Кладка стен из пеноблоков: Кладка пеноблоков своими руками, технология монтажа стен и перегородок из пенобетона + фото-видео-цена

Кладка стен из пеноблоков Йошкар-Ола

Опубликовано Дмитрий в 10.01.202010.01.2020

Ремонт квартир +79379394060

Услуги электрика +79379395060

Услуги сантехника +79379392060

Что такое пенобетонные блоки, где они могут быть использованы и какова технология кладки блоков, необходимо знать для того, чтобы не быть обманутым теми же рабочими, которые любят делать все «по-быстрому», нарушая требования инструкций и руководств по безопасности. А если есть желание испробовать свои силы в строительстве, то знания тем более не помешают (да и стоимость работ будет поменьше).

Два вида пеноблоков
1. Разрезной. Каждый блок изготавливается путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
2. Литьевой. Получается в результате отливки пенобетона в специальной форме.

Отличить одно изделие от другого весьма просто: изделие разрезного вида имеет более ровные грани.
На кирпичную основу лучше всего класть пеноблоки, изготовленные литьевым методом, используя для связки раствор из цемента и песка в пропорции 1:4. Для лучшей сцепки рекомендуется также поливать их водой.
Этот же вид стройматериала необходимо готовить к укладке: обязательно зачистить сколы, удалить неровности, сточить зазубрины, обработать острые грани.
Имеются стандарты и того, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна составлять от 8 до 15 мм, по горизонтали – от 10 до 15 мм.
Пенобетонные блоки разрезного вида благодаря точным линиям разреза имеют грани, в обработке которых необходимости нет. Они идеально устанавливаются в кладку, когда для их скрепления применяется специальный клей.

Преимущества такого использования очевидны:
• толщина швов не превышает 2 мм;
• поверхность получается идеально ровной;
• благодаря плотности кладки, улучшается теплоизоляция помещения.
Инструменты для работы
Постарайтесь первым делом позаботиться о нахождении под рукой следующих вещей:
• Электрическая дрель.
• Насадки дрели для замешивания раствора и сверления отверстий под электророзетки.
• Резиновая киянка.
• Кельма (мастерок).
• Уровень, отвес или лазерный прибор для подобных замеров.
• Ножовка.
• Электролобзик.
• Пила-болгарка или фрезер.
• Штроборез.
• Рубанок и терка.
• Уголок.
• Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (конкретизируйте у продавца строймаркета при покупке).
• Плоская малярная кисть.
• Пылесос.

Как правильно класть пеноблоки
Этап 1
Вы решили, что кладка пеноблоков своими руками вам подходит больше? Научитесь смешивать цементный раствор. Лучше всего приобрести готовый состав. Преимущество в том, что можно производить замес небольшими порциями, исключив застывание раствора при перерыве работы.
Если же вам хочется приготовить все самому, то помните, что пропорция цемента-песка-воды выглядит так: 1х4х1/2. Технология допускает добавку пластификатора в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
Этап 2
Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем его от пыли с помощью малярной кисти и пылесоса, затем, применяя уровень, выверяем горизонтальность основной кладки. В случае огрехов удаляем неровности, выкладывая по верху фундаментной основы слой цемента.
После того, как раствор высох, нужно на фундамент нанести гидроизоляцию, обработав поверхность бикростом или гидроизолом. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента. Чтобы раствор лежал равномерно, пригодится зубчатый шпатель, которым его разравнивают на поверхности. Тщательная обработка в местах соединений влияет не только на прочность, но также и на то, сколь эффективной будет кладка пеноблоков.
Первоначально следует выложить два основных ряда. Установка ведется от краев к середине, причем крайние пенобетонные блоки необходимо смачивать водой. Главное – как можно чаще выверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
Как только вы закончили класть пеноблоки второго яруса, сделайте канавки для арматуры. Если установка идет по периметру, то нужно положить прутья по кругу, создав так называемый армпояс.
Этап 3
Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков уже осуществляется на клей. Можно использовать разрезные блоки. Как готовить связующий состав, указано в инструкции на самой упаковке.
Следующий пояс блоков устанавливается по той же схеме, что и первый. После 3-4 рядов нужно снова сделать штробление и усилить конструкцию арматурой.
Если вам приходится класть пеноблоки, изготовленные литьевым способом, установка производится не на клей, а на песочно-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
Вот, в общем-то, и весь процесс. Не забывайте во время работы о следующих моментах:

1. Распределять клей на поверхности пенобетона лучше всего зубчатым шпателем.
2. Если есть необходимость для устранения огрехов и неровностей, то применяйте рубанок и терку.
3. Над оконными и дверными проемами следует также применять прокладку из арматуры.
4. Как можно чаще проверять вертикальность и горизонтальность кладки. Устранять малейшие неточности следует сразу же, пока раствор или клей не «схватились».
5. Если стены воздвигаются с использованием песка и цемента, блоки необходимо постоянно поливать водой (улучшается сцепление с раствором). По окончании работ стену из пеноблоков нужно закрыть полиэтиленом.
6. Для улучшения теплоизоляции блоки из пенобетона укладываются в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
7. Арматура с усилием вдавливается в штробленые канавки, заполненные раствором. Это препятствует развитию коррозии.
8. Для того, чтобы облегчить работу, можно применять прорядовку – рейку с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки. Для этой же цели используется уголок.

Этап 4
Когда уложен последний ряд пеноблоков, по его верху прокладывается армированный пояс, заливаемый бетоном. Высота его должна составлять около 20 см, а ширина — немного меньше грани пеноблока. Это нужно для того, чтобы потом поместить в образовавшуюся нишу утеплитель. Благодаря такому решению, нагрузка перекрытий будет распределяться равномерно на весь периметр, исключая образование трещин и разрушения блоков.

Основные ошибки при укладке пеноблоков:
1. Первый ряд блоков установлен небрежно. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, и снижается прочность сооружения.
2. Игнорирование уборки пыли и мелких частиц после штробления канавок. Могут образоваться перекосы при установке.
3. Кладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замораживании будет разрушать структуру материала, образовывая трещины.
4. Пренебрежение армированием и установкой пояса из железобетона по окончании возведения конструкции. Приводит к образованию трещин, проседанию стены, неравномерному распределению нагрузки на несущие элементы.
5. Неровное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при замесе. Влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

Расчет стоимости кладки
Прежде всего стоит определиться с типом пеноблоков, с которыми предстоит работать. Следующий важный момент: составляется подробная схема расчета площади и количества необходимых пенобетонных «кубиков». И, наконец, надо решить, каким способом будут связываться с собой все элементы: применяя клей или песочно-цементный раствор.
Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, необходимо еще знать, какое количество арматуры и теплоизоляции уйдет на постройку.
И, наконец, плюсуйте сюда оплату труда рабочих (если, конечно, вы приняли решение осуществить работу не своими руками).
Для ориентировки можно только сообщить, что стоимость за 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется в размерах от 2400 до 4000 р.

Ремонт квартир +79379394060

Услуги электрика +79379395060

Услуги сантехника +79379392060

Монтаж перегородок из пеноблоков — Плиты ПК

Монтаж перегородок из пеноблоков

in Информация by

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблоков потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблоков

Для того чтобы сохранить напольное покрытие и не демонтировать его полностью, перед началом монтажных работ необходимо сделать прорезь (А) в напольном покрытии, которая позволит нам получить доступ к железобетонным плитам.

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблоков выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку.

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Высота,мм	Толщина, мм	Расчетная нагрузка, кгс/м	Вес, кг
ПБ-2	ПБ20.1.25-0,3Я	2010	250	100	300	41
ПБ-3	ПБ13. 1.25-0,4Я	1310	250	100	400	27

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы.

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

источник

Кирпичная кладка Определение, типы и конструкция

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

• Кирпичная кладка Определение
• Типы кирпичной кладки
  • 1. Кирпичная кладка 2 в глине 8 9000 9000
• Типы кирпичей
• Кирпичная кладка
  • Материалы и оборудование, используемые в кирпичной кладке
  • Кирпичная кладка Подготовка к строительству
  • Кирпичная кладка Строительство0008
  • Вопросы, учитываемые при надзоре за конструкциями из кирпичной кладки

Кирпичная кладка является очень прочным видом строительства. Он построен путем систематического размещения кирпичей в растворе для создания прочной массы, способной выдерживать прилагаемые нагрузки. Существует несколько видов кирпича и ряд растворов, которые можно использовать для возведения кирпичной кладки. Связь в кирпичной кладке, скрепляющая кирпичи между собой, производится путем заполнения швов между кирпичами подходящим раствором. Особые меры предосторожности следует соблюдать при смешивании и укладке раствора, так как это сильно влияет на характеристики и долговечность каменной конструкции.

• Глина используется для заполнения различных швов кирпичной кладки.
• Толщина растворного шва 12 мм.
• это самый дешевый вид кирпичной кладки
• применяется для возведения стен высотой не более 4 м.

