Конопатка сруба углов: Как конопатить углы? | Конопатим

как утеплить сруб, конопатка углов сруба -1Drevo.ru

Содержание:

1. Отличительные свойства рубок
2. Как утеплить углы, рубленные в «чашу»
3. Как утеплить углы, рубленные в лапу
4. Ошибки при уплотнении
5. Видео про углы сруба

Как только сруб приобретёт почти готовый вид, хозяевам следует позаботиться об утеплении рубленых углов. Особенного внимания требует рубка в лапу, то есть без остатка. Если не заморачиваться таким трудоёмким процессом, то не стоит ждать от дома комфортного проживания и тепла в принципе. Ниже будут приведены общие рекомендации по выбору материала и способах уплотнения таких видов углов, как «лапа» и «чаша».

Отличительные свойства рубок

«Чаша» и «лапа» — популярные виду рубки в деревянном домостроении. Первая более предпочтительна для удержания тепла, вторая экономит материал, а его достаточно много уходит на углы, если учесть, что отступ от края должен быть не менее ширины бревна или бруса. То есть это порядка до 30 см древесины.

Если высчитать лишь периметр венца одноэтажного строения, то в общем количестве это даст до 40 м экономии на материале. Но «лапы» более всего подвержены холоду и сырости, так как взаимодействие с непогодой они первые принимают на себя.

«Чаша» трудоёмка в процессе и требует определённого мастерства. Преимуществом пользуется канадский вариант. Его особенность заключается в вырубании курдючного шипа в седле чаши. Когда дом даёт усадку, брёвна с утеплителем между венцов заклинивает с необыкновенной прочностью.Таким образом, проникновение холода и сквозняков сводится на нет, конечно, при условии не слишком активного грунта и правильно подобранного фундамента. Такой способ стоит дорого и заказывается изначально, ибо простую чашу изготовить быстрее.

Дилетантам, решившим попробовать свои силы в строительстве, либо стоит тренироваться на чём-нибудь, либо не браться вовсе. Потому что расход материала из-за таких вырубок и так велик, а незнание технологии только усугубит расход. Как заделать углы сруба разных методов – ниже подробности.

Как утеплить углы, рубленные в «чашу»

Оттого, что представляет собой сруб, и стоит исходить:

1. Если дом рубился из бруса, то заделывать щели соединений следует таким же материалом, какой укладывался на венцы. Это может быть природный мох, джутовое полотно, льноватин и прочее. Не стоит запихивать в щели что-либо другое. Ибо материал может спровоцировать новые дефекты, если толщина его не будет схожа с начальным.
2. Бревенчатый сруб, особенно декоративный, из оцилиндрованного бревна, хорошо уплотнять канатом – джутовым или льняным. Это красиво, да к тому же канат имеет уже свитую структуру, что гарантирует уплотнение швов.

Таким образом, заделка углов сруба в чашу совсем не создаёт проблемы – сам способ рубки на стороне сохранения тепла.

Как утеплить углы, рубленные в лапу

Этот вопрос требует тщательного рассмотрения:

• Во-первых, тщательное уплотнение нужно вести ещё во время возведения сруба, особо концентрируясь на углах.
• Во-вторых, рубку следует производить, вычерчивая каждый конец бруса или бревна. Это касается дилетантов. Если что-то при сборке пошло не так, не надо надеяться на авось, лучше заменить элемент.
• Если при усадке, зазоры получились просто огромные, это означает множество проблем, но решение всё же есть – в щели забиваются клинья, вырубленные из дерева той же породы. Такой способ не гарантирует красоты, но поможет избежать сквозняков и сырости.
• Вестись заделка углов сруба в лапу должна тщательнее, нежели для чаши. Для этого используют джутовое полотно, которое сворачивают в несколько раз. Если пользоваться дешёвыми утеплителями типа пакля, то птицы её экспроприируют ещё до начала отделки. А мох вскоре превратится в труху. Всё-таки продуктами прогресса не нужно пренебрегать.
• Интересный способ утепления соединений брёвен или бруса предлагают многие доморощенные строители. Сразу надо оговориться, что он хорош только для того дома, который предполагают обшивать чем-либо.

