Конструкция отводки фундамента: Монолитный фундамент для дома своими руками

Монолитный фундамент для дома своими руками

Содержание

1. Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.
2. Нюансы и рекомендации по заливке.
3. Монолитный ленточный фундамент для дома.
4. За и против.
5. Виды фундамента.
6. Особенности постройки и расчет.
7. Возведение монолитного фундамента для частного дома.
8. Изготовление опалубки.
9. Арматурный каркас.
10. Бетонирование конструкции.
11. Уход за монолитом.
12. Снятие опалубки.

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
8. 8. Монтируем арматуру.
9. 9. Устанавливаем опалубку.
10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

зачем нужны вентиляционные отдушины в подвалах

Подвал, а следом за ним и весь дом, может отсыреть по множеству различных причин. Повышенная влажность в помещениях ведет к образованию грибка, повреждению и разрушению строительных конструкций, мебели, аппаратуры, других бытовых принадлежностей, негативно влияет на здоровье людей и домашних животных. Одним из способов создания в жилище комфортной атмосферы являются продухи в фундаменте.

Содержание

1. Причины излишней сырости в подвале
2. Способы обойтись без отдушин
3. Тонкости в оборудовании
4. Как и зачем закрывать продухи

Причины излишней сырости в подвале

Большинство частных домов имеет подвальные помещения или подпольное пространство. Это естественное требование нормального строительства. Но даже использование современных материалов и новых технологий не уберегает жилье от появления повышенной сырости. Поэтому вековая классика в виде отдушин в фундаменте деревянного дома, как и любого другого, актуальна и сегодня.

Подвал может отсыревать в силу таких причин:

• Некачественный монтаж водопровода и канализации. Где бы ни проходили трубы, в конечном счете влага будет скапливаться внизу.
• Значительные температурные перепады в здании. Особенно это касается таких строений, в которых в зимнее время года не проживают люди (например, дач). Даже если в них имеется отопительная система, она часто бездействует с поздней осени по весну.
• Пробои в кровле, засорение или разрушение элементов ливневой отводки. Вода будет подмывать фундамент, стекать в цокольное помещение. Подтопление в этом случае почти неизбежно.
• Плохая система влаго- и термоизоляции фундамента. Применение при ее монтаже некачественных материалов. Последствия — от луж до инея в зависимости от времени года.
• Отсутствие дренажной системы вокруг строения и ненадлежащая отмостка.
• Близкое залегание подземных вод и большая влажность почвы. При таких обстоятельствах идет постоянное испарение. Это не только порождает гниение, но и сказывается на состоянии воздуха.

Сырость со временем разрушит любой материал, а не только дерево. Вода справится и с металлом, и с бетоном. Вентиляционные системы успешно борются с проблемами или хотя бы снижают негативное воздействие агрессивной среды как на здание, так и на здоровье человека.

Способы обойтись без отдушин

Хорошо, когда продухи в фундаменте деревянного дома сделаны при его строительстве, не говоря уже о кирпичных или бетонных строениях. В противном случае формировать их придется в уже готовом здании, что сопряжено с немалыми трудностями. Решить вопрос с вентиляцией и с сыростью можно, конечно, и иначе, но это будет или более затратно, или менее надежно, или все вместе.

Варианты здесь такие:

• Поставить жилье на сваях, на сплошном литом фундаменте или даже совсем без него. Плюс — нет проблем с подвалом, минус — те же проблемы могут переместиться непосредственно в жилые помещения
• Засыпать подполье керамзитом или боем пеностекла. Плюс — небольшая вентиляция будет присутствовать, а излишки влаги долго не будут давать о себе знать. Минус — рано или поздно керамзит переберет воды, а пеностекло не сможет нейтрализовать запахи.
• Оборудование системы сквозной вентиляции от подпола до кровли. Плюс — довольно надежная естественная вытяжка. Минус — трубы пойдут через весь дом, пусть даже и сквозь подсобные помещения.

Использование влагоизолирующего сырья при строительстве дает лишь частичный результат. Искусственная вентиляция все равно предусматривает отверстия (для поступления воздуха). Совсем без отдушин обойтись практически нереально.

Тонкости в оборудовании

Сделать отверстия в фундаменте для вентиляции по правилам — значит заложить основу благоприятной внутренней среды в жилище. Рынок предлагает сегодня готовые опалубки с отдушинами, врезные блоки, но можно обойтись и собственным материалом. Главное — обеспечить в подполье надежный сквозняк, который не позволит образоваться лишней влажности, будет успешно бороться с затхлостью.

В вопросах устройства отдушин есть свои правила и хитрости:

• Будет неправильно просто оставить отверстие, не заложив при строительстве один или два кирпича, — в него нужно вмонтировать трубу (чаще всего используются круглые). Сверху на выходе она должна быть накрыта защитным козырьком. Пространство между стенками фундамента и трубы герметизируются.
• Если труба является не металлической, а пластиковой или асбестовой, а процесс осуществляется сразу при строительстве, ее, пока идет кладка, нужно забить песком, а на выходах установить заглушки. Иначе будущая отдушина будет раздавлена. По завершении кладки трубу следует прочистить.
• Вентиляционный канал можно сделать и из дерева, изготовив короба нужной длины.
• Лучший способ для обустройства отдушин в уже готовом здании — алмазное бурение.
• Диаметр каналов вентиляции должен быть от 5 до 12 сантиметров. Расстояние между ними — от 2 до 3 метров.
• Ближайшая отдушина к углу строения должна быть расположена примерно в 1 метре.
• От грунта продухи формируются в 30−50 сантиметрах, но не менее. Смысл в таком зазоре заключается в защите от грызунов, снежных заносов, высокой воды.
• Число отверстий на противоположных сторонах лучше сделать одинаковым, а расположить их друг напротив друга.
• Если фундамент является ленточным, то специальные отверстия должны быть оборудованы в каждом блоке. Такой же принцип нужно соблюсти, когда подвальное помещение разделено на несколько частей.

Именно грамотный расчет продухов в фундаменте, правильный их монтаж будут способствовать эффективной работе системы. Если вентиляция все-таки оказывается слабой, дело, скорее всего, в малом диаметре отдушин, недостаточном их количестве.

Как и зачем закрывать продухи

На зиму, если здание в этот период не будет использоваться для жилья и отапливаться, продухи в цоколе можно закрыть. Весной, правда, это вызовет повышенную влажность в подвале, но иначе дом может промерзнуть. Есть и еще одна опасность, на которую следует обратить внимание, — проникновение в дом грызунов.

Закрыть отдушины можно разными способами:

• Забить ветошью. Сквозняка уже не будет, доступ воздуха, пусть и ограниченный, сохранится.
• Закрыть отверстия специальными съемными крышками. Сейчас есть закрывающиеся блоки. В некоторых из них предусмотрена мини-вентиляция. Самодельную крышку легко сделать из дерева или пластика.
• Залить монтажной пеной. Это надежный, но слишком радикальный способ: весной придется повозиться с ее удалением.
• От крыс и мышей (вне зависимости от времени года) установить внутри каналов решетки. Сетки должны быть металлическими и не самыми тонкими, иначе они не станут серьезным препятствием для грызунов. Это же лучше сделать исходя из антивандальных соображений.

Установка решеток и закрытие каналов могут мешать друг другу. Удобно будет вмонтировать решетку снаружи, а ветошь проталкивать изнутри подвала. Для весенней чистки канала можно изготовить длинный металлический крючок.

Ничего более надежного, чем продухи, для вентиляции подвалов еще не придумали. Во многих странах, конечно, обходятся совсем без них. Но там, в отличие от России, иные природно-климатические условия.

Как спроектировать фундамент здания (Полное руководство)

Независимо от того, большой и сложный у вас проект или маленький и простой, вам необходимо создать фундамент, соответствующий общему плану. Фундамент — это то, на чем вы строите все остальное. Наиболее важной частью любой строительной конструкции является ее крепление к основанию здания сверху.

