Конструкция мансардной ломаной крыши: Ломаная мансардная крыша — устройство конструкции стропильной системы, расчет
Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование, монтаж
Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.
Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.
Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.
Кратко о специфике стропильной конструкции
Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.
По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.
Виды нагрузок и их совокупность
Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.
Саму программу качайте здесь — по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.
Зачем нужны пределы
На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:
- Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
- Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.
По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:
- Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
- Н тр.
прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.
Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.
В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.
Как определить вес снегового покрова
Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.
Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.
Как найти ветровую нагрузку
Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.
В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.
Нагрузка от массы кровли
Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.
Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.
Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.
Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:
- вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
- вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
- вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².
Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.
Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.
Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.
Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.
Установка балок перекрытия
Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.
Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.
Строительство стенок мансарды
Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.
Действуем следующим образом:
- Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
- Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек.
Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
- Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
- На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
- Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.
Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.
Монтаж стропилин нижнего яруса
Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:
- Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
- Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
- Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.
Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.
Установка стропильных ног верхних скатов
Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:
- Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
- Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
- Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
- Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.
Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.
Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:
Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки
Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.
Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.
По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.
Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:
Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
как сделать своими руками, расчеты, чертежи и фото
Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.
Что представляет собой ломаная крыша
Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.
Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально
Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.
Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.
Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина
В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.
Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья
Вариантов ломаных крыш много:
- Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.
Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция
- Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.
Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам
- Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.
Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью
- Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.
Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве
- Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.
Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже
То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».
Специфика строения ломаной крыши
Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.
Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме. Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.
Стропила ломаной крыши монтируются по схеме
Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.
Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой. Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.
Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°. Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:
Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:
- отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
- обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.
Расчёт ломаной кровли
Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:
- замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
- суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.
Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.
Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям. Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.
Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks
Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т. д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.
При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции
Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (Вд) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Нм) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (Вв) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.
Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².
Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности
Определяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения. В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².
По карте ветровых нагрузок определяется мощность ветра по всем регионам
Таблица: коэффициент (k) для типов местности
Высота строения, м | А открытые побережья озёр, морей, водохранилищ, степи, пустыни, лесостепи, тундра | Б лесные массивы, городские территории и прочие участки, равномерно покрытые препятствиями, высотой более 10 м | В городские районы с плотной застройкой зданиями, высотой более 25 м |
не более 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
5–10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
10–20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».
В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ
Проводим расчёты.
- Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — Вм = Вд – {2 х (Нм : tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5 : tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
- Рассчитываем общую высоту крыши: Нм + Нк (высота конькового треугольника), где Нк = 0,5 х Вм х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
- Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Нм : sin угла а = 2,5 : sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Нк : sin угла б = 1,01 : sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
- Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
- Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
- Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент).
Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.
Таблица: рекомендуемые уклоны скатных крыш
Укрывной материал кровли | Уклон крыши | Масса на 1 м², кг |
Металлочерепица | от 1 : 5 и более | 5 |
Цементная черепица | от 1 : 5 до 1 : 0,5 | 45–70 |
Керамическая черепица | от 1 : 5 до 1 : 0,5 | 50–60 |
Оцинкованная жесть с одинарными фальцами | от 1 : 4 и более | 3–6,5 |
С двойными фальцами | от 1 : 5 и более | 3–6,5 |
Мягкая (гибкая) черепица | от 1 : 10 и более | 9–15 |
Волнистые листы целлюлозно-битумные | от 1 : 10 и более | 6 |
Волнистые листы а/ц среднего профиля | от 1 : 10 до 1 : 2 | 11 |
Усиленного профиля | от 1 : 5 до 1 : 1 | 13 |
Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.
Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы
Нагрузка на стропильную ногу, кг/погонный метр | Толщина доски (бруса), мм |
75 | 40 |
100 | 50 |
125 | 60 |
150 | 80 |
175 | 100 |
Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов
При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).
Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный. Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.
Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка
Проекты домов с разными видами ломаных крыш
Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:
- с опорой нижних стропил на мауэрлат;
- с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
- с использованием только наслонных стропил.
В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид
В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.
Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.
В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.
Конструкция кровли без вертикальных элементов
Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.
Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.
Ломаная кровля с мансардой
Домов с мансардой великое множество, поскольку это:
- привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
- увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
- быстрое возведение и небольшие затраты.
Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство мансарды
Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой. Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.
Ломаная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе и асимметрией
Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция
Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.
- Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.
Для твёрдых кровель устанавливают обрешётку из толстого профилированного бруса
- Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.
Предполагаемое помещение выделяют вертикальными стойками, которые скрепляют продольными прогонами и балками
- Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие. Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба.
Частота крепления стропил и обрешётки зависит от материалов кровли
- Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки.
Для повышения прочности в наслонных стропилах устанавливают подкосы
- Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).
Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.
Видео: ломаная мансардная стропильная система
https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E
Установка стропильной системы самостоятельно
Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.
- Изготавливают первые 2 фермы, подымают на крышу, устанавливают по краям и закрепляют соединительными брусками.
Элементы ферм стропильной системы закреплены брусками (затяжками), что придаёт прочность конструкции
- Протягивают между ними шнур, который послужит уровнем для монтажа стропильных ног в одной плоскости.
- Устанавливают аналогично все фермы по уровню и хорошо фиксируют, придавая конструкции необходимую жёсткость с помощью ригелей, которые в дальнейшем будут основой потолка мансардного помещения. В результате проведённых работ получится вот такая конструкция.
Под двускатной ломаной крышей получается большое мансардное помещение
Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.
Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости
Оформление ломаной крыши
Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.
Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.
Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалы
Кроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу. Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.
Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и обустройство балкона
Утепление ломаной крыши
В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома. Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.
Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.
Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансарды
Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате. Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.
Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.
Видео: как утеплить опилками крышу мансарды
Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».
Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий
Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.
Видео: утепление ломаной крыши мансарды
https://youtube.com/watch?v=UqWyrNQ4eq0
Настил кровельного материала
Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:
- Снаружи каркаса ломаной крыши поверх гидроизолятора набивают контробрешётку.
- Затем делают обрешётку с шагом соответственно выбранному настилу.
- Укладывают кровельное покрытие согласно правилам монтажа используемого материала, но в любом случае придерживаясь основного — настил делается от низа кровли кверху.
Кровельный материал крепится к обрешётке с шагом, соответствующим выбранному покрытию
На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал. Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.
Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.
Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.
Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками
Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.
Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.
Обшить фронтон можно самостоятельно
При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас. Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.
- По всей площади фронтона делают обрешётку с шагом 35 см. Используют деревянные бруски одинаковой толщины, скрепляя их саморезами или строительными гвоздями.
- Горизонтально закрепляют стартовую планку, прикручивая её саморезами к каждой составной части обрешётки.
- Монтируют сайдинг по методу соединения «шип-паз», т. е. паз сайдинга защёлкивается в шип стартовой полосы. Важно чтобы защёлкивание прошло по всей длине, иначе возникнет перекос.
- Верхние края каждой последующей полосы закрепляют саморезами к близлежащим брускам.
- Торцы отделочных элементов подрезают под углом, равному склону кровли. Таким методом заполняют всю площадь фронтона до самого верха.
Обшивка фронтона ломаной крыши сайдингом выполняется по схеме «шип-паз»
Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками
Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.
Видео: как построить мансарду своими руками
Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.
- Автор: Валентина Трубич
- Распечатать
Не идеальная, зато настоящая )))
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
мансардная крыша; Как построить и его преимущества и недостатки
Мансардная крыша иначе известна как французская конструкция крыши. Этот стиль крыши или бордюрной крыши включает в себя четырехстороннюю вальмовую крышу с двумя отдельными скатами.
Более крутой угол можно найти с одной стороны, а окно создает дополнительный этаж дома, называемый мансардой.
Некоторые из первых примеров крыши в этом стиле принадлежат французскому дизайнеру Пьеру Леско.
Этот стиль крыши использовался на частях Лувра, построенных около 1550 года. Крыша стала более популярной позже, в 17 веке.
Содержание
- 1. Что такое мансардная крыша?
- 2. Урок истории на Mansard Roofs
- 3. Деталь на крыше Mansard
- Верхняя крыша Mansard — выживание на крышке
- Верхняя крыша Mansard — гравийная остановка
- Нижняя крыша Mansard
- Изменение на крыше Mansard. Непрерывная обрешетка крыши, деталь
- 4. Как построить мансардную крышу?
- Что вам понадобится?
