Коронки под розетки по бетону: Алмазные коронки для подрозетников: купить в Москве, цена в интернет-магазине

удобная установка розеток в бетоне

Большинство современных зданий имеет скрытую электропроводку. На поверхности находятся только накладки розеток и выключателей. Колодки устройств, к которым подсоединяются провода, утоплены в стены и чаще всего располагаются в специальных коробах — подрозетниках. Если возникает необходимость добавить дополнительные точки электропитания, требуется инструмент, позволяющий выполнить углубления в стенах — алмазная коронка для подрозетников.

• Крепление розеток к стене
• Инструмент и его разновидности
• Размерные характеристики
• Режущая кромка
  • Алмазное напыление
  • Твердосплавные вставки
  • Карбид-вольфрамовая крошка
• Процесс установки своими руками

Крепление розеток к стене

Уже в середине двадцатого века метод крепления электрических розеток и выключателей для скрытой проводки отличался от современного. Углубление в стене было прикрыто металлической пластиной. Колодка розетки прижималась небольшими лапками к пластине при закручивании крепежных винтов. Такой способ имел ряд недостатков: пластина могла отвалиться от стены, тонкая жесть часто гнулась при замене электрических устройств или неаккуратном включении и выключении вилок электроприборов.

Чтобы избежать этих проблем, было принято решение отказаться от пластин и крепить розетки непосредственно к стене. Для этого пришлось удлинить лапки на колодках розеток. Новая конструкция при закручивании винтов разжималась, лапки упирались в стенки углубления и фиксировали колодку за счет силы трения. При этом возникли новые сложности: во время эксплуатации бетон или кирпич выкрашивался, металл зажимов истирался. Розетка начинала сначала болтаться, а потом могла и вовсе вылететь со своего места. В домашних условиях эта проблема временно решалась подкладыванием под лапки эластичных материалов, например, обрезков линолеума.

Чтобы окончательно устранить все неудобства при установке и эксплуатации розеток, были придуманы специальные крепления для этих устройств в стене — подрозетники. Они обычно имеют форму стакана с круглым сечением. Такой стакан монтируется в цилиндрическом углублении в стене. Внутренняя поверхность достаточно эластичная, чтобы обеспечить надежную фиксацию лапок колодки.

Производятся подрозетники нескольких типов:

• Для бетона — наиболее распространенный вариант. Подходят для крепления в бетонных и кирпичных стенах. Обычно изготовлены из пластика. Не имеют специальных фиксирующих элементов, устанавливаются на гипсовый раствор.
• Для гипсокартона — модели, снабженные дополнительными прижимными элементами, предназначенными для фиксации корпуса стакана с обратной стороны листа. Изготавливаются из пластика.
• Для дерева — наименее распространенный тип. Встречаются редко, поскольку в деревянных сооружениях обычно используют открытую проводку. Изготовлены из металла для соблюдения требований пожарной безопасности.

Инструмент и его разновидности

Закрепить подрозетник в стене довольно просто, сложнее изготовить само глухое отверстие. Обычным сверлом выполнить отверстие большого диаметра при малой глубине сверления практически невозможно. Диаметр традиционного сверла ограничивается максимальным посадочным диаметром кулачкового патрона. Существуют сверла с диаметром рабочей части, несколько превышающим диаметр хвостовика. Однако эта разница не может быть большой из-за возрастающей нагрузки на хвостовик при увеличении диаметра сверления.

На помощь приходят специальные сверла, называемые коронками. Они представляют собой полый цилиндрический инструмент, на торце которого располагается режущая кромка. Многие конструкции имеют в составе традиционное сверло с твердосплавными пластинами, располагающееся по оси цилиндра коронки. Это сверло выступает за пределы режущей кромки, первым врезается в стену, за счет чего обеспечивает легкость установки инструмента в нужном положении и выполняет центрирующие функции в процессе сверления.

Классификация коронок возможна по нескольким основным признакам:

• конструктивным размерам;
• обрабатываемому материалу;
• конструкции режущей кромки.

Перед приобретением коронки следует обязательно уточнить, для каких работ она предназначена. Тут возможны два варианта:

• Для работ по твердым материалам — бетону, кирпичу.
• Для работ по мягким материалам — дереву, пластику, гипсокартону.

В принципе, алмазные коронки по бетону для подрозетников с успехом справляются и с гипсокартоном.

Размерные характеристики

Важнейшими параметрами при выборе коронки являются ее габаритные размеры: диаметр и глубина сверления. На упаковке инструмента может быть отмечено, что он подходит для подрозетников. Но если прямого указания нет, придется подбирать нужную модель исходя из известных габаритов.

В продаже часто встречаются коронки с рабочим диаметром от 30 до 150 мм. Коронки для розеток по бетону обычно имеют диаметры 68 и 70 мм. Однако нередки и расхождения. Поэтому рекомендуется сначала приобрести сами подрозетники, чтобы не ошибиться с подбором диаметра сверла. Следует всегда выбирать больший диаметр. Для коронки разница в пару миллиметров в большую сторону несущественна, всегда можно положить избыточное количество раствора и надежно закрепить стакан в большем диаметре. Ну а если вдруг диаметр окажется меньше — возможности установить подрозетник не будет.

