Конопатка сруба мхом видео: Конопатка сруба бани мхом — видео

Конопатка сруба бани мхом — видео

Решили утеплить конопатку сруба бани мхом? Тогда стоит непременно ознакомиться с дополнительной информацией, представленной во Всемирной Паутине. Почему следует проводить утеплительные работы с помощью мха? По мнению специалистов – это отличный природный материал для утепления, который обладает рядом преимуществ:

• он не поддается гниению;
• его не употребляют в пищу мелкие грызуны и птицы;
• в нем не заводятся разнообразные насекомые.

Следует отметить, что, не смотря на вышеперечисленные преимущества, работа со мхом, во многом имеет свои особенности. Конопатка сруба бани мхом проводится дважды: сразу после непосредственного монтажа сруба, и уже через несколько месяцев, после того как осуществится окончательная усадка. Специалисты укладывают во время сборки сруба мох параллельно пазов бревен так, чтобы его концы могли свободно свешиваться по обеим сторонам сруба на 40-50 см. Нахлест каждого пучка мха друг на друга не должен быть слишком большим.

Укладка мха

Мох перед укладкой не должен быть слишком сырым, и в тоже время не должны быть слишком влажными. Что делать, если мох усох? Его следует аккуратно смочить перед основной укладкой в пазу сруба и оставить на некоторое время на открытом пространстве. Эксперты рекомендуют время от времени переворачивать его, как стог сена. Какие инструменты для работы используются? Их всего два: киянка-молоточек и лопатка-конопатка. Она должна быть изготовлена из более мягкого дерева, по сравнению с бревном в срубе. Это условие должно обязательно соблюдаться, так как при ударе на нее киянка не должна оставлять следы вмятин на бревне от удара.

Особенности работы с конопаткой

Первичная конопатка сруба подразумевает под собой соблюдение нескольких правил, чтобы венцы бани не вышли из пазов и сама конструкция не покосилась. Она начинается с нижнего венца сруба, и постепенно передвигается по порядку от самого нижнего края к самому верхнему. После того, как вы проконопатите одну стену дома, можно будет уже и приступать к венцу сруба внутри стен. Особое внимание стоит уделить углам сруба, так как при не совсем качественной работе может возникнуть наибольшая продуваемость. Специалисты советуют не экономить на мхе во время утепления сруба. Лучше положить больше, чем совсем не доложить.

Кропотливая работа

Весьма кропотливая работа, которая требует максимального терпения, внимательности и некоторых навыков. После того, как будет закончена первичная конопатка сруба бани, можно будет оставить ее до полной усадки. Через годик-полтора, когда деревянная сауна даст усадку. Можно будет приступить к окончательному этапу работы: установка окон, дверей, потолков и т.д. Обязательно при утеплении сруба бани следует использовать красный мох, так как он является главным антисептиком.

Как правильно конопатить сруб мхом, джутом или паклей

Как вам уже известно, из других публикаций, при сборке сруба бревна прокладываются утепляющим материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или подсушенный мох.

Для того, чтобы место соединения бревен уплотнить еще лучше, производят конопатные работы, вбивая с помощью специальных инструментов уплотняющий материал.

Выполнять эти работы рекомендуется за два раза. Первый раз – после того, как сруб будет собран, а второй раз — после полной осадки сруба.

Конопатить можно, как мы уже сказали чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили делать пробивку бани мхом, как это делали испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно подсушить. Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего разведению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

Это же относится и к пакле.
После пропитки, войлок или паклю следует просушить.

В последнее время многие предпочитают при строительстве бани использовать такие материалы, как джут и льноватин.

Джут – это утеплитель, который производится из джутового дерева (сем. липовых). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности воздуха, джутовый утеплитель остается практически сухим.

Не меньшую популярность в последнее время получил и льноватин. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускающийся в виде лент, которые удобно использовать при строительстве.

Для того чтобы конопатить было удобней, издавна используются специальные конопатки.

Чаще всего при этом используются: наборная конопатка, кривая конопатка, дорожник, разбивная конопатка и киянка, которой наносятся удары по конопаткам.

Как они выглядят, вы можете увидеть на рисунке ниже.

С чего начинать конопатить сруб?

Как и у любой из работ при строительстве бани, у конопаточных работ тоже есть свои нюансы, которые следует знать, перед тем, как начинать конопатить сруб своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому конопатить стены по очереди нельзя, чтобы сруб не перекосило.

Конопатить начинают с нижнего паза между бревнами и идут по периметру всей бани. После этого переходят на паз, который выше, и также конопатят его по всему периметру, после чего переходят выше. Так все стены будут приподниматься равномерно и сруб не перекосится.

Если к этому времени уже установлена печь, то, чтобы не повредить печную трубу, следует временно освободить вокруг нее немного свободного пространства в потолке и кровле бани.

При конопатке сруба чаще всего конопатят «внабор» и «врастяжку».

«Внабор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого уплотняющий материал свивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют конопатками.

Сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего проходятся дорожником. 

Утепляющий материал при этом виде конопатки прикладывается к пазу или щели и вталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с силой забиваются конопаткой внутрь.

На видео представленном ниже вы можете посмотреть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):

 
Теперь вы знаете, как правильно конопатить сруб при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно выполняется шлифовка сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

• < Рубка сруба в обло
• Как сделать бревенчатый сруб своими руками? >

Как законопатить бревенчатый дом

Что такое герметик? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом в качестве межвенцового утеплителя может быть использован теплоизоляционный материал – льняно-джутовое волокно, пенополиуретан, например. Но правильно законопатить не так-то просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, чем законопатить сруб – мхом, паклей, скотчем и герметиками.

Правильная технология работы

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя — ведь впереди усадка. Можно, конечно, понять стремление строителей бани заработать, почему они предлагают тут же все закопать, но делать это нужно только по прошествии не менее полугода.

Итак, как только каркас дал усадку, можно начинать его конопатить — снизу вверх, с самого низа венца. Делать это нужно так: законопачивают один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, затем внутри. Конопатить каждую стену отдельно нельзя – иначе каркас со временем покоробится. То же самое касается раздельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасный вертикальный прогиб стен.

Конопатка — дело тщательное и дымное. При этом мастер обязан постоянно следить за срубом, чтобы не было перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к выпадению бревен из нагелей или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бревенчатой ​​бани из сруба:

Мох – как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, обладающий целебными свойствами. Он хорошо противостоит перепадам температур и высыханию, впитывает влагу, но не гниет. А самое главное, обладает противомикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит долго.

Этот уплотняющий материал использовался с древних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать лучшим, но многие владельцы бань используют при строительстве только его.

Итак, при укладке можно использовать только сильно увлажненный мох — тогда после усадки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. Поэтому вам больше не придется конопатить ванну. Однако опытные строители советуют не придавать особого значения историческому опыту его использования – стоит такая отделка еще достаточно дорого.

Окум — не все так гладко

Конопатка дуба самая сложная. Когда бревно усыхает, оно постепенно набирает влагу и со временем сгниет, превратившись в пыль. А потом придется этот утеплитель зачищать, заново все заделывать и плотно заполнять пустующие полости – а на это уйдет много времени и сил.

Герметики — современные технологии

Герметики для бревенчатой ​​бани значительно дороже пакли, но и они имеют свои неоспоримые преимущества. Герметики в качестве конопаточных средств подходят, если сруб цилиндрический, либо хорошо выпилен из обычного бревна, а паз в нем полукруглый. И если в нем между бревнами есть джутовое полотно. В этом случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если сруб делался с помощью бензопилы, а паз в нем треугольный — тут уже надо заполнять пустоту, т.е. законопатить по-настоящему.

Если использовать герметик с паклей, то все должно происходить по следующей схеме: ванна конопатится паклей два раза, и после ее полной усадки швы заделываются. А в целях экономии герметика в пазы желательно прокладывать шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины — разные виды герметика. Но швы легкие и аккуратные. И исчезает риск последующего зачеканивания.

Герметик с ленточной изоляцией

Одним из самых простых способов уплотнения является уплотнение лентой. Его не нужно резать на полоски, что значительно упрощает весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала нужно подойти к одному из концов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно переходить к другой конец. Ленту резать не нужно — важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полосой. И самое главное, ленту не следует натягивать, она должна идти слегка расслабленно.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно приподнять ее в конце и начать втыкать между ободами прямо с конца – тот инструмент, который был выбран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только она уже пройдена до конца, нужно оставить запас в 10-20 см – и только тогда можно резать ленту, и только хорошо заточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе уже можно заклеивать ленту. Но только немного — иначе пойдет складками. Причем конопатить надо не в один этап, а в несколько — до тех пор, пока лента не исчезнет в логах вся, и не исчезнет и тот запас, который был оставлен изначально. Что касается самого процесса, то ленту следует проталкивать как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить — между теми же коронками. Как ни странно, туда еще легко войдут две-три ленты, в зависимости от их плотности. Те. конопатка самого утеплителя занимает минимум в четыре раза больше, чем было использовано изначально при его укладке – и это только при конопатке снаружи, в то время как по всем правилам то же самое нужно делать и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как дерево, то зачеканка прошла успешно. Кстати, мастера советуют брать джут не менее 10 мм — и чем он толще, тем лучше.

Видео подборка примеров конопатки

Более подробно процесс конопатки сруба проще всего рассмотреть в пошаговом видео:

Какие инструменты нужны для конопатки

Что касается инструмента для конопатки, то в в древности это выглядело так:

Но сегодня китайский инструмент считается вполне достойной альтернативой, которая не дорога и вполне приемлема по качеству.

В чем разница между чеканкой и расщеплением?

При поддержке Perma-Chink Systems, Inc.

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые хижины выглядят так, будто они перенеслись во времени из дней пионеров? Некоторые из них могут быть подлинными реликвиями, пережившими годы, в то время как другие могут быть построены заново, но выглядеть старыми. Есть много архитектурных деталей, которые делают их похожими на кусочки живой истории, но щели — контрастный фактурный герметик между каждым бревном — часто играют большую роль.

Высококачественные герметики помогают старым кабинам служить из поколения в поколение и придают новым деревенский вид и защиту, которые позволят им сохранить свой исторический стиль далеко в будущем. Но когда дело доходит до герметика между бревнами, многие люди думают о щели как о «затыкании бревен». Затыкание бревен и заделка бревен часто используются взаимозаменяемо, но эти герметики совершенно разные.

Зачеканка и заделка щелей

Герметик обычно поступает из тюбика или пистолета для герметика и используется для заполнения небольших трещин или герметизации краев вдоль окон, раковин и ванн. Этот материал предназначен для выдавливания в небольших количествах, затем растворяется и исчезает. Герметики полностью водонепроницаемы, легко наносятся и легко моются. Сегодня существует огромный выбор герметиков, включая водные, масляные и силиконовые. Цены варьируются от 2 долларов за 11 унций. трубки до 26 долларов за тот же размер.

Есть три основные причины, по которым вы не хотите использовать обычный герметик для бревенчатого дома:

1. Герметик непробиваем. Древесина — это органический материал, и внутренняя влажность — неотъемлемое качество любого бревна. Герметик задерживает влагу, что приводит к плесени, гниению и неприглядным пятнам.
2. Герметик не предназначен для прилипания к дереву. Некоторые из них затвердевают и покрываются трещинами, как у аллигатора, или они просто полностью отделяются от древесины. В этих сценариях герметик не сработал, и вода попадет под него, что приведет к гниению и появлению пятен. Когда это происходит, в бревенчатые стены проникает еще больше воды, а прогнившие щели становятся пристанищем для насекомых.
3. Герметик — продукт низкого качества. Несмотря на широкий диапазон цен, герметики, по сути, представляют собой смолу, предназначенную для конечного результата, эффективную для очень узкого круга целей. Это не включает в себя герметизацию вашего ценного бревенчатого дома.

В отличие от герметика, который имеет тенденцию быть гладким и глянцевым, щели имеют размерную текстуру, которая дополняет органическую поверхность дерева. Исторически сложилось так, что щелевые материалы изготавливались из того, что было доступно в регионе.

В дополнение к текстуре, щелевидный герметик, который нужен и заслуживает бревенчатого дома, имеет четыре отличительных качества, которые отличают его от герметика.

1. Щель бревенчатого дома должна быть воздухопроницаемой , чтобы влага испарялась из древесины, не допуская проникновения новой влаги.
2. Щель для бревенчатого дома должна обладать эластичностью , чтобы она могла перемещаться при ежедневном и сезонном расширении и сжатии древесины.
3. Бревенчатая щель должна прилегать к зазору между бревнами , даже для бревенчатых домов, где щели остаются незаметными.
4. Бревенчатый дом должен выдерживать безжалостные испытания погоды — снег, дождь, жару и лед.

Chinking Superpower

Наши герметики для бревен не только обладают превосходными качествами, которыми должна обладать высокопроизводительная распорка, но мы также разработали специальную формулу с особым свойством. Наши щелевые герметики тиксотропны. Нетиксотропный герметик склонен к оседанию и образованию пузырей. Это требует повторного нанесения герметика и надежды, что те же проблемы не возникнут во второй раз.

Наши тиксотропные герметики остаются именно там, где их оставляет аппликатор, что упрощает их точное нанесение. Фактически, мы потратили годы на совершенствование нашей формулы, чтобы найти идеальный баланс между вязкостью и тиксотропными свойствами. Наши герметики можно легко закачивать, выдавливать и наносить. Профессионалы любят наши тиксотропные герметики, потому что они могут сделать работу правильно с первого раза.
 
Мы предлагаем три типа герметиков для разных стилей бревенчатых домов.