Колонны из труб асбестоцементных: Сделать простую колонну из асбестоцементной трубы своими руками это просто

Содержание

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома.
    При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителемБур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭУширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      БетономешалкаМастерокСтроительное ведроСовковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см.

    Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  

    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

     

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Можно ли делать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб

    Столбчатый фундамент из труб возводится тогда, когда нужно обеспечить не очень большую несущую способность, например, при возведении пеноблочных или каркасных зданий.

    Устройство столбчатого фундамента с ростверком

    Как правило, при возведении такого фундамента требуется построить колонны, а наверх положить перекрытие, которое называется ростверком.

    Если рассматривать столбчатые фундаменты по материалу для колонн, то его можно разделить на следующие типы:

    • Кирпичный;

    • Монолитный железобетонный или бетонный;

    • Столбчатый металлический;

    • Столбчатый асбестовый.

    Монолитный железобетонный в свою очередь может быть выполнен либо из сборных монолитных плит, либо путём заливки бетонного раствора на арматурный каркас. А можно ли делать фундамент из трубы?

    Да, можно. Для того чтобы возвести трубный фундамент можно использовать металлические трубы или асбестовые. Трубы должны быть диметром не менее 100 миллиметров.

    Можно ли делать фундаменты из труб, которые имеют меньший диаметр? Да, можно, но тогда придётся вкапывать сразу несколько труб одновременно.

    Бурение под столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент из асбестоцементных (асбоцементных) труб получается не менее надежный, чем из металлических.

     

    Фундамент из металлических труб

    Для того, чтобы обустроить фундамент из металлических труб нужно сначала произвести расчёт фундамента, дальше по получившимся данным выкопать ямы на нужное количество столбов.

    Под трубы в эти ямы можно насыпать песок или другой материал, скажем, щебень, гравий, мелкие камни, а потом наверх постелить любой влагостойкий материал. Это нужно для того, чтобы при заливке бетонного раствора влага из него не уходила в землю.

    Столбчатый фундамент

    После того, как подготовка завершена, нужно установить столбы, которые должны устанавливаться на глубину не ниже 70 сантиметров, допускается меньше, если почва на такую глубину не промерзает.

    После установки и закрепления труб нужно их выровнять друг относительно друга, то есть сделать так, чтобы они располагались на одном и том же уровне относительно земли.

    При возведении фундамента металлическими трубами сделать это сложно, так как нельзя спилить лишние сантиметры какой либо трубы, поэтому если одна труба находится выше остальных, то при помощи цементного раствора придётся поднимать все трубы.

    Контролировать ровность труб можно при помощи обычного водяного строительного уровня.

    По большому чету это всё, что нужно знать, работая с металлическими трубами, следует отметить только одно, что трубы, то есть колонны должны быть на расстоянии не больше 2,5 метров друг от друга. Это нужно не для того, чтобы уменьшить давление на одну трубу, а для того, чтобы сделать экономичнее ростверк.

    Если пролёт между трубами будет слишком большим, то придётся класть довольно массивный ростверк, или заливать его большим количеством цемента, что ведёт к его удорожанию.

    Нередко бывает так, что весь фундамент в большинстве своём именно из-за ростверка составляет до 40 процентов от общей стоимости постройки.

    Возведение фундамента

    Случается так, что иногда нет больших труб, а расчёт требует, чтобы подошва была большой. В этом случае допускается ставить рядом сразу несколько труб, и все их заливать раствором цемента. Трубы должны располагаться друг возле друга.

    Чтобы их закрепить между собой, можно просто обвязать их проволокой или скрепить арматурными кольцами, приварив их к трубам. Такие кольца нужно вешать через каждые 40-50 сантиметров трубы. Набор труб называется кустом.

    Колонны из асбестовых труб

    Столбчатый фундамент из труб

    Для устройства такого фундамента нужно для начала проделать все операции, которые необходимо сделать при обустройстве обычного колонного фундамента.

    То есть сначала нужно расчистить поверхность и наметить трубы на местности, то есть отметить те места, где колонны из труб будут располагаться.

    После этого нужно вырыть ямки подходящего диаметра под трубы. Кстати, если столбы фундамента не будут выступать от поверхности грунта больше, чем на 70 сантиметров, то достаточно будет трубы с диаметром всего в 20 сантиметров.

    После того, как ямы вырыты, то нужно залить дно каждой ямы цементным раствором – это будет служить подошвой для трубы, которая будет увеличивать площадь опоры, что соответственно ведёт к меньшей просадке. После это необходимо поставить трубы и закрепить их.

    Крепление можно произвести посредствам опалубки. Допускается и простое закрепление трубы с помощью различных откосов, в общем, не имеет значения, каким образом труба будет закреплена в яме, главное, чтобы она не перекосилась и не повалилась вовсе.

    Некоторые строители рекомендуют после постановки труб в ямы сразу же их присыпать песком, что и поможет удержать трубы на своём месте.

    После того, как трубы надёжно закреплены любым из вышеуказанных способов, следует армировать их, а точнее не сами трубы а пространство внутри них.

    Для этого нужно взять арматуру толщиной не менее 1,2 сантиметра и вбить 2 куска такой арматуры точно по центру трубы. Расстояние между кусками арматуры должно быть не больше 10 сантиметров. Такую операцию армирования следует проделать с каждой трубой.

    После производства армирования следует трубы заполнить бетоном. Марка бетона должна быть не ниже М200. После этого, как и в случае с металлическими трубами происходит выравнивание труб по высоте.

    Здесь допускается срезать верхние концы труб, если они выпирают, если же труба находится ниже уровня всех остальных, то наверх нужно положить стяжку из цементного раствора.

     

    Расчёт столбчатого фундамента из труб

    Заливка фундамента из труб

    Расчёт фундамента из трубы происходит по такому же принципу, что и обычного столбчатого фундамента. Он состоит из нескольких этапов:

    • Определение несущей способности грунта или его сопротивления;

    • Определение общей массы постройки, включая перекрытие на фундамент и массу одного столба или всех столбов;

    • Определение площади опоры одного столба или общей площади опоры;

    • Определение оказываемого давления всей постройки на один квадратный сантиметр опоры;

    • Сопоставление сопротивления грунта с оказываемым давление и производством соответствующих выводов.

    Начнём с определения сопротивления грунта. Сделать это просто. Если вы обращались к топографической службе, а сделать это перед строительством любого помещения придётся, то у них можно узнать тип грунта.

    Дальше в справочниках или в любо другом месте можно посмотреть сопротивление вашего типа грунта. Пусть, к примеру, оно получилось равным 2,5.

    Теперь нужно вычислить массу всей постройки сделать это можно достаточно просто. Сначала нужно вычислить массу одного столба, потом умножить на количество столбов. Если столбы сделаны из асбестовых труб, то на каждой трубе должен быть её вес.

    Чтобы вычислить массу бетона в трубе, нужно узнать объём трубы, а это можно посчитать благодаря известным геометрическим формулам (нужна формула для определения объёма цилиндра).

    Плотность бетона примерно равна 2500 килограмм на метр кубический. Пусть объём трубы получился равным 1 метру квадратному, тогда масса бетона в нём высчитывается, как 1х2500= 2500 килограмм. Теперь эту цифру нужно сложить с массой трубы, пусть она весит 30 килограмм, тогда получим 2530 килограмм.

    Фундамент с отмосткой

    Дальше вычисляем массу ростверка. Если он сделан из железобетонных плит, то на каждой плите есть указание её размеров и веса.

    Если ростверк будет делаться монолитным, то есть заливаться самостоятельно, то опять-таки нужно вычислить его объём и умножить на среднюю плотность бетона, то есть на 2500 килограмм на метр кубический. Пусть объём ростверка составил 5 метров кубических, тогда его масса равна 5х2500 = 12500 килограмм.

    Теперь есть два варианта вычислений. Первый состоит в том, чтобы вычислять давление на каждый столб, а второй состоит в том, чтобы вычислить общее давление и разделить его на общую площадь опоры всех столбов.

    Так как в первом расчёте мы начали вычислять массу только одного столба, то так и продолжим высчитывать давление на каждый отдельный столб, так как в среднем давление на каждом столбе одинаково.

    Тогда разделим массу ростверка на количество столбов. Пусть их будет 50, получим, что давление, оказываемое на один столб, равно 12500/50=250 килограмм.

    Столбчатый фундамент под коттедж

    Теперь вычислим массу стен. Если дом каркасный, то есть, изготовлен из дерева, то по заказанной кубатуре можно вычислить, сколько потрачено кубических метров древесины и умножить это количество на плотность древесины.

    Её можно взять также из различных справочных пособий, например, плотность сосны составляет порядка 800 килограмм на метр кубический, плотность берёзы порядка 900 килограмм на метр кубический и так далее.

    Если стены будут строиться из блоков или кирпича, то вычисления становятся ещё проще.

    Чтобы найти массу кирпича или блоков, нужно их количество умножить на массу одного экземпляра. Для того, чтобы найти количество кирпича, нужно посчитать сколько штук в себе содержит один кубический метр, а потом это количество умножить на количество затрачиваемых кубических метров.

    Так мы получим количество кирпича, которое нужно затратить для возведения стен. После этого умножаем вес одного кирпича на это количество и получаем массу стен.

    Если стены сделаны из блоков, то расчёты можно произвести так. Сначала вычисляем площадь всех стен.

    Дальше высчитываем площадь одного блока, то есть нужно умножить те два его параметра, которые будут составлять стены.

    Например, если мы блок с параметрами 60 сантиметров длины, 30 высоты и 20 толщины будем класть на ребро, то есть стена получится ровно 20 сантиметров в толщину, то площадь высчитывается так: 0,6 метра (60 см) х 0,3 метра (30 см), получим 0,18 метра квадратного способен покрыть один блок. Теперь всю площадь стен делим на площадь одного блока и получаем количество блоков.

    Для того, чтобы найти массу блоков нужно их количество умножить на массу одного блока. Пусть получилось всего 2000 блоков, тогда приняв массу одного блока равную 30 килограмм, получим массу стен в 30х2000 = 60 тонн. Разделим это на 50 столбов и получим по 1,2 тонны на столб.

    Теперь идём вверх, и за стенами следует чердачное или, если дом имеет больше одного этажа, то межэтажное и чердачное перекрытия. Расчёт производится так же имея объём и плотность материала.

    Если перекрытия делалось из бетона, то нетрудно посчитать его объём, если из досок, то можно вычислить объём одной доски и умножить на количество досок, а потом на массу одной доски и получим массу перекрытия.

    Масса крыши и покрытия высчитывается аналогично.

    Теперь после всех расчётов мы определили, сколько весит каждый элемент, и определили, каким весом каждый элемент давит на столб. Для того, чтобы определить какая сила действует на столб от всей постройки, нужно сложить все эти массы.

    Допустим, что получилось 5000 кг, то есть на один столб приходится вес в 5 тонн.

    Дальше нужно вычислить опорную площадь столба. Как правило, под асбестовые трубы должна была укладываться плита, или же это место должно было заливаться раствором.

    Вычислить площадь такой плиты очень просто. Пусть использовалась плита с размерами 50 сантиметров на 50 сантиметров. Тогда её площадь равна 2500 квадратных сантиметров.

    План фундамента

    Теперь нужно вычислить, сколько килограмм давит на один квадратный сантиметр площади опоры. Для этого делим вес на всю площадь, получим 5000/2500= 2.

    Так как сопротивление грунта равно 2,5, то он способен выдержать такой вес. Если же получилось, что сопротивление меньше давления, то нужно было бы либо увеличить площадь опоры одного столба, либо увеличить количество столбов.

    No votes yet.