Конопатка стен: Как конопатить сруб своими руками

Содержание

зубило и лопатки для конопачения сруба своими руками. Чем лучше конопатить дом из бруса?

В этой статье дан общий обзор инструментов для конопатки. Охарактеризованы зубило и лопатки для конопачения сруба своими руками. Дан ответ на вопрос, чем лучше конопатить дом из бруса, продукции каких брендов стоит доверять.

Основные требования

Дома из бруса и бревен строятся в достаточно большом количестве. И эти сооружения имеют много преимуществ. Однако после окончания строительства здание сразу начинает усыхать. В результате нельзя избежать существенного изменения геометрической формы построек и их отдельных частей. Нельзя обойтись без того, чтобы конопатить дом своими руками.

Чтобы процедура была выполнена правильно, придется строго соблюдать базовые требования. И в первую очередь — тщательно подбирать материал, которым будет наполняться пустота между бревен и бруса

. Однако небезразличен и тот инструмент, который будет применяться для конопачения своими руками.

Ручки приспособлений должны быть сделаны из резины с выраженным рельефом.

Острота лезвия противопоказана. Если оно будет излишне остро, велик риск деформировать уплотняемый материал вместо его правильной выкладки. По той же причине стоит избегать применения шероховатых инструментов. При зацепе за них утеплитель часто рвется или вытягивается наружу. Общие рекомендации таковы:

  • на швах правильнее всего работать наборной конопаткой;

  • закругленные участки удобнее обрабатывать конопаткой кривого типа, с несколько меньшей шириной лезвия, чем в предыдущем случае;

  • создать валики теплозащитного материала при укладке врастяжку помогает вилкообразный инструмент, у которого есть еще альтернативное название – «дорожник»;

  • разбивной агрегат — лучше всего для расширения нешироких швов, куда весьма сложно поместить утеплитель.

Разновидности конопатки

По своему исполнению этот инструмент довольно прост. Он представляет собой металлическую либо получаемую из древесины лопатку. Самые простые конопатки могут быть получены из сосновых либо березовых обрезков. Лезвие подбирают такое, чтобы оно соответствовало пазам сруба.

Но важно понимать, что такой инструмент со временем быстро приходит в негодность.

Чтобы хотя бы немного компенсировать этот момент, используют твердые породы дерева. Лопатка имеет заостренную клинковую часть и ручку. Потому заделка стыков происходит довольно просто. Так называемая основная конопатка может достигать длины 15-25 см. При этом в ширину она составляет 5 см, а нормальная толщина достигает 0,5 см (отклонение от этого показателя не слишком оправдано). Все основные лопатки имеют плоскую форму. Иначе устроен наборный инструмент.

Он делится дополнительно на:

Чтобы работать с углами сруба, надо применять приспособление изогнутого вида. Кривой конопаткой исправляют неоднородные зазоры и пазы. Тот же кривой инструмент помогает работать на углах и на закругленных участках. Лезвие имеет ту же толщину, что у прямого устройства. А вот ширина его может варьироваться от 5 до 6 см.

Когда планируется заделывать угловые стыки, правильнее брать именно металлические, а не деревянные конопатки.

Клинообразный тип инструмента (называемый еще в ряде источников разбивным) имеет лезвие не шире 3 см, что упрощает проникновение в труднодоступные пазы. Такое приспособление подойдет даже для профилированного бруса. Стоит обратить внимание и на уже упомянутые выше дорожники.

Подобные конопатки имеют широкое (17 см) лезвие. Толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Предусматриваемый продольный паз достигает глубины 1 см. Подобное исполнение как раз и облегчает скручивание валиков.

Дорожники позволяют повысить общую производительность работы, но важно учитывать, что есть три их размерных варианта, в зависимости от габарита паза.

Другие инструменты

Ограничиться лопаткой для сруба совершенно невозможно. Планируя использовать натуральные материалы, следует запастись киянкой. Удары резинового либо деревянного молотка позволяют максимально гибко и аккуратно выполнять работу, не повреждая утеплитель. В линейках продвинутых производителей обязательно присутствует и специальное зубило.

Простое зубило тоже можно приспособить для конопатных работ. Требуется выбирать не слишком толстый инструмент с лопаткой из металла около 0,5 см. Простое столярное приспособление слишком узкое, работать им придется очень долго и утомительно. Минимальная ширина — 10 см. В некоторых случаях используют электрический вариант конопатки (с перфоратором).

Производительность работы вырастает. Однако электроинструмент не позволяет работать столь же тонко и скрупулезно, как ручное приспособление. Велик риск повредить бревна или брус. Перфорирующий аппарат не дает возможности точно наносить удары. Уплотнение швов будет происходить не слишком качественно, и потому квалифицированные строители избегают перфораторов, редко пользуются они также пневмозубилом.

Популярные бренды

Ручной ударно-рычажный инструмент для конопатки поставляет фирма Stayer. Хорошим образцом в этом смысле является конопатное зубило с протектором модели 2125. Устройство позволяет демонтировать сооружения из кирпича и бетона. Рабочий блок сделан из металла и потому служит годами. Покрытая резиной рукоять облегчает хват и позволяет избежать удара молотком по руке. Длина зубила — 23 см, а масса составляет 440 грамм.

Заслуживает внимания и устройство от Gross. Модель 200х45 мм (индекс 18714) отлично работает и с камнем, и с металлом. Рабочий элемент получают из стали с добавками ванадия и хрома. Он прочнее и устойчивее обычных версий. Рукоять сделана так, чтобы исключить скольжение в руке.