Второй важный параметр — глубина сверления. Для самых разных задач выпускаются коронки с длиной рабочей части до 600 мм. Высота стакана подрозетника может варьироваться. Поэтому рабочая часть сверла должна быть длиннее этого размера, который обычно составляет от 40 до 80 мм, но в подавляющем большинстве случаев находится в пределах 60−65 мм.

Не стоит забывать о типе и габаритах хвостовика. Покупка подходящей коронки с хвостовиком, под который нет в наличии подходящего инструмента, принесет массу хлопот.

• Цилиндрические — могут работать только с трехкулачковым патроном.
• Шестигранные — используются как со специальными держателями под унифицированные биты, так и с обычными трехкулачковыми патронами.
• Для перфораторов — используются только совместно со специальными патронами. Имеют два характерных продольных паза для фиксации. Важно помнить, что существуют разные посадочные места для хвостовиков различного диаметра. Перед покупкой коронки следует обязательно уточнить тип соответствующего хвостовика на патроне инструмента.

Режущая кромка

За эффективность рабочего процесса и скорость выполнения работ отвечает устройство режущей кромки. От него же зависит и долговечность коронки. Существует три разновидности рабочей поверхности:

• алмазная;
• твердосплавная;
• с карбид-вольфрамовой крошкой.

Они различаются условиями эксплуатации, надежностью и стоимостью.

Алмазное напыление

Алмазная коронка — наиболее универсальный тип. На стальное основание нанесено напыление из алмазной крошки. Именно твердость технического алмаза позволяет инструменту справляться с самыми сложными обрабатываемыми материалами.

Алмазные коронки обеспечивают наибольшую точность сверления и аккуратность выполняемого отверстия. Они пригодны для работы с наиболее твердыми бетонными конструкциями, не боятся железобетона, внутри которого располагается каркас из арматурной сетки. Однако частое перерезание стальных прутков сокращает срок эксплуатации изделия, а слишком тонкая арматура может попасть в прорези для отвода частиц обрабатываемого материала и повредить коронку. Несмотря на это, алмазные коронки профессионалами ценятся выше других разновидностей.

Есть еще некоторые особенности их эксплуатации. При использовании совместно с перфоратором следует отключать ударный и вибрационный режим, разрешается применять только в режиме сверления во избежание повреждения алмазного покрытия.

Высокие эксплуатационные характеристики находят отражение в цене изделия, коронки с алмазным напылением продолжают оставаться самыми дорогими на рынке, они существенно дороже прочих разновидностей. Однако, если использовать изделие предполагается не один раз или работать придется в сложных условиях, затраченные средства вполне оправданы.

Твердосплавные вставки

Твердосплавная коронка — бюджетный вариант, может стоить вдвое дешевле алмазной. В прорезях цилиндрического корпуса размещены напайки из твердых сплавов. Принцип работы аналогичен стандартному твердосплавному сверлу по бетону.

Работать такой коронкой под розетку в бетоне несколько сложнее, однако, при малой твердости обрабатываемого материала она может показать большую скорость выполнения отверстия. По железобетонным конструкциям работать следует с соблюдением всех предосторожностей, чтобы не допустить попадания твердосплавной пластины на арматуру. Иначе вставка просто отломится и коронка не будет подлежать восстановлению.

Есть некоторые ограничения и по режимам сверления: после выполнения отверстия следует сначала дождаться охлаждения коронки. Если недостаточно аккуратно извлекать ее из отверстия, существует риск оторвать твердосплавную пластину, поскольку прочность напайки снижается при высоких температурах.

Карбид-вольфрамовая крошка

Модели с карбид-вольфрамовой крошкой — самый доступный и дешевый аналог коронки с алмазным напылением. Не отличается высокой точностью размеров получаемого отверстия за счет грубых частиц в абразивном слое. Довольно сносно справляется с кирпичом и бетоном.

Для железобетонных стен применение ограничено, поскольку перерезать арматуру такой коронкой невозможно. Однако при глубоком залегании арматурной сетки противопоказаний к использованию нет.

Если планируется однократное применение коронки для изготовления нескольких десятков отверстий, то вполне достаточно приобрести подобную модель и не тратить средства на дорогой алмазный инструмент.

Процесс установки своими руками

Монтаж подрозетников всегда начинается с разметки. Высота расположения рассчитывается от уровня пола до центра будущего гнезда. Согласно заранее подготовленной схеме отмечается высота и расстояние от ближайшей стены. Желательно приложить к стене подрозетник открытой стороной и обрисовать его контур, так будет легче контролировать правильность сверления.

Если коронка имеет направляющее сверло, можно предварительно наметить для него центрирующее отверстие. Это можно сделать с помощью обычного сверла по бетону. Для этих целей подойдет диаметр 6 мм. Глубину отверстия можно выбрать произвольно, обычно его сверлят на 60−70 мм.

Можно обойтись и без него, но при таком способе риск отклонения от перпендикулярности к поверхности стены сведен к минимуму. Относительно полученной направляющей оси устанавливается коронка и производится сверление на необходимую глубину. Желательно изготавливать углубление несколько большим, чем высота подрозетника, чтобы не пришлось впоследствии доводить отверстие.

После извлечения коронки в стене остается слой бетона между направляющим отверстием и цилиндрическим пропилом. Его можно удалить с помощью ударной вставки перфоратора или молотком и зубилом.