Рис. 1: Кирпичная кладка в глине

Этот тип кирпичной кладки строится путем укладки кирпичей в цементный раствор, а не в глину, которая используется при кирпичной кладке в глине. В таблице 1 представлены три основных класса кирпичной кладки из цемента. Таблица 1 Различные классы кирпичной кладки из цемента и их описание

Рис. 2: Кирпичная кладка из цемента

При строительстве кирпичной кладки используются различные виды кирпича, в том числе:

1. Обожженные глиняные кирпичи
2. Бетонные кирпичи
3. Силикатный кирпич (кирпич из силиката кальция)
4. Глиняные кирпичи с летучей золой
5. Инженерные кирпичи
6. Другие типы кирпича включают выпуклый, швеллерный, облицовочный, выпуклый и пустотелый кирпич.

Рис. 3: Типы кладочного кирпича

Кирпичная кладка

1. Кирпич из раствора или каменной смеси0008
2. Рулетка
3. молоток
4. Шланг, уровень или теодолит
5. Мастерок Уровень
6. Тачка
7. Очки
8. Фуганок
9.  И другое оборудование по проекту и личным предпочтениям

Подготовка к кирпичной кладке

1. Проверьте уровень земли с помощью уровня, теодолита или уровня из прозрачного шланга.
2. Установить компоновку конструкции.

   Рис. 4: Схема каменной кладки

3. Отметка осей здания и выравнивание стен с использованием гипсового порошка, мела или подобного материала, отмечающая траншеи для фундамента.
4. После этого установить фундаментную стену, выдержать фундамент не менее двух суток до начала возведения кирпичной кладки.
5. Распределите кирпичи в несколько штабелей вдоль строительной площадки, чтобы потом сократить время и усилия.
6. Влажные кирпичи за несколько часов до начала работ. Это не только предотвращает поглощение слишком большого количества воды раствором, но и улучшает сцепление кирпичей и раствора.

Процедура возведения кирпичной кладки

1. Сначала смешайте раствор с водой и перемешайте до получения однородного и пластичного раствора.

   Рис. 5: Подготовка раствора

№
2. После этого равномерно нанести раствор на линию фундамента с помощью мастерка (для уложенного раствора рекомендуется толщина 25 мм и ширина в один кирпич).
3. Затем уложите на раствор первый ряд ложковых кирпичей. Начните со второго кирпича, нанесите раствор на головной шов каждого кирпича. После этого плотно вставьте кирпичи на место, чтобы раствор выдавился со всех сторон швов.

   Рис. 6: кладка кирпичей

4. Используйте уровень, чтобы проверить трассу на правильную высоту. Убедитесь, что кирпичи стоят вертикально и ровно.

   Рис. 7: Отвес кирпичной кладки

   Рис. 8: Проверка уровня кирпичной кладки

5. Разместите еще один ряд известкового раствора рядом с первым слоем, затем начните укладывать второй ряд.
6. Используйте два полукирпича, чтобы начать второй, чтобы убедиться, что первые два ряда расположены в шахматном порядке для структурных целей.
7. Чтобы закончить второй ряд свинца, положите три верхних кирпича и убедитесь, что они лежат вертикально и ровно.
8. Третий и пятый ряды состоят из носилок, аналогичных первому ряду. Четвертый ряд начинается с одиночной жатки, за которой следуют носилки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что упреждение верное на каждом курсе. Наконец, эта схема кладки кирпича используется до тех пор, пока не будет достигнута заданная высота.

Вопросы, учитываемые при надзоре за кирпичной кладкой

При возведении кирпичной кладки следует соблюдать следующие моменты:

• Используйте кирпичи хорошего качества.
• Убедитесь, что кирпичные ряды расположены строго горизонтально.
• Вертикальность стены должна быть обеспечена путем частой проверки отвесом.
• При остановке работ кирпичную кладку следует оставлять с зубчатым концом.
• Следует избегать использования кирпичных бит.
• Не допускается поднятие стен более чем на 1,5 м в течение одного дня.
• Приподнять торцевые швы на глубину от 12 до 20 мм, чтобы использовать их в качестве ключа для штукатурки или расшивки.
• Кирпичная кладка должна регулярно выдерживаться в течение 2 недель.
• Толщина растворных швов должна быть 10 мм как по горизонтали, так и по вертикали.

Рис. 9: Кирпичная бита

Читать больше: Допуски и качество изготовления для армированной каменной конструкции в соответствии с ACIChecklist для строительства каменной стены

Полнотелый кирпич против кирпичной облицовки

Полнотелый кирпич против кирпичной облицовки

Существует два способа построить кирпичное здание: полнотелая кладка и кирпичная облицовка. Один лучше другого? Если да, то почему?

Полнотелая кладка

Полнотелая кладка — это старая добрая кирпичная конструкция, которая была широко распространена до середины 1900-х годов. Это также известно как «двойной кирпич», «полный кирпич» или «кирпич и блок». В этой форме каменной кладки используется несколько слоев (витков) кирпича с верхними кирпичами, чтобы скрепить их. Некоторые сплошные каменные стены, построенные до 1900 года, имели толщину более 20 дюймов! Поскольку внутреннюю сетку нельзя было увидеть снаружи, ее обычно заменяли бетоном или шлакоблоком. Иногда в сплошные каменные стены встраивали металлические связи. К сожалению, в старых сплошных стенах с этими стяжками не использовались горячеоцинкованные или нержавеющие стяжки, поэтому большинство этих оригинальных стяжек проржавело.

Массивная кладка, несомненно, была надежным способом строительства. Имея толщину стенки 8 дюймов и более, они были способны поддерживать широкий спектр различных конструкций крыш. Плотники часто работали вместе, чтобы встроить балки пола в стены одновременно с возведением кирпича.

На приведенном ниже рисунке показаны некоторые распространенные типы сплошных стен из кирпичной кладки.

Кирпичная облицовка (полая стена)

Самая большая разница между кирпичной облицовкой и полнотелым кирпичом заключается в основной опоре здания. Полнотелая кладка является несущей конструкцией здания. При облицовке кирпичом структурная поддержка создается из бетона, стали или дерева, из которых состоит опорная стена, а кирпич находится снаружи в эстетических целях. Кирпичная облицовка — это только одна сетка, в отличие от массивного каменного здания, состоящего из нескольких сучков. Между кирпичом и опорной стеной есть открытая полость, которая позволяет добавить изоляционный материал и материал для сбора раствора. Кирпичные облицовочные стены должны быть спроектированы с надлежащими гидроизоляционными и дренажными устройствами, которые позволяют воде выходить из полости наружу здания. Полые стены можно найти в древних постройках, они были возвращены в употребление в Великобритании в конце 1800-х годов, но на самом деле не пользовались популярностью до середины 19-го века.00с.

Различия между полнотелой кладкой и облицовочной кирпичной кладкой

Энергоэффективность : Существенная разница между облицовочным кирпичом и полнотелым кирпичом заключается в уровне теплопередачи. Кирпич, по присущим ему тепловым свойствам, не является эффективным изолятором. При использовании полых стен из шпона между внешней облицовкой и опорной стеной есть место для добавления отдельного изоляционного материала. Кирпичные облицовочные стены более энергоэффективны.

Слив воды: Кирпич не является водонепроницаемым материалом. Оба типа каменных стен основаны на связи между раствором и каменными элементами, чтобы ограничить проникновение воды. Сплошные каменные стены благодаря своей большой массе поглощают воду, поступающую извне. В старых зданиях с массивными каменными стенами не было кондиционеров, а во внутренней отделке часто использовалась цементная штукатурка, которая не подвержена воздействию воды, как гипс, который используется сегодня. Отсутствие изоляции сохраняло сплошную каменную стену теплой изнутри, уменьшая колебания температуры. Уход за старыми сплошными стенами из каменной кладки имеет решающее значение (при необходимости подгибается). Полые стены полагаются на системы водоотведения для удаления воды из-под кирпичей наружу.

Несущие конструкции: Полнотелые каменные стены являются несущими стенами. Кирпичные облицовочные стены крепятся к несущим опорным стенам и не являются несущими.

Стоимость: Стены из массивной кладки намного дороже в изготовлении, чем полые стены из кирпича.

Опорные стены из кирпичной фанеры

Большинство жилых домов построены с деревянным каркасом, в то время как более крупные здания строятся со стальным каркасом, опорами из бетона или КМУ. Для разных опорных материалов требуются разные анкеры для облицовки кирпичной кладки, чтобы прикрепить внешний кирпич к внутреннему опорному материалу.

Например, анкеры из гофрированного листового металла можно использовать только с деревянными опорами с воздушным пространством 1 дюйм между материалами. Любое большее пространство потребует анкеров из листового металла. С другой стороны, регулируемые анкеры могут быть эффективны в деревянных, стальных, кирпичных или бетонных опорах. В опорах из бетона и стальных стоек должны использоваться регулируемые анкеры из-за возможных проблем с прогибом.

Восстановление стен из массивной кладки

При неправильном уходе за стенами из массивной кладки под кирпичи попадет влага, и они начнут выскакивать и отваливаться.