Модификация 18707 от той же марки «Гросс» имеет размер 215х70 мм, массу 0,64 кг. Устройство практично и надежно. Рабочий блок заточен с двух сторон, получен из особо крепкой стали, служащей долго. Эмаль предотвратит появление коррозии на лезвии. Трехсоставная рукоять вполне удобна для использования, а широкий бортик на рукоятке конопатки сокращает опасность удара по руке.

Конопатка стен из бруса и бревна

Конопатка стен — утепление сруба при помощи волокнистых теплоизоляционных материалов, которые укладывают между венцами. Данная процедура надежно утеплит дом и закроет зазоры, через которые может попасть ветер и холод. Кроме того, она предупреждает появление щелей, которые возникают при усадке деревянного дома. Для процедуры выбирают натуральные экологичные материалы.

Зачем нужна конопатка

  • Повышает звукоизоляционные свойства сруба;
  • Удерживает тепло внутри помещений;
  • Устраняет щели и зазоры, появившиеся после основной усадки деревянного дома;
  • Предотвращает последующее образование трещин;
  • Придает срубу более правильную форму и выравнивает стены;
  • Отталкивает влагу и защищает дерево от лишней сырости, появления плесени и грибка;
  • Cохраняет первоначальный цвет и привлекательный внешний вид бревенчатых или брусовых стен;
  • Увеличивает эксплуатационный срок пиломатериалов.

Материалы для конопатки

Подходящим вариантом для сруба считается джут. Это натуральное и безопасное волокно с высокой прочностью, устойчивостью к износу и воздействию влаги. За счет ровной структуры он ложится ровно и выглядит аккуратно. Кроме того, джут не требует повторной конопатки. Жгуты легко укладывать и закреплять, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно без привлечения профессионалов.

Поверх джутового жгута для эффективности можно положить акриловый герметик. Это современный и безопасный материал, который отличает надежность и натуральность, оперативный и легкий монтаж. О герметизации сруба и использовании системы “теплый шов” читайте здесь.

Мох для конопатки применяли еще с давних времен. Это не удивительно, ведь он эффективно поглощает влагу и утепляет сруб, не гниет и не сохнет со временем. Экологичный и безопасный материал устойчив к воздействию сырости и перепадам температур. Однако данная процедура характеризуется сложностью, трудоемкостью и дороговизной. Важно укладывать только сухой и слегка увлажненный мох. Сначала материал полностью высушивают, а перед укладкой замачивают в воде.

Паклю эксперты применять не советуют. Это грубое и сложное в укладке полотно. Оно изготавливается из отходов, которые остаются после первичной обработки конопли или льна. Пакля быстро набирает влажность и гниет. В итоге материал превращается в труху. После чего остатки полотна нужно убирать из венцов и повторно конопатить стены.

Технология конопатки сруба

Конопатку стен делают только после основного этапа усадки деревянного дома. На усадку уходит 4-12 месяцев в зависимости от типа пиломатериалов, качества строительства и климатических условий. Процедуру проводят по периметру сруба сначала снаружи, а затем внутри, начиная с нижнего венца. Постепенно переходят от одного венца к другому. Нельзя сначала выполнить конопатку снаружи, а затем внутри дома!

Утеплитель укладывают плотно. Отдельное внимание обратите на углы, где наиболее часто появляются зазоры и трещины. В процессе тщательно следите за ровностью стен. Не применяйте монтажную пену! Иначе деревянный сруб потеряет экологичность, а эксплуатационный срок утеплителя уменьшится.

Важно четко соблюдать последовательность действий и выбирать только качественный надежный материал. Иначе утеплитель испортится за короткий срок и придется делать повторную конопатку. Кроме того, из-за неправильной технологии бревенчатые или брусовые стены могут перекоситься. Мастера фирмы “МариСруб” надежно и оперативно выполнят необходимые работы с деревянными стенами, в том числе и конопатку.

Конопатка стен в деревянном доме

После усадки бревенчатый сруб необходимо утеплить. Волокнистые и теплоизоляционные средства закроют щели и зазоры, в дом не попадет холод или ветер. Учтите, что конопатка сруба – сложный и трудоемкий процесс. Недостаток знаний и навыков вызовут ошибки при укладке, которые приведут к перекосу стен или образованию щелей и трещин. Поэтому отделку дома лучше доверить экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут конопатку бревенчатого сруба качественно и профессионально. Предлагаем полный спектр работ по отделке стен в деревянном коттедже и дачном домике, в бане и беседке.

Какой материал выбрать

Материал влияет на качество и долговечность конопатки, поэтому важно сделать правильный выбор. Сегодня выделяют следующие виды утеплителя:

  • Мох — натуральный экологически чистый материал, который не сохнет и устойчив к перепадам температур. Он хорошо поглощает влагу и при этом не гниет. Для качественной конопатки используют увлажненный мох, однако стоит такая отделка дорого;

  • Пакля — грубое волокно, которое получают из отходов от первичной обработки льна или конопли. Эксперты не рекомендуют использовать паклю, так как она постепенно набирает влажность и гниет. В результате волокно превращается в труху, которую нужно вычищать и затем снова конопатить сруб; 

  • Джут — экологичное волокно, которое отличается повышенной прочностью и устойчивостью к влаге. При утеплении джутом нет необходимости в проведении второй конопатки. Благодаря ровной текстуре материал ложится аккуратно и эстетично;

  • Герметики — современные материалы, которые отлично подходят для дома из оцилиндрованных бревен. Это надежное и легкое в применении средство, не требует вторичной конопатки.

Профессионалы советуют выбирать ленточные утеплители, так как они легки при укладке. Материал поделен на ленты, которые не нужно разрезать на полосы. Так монтаж пройдет быстрее. Если вы не знаете какой материал лучше подойдет для вашего строения, специалисты “МариСруб” проконсультируют по каждому виду и подберут подходящий. Эксперты советуют использовать джут или герметик, так как это наиболее эффективные средства.