- 5. Постройте мансардную крышу шаг за шагом
- Шаг 1: Принятие решений и планирование
- Шаг 2: Подготовка строительной площадки
- Шаг 3: Установка стропил
- Шаг 5: Остальные общие стропила 5: Потолочные балки и обшивка
- Этап 6: Верхняя надставка
- Этап 7: Обшивка и кровля
- 6.
Как построить мансардную крышу?
- Что вам нужно?
- 7. Каркас мансардной крыши шаг за шагом
- Шаг 1. Проектирование каркаса
- Шаг 2. Начало сборки
- Шаг 3. Изготовление нижней крыши
- Шаг 4. Изготовление верхней крыши 66
- 8. Преимущества и недостатки мансардных крыш
- Преимущества мансардных крыш
- 1. Будущие дополнения:
- 2. Дополнительное пространство:
- 3. Эстетическая ценность
- Недостатки крыш0014
- 1. Стоимость и время монтажа
- 2. Атмосферостойкость:
- 3. Техническое обслуживание:
- 4. Высокая стоимость монтажа
- Преимущества мансардных крыш
- боковые стороны
- Мансардная крыша с фронтонным сквозным слуховым окном
- Прямая: Watson House/Buffalo Club
- Мансардная крыша (прямая) со слуховыми окнами
1. Что такое мансардная крыша?
Мансарда означает чердак или пространство внутри конструкции крыши, а не только форму крыши. Мансардная крыша очень эффективна с точки зрения управления пространством, благодаря своему дизайну, максимально приближенному к природе этого чердачного помещения, а ее формат связан с дизайном зеленой крыши.
Хотя это не тот стиль, который вы обычно найдете во многих современных домах, он часто встречается в обрамлении деталей конструкции во французском стиле, из-за чего люди выбирают этот стиль, чтобы подражать этому виду из прошлого.
При расширении дома люди слишком часто используют этот дизайн, потому что он набирает все большую популярность в современном дизайне.
Установка этих крыш может стать отличной идеей для придания вашему ремонту элегантности. Мансардные кровельные конструкции все еще являются древней конструкцией, но эти крыши и их конструктивные детали идеально подходят для того, чтобы получить больше от вашего дома.
2. Урок истории мансардных крыш
Хотя создание мансардной крыши приписывают Франсуа Мансару (1598 – 1666) он не был первым, кто использовал этот стиль.
Эта честь досталась бы Пьеру Леско (1510 – 1578), который использовал этот стиль кровли на части Лувра в 1550 году. стать популярным.
Франсуа Мансар, выдающийся архитектор эпохи французского барокко, начал использовать этот стиль крыш в зданиях, которые он проектировал для своих клиентов.
Таким образом, эта архитектура крыши была названа Мансардной крышей в его честь.
Интересно, что в Европе мансарда также может относиться к чердачному пространству, а не только к конструкции крыши. Популярность мансардной крыши во Франции продолжала расти и стала еще более модной во время правления Наполеона III (1852–1870).
За это время стиль мансардной крыши распространился по всему миру и был принят в различных зданиях США, Канады и многих других западных стран.
Мансардная крыша не так часто использовалась в традиционных домах, несмотря на то, что она использовалась во многих высотных жилых домах, особенно в конце 1960-х и 1970-х годах.
Позже многие небольшие коммерческие здания также приняли крышу мансардного типа. Однако, в отличие от традиционной мансардной крыши, эти крыши имели плоскую вершину.
3. Деталь мансардной крыши
Деталь мансардной крышиМансарда особенно хорошо подходит для ремонтных работ в домах со скатной крышей, поскольку верхний этаж можно увеличить без увеличения высоты конструкции.
Низкий уклон линии мансардной крыши визуально уменьшает масштаб здания и помогает избавиться от квадратного вида.
Этот метод часто используется в крупных коммерческих проектах, особенно вблизи жилых кварталов. Это также распространенное решение проблемы монотонного внешнего вида каркасных многоквартирных домов с плоской крышей.
При правильном использовании мансардная крыша может усилить конструкцию без существенного увеличения стоимости строительства. Приподнятая над уровнем надстроенной крыши мансарда может загораживать проходы через крышу или механическое оборудование.
Разнообразие мансардных крыш практически бесконечно. Одна из наиболее широко используемых (и неправильно используемых) конструкций крыши, ее пропорции и масштаб очень важны, и следует соблюдать осторожность, чтобы линия мансардной крыши не была либо слишком узкой, либо слишком широкой.