Суть в том, что угол полностью оклеивается фольгированной мембраной, блестящей стороной наружу. Можно обойтись без клея – мебельным степлером. А затем сверху идёт обшивка. Внешний вид не ахти, однако, торцы дома спасены.[html]

[/html]

Ошибки при уплотнении

• Нередко для того, чтобы заделка рубки углов сруба прошла быстрее, используют монтажную пену. Это в корне неправильно – пена, ячеистый материал. Она влагу внутрь не пустит, но тем не менее накопит её. И, в конце концов, взаимодействия древесины и сырости не избежать.

По крайней мере, снаружи. А там и до внутренности недалеко. Также не рекомендован силиконовый герметик или акриловый. Первый способен просто отслаиваться, второй трескаться.

• Не использовать антисептики для проведения защиты перед уплотнением. Даже если они когда-либо наносились, имеет смысл снова сделать это.

Простояв под осадками, их могло просто смыть. Да и жуки-короеды вряд ли дремали, поэтому проверить древесину на наличие кладок яиц и личинок будет нелишним.

• Запихивать большое количество конопатки в щели, также не целесообразно. Сруб может перекосить.

Таким приёмом пользуются маститые плотники, если им становится понятно, что перекос неизбежен. Но они-то имеют квалификацию, а вот доморощенные строители этим похвастать не могут.

• Не использовать в процессе заделки предметов для конопатки. Их нужно приобрести заранее, потому что пригодятся они не один раз. Да и использование чего попало, может привести к порче и разрыву уплотнителя, что также снизит его технические характеристики.
• Помните, что заделка углов, стен сруба – занятие, начинающееся ещё при строительстве венцов. Если всё сделано правильно, понадобится лишь конопатка – естественный процесс после усадки.

Проанализировав вышеописанное, можно вынести для себя следующее – до катастрофы в виде больших зазоров, связанной с усадкой сруба, лучше не доводить. Как в дальнейшем поведёт себя дом с такими дефектами – известно.

Это постоянные сквозняки, отсыревания, гниение и как следствие разрушение венцов. Учитывая, что домостроение не слишком дешёвая вещь, то нужно как следует подумать над самостоятельным строительством. Но ведь не боги горшки обжигают, верно?

Конопатка

Расчет стоимости конопатки

Длинна, м.

Ширина, м.

Количество венцов

Высота, м.

Количество углов

Конопатка всегда была и до сегодняшнего дня есть самое лучшее и экономичное средство для утепления деревянного дома-бани.
Конопатка делается один раз после усадки дома, 6 месяцев -1 год и служит 10 лет.
Примечание: джутовая прокладка во время строительства это не конопатка, а уплотнение шва.

Конопатка домов

это уплотнение появляющихся в результате ссыхания древесины щелей между бревнами, нацеленное на обеспечение минимального влияния влаги, а также неблагоприятных погодных условий, на внутреннюю среду дома.

Конопатка сруба

очень важный процесс, который позволяет удерживать в доме тепло, а также избавить бревна от пагубных погодных условий. Несмотря на то, что на первый взгляд конопатка — весь простой процесс, на самом деле он требует высокого профессионализма и мастерства (если, конечно же, вы хотите чтобы она прослужила долго, и была установлена качественно). Для того чтобы конопатка домов выполнялась правильно, ее необходимо выполнять строго по порядку.

Так, конопатка сруба начинается с нижнего бревна, и продолжается по периметру, аж до того момента, когда вы «упретесь» в место с которого начинали. Далее поднимаетесь на одно бревно, и повторяете процедуру по кругу, и т.д. Качественно выполненная конопатка сруба может прослужить до десяти лет, что очень даже немало. В то же время как некачественная, обычно служит всего 3 года.

Исходя из этого, конопатка домов должна выполняться только теми специалистами, которые имеют определенный опыт в этой сфере, и могут обеспечить наивысшее качество выполнения работ. Кроме всего прочего, важно знать, что конопатка выполняется не только на внешней стороне стен, но и на внутренней.

Кроме того, специалисты различают два способа конопатки сруба — «в зазор» и «в растяжку». В то же время, в качестве материалов в основном используют Льноватин, джут, и паклю. В качестве дополнительного утеплителя, иногда углубления между бревнами еще и декорируют веревкой, что не только придает дому оригинальности, но и утепляет его.