Технология укладки

После усадки сруба начинают конопатить стены. Работу ведут с самого нижнего венца по всему периметру дома сначала снаружи и затем внутри. Только потом переходят к следующему венцу. Конопатить стены или внутреннюю и наружную части по отдельности нельзя! Так как это приведет к перекосу строения.

Материал должен лежать плотно. Важно, чтобы отделка выполнялась и внутри, и снаружи помещения. Особое внимание уделяют углам, так как именно там часто появляются трещины. Для конопатки нельзя использовать монтажную пену, так как это ухудшает экологичность деревянного дома и сокращает эксплуатационный срок утеплителя.

Если вы хотите проверить качество конопатки, попробуйте вынуть утеплитель. Если вынимается целая полоса, работа некачественная. Кроме того, можно взять острый предмет (например гвоздь) и проткнуть конопатку. Предмет не должен проходить через материал!

При укладке утеплителя важно постоянно следить за срубом и за ровностью стен. Неправильные действия и невнимательность иногда приводят к вываливанию бревен из замков! Мастера “МариСруб” тщательно проложат утеплитель и не допустят ошибок.

Что такое конопатка и зачем она нужна

В недавно написанной статье дом из бруса или бревна, я затронул вопрос «конопатки». Ведь деревянные дома (особенно бревно) иногда нуждаются в этом технологическом процессе. Но люди далекие от строительства пугаются этой аббревиатуры, и уж тем более многие «самостроители» не делают ее и очень зря! Сегодня я постараюсь рассказать — что это такое и для чего она вообще нужна …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.

Определение

Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.

Зачем нужна конопатка?

Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:

  • Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
  • Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.

Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:

  • Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
  • Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.

Материалы

В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:

  • Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.

  • Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.

Однако сейчас начали применять более современные материалы:

  • Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.

  • Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.

  • Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.

Технология нанесения

Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.

Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».

Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.

Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.

Сейчас различают всего два основных вида конопатки:

  • «В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
  • «В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.

Сейчас небольшое видео для общего понимания.

А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.

какие есть материалы и как их использовать

Особенности конопатки бани различными материалами

При сборке коробки бани прокладывают утеплитель между каждым бревном или брусом. Но древесина дает усадку в независимости камерной сушки материал или естественной влажности. При усадке между бревнами появляется пространство, поэтому необходимо проконопатить баню первый раз, чтобы уплотнить шов и второй — ликвидировать образовавшиеся щели.

Конопатить сруб бани проще при помощи специальных инструментов: конопатки и резинового молоточка или киянки. Если конопатки нет, то можно воспользоваться обычной стамеской.

Каким материалом лучше конопатить баню?

Для конопатки сруба парной используют натуральные утеплители: мох, пеньку, паклю, войлок. Все материалы доступны, но предварительно каждый необходимо по-своему подготовить.

Подготовка мха для конопатки

Утепление швов мхом традиционный способ, которым пользовались еще наши дедушки. Мох можно набрать самостоятельно или приобрести готовый в строительном магазине.


Мох для конопатки один из самых экологичных материалов.

Цена на мох от 250 р., так что дешевле набрать в лесу. Собранный мох раскладывают под навесом и оставляют сохнуть на 1–2 недели. Необходимо раз в 2–3 дня перемешивать мох, чтобы он не загнил. Использования влажного мха приведет к образованию плесени и разрушению древесины. Но необходимо следить за просушкой, так как пересушенный мох будет хрупким и работать с ним сложно.

Плюсы мха:

  • Экономичность (можно набрать бесплатно в лесу).
  • Натуральный, значит, не нарушается экологичность.

Минусов у материала больше:

  • При высыхании становится хрупким.
  • Трудно конопатить баню.
  • Боится влаги и плесени.
  • Недолговечный.
  • Хорошо горит.

Выбирать мох чтобы конопатить сруб необходимо только в качестве экономии. С точки зрения практичности и долговечности лучше обратить внимание на что-то другое.

Подготовка войлока для конопатки

Войлок натуральный материал на основе шерсти. Но современный войлок может состоять из искуренных волокон. Причем состав бывает: 60% шерсть и 40% искусственное волокно, 70% искусственное волокно и 30% шерсть. Для бани выбирают полностью натуральный или с большим содержанием шерсти войлок. Дело в том, что натуральный материал не горит, а просто тлеет. Искусственный войлок пожароопасен.


Войлок для конопатки бани подходит натуральный или с небольшим добавлением искусственных волокон.

Перед работой войлок необходимо обработать раствором формалина, он не даст моли развестись в шерсти. После опрыскивания войлок развешивают на солнце и тщательно просушивают.

К основным плюсам войлока относятся:

  • Натуральность.
  • Конопатить сруб просто.

Минусы:

  • Натуральный материал боится влаги и гниет.
  • Мыши и птицы любят использовать войлок для строительства своих гнезд, и выковыривают материал из щелей в срубе.
  • Высокая цена натурального утеплителя.
Подготовка пакли к конопатке бани

Паклю особо готовить перед работами не нужно. Но моль и другие насекомые любят селиться в натуральном материале, поэтому паклю пропитывают любым защитным составом, например, формалином.


Паклю для конопатки бани можн

Конопатка деревянных стен различными утеплителями

Деревянное домостроение и конопатка – два неразрывно связанных между собой явления. Чем и как лучше утеплять межвенцовые швы? Сегодня поговорим о материалах, которые можно использовать для заделки швов, об их плюсах и минусах, а также об этапах самой конопатки.

Какие материалы можно использовать для конопатки стен?

Самые разные: и натуральные, и синтетические, но сначала поговорим о тех, которые применяются на протяжении столетий.