По краям полученного отверстия желательно снять фаску. Для этого можно попробовать воспользоваться грубым напильником. Это даст возможность полностью утопить подрозетник в стене. Такой способ позволяет добиться идеального прилегания декоративной рамки розетки к стене. Если пренебречь подобной манипуляцией, между рамкой и стеной может остаться зазор в один-два миллиметра.

Участок штробы возле отверстия желательно углубить. Это облегчит последующую прокладку кабеля через отверстие в подрозетнике. Перед проведением монтажа следует очистить штробу и углубление от бетонной пыли, чтобы улучшить схватывание раствора. Желательно прогрунтовать поверхности, но можно обойтись простым смачиванием водой.

Далее необходимо сделать раствор алебастра согласно инструкции на упаковке. Не стоит замешивать большой объем, поскольку раствор очень быстро схватывается. Лучше готовить его для каждой розетки отдельно. Смесь нужно нанести тонким слоем на всю поверхность углубления. Объема раствора должно быть достаточно для заполнения всего пространства между стеной и стаканом.

Подрозетник вставляется в подготовленное отверстие и выравнивается по строительному уровню или любой ровной планке. Это исключит возможность его западания или выступания за пределы поверхности. Алебастр быстро затвердевает, поэтому придерживать подрозетник в нужном положении придется совсем недолго.

Коронки для подрозетников позволяют легко устанавливать розетки и выключатели в стенах из любых материалов. Наиболее надежный и универсальный инструмент — алмазная коронка по бетону для розеток. Ее использование дает возможность выполнять отверстия даже в железобетоне, не беспокоясь о попадании арматуры в зону сверления. Высокая стоимость вполне оправдана отличными эксплуатационными характеристиками.

Коронка для подрозетников: виды, особенности и установка

При монтаже розеток нужно проделать гнездо. Для этого применяют различный инструмент, на который устанавливают коронки под подрозетники. Такая насадка оснащена высокопрочными режущими составными частями, благодаря которым она свободно пробивается в стенку и образует полость без зазубрин и рытвин.

Одна ее сторона представлена в виде режущего края, а вторая – хвостовика либо фланца для закрепления в инструменте. На стенках имеются отверстия, через которые проходит пыль. Есть 6-16 штук напаек, которые отвечают за оперативное просверливание на высоких скоростях. Разрежающие части состоят из крепких материалов. Они без затруднений режут бетон, керамику, гранит, камень, кирпич.

Также у изделия есть хвостовик. Один его конец крепят к инструменту. А другой оснащен резьбой для насаживания и пазом для центрирующего сверла. У коронки имеется коническое либо цилиндрическое центрирующее сверло для качественного закрепления.

Особенности подбора

Выбрать коронку следует с учетом таких характеристик, как:

• диаметр устройства;
• количество полостей;
• прочностные характеристики стен;
• есть или нет стальная арматура.

Для разовых работ нет нужды покупать дорогостоящие алмазные коронки. Они больше подходят для промышленного использования, так как обладают высоким ресурсом.

Разновидности

Коронка под розетку классифицируется на основании методики работ и типа поверхности.

Классификация по конфигурации хвостовиков:

• Диметром 1.8 см для квалифицированных манипуляций.
• Диметром 1.4 см для средне размерных приборов.
• Диаметром 1 см для большинства приборов.

Существует 3 вида разновидности кромок, чье отличие состоит в материале изготовления.

Карбидно-вольфрамовая

Режущая кромка из карбида вольфрама предназначена для легкого сверления кафеля, кирпича и бетона. Бур используется в безударной технологии для инструмента, у которого мощность не меньше 800 Вт. Когда в стене попадается металл, то напайка ликвидируется. Именно поэтому рекомендованы одинаковые по внешнему диаметру алмазные и карбидно-вольфрамовые виды.

Алмазная

Край цилиндра обработан техническим алмазом. Коронка идеальна для работ с твердыми материалами, включая армированные.

Прочность напыления

Есть 2 варианта. Одни предназначены для сухого метода, иные для сверления с охлаждением.

Охлаждаемые виды применяют в устройствах промышленного типа. Оснащены автоматическим поступлением жидкости, отводящей высокие температуры. Такие разновидности актуальны для углубленного или сквозного просверливания.

Сухие виды рассчитаны для бытового бурения стен из кирпича и бетона. Выбирают безударную технологию сверления дрелью либо перфоратором.

Плюсы изделия для сухой технологии:

• малошумность;
• сохранение целостности стен;
• минимум образования пыли;
• высокая скорость;
• продолжительная эксплуатация;
• возможность бурения стенок, оснащенных сетками из металла.

Из минусов стоит выделяют высокую цену.

Твердосплавная

Коронки с твердосплавными насадками, например, победитовыми, пользуются большой популярностью. Их отличается низкая стоимость. Годятся для домашней эксплуатации.

На режущей области коронки есть напайка из высокопрочного сплава. Ее специфичность – это то, что когда попадается арматура, то напайки слетают. Таким образом, ее не используют для армированных поверхностей. Но если охлаждать эти коронки и заменять насадки, то их можно эксплуатировать в течение долгого времени.

Размерный ряд

При планировании бурения надо грамотно подбирать диаметр и габариты коронки. Тогда полости будут соответствовать подрозетникам. Многие фирмы-производители выпускают коробки для розеток 4.2-4.5 см и диаметром 6.5-6.8 см. Им подойдут отверстия длиной до 6 см и диаметром 6.8 см. большим спросом пользуется типовой диаметр коронки – 6.8 см, глубиной – 6 см.