Вот как спроектировать фундамент здания :

1. Решите, какой тип фундамента вам нужен.
2. Разработайте схему фундамента.
3. Определите расположение колонн и фундаментных стен.
4. Дизайн дренажа и гидроизоляции.
5. Определите глубину фундамента и рассчитайте площадь фундамента.
6. Определение изменения вертикальных напряжений.
7. Подготовьте место для фундамента.
8. Выемка грунта и уплотнение фундамента.
9. Начните строить свой фундамент.

Как новый домовладелец или профессиональный строитель, вы часто должны провести некоторые исследования и инвестировать в инструменты, которые помогут вам при проектировании или строительстве вашего дома. В этой статье я дам вам несколько советов по проектированию прочного и прочного фундамента для любого типа дома или здания. К концу этой статьи у вас будет хорошее представление о том, как спроектировать фундамент здания.

1. Решите, какой тип фундамента вам нужен

Существует три основных типа фундаментов: Плитный фундамент , Подвал/проходное пространство , Полнотелый/B Стеновой .

• Плита на уровне земли строится поверх земли, обычно армируется бетоном. Грязь внизу должна быть утрамбована или измельчена до начала строительства.
• Фундамент подвала/подвального помещения обычно представляет собой сплошную стену, спускающуюся прямо к скальной породе под домом. Стена может иметь толщину всего 1–2 фута (0,30–0,60 м), поскольку она не должна углубляться в землю более чем на 2 фута (0,60 м). Но для защиты жилого пространства потребуется гидроизоляция и изоляция от влаги.
• Фундамент A Full/B Wall использует стальные балки для закрепления вашего дома. Этот тип здания требует значительных затрат времени и денег. Тем не менее, опытный строитель может создать красивую архитектуру, обеспечив безопасность вашего дома на десятилетия вперед.

2. Разработайте схему фундамента

Следующим шагом будет создание фундамента в соответствии с вашими потребностями.

Если вы строите на наклонном или неровном участке, обязательно попросите строителя разработать план инженерного решения. Создайте деревянный каркас, выровняйте землю гравием и песком, затем залейте эту конструкцию бетоном.

Это предотвратит усадку плиты или образование трещин в будущем фундаменте.

Если вы строите над водой, убедитесь, что ваш строитель заранее спланировал гидроизоляцию фундамента. Самый распространенный метод, используемый сегодня, называется «водоизоляционная краска», когда всю поверхность покрывают несколькими слоями герметика.

Однако существуют и другие варианты, такие как французские дренажные системы или гибкое дорожное покрытие, которые могут значительно увеличить срок службы вашего будущего фундамента.

Планирование фундамента — самое важное решение, которое вы примете в своем строительном проекте. Обязательно спроектируйте планировку заранее, потому что эти решения повлияют на то, сколько места вы можете построить и где все ваши приборы и комнаты поместятся на своих местах.

Обычно гидроизоляцию сначала наносят по всему периметру дома.

В зависимости от местных строительных норм и правил вы можете использовать другой метод, так как он дешевле, чем раствор, но и не трескается, как бетон. Работа с раствором связывает все вместе в прочную структуру, которая может противостоять водной эрозии с течением времени.

Если на вашем участке появляются лужи и водоемы, вам следует нанять местного специалиста по строительству, который поможет вам определить основную причину. Опытный строитель спроектирует и установит фундамент, и вы будете уверены, что решите эту проблему раз и навсегда.

3. Определите расположение колонн и стен фундамента

Еще одним шагом в проектировании фундамента является решение о том, где вы хотите разместить опорные столбы, стены и вентиляционные отверстия.

Расположение колонн — Лучшее расположение колонн обычно находится на расстоянии 6–12 футов (1,82–3,65 м) друг от друга. Это расстояние когда-то определялось длиной деревянных балок, используемых для строительства фундамента ( обычно около 12 футов или 3,65 м ), но теперь оно обычно определяется линиями электропередач, которые проходят через дома и передают электричество из одной комнаты в другую.