Мох сфагнум

Использовался для заполнения межвенцовых швов буквально испокон веков. Применяется двумя способами: при возведении дома его укладывают перпендикулярно шву слоем от 5 см до 10 см и оставляют свисать (на 5 см). Для повторной конопатки уже построенного сруба сфагнум сворачивают в жгут и с помощью специальных инструментов (лопатки и киянки) утрамбовывают внутрь шва. В любом случае мох предварительно замачивают и используют влажным, а высыхает он уже внутри стены.

Также для конопатки может использоваться и другой вид мха – кукушкин лен, но его укладывают только вдоль шва, в остальном технология остается прежней.

Мох и сегодня используется для утепления срубов и деревянных зданий

Плюсы и минусы:

+ Дешевизна (можно собрать самостоятельно), гигроскопичность, антибактериальные свойства, защищающие древесину от гниения.

— Неэстетичный внешний вид, растаскивается птицами, недолговечен (повторная конопатка потребуется уже через 1,5-3 года.

Канат из джутового волокна

Сырье для его производства – джут. Это растение семейства мальвовых, произрастающее в основном в Индии. С таким канатом очень удобно работать: с конопаткой в таком случае легко справится и новичок. В составе материал имеет натуральные смолы, которые будут дополнительно выполнять роль клея.

Плюсы и минусы:

+ Дешевизна (хотя из-за «импортности» сырья джут несколько дороже других традиционных материалов), птицы не растаскивают джутовый канат из-за плотного плетения, красивый внешний вид.

— Из-за грубости волокна работать с джутовым канатом нужно в перчатках с кожаными вставками. Иногда в состав каната может входить войлок, который является «деликатесом» для моли, что существенно снижает долговечность конопатки.

Джутовый канат красиво смотрится и не интересует птиц

Пакля

Это волокно из отходов, получающихся при обработке льна, характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами. Кроме того, это экологичный материал, удобный в работе, но его не употребляют в пищу микроорганизмы и моль. Плюс он обладает некоторыми бактерицидными свойствами, поэтому пакля не подвержена гниению.

Плюсы и минусы:

+ Дешевизна, способность материала «дышать», бактерицидность, невозможность образования статического электричества.

— По ГОСТу у ленточной пакли предусмотрена только одна ширина – 15 см. Хотя это достаточно пластичный материал, который при необходимости можно растянуть или, напротив, сжать.

Ширина ленточной пакли по ГОСТу составляет 15 см

Пенька

Для ее производства используются вымоченные в течение длительного времени в воде (до нескольких лет) стебли конопли. Из-за невысокой (в силу понятных причин) доступности сырья данный материал для конопатки утратил свою востребованность.

Плюсы и минусы:

+ Дешевизна, стойкость к гниению и атмосферным явлениям (солнечные лучи), гигроскопичность.

— Грубый материал требует использования защитных перчаток, употребляется в пищу насекомыми.

Пеньку производят из вымоченных стеблей конопли

Что такое пистолет для герметика? (с иллюстрациями)

Пистолет для герметика используется для нанесения герметика. Большинство пистолетов для уплотнения — это патроны, которые удерживают трубку для уплотнения и позволяют пользователю контролировать давление с помощью рукоятки, похожей на спусковой крючок. Независимо от того, выберете ли вы базовую модель или сделаете изящную электрическую модель, использование пистолета для уплотнения может потребовать некоторой практики. Однако подобрать базовую технику может практически каждый.

Пистолет для конопатки.

Пистолет для уплотнения изобрел канадец Теодор Витте. Г-на Витте описывают как человека, который искал вдохновения везде, где только мог. Это было в 1894 году, когда он применил поршень с храповым механизмом для выдавливания оконной замазки для получения чистого и гладкого уплотнения. Его пистолет для уплотнения очень похож на пистолет для декоратора тортов, что говорит о том, что он мог черпать вдохновение из кухни. Изобретение Витте поначалу не было встречено тепло, несмотря на его функциональность.

Нанесение силиконового герметика на стену с помощью пистолета для уплотнения.

По мере того, как пистолеты для уплотнения стали более популярными, росла и доступность труб для уплотнения. Фактически, вы даже можете получить многоразовые герметизирующие трубки для выталкивания застывшей эпоксидной смолы. Некоторые даже взяли идею пистолета для уплотнения и поместили его в трубку. Подача давления в трубке позволяет вытолкнуть герметик, используя ту же процедуру, что и пистолет для герметика.

Несмотря на хладнокровный прием, сегодня пистолеты для уплотнения требуются почти всем мастерам.Конопатка — дешевый и эффективный способ предотвратить повреждение водой и идеально подходит для защиты от непогоды. Его также можно использовать для заполнения мелких трещин и герметизации дверей. Не забывайте использовать герметик, устойчивый к плесени и плесени при работе в ванной.

BASF MasterSeal NP 1 Caulk, NP 2 Герметик для уплотнения герметиков от Best Materials

ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЯ И ЦЕНА

МастерСил НП-1 <- Щелкните Ссылки

МастерСил НП-2

Дополнительная информация о MasterSeal:

Паспорт продукта NP-1

Паспорт продукта NP-2

SL-1 Лист технических данных

Лидс Сертификация

Стандартные цвета

НП-1 Основные области применения: Герметик для внутренних и наружных работ. Это самый прочный и прочный герметик, подходящий для всех распространенных строительных материалов, в том числе: Бетон / каменная кладка, оконные рамы из алюминия, дерева и дерева, компенсаторы стен, конструкция навесных стен, панельные стены, сборные элементы, фасады, парапеты, конструктивные элементы, сайдинг.