Создание гнезд

Выемку делают выполняют по одной из 3 технологий. На выбор технологии влияет насадка и инструмент. Мастер может облегчить работу, используя шаблонную планку. Ее размер в длину равен количеству розеток. К ней добавляют 100 мм по краям для закрепления к стене.

Первый метод

Создание полостей осуществляется посредством дрели со сверлом. Это трудоемкая работа, но так можно сделать 1-2 гнезда. На стенке простым карандашом отмечают круг в 7.5 см. Он должен соответствовать подрозетнику. Затем по периметру просверливают полости. Расстояние между ними должно быть минимальное. Специальным ручным инструментом пробивают сердцевину.

В процессе особо не фиксируют внимание на сохранении цельной структуры поверхности, поскольку в будущем будет проведена окончательная отделка. Она все исправит.

Второй метод

Такой способ подразумевает использование болгарки. Делают с небольшим запасом квадрат для одиночной розетки и прямоугольник для нескольких штук, что смотрится недостаточно эстетично. Но поправить ситуацию помогает оштукатуривание и облицовка.

Третий метод

Сверление выполняют перфоратором, у которого есть фреза по кирпичу, камню и бетону. Коронка – ø7-7.5 см. На конкретный показатель влияют габариты подрозетника. Когда необходимо поставить монтажную коробку, рекомендуются больший размер. Заливать зазоры асбестом намного проще. Нежели расширять небольшое гнездо по миллиметру.

Начинают высверливать гнездо по правильно отмеренной разметке. Заглубление не должно быть больше глубины подрозетника более, чем на 1.5 см. Насадка выглядит как коронка, то полноценного отверстия не получится. Нужно выбивать середину посредством зубила либо шлямбура.

Когда обнаружена в местах установки арматура, процесс меняется. По стандарту шаг арматуры составляет 1.5-3 см, поэтому розетку переносят на 50 мм. Нужно установить направление арматуры – по горизонтали либо по вертикали. Только тогда можно переместить розетку правильно.

Если отверстие невозможно передвинуть, то часть металла ликвидируют. Когда проволока больше 6 мм, то вырезают арматуру болгаркой, если меньше 6 мм, то зубилом.

Дополнительный метод

К такому способу относится использование перфоратора. Он применяется при включенной опции отбойного молотка. Это редко используемая технология. Технология сходна с другими – отмечают и создают полости. По завершении проводят тщательную очистку гнезд и непременно грунтуют.

Правильный подход при применении коронок и монтаже подрозетников – залог на надежной фиксации разнообразных розеток, а также безопасности их эксплуатации. Коронки считаются идеальным помощником в создании гнезд и проведении проводов.

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену производится в несколько этапов, самый сложный из которых – вырезание в стене отверстия, куда будет крепиться устройство. Если у вас есть необходимые инструменты, опыт или хотя бы большое желание сделать все своими руками, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему умельцу.

Содержание

• Какие инструменты необходимо подготовить
• Зачем делать разметку
• Сверление отверстий
• Установка розетки
• Подключение проводки
• Окончание монтажа

Какие инструменты необходимо подготовить

Перед установкой розетки следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, тлеющие угольки или что-то еще, чем можно рисовать на стене.
• Правитель. На один прибор подойдет даже обычная школьная, а если устанавливается блок розеток, то желателен большой.
• Уровень — пузырьковый или лазерный. На начальном этапе он будет полезен только при установке планки розеток.
• Сверло с насадкой для крепления по бетону. Если насадки нет, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена будет особенно прочной, то не будет мешать вода, которая охладит венец.
• Долото и молоток — необходимы для точной подгонки стенок отверстия.
• Розетка — обеспечивает жесткое крепление устройства к стене.
• Шпаклевка — гипсовый, алебастровый или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в розетку.
• Индикатор напряжения — по большому счету мог бы быть полезен в начале, но без него на данном этапе не обойтись.
• Дополнительные провода необходимы, если установлено несколько точек.
• Нож может быть самым маленьким.
• Плоскогубцы — желательно с кусачками.
• Розетка — ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая отвертка – все зависит от болтов, которые необходимо затянуть.

Подразумевается, что перед установкой розетки в стену к этому месту уже проведены провода и известно, какая из них фаза, а где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать масштабные работы по пробивке в стене канавок (пазов) под электропроводку. Для этого придется арендовать штроборез, приготовиться просверлить их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивки штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним — владение такими знаниями никогда не компенсирует потраченное на их приобретение время.

Зачем делать разметку

Если установить одну единственную розетку в бетонную стену, то по большому счету маркировка не нужна. Нет большой разницы, если он расположен плюс или минус сантиметр. Другое дело, если рядом есть другие розетки и у владельца помещения «перфекционистский вид». У некоторых людей это заложено природой, и если что-то выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

В итоге лучше потратить лишние несколько минут на расчет и нанесение на стену места будущей розетки. В обязательном порядке это необходимо сделать при установке блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, хотя если пол в помещении криволинейный, то придется подумать, как сделать разметку – на уровне или параллельно поверхности пола.

Правильно выполненный «чертеж» маркировки представляет собой горизонтальную линию, на которой отмечены центры отверстий под подрозетники. Чтобы увидеть, не соскочила ли заводная головка с отметки, маркировка должна быть чуть больше ее диаметра. Самый надежный способ рассчитать межосевое расстояние — сложить вместе крышки выпускных отверстий и измерить межосевое расстояние.

Сверление отверстий

Это самая пыльная и тяжелая работа, хотя все зависит от прочности бетона.

• Если для сверления гнезда используется коронка, то в первую очередь сверлится отверстие в центре разметки для его центральной оси, после чего используется сама коронка.
• Эта часть работы займет немного больше времени, если у вас есть только дрель с обычной дрелью по бетону. В этом случае вам придется просверлить отверстия по окружности будущего гнезда, а затем перфоратором или зубилом выбить внутреннюю часть.
• Если периметр отверстия под раструб не круглый, а квадратный, то в этом нет нарушения — он все равно будет замазан цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего раструба сделать в стене болгаркой пропилы, удалить внутреннюю часть и подправить перфоратором или зубилом остальное.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы — сначала просверлить отверстия дрелью, а потом обработать их коронкой или болгаркой.

Результатом работы должно стать отверстие, в которое немного «проваливается» за поверхность стены подрозетник, который будет устанавливаться.

Если сверлится несколько отверстий, то между ними обязательно прорезать переходы — для проводов.

Установка розетки

По сути, здесь нужно просто вклинить розетки в стену, но сделать это так, чтобы установленное пластиковое стекло было на одном уровне с его поверхностью своей верхней частью.

Готовят цементный или гипсовый раствор и наносят шпателем на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим нужно не забыть завести в него провод) и выравнивается. При этом из стены будет выдавливаться некоторое количество раствора – его желательно удалить не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять получившийся шов шпателем и дождаться полного застывания смеси – в зависимости от используемого материала на это уйдет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Соединение проводки

Самая важная часть всей работы – подключить всего два-три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом индикаторной отверткой убедитесь, что проводка обесточена. Потратив минуту или две на размыкание автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, вы сделаете свою работу намного комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил необходимо снять 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусок сгибается в кольцо, а если он многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы концы проводов приняли форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой жилу необходимо слегка расплющить пассатижами.

Соединительные провода. Розетка имеет только две токоведущие клеммы и третью для заземления. Все они зажаты болтиками и провода вставлять просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт массы (он «висит» на пластине «усами», торчащими вперед), синий на ноль и остается на фазу (может быть любой другой цвет). Заземление необходимо подключить к предназначенному для него контакту, а фазу с нулем к остальным — в любом порядке.

Блок розеток, соединенных петлей или звездой . В первом случае провода от предыдущей приходят к контактам одной розетки и сразу идут к следующей. Во втором провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются — фаза с фазой, ноль с нулем. Следует иметь в виду, что ПУЭ запрещают подключение заземления петлей – так можно соединить фазу и ноль, а «земля» должна вестись звездой.

Конец установки

Когда проводка надежно «сядет» в контакты, внутреннюю часть розетки можно вставить в розетку. Для этого согнуть провода так, чтобы они были параллельны задней стенке и протолкнуть все внутрь.

Внутренняя часть фиксируется в гнезде распорными ушками — чтобы они разошлись, затяните болты крепления, которые всегда находятся в передней части. При повороте болта по часовой стрелке лапка отходит в сторону, а наоборот — просто висит вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять гнездо в гнездо, раскрываясь раньше времени, поэтому их либо привязывают к телу ниткой, либо стягивают канцелярской резинкой.

Дополнительно розетку можно закрепить с помощью болтов, ввинчиваемых в переднюю часть розетки.

Последний шаг – завинчивание крышки. Он имеет центрирующие штифты, поэтому неправильно закрепить его в розетке довольно проблематично. Когда все готово, включают электричество и проверяют работу розетки, а также заземления. Проверку можно сделать еще до установки внутренностей в подрозетник, но так кто-то чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

В результате установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если вам придется установить их несколько, то все нюансы точно отложатся в памяти — в дальнейшем можно будет выступать в роли инструктора.

Послеоперационные инструкции для коронок и мостовидных протезов

Убедиться, что даже последующая обработка позаботится о

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КОРОНКИ И МОСТЫ

Для изготовления зубных коронок и мостов обычно требуется 2 или 3 визита. На первом приеме зуб/зубы препарируются, снимаются оттиски и на зуб/зубы устанавливается временная коронка/мост. Временная реставрация, подходящая по индивидуальному заказу, будет изготовлена ​​для защиты ваших зубов и ткани десны, пока в зуботехнической лаборатории изготавливается постоянная коронка или мост. Временный протез также предотвращает смещение или перемещение зуба, поэтому важно, чтобы он оставался на месте в течение времени между посещениями.

ДОМАШНИЙ УХОД

Пока вы носите временную коронку, важно, чтобы ткань десны была как можно более чистой и здоровой. Возможно, вам придется временно изменить свои привычки гигиены полости рта, поскольку временные реставрации цементируются специальным цементом, который легко снимается. Продолжайте тщательно чистить щеткой и пользоваться зубной нитью каждый день. Однако при использовании зубной нити будьте особенно осторожны, вытягивая нить сбоку, а не сверху. Вытягивание из верхней части может привести к ослаблению временного крепления. Если ваш временный протез оторвется, немедленно позвоните нам, чтобы мы могли договориться о том, чтобы зацементировать его на место. Не пытайтесь «приклеить» временную коронку самостоятельно или «обойтись без нее», так как зубы могут стать чувствительными или немного сместиться, что помешает установке постоянной коронки. Вы можете использовать клей для зубных протезов, такой как Fixodent, или зубную пасту, чтобы удерживать временную коронку или мост, пока вы не доберетесь до нашего офиса.

