Кладка плит перекрытия: правила укладки на фундамент, стену

виды (ж/б, монолитные, пустотные), узел опирания, минимальные размеры, требования ГОСТ и СНиП, как укладывать кладку из кирпича

В строительстве построек, сделанных из кирпича, конструктивным решением считают использование перекрытий, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Перекрытия бывают разных типов и обустраиваются по нормативным требованиям. Конструкции считают эффективным и экономичным способом разделения этажей, площадок, прочной основой кровли.

Какие разновидности плит перекрытия на кирпичную стену бывают, каковы особенности их монтажа и подбора, можно узнать из предложенной статьи.

Содержание

• 1 Виды и особенности
  • 1.1 Узел опирания
• 2 Требования ГОСТ и СНиП
• 3 Расчет параметров
• 4 Как укладывать плиты?
• 5 Укладка стен из кирпича поверх плиты
  • 5.1 Правильная кладка
• 6 Расчеты
• 7 Заключение

Виды и особенности

Плиточные изделия, которые используют в качестве перекрытий – это армированные железобетонные (ЖБ) конструкции.

Различают 3 основных вида перекрытий, которые используют на стенах из кирпича, в зависимости от способа опирания:

1. Железобетонные. Имеют крупную панель, с П-образным сечением. Монтажируют в зданиях с предполагаемой высокой нагрузкой и большой длиной пролетов. Делятся на:
   • плоские – имеют пустоты либо сплошную заливку, хорошо сохраняют тепло и звукоизоляцию;
   • ребристые – дают возможность создавать большие пролеты, выдерживают огромный вес, внутренняя часть имеет вид трапеции.
2. Монолитные.
   Делают путем бетонной заливки в опалубку на объектах, к которым затруднен подъезд техники. Считается более затратным способом по средствам и времени, которое тратится на создание конструкции. Используется в крайнем случае. Имеет повышенную прочность за счет армировки, жесткость, участвует в создании колонн, равномерно распределяет нагрузки, делается своими руками. Делится на:
   • безбалочные – гладкие, подходят в качестве потолочных;
   • кесонные – ячеистые, применяются в промышленности;
   • ребристые – имеют выемку и ребра, подходят для высотного строительства.
3. Пустотные. Имеют сквозные пустотные воздушные камеры и наружные петли, обладают высокой прочностью за счет армирования и бетонного состава, способствуют тепло- и звукоизоляции, и возможности беспроблемной прокладки различных коммуникаций. Делятся на такие виды:
   • ПК (круглопустотные) с толщиной 220 мм;
   • ПБ (без-опалубочные, беспрерывные), со стандартной шириной – 1,2 м, создаются конвейерным способом;
   • ПНО (облегченные, без-опалубочные), с толщиной 0,16 м;
   • НВ (внутренние, с использованием ЖБ класса В 40), с армированием только в один ряд:
   • НВК (внутренние с напряженным двухрядным армированием), с толщиной 26,5 см.

1. Способны выдерживать внушительные нагрузки.
2. Делаются из высокопрочного бетона по новейшим современным разработкам.
3. Морозоустойчивый и противопожарный материал.
4. Обеспечивает водонепроницаемость и ряд звукоизоляционных задач.
5. Обладает прочностью и долговечностью.
6. Создает горизонтальную плоскость для корректировки опор и дальнейшего строительства.
7. Пористые материалы создают дополнительный барьер при перепадах температур.
8. Равномерно распределяют нагрузки от вышестоящих строительных конструкций.
9. Служит межэтажным перекрытием.

Все виды перекрытий соответствуют ГОСТу и имеют собственную маркировку. Производители ЖБ конструкций оставляют буквенно-цифровую маркировку на своих изделиях, с указанием некоторых габаритных размеров.

Для обустройства кирпичных стен используют разные ЖБ-плиты, в зависимости от плана (схемы) постройки.