Если вам необходимо разместить колонну ближе или дальше, чем обычно, убедитесь, что ваш строитель понимает, как это изменение повлияет на остальную часть конструкции.

Расположение фундаментных стен . Лучшее место для фундаментных стен, как правило, снаружи дома, вдали от интенсивного движения или тяжелых несущих помещений. Например, если у вас есть спальня без окон и только с одной дверью, вы можете по возможности расположить эту комнату как можно ближе к краю фундамента.

Также подумайте, будут ли воздуховоды вашего обогревателя проходить внутри или снаружи стены фундамента.

Если это является частью вашего плана, вам, возможно, придется установить окна разного размера, чтобы разместить большую внешнюю стену, что может уменьшить естественное освещение в некоторых частях вашего дома.

4. Проектирование дренажа и гидроизоляции

Проектирование дренажа и гидроизоляции фундамента, возможно, является наиболее важной частью проекта фундамента.

Если вы не строите на равнине, вода, скорее всего, будет течь через ваш двор и под дом. Хороший строитель всегда должен учитывать это при проектировании вашего бетонного фундамента.

Техника французского дренажа – Сегодня строителям доступно несколько различных методов дренажа, но «Французский дренаж» кажется лучшим вариантом для большинства домовладельцев.

Французский дренаж часто включает в себя прокладку перфорированной трубы или трубопровода через гравий ниже всего фундамента с плакучей плиткой по краю. Они опорожняются в существующий дренажный насос с выпускными трубами, ведущими обратно к внешней стене основного здания.

Ваш фундамент должен быть гидроизолирован – Ваш последний шаг перед началом строительства – убедиться, что ваш фундамент гидроизолирован и правильно дренирован. Это может сэкономить тысячи на ремонте позже, если вода будет собираться на вашем фундаменте.

5. Определите глубину фундамента и рассчитайте площадь фундамента

Помните, что чем глубже ваш фундамент, тем выше стоимость его строительства. Фанеру или другой гидроизоляционный материал можно использовать поверх бетонного фундамента, если вы планируете копать неглубокие траншеи для провода/кабеля.

Стоимость фундамента в среднем составляет от 6 000 до 15 000 долларов, в зависимости от размера и сложности. Вам нужно будет знать площадь вашего фонда, чтобы составить бюджет на материалы и рабочую силу. Предположим, что на каждые 100 долларов, которые вы тратите на материалы/работу, потребуется примерно 4 часа работы, чтобы построить фундамент.

Время — деньги. Обязательно спланируйте заранее и получите более одной оценки, чтобы вы знали, сколько времени займет работа и сколько она будет стоить до начала строительства.

6. Определение изменения вертикальных напряжений

Приняв решение о гидроизоляции и защите вашего будущего фундамента, вы захотите выяснить, какой тип сил будет давить на фундамент, особенно из-за землетрясений или экстремальных погодных условий, таких как наводнения или ураганы.

Этого проще всего добиться, наняв местного специалиста, который может проводить эти тесты.

Следующим шагом является обеспечение того, чтобы площадь вашего фундамента не превышала 75% способности вашего грунта сопротивляться давлению.

Расчет несущей способности с помощью стандартного испытания на проникновение

Стандартное испытание на проникновение или испытание на проникновение в почву, часто называемое SPT, используется для определения LBC ( Несущая способность ) области путем тестирования образцов с разных глубин в вашей почве. . Процедура включает в себя введение металлического стержня в землю под разными углами и измерение глубины проникновения его в землю.

Большинство грунтов имеют среднее сопротивление проникновению в пределах 50–100 фунтов на кв. фут (0,34–0,69 фунта на кв. дюйм), поэтому обязательно выбирайте ровную партию, если SPT ниже 75 фунтов на кв. фут (0,52 фунта на кв. дюйм).

Этот процесс займет от 4 до 10 дней и будет стоить примерно 300-500 долларов США в зависимости от размера тестируемой области. Средний LBC для большинства областей составляет от 100 до 200 фунтов на квадратный фут (0,69–1,38 фунта на квадратный дюйм), а это означает, что вам необходимо проверить почву перед строительством.