НП-1 и НП-2 Характеристики:
— NP-1: +/- 35% совместимости с подвижностью до 1 дюйма.
NP1 имеет удлинение 800% при растяжении 350 фунтов на квадратный дюйм.
— НП-2: +/- 50% перемещения, соединение до 2 дюймов; Цвет Тонируемый
NP2 имеет удлинение 280% при растяжении 160 фунтов на квадратный дюйм.
— Оба доступны в 10.1 унция. картриджи,
20 унций. Колбасы и Ведра от 1-1 / 2 до 5 галлонов.
— Легко пистолет и инструмент.
— Популярные цвета.
— Полностью под покраску.
— Склеивается с большинством строительных материалов без грунтовки.
733 Грунтовка рекомендуется для меловых или сложных поверхностей.
— Огнестойкость: UL Номинальный, Проходит 4 часа при использовании с
минеральная вата.
— Соответствует USDA для использование в сфере мяса и птицы.
— Чрезвычайно устойчивый к погодным условиям.
— широкий диапазон температур применения.
— Долговечные водонепроницаемые уплотнения.
— Подходит для любого климата.
— Оба обычно используются вместе с Покровитель Род.

NP-2 (BASF MasterSeal 900) — тонируемый герметик. Он также подходит для стыков шириной до 2 дюймов с стыками +/- 50%. движение, но имеет меньшую прочность на разрыв.НП-2 может также ускорен для более быстрое лечение или применить до 20F. Это также отлично подходит для цвета соответствие внешние цвета на окне рамы, лепнина, компенсаторы и др.

НП-1, НП-2 Цвета:

НП-1 предварительно тонировано в 11 стандартных цветов.У нас есть полная линейка стандартных цветов, включая белый, кремовый, известняковый, каменный, коричневый, алюминиевый серый, средний бронзовый, специальную бронзу, красное дерево и черный.

MasterSeal NP-2 имеет 22 стандартных цвета (стандартная таблица цветов BASF), стоимость каждой упаковки которых ниже, чем у 470 нестандартных цветов. Вы можете заказать пакеты Custom Color Tint Pack для MasterSeal NP2 и SL-2 на нашем сайте.

НП1 Упаковка:

20 унций (590 мл) сосисок, 20 сосисок в коробке.
10,1 унций (300 мл) Пробирки, 30 пробирок / ящик;
1440 туб / 30 ящиков / поддон.

NP2 Упаковка:

1.Металлические ведра на 5 и 3 галлона. В ведрах упакованы 2 части. Цветные пачки раздельные.

SL1 / SL2 Продукты: Это самовыравнивающиеся версии продукты NP1 и NP2. Используется для горизонтальных компенсаторов. У нас есть полный выбор ВОТ.

Сопутствующие продукты и инструменты для герметиков:
Спонсор Штанга

Конопатка | Министерство энергетики

Перейти к основному содержанию
  • Национальные лаборатории
  • Энергия. gov Офисы

Поиск

Энергосбережения
  • О компании О компании
Энергосберегающий Дом
  • О компании О компании
  • Услуги Услуги
  • Heat & CoolHeat & Cool

Выбор, ремонт и установка герметиков и герметиков во влажных зонах

Не игнорируйте неплотный герметик!

Вкратце, герметик используется в ванной или душевой кабине, чтобы вода не поползла вверх, под плиткой или вокруг нее на стыках плитки и ванны или душевого поддона, или на стыках стыков стен. Нельзя игнорировать протекающий герметик! у меня есть часто можно увидеть облицованные плиткой ванные комнаты, где две или три нижние ряды плитки были разрыхлены водой, которая поползла под плитку из дно! Ремонт может быть длительным и дорогим. А ты возможно, вы не сможете снова использовать корпус в течение недели или более, пока «высохнуть»!

Герметик может использоваться как клей и герметик

Герметик работает, потому что это и прочный клей, и гибкий герметик, характеристики, необходимые для герметизации стыка между разнородными материалы или соединение, которое имеет движение.Во влажной среде ванны или душ, правильный герметик удерживает воду там, где ей нужно, и защищает ваш дом!

Прежде чем вы прочитаете эту статью …
Обратите внимание, что я могу использовать термины «на водной основе», «латекс», «ПВА» или «акрил». латекс «несколько слабо и даже взаимозаменяемо. Несушенный герметики на водной основе можно очистить с рук и поверхностей водой с мылом. Не существует герметиков на масляной основе, которые подходят для внутренней отделки ванной комнаты. Силиконовые герметики нельзя очистить ничем, поэтому необходимо соблюдать осторожность. держите их подальше от рук и любой впитывающей поверхности, которую вы не хотите постоянно окрашенный.)

Стратегия победы … удалите старый герметик, тщательно очистите поверхность и ЗАТЕМ нанесите новый герметик.

Лучший способ сохранить герметик в форме кончика пера — это нанести это правильно в первую очередь. Итак, первый шаг к замене герметика — получение весь старый герметик. Хотя вы можете сделать исправление, которое продлится недолго В течение определенного периода времени полная работа дает долгосрочные результаты.

Предварительная очистка рабочей зоны …

Это жизненно важный шаг к успешной работе. Автор предварительная очистка поверхности с помощью хорошего комбинированного очистителя для поверхностей ванной / мыла средство для удаления накипи перед тем, как удалит герметик, вы внесете меньше влаги вокруг плитки, чем если бы вы чистили после этого. После того, как старый герметик будет выключено, заключительная уборка будет производиться спиртом … подробнее об этом позже.

Удалить старый герметик …

Попытайтесь определить тип установленного герметика. Это поможет вам планируем удаление! Возьмите острый нож и попробуйте его разрезать.Если он очень эластичный и несколько мягкий, скорее всего, чистый силикон герметик. Если кажется, что это очень сложно, то, вероятно, это латекс на водной основе или герметики из ПВА, такие как Loctite «2 в 1» (ранее Polyseamseal), Phenoseal или один из строительных магазинов бренды.