Узел опирания

Так называют центр распределения плиточной нагрузки. Для перекрытий узел опирания определяют на основании длины железобетонных изделий. Например, если длина плитки до 4 м – ее минимальное опирание составит 70 мм, а изделия, с длиной, большей 4 м будет 90 мм.

Специалисты на практике принимают величину опирания, в виде оптимального показателя – 120 мм. Данное значение всегда гарантирует надежность установки плит перекрытия при любых отклонениях от нормы.

Требования ГОСТ и СНиП

В качестве регламентированных правил и стандартов, при возведении построек для плит перекрытия стен из кирпича, используют следующую нормативную документацию:

1. ГОСТ 26434-2015 – О ЖБ-плитах перекрытий для зданий.
2. СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 – О несущих конструкциях.
3. ГОСТ 9561-91 – О плитах перекрытий многопустотных.
4. СНиП 2.08.01-85 – О строительных нормах и размерах опирания (минимум и максимум показателей).
5. ГОСТ 12767-94 – О сплошных ЖБ-плитах перекрытий.
6. ГОСТ 21506-2013 – О ребристых перекрытиях.

Нормативные требования к плитам перекрытий, содержащиеся в ГОСТах и СНиПах, касаются всех вопросов, связанных с изготовлением, использованием, маркировкой, технологией рабочего процесса. Поэтому качество подбора, установки и расчета установленного узла опирания напрямую зависят от использования правил и показателей стандартов в таблицах.

Расчет параметров

Согласно нормативной документации, глубина опирания плит перекрытия для кирпичных опор находится в пределах 9-12 см. При этом опирание по минимуму зависит от:

• длины готового ЖБ-изделия,
• массы пролета,
• присутствия теплоизоляции,
• толщины стены,
• облицовки,
• действующей или предположительной нагрузки,
• сейсмостойкости постройки.

В качестве основного показателя берут минимально допустимый показатель. Так, например, наименьшее опирание для изделий по длине составляет:

• до 4 м – 71 мм;
• больше, чем 4 м – 91 мм.

В расчете учитывают фактор длительности нагрузки, ее характер – постоянная или временная. Лучше всего, чтобы расчеты проводился квалифицированным строителем или инженером.

Как укладывать плиты?

Особенностью процесса монтажных работ с плитами перекрытия на кирпичные стены всех типов является их укладка. Она должна проводиться без разрывов по ширине. Еще одна особенность, которую следует соблюдать – верхний ряд кирпичей нужно обязательно выровнять. При этом внутреннюю часть укладывают только тычком.

Пустоты перед монтажом плит нужно заделать

Все виды ЖБ плит желательно монтировать на кирпичи, с усилением армопояса. Для уменьшения длины стандартной панели используют строительный инструмент (болгарку), алмазным кругом, лом и кувалду.

Монтаж всегда начинается с подготовительных работ:

1. Делают разметку требуемой панели.
2. Подкладывают подложку, которая защитит бетон от сколов.
3. Нарезают ЖБ по меловой черте, одновременно нанося удары кувалдой по верху и торцам.
4. Пробивают ломом часть плиточной конструкции снизу.
5. Перерезают арматуру диском по металлу.
6. Делают пропил болгаркой по разметке.

Затем делают резку панелей по продольной оси и сетке (если она есть), и выполняют укладочные работы с помощью подъемных механизмов. Поверхность, принимающая плиту должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.

При выполнении работ проверяют ширину опорной поверхности – по своему показателю она равномерно распределяет нагрузку на стены (несущие), и делает панель устойчивой.

В монтаже плит понадобятся:

• крепежные анкера,
• лом,
• кувалда,
• болгарка с разными дисками,
• строительный уровень,
• отвес,
• сантиметр,
• крепкие веревки (такелаж),
• мастерки (кельма),
• забутовочные кирпичи,
• приспособления для опалубки (монолитные плиты),
• раствор бетона,
• ведра,
• перфоратор,
• гипсовый состав,
• теплоизолятор,
• уголки,
• швеллеры,
• арматура,
• автомобильный кран.