Двумя наиболее широко используемыми кровельными материалами на мансардной крыше являются кедровая стружка и черепица марки Certi.
Кедровая крошка с ее более тяжелой текстурой и твердым внешним видом, возможно, чаще используется для мансард, хотя также используется черепица, особенно когда желательна более легкая чешуя.
Небольшой вес и простота укладки щебня и черепицы с этикеткой Certi способствуют экономичному строительству. Конструктивные детали типовых мансардных крыш показаны на рис. 6.
Верх мансардной крыши – накладка
Эта деталь показывает состояние, при котором верх мансарды встречается с накладкой. Верхний край кастрюль отгибается на высоту стоячего или реечного шва, затем загибается на 3/4″. Крышка колпачка зацепляется за этот край, эффективно образуя капельницу.
источник; https://www.copper.orgВерхняя часть мансардной крыши – гравийная засыпка
Изображена верхняя часть мансарды на гравийной засыпке. Верхний край поддонов обрабатывается так же, как и верхняя часть мансардной крыши – покрытие для покрытия, при этом упор для гравия входит в зацепление с загнутым краем поддона.
Низ мансардной крыши
Это типичное состояние для нижнего края мансарды. Нижний край сковороды зацепляется за краевую полосу, образуя капельницу. Горизонтальный размер краевой планки не должен превышать 4″, если она не крепится к софиту.
источник; https://www.copper.orgИзменение уклона мансардной крыши
Эта деталь показывает состояние, при котором низ мансарды встречается с другой крышей. На нижней кровле стоячие фальцы укладываются ровно на расстоянии 8″ от разрыва крыши, загибаются на 3/4″ и закрепляются медными скобами на расстоянии 12″ по окружности.
Медные запорные планки того же веса, что и оклад, припаиваются к поддонам между швами на расстоянии не менее 6 дюймов от разрыва крыши и зацепляются с основанием оклада в замке 3/4 дюйма.
На верхней кровле верхний край цокольной планки загибается на 3/4″ и закрепляется медными скобами на расстоянии 12″ O.C. Непрерывная замковая планка припаяна к базовой планке и фиксирует край мансардной крыши.
Деталь непрерывной обрешетки крыши
Деталь иллюстрирует установку швов обрешетки, которые являются непрерывными по крыше. Стоячие швы при тех же условиях детализируют аналогичным способом.
источник; https://www.copper.org4. Как построить мансардную крышу?
Что вам понадобится?
[su_list icon=»icon: проверить» icon_color=»#228f17″]
- Инструменты для деревообработки
- Мусорный контейнер
- Лестницы
- Рабочее снаряжение: наколенники, перчатки, пояс для инструментов, каска и сапоги
- Обшивка
- Леса
- Чертежи
- Черепица
- Подкладочный материал
- Пиломатериалы
- Пластиковые листы и брезент
- Оборудование
- Элемент списка
[/su_list]
5. Постройте мансардную крышу шаг за шагом
Мансардная крыша является отличным дополнением к дому для тех, кто хочет увеличить жилую площадь на верхнем этаже.
Построить мансардную крышу дома – довольно простая задача при наличии правильного проекта, соответствующих инструкций, качественных строительных инструментов и необходимых технических и ручных навыков.
Этап 1: Принятие решений и планирование
Этот этап включает в себя выбор чертежа крыши, которую вы хотите построить, обращение в местные органы власти для выяснения строительных норм и правил для конкретного района, взаимодействие с подрядчиками для выяснения деталей процесс строительства, покупка всех материалов, найм рабочих, если работа слишком сложна, чтобы закончить ее в одиночку, и получение страхового покрытия для защиты от любого ущерба, понесенного в процессе строительства.
Шаг 2: Подготовка строительной площадки
Первым шагом в самом процессе строительства является подготовка территории к строительству. Начните с выбора определенного места для всех инструментов, которые вам понадобятся.
Используйте большой стол или участок газона, чтобы все материалы были в одном месте, легкодоступны и аккуратно разложены.
Не забудьте накрыть все растения и любые приборы, приспособления и механизмы в зоне брезентом или пластиковыми листами, чтобы предотвратить любые повреждения во время строительства.