Силиконовый герметик можно удалить с помощью острая однолезвийная бритва в держателе для бритвенных лезвий.
Будьте очень осторожны, чтобы сохранить бритва расположена под низким углом, чтобы вы не поцарапали ванну или душевой поддон, особенно если это пластик или стеклопластик.Универсальный нож также можно использовать, чтобы разрезать герметик между плиткой и ванной, если бритва не может вытащить его, особенно в глубоких карманах и углах! Иногда, если у вас есть фарфор ванне, по мере того, как вы соскребаете герметик, даже если вы знаете, что не поцарапали поверхность. Эти отметки обычно удалите спиртовой салфеткой. В противном случае используйте немного чистящего порошка или Мягкий скраб … с минимальным количеством воды.

Тепловой пистолет можно использовать для смягчения затвердевшего герметика на водной основе.
Многие латексные или другие герметики на водной основе эластичны, но все же затвердевают! Горячий воздух смягчит герметик и облегчит удаление. (Извините, вы привели вашего супруга в душ не пойдет.) Установить тепловую пушку при низкой температуре (ниже 300 градусов по Фаренгейту или самой низкой температуре вашего пистолета), чтобы защитить поверхности и ваши руки. Продолжайте движение теплового пистолета, чтобы предотвратить перегрев любого область … вы хотите нагреть и размягчить герметик, а не кремировать его! Работайте по-своему вокруг корпуса, сначала размягчив герметик, а затем с помощью инструмента убери это.Эта стратегия не нужна для силиконовых герметиков, потому что они мягче и легче снимается.

После соскабливания герметика необходимо тщательно очищены.
Протрите шов денатурированной спиртом и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут. Алкоголь делает хорошая работа по удалению остатков мыльной пены, жира или других загрязнений и неприятности, которые могли заползти под неплотный герметик, или вы могли пропустить предварительная очистка. Используйте вакуум, чтобы отсосать любые кусочки герметика, которые могут быть скрываясь под краем плитки.

К сожалению, спирт не уничтожает плесень.
Если область сильно покрылась плесенью, вы можете опрыскать ее концентрированным убийца плесени после протирания спиртом. Спирт удаляет мыльную пену лучше, чем почти все, и дает убийце плесени шанс сразиться с любым остаточная плесень. Оставьте на несколько минут, затем сотрите остатки губкой, часто ополаскивая горячей чистой водой (без мыла). Затем вы можете использовать свой тепловой пистолет, чтобы высушить область, которую нужно конопатить, если вы торопитесь, или просто подождите ночь и завтра!

Всегда решать, ждать или нет на ночь или дольше, прежде чем закапывать корпус.
Если вы заменяете герметик из-за утечки или если он явно отваливался, было бы разумно поставить установите небольшой вентилятор или обогреватель в шкаф и дайте ему высохнуть хотя бы на ночь.

Иногда герметик не протекает, а только меняет цвет от плесень. Если это так, вы можете немедленно перекупить, если вы используете герметик на водной основе, потому что он будет прилипать к влажной влажной поверхность.

Если вы используете силиконовый герметик, то тут нет споров… ограждение должно быть сушить как кость или герметик выйдет из строя! (Подробнее о выборе герметиков ниже.)

Если у вас периодически возникает проблема плесени … повторное появление через несколько месяцев или меньше … дайте корпусу более тщательно высохнуть в следующий раз, когда вы будете герметизировать, в некоторых случаях до недели.

Выбор герметика … Акриловый латекс vs. PVA (поливинилацетат) против 100% силикона против силиконизированного акрилового латекса

Если вы работаете с плиточным корпусом и керамической ванной, вы можно использовать любой устойчивый к плесени герметик для ванной.Предпочитаю ПВА и акрил латексные герметики, потому что они кажутся более устойчивыми к плесени, долговечны и можно более тщательно удалить с поверхностей ванной комнаты. Очистка также легче, потому что их можно смыть водой с мылом. Однако они сохнуть несколько сложнее, чем силиконовый герметик.

Исключение составляют (1) ванна из стекловолокна с керамической стены из плитки, (2) секционный корпус из полностью стекловолокна или (3) один из таких обрамление ванны из трех или пяти частей с герметизированными швами.Поскольку он относительно мягкий, 100% силиконовый герметик — это рекомендации многих производителей корпусов из стекловолокна. С ним легко работать, обладает хорошими сглаживающими свойствами и при необходимости снимается без обрезки в корпус.

Самый большой недостаток использования силиконового герметика — это трудность должен полностью удалить с поверхности после высыхания! Так как ничего не прилипает к вылеченному силиконовый герметик (включая его самого), любые остатки, оставшиеся после него, будут возможна утечка или повреждение нового герметика.Кроме того, силиконовый герметик оставляет на поверхности слизистый след. руки, которые ничем не смываются. Я перепробовала все растворители, мыло, и очиститель рук, и никто не работает! Даже на сайте GE Silicon ничего не говорится о эта всепроникающая проблема! Единственное лекарство от силиконовых «жирностей» — это то, что попробовали и истинное лекарство от многих жизненных мучений … время!

Loctite «2 в 1» Seal & Bond Tub and Tub and Tile (ранее Polyseamseal является одним из наиболее устойчивых к плесени Доступны герметики ПВА. Я был скептически настроен, когда продукт впервые стал доступно, поэтому я сначала попробовал продукт на собственном дом.Материал заслуживает высокой оценки. Оно делает действительно остаются свободными от плесени дольше, чем любой другой продукт, который я когда-либо использовал, и под самые неблагоприятные условия … туалет моих детей !! Я успешно использовал это в все типы корпусов, хотя вам придется использовать тепловой пистолет, чтобы удалить его в корпус из стекловолокна, как упоминалось ранее.