Проводить монтажные работы нужно ответственно, по четкому, намеченному алгоритму, ведь от этого зависит устойчивость и прочность всей постройки. В работе желательно участие 4-х рабочих.

Монтаж плит перекрытия на кирпичную стену — в видео:

Укладка стен из кирпича поверх плиты

Можно ли класть кирпичную стену на плиту перекрытия? Проводить укладочные работы с кирпичом поверх плит перекрытий допустимо для всех типах ЖБ-плит.

Работы проводят как вдоль, так и поперек плит, с учетом разработанного плана постройки. Например, стены перегородки можно выкладывать в целый кирпич, половину или четверть – это зависит от толщины стены и рассчитанной массы.

Одновременно учитываются высота помещения, масса и характеристика рабочего кирпича (пустотелый материал весит меньше полнотелого). Имеют значение длина и ширина плит, вид армирования, допустимый уровень нагрузки. Поэтому в каждом случае постройки – укладка проводится индивидуально, в соответствии со сделанными расчетами.

Опытные строители обращают внимание на маркировку плит, делают их полную расшифровку, поэтому расчет всех участвующих величин важен для осуществления проекта.

На сборные плиты несущие стены изнутри выкладывают прямо по стыку. Сам стык заливают готовым бетонным составом. Между плитой перекрытия и кирпичом накладывают основу из цемента.

Особое внимание уделяется местам, отвечающим за устойчивость стен снаружи и изнутри. Плиты, имеющие петли, крепят друг к другу с помощью предусмотренных монтажных петель (делают надежное сцепление).

При кирпичной укладке по плитам нужно в обязательном порядке придерживаться общих нормативных строительных правил, и использовать анкеры для скрепления плит друг с другом.

Правильная кладка

Технология укладки стен на плиты перекрытия состоит из таких шагов:

1. Проверить положение уложенной плиты. Она должна шершавой стороной смотреть вверх, а гладкой вниз.
2. Подогнать изделие по нижней стороне с помощью специального оборудования и инструмента.
3. Плиты должны опираться на 2 короткие стороны (несущие стены). Проверить, чтобы между ними не было зазоров.
4. Приготовить бетонный раствор.
5. Внутренние стены укладываются только после того, как готовы несущие стены, с уложенными плитами (если дом многоэтажный).
6. Укладку нужно проводить слаженным коллективом – это экономит время и делает процесс более эффективным, особенно, когда в процессе участвует строительный кран, услуги за использование которого начисляются почасово.
7. Выкладка кирпича проводится на подушку цемента, с обязательным соблюдением правила перевязки и простукивания.
8. Если обнаружится, что куска плиты не достает, то фрагмент можно сделать самостоятельно, с помощью опалубки, подпорки, армированного материала и бетонного состава.

Заделывать швы и использовать анкеры нужно после укладки плит, до того, как выполнена кладка из кирпича.

В процессе пользуются схемой расчета по плитам, и стараются делать качественную и ровную кладку. Последний ряд кирпичей (верхний), изнутри делают тычковым. Кладка кирпича осуществляется по полной толщине, до проектного потолочного низа.

Расчеты

В работе нужно правильно рассчитывать нагрузку на стены от плит перекрытий и наоборот, так как пренебрежение данными показателями способно привести к необратимым последствиям – обрушению постройки.

Согласно нормативным правилам, для дома, относящегося к типовому применяют плиты перекрытия с общей нагрузкой – до 400 кг/ м², а для крупнопанельных домов – 600 кг/ м².

В жилом доме расчет проводится на распределение нагрузки, которая определяется с помощью формулы: q1=400 кг/м². К данному показателю прибавляют массу плиты (примерно, 250 кг/м²), стяжку из бетона и полы (около 100 кг/м²). Поэтому, в данном примере нагрузка равна 750 кг/м².

В расчете всегда учитывают также изгибающее напряжение плиты, класс цемента и сечение армированных стержней.

Заключение

Чтобы перекрыть стены из кирпича, используют различные виды плит из железобетона, ставить которые необходимо по проектно-технической документации, соблюдении ГОСТов и СНиПов. Схема проекта должна учитывать глубину опирания, чтобы можно было определить нагрузку на плиты и стены, во избежание разрывов и разрушений.

Для узлов опирания соблюдают определенные условия. Торцевые плиточные концы не должны упираться в кирпичную кладку, нужно использовать нахлест в 12 см с установленной шириной ниши от 13 см. При укладке плиточных конструкций используют такой же бетонный состав, что и для кладки (одинаковый). Если ЖБ-плиты с пустотами, то их заделывают с помощью вкладышей и цементного состава.

При покупке материалов для монтажа (плиты, кирпичи, щебень, песок, цемент и др. расходники), обязательно проверяют наличие заводской маркировки. Монтаж выполняют так, чтобы уложенная выше плиты кирпичная кладка не опиралась на пустоту, при этом нагрузка должна соответствовать минимальным значениям.

Важно правильно рассчитывать нагрузку на плиты и стены из кирпича. Для этого проводятся расчеты, которые лучше доверить квалифицированным строителям и инженерам.

Укладка (монтаж) плит перекрытия

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Как вырезать отверстие в пустотной плите?

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое случается?

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.

Как положить патио на бетон | Укладка тротуарной плитки на бетон

Многие считают, что укладка тротуарной плитки на бетон — сложная задача, которую лучше доверить специалистам. Но вооружитесь правильными инструментами и ноу-хау, и вы сможете создать патио, которое прекрасно украсит ваш сад.
Независимо от того, смешиваете ли вы бетон самостоятельно или укладываете тротуарную плитку на существующий бетон, мы составили это пошаговое руководство, чтобы показать вам, как это делается. Следуйте нашим советам, чтобы создать долговечное и привлекательное наружное пространство, которое будет радовать вас долгие годы.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: УКЛАДКА ПЛИТЫ ДЛЯ ПАТИО НА БЕТОН

1. Отметьте область
2. Выкопайте грядку глубиной 105 мм
3. Добавьте подстилающий слой
толщиной 50 мм. 4. Смешайте бетон – одна часть цемента на шесть частей щебня
. 5. Добавьте слой бетонной смеси
толщиной 30 мм. 6. Уложите тротуарную плитку, оставив между ними зазоры 8-10 мм
7. Заполните швы растворной смесью

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНЫ?

• Мотыга и лопата
• Инструмент для плоской стяжки
• Веревка и колья
• Тачка или доска для смешивания
• Уровень духа
• Резиновый молоток
• Защитные перчатки
• Наколенники
• Рулетка
• Грабли
• Садовый каток или трамбовка
• Виброплита
• Инструмент для расшивки кирпичей

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МНЕ НУЖНЫ?

• Балласт
• Цемент
• Хардкор
• Острый песок
• Вода
• Плиты для патио

УКЛАДКА ПАТИО НА БЕТОННУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ

ОТМЕТКА ПЛОЩАДИ

Первое, что нужно сделать, это решить, где именно вы хотите расположить патио. Стоит подумать, какие участки вашего сада затенены — и хотите ли вы их избегать — и какие из них могут обеспечить наибольшую конфиденциальность.
Вы также должны подумать о форме — изогнутый внутренний дворик может выглядеть красиво, но если вы не хотите четких линий квадратной или прямоугольной отделки, его может быть сложно выровнять. Также важно учитывать, для чего вы будете использовать свой внутренний дворик. Будет ли он предназначен для развлечения, для предоставления места для летней кухни или просто в качестве прохода или входа в вашу собственность? Все это будет определять размер и стиль вашего патио.
Решения приняты, вам нужно будет отметить область, используя веревочные линии и колышки. После этого дважды убедитесь, что его пропорции подходят для сада и дома.

ВЫКОПАТЬ ГЛУБИНУ

Работая немного за пределами области, которую вы определили с помощью веревок и колышков, выкопайте грядку толщиной 105 мм. Важно помнить, что уровень готовой поверхности вашего завершенного патио должен быть как минимум на 150 мм (два кирпича дома) ниже любого соседнего влагозащитного слоя.

Убедитесь, что центр вашего сайта находится на одном уровне с краями и не поднимается и не опускается. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он максимально плоский.

ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ОСНОВЫ

Рекомендуется выложить около 70 мм неуплотненной твердой основы, чтобы гарантировать, что у вас останется 50 мм после ее уплотнения. Для уплотнения используйте виброплиту или широкую деревянную доску с кувалдой.

СМЕШИВАНИЕ БЕТОН

Вы можете использовать прочную тачку для приготовления бетонной смеси, так как ее легче перемещать и выгружать, но вы можете предпочесть использовать смесительную доску. Вам нужно будет смешать одну часть цемента с шестью частями балласта и проверить в мешке отправную точку относительно того, сколько воды вам понадобится.

Рекомендуется добавлять воду постепенно, чтобы вы могли оценить консистенцию. Слишком мало воды, и она не смешается, слишком много, и она ослабит смесь. Вытяните и перемешайте его с помощью плоской лопаты или лопаты.

Бетон должен быть такой консистенции, чтобы его можно было заливать густым слоем – если он рассыпчатый, то он слишком сухой, а если жидкий – значит, слишком влажный.

УКЛАДКА БЕТОННОЙ ОСНОВЫ

Добавьте 30 мм бетонной смеси на площадку и выровняйте ее, чтобы убедиться, что все утрамбовано и выровнено. Важно утрамбовать его, чтобы протолкнуть крупный заполнитель в бетоне под поверхность и уплотнить бетон. Это гарантирует, что не останется зазоров, и вода не сможет попасть внутрь и нанести ущерб в дальнейшем.

УКЛАДКА ПЛИТЫ

Теперь пришло время укладывать тротуарную плитку на бетон. Для этого рекомендуется надеть наколенники и перчатки, чтобы избежать возможных ожогов от мокрого цемента. Независимо от того, выбрали ли вы мрамор, песчаник или бетонное покрытие, осторожно опустите первую плиту в бетон.

Продолжайте добавлять плиты и следите за тем, чтобы между каждым камнем оставался зазор примерно от 8 до 10 мм. Не ходите по плитам после их укладки — вам нужно дождаться, пока бетон схватится, что должно занять около 24 часов.

ЗАПОЛНИТЬ ШВЫ

После того, как цемент затвердеет, вы можете приготовить растворную смесь. Используйте четыре части песка на одну часть цемента и воды — вам нужна твердая консистенция. Заполните промежутки между плитами смесью и используйте инструмент для расшивки кирпичей, чтобы уложить ее и создать красивую гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы раствор не попал на лицевую сторону плит, так как это может их испачкать.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней – именно тогда ваш новый внутренний дворик будет иметь полную прочность на сжатие. Тем не менее, совет обычно состоит в том, чтобы не ходить по нему в течение как минимум 24–48 часов, чтобы он высох и укрепился и стал красиво уложенным патио, в которое вы вложили столько усилий.

УКЛАДКА ТРОПИТНОЙ ПЛИТЫ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН?

В качестве альтернативы у вас может быть уже готово бетонное основание. В таком случае укладка брусчатки на бетон не займет у вас слишком много времени.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: УКЛАДКА ПАТИО НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН

1. Подготовьте бетон
2. Загрунтовать тыльную сторону флажков грунтовкой на цементной основе
. 3. Создайте растворную смесь – добавьте слой 30 мм
. 4. Уложите тротуарную плитку, оставив между ними зазоры 8-10 мм
5. Заполните швы растворной смесью и дайте застыть.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНЫ?

• Щетка с жесткой щетиной
• Инструмент для плоской стяжки
• Тачка
• Уровень духа
• Резиновый молоток
• Защитные перчатки
• Рулетка
• Инструмент для расшивки кирпичей

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МНЕ НУЖНЫ?

• Острый песок
• Цемент
• Вода
• Плиты для патио

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: УКЛАДКА БЛОКИРОВКИ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН

ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ МАТЕРИАЛА

Используйте подметальную щетку – и, если необходимо, шланг (хотя имейте в виду, что после этого вам нужно будет дать ему высохнуть) – чтобы убедиться, что ваша бетонная поверхность гладкой и чистой, прежде чем начать. Проверьте наличие отслаивающихся или незакрепленных кусочков и удалите их.

Вам необходимо обеспечить достаточное количество водосливов, чтобы поверхностные воды могли стекать, а уровень готовой поверхности должен быть не менее чем на 150 мм (два кирпича дома) ниже любого прилегающего гидроизоляционного покрытия.

PRIME TIME

Нанесите грунтовку на цементной основе на обратную сторону плит. Это обеспечит их максимально надежную укладку.

СМЕШИВАНИЕ РАСТВОРА

Из четырех частей песка на одну часть цемента и воды приготовить растворную смесь. Позаботьтесь о том, чтобы добавить нужное количество воды для плотной консистенции — она должна быть влажной, но не мокрой и жидкой. Нанесите слой смеси толщиной 30 мм и убедитесь, что у вас есть ровное, гладкое основание, готовое к укладке плит.

УКЛАДКА ПЛИТЫ

Аккуратно укладывая брусчатку в смесь, убедитесь, что вы оставляете зазор от 8 до 10 мм между каждой плиткой, и слегка постучите по ней резиновым молотком. Здесь вам пригодится спиртовой уровень, чтобы убедиться, что вы кладете их ровно и по красивым прямым линиям.

ЗАПОЛНИТЬ ШВЫ

Завершите свой проект, используя растворную смесь для заполнения пространств между плитами. Используйте инструмент для расшивки кирпича, чтобы уложить его и создать гладкую поверхность, стараясь не допустить попадания раствора на лицевую сторону плит — вы же не хотите, чтобы у вас остались постоянные пятна, которые испортят общий эффект вашей тяжелой работы.

Перед тем, как ходить по нему, необходимо оставить его застывать как минимум на 24 часа (или дольше в сырую погоду).

Предпочитаете, чтобы ваш внутренний дворик был установлен экспертом? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти свой
ближайший установщик, аккредитованный Marshalls.

Загрузите наш путеводитель по самым популярным схемам мощения садовых патио и убедитесь сами, что маленькое патио не обязательно означает маленькое чувство характера.

Укладка полированного бетонного пола на существующую плиту

Если вы обнаружили поверхность существующей бетонной плиты во время ремонта или восстановления вашего дома или офиса, вы можете рассмотреть возможность заливки свежей бетонной плиты прямо поверх нее. В конце концов, удаление существующей плиты может быть длительным, трудоемким и сложным процессом, поэтому простое закрытие ее может быть более простым вариантом.

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать, если вы решите пойти по этому пути, поэтому важно убедиться, что вы тщательно спланировали свой проект, прежде чем начинать избегать каких-либо осложнений.

Вот все, что вам нужно знать об укладке полированного бетонного пола на существующую бетонную плиту.

Прочность вашего полированного бетонного пола зависит от прочности поверхности под ним

При заливке новой бетонной плиты поверх существующей плиты важно учитывать, что качество новой плиты будет не хуже, чем у плиты под ней. это. Если качество плиты под ней плохое, качество вашей новой поверхности тоже будет плохим.

Полированный бетонный пол может не прослужить долго

При правильной заливке и полировке полированные бетонные полы могут служить десятилетиями (если не сотнями лет). Бетон – чрезвычайно долговечный и прочный материал. Тем не менее, качество, прочность и срок службы вашей новой плиты будут поставлены под угрозу, если существующая плита повреждена или не была залита должным образом. Если фундамент, на котором он стоит, не является структурно прочным, новый бетон может просесть, образовать трещины или выбоины.