Шаг 3: Установка стропил
Возьмите обычные стропила и прикрепите их к одной коньковой доске. Используйте гвозди, чтобы зафиксировать их на месте. Как только это будет сделано, поднимите конек, а затем используйте гвозди, чтобы зафиксировать другие стропила на месте.
Внешние стропила должны располагаться таким образом, чтобы устье птицы находилось на плоскости самой высокой плиты стены.
Как только будет достигнуто точное положение, используйте гвозди, чтобы затянуть стропила на место. Такую же процедуру необходимо провести с тремя оставшимися сторонами.
Этап 4: Оставшиеся обычные стропила
Теперь необходимо закрепить обычные стропила, оставшиеся после третьего этапа. Их также необходимо прибить гвоздями, чтобы обеспечить плотное и надежное позиционирование.
Этап 5: Потолочные балки и обшивка
Потолочные балки необходимо крепить с осторожностью. Используйте гвозди, чтобы закрепить их на месте и убедиться, что они не болтаются, чтобы потом не повредить их.
После того, как это будет сделано, накройте участок обшивкой.
Этап 6: Верхняя надстройка
Приподнятая надстройка, образующая верхнюю надстройку мансардной крыши, должна быть построена с использованием вертикальных стропил. Эти вертикальные стропила должны быть размещены в границах коньковой доски.
Обычные стропила следует использовать как внутри, так и снаружи этой конструкции, чтобы придать ей прочность и поддержку.
Этап 7: Обшивка и обшивка кровельной черепицей
Используйте хомуты и фасцию для крыши, прежде чем можно будет начать процесс обшивки. Материал обшивки должен быть прикреплен к общим стропилам с помощью гвоздей.
Области, где есть долины и жерла, должны быть закрыты гидроизоляцией. После этого следует уложить грунтовочный материал по всей поверхности, а затем покрыть ее черепицей.
6. Как построить мансардную крышу?
Что вам нужно?
[su_list icon=»icon: проверить» icon_color=»#228f17″]
- Дерево
- Ручка
- Бумага
- Отвертка
- Винты
[/su_list]
Мансардная крыша — это часто встречающийся тип крыши, который можно увидеть на домах в старинном и современном стиле, ее можно использовать даже на скотных дворах и в собачьих будках.
Совершенно универсальная, эта форма кровли состоит из двух частей, нижняя из которых имеет глубокий скат в каждую из сторон, а верхняя часть находится дальше назад, почти вертикально по направлению.
Использование мансардной крыши в жилых домах популярно, так как дает больше жилой площади, и вам не нужно обрамлять ее, чтобы заставить ее работать.
Однако, если вы решите сделать каркас своей крыши, вы можете следовать нескольким простым советам, чтобы быстро завершить проект.
7. Каркас мансардной крыши шаг за шагом
Шаг 1.

Первым шагом в создании мансардной крыши является проектирование каркаса ручкой и бумагой. Вам нужно будет иметь два этапа строительства, при этом большая рама будет располагаться перед меньшей, более высокой.
Чтобы получить правильный угол для вашей рамы, начните с рисования полукруга на листе бумаги. Вам понадобится высокая опора в центре, поэтому проведите линию от вершины круга к линии внизу.
Затем возьмите бумагу и сложите ее так, чтобы нижняя линия полукруга совпадала с верхней линией поддержки.
Эта складка отделит маленькую крышу от большей. Теперь вы можете нарисовать крышу меньшего размера с более пологими сторонами вверху и более низкую крышу внизу.
Шаг 2. Начало сборки
Имея в виду этот базовый проект, начните создание каркаса с построения горизонтальной линии такой ширины, какой должна быть нижняя часть крыши.
Теперь возьмите длинный кусок толстого дерева и поместите его в центр. Прикрутите все детали на свои места. Теперь у вас есть основная опорная конструкция для вашей крыши.
Шаг 3. Сделайте нижнюю крышу
Затем вы должны взять дерево и обрезать его до длины, необходимой для вашей нижней крыши. Вам понадобятся четыре опорные стойки, по одной на каждом углу.
Сформируйте крышу, укладывая доски между каждым из четырех столбов, пока не дойдете до верха столбов.
Затем вы должны взять еще четыре куска дерева и создать еще одну горизонтальную опору, как в нижней части вашей крыши.