Если уровень грунта превышает эти уровни, вызовите инженера или строительную компанию для создания плана дренажа и, при необходимости, восстановления опорных конструкций.

7. Подготовьте место для фундамента

Чтобы подготовить место для фундамента:

• Используя лопату или другой инструмент для резки, очистите место, где вы будете закладывать фундамент.
• Не забудьте удалить все корни с деревьев и выполоть траву, чтобы не мешать процессу строительства.
• Затем отметьте на земле место, где вы планируете сделать фундамент. Используйте деревянные колышки или маркеры, если имеете дело с более крупными проектами, или просто используйте веревку между двумя точками, если работаете в одиночку.
• Важно, чтобы оба угла будущего фундамента были размечены, чтобы получить точные размеры для строительства.

8. Выемка грунта и уплотнение участка под фундамент

Чтобы начать земляные работы, просто выкопайте землю шириной не менее 2 футов (0,60 м) вокруг отмеченного участка, оставив не менее 1 фута (0,30 м) над землей в целях безопасности. сеткой на случай, если земля под ней недостаточно уплотнена.

После того, как вы выкопали не менее 2 футов (0,60 м), вернитесь на свой участок с уплотнителем или катком, чтобы убедиться, что вся лишняя грязь удалена, и у вас останется только то, что будет вашим фундаментом. Теперь заполните любые отверстия или трещины лишней грязью, если это необходимо.

Вы хотите, чтобы поверхность земли была как можно более плоской и ровной, прежде чем ставить на нее фундамент.

Опалубка для фундамента

Как упоминалось ранее, в подвалах используется одна сплошная стена, спускающаяся прямо к скальной породе. Если это ваш тип здания, найдите, где будет стоять ваша опора, и постройте форму из дерева или другого твердого материала.

Высота этой стены должна быть равна толщине вашего фундамента плюс 1 фут (0,30 м). Затем выкопайте траншею вокруг отмеченного участка глубиной 2 фута (0,60 м) и шириной примерно 4 дюйма (10,16 см) по сравнению с шириной стен с каждой стороны.

Заполните траншею гравием, затем залейте ее бетоном, пока не сформируете прочную основу для фундаментной стены.

9. Начните строить свой фундамент

Теперь, когда вы спланировали свой фундамент, пришло время заложить фундамент.

Обязательно спланируйте с вашим строителем, отметив, где должны быть размещены следующие ступени. Например, если вы строите фундамент для подвала или подвального помещения, установите деревянный каркас перед заливкой бетона, чтобы они идеально подходили друг к другу.

Когда все материалы будут на месте и готовы к работе, начинайте копать. Если вы не хотите, чтобы в дальнейшем были видны траншеи, скажем, для дополнительной сантехники или проводки, то перед началом монтажа убедитесь, что эти траншеи встроены в саму стену.

Двигайтесь медленно, но уверенно, следя за тем, куда будет уложен каждый кирпич, потому что в будущем этот процесс будет намного сложнее исправить, если он будет размещен неправильно.

Выберите основание

После того, как фундамент заложен, настало время выбрать основание.

Фундаменты по сути являются основой вашего фундамента, но они всегда должны выступать на несколько дюймов за пределы внешней границы вашего фундамента. Это облегчит выравнивание вашего дома во время строительства и обеспечит дополнительную поддержку для любого веса, который может приходиться на основную конструкцию.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент был толщиной не менее 6 дюймов (15,24 см), если только вы не строите на обширном грунте или неуплотненной основной породе, такой как гранит. Убедитесь, что вы обсудили с ними, какой тип системы фундамента планирует использовать ваш строитель, прежде чем приступить к строительству.

Заключение

Теперь, когда у вас есть основы проектирования фундамента, пора приступать.

Первый шаг – решить, какой тип фундамента лучше всего подходит для ваших нужд и планировки дома. Как только это решение будет принято, подумайте, сколько колонн необходимо для поддержки желаемой высоты здания.

Далее необходимо разработать систему гидроизоляции, которая включает дренажные системы и гидроизоляционные материалы, используемые во время строительства для предотвращения просачивания воды в подвал после того, как дом со временем осядет.