Конопатка сруба, бруса, и оцилиндрованного бревна занимает немало времени, ведь для того, чтобы ее выполнить нужно пройти каждое бревно, из которого построен дом.

Все это говорит о том, насколько важной является конопатка домов, и необходимость привлечения для этого вида работ профессиональных работников, который вы можете найти у нас.

Просто позвоните, и вы получите консультацию о том, как лучше конопатить ваш деревянный дом или баню!

это уплотнение паклей, льноватином, джутом, венцов) и пазов между бревнами венцов сруба и во врубках углов. Аккуратно проконопаченные (уплотненные, утепленные) швы сморятся эстетично и стильно. Процесс конопачения – долгий, однообразный требующий от работника максимального внимания и старательности.

Правильная конопатка это довольно сложная операция по уплотнению межвенцовых швов. Конопатить после усадки стен необходимо бревенчатые срубы и срубы из простого пиленого бруса.

В связи с участившимися вопросами, из информации в интернете по поводу конопатки снизу вверх и по кругу по каждому бревну. Отвечу всем и сразу. Эта технология и информация правдивая, но распространяется на баньку 4х4 или 6х6 и в высоту 11 – 13 венцов не более и конопатка производится с ног, без строительных тур и лесов. Когда речь идёт о доме в 5-8 метров в высоту, ни чего страшно не произойдёт, если конопатить снизу вверх, но не по кругу, а по стенам, не вижу смысла прыгать с лесов, когда конопатишь на высоте 3-5 метров, и переходить на другую сторону, если через 2 дня, так же, будет конопатиться другая стена. А вдобавок, часто конопатка производится с туры или лесов на объекте на две или одну сторону. Соглашусь если проконопатить одну или две стены и оставить, тогда да, может вывернуть брёвна или перекосить. Эта информация не из головы, а из опыта в 10 лет, и 1000 готовых объектов.

Конопатка сруба

Отделка бревна канатом

Монтаж каната, на углы(змеевик)

Монтаж каната с покраской

Конопатка сруба бани

Конопатка стен

Конопатка покрашенных стен

Качественная конопатка

Конопатка швов и трещин

Конопатка сруба зимой

конопатка углов

Конопатка торцов

Конопатка сруба из кедра

Конопатка торцов сруба

Конопатка дома зимой

Качественная конопатка сруба

Конопатка и канат

Герметизация швов сруба

Герметизация деревянных стен дома

Конопатка оцилиндрованного бревна

Конопатка бруса

Конопатка

Конопатка Оцб

Конопатка швов оцилиндрованного бревна

Конопатка швов

Конопатка стен дома

Конопатка внутри

Красивая конопатка

Канат на швах

Конопатка материал

Конопатка торцов дома

Конопатка сруба в лапу

Конопатка террасы

Конопатка балкона сруба

Конопатка балкона сруба

Конопатка углов внутри дома

Конопатка углов внутри дома

Конопатка торцов дома оцб

Конопатка углов внутри дома

Конопатка бани в нутри

Конопатка зимой

Конопатка зимой

Канат

Идеальная конопатка

Конопатка углов эркера

Конопатка углов

Конопатка брусовых стен

Конопатка профилированного бруса

Конопатка углов дома

Красивая конопатка

Конопатка стен дома

Конопатка стены

Конопатка углов

Конопатка вокруг окон

Конопатка лиственницы

Конопатка внутри бани

Конопатка шлифовка

Конопатка стен

Конопатка кедра

Конопатка шлифованных стен

Конопатка после шлифовки

Конопатка в близи

Конопатка шва

Конопатка и покраска стен

Конопатка стены дома

конопатка и торец

Конопатка углов в лапу

Герметизация сруба

Герметизация деревянного дома

Конопатка углов дома

Конопатка за камином

Конопатка вокруг арки

Конопатка дома

Конопатка льноватином

Конопатка тонкий шов

Красивая конопатка шва

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка под канат

Конопатка эркера

Лучшие советы по чеканке для получения профессиональных результатов

К

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем, построенных еще в 1920-х годах, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 19.10.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Обзор проекта

Как и покраска, герметизация — это один из тех проектов по благоустройству дома, которые, по мнению многих людей, довольно просты и не требуют инструкций. На самом деле, большинство людей просто никогда не знали, как правильно наносить герметик, поэтому слишком часто работа заканчивается беспорядком. Однако, если вы выучите несколько простых шагов, ваши работы по герметизации будут выглядеть так, как будто их выполнил профессионал.

Смотреть сейчас: Как герметизировать как профессионал

Многие люди удивляются, когда узнают, сколько разновидностей герметика существует на выбор. Важно выбрать продукт, который соответствует вашим потребностям:

• Акриловый латексный герметик: Это отличный продукт общего назначения, который можно красить и легко смывать водой с мылом. Его лучше всего использовать в сухих помещениях или в местах, где его можно закрасить, чтобы защитить от влаги. Лучше всего подходит для внутренних работ, например, для герметизации плинтусов и деревянных молдингов.
• Латексный герметик с силиконом: Это базовый акриловый латексный герметик с добавлением силикона для придания ему большей водостойкости. Обычно его можно красить, хотя он не так легко впитывает краску, как простой латексный герметик. Это отличный герметик как для внутренних, так и для наружных работ. Очистка легко с мылом и водой.
• Чистый силиконовый герметик: Это несколько более дорогой герметик премиум-класса, который идеально подходит для использования в условиях повышенной влажности, таких как ванны и душевые кабины. Он не принимает краску, но доступен в различных цветах в соответствии с вашими потребностями. Это продукт на основе растворителя, для очистки которого требуется уайт-спирит.
• Бутилкаучуковый герметик: Этот герметик для наружных работ часто используется для герметизации желобов, отливов, ремонта крыш и т.п. Для очистки требуется уайт-спирит.
• Огнеупорный герметик: Это высокотемпературный герметик, часто используемый для каминов и других высокотемпературных применений. Доступны продукты как на основе латекса, так и на основе растворителей.
• Ремонтный герметик для кладки: Это очень эластичный герметик, используемый для герметизации швов в кирпичной кладке, штукатурке и бетонных плитах. Некоторые типы основаны на латексе, а другие на основе растворителей, требующих очистки уайт-спиритом.

Тип пистолета для герметика или дозатора, который вы используете, также является важным решением. Герметики можно приобрести либо в тюбиках, либо в картриджах, которые загружаются в пистолет для герметиков. Профессионалы обычно используют картриджи и пистолет для герметика с гладким действием (часто известный как пистолет для герметика без капель), чтобы сэкономить деньги и добиться наилучших результатов.

Оборудование/инструменты

• Выдвижной скребок для бритвы
• Инструмент для удаления герметика
• Шпатель или инструмент 5-в-1
• Плавный (бескапельный) пистолет для герметика
• Магазинный вакуум

Материалы

• затыкать
• Медицинский спирт
• Хлопковые тряпки
• Синий малярный скотч

1. Выберите правильный герметик и дозатор

   Выберите правильный герметик и дозатор в зависимости от потребностей проекта (см. выше). Некоторые вещи, которые следует учитывать, включают:

   • Нужно ли закрашивать герметик?
   • Должен ли герметик выдерживать воздействие влаги?
   • Вы наносите герметик внутри или снаружи?
   • Важна ли очистка водой с мылом?

2. Удалите старый герметик и очистите поверхность

   Удаление старого герметика (по мере необходимости) и подготовка поверхностей очень важны для эффективного нанесения герметика и ремонта. Чтобы подготовить поверхности, удалите старый герметик с помощью выдвижного скребка с лезвием бритвы.

   Для герметизации швов в углах, например, там, где настенная плитка соединяется с ванной, раковиной или столешницей, отлично подходит инструмент для удаления герметика. В зависимости от давности работ по герметику и расположения валика герметика также может пригодиться шпатель или инструмент 5-в-1.

   Используйте магазинный пылесос, чтобы удалить весь мусор из соединения и окружающей области. Наконец, очистите поверхности тряпкой и спиртом. Фарфоровые или керамические поверхности должны быть идеально гладкими, чистыми и сухими, чтобы на них можно было наносить новый герметик.

   Гайд Инструменты

3. Обклейте поверхности лентой

   Наклейте полоски синего малярного скотча, чтобы замаскировать обе поверхности в том месте, где вы хотите, чтобы край герметика заканчивался. Убедитесь, что лента прямая, и используйте длинные отрезки ленты, а не короткие. Соединение будет выглядеть лучше, если вы сделаете довольно тонкий шов, около 1/4 дюйма в общей ширине. При неровных швах полосу герметика нужно сделать шире, до 3/8 дюйма.

   Плотно прижмите внутренние края ленты. Цель состоит в том, чтобы запечатать эти края, чтобы герметик не мог просочиться под них. Это можно сделать ногтем или деревянной палочкой.

4. Нанесите герметик

   Откройте тюбик с герметиком, срезав кончик сопла под углом 45 градусов с помощью универсального ножа; вставьте длинный чистый гвоздь или проволоку в сопло, чтобы проколоть внутреннее уплотнение. Проткните уплотнение несколько раз, чтобы обеспечить плавный поток герметика. (Некоторые пистолеты для герметика имеют встроенные ножницы для обрезания кончика тюбика для герметика, а также прокалывающую проволоку для разрыва пломбы.)

   Нанесите герметик под углом 45 градусов между горизонталью и перпендикуляром. Убедитесь, что сжимаете достаточно сильно, чтобы герметик полностью проник в шов.

   Проведите кончиком герметика по длине шва, медленно сжимая ручку пистолета для герметика, работая с медленной и постоянной скоростью. Чем более плавным будет первоначальное нанесение, тем лучше будут конечные результаты.

   Наконечник

   Обрежьте сопло ближе к наконечнику для более узкого слоя герметика или дальше вниз (к трубке) для более широкого слоя.

5. Сгладить шов

   Смочите палец медицинским спиртом (для силиконового герметика) или водой (для латексного герметика). Кроме того, смочите уголок тряпки водой или спиртом, если это необходимо. Спирт или вода послужат смазкой и разбавителем, когда вы будете разглаживать шов.

   Слегка надавливая, разгладьте герметик, двигаясь от одного конца к другому. По мере того, как ваш палец наполняется избытком герметика, вытрите его влажной тряпкой и снова смочите палец. Продолжайте процесс сглаживания до тех пор, пока весь записанный на пленку участок, над которым вы работаете, не будет закончен.

   Осмотрите стык и, если есть щели, нанесите небольшое количество дополнительного герметика и разгладьте его пальцем.

   Совет

   Если вам не нравится мысль о попадании герметика на пальцы, вы можете использовать закругленную палочку для рукоделия (палочку от эскимо) вместо пальца или надеть плотно прилегающую латексную перчатку.

   Юнава1 / Getty Images

6. Удалите ленту

   Немедленно удалите синюю малярную ленту, которая использовалась для маскировки стыка. Медленно снимите ленту и потяните ее от сустава под углом, а не к суставу. Следите за тем, чтобы влажный герметик с ленты не попал на прилегающие участки.

   Дайте герметику полностью высохнуть, как указано производителем, прежде чем намочить его или покрасить. Часто существует разница между «временем высыхания», прежде чем вы сможете закрасить герметик, и «временем отверждения», прежде чем герметик может подвергнуться контакту с водой. Некоторые латексные герметики готовы к покраске в течение 30 минут, в то время как силиконовым герметикам может потребоваться несколько дней отверждения, прежде чем они станут контактировать с водой.

Как легко зачеканить плинтус

Хотя зачеканка — один из самых важных шагов для создания законченного вида, это не всегда самое веселое занятие. Это может быть очень грязно, и результаты могут быть случайными. Когда дело доходит до приседания или стояния на коленях, чтобы заделать плинтуса, вероятность ошибки намного больше.

1. Соберите инструменты

Для простоты соберите все перед началом работы. Вот список инструментов и материалов, которые вам понадобятся:

• Герметик (он же герметик)
• Пистолет для герметика
• Наколенники или наколенник из пеноматериала
• Наполнитель для дерева
• Старая тряпка
• Ведро теплой воды
• Малярная лента
• Маленький шпатель
• Старая кисть
• Молоток
• Набор гвоздей
• Универсальный нож

Не пропускайте защиту коленей. Даже если у вас здоровые колени, стояние на коленях скажется на них. Если вам некомфортно, вы не сможете сосредоточиться на получении качественных результатов.

2. Выберите правильный герметик

Существует так много доступных герметиков, что выбор правильного может показаться ошеломляющим. Вам понадобится герметик под покраску, поэтому ищите продукт, который имеет латексную основу или четко указывает, что вы можете его красить.

Герметики на силиконовой основе отлично подходят для ванн, унитазов и раковин, но обычно они плохо впитывают краску.

3. Подготовьте плинтусы

• На плинтусы попадает много пыли, шерсти домашних животных и других нежелательных веществ, поэтому перед началом работы обязательно пропылесосьте их. Углы могут быть особенно грязными, поэтому достаньте свою старую кисть и как можно лучше очистите углы от пыли.
• Это также время проверить на наличие повреждений или гвоздей, торчащих из-под края плинтуса. Потратьте несколько минут, чтобы отремонтировать или забить надоедливые гвозди с помощью молотка и набора гвоздей.
• Такие отверстия лучше всего заполнять шпатлевкой по дереву, так как они не дают усадки, но легко шлифуются для получения идеально гладкой поверхности.

4. Раскатайте малярную ленту

• Если вы не работаете с плинтусами из окрашенной стали, в этом шаге нет необходимости. На самом деле это не всегда возможно из-за профиля плинтуса, но может помочь.
• Если вы решите использовать ленту, приклейте ее вдоль верхнего края плинтуса. Отодвиньте его от стены как минимум на 1/8 дюйма, чтобы дать герметику некоторую поверхность плинтуса, за которую он мог бы цепляться. Таким же образом можно обклеить стену.
• Лента помогает обеспечить достойное качество работы, но если вы терпеливы и умеете обращаться с пистолетом для герметика, она вам не понадобится.

5. Отрежьте кончик тюбика

• Прежде чем приступить к герметизации, необходимо удалить немного пластика с конца сопла или наконечника тюбика для герметика.
• С помощью универсального ножа отрежьте небольшой участок на конце наконечника под небольшим углом (45 градусов или меньше). Угол позволит вам заправить насадку в угол, размещая герметик именно там, где он должен быть.
• Начните с небольшого отверстия, так вы сможете лучше контролировать поток и уменьшите беспорядок. Вы также сведете к минимуму небрежное воздействие пузырька воздуха в трубке. Если вы обнаружите, что пистолет для герметика слишком туго нажимается, вырежьте немного большее отверстие.
• Некоторые пробирки имеют уплотнения, которые необходимо проколоть, прежде чем их можно будет использовать. У большинства пистолетов для герметика внизу есть проволочная «кочерга», которая выполняет эту работу. При необходимости вы также можете использовать проволочную вешалку.

6. Сожмите и переместите

• Начните с угла, но не засовывайте в него насадку полностью (это всегда создает беспорядок). Поместив насадку на верхний край плинтуса к стене, отведите ее от этого угла примерно на 1/4 дюйма и начните герметизировать. Убедитесь, что вы двигаетесь и сжимаетесь одновременно. Плавными движениями двигайтесь от угла к середине стены.
• Вам не нужно герметизировать всю плинтус за один проход. Повторите процесс с противоположного угла, позволяя бусинкам герметика встретиться посередине.
• Для больших зазоров замедлите скорость и дайте большему количеству герметика затечь в пустоту.

7. Очистить

• Смочите тряпку и прозвоните.
• Смочите палец тряпкой, а затем подушечкой пальца разгладьте полоску герметика вдоль верхней части плинтуса. Продвигайтесь от углов, позволяя сглаженным бусинам встретиться в середине стены.
• Используйте немного излишков на пальце, чтобы закончить небольшой зазор, который вы оставили в углу.
• Следите за тем, чтобы палец был влажным, чтобы не вытащить герметик из шва.
• Поскольку вы прорезаете маленькое отверстие в своей трубке, подход «меньше значит больше» должен свести беспорядок к минимуму. Между проходами вытирайте палец о мокрую тряпку.
• Если ваши окрашенные плинтусы имеют четвертькруглые молдинги, повторите шаги с пятого по седьмой, чтобы зачеканить их.

8. Зачеканка скосов (только отделка для окрашенных поверхностей)

• Единственными областями, которые осталось загерметизировать, являются внутренние скосы в углах. Нанесите тонкий слой герметика от нижних краев скосов к верхним.
• Смочите палец и проведите им по бусине, чтобы прижать ее к углу.