Перед тем, как продолжить, прибейте каждый деревянный каркас или закрепите его винтами.
Шаг 4. Изготовление верхней крыши
Возьмите еще четыре деревянных бруска и привинтите их к углам. Затем вы можете свести их так, чтобы они соприкасались в центре.
Соедините все эти длины вместе, чтобы получилась базовая заостренная крыша. Теперь добавьте балки по бокам, пока снова не достигнете вершины крыши. Вы закончили крышу.
8. Преимущества и недостатки мансардных крыш
Преимущества мансардных крыш
1.

Поскольку первый скат мансардной крыши настолько крутой, что он может выступать в качестве стены, если вы когда-нибудь решите надстроить над своим домом еще один этаж.
Это обеспечивает большую гибкость в долгосрочной перспективе и удешевляет такие дополнения в вашем доме.
Таким образом, мансардные крыши идеально подходят для молодых пар, которые хотят создать семью, но не хотят сразу приобретать большой дом.
2. Добавлено место:
Даже без пристройки к уже существующей крыше мансардные крыши обеспечивают дополнительное жилое пространство по сравнению с другими типами крыш.
Поскольку все четыре стороны крыши имеют крутой наклон в форме коробки, чердачное помещение легко превратить в чердак или дополнительную спальню, если это необходимо.
3. Эстетическая ценность
Хотя внешний вид является субъективным, нельзя отрицать тот факт, что мансардные крыши имеют элегантный дизайн, во многом благодаря тому, что они были важной частью французской архитектуры в период Возрождения.
Более того, в районах, где они обычно не встречаются, этот стиль кровли определенно будет выглядеть более утонченно и может даже привлекать внимание, если его правильно выполнить.
Недостатки мансардных крыш
1. Стоимость и время установки
Мансардные крыши стоят дороже и требуют больше времени для установки по сравнению с другими типами крыш. Процесс строительства мансардной крыши довольно сложен и требует больше труда и материалов по сравнению с обычными двускатными крышами. Это может быть непозволительно для домовладельцев, работающих в условиях ограниченного бюджета.
2. Устойчивость к атмосферным воздействиям:
Мансардные крыши не идеальны для районов с сильными дождями и снегопадами, потому что второй плоский скат в верхней части крыши не позволяет быстро отводить стоки.
Это означает, что на крышу может попасть большое количество воды, что может привести к протечкам и росту плесени внутри дома.
3. Техническое обслуживание:
Мансардные крыши требуют гораздо большего ухода по сравнению с традиционными двускатными крышами, потому что более плоская часть крыши гораздо быстрее собирает мусор и поэтому более подвержена повреждениям.
Хотя техническое обслуживание не обязательно является изнурительным или дорогим, оно довольно постоянное, и поэтому может быть проблемой, которая увеличивает долгосрочные затраты на вашу крышу.
4. Высокие затраты на установку
После того, как вы просмотрите несколько иллюстраций мансардной крыши, первое, что бросается в глаза, это сложность конструкции.
Естественно, это приведет к высокой стоимости установки. Фактически, вы сможете установить несколько двускатных или вальмовых крыш по цене одной мансардной крыши.
Более того, немногие специалисты по кровле знакомы с этой конструкцией. Следовательно, качество мансардной крыши может не соответствовать желаемым стандартам.
9. Изображения строительства и архитектуры мансардных крыш
Мансардная крыша из шифера с прямыми сторонами
Мансардные окна имеют полукруглые каменные фронтоны, большой замковый камень и резные пилястры. Обратите внимание на окисленный гребень крыши и парапет.
Мансардная крыша со сквозным слуховым окном с фронтоном
Прямая: Watson House /Buffalo Club
- Слуховые окна с фронтоном
- Замковый камень в окантовке круглой арки
- Двустворчатая створка «два на два».
- Верхняя створка с округлым стеклом
- Окна с пилястрами по бокам
Мансардная крыша (прямая) со слуховыми окнами
10. Заключение
Прежде чем попрощаться, позвольте закончить эту статью советом. Хотя мансардные крыши могут выглядеть сложными и во многих случаях показными, они не очень практичны, особенно если вы планируете установить их в своем доме.