Укладка новой плиты поверх существующей плиты повлияет на высоту и глубину полированного бетонного пола

Заливка нового слоя бетона поверх существующей плиты поднимет уровень поверхности на несколько дюймов. Это может быть проблемой, если повышенный уровень означает, что вы больше не можете открывать двери или полы больше не выровнены должным образом со ступенями и другими конструкциями. Это смещение также может создать опасность споткнуться, когда пол будет готов.

Новая плита также значительно утяжелит поверхность, поэтому важно учитывать это на этапе планирования.

Возможны осложнения, если новый бетонный пол приклеивается к существующей плите

При укладке нового бетона поверх существующей плиты важно разделить два слоя. Это связано с тем, что если новый слой залить непосредственно на существующую плиту, две плиты склеятся друг с другом. Если плиты соединятся вместе, любые трещины или повреждения на старой поверхности перейдут на новую поверхность.

Бетонные плиты также будут сжиматься и расширяться при колебаниях температуры. Если одна плита начнет расширяться, это может привести к повреждению другой плиты. Благодаря тому, что ваши плиты не связаны, каждая плита может сжиматься и расширяться независимо друг от друга.

Для этого между двумя плитами необходимо поместить слой песка или пластика. Также может потребоваться установка стальных арматурных стержней, чтобы контролировать усадку и снизить риск образования трещин.

За полированными бетонными полами может потребоваться более тщательный уход

Одним из преимуществ полированного бетона является то, что это материал, не требующий особого ухода. Он просто требует регулярной очистки, чтобы поддерживать его в отличном состоянии, и при правильной установке он прослужит долгие годы.

Тем не менее, новая плита, залитая поверх существующей плиты, более уязвима для трещин и других повреждений, таких как повреждение водой или морозное пучение (когда низкие температуры вызывают замерзание воды под поверхностью, расширение и выталкивание бетона вверх — что-то подумать о том, если вы живете в более холодном климате).

Если трещины появляются, очень важно как можно скорее залатать их, чтобы предотвратить их распространение. Эти заплаты должны быть герметизированы проникающим герметиком, чтобы предотвратить повреждение водой. Если начинают появляться длинные глубокие трещины, это может быть признаком структурной проблемы с поверхностью под плитой.

Если существующая плита не подготовлена ​​должным образом, могут возникнуть осложнения.

Следует учитывать, что бетонные плиты после заливки никогда не бывают полностью плоскими. Установка чего-либо на бетонную плиту, когда она не ровная и не чистая, сопряжена с риском.

Поскольку наличие качественного основания имеет решающее значение при укладке другой поверхности поверх, рекомендуется подготовить нижележащую бетонную плиту в качестве первого шага.

Policrete может подготовить бетонную плиту, выполнив легкую шлифовку поверхности, чтобы выровнять поверхность и удалить любую грязь, пыль и мусор, которые могут повлиять на качество поверхности, нанесенной над ней.

Это также хороший ход, если существующая плита была повреждена водой или дождем или если она была плохо залита.

Альтернативное решение: полировка существующей плиты для получения красивых полированных бетонных полов.

Альтернативным решением является полировка существующей плиты. Вы будете рады узнать, что любую бетонную поверхность можно отшлифовать и отполировать. Это может быть менее рискованным вариантом заливки новой плиты поверх существующей.

Внешний вид готовых полов по-прежнему будет зависеть от состояния плиты, но можно добиться естественного вида бетона. Кроме того, вы можете нанести слой цветного бетона или заполнителя поверх существующей плиты, чтобы придать ей другой вид.

При заливке новой бетонной плиты рядом со старой плитой обе поверхности могут быть окрашены для достижения одинакового вида; однако эти плиты будут поглощать краситель с разной скоростью, поэтому цвет может не совпадать.

Policrete использует специальное оборудование и методы для удаления ненужных поверхностей, таких как плитка, ковры и клей, чтобы открыть бетонную плиту под ней. Если плита подходит, ее можно отполировать, чтобы получить потрясающий пол.

Как укладывать полированные бетонные полы на существующую плиту

Хотя заливка полированного бетона поверх существующей плиты возможна, возникает ряд проблем.