После того, как ваша постоянная коронка или мостовидный протез зацементированы, важно помнить, что эти фарфоровые реставрации разрушаются не в отличие от зубов под ними. Наиболее восприимчивая к кариесу область находится в области, где зуб и реставрация соприкасаются, или ниже нее. Если эту область не очищать регулярно, вокруг реставрации будет образовываться бактериальный налет, который часто приводит к разрушению. Это наиболее распространенная причина необходимости замены постоянных коронок и/или мостовидных протезов. Поэтому важно, чтобы вы тщательно выполняли ежедневную программу домашнего ухода за зубами и деснами.

Несъемные мостовидные протезы требуют дополнительной очистки под промежуточной частью (отсутствующий зуб). Поскольку этот «вставной зуб» соединяется с соседними зубами, для удаления зубного налета используется мостовидный нитевдеватель. Они легко доступны в большинстве аптек. Мы будем рады продемонстрировать, как их использовать для вас.

ЖЕВАНИЕ

Хотя ваша временная реставрация должна быть очень удобной, вам нужно будет изменить свои жевательные привычки, чтобы временная реставрация оставалась на месте в промежутке между приемами. Избегайте жевать на временной коронке твердые и липкие продукты, такие как жевательная резинка, карамель, ириски или леденцы. Также, если возможно, жуйте на противоположной стороне рта. Если ваш прикус кажется неровным или ваши зубы не смыкаются, как раньше, немедленно свяжитесь с нами.

После установки постоянной реставрации ощущение легкого давления и чувствительности к горячему или холоду в течение нескольких дней является нормальным явлением. Если же по прошествии 2-3 дней у вас по-прежнему ощущается неровность прикуса или вы чувствуете дискомфорт при жевании зуба, позвоните в нашу клинику. Задержка необходимых корректировок может привести к необратимому повреждению зуба. Если чувствительность становится все хуже или не начинает уменьшаться в течение нескольких недель, позвоните в наш офис.

ВЫБОРЫ

Послеоперационный уход важен после операции на полости рта для обеспечения успешного заживления. Места удаления обычно заживают в течение 7 дней после операции. Однако заживление может быть отложено у курильщиков и пациентов с серьезными заболеваниями, такими как диабет.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение после операции является нормальным явлением и может продолжаться в течение нескольких часов после посещения врача. Лучший способ остановить обильное кровотечение — это давление. Надавите, поместив сложенный стерильный и смоченный кусок марли на место экстракции, и аккуратно прикусите в течение 30-60 минут. Отдыхайте спокойно с приподнятой головой. Если кровотечение продолжается, используйте дополнительную марлю или прикусите чайный пакетик еще на 30 минут. Кровотечение всегда следует оценивать, глядя непосредственно на область хирургического вмешательства. Розовая или окрашенная кровью слюна может наблюдаться в течение 2-3 дней после операции и не указывает на проблему.

ОТЕК

Отек — это нормальная реакция организма на операцию и заживление. Отек не станет очевидным до следующего дня после операции и не достигнет своего пика в течение 2-3 дней. По истечении этого времени отек должен уменьшиться, но может сохраняться в течение 7-10 дней. Отек можно свести к минимуму за счет немедленного применения пакетов со льдом. Прикладывайте пакеты со льдом к внешней стороне лица на 20 минут, а затем на 20 минут после пробуждения в течение первых 24 часов. Через 48 часов наложите на щеку теплый влажный компресс.

К сожалению, большинство хирургических вмешательств на полости рта сопровождается определенным дискомфортом. Если у вас нет аллергии на нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (Motrin, Advil), мы рекомендуем принимать их до того, как закончится действие местной анестезии. Если вам прописали наркотическое обезболивающее, чередуйте ибупрофен и наркотическое лекарство для лучшего обезболивания. Чередуйте эти лекарства по назначению. Во время приема наркотических обезболивающих нельзя управлять транспортными средствами или работать с механическими механизмами. Назначенное обезболивающее вызовет сонливость. Как только вы почувствуете, что можете остановить действие наркотика, используйте ибупрофен или тайленол. Все лекарства не должны превышать рекомендуемую дозировку.

АКТИВНОСТЬ

В течение первых 48 часов вы должны отдыхать и расслабляться без физической активности. Через 48 часов вы можете возобновить активность в соответствии с переносимостью.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Неприятный запах изо рта является обычным явлением и исчезнет по мере заживления. Через два-три дня после операции в области операции можно увидеть белые, возможно, твердые ткани. Это означает нормальную, заживающую ткань. Полное заживление места удаления может занять 6-8 недель.

ШВЫ/ШВЫ

Нити рассасываются или выпадают сами по себе обычно через 5-7 дней после операции. Однако расхождение швов в день операции является нормальным явлением. Если кровотечение возникло из-за выпадения швов, прикусите марлю, чтобы оказать давление, как описано на первой странице.

СУХИЕ РАМКИ

При возникновении сухой лунки (выпадении сгустка крови из лунки) возникает постоянная боль, которая может иррадиировать в другие области, включая ухо, челюсть и зубы. Симптомы сухой лунки обычно не проявляются до 5–7-го дня после процедуры. Если у вас не будет улучшения в течение первых нескольких дней после процедуры, позвоните в офис. Можно наложить лекарственную повязку или дать шприц с лекарством, если лекарства, принимаемые внутрь, не устраняют дискомфорт. Чтобы предотвратить сухость лунки, избегайте интенсивного полоскания, сосания раны, сплевывания, использования соломинки, курения и физических упражнений в течение 2-3 дней после процедуры. Вы можете осторожно прополоскать рот разбавленным ополаскивателем для рта по вашему выбору через один день.

АНТИБИОТИКИ

Если прописан антибиотик, принимайте таблетки или жидкость в соответствии с указаниями. Принимайте весь рецепт, пока не закончится. Антибиотики могут быть даны, чтобы помочь предотвратить инфекцию. Обязательно позвоните в офис, если появится сыпь или другая неблагоприятная реакция.

Во время онемения пациенты должны избегать приема горячей жидкости или пищи. Пациенты могут есть яблочное пюре, пудинг или желе. Как только онемение проходит, пациенты могут переходить на твердую пищу, пережевывая ее вдали от места операции. Пациентам следует избегать таких продуктов, как орехи, семена подсолнечника, попкорн и т. д., которые могут застрять в области глазницы.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Хорошая гигиена полости рта важна для нормального заживления ран. В течение первых 24 часов после операции избегайте полоскания рта или использования жидкости для полоскания рта. Многие ополаскиватели для рта содержат спирт, который может причинять боль во время процесса заживления. Полоскания соленой водой предпочтительнее, так как они обладают антибактериальным действием и не повреждают заживающую ткань десен. На следующий день после экстракции мы рекомендуем начать полоскание соленой водой. Аккуратно промывайте теплой соленой водой (1/2 чайной ложки соли на 8 унций воды) несколько раз в день в течение трех или четырех дней. Следует также возобновить чистку зубов, стараясь избегать места операции в течение первых двух дней.

МАСШТАБИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КОРНЯ

Удаление зубного камня и полировка корней — это нехирургический метод лечения заболеваний пародонта. Целью лечения является удаление бактериального налета и зубного камня вокруг зубов и под линией десен, а также сглаживание шероховатых целевых областей, тем самым устраняя воспаление и инфекцию, которые являются причинным фактором заболевания десен. Прогрессирование заболевания десен можно остановить, удалив воспаление и нарушив развитие бактериальной биопленки с помощью регулярных профилактических осмотров и тщательного домашнего ухода.

После лечения вы можете ожидать уменьшения покраснения, кровотечения и отека тканей десен. Ваши зубы могут стать более гладкими, а ваш рот станет лучше на вкус и на ощупь. Следующие советы сделают вас более комфортными, помогут предотвратить возможные компиляции и обеспечат успех процедуры.

ДИСКОМФОРТ

Вы можете принять безрецептурное обезболивающее при любой болезненности или дискомфорте. Принимайте ибупрофен (Advil/Motrin) или ацетаминофен (Tylenol) по назначению, если у вас нет заболеваний или аллергии.

Нередко зубы становятся более чувствительными к горячим или холодным температурам и/или сладкому. Это нормально. Это происходит по мере того, как ткань десны заживает и уменьшается в размерах, и должно постепенно пройти в течение нескольких недель при правильном домашнем уходе. Постоянная чистка два-три раза в день зубной пастой для чувствительных зубов или использование ополаскивателей с фтором может облегчить это со временем. Избегайте зубных паст с «отбеливанием» или пищевой содой, так как это усугубит проблему. Если чувствительность сохраняется или является серьезной, может потребоваться профессиональное применение десенсибилизирующего агента.

УХОД НА ДОМУ

Чтобы успокоить пораженную область, полощите рот 2-3 раза в день теплой соленой водой. Если вам прописали Peridex/Chlorhexidine, используйте в соответствии с указаниями.

Немедленно вернитесь к домашнему режиму ухода: чистите зубы два раза в день зубной щеткой с мягкой щетиной и ежедневно пользуйтесь зубной нитью, но будьте осторожны с недавно обработанной областью. Здоровье десен необходимо поддерживать с помощью надлежащего домашнего ухода в соответствии с инструкциями и регулярных посещений стоматолога. Вы можете использовать WaterPik, если это рекомендовано.

Воздержитесь от курения в течение 24–48 часов после удаления зубного камня и полировки корней, так как табак замедляет заживление тканей. Настоятельно рекомендуется бросить курить.

После удаления зубного камня и полировки корней избегайте жевания в этой области до тех пор, пока анестетик полностью не перестанет действовать. Во время онемения легко укусить или обжечь щеку, язык или губу.

В течение нескольких дней после лечения рекомендуется щадящая диета. Избегайте любых твердых продуктов, таких как чипсы из тортильи, картофельные чипсы, попкорн или семечки.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Незначительное кровотечение, придающее слюне розоватый оттенок, является нормальным явлением и может возникнуть в течение первых 48 часов после лечения. Можно полоскать рот теплой соленой водой. Если возникнет обильное кровотечение, слегка надавите на пораженный участок влажной марлей или влажным чайным пакетиком и немедленно позвоните в отделение для получения дополнительной помощи.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

Мы просим пациентов вернуться через 6 недель после удаления зубного камня и полировки корней для дополнительной оценки состояния пародонта. На этом приеме будет оценена реакция заживления ваших тканей пародонта, а также эффективность ухода за полостью рта, чтобы определить необходимость дальнейшего лечения пародонта, а также частоту вашего интервала повторения. Это назначение будет включать повторное зондирование тканей пародонта.