Они являются частью архитектурного наследия, и хотя это может быть заманчивой причиной для использования этой крыши в вашем доме, мы советуем вам очень тщательно выбирать тип крыши с учетом климата вашего региона.
Архитектурные детали: Кровельные системы — мансардная кровля
Описание: Мансардные крыши, по большей части, основаны на конструкции со стоячим фальцем или обрешеткой.
Нижние концы кастрюль обычно зацепляются за краевую полосу, образуя капельницу. Концы могут попеременно прикрепляться к основанию гидроизоляции там, где происходит изменение уклона крыши.
Рекомендуемая деталь для верхних краев поддонов — отогнуть их на высоту обрешетки или стоячего фальца и завершить их сгибом 3/4 дюйма. фальц (см. детали 8.7A и 8.7B).
Особые условия: Поскольку мансарды по своей природе используются на вертикальных или почти вертикальных поверхностях, большинство специальных условий для стоячих и обрешеточных швов с низким уклоном не требуются.
Декоративные рейки могут быть добавлены таким же образом, как и для шевронных крыш.
Если стоячие фальцы или обрешетки должны продолжаться над верхним краем мансарды, должны быть предприняты специальные меры. Кастрюли должны быть сплошными по верхнему краю. Стоячие полки стоячих или реечных швов должны быть прорезаны в месте изгиба. После изгиба необходимо припаять к ножкам небольшие кусочки меди, чтобы восстановить непрерывность. Затем швы обрабатываются обычным способом.
Требования к настилу: Требуется непрерывная подложка для обшивки, совместимая с используемой кровельной системой.
8.7А. Верх мансарды — крышка карниза
На этой детали показано состояние, при котором верх мансарды встречается с крышкой карниза. Верхний край поддонов отгибается на высоту стоячего или реечного шва, затем загибается вниз на 3/4 дюйма. Крышка борта зацепляется за этот край, эффективно образуя капельник.
Загрузить файл CAD
8.7Б. Вершина мансарды — Гравийная остановка
Изображен верх мансарды на гравийной остановке. Верхний край лотков обрабатывается аналогично детали 8.7A, при этом упор для гравия входит в зацепление с загнутым краем лотка.
Загрузить файл САПР
8,7С. Низ мансарды
Это типичное состояние для нижнего края мансарды. Нижний край сковороды зацепляется за краевую полосу, образуя капельницу. Горизонтальный размер краевой планки не должен превышать 4″, если она не крепится к потолку.
Загрузить файл САПР
8.7Д. Изменение уклона мансарды
Эта деталь показывает состояние, при котором низ мансарды встречается с другой крышей. На нижней кровле стоячие фальцы укладываются ровно на расстоянии 8 дюймов от разрыва кровли, загибаются на 3/4 дюйма и закрепляются медными планками на расстоянии 12 дюймов по окружности. на расстоянии не менее 6 дюймов от обрыва крыши и зафиксируйте фартук основания в замке 3/4 дюйма. На верхней кровле верхний край фартука основания загибают на 3/4 дюйма и закрепляют медными скобами, расположенными на расстоянии 12 дюймов от наружного угла. Непрерывная фиксация полоса припаивается к основанию гидроизоляции и фиксирует край мансардной крыши.
Загрузить файл САПР
8.7Э. Деталь непрерывной кровельной обрешетки
Деталь иллюстрирует установку швов обрешетки, которые являются непрерывными по крыше. Стоячие швы при тех же условиях детализируют аналогичным способом.
Загрузить файл САПР
Показанные поддоны являются непрерывными от поверхности мансарды через край на крышу. Вертикальные стороны швов должны быть прорезаны в месте их изгиба. После изгиба к обратной стороне этих ножек необходимо припаять небольшие кусочки меди. Затем обычным способом добавляются заглушки реек, за исключением того, что их ножки также должны быть прорезаны и припаяны в местах изгиба.
Для получения дополнительной информации:
- Кровельные системы — Введение, общие описания и требования к кровельным системам.
- Накладки и накладки, в соответствующих разделах для деталей накладок.
- Basic Details для получения информации о швах, фиксированных и компенсационных планках, прижимных планках, краевых планках и поперечных швах.
- Кровельные системы — Стоячие фальцы или Кровельные системы — Реечные швы для получения информации о соответствующих типах крыш.