Выполните следующие шаги, и у вас будет стабильная и прочная основа для вашего строительного проекта.

Источники

• CivilBlog.Org: ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ (ШАГ ЗА ШАГОМ)
• The Spruce: Типы фундамента дома, использование, плюсы и минусы
• Bob Villa: Французский дренаж 101
• OAS.
: Чертежи к руководству по строительству
• Forbes: Сколько стоит фундамент?
• Геоинженер: стандартные испытания на проникновение (SPT)
• Конструктор: Процедура земляных работ для фундамента, разметка, меры безопасности и обезвоживание

Поделиться этой публикацией

Книга о дизайн-системах

— Эндрю Кэдвелл

Свиток

О книге

«Закладка основ» — это исчерпывающее руководство по созданию, документированию и поддержке систем дизайна, а также по систематическому проектированию веб-сайтов и продуктов. Это идеальная книга для веб-дизайнеров и продуктовых дизайнеров (всех уровней) и особенно для дизайнерских команд.

Это настоящий разговор о создании систем дизайна и руководств по цифровым брендам. Никакого жаргона, никакого приукрашивания суровых реалий и никакой корпоративной шляпы. Только дельные советы, опыт и практические советы.

Проектирование систем — это не страшно — эта книга призвана развеять этот миф. В нем рассказывается, что такое дизайн-системы, почему они важны и как заручиться поддержкой заинтересованных сторон для их создания. Он знакомит вас с простой моделью и двумя совершенно разными подходами к созданию дизайн-системы. Уникальность этой книги в том, что она сосредоточена на важности бренда в дизайн-системах, веб-дизайне, дизайне продукта и при создании документации. Это всеобъемлющее руководство, за которым легко следовать и которое приятно глазу.

Проведите слева направо по изображению ниже, чтобы просмотреть книгу.

Отзывы

«Вы можете прочитать 100 горячих отзывов на Medium ИЛИ прочитать одну эту книгу, полную практических советов от ветерана индустрии. В этой книге так много ценного».

Ник Стамас, главный дизайнер продукта

«Эта книга выдающаяся. Я примерно на полпути, и это уже сильно повлияло на работу нашей команды по дизайн-системе».

Райан Нордайк, дизайнер продукта

«Если вы хотите изучить или улучшить свои навыки работы с системами проектирования, я настоятельно рекомендую купить эту книгу. Я работал с Андреем. Чувак просто великолепен, а эта книга просто золото.

С.М. Кеннеди, дизайнер

«Он тщательный и умный, написан доступным тоном, одновременно ободряющим и ясным».

Молли Янг, Нью-Йоркский журнал

«Разум. Взорван. Собираюсь уйти на пенсию в лес сейчас… Серьезно, это хорошее чтение. Он рекомендует процесс, очень похожий на тот, которому мы [Lyft] следуем».

Линзи Берри, Lyft

«Хотел бы я, чтобы эта книга была у нас при настройке нашей дизайн-системы! Это уже доказало свою важность в текущей итерации и развитии нашей системы дизайна. Стоит каждой копейки!»

Мэтт О, дизайнер, Великобритания

«Эта книга прорывается сквозь шум и ажиотаж вокруг систем дизайна. Эндрю действительно вникает во все аспекты создания и использования дизайн-системы в реальном мире».

Ник Стамас, откровенный

«Вероятно, самое полное руководство по системам проектирования. Подробный обзор того, как крупные организации используют свои дизайн-системы и как настроить свои собственные».

Пол Дэвис, поведенческий психолог

«Это было отличное чтение. Я постоянно возвращаюсь к ней во время работы над моим текущим проектом. Это больше, чем книга. Это руководство.

Милош Миркович, дизайнер продукта

«Это потрясающе! Невероятно тщательный, приземленный и не уклоняется от мельчайших деталей».

Линн Визард, дизайнер

«Чрезвычайно талантливый Эндрю Кэдвелл написал книгу по системам проектирования. Просто купи».