ЭНДОДОНТИЯ — КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ

Спасая свой зуб с помощью лечения корневых каналов, вы сделали значительный шаг к улучшению здоровья полости рта. Мы подготовили это руководство, чтобы ответить на любые ваши вопросы о послеоперационном периоде и дать вам информацию о том, как сохранить здоровье вашего зуба после лечения корневых каналов.

Раздраженная ткань и бактерии, из-за которых вам потребовалось лечение корневых каналов, были удалены из вашего зуба после тщательной очистки системы корневых каналов. Это нормально чувствовать некоторую болезненность в этой области в течение следующих нескольких дней, поскольку ваше тело проходит естественный процесс заживления. Вы также можете почувствовать некоторую болезненность челюсти из-за местной анестезии и держать ее открытой в течение длительного периода времени.

Все эти симптомы являются нормальными, только временными и обычно очень хорошо реагируют на безрецептурные обезболивающие. Важно, чтобы вы следовали точным инструкциям о том, как принимать эти лекарства. Если вам прописали и вы принимаете наркотические препараты для обезболивания, вам нельзя водить машину или работать с механическими механизмами. Прописанные обезболивающие вызывают сонливость, поэтому будьте осторожны при их приеме.

Ваши зубы могут немного отличаться от других зубов в течение некоторого времени после завершения лечения корневых каналов. Тем не менее, немедленно обратитесь в клинику, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:

• Сильная боль или давление, длящиеся более нескольких дней
• Видимый отек внутри или снаружи рта
• Аллергическая реакция на лекарства (сыпь, крапивница или зуд)
• Неровный прикус
• Временная коронка или пломба, если один был установлен, отходит (потеря тонкого слоя является нормальным явлением)

Симптомы, которые вы испытывали до лечения, возвращаются, если вы испытываете сильную боль или давление, которые продолжаются более нескольких дней, обратитесь в клинику по телефону как можно скорее.

Важно отметить, что лечение корневых каналов — это только один шаг к восстановлению полноценной функции зуба. Правильная реставрация с полным покрытием, такая как коронка, необходима для обеспечения долгосрочного успеха зуба. Окончательная реставрация должна быть начата в течение одного месяца после завершения лечения корневых каналов.

Если ваш эндодонтически пролеченный зуб восстановлен должным образом, он может прослужить так же долго, как и ваши естественные зубы. Однако очень важно соблюдать правила гигиены полости рта, включая регулярную чистку зубов щеткой и зубной нитью, а также профилактические осмотры и чистку. Мы продолжим наблюдать за вашим зубом при последующих осмотрах, чтобы следить за его заживлением. Иногда зуб может стать болезненным или заболеть через несколько месяцев или даже лет после успешного лечения. В этом случае может потребоваться повторная эндодонтическая процедура у специалиста для сохранения зуба.

ПЛОЩАДКИ

Действие анестезии прекращается примерно через 1–3 часа после процедуры. Очень важно не жевать онемевшей стороной (чтобы не прикусить язык, губу и т. д.) до тех пор, пока не пройдет действие анестезии.

Дети должны находиться под наблюдением до тех пор, пока не прекратится действие анестезии. Из-за странного ощущения от анестетика многие дети жуют внутреннюю часть щек, губ и языка, что может привести к серьезным повреждениям.

Ваш зуб (или зубы) может быть чувствителен к горячему, холодному или давлению после установки пломб. Это совершенно нормально. Возможные симптомы чувствительности к горячему, холоду или давлению исчезнут в течение от нескольких дней до пары недель. В очень немногих случаях эта чувствительность может длиться дольше, чем пару недель. Пока ваши зубы или десны продолжают чувствовать себя лучше (не остаются прежними или ухудшаются), все в порядке, и вам не о чем беспокоиться.

После того, как анестезия перестанет действовать, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, ударяется первым при накусывании, немедленно позвоните в наш офис. Этот дисбаланс с вашим прикусом может вызвать дополнительный дискомфорт и должен быть скорректирован.

После того, как анестезия перестанет действовать, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, ударяется первым при накусывании, немедленно позвоните в нашу клинику. Этот дисбаланс с вашим прикусом может вызвать дополнительный дискомфорт и должен быть скорректирован.

Ткань десны иногда может раздражаться во время процедуры и может болеть в течение нескольких дней. Место инъекции анестетика также может ощущаться болезненным или кровоподтеком. Если ваши десны чувствительны, промойте их теплой соленой водой, растворив 1/2 чайной ложки соли в 8 унциях. стакан теплой воды. Анальгетик, такой как тайленол или адвил, поможет уменьшить дискомфорт.

При использовании серебряных пломб нельзя жевать твердую пищу или жевать непосредственно новые пломбы в течение первых 24 часов. По возможности жуйте только противоположной стороной рта. Композитные (белые) пломбы сразу приживаются, и их можно жевать, как только пройдет действие анестезии.