основанием, а с другого конца — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, что увеличивает срок их службы. Третий элемент – сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под раструб

Цена такой коронки в разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, настоятельно советуем купить их. В хозяйстве всегда пригодится.

Произвести разметку стен

Для того, чтобы просверлить отверстие такой коронкой, необходимо выполнить следующие операции.

В первую очередь отметим место установки нашей новой розетки.

Нам нужно отмерить центр нужного отверстия.

Сверлим центр нашего отверстия

На следующем этапе перфоратором и обычной дрелью по бетону, как на видео, сверлим отверстие в этой точке.

Установите коронку и просверлите необходимое отверстие

Затем соберите коронку и установите ее на пуансон.

Центрирующий наконечник долота выступает немного выше краев долота.

Вставляется в ранее просверленное отверстие.

Конечный результат коронки

Далее включаем перфоратор и сверлим отверстие для подрозетника.

В идеале коронка будет входить в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но не всегда это будет так просто сделать. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такая коронка справляется очень хорошо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

• Если коронка плохая, или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод. Разбираем поэтапно.
• Первым делом, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем сверлим отверстие под центровочное сверло. Возьмите корону и попробуйте с ее помощью просверлить отверстие.

Корона оставляет след на стене

• У нас это не получилось. Но на стене остаются четкие следы нашей будущей дырки. Они нужны нам. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками сделайте несколько отверстий. Чем их больше, тем легче будет потом, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые нам нужно просверлить

Теперь снова надеваем нашу коронку на перфоратор, и, уже используя его, снова делаем отверстие для изнанки. Это должно пройти намного быстрее.

Внимание! Если вы поленились и сделали малое количество отверстий дрелью, то при работе с коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепко.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но бывает так, что короны нет, а дырочка нужна прямо сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить отверстие под раструб в бетоне без коронки.

В данном случае воспользуемся обычной дрелью и зубилом, либо соответствующей насадкой на перфоратор, если она имеет функцию отбойного молотка.

• Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую розетку . Это можно сделать, прикрепив к нижней стороне или используя веревку и карандаш.
• Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много маленьких отверстий . При этом желательно, чтобы этих отверстий было более 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

• Затем зубилом или соответствующей насадкой-перфоратором начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом . Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Просверлите отверстие стамеской

Отверстие под раструб с помощью болгарки

Иногда бывает так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо сделать отверстие под раструб. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применимый.

Отверстие под раструб выполнено болгаркой

Итак:

• Чтобы воспользоваться этим вариантом, сначала нужно наметить контур будущей розетки . Для этого можно использовать обычный карандаш.
• Следующим этапом является подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
• После этого болгаркой кругом по бетону соответствующего диаметра сделайте надрезы в крайних точках будущего отверстия.