Уилл Куксон, креативный директор

Главы

— Предисловие Миган Фишер Кэдвелл

10Введение

Для кого предназначена эта книга? • Роль разработки в дизайне • Системный дизайн — это не страшно • Системный дизайн • Эта книга поможет вам и вашей команде

> Прочитайте введение бесплатно

20Что такое дизайн-система?

“
1. Дизайн-системы обеспечивают порядок и согласованность цифровых продуктов.
2. Они помогают защитить бренд, улучшить взаимодействие с пользователем и повысить скорость и эффективность разработки и создания продуктов.
3. Они являются источником правды и системой записи наших дизайнерских решений.
4. Они требуют от нас соблюдения высоких стандартов, держат команды на одной волне и помогают адаптировать новых членов команды.
5. Они документируют почему, когда, где и как.
”

Почему дизайн-системы важны? • Когда нам нужны дизайн-системы?

> Прочтите эту главу бесплатно

26Продажа системы проектирования

Найдите партнеров • Начните с малого и соответствующим образом скорректируйте свое предложение • На каком этапе вы продаете? • Важность и качество «продажи» • Несколько слов об офисной политике

> Прочтите эту главу бесплатно

38Закладка фундамента

Возведение строительных лесов • Важность бренда в системном дизайне • Маркетинг и продукт • Цифровые основы • Миссия, ценности и принципы • Фирменный стиль • Тон голоса бренда и копирайтинг • Форматирование • Доступность и инклюзивность • Адаптивный дизайн • Процесс проектирования • Чем руководство по бренду отличается от документации по дизайн-системе? • Сделайте это заметным, заставьте его учитываться • Выставляйте напоказ • Не упускайте из виду, почему вы это делаете. ..

80Design System Model

Говоря на одном языке • Модель Foundations • Компоненты дизайн-системы • Шаблоны дизайн-системы • Шаблоны и страницы • Дизайн-системы в дизайне продукта • Практический пример системы дизайна в действии • Обеспечение гибкости

106Начало работы

Начните с выявления проблем • Что мы делаем перейти отсюда? • Будьте внимательны при выборе подхода

114Итеративный подход

Найдите свою команду • Аудит интерфейса • Аудит цвета • Аудит кода • Что теперь? • Управление рабочей нагрузкой • Эффект чудовища Франкенштейна • Уточнение или исследование

128A Оптовый подход

Исследование дизайна • Обосновывайте свою работу в реальности • Создание визуального языка • Планы сборки и запуска • Он не должен быть идеальным • Оптовый дизайн и итеративная сборка и запуск • Фактор разрушения • Прокат ответственно внедрить систему дизайна

140Систематизация дизайна

Настройка системы дизайна для успеха • Вам нужна библиотека системы дизайна • Ограничения — это не плохо • Инструменты для работы • Соглашения об именах • Цветовая система • Рекомендации по цвету • Ограниченные стили текста • Редактируемые компоненты • Охват всех состояний компонентов • Библиотека шаблонов • Маркеры дизайна и переменные Sass • Доступ дизайнера к коду • Отслеживание и организация системных задач

180Все задокументировать!

Больше, чем руководство по стилю • Основы • Вместе лучше • Не оставляйте документацию напоследок • Документируйте по ходу работы • Что следует документировать? • Что можно и чего нельзя делать • Цвет • Фирменный стиль • Типографика • Копирайтинг • Компоненты системы дизайна • Шаблоны системы дизайна • Не забывайте о мелочах • Сетка, макет и интервалы • Маркеры дизайна • Как вы документируете систему дизайна? • Начало работы, простой способ • Руководства по стилю жизни

220Галерея

Вдохновляющие примеры отличной документации

242Поддержка системы дизайна

Работа с общими проектными активами • Работа с шаблонами • Обновление документации • Синхронизация дизайна и кода • Код как инструмент проектирования • Держите свою команду в курсе петля • Хранители, послы и лидеры • Заключительные мысли

Автор

Эндрю Кэдвелл — дизайнер-программист с более чем 19-летним опытом.