Излишне говорить, что существует немало других марок герметиков ПВА, которые обладают превосходной устойчивостью к плесени. Если они предназначены для использования в ванной или помечены как «закрытый / открытый», то, скорее всего, в них высокий уровень плесени… химическая добавка, которая помогает герметику противостоять плесени в течение многих лет.

Силиконизированные герметики — это гибрид, который предположительно имеет адгезионные качества латексного герметика, но немного мягче и гибче. Я просто не вижу для них явного преимущества, несмотря на рекламу. поскольку силикон — это продукт, разработанный таким образом, чтобы к нему не прилипали, как можно смешивать силикон и латекс улучшают продукт, кроме того, что дают производителю новый рекламный угол?

Просто убедитесь, что герметик, который вы выберете, — это ванна и плитка для ванной. герметик с устойчивостью к плесени.

Важно: не использовать ВНЕШНИЕ ЗАПОРЫ в ванне или душе. Хотя вы могли подумать, что они будет даже лучше, чем внутренние, вы не ошибетесь.
Они предназначены для разных целей и выдерживают разные условия окружающей среды. Используйте только герметики, предназначенные для ванных комнат !!

Наполнить ванну водой перед конопаткой? Может быть …

Многие сантехники считают, что ванну следует предварительно наполнить водой. к конопатке.Принцип таков, что вес воды уляжется в ванну. немного вниз или, в случае пластиковых корпусов, немного расширить наружу. Таким образом, герметик прослужит дольше, потому что он никогда не будет растягивается, когда вы входите в ванну … он будет «предварительно сжат».

Это правда? Правильно установленная, качественная ванна и душевая кабина корпуса обычно не перемещаются достаточно, чтобы превысить расширение (и адгезию) герметика.

Что делать? Если вы не против склониться над ванной, полной воды, пока вы заделываете заднюю стенку, нет никакого вреда, и это может быть полезно. За 30 лет я, наверное, перекапил 200 ванн и выпил всего пару обратные вызовы относительно разрушения герметика, которые я мог бы приписать движению ванны. И я никогда не заливайте их водой. Однако я не могу разговаривать с твоей собственной ванной, так что возьми это с долей скептицизма.

Итак, как и в большинстве случаев домашнего ремонта, решать вам. Как я уже сказал, это предпочтительный метод многих профессиональных герметиков, поэтому я не обескураживает вас, если вы так предпочитаете. Вы могли бы иметь один из эти неустойчивые ванны… кто знает?

Только не роняйте трубку для уплотнения в ванну!

Нанесение нового герметика …

Это часть проекта, которая отделяет мышей от крыс. Это печальная правда, что, какие бы усилия вы ни приложили, чтобы подготовить вольер, тщательно выберите подходящий герметик, избавьтесь от плесени … все, что собирается Обратите внимание, это ваше художественное применение герметика !!

Профессионально оформить герметик — непростая задача, в основном потому, что мало профессионалов в конопатке.При укладке новой плитки швы, которые должны должны быть заделаны цементным раствором только потому, что оставлять горизонтальные и вертикальные швы без затирки для уплотнения.

Конопатка — это больше искусство, чем ремесло, это смесь тонкости и опыта. И каждая работа получается немного другой … некоторые лучше, чем другие. Даже тип и фактура плитки могут повлиять на качество работы. И используя белый затыкать цветной затиркой настолько сложно, насколько это вообще возможно!

Однако не унывайте! Я могу дать вам несколько советов, которые могут вам помочь сделать работу как можно лучше:

  • Если вы не планируете делать конопатку профессией, вам не нужно воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы обработать ограждение. Маленькие пластиковые трубки герметика обычно достаточно для вертикального и горизонтального размещения всего корпуса швов, вдоль душевых дверей, а также вдоль наружного пола и стен, если необходимо! Хотя я довольно хорошо владею оружием, факт остается фактом. что сжимающие трубки легче контролировать как новичкам, так и профессионалам !! я использую сам пистолет, потому что я использую столько герметика, что пистолет большой емкости картриджи экономичнее! Но есть тенденция к оружию чтобы «промазать» герметик, оставив большие капли, когда вам нужна была только тонкая линия!
  • Не делайте слишком большие отверстия в конце трубки… чем больше открытия, тем больше вероятность того, что вы затянете соединение слишком далеко. Уловка аккуратное уплотнение заключается в том, чтобы не нанести слишком много герметика на стык. Когда ты сгладьте шов, излишки герметика могут растекаться повсюду. Это не конец света, просто получить аккуратную работу тем более трудно. Вы всегда можете добавить немного герметика в любые места, где требуется прикоснуться больше.

Забудьте о кубиках льда и особой «разглаживании». устройства, похожие на гинекологические инструменты! Поднимите руки и посмотрите на них… вы видите десять инструментов для разглаживания герметика! В Техника, которую я использую, проста:

  • Для латексного герметика возьмите небольшое ведро с влажной губкой. The губкой нужно вытирать пальцы по мере накопления герметика, а также держите пальцы «инструменты» влажными, чтобы они скользили по герметику не придерживаясь этого.
  • Для чистого силиконового герметика имейте под рукой рулон бумажных полотенец, а также влажная губка. С помощью силикона полотенца должны стереть герметик. которые могут попасть вам на руки (помните, что силикон не смывается водой), а губка предназначена для смачивания чистых пальцев для разглаживания, как и латексный герметик.
  • Выполните сначала оба вертикальных шва в облицованном плиткой корпусе, затем на задней стене, затем обе стороны. В последнюю очередь делается внешняя часть корпуса. На корпус секционный из стеклопластика, выкройка такая же.
  • Нанесите валик шириной не более 1/2 дюйма справа (чем меньше затыка, тем меньше беспорядка) в одно из стыков. Помните … не слишком толстый … вам придется почувствовать этот. Пальцем смочите его влажной губкой и проведите по поверхности. стык, равномерно вдавливая герметик в стык.Если вы применили нужное количество герметика, зазор между концом пальца и суставом разгладит герметик до аккуратного, ровного вида.
  • Если вы нанесли слишком много герметика, здесь все становится беспорядочно! Вы придется попытаться удалить излишки пальцем и губкой чтобы стереть это. Если вы действительно перестарались, возможно, вы захотите полностью стереть вытащите герметик из стыка и попробуйте еще раз, а не замусоривайте работу! Излишне говорить, что латекс очищается лучше, чем силикон… еще один веская причина не переполнять герметик.
  • Когда вы закончите раздел, есть ли какие-то места, которые, кажется, тоже немного герметика, добавить немного и разгладить пальцем. Работай быстро, потому что у вас есть всего пара минут до того, как герметик начнет «кожа» закончилась !!
  • Спланируйте выполнение всей работы сразу. Снимите трубку, и выставил собаку на улицу. Если вы остановитесь в середине работы, старт-стопный шов может не придерживайтесь хорошо… точка входа для роста воды и плесени!
  • Дайте герметику высохнуть хотя бы на ночь и, ради бога, возьмите душ!!

А как насчет действительно больших зазоров?

Если ванна изначально была установлена ​​неровно, установщик плитки иногда оставляет слишком много щели над ванной. Не должно быть больше чем 1/4 дюйма, но я видел зазоры размером до 3/4 дюйма. Чтобы заделать такой разрыв у вас есть два варианта

1) Заполните зазор в несколько этапов, давая герметику высохнуть в течение ночи. пока вы не создадите его, чтобы полностью закрыть трещину.Финишный слой может быть «декоративное» покрытие, которое тонкое и может быть разглажено до почти равномерного покрытия. Если вы попытаетесь сделать это одним слоем, вы неизменно получите неряшливую, грязную работу.

2) Поместите в отверстие «подкладочный» материал и затем покройте его герметиком. Пенопластовый подкладочный материал доступен различной ширины для многих видов оборудования. магазины. Существует также более старый продукт под названием «оакум», представляющий собой вощеную веревку. используется для аналогичных целей. Оба эти материала предназначены для заполнения щели под внешний сайдинг, но они хорошо подойдут… при некоторых обстоятельствах … также в вольерах для ванн.

Почему мой герметик трескается и раскалывается?

Неисправности герметика происходят по разным причинам. Одна из основных причин — отказ от качественного герметика. Герметик низкого качества не может растягиваться и сгибаться. Со временем он затвердеет и продолжит терять эластичность.

Советы по герметизации качественной домашней покраски. Проект

Адгезия — важный фактор для успешной герметизации.Плохая адгезия приведет к тому, что герметик оторвется от поверхности, а в некоторых случаях просто выпадет. Недостаточная адгезия иногда возникает из-за несмываемой с поверхности каменной пыли или из-за некачественной меловой краски. Чистая поверхность имеет решающее значение для адгезии.

Иногда, когда трещины очень плотные или слишком маленькие, герметик не может проникнуть в трещину, а только перекрывает поверхность. Это приводит к раскалыванию даже при незначительных изменениях температуры и влажности, потому что герметик не попадает в трещину.Для успешного заполнения трещины должен быть зазор от 16 дюймов до четверти дюйма.

При герметизации внутренней отделки герметик обычно протирают влажной тканью, чтобы удалить излишки и придать чистый вид. Если удалить слишком много в процессе протирания, получится очень тонкий валик, который легко потрескается и расколется.

При уплотнении внутренней отделки поверхностей стен и потолка; например, молдинги короны, дверные и оконные рамы, плинтусы и т. д., герметик иногда выходит из строя, если детали отделки не прибиты плотно.Если вы можете надавить на обрезок, и он сдвинется, его нужно прибить крепче. На герметизацию влияют изменения температуры, влажности и даже вибрации.

Одна зона, которая особенно подвержена растрескиванию герметика, находится на лестничной клетке дома, где стрингеры встречаются со стенами. Это происходит из-за вибрации людей, поднимающихся и спускающихся по лестнице. Один из ключей к успешной герметизации стрингеров — это то, что они должны быть плотно прибиты гвоздями.

Внешний герметик следует наносить толще, чем внутренний, чтобы выдержать более резкие погодные изменения.Если герметик наносится слишком маленьким валиком, он более подвержен растрескиванию и расколу.

Область, которую сложно заделать снаружи, — это стыковые швы сайдинга. Здесь сайдинг в середине стены упирается в другой кусок сайдинга. Иногда старый герметик необходимо вырезать бритвой из этих стыковых швов. Зазор от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма необходим для того, чтобы герметик проник в трещину и образовал хорошее соединение.

Итак, на обзор:

  1. Шпатлевка должна быть высокого качества, чтобы иметь необходимую эластичность и адгезию.
  2. Поверхность должна быть очищена от пыли и меловой краски.
  3. Обшивка должна быть плотно прибита.
  4. Для герметика должен быть достаточно широкий зазор, чтобы заполнить трещину.
  5. Внутренний герметик не следует протирать влажной тканью, оставляя слишком тонкий валик.

Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если я могу помочь с любыми вопросами, позвоните по телефону 770-928-8700 или свяжитесь с нами для бесплатной оценки, и я буду рад помочь вам в дальнейшем.

Спасибо,

Кеннет

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *