Кладка перегородок из пеноблоков: Перегородка из пеноблоков и правила кладки

Перегородки из пеноблоков своими руками

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пеноблок — материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Для того чтобы сохранить напольное покрытие и не демонтировать его полностью, перед началом монтажных работ необходимо сделать прорезь (А) в напольном покрытии, которая позволит нам получить доступ к железобетонным плитам.

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

1. Деревянный брусок
2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание:Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о монтажеперегородок из пазогребневых плитсвоими руками.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание:Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

пошаговая инструкция, преимущества блоков, цена за шт

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Оглавление:

1. Преимущества пенобетона
2. Поэтапная инструкция по возведению
3. Возможные ошибки
4. Цены за м3 и штуку

Особенности работы

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и малый вес;
• есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
• пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

2. Далее проецируют ее лазерным отвесом на потолок.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

• подача пеноблоков и раствора к месту работ;
• замешивание вяжущих смесей;
• монтаж армирующих сеток и штырей;
• затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.

разделов наполовину | Ферма Сахарной Горы

Сегодня мы получили все перегородки, внутренние стены крошечного коттеджа до уровня обшивки. Я собираюсь проделать тот же трюк с плитами из пенопласта и заливкой сверху, чтобы создать связующую балку и идеально выровнять все внутренние стены, как мы сделали для внешних стен из блоков. Это сработало очень хорошо. Внешняя балка этим утром была уже твердой, и мы сняли пенопластовые доски, которые мешали сегодняшней работе.

На фото выше Уилл в оранжевом пальто стоит в спальне у стены, которая будет поддерживать мой морской аквариум. Он помогает Холли делать формы для верхней части стены другой спальни. Вдоль южной стены Бен делает крюки из проволоки и старых шурупов. Мы будем использовать их, чтобы плотно удерживать формы, пока мы заливаем. Проволока останется в цементе и позже будет использована для соединения каменной облицовки со стеной блока CMU. Ближе ко мне вы можете разглядеть Хоуп, который использует нейлоновые стяжки для соединения арматурных стержней вдоль верхней части передней западной перегородки.

Это показывает ключ в балке соединения блока канала, которую я описал вчера. Первое, что я сделал утром, это снял бор. Канавка или шпонка поможет зафиксировать следующий ряд бетонных блоков с гладкой поверхностью связующей балки.

Здесь я снимаю внутреннюю изоляцию вдоль залитой вертикальной бетонной стены. Сначала я постучал по верхней части доски резиновым молотком, чтобы разрушить связь с бетоном. Когда мы устанавливали формы, мы распылили на розовую пенопластовую плиту масло WD-40, чтобы помочь ей высвободиться, но она все еще имела некоторую адгезию из-за вмятин, которые мы наносили на пену, когда вдавливали жесткий бетон с осадкой 0 ″ в изолированные формы. Посадочный нож помог открыть пространство вверху достаточно широко, чтобы я мог просунуть пальцы, а затем пенопласт хорошо отделился.

Снятие изоляции позволило нам увидеть, насколько хорошо мы справились с вертикальной заливкой стен в опалубку. Большая часть этого выглядела великолепно, несколько маленьких пузырьков воздуха. Было только одно место, где мы не смогли провибрировать, были пузыри размером более десятой доли дюйма, и даже это место было не так уж плохо. Одно изменение, которое я бы сделал при заливке, заключалось в том, чтобы в следующий раз использовать бетон с осадкой 4 дюйма, а не с осадкой 0 дюймов, которую мы использовали. Это было слишком жестко и требовало много работы.

Что такое спад? Подвижность – это мера того, насколько жидким является бетон после смешивания. Измерение выполняется путем заполнения 12-дюймового конуса, а затем размещения его большим концом вниз на плоской поверхности. Конус осторожно поднимают и ставят рядом со стопкой. Осадок является мерой разницы в высоте между вершиной конуса и вершиной получившейся осевшей груды бетона. Например, очень жесткая смесь не будет оседать и, как говорят, имеет осадку 0, то есть падение высоты на ноль дюймов. Спад 3 означает, что свая упала на 3 дюйма ниже вершины конуса. Падение на 12 дюймов было бы самовыравнивающийся бетон , вытекающий практически как вода. Более высокий спад (например, 12 дюймов) более ликвиден, и поэтому его легче перемещать, но его также труднее удерживать, если в формах есть какие-либо промежутки. Бетон с более высокой осадкой также слабее при отверждении, потому что обычно это достигается путем добавления в смесь дополнительного количества воды, которая не вступает в химическую реакцию с цементом. Низкая осадка (например, 0″, 3″ и т. д.) жестче, и после отверждения она будет сильнее, но с ней труднее работать. Осадку также можно увеличить без добавления воды путем добавления агента текучести. Мыло работает для этого, потому что оно снижает поверхностное натяжение воды, позволяя ей лучше смешиваться с сухими материалами. Это немного упрощенно, но передает суть.

Причина, по которой мы не сняли всю изоляцию, заключается в том, что сейчас середина ноября в горах северного Вермонта… Было не по сезону тепло (и я хочу поблагодарить всех вас, кто эксплуатирует для нас свои внедорожники). !) но может стать холодно в любое время. Затвердевающий бетон очень восприимчив к замерзанию, поэтому я хочу, чтобы он был защищен как можно дольше.

Будь то сухая укладка или шпаклевание стены, важно установить первый ряд блоков на основание из раствора, чтобы убедиться, что все блоки выровнены, а неровности пола сглажены. Ключевым моментом является получение раствора с нужной жесткостью и липкостью. Некоторые книги советуют любителям (например, мне) нанять профессионала для этого сложного первого курса. Но зачем отказываться от всего интересного! С чего бы мне платить профессионалу за то, чтобы он делал за меня мои ошибки?!? На самом деле, это не так сложно, как они представляют. Дважды я переделывал раздел, но с практикой вы наловчитесь. Бетон — очень щадящая среда, пока он не затвердеет. 🙂

На этой фотографии следует отметить, что перегородка из блоков не касается внешней бетонной стены. Причина этого в том, что я оставляю зазор вокруг основания стен для запуска коммуникаций. Я сделал зазор 5см. Я должен был сделать 7,5-дюймовый зазор из-за размеров блока. *прочищает горло* — Живи и учись.

Пройден один курс поддержки рифовых танков! Выглядит отлично. Аквариум будет встроен в стену между спальней, где я стою, чтобы сделать это фото, и ванной, где стоит груда бетонных блоков. Доступ к резервуару будет осуществляться стоя в ванне, таким образом, вся вода будет находиться в одном месте и из спальни/кабинета/театра. Как бы мне ни нравилось держать аквариум, я также люблю спать в сухой постели.

Перегородочные блоки имеют половинную ширину, но полную высоту и длину (номинально 4″x8″x16″). На дне полых стержней есть немного слабого цемента. Поскольку я заполняю стержни для прочности, я хотел иметь возможность заливать и погружать бетон в пустоты. Таким образом мы разбили цемент в днищах каждого блока. Это отличная работа для трехлетнего ребенка. Вы можете сделать это во время погружения с помощью арматурного стержня, но у меня есть вторая причина сделать это заранее: при укладке рядов блоков, залитых раствором, я получаю лучшее сцепление, если сердцевина пуста, поэтому цемент снизу течет вверх. Особенно это касается первого слоя, приклеенного к полу или к связующей балке.

В опоре рифового резервуара нет ни стали, ни арматуры, ни какого-либо металла. Это потому, что морские аквариумы используют соленую воду. Соль содержит хлорид. Хлор ржавеет металл. Когда металл ржавеет, он расширяется. При расширении бетон трескается. Baaad идея, как сказал бы мой баран! Поэтому я залил всю полку раствором, армированным волокном ПВА, без арматуры, а также добавил Aqron 300 и CPT-2000, чтобы защитить бетон от постоянных разливов соленой воды.

Вчера я сомневался в идее сухой укладки блока перегородок, потому что он такой узкий, но сегодня, после того, как все мои начальные ряды были залиты раствором и укреплены, я попробовал это на некоторых других перегородках, и это сработало отлично. Вот Бен, вырезает блок и устанавливает его на место. Бен вырезал несколько блоков молотком и зубилом, два из которых вошли в эту сухую обнесенную стеной стопку. Он натянул их так туго и так правильно, что в щели нельзя было просунуть лист бумаги. Очень впечатляюще!!!

После того, как стены были возведены, Уилл, Бен и Хоуп заполнили их цементом, утрамбовали, а мы добавили вертикальную арматуру, чтобы скрепить блоки вместе. Одно интересное различие между блоками половинной ширины (разделами) и стандартными блоками заключается в том, что блоки разделов имеют три ядра, а стандартные блоки — только два.

Перед установкой опалубки для заливки верхнего швеллера нижних перегородок устанавливаем горизонтальную арматуру. Эта перекладина привязана к вертикальной арматуре нейлоновыми стяжками. Стяжки нужны не для прочности, а просто для того, чтобы удерживать их на месте во время заливки, чтобы они оставались на правильном расстоянии от краев и блоков. Деревянная палка была дополнением Хоуп, и мне нужно удалить ее, прежде чем мы на самом деле будем лить, так как я не хочу, чтобы древесина была в цементе. Она довольно умная…

Это одно из наших окон. Нет, я не сломал его. Как и никто другой в нашей семье. Это произошло таким образом. Я получил 66 из них в старых офисах IBM в Эссекс-Джанкшн по 5 долларов за штуку — какая сделка! Этот сломанный был свободен, #67. Мы заклеили его скотчем и используем как приспособление при установке рамок и блока. Таким образом, если мы разобьем окно, это не будет иметь значения. Я бы не хотел разбивать одно из настоящих окон. Позже, когда-нибудь, когда я израсходую все остальные окна, я, возможно, вставлю в эту раму новый лист стекла. Это очень красивая, прочная алюминиевая рама. Некоторые окна закалены, а некоторые из листового стекла, как это. Я также спас двойное панорамное окно размером 10 на 5 футов — я еще не понял, куда оно пойдет.

В нашем старом доме, старинном мысе колониальной эпохи, очень мало окон с южной стороны. На самом деле, будучи из того периода, в нем вообще очень мало окон. В этом крошечном коттедже будет почти столько же стекол, сколько во всем большом старом фермерском доме. Что еще более важно, это будут суперокна, которые я делаю. Они пропускают свет и солнце и сохраняют тепло, что немаловажно в нашем климате. Снаружи будет один из этих типов окон. Внутри будет еще один такой же. Между двумя стеклами будет зажато несколько слоев термоусадочного пластика Tedlar, разделенