Коньковый брус установка: расчет сечения и три способа монтажа

Конек крыши. Виды и материал. Крепление и особенности

Конек крыши выполняет сразу несколько функций. Самостоятельное изготовление стропильной системы невозможно без понимания того, для чего устанавливается коньковый прогон и каким образом он крепится в различных видах опорных конструкций.

Коньковым прогоном называется горизонтальный брус, устанавливаемый на самом верху стропильной системы. Этот элемент одновременно является и опорным и связывающим узлом, на котором крепятся стропила, сходящиеся в своей верхней части. В ряде случае такие конструкции обходятся совсем без конька (например, как в системах с «плавающими» или «скользящими» стропилами).

С другой стороны, его наличие позволяет добиться очевидных преимуществ:

• Заметно упрощается монтаж обрешетки, на которой размещается кровельное покрытие из листовых заготовок.
• При их укладке на дощатый каркас конек крыши служит примерным ориентиром для выравнивания по вертикали и горизонтали.
• Коньковый брус обеспечивает дополнительную устойчивость стропильной конструкции (за счет крепления на вертикальных стойках и лежне).

Благодаря этому элементу зданию не угрожают сильные порывы ветра и давление скопившихся снежных масс в зимнее время.

Эти элементы стропильной системы различаются по способу формирования конькового прогона. В одном случае он изготавливается из цельной заготовки и представляет собой монолитный брус. Во втором варианте исполнения этот элемент делается составным и состоит из двух или трех отрезков определенной длины.

В большинстве случаев предпочтение отдается цельным бревнам или брусьям, благодаря которым удается получить прочную и надежную стропильную конструкцию. Но если расстояние между фронтонами двухскатной кровли превышает стандартный размер брусовых заготовок (до 6 метров) – конек крыши приходится делать из составных элементов.

В строениях с длинными пролетами сборный коньковый брус под действием изгибающей нагрузки будет деформироваться, что вынуждает устанавливать под место стыка дополнительную опору. При обустройстве чердачного помещения под крышей наличие такой стойки может считаться и полюсом, и минусом (это зависит от предпочтений и вкусов владельца дома). С одной стороны, она может быть приспособлена для каких-либо вспомогательных целей, не связанных со значительными нагрузками (как декоративный элемент, например). При малых размерах чердачного помещения наличие стойки будет помехой для расстановки мебели и свободного перемещения людей.

Для изготовления конькового бруса традиционно используются сравнительно дешевые хвойные породы древесины, к которым относятся ель и сосна. Можно делать конек крыши и из более дорогих пиломатериалов (например, из лиственницы, ясеня или дуба). Все определяется предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома.

Сосна привлекательна не только своей дешевизной, но и доступностью на отечественном рынке. Вместе с тем этот пиломатериал склонен к растрескиванию, а также содержит большое количество сучков и смоляных образований. Кроме того, к его недостаткам относят и быструю воспламеняемость. Поэтому сосновый брус перед применением обязательно покрывается двумя-тремя слоями специальных составов (антипиренов), которые защищают древесину от возгорания.

Такой пиломатериал имеет значительный вес и должен храниться в условиях пониженной влажности. В противном случае он активно впитывает влагу, а после монтажа и просушки в естественных условиях его начинает «вести». После полного высыхания и длительной эксплуатации кровли возможно растрескивание соснового бруса.

Ель в сравнении с сосной несколько легче по удельному весу и содержит совсем немного смолы. Несмотря на то, что она отличается низкой устойчивостью на изгиб – для конькового бруса этот недостаток не так существенен. Поэтому конек крыши из елового пиломатериала – оптимальный вариант для рядового пользователя.

При сооружении стропильной системы вертикальные стойки устанавливаются не только под местами стыковки составляющих сборной балки. Они нередко используются как элементы усиления, принимающие на себя часть нагрузки.

Общее количество таких опор зависит от следующих параметров системы:

• Расстояние между крайними точками конькового прогона.
• Сечение бруса, используемого в качестве конька крыши.
• Аналогичный показатель для опорных стоек.

В случае значительного веса сборной конструкции стойки усиливаются дополнительными элементами, называемыми «подкосами«.

Еще один распространенный способ усиления конькового бруса – установка боковых прогонов в виде горизонтально расположенных вспомогательных балок. Эти элементы связывают между собой стропильные лаги в их средней части. Благодаря этому снижаются изгибающие и распирающие напряжения, действующие на стропила и одновременно выравнивается давление на сам конек.

Перед началом установки конькового прогона важно учесть, что от правильности его укладки зависит прочность и надежность всей стропильной конструкции. Объясняется это тем, что стропила наслонного типа своими верхними концами крепятся именно на коньке.

Особое внимание уделяется горизонтальности укладки конькового бруса, которая обязательно проверяется с помощью строительного уровня. При необходимости его положение по горизонтали немного корректируется.

Конек крыши возводимого строения необходимо не только правильно уложить, выставив его горизонталь по уровню. Также важно выбрать оптимальный вариант крепления на нем стропильных лаг, сходящихся в своей верхней части.

Среди известных способов сочленения этих элементов выделяются следующие варианты:

• С помощью деревянных накладок различной формы.
• Методом врубки.
• С использованием гвоздей или скоб.
• Посредством стальных уголков или пластин.
• Шарнирное или «скользящее» крепление.

Для повышения надежности конструкции некоторые способы нередко используются комбинированно (например, врезка и крепление на уголки).

Эти элементы крепления привлекательны тем, что изготавливаются из того же материала, что и сам конек крыши. Благодаря этому элементы конструкции из древесины при колебаниях температуры и влажности изменяют свои размеры пропорционально.

В этом смысле деревянные накладки имеют бесспорное преимущество по сравнению с металлическими аналогами. Например, «косынка» и ригель. Первые представляют собой треугольные изделия, повторяющие своей формой сам крепежный узел. Ригелями называются деревянные накладные доски с краями, подрезанными на определенный угол (его величина соответствует наклону стропил).

При сборке стропильных систем строений со скатной крышей, оснащенной коньком, применяются самые различные металлические крепежные изделия. Это могут быть уголки, П и Т- образные соединители или простые пластины заданного размера.

Такой крепеж отличаются повышенной прочностью, долговечностью и рассчитаны на значительные по величине нагрузки. Для облегчения всей стропильной конструкции некоторые из них делаются с перфорацией по всей площади пластины или с одной из сторон уголка. На некоторых посередине заготовки при производстве продавливается ребро жесткости.

Металлические уголки различных типов используются обычно, когда нет желания врубаться в древесину, снижая ее прочностные показатели. К таким изделиям относится ассиметричный крепежный элемент со сдвинутыми плечами. Он устанавливается обычно с боковой стороны конькового бруса, а не как обычно – сверху прогона. При выборе материала для металлического крепежа предпочтение чаще всего отдается оцинкованной стали.

Все рассмотренные ранее варианты крепления стропил к коньковому прогону обеспечивают жесткое сочленение частей системы. Однако в ряде случаев этот тип крепежа не может применяться из-за возможной усадки дома в течение некоторого времени (порядка 5-ти лет).

Смещение брусьев в местах крепления после полной усадки строения нередко достигает 200 миллиметров и более. Такая их величина нередко становится причиной сильной деформации и даже разрушения всего каркаса стропильной системы. В таких случаях применяется «шарнирное» или «скользящее» крепление.

Для реализации этого варианта сочленения используется пластина особой формы, представляющая собой комбинацию плоской проушины и перфорированного уголка. При сборке ответная часть последнего вставляется в проушину и аккуратно загибается. Это необходимо для того, чтобы смещение стропил в шарнирном пазе было ограничено и не приводило к нарушению соединения.

Похожие темы:

• Мауэрлат. Виды и применение. Размеры и крепление. Особенности
• Обрешетка крыши. Виды и материал. Монтаж и особенности
• Прогон в строительстве. Виды и материал. Особенности

Монтаж крыши

Новые статьи по строительству

11.03.2018Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент

13. 01.2016Русские дома, этапы возведения

07.08.2015Проекты домов с мансардой

20.07.2015Бани из оцилиндрованного бревна

15.06.2015Деревянное домостроение

Скидки на дома из бруса 100х150

Спешите! На дома из бруса 100х150 действует зимняя скидка. На некоторые проекты она достигает 12%!

Недорогой проект компактного двухэтажного дома своей удобной планировкой, презентабельным внешним видом и практичностью покорил многих и стал наиболее востребованным среди наших клиентов!

Красивый и уютный двухэтажный дом от компании НовСтрой по оптимальной цене – ваша мечта исполнима!

Что для Вас важнее?

Свой вариант ответа:

%h~:~%m — %D, %d. %c.%Y

      Конструкция крыши состоит из мауэрлата, стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов.

      При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы.

      Монтаж кровли начинается с установки коньковой балки из бруса 40 х 150. Опора коньковой балки осуществляется на конструкцию фронтонов и верхнюю обвязку внутренних стен мансарды. Четыре опорные стойки установлены с шагами 3,2 — 1,9 – 3,5 м.

      Основным элементом крыши являются стропила, которые состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Стропила опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья — мауэрлаты, а верхними — на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши.

      Второе предназначение мауэрлата – это привязка крыши к стенам дома.

      Для каркасного деревянного дома с мансардой мауэрлатом служит брус верхней обвязки стен.

      На мансардном полуэтаже со скошенным потолком стропила врезаются непосредственно в мауэрлат. Обычно паз делается на стропильной балке.

      Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3…5 м.

      Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Ригель выполняет функцию «стяжки» стропил.

      При помощи уровня, устанавливаются в вертикальное положение крайние конструкции стропильной системы. При этом они крепятся к коньковой доске и мауэрлату.

      На обвязку внутренней несущей стены устанавливаются опорные стойки.

    Коньковый брус поднимается и устанавливается на фронтальные и промежуточные стены при помощи опорных брусьев. На брусьях верхней обвязки стен (мауэрлате) и коньковом брусе через промежутки 600 мм отмечаются места балок стропил в соответствии с проектом. На стропильных досках выпиливаются пазы для установки и крепления к верхней обвязке и коньковой доске. При помощи гвоздевых соединений производится крепление стропил к коньковой балке и мауэлрату. Между собой стропильные брусья соединяются в продольном направлении обрешеткой, выполненной в виде досок сечением 100 х 20 мм и в поперечном – ригелями – доска сечением 150 х 40 мм. 

      После установки несущих элементов крыши выполняется её покрытие Ондулином.

1 — покрытие крыши; 2-обрешетка доской; 3 — обрешетка бруском; 4 — гидро-ветрозащита; 5 – стропила.

Установка коньковой балки — Rigging Doctor

Herb Benavent

30 мая 2016 г.

Tiny House

30 мая 2016 г.

Tiny House

Коньковая балка представляет собой массивный кусок пихты Дугласа весом 130 фунтов и длиной 18 футов. Я не строитель дома, поэтому я спроектировал этот крошечный дом, используя правила строительства лодок. Если бы дом перевернулся, эта балка стала бы килем и имела соответствующие размеры. Я считаю, что когда на крыше скапливается сильный снег, эта коньковая балка должна нести весь этот вес и должна быть построена так, чтобы выдержать гипотетическую задачу.

Коньковая балка будет опираться на небольшие металлические швеллеры, установленные в верхней части ферм. Эти металлические стяжки надежно соединят конец балки с фермой.

Единственная проблема с нашим планом заключается в том, что нам нужно было поднять 130 фунтов 18-футовой коньковой балки на 13 футов в воздух. Такелаж спешит на помощь!

Луч попал в крошечный дом через заднее окно сбоку. Его вводили в дом под углом, носовой конец проходил через временную опору к каркасным стенам. Дополнительные 2×4 были размещены поперек рам, чтобы помочь поддержать балку. Это дало нам очень прочную точку для опоры балки, и если балка упадет, она дойдет только до деревянных поперечин.

Прочные винты использовались в качестве блоков для направления веревки для создания системы блоков. В ферму были ввинчены два винта, по одному с каждой стороны пика, а третий винт был установлен на нижней стороне коньковой балки, чтобы веревка не соскальзывала.

Веревка была надежно привязана к трейлеру, чтобы обеспечить точку крепления, над фермой, под балкой, сзади над фермой и к моей маме, которая несла веревки. Эта сборка была привязана к обоим концам, чтобы, когда мы (мой папа и я) поднимали балку, моя мама могла устранить провисание в леске. Этого ей хватило, чтобы удобно держать луч в воздухе, пока мы отдыхали. Мы приподнимались на несколько дюймов, затем она натягивала слабину, и мы отдыхали; тогда повтори!

Винты и деревянные кромки оказывали слишком большое сопротивление при подтягивании узла с помощью системы шкивов, поэтому приходилось удерживать балку вверх и устранять провисание. Сначала мы подняли секцию одинарной ширины и поместили ее в крепкую стяжку в верхней части фермы, а к балке привязали ремни, чтобы удерживать ее прикрепленной к ферме, пока мы сосредоточились на другом конце балки.

Очень тяжелый конец (с косым соединением и стыковыми блоками) нужно было поднять над фермой и опустить в крепёжный канал, чтобы полностью закрепить его. Это сводилось к грубой силе, поскольку не было хорошего способа соорудить систему шкивов, чтобы поднять балку на место. Я прикусил пулю и осторожно поднял очень тяжелую балку на место. Затем концы были закреплены винтами, чтобы удерживать его на месте!

Из-за большого веса наверху мы установили деревянные стойки внутри конструкции, которые были связаны между собой и с полом. Мы были очень рады, что они были на месте, когда этот вес нагрузил стены. Если бы мы строили на ровной поверхности, они могли бы и не понадобиться. Так как мы строим под небольшим уклоном, вся конструкция откидывается назад. Весь этот вес легко вырвал бы фермы и обрушил бы верхнюю конструкцию!

Теперь, когда коньковая балка установлена, пора приступить к установке стропил.

Tagged: Строительство и ремонт лодок

Установка длинного хребта | JLC Online

Когда я строю здание с длинным коньковым пролетом, я всегда предпочитаю установить один длинный прямой конек, а не возиться с несколькими более короткими кусками пиломатериалов традиционным способом. Недавно мы построили дом с двумя очень длинными ненесущими коньками — один чуть меньше 44 футов, а другой почти 46 футов в длину. Я решил сделать хребет из 1 3/4 дюйма на 11 7/8 дюйма LVL. Нам повезло, потому что самая длинная длина LVL этого измерения, которая была легко доступна на месте, составляла 48 футов. (Вы можете специально заказать более длинные отрезки, но я бы никогда не стал откладывать работу из-за одной коньковой балки.) Я заказал отрезки для обоих элементов примерно на фут длиннее, чем нам было нужно.

Измерение конька

Поскольку конек соединяется с фронтонами, сначала мы обрамляем и поднимаем торцевые стены фронтона. Пока фронтоны еще ровно лежат на палубе второго этажа, мы обшиваем их и прикрепляем свесы граблей, прежде чем поднимать их. На вершине фронтона отводим верхние пластины назад на половину ширины конька с каждой стороны. Это пространство позволит коньку соскользнуть на место после того, как фронтоны будут подняты и закреплены.

Для измерения длины гребня я использовал 100-футовую рулетку. Поскольку я не доверяю точности крючка на длинных лентах, плотник Джастин Клайн на конце ленты с крючком «обжег ступню», когда держал ленту для измерения. Чтобы избежать путаницы, я удостоверился, что он держал ленту, чтобы сжечь ту же самую ногу, когда я измерял фактический гребень, чтобы сократить. Я не верил, что заводские надрезы на концах LVL должны быть квадратными, поэтому я сделал новый квадратный надрез на одном конце, а затем измерил и обрезал гребень по длине.

Схема хребта

Следующим шагом было создание хребта. Мы всегда поддерживаем «структурирование стека». Все элементы каркаса выровнены по вертикали — стропила над стойками над лагами пола. Итак, чтобы разметить гребень, мне нужно было найти исходную точку разбивки и работать с ней.

Для этого дома я начал планировку с северной стены на первом этаже. Фронтонная стена второго этажа отступала на 7 футов от внешних стен первого этажа, поэтому, чтобы разметить конек, я протянул ленту на 7 футов за северный конец конька и отметил 9.5 1/4 дюйма. Здесь я нарисовал «Х» к югу от линии. В этот момент я вбил гвоздь и нарисовал 16-дюймовую разметку по центру по всей длине конька. Затем Клайн отметил обе стороны схемы стропила на коньке, используя 11/2-дюймовый шпунт каркасного квадрата. Чтобы завершить компоновку, мы подровняли компоновку по краю, перевернули конек на другую сторону и отметили позиции стропил на этой стороне.

Этот узел крыши должен был вентилироваться от софита до конька. В этой части страны мы обычно слегка приподнимаем стропила над коньком, чтобы обеспечить необходимое пространство для вентиляции. Для более широкого структурного конька я обычно делаю надрезы на стропилах по отвесу, чтобы обернуть конек, но для такого узкого ненесущего конька дополнительные надрезы не имеют смысла. Вместо этого мы разорвали временную полосу шириной 2 на 2 и прикрепили ее к вершине конька для установки стропил. После того, как стропила были установлены, мы удаляли полосу и удерживали кровельную обшивку на дюйм или около того от кончика стропильного отвеса, что обеспечивало четкую вентиляцию на вершине крыши.

Подставка и опора

Когда вы работаете с длинными и громоздкими пиломатериалами, такими как этот гребень, прочная рабочая платформа просто необходима. Обычно мы устанавливали пару опор из труб и протягивали между ними длинные алюминиевые доски. Но в этом проекте стропила располагались на промежуточных стенах, идущих параллельно коньку между внешними коленными стенами (в нижней части стропил) и коньком. Мы перекрыли эти стены алюминиевыми планками, перпендикулярными линии конька. Затем эти доски поддерживали более длинные алюминиевые доски, которые шли по обеим сторонам конька.

Поскольку этот конек не был структурным, я установил временный ригель через стену с внутренней стороны каждого фронтона, чтобы поддерживать концы конька, пока все не будет связано вместе. Если бы конек был структурным, мы бы установили постоянные стойки под коньком, чтобы поддерживать его, а нагрузки передавались вниз на фундамент. Однако для этого хребта столбы были бы не нужны. Мы будем прикручивать хомут к стропилам, чтобы помочь им сопротивляться внешнему толчку от веса крыши.

Чтобы установить высоту этого временного ригеля, я вставил короткий отрезанный кусок конька (с вентиляционным пакером) в прорезь в верхней части каждого фронтона перед тем, как прибить ригель на место.

В рамках подготовки к установке конька я вырезал все обычные стропила, исходя из величины наклона фронтонных стен. Мы использовали телескопический погрузчик, чтобы поднять стопки стропил на палубу второго этажа. Лучший доступ для установки конька будет с задней части дома, поэтому с этой стороны мы укладываем стропила в низкие стопки, чтобы они не мешали. На передней стороне дома мы наклонили стропила, чтобы они были в пределах досягаемости для установки.

Подъем хребта

Бригада погрузила гребень на вилы телескопического погрузчика. Длинный LVL был не таким уж тяжелым, но из-за большой длины он был гибким и неудобным в обращении. Чтобы свести к минимуму этот эффект, мы свернули гребень в вертикальное положение, а затем прикрепили середину гребня к вилам телескопического погрузчика с помощью храповых ремней. Джерри Бизли, мой лучший оператор телескопического погрузчика, медленно подвел гребень к задней части дома, а затем с помощью стрелы подвел гребень как можно ближе к нужному месту. Мы бы сделали все остальное.

Я отстегнул конек от разветвлений, и мы тащили его назад, пока северный конец не оказался прямо внутри каркаса фронтона. Один из членов экипажа взял северный конец, поднял его на плечо и накинул на гроссбух, а затем мы вставили гребень в щель между плитами фронтона.

Южный фронтон был более сложной задачей. Вместо того, чтобы вставлять гребень в прорезь между пластинами, как мы это делали на северном конце, нам пришлось поднимать его и опускать. одна из скоб фронтона, чтобы дать нам небольшой люфт в стенах. Слегка ослабив фронтон, мы вставили конек в южную прорезь и постучали по нему, чтобы установить его на нужной высоте. Затем мы переместили фронтонную стену обратно в положение напротив конца конька.

Натягивание гребня

Гребень был на месте, но, как и следовало ожидать при такой большой длине, у него был огромный изгиб и провисание из-за собственного веса. Чтобы измерить прямолинейность гребня, я протянул тугую нейлоновую нить вдоль нижнего края гребня из конца в конец. Сначала я использовал натянутую нить, чтобы найти высоту центральной стойки. (Я подумал, что с учетом вариаций, которые были возможны в двух этажах каркаса, этот метод обеспечит более точное измерение). Чтобы сделать временную центральную опору, мы приложили 2×4 к веревке и отметили ее длину. Обрезав 2-бай, мы воткнули его под конек, чтобы он держался на нужной высоте.

Центральная стойка позаботилась о провисании, но нам все еще нужно было выпрямить носовую часть. Я обычно устанавливаю две пары стропил как можно ближе к центру конька, чтобы скрепить его прямо. Но в центре этой крыши было два пересекающихся мансардных окна, которые мы построили позже. Поэтому, чтобы выпрямить конек, мы прибили временную диагональную распорку к центральной стойке и прикрепили ее к настилу второго этажа, используя натянутую веревку в качестве направляющей.

Отвесность фронтонов

После того, как конек был установлен на место и распорки в целом прямые, мы потратили время, чтобы еще раз проверить фронтонные стены на отвесность. Несмотря на то, что мы грубо отвесили фронтоны, когда поднимали их, установка конька и снятие дуги могут повлиять на то, насколько вертикальны фронтоны. Поэтому я предпочитаю отвесить фронтоны после того, как конек установлен и относительно прямой.

Для сантехнического процесса мы использовали лазерный уровень, стреляя от пола к коньку. Я начал с того, что сделал отметку на полу примерно в 8 футах от внутренней линии номерного знака и на центральной линии здания. Я скорректировал положение метки так, чтобы на ней не было раскосов, строительных лесов или досок, которые могли бы заблокировать луч лазера. Затем я отметил такой же размер с внутренней стороны стены на нижней части конька. Я навел лазер на отметку на полу и посмотрел, как он соотносится с отметкой на хребте. Отметки совпали идеально, указывая на то, что фронтон был отвесным, и мы закрепили его в этом положении.

Если бы нам не повезло, я бы поправил фронтон внутрь или наружу, пока метки не совпали. Я всегда проверяю оба конца фронтона таким образом, но если один фронтон был зафиксирован идеально отвесно, а конек обрезан до нужной длины и правильно установлен, то и противоположный фронтон обычно тоже ровный.

Установка стропил

Когда конек в правильном положении и фронтоны отвесные, пришло время установить стропила. С такими длинными стропилами эту задачу лучше всего выполнять бригадой из четырех человек: два члена бригады на коньке и два других на внешних стенах — с каждой стороны здания, и каждый с гвоздезабивателем для каркаса. Доски на подмостках поставили конек на удобную для меня рабочую высоту, поэтому я взял на себя дежурство по коньку вместе с другим членом бригады, который был близкого мне роста. Помимо фактора комфорта, хорошая рабочая высота делает установку стропил быстрее и эффективнее.

Как правило, я всегда прошу бригаду у нижнего конца стропил прибить их гвоздями к наружным стенам, прежде чем мы прикрепим их к коньку. Крепление сначала нижнего конца помогает нам выпрямить конек, потому что мы используем вес стропила в наших интересах, чтобы выровнять конек по линии.

Крепление в этом порядке также устанавливает концы стропил на прямой линии, что экономит нам время, когда мы будем позже подрезать софиты. (Эти конкретные стропила превратились в стропила крыльца с меньшим уклоном, поэтому не нужно было иметь дело с хвостами стропил или софитами).

Когда нижний конец стропила был закреплен, мой напарник у конька установил стропило со своей стороны на место так, чтобы его верхняя часть была заподлицо с верхней частью временной 2-х полосной полосы. Стоя на противоположной стороне конька, я вбил гвозди в конек, чтобы закрепить стропило на месте. Прибив стропило с одной стороны, я установил противоположное стропило на его макет и забил гвоздями верхнюю часть стропила, чтобы забить его на место. Затем мой напарник по хребту прибил его под углом с противоположной стороны.

Продолжая спускаться по коньку, устанавливая стропила, мы менялись ролями, если сторона моего напарника казалась более свободной, чем моя, и я сначала вставлял свою сторону на место.