Кладка стен из газосиликатных блоков: Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

— пониженная теплопроводность
— небольшой вес
— удобство кладки и монтажа
— легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками — не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

• выровнять первый ряд по горизонтали
• проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
• сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.

1. Цоколь, из какого бы материала он не был построен, вытягивает влагу из земли. И поднимает ее наверх — к стенам. Если не соорудить искусственную преграду для влажности и сырости, то и стены из газосиликатного блока так же будут впитывать влагу и будут мокреть.
2. Если вы выкладываете стены из газосиликатного блока своими руками, то для удобства необходимо изначально блоки разложить на стене удобным для себя способом. Так процесс кладки немного ускорится.
3. Для дополнительной теплоизоляции, стены из газосиликатных блоков можно утеплить пенополистиролом или ЭППС.
4. Во время приготовления клея используйте миксер, либо перфоратор с насадкой для перемешивания сухих смесей.
5. Не приготавливайте очень большое количество клея за один раз, тем более если кладете газосиликатные блоки своими руками, так как процесс может затянуться, а жизненный цикл у приготовленного клея не очень велик.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков

Газобетон представляет собой  легкий материал, не вызывающий выдавливания раствора из швов. В отличие от классических кирпичных стен, стены, выполненные  из газобетонных блоков можно устраивать без пауз. В соответствии со строительными нормами для укладки наружных стен применяются блоки толщиной 375 — 400 миллиметров, для межкомнатных стен используют блоки толщиной не менее 250 мм,  декоративные перегородки сооружаются из блоков, толщиной не менее 100 мм. Применение инструмента Ytong, предназначенного для работы с газобетоном, в разы упрощает и ускоряет процесс обработки, укладки газобетонных блоков.

Укладываем первый ряд блоков

Перед тем, как преступить к укладке первого ряда блоков при строительстве коттеджей из пеноблоков, выполняется подготовка основания. Монтируется отсечная горизонтальная гидроизоляция. Гидроизолирующим материалом может быть рубероид, или любой другой рулонный полимерный, битумный материал, полимерцементный раствор сухих смесей. При выравнивании поверхности гребенкой или кельмой на  гидроизоляцию наносится цементно-песчаный раствор, в соотношении 1:3. Горизонтальность основания оценивается по уровню.

Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От этого  зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. Контроль за горизонтальностью укладки выполняется при использовании шнура и уровня. Выравнивание первого ряда по горизонтали осуществляется при помощи резиновой киянки.

Если в первом ряду кладки все же остается зазор, величины менее длинного целого блока, нужно изготовить доборный блок. В этом случае резка газобетона производится специальной ножовкой для блоков Ytong, электрической или ручной пилой. Отпиленную поверхность следует выровнять рубанком или полутерком. Торцы боков при  установке должны быть  промазаны клеем.

Инструкция укладки газобетона на клей

Для такого типа укладки необходимо использовать клей, оптимальной консистенции. Подходящая густота клея должна напоминать густую сметану. Клей наносят мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем. После того, как клей нанесен, его разравнивают гребенкой-шпателем. После выполнения укладки первого, поверхность блоков выравнивают специальным рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, убирают щеткой.

Выравнивание кладки следует повторять после монтажа каждого ряда. Перепады уровня блоков приводят к появлению отдельных очагов высокого напряжения, которые способствуют появлению трещин. Работы по укладке газобетонных блоков осуществляются с точным соблюдением заданных технологических параметров. Когда клей застыл, разобрать газобетонную стену не получится – только сломать.

Кладка следующих рядов

Следующий  ряд начинают укладывать с одного из углов. Для обеспечения горизонтальности рядов, нужно установить  деревянные рейки-порядовки или же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маяки. Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путем смещения следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения – 8 сантиметров. Выступающий из швов клей, ненужно затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи ножовки для блоков Ytong, обычной ножовки с твердосплавными насадками или электрической пилы.

Газобетонные блоки избавляют от пленки по мере необходимости, дабы не подвергать материал воздействию атмосферных осадков. Уложенные фрагменты стены следует защитить пленкой распакованных блоков.  

Что использовать в качестве клея?

Многие строители по старинке производят укладку газобетонных блоков на традиционный цементно-песчаный раствор, думая, что так получится сэкономить. Но низкая стоимость данного раствора создает иллюзию экономии. Стоимость специального  клея превышает цену обычного раствора примерно в два раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на квадратный метр кладки превышает расход специального клея в шесть раз.

Неоспоримое преимущество газобетонных стен – обеспечение качественной теплоизоляции, достигающейся как за счет низких показателей теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет малой толщины швов. Плотное прилегание элементов кладки возможно только при условии применения  клеевого раствора. Использование цементно-песчаного раствора непременно  ведет к увеличению толщины швов и появлению  «мостиков холода», являющихся — разрывом в материале стен. Высокий  теплообмен в местах «мостиков холода» является причиной  появления холодных участков на внутренней поверхности стен, образования конденсата, увеличения теплопотерь, появления плесени и грибка.

Помимо этого, обычные цементно-песчаные растворы значительно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.

Производители блоков из газобетона считают применение растворов, не рассчитанных на кладку газобетона, грубым нарушением технологических норм строительства, и рекомендуют осуществлять кладку только специальными клеями. Современная технология укладки блоков, с использованием клея,  позволяет минимизировать зазор между блоками и предотвратить появление «мостиков холода». Тонкошовный  раствор продается в сухом виде. Непосредственно перед использованием, его засыпают в воду. Масса размешивается миксером, до приобретения однородной консистенции.

Независимо от формы пеноблоков, несущие швы  заполняются клеем полностью. Так же производятся вертикальные швы, соединяющие  гладкие блоки. Межблочные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. Газобетонные стены оптимальной толщины (в московском регионе – 375-400 миллиметров), уложенные с применением тонкошовного клея, не требуют дополнительной теплоизоляции. Дабы  предотвратить появление высолов на стенах, при зимнем строительстве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных компонентов.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс – это конструкции, увеличивающие показатели прочности строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки, предназначенные для перекрытия проемов в стенах и перегородках. U-блоки монтируют на месте будущих монолитных балок таким образом, чтобы более толстые стенки блоков располагались с наружной стороны. Под U-блоки, формирующие перемычку над оконным или дверным проемом, монтируют временные подпорки. Вертикальные стыки проклеиваются. После этого, в образовавшейся полости размещают  арматурный каркас. Для этого полость заполняется мелкозернистым бетоном, выравнивающимся по грани кладки.

Армирование газобетона

Газобетонные дома, как и любые другие сооружения, систематически испытывают деформирующие нагрузки. Неравномерность усадки, перепады температур, осаждение почвы, интенсивный ветер, могут стать причиной возникновения волосяных трещин, не влияющих на несущую способность кладки, но ухудшающие эстетический вид стен.

В отличие от газобетона, имеющего низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура способна воспринимать растяжение, появляющееся при деформации здания, предохраняя, таким образом, стены от трещин и гарантируя защиту газобетонных блоков. На несущие качества кладки, армирование газобетона не оказывает никакого влияния. В условиях правильного проектирования и строительства, возникновение трещин можно избежать. Для этого кладку необходимо разделить на фрагменты деформационными швами или арматурой. Дополнительной защитой газобетона от трещин может выступить  армирование отделочных слоев при помощи стекловолокнистой сетки. Данная  мера предотвратит трещины от выхода на поверхность.

Проект армирования составляется исходя из общих требований, специфики здания, конкретных условий, в которых оно будет функционировать. К примеру, длинная стена будет нуждаться в дополнительном армировании, так как она подвержена постоянным ветровым нагрузкам.

Арматуру необходимо закладывать в подготовленные армопояса. Междурядное армирование при возведении газобетонных конструкций не используют, так как оно может нарушить толщину швов и усложнить кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Следует армировать первый ряд блоков, располагающихся на фундаменте, а также каждый четвертый ряд кладки и зоны опор перемычек, Не забудьте об армировании ряда блоков под оконными проемами, конструктивных элементов с высокой нагрузкой.

При монтаже арматуры в область перемычек и зон оконных проемов необходимо выполнять армирование на 900 миллиметров в каждую сторону от края проема. Помимо этого, армированная балка кольцевого типа закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для монтажа арматуры в верхней грани газобетонных блоков при использовании электрического или ручного штробореза, устраиваются штробы. После этого из штроб удаляется пыль, полости наполняются клеевым раствором. После в клей закладывается арматура, а излишки клея удаляются. Для процесса армирования стены из газобетонных блоков, толщиной 200 миллиметров, хватит и одного прутка арматуры диаметром 8 миллиметров. Если показатели толщины стены превышает отметку 200 миллиметров, для армирования применяют два прутка. Деформационные швы не нужно армировать.

Деформационные швы

Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин. Места для устройства деформационных швов определяются в каждом случае индивидуально. Как правило, деформационные швы размещают в местах изменения высоты, толщины стен, между теплой и холодными стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает отметку в 6 метров, также  в местах соединения газобетонных блоков с иными материалами,  колоннами, и в местах пересечения длинных несущих стен. Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатывают специальным  паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.

Устройство перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в газобетонных домах, используют два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и газобетонные плиты. Использование газобетонных плит подразумевает обязательное устройство армированного пояса из тяжелого бетона, обеспечивающего устойчивость здания к ветровым нагрузкам, температурным и усадочным деформациям,  аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые блоки из газобетона, выполняются по стандартной технологии и подвергаются обработке в автоклаве. Показатели этого материала  обеспечивают отличную несущую способность и достаточно низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, с основой из газобетонных плит перекрытий, всегда остается теплым. К тому же полы из газобетона не нужно дополнительно утеплять. Безупречная геометрия и гладкость газобетонных плит перекрытий упрощают отделочные работы потолков. Еще газобетонные плиты выступают надежной защитой от огня, ограничивая его распространение только одним уровнем.

Многопустотные плиты применяются, если расстояние между несущими стенами больше 6-и метров. В этом случае плиту опирают на специальный  распределительный пояс, выполненный из армированного кладочной сеткой силикатного кирпича или монолитного железобетона.

Крепление элементов

Наиболее удобный способ крепления элементов выполняется посредством закладки арматуры на стадии возведения стен. Если это делалось,  окна, двери кронштейны и любые другие элементы можно крепить к газобетонным стенам на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в газобетонных блоках нельзя применять ударную дрель.

Утепление дома из газобетонных блоков

Напомним, что коэффициент теплопроводности газобетона практически идентичен показателям дерева. При этом бревна, применяемые при строительстве, обладают диаметром 25 – 28 сантиметров. Толщина газобетонных блоков, применяемых в малоэтажном строительстве на территории московского региона, равняется 375 – 400 миллиметрам. Из этого следует, что однослойная стена из газобетонных блоков обеспечивает большую сохранность тепла по отношению к деревянной стене.

Не стоит забывать, что теплопотери  происходят по большей части не через сам материал, а через  «мостики холода» — участки разрыва в материале. При возведении дома из дерева или стандартного кирпича избежать возникновения таких разрывов невозможно. Газобетонные блоки относятся к числу строительных материалов с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка производится с использованием специального клея для тонких швов, толщина шва будет составлять  всего 1 – 3 миллиметра. Такая малая величина участков разрыва способствует устранению  «мостиков холода», поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

К сожалению, тепло теряется не только через стены. Оно также может уходить и через иные элементы конструкции  –  фундамент, окна, крышу и т.д. При возведении дома из пеноблоков данные элементы необходимо теплоизолировать  в обычном порядке.

Применение  для кладки цементно-песчаного раствора является причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Снижать толщину швов для повышения теплоизоляционных качеств не рекомендуется. В данном случае высокое водопоглощение газобетона станет причиной снижения прочности кладки. Значительная толщина швов при использовании традиционного цементо-песчаного раствора провоцирует необходимость утепления стен из газобетонных блоков. Для дополнительного утепления используют минеральную вату с последующим оштукатуриванием.

Вентилируемые фасады

Диффузионные качества газобетона, его способность пропускать газы и водяной пар через себя (показатели паропроницаемости в 4 – 6 раз выше аналогичных свойств дерева), обеспечивают высокий уровень комфорта в доме. Данная способность также влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Применение  неподходящих фасадных материалов способствует ухудшению паропроницаемости стен а, следовательно, негативно влияет на уровень комфорта в доме. Помимо этого, если внутренние стены отделаны паропроницаемым материалом, а наружные нет, пар, проходящий в  стены изнутри, не имеет возможности выйти наружу, и остается  в газобетоне, увеличивая тем самым  его влажность.

Газобетонные стены не следует облицовывать плитами из таких материалов, как пеностекло, вспененный пластмасс, полимерная штукатурка, нельзя красить паро- и воздухонепроницаемыми красками. В качестве материалов, применяемых для отделки, подойдут различные вентилируемые фасады: декоративные плиты, сайдинг,  рейки и т.д. Традиционная штукатурка на наружных стенах дома из газобетонных блоков под действием пара, систематически проходящего сквозь стены, со временем отстает и получает неаккуратный вид. Именно поэтому при оштукатуривании используют только специальные штукатурки для газобетона.

Такая штукатурка по газобетону, имеет  высокую адгезию к материалу стен, обладает высокой паропроницаемостью, минимальной усадкой, хорошей гидрофобностью, низким водопоглощением. Данная штукатурка способна прослужит в течение длительного временного промежутка, не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание  блоков из газобетона может выполняться без применения штукатурной металлической сетки.

Облицовка при помощи кирпича

Если владелец дома, возведенного из газобетонных блоков, желает провести облицовку наружных стены кирпичом, он обязан предусмотреть момент расширение фундамента с таким расчетом, дабы обеспечить опору кирпичной кладки. Стена из газобетона, полностью закрытая кирпичом будет отсыревать, посему нужно устроить вентиляционные отверстия под карнизом и на уровне цоколя. Облицовывать всплошную  не рекомендуется, так как слой облицовки будет препятствовать процессу обмена пара через стены.  Но если вы уже спланировали такую   облицовку, газобетонные стены необходимо защитить специальными гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку нужно связать с газобетонной стеной, используя специальные гибкие связи, гвозди или оцинкованные полосы, которые прибивают к газобетонным блокам одной стороной, и укладывают в шов между кирпичами  с другой.

Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?

В процессе производства газобетонных блоков, сырьевая масса зарезается на отдельные фрагменты. После этого  часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда стены намокают, газобетон впитывает влагу. Влага проникает исключительно в поверхностные слои и не способствует разрушению газобетона, но может ухудшать эстетику здания, формируя темные пятна на стенах. Здания из газобетонных блоков можно не отделывать снаружи, но только если вам все равно, как выглядит ваш дом. При использовании современных фасадных материалов, наличие наружной отделки стен из газобетонных блоков, гарантирует высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение способности стен дышать.

Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Владелец дома, построенного их газобетонных блоков, выбирая материалы для внутренней отделки, оказывается перед нелегким выбором. Он может:

— выполнить внутреннюю отделку с применением паронепроницаемых материалов. В данном случае диффузия пара прекратится или значительно снизится, оштукатуренные стены снаружи дольше  сохранят привлекательный внешний вид. Наряду с этим здание прекратит дышать, и пребывание в нем станет менее комфортным;

— отделать внутренние стены специальным паропроницаемым материалом. Такой подход потребует определенных усилий либо использования специальных материалов, но он позволит сохранить одно из важнейших достоинств газобетона,  приравниваемое дома из этого материала к деревянным постройкам – способность пропускать пар и углекислый газ наружу, а внутрь – свежий воздух. Важно помнить, что нельзя отделывать наружные стены непаропроницаемыми, а  внутренние  паропроницаемыми материалами.

Порядок внутренней отделки

Выступающие места необходимо затереть, неровности, возникшие на стенах, заполняют клеем либо цементно-песчаным раствором. Поверхность стен избавляют от пыли. Газобетонные блоки обладают высокой гигроскопичностью, поэтому вначале их следует обработать грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. По истечению 2-3 часов  нанесения грунтовки, следует приступить к процессу оштукатуривания стен.

Для отделки жилых помещений применяют невлагостойкие смеси. Влажные помещения, а также места, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, необходимо обработать гидроизолирующими препаратами и влагостойкими штукатурными смесями, выполненными на базе цемента. По истечению часа поверхность выравнивают. Когда раствор полностью высохнет и стена станет матовой, ее заглаживают. Для данной процедуры, дабы создать  ровную поверхность, в течение 24 часов после нанесения штукатурки, ее повторно заглаживают, предварительно щедро смочив водой. Теперь стена готова к покраске специальной паропроницаемой краской для газобетона.

Упростить работы внутренней отделки можно, применяя гипсокартон. В данном случае поверхность обрабатывается грунтовкой. После, листы гипсокартона приклеивают к стенам, либо монтируют на каркас. В помещениях с высокой влажностью облицовка  блоков из газобетона проводится кафельной плиткой.

Влага и газобетон

Влажность газобетона напрямую зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Возрастание процента  влажности стен способствует их быстрому разрушению. Во избежание  увеличения влажности стен, их промерзания, необходимо соблюдать определенные правила.

Одно из главных достоинств газобетонных домов — паропроницаемость, может обернуться и недостатком, если подойти к отделке здания неправильно.  В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетонных блоков, стеновой «пирог» должен быть сделан так, чтобы паропроницаемость  возрастала от внутренних к наружным слоям. Если данное правило нарушается, пар, систематически проникающий внутрь  газобетона, не находит выхода и остается в материале, увеличивая показатель его влажности. Оптимальное устройство стенового «пирога» гарантирует свободное движение влаги.

Периодическое воздействие влажного воздуха не является причиной существенного накопления влаги во внутренних перегородках. При строительстве  перегородок, газобетонные блоки применяют без ограничений – из них иногда строят даже душевые кабины. Для наружных стен уровень влажности имеет куда большее значение. Внутреннюю поверхность  необходимо обработать гидроизоляционным раствором.

Атмосферные осадки их воздействие на газобетон

Газобетонные стены без применения наружной отделки не разрушаются под действием снега или дождя, но выглядят не слишком привлекательно. Осадки способствуют  небольшим колебаниям влажности поверхности блоков (20-30 миллиметров). Повреждения  возникают только в случае систематического намокания материала, то есть когда вода застаивается в контакте с кладкой. Сохранить газобетон в первозданном виде можно, с помощью обустройства надежной кровли, козырька, системы водосброса, подоконников. 

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Подпорные стены служат для иной цели, чем отдельно стоящие наружные стены — они строятся не для ограждения территории или обозначения собственности, а для помощи в озеленении, сдерживании почвы для борьбы с эрозией и изменения формы склонов. Будь то в эстетических целях или для того, чтобы сделать наклонную землю пригодной для садовых клумб и открытых площадок, подпорная стена является ценным инструментом ландшафтного дизайна при правильном использовании. С подпорными стеновыми блоками также легко сделать проект «сделай сам» — идеально подходит для домовладельцев, которые хотят взять свой ландшафт в свои руки. Тем не менее, при проектировании и строительстве подпорной стены нужно учитывать многое, от эстетики и выбора материала до управления стоком воды и весом удерживаемой почвы.

Рекомендации по проектированию

По сути, подпорные стены строятся так, чтобы удерживать грунт, а вес этого грунта оказывает огромное давление на стену. Ваша стена не будет поддерживать весь склон холма, а только клин почвы между собой и так называемой «плоскостью провала» — самым крутым склоном, который существующая почва может образовать естественным путем, прежде чем она рухнет под собственным весом. Под действием силы тяжести этот клин давит на подпорную стенку, при этом давление концентрируется на основании.

Садовые стены и короткие подпорные стены, сделанные из сложенных друг на друга каменных или бетонных стеновых блоков, могут стоять сами по себе, если построены правильно, используя собственный вес, а также трение между стеной и основанием и систему блокирующих блоков для отталкивания от почвы. Большие подпорные стены высотой более 4 футов нуждаются в дополнительных опорах, и большинству муниципалитетов требуется разрешение на строительство и участие сертифицированного инженера, прежде чем вы сможете начать строительство такой стены, поэтому они, как правило, выходят за рамки проекта «сделай сам». Если вам нужно сохранить больший наклон, вы можете использовать несколько ярусов стен — это не только создает характерный вид террасы, но и каждая отдельная стена оказывает на нее меньшее давление. Как правило, эти ярусы разделяют на расстояние, вдвое превышающее высоту стен.

Чтобы стена была максимально устойчивой, блоки подпорной стены должны иметь хорошо уплотненное основание, на которое опирался бы самый нижний ряд (ряд блоков), и укладывать каждый ряд в шахматном порядке относительно нижнего. Также для противодействия концентрации давления в основании используются две особенности: первый ряд частично засыпается уплотненным грунтом, чтобы предотвратить его выталкивание, и блоки отступают назад, так что стена в целом опирается на оставшийся грунт. . Правильный дренаж также жизненно важен, так как грунтовые воды, застрявшие за стеной, добавляют ей дополнительный вес. Чтобы помочь в отводе грунтовых вод, обязательно установите дренажную трубу в основании и используйте гравий в качестве обратной засыпки за стеной, так как он более эффективно дренирует.

Используемые материалы

Самый очевидный материал, который вам понадобится для подпорной стены, — это блоки, из которых состоит сама стена. Удерживающий блок может иметь различные формы и составы. Бетонные стеновые блоки распространены и надежны, не говоря уже о том, что они обычно имеют идеальную форму для строительства подпорных стен, но натуральный камень — хороший выбор для тех, кому бетон кажется слишком искусственным. Если вы выбираете натуральный камень, лучше всего использовать добытый камень, который был вырублен в карьере, чтобы его было легче укладывать; «бутылочные» или «валунные» стены с использованием неравномерно уложенных камней сложно собрать в устойчивую конструкцию. Кроме того, блоки подпорной стены обычно блокируются для повышения устойчивости. Это делается либо выступами и канавками в каждом блоке, либо прорезями, через которые вставляются штифты для анкеровки блоков друг к другу.

Помимо блоков вам понадобятся и другие материалы, чтобы собрать все вместе. Уплотненный базовый материал, будь то песок или гравий, жизненно важен для фундамента. Дополнительный гравий следует использовать для обратной засыпки вместо естественной почвы, чтобы предотвратить ее обрушение и улучшить дренаж, а ткань для ландшафтного дизайна, уложенная между обратной засыпкой и повторно уплотненным верхним слоем почвы, дополнительно способствует дренированию грунтовых вод, предотвращая сползание почвы в гравий.

Основные инструменты включают лопату с плоским лезвием, ручную трамбовочную машину или виброплиту для уплотнения почвы, камнерезные инструменты, такие как циркулярная пила с алмазным диском или молоток и долото, а также пузырьковый или лазерный уровень и набор кольев с веревкой для убедитесь, что каждый курс является уровнем. Рекомендуются защитные перчатки и очки, а также пылезащитная маска во время резки, а задняя скоба может помочь при подъеме тяжелых блоков.

Инструкции по строительству

Сам процесс возведения стены из подпорных блоков можно выполнить за выходные. Чтобы убедиться, что все идет по плану, вот несколько советов:

• Дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с какими-либо коммунальными услугами во время рытья траншеи.
• Чтобы иметь ровные блоки, вам нужна ровная база. Перед укладкой песка или гравия разровняйте и выровняйте нижний слой почвы, используя лопату или ровный предмет, например, 2 на 4, чтобы соскоблить лишнюю почву. После этого около дюйма песка или гравия работает для основания. Немного покачивая первые блоки при установке их в основание, вы можете выровнять их, а также закрепить на месте.
• Регулярно проверяйте, когда вы укладываете блоки, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне друг с другом. Возможно, вам придется смахнуть пыль, грязь или мусор, чтобы убедиться, что дальнейшие ряды также лежат ровно. Даже небольшая ошибка в выравнивании у основания переносится вверх, дестабилизируя всю стену.
• Проверьте уровень всей трассы, пропустив веревку между двумя кольями или стойками на каждом конце.
• Если вы не хотите покупать угловые или концевые блоки особой формы, вы можете использовать долото или алмазную пилу, чтобы разрезать блоки пополам, чтобы сохранить систему блоков в шахматном порядке.
• Добавляйте небольшое количество обратной засыпки за один раз, чтобы дать ей осесть и избежать образования зазоров, которые впоследствии могут обрушиться. Как и при укладке первых кирпичей в основной материал, время от времени покачивая стену, можно помочь усадить засыпку перед ее уплотнением.

При должном усердии и правильном оборудовании и материалах вы можете самостоятельно построить подпорные стены для проектов по ландшафтному дизайну своими руками. Создавайте террасы или сады, чтобы оживить свой задний двор, защитить фундамент вашего дома от стока и эрозии или добавить деревенский оттенок в сцену, и все это без помощи профессионального инженера.

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Подпорные стены могут выполнять несколько функций. Наиболее практичная функция садовой стены заключается в том, что она может обеспечить дополнительную поддержку для предотвращения эрозии. Вы хотите бороться с боковой силой наклона за счет конструкции самой стены. Помимо практической цели, подпорная стена может повысить ценность и красоту вашей собственности. Вы можете создать несколько различных дизайнов, чтобы подчеркнуть вашу собственность. Однако подпорные стены — это больше, чем просто укладка блоков подпорной стены. Вот советы по простой установке отдельно стоящей стены.

Вы можете выбирать из различных настенных блоков. У разных типов блоков есть свои плюсы и минусы. Например, сплошные ландшафтные блоки тяжелее, но их можно разрезать. В то время как пустотелые блоки легкие, но их нельзя резать. При разрезании обнажается внутреннее пространство. Кроме того, пустотелые блоки обычно требуют использования обратной засыпки.

Кроме того, некоторые стеновые блоки скрепляются штифтами, а другие имеют выступ на дне. Закрепленные блоки лучше всего подходят для узких кривых. Плоское дно легче штабелировать, а то, что с маленькой кромкой, может привести к сколам. Сколы могут ослабить вашу стену.

Не для всех подпорных стен требуется план строительства или разрешение, но для некоторых стен требуется. Если высота вашей стены превышает четыре фута, вам может понадобиться разрешение на строительство и инженер для составления планов. Инженер может указать глубину и ширину основания, а также то, как далеко вы должны копать основание. Инженер также может сказать вам, нужно ли вам укрепление грунта. Помните, что чем выше ваша стена, тем важнее для вас иметь устойчивую стену. Если ваша стена рухнет, вы можете получить серьезные травмы. Независимо от размера вашей стены, полезно иметь подрядчиков, которые помогут с планом и строительством.

Ваша траншея должна быть достаточно большой для блока подпорной стены с пространством не менее восьми дюймов позади него. Выкопайте достаточно, чтобы закопать до одного слоя удерживающих блоков и до восьми дюймов основного материала. Помимо глубины и размера, она должна быть еще и ровной. Первый слой базового материала должен быть ровным. Если это не так, стена может опрокинуться после циклов замораживания и оттаивания.

Убедитесь, что вы уплотнили почву на дне траншеи. Можно использовать ручную трамбовку или виброплиту. Это необязательный шаг! Некоторые люди отказываются от этого шага, но это может привести к тому, что ваша стена осядет. Ручные лопаты и экскаваторы могут нарушить верхний дюйм или два вашей почвы.

Также важно, чтобы между стеновыми блоками было достаточно дренажа. После того, как вы уложите несколько рядов, вы можете засыпать их камнем, а затем уложить перфорированную дренажную плитку. Также необходимо установить сливные тройники и сливной затвор. Вам нужно построить свою дренажную систему, основываясь на том, сколько дождевой воды вы ожидаете. Вы всегда можете вырезать один ландшафтный блок для дренажных ворот. Не забудьте скрутить части водосточной плитки вместе, чтобы они не разошлись, когда вы будете класть больше камня.

Прежде чем строить садовую стену, положите щебень в качестве основы. Это лучше, чем гравий. Он обеспечивает дренаж и требует меньшего уплотнения, чем гравий и другие базовые материалы. Лучший размер щебня составляет от половины дюйма до ¾ дюйма. Не кладите его более чем на полдюйма от конечной высоты, которую вы хотите. Это примерно столько же, сколько упадет, когда вы используете ручную трамбовку или виброплиту. Когда вы кладете камень, он в основном уже уплотнен.

При создании отдельно стоящей стены или сложенной каменной стены первый ряд подпорных блоков является самым важным. Структурная целостность вашей стены во многом зависит от этого юриста. Убедитесь, что каждый блок ровный и ровный. Для установки блоков можно использовать резиновый или пластиковый молоток. Используйте торпедный уровень, чтобы убедиться, что он полностью выровнен. Этот первый ряд также должен располагаться как можно ближе к середине траншеи.

Чтобы убедиться, что ваша стена остается ровной, не забудьте подмести блоки, прежде чем ставить их друг на друга. Если на поверхности есть камешки, это может полностью нарушить выравнивание стены. Это приводит к цепной реакции с каждым блоком над ним. В конце концов, на вашем верхнем поле появится горб, которого вы могли бы избежать, подметая блоки.

Если вы хотите многоуровневую блочную систему, вам необходимо убедиться, что каждый ярус отставлен достаточно далеко, чтобы вес и давление не разрушали нижние уровни. Ярусы стены следует разделять на расстояние не менее удвоенной высоты стены под ней. Например, если нижняя стена имеет высоту два фута, то верхняя часть должна быть не менее четырех футов позади нее.

Стык между блоками подпорной стены должен быть максимально плотным. если у вас есть большие зазоры, то вода может просочиться в стену. Блоки подпорной стены могут быть склонны к сколам, если вода может стоять внутри стены.

Когда вы закончите, вы можете засыпать обратно. Вам нужно уплотнить угловой камень по мере засыпки. Вы захотите засыпать примерно от восьми до 10 дюймов ниже верхней части ваших замковых камней. Затем вы можете заполнить остальную часть почвы или дерна.

Чтобы создать идеальную подпорную стенку, нужны усилия и дизайн. Вам нужны правильные блоки подпорной стены, план и лучший добытый камень. Когда у вас есть все материалы и инструменты, чтобы это произошло, вы можете создать садовую стену, которая повысит ценность вашей собственности и структурную целостность вашего ландшафта.

10 проблем с бетонными подпорными стенами Allan Block, о которых нельзя не знать

Предложение надежных услуг по ландшафтному дизайну домовладельцам в Британской Колумбии с 2013 года

Sam Maerz

Владелец/Мастер строительной площадки

Подпорные стены являются важным элементом любого открытого пространства и могут быть построены с использованием различных методов и материалов. Домовладельцы должны иметь в виду, что материалы и методы, используемые для строительства подпорной стены, чрезвычайно важны. Подпорные стены, которые построены неправильно или из надлежащих материалов, не будут служить долго.

Каковы самые большие проблемы с бетонными подпорными стенами Allan Block?

#1 Стены из блоков Allan обычно строятся неправильно

Это ПЕРВАЯ проблема с подпорными стенами. ОНИ НЕ ПРАВИЛЬНО СОЗДАНЫ. Как мы можем быть уверены, что подпорные стены построены неправильно? Просто взгляните на любой район, и вы увидите десятки стен, находящихся на грани обрушения или уже обрушившихся.

Почти каждый подрядчик строит свою подпорную стенку по-своему. Методы, которые они используют для строительства своих подпорных стен, основаны на скорости, простоте, стоимости и общих методах.

Предположим, что подпорная стена, которая строится для вашего открытого пространства, сделана из блока Аллана. Бетонные блоки подпорной стены Allan Block имеют один метод с конкретными вариантами участка, который необходимо использовать при строительстве подпорной стены.

Если Коммерческое руководство по установке требует усиления, это необходимо сделать независимо от того, как выглядит сайт.

Если подпорная стена построена неправильно, что произойдет?

Неправильно построенные подпорные стены имеют разную степень разрушения, от незначительного разделения между блоками до катастрофического разрушения, когда большие части стены падают.

Подпорные стены из блоков Allan представляют собой безрастворную систему, которая сцепляется по схеме сухой укладки. Они гибкие по своей природе и, в отличие от прочной бетонной конструкции, не образуют трещин.

Однако неправильная конструкция подпорной стены, метод установки или любой другой метод экономии средств приведут к отказу на определенном уровне.

 Все, что выходит за пределы допустимого перемещения Allan Blocks для гибкой конструкции, является ошибкой.

Когда домовладелец тратит десятки тысяч долларов, должен существовать строгий стандарт качества.

Подпорные стены — это большие инвестиции, если они построены в соответствии с лучшими практиками. Они должны не только выполнять свою работу по сдерживанию сотен тысяч фунтов силы (удерживаемой почвы), они должны быть прямыми, верными и эстетически привлекательными центральными элементами вашего открытого пространства и ландшафтного дизайна.

#2 Неправильный дизайн для вашего сайта – Отсутствие образования

Вторая проблема с подпорными стенками заключается в том, что они не спроектированы правильно для приложения и места, на котором они установлены. Это, конечно, не такая большая проблема, когда задействован профессиональный инженер, однако вам все равно нужен опытный установщик.

Большинство неудачных проектов происходит из-за отсутствия образования и сокращения расходов. (Например, отсутствие надлежащего дренажа или использование достаточного количества гравия за подпорной стеной). Техническое руководство по установке, которое можно найти ЗДЕСЬ, представляет собой объемный документ, в котором очень хорошо объясняются передовые методы, а курсы для подрядчиков Alan Blocks отлично справляются с этой задачей. документ и поле работают вместе на простом английском языке.

Примером этого может быть сайт с ограниченным пространством за стеной для раскопок.

Это может быть по многим причинам, но для простоты мы скажем, что вам нужна стена на краю вашей собственности между вашими соседями. Более высокие стены требуют, чтобы георешетка отступала на 60-75% от высоты стены. Для стены высотой 6 футов потребуется участок раскопок на расстоянии 3,6 фута за стеной для нижних сеток и 4,5 фута для последней верхней сетки.

Для этого у установщика / домовладельца будет 3 общеизвестных варианта.

1: Попросите соседа разрешить раскопки его собственности, чего, скорее всего, не произойдет. Выкапывание 4 самосвалами грунта для стены длиной 75 футов создаст сценарий, с которым они, вероятно, не захотят иметь дело. И, что более важно, структурные компоненты ВАШЕЙ стены не должны находиться на ИХ собственности.

2: Переместите стену внутрь границы собственности на 4,5 фута, что, учитывая стоимость земли, также, скорее всего, не произойдет.

3: Мошенничество с требуемыми раскопками и возврат к предыдущим заданиям, где это было сделано и до сих пор могло сойти с рук.

Давайте сосредоточимся на вариантах 1 и 2, потому что обман стены не может быть вариантом. Оба варианта 1 и 2 приемлемы. Они позволяют нам построить прочную стену, способную удерживать грунт, который в этом примере может достигать 1 350 000 фунтов. (3000 фунтов/кв. фут).

1: Раскопки во дворе ваших соседей могут быть уместны, если они находятся на борту

Возможно, вам обоим нужна подпорная стена, в этом районе нет законченного ландшафтного дизайна, о котором нужно беспокоиться, либо нет забора, либо старый тот, который в любом случае должен быть заменен, или, вообще говоря, у вас с ними прекрасные отношения, и они хотят это разрешить.

2: Подпорные стены обычно используются для создания более плоского полезного пространства.

Отказ от 4,5 футов дворовой площади также обычно не является идеальным решением. Конечно, вы можете сделать клумбу или грядку наверху, но на высоте 6 футов это действительно непрактично.

Это решение может подойти для тех, кто имеет большую собственность, но не для большинства домов в микрорайонах.

Это действительно оставляет домовладельцам только один вариант, одобренный Аланом Блоком. Это называется «Бетонная засыпка без мелких частиц».

Основные принципы:

Поймите, что вам нужно решение для труднодоступных мест, где большие открытые выемки за стеной непрактичны или не являются лучшим вариантом.

Подтвердите, что бетонная засыпка без мелких частиц является подходящим решением.

Установите стену в соответствии с инструкциями руководства по установке. ОСНОВНЫЕ инструкции ниже.

• Смешайте его самостоятельно, так как бетонные компании не производят его (для этой стены потребуется 20 кубических ярдов – 2 бетоновоза)
• Отрежьте по крайней мере 1 крыло стенового блока, чтобы закрепить лицевую сторону блока на бетонной засыпке. 450 нарезов
• Смешайте и залейте каждые 2 ряда блоков, чтобы заполнить все пустоты. Заполните пустотелый блок и не менее 12 дюймов позади.

Все это звучит как фантастическое решение, и для структурной целостности стены так оно и есть.

Но за это приходится платить:

Резка каждого отдельного блока добавляет к проекту минимум 450 резов.

Поскольку бетон добавляется после каждых 2-х рядов, это означает, что даже если бетоновоз сможет его доставить, вы не сможете построить стену с той скоростью, с которой бетон закачивался в зону обратной засыпки.

Это позволяет вам смешивать 20 кубических ярдов небольшими партиями. Процесс, который добавляет значительные трудозатраты и время.

Есть два положительных момента: для возведения стены требуется меньше места и земляных работ, и, что более важно, в местах с ограниченным пространством это единственное решение.

#3 Цена бетонной подпорной стены Allan Block

Подпорная стена длиной 75 футов и высотой 6 футов – 450 кв. футов почти в каждом случае будет стоить менее 50 000 долларов США. Некоторые переменные стоимости включают: проблемы доступа к участку, время года, если вынутый грунт необходимо вывозить и утилизировать, метод строительства, разрешения, инженерное проектирование и, возможно, проектирование грунта с помощью георешетки.

Так почему цена является проблемой? Строительство надлежащей подпорной стены требует времени, правильных материалов и правильного метода. Большинство домовладельцев присматриваются и выбирают подрядчика, основываясь на цене стены, потому что они знают, что им нужна стена для их открытого пространства, но им неудобно выделять на это свои деньги. Хотя это и понятно, подпорная стена, которая построена неправильно, РАЗРУШИТСЯ, и в долгосрочной перспективе потребуется больше работы и денег для ремонта.

Для более подробного ознакомления со стоимостью подпорных стен нажмите здесь.

#4 Обман области раскопок – ограничение МАССА вашей стены

Наша 4 ^-я  проблема в этом списке – Подпорные стены Hardscape требуют огромного объема земляных работ и, в большинстве случаев, удаления грунта.

Геосетка используется для объединения веса блоков, гравия и грунта за стеной.

Большое количество массы фактически сопротивляется нагрузке на стену. Это почти НИКОГДА не должны быть только блоки подпорной стены, удерживающие весовую нагрузку.

Весовой нагрузкой может быть земля, место для парковки или дорога. Для каждого сценария требуется различная величина несущей способности.

Как правило, 60% высоты стены используется для определения того, насколько глубоко необходимо выкопать грунт для установки георешетки.

На рисунке показана георешетка, соединяющая вместе всю массу стены, БЛОКИ, ГРАВИЙ и ПОЧВУ.

#5 Неподходящий материал для обратной засыпки – Чем засыпать подпорную стенку?

Проблема № 5 имеет прямое отношение к № 4 (выемка грунта и вывоз грунта): большую часть грунта, вывозимого за пределы площадки, необходимо заменить гравием.

Вот почему так много подрядчиков мошенничают с зоной раскопок и используют НЕПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. (Как с использованием почвы).

Если вывозится 2 партии грунта и привозится 2 партии гравия, затраты на материал обратной засыпки увеличиваются в четыре раза по сравнению с полным отказом от вывоза грунта, что на сегодняшний день является наиболее распространенным НЕПРАВИЛЬНЫМ методом.

При сравнении предложений это будет очень заметно по ценам.

Мы склонны воспринимать подпорные стены как должное и ожидать, что они будут стоять вечно, потому что они сделаны из бетона.

Бетон — отличный строительный материал, но если мы ожидаем, что он прослужит долго, нам нужно сделать все возможное, чтобы он не вышел из строя. ПОЧТИ КАЖДАЯ неисправная подпорная стена происходит из-за отсутствия гравия за стеной.

Allan Blocks требует как минимум 16 дюймов чистой дренирующей породы ИЛИ 12 дюймов бетона без мелкой фракции непосредственно за стеной, И предпочтительно, чтобы участок грунта заполнения, показанный на этом рисунке, был уплотняемым материалом, таким как ¾ дюйма Минус или дорога -база.

Вы почти никогда не найдете эти 2 типа гравия за своей стеной, не наняв квалифицированного подрядчика.

Если ваша стена не построена с использованием надлежащего материала для обратной засыпки, у вас возникнут проблемы с подпорной стеной.

#6 Без дренажной системы – Нужен ли дренаж для моей подпорной стены?

Все мы знаем, как сильно вода влияет на вес чего-либо. Умножьте это на длину вашей стены, на несколько футов за вашей стеной, на всю ее жизнь, и неудивительно, почему вам нужна надлежащая дренажная система за вашей стеной.

Если у вас небольшая стена и георешетка НЕ ​​требуется, то вам действительно нужна только 1 труба. На фото это называется Toe стоком.

Если у вас большая стена и требуется георешетка, вам потребуются два дренажа: слив для носка и слив для пятки.

Общие проблемы с дренажем подпорной стены заключаются в том, что либо дренажи отсутствуют вообще, трубы не защищены от миграции мелких материалов (например, глинистая почва забивает трубы), либо дренажи не сливаются в нужное место.

Лучший способ – подключиться напрямую к существующей дренажной системе или ливневому патрубку.

Наличие такого водоема где-то во дворе создаст вам проблемы на долгое время.

Направьте воду в сторону от вашей стены и отведите ее от вашей собственности или, по крайней мере, в приемлемое спроектированное место.

Помните, что зимой вода замерзает и вызовет движение в вашей стене, если ее не сливать

#7 Фильтровальная ткань – Нужна ли подпорным стенам фильтровальная ткань?

Без сомнения, наиболее дезинформированной темой с подпорными стенками является фильтровальная ткань.

Фильтровальная ткань соответствует своему названию, она что-то фильтрует.

Существует 2 основных типа:

Первый — это ткань, которая, как утверждается, пропускает воду, а 2 ^и — это проверенная ткань, которая на самом деле пропускает воду.

Нередко для фильтровальной ткани заявлена ​​скорость потока 100 галлонов/мин/фут. когда они могут даже не допустить 5 галлонов / мин / фут.

В типичном случае ткань фильтра будет использоваться только в верхней части стены для фильтрации 11-дюймового слоя почвы, расположенного поверх стены.

Это предотвращает миграцию почвы вниз через чистую дренажную скалу непосредственно за стеной и, что не менее важно, позволяет любой воде проходить в дренажную зону.

На схеме вы заметите, что ткань во 2-м ^-м -м ряду сверху проходит назад за середину точки засыпки.

Использование непроверенной ткани создаст дополнительную нагрузку на верхнюю часть стены, где она имеет наибольший рычаг для опрокидывания стены.

Существуют исключения, когда вы должны использовать фильтровальную ткань в других местах, кроме верхней части стены:

Сценарии на берегу озера, в которых вам необходимо контролировать эрозию основного материала или закрывать дренажную систему, если она не используется. прозрачный материал для предотвращения попадания мелких частиц и засорения трубы.

#8 Качество работы – насколько сложно построить подпорную стенку? 9. Чтобы построить структурную подпорную стенку, требуются значительные усилия и навыки. №

Чтобы построить прочную усиленную подпорную стену, необходимы соответствующие ручные инструменты, бензопила по бетону, лазерный уровень для идеальной точности, линии для прямых и точных стен, а также совокупный опыт строительства, чтобы собрать все это вместе и решать потенциальные проблемы до того, как они станут проблемой.

Существует также требование физической подготовки, способности справляться со стрессом и работать в условиях стихии. А также умение управлять тяжелой техникой: экскаваторами, мини-погрузчиками, самосвалами и т. д.

#9 Обслуживание – Каковы требования к обслуживанию подпорной стенки?

Блоки Аллана требуют относительно небольшого ежегодного обслуживания, однако, как и в случае с любой раскопанной территорией, в течение первого или двух лет, скорее всего, произойдет некоторое оседание.

Это будет незначительным, если должным образом уплотнить участок при обратной засыпке.

В случае необычного или чрезмерного оседания эти области следует исправить. Низкие участки позволят воде скапливаться, что со временем может усугубить проблему.

Своевременное исправление проблем с оценками гарантирует, что ваша стена Allan Block будет служить вам всю жизнь.

После строительства Важно закончить благоустройство вокруг стены.

Растительность, будь то трава или растения, — отличный способ контролировать эрозию, направлять воду туда, куда вам нужно, и в целом укреплять почву вокруг вашей стены.

Сорняки или растительность, растущие на вашей стене, возможны, и если их вовремя обнаружить, их легко выдернуть до того, как они приживутся. В противном случае опрыскивание их раундапом или селективным гербицидом, как и ваш газон, будет эффективным, если делать это ежегодно.

Ежегодный весенний осмотр стены и прилегающей территории должен предупредить вас о чем-то необычном.

Если стена не установлена ​​должным образом или не установлена ​​адекватная дренажная система, в стене может возникнуть некоторое движение.

Своевременное признание или наем квалифицированного подрядчика может исправить или предотвратить это в первую очередь.

#10 Сделай сам – Должен ли я сам построить подпорную стенку?

Подпорные стены — это большие инвестиции, построенные в соответствии со спецификациями Allan Blocks, и, по крайней мере, вдвое дороже, если они не соответствуют требованиям.

Часто домовладельцы выкладывались по полной, использовали все летние каникулы, подвергали себя и друг друга стрессу, тратили ценные деньги, которые не могли позволить себе тратить, а затем вынуждены были звать на помощь.

Всегда необходимо крепить основной материал и первый ряд стеновых блоков.

Это означает, что каждая капля усилий, которые они приложили, должна быть устранена и переделана.

Таким образом, в этих случаях НЕТ, они не должны были пытаться построить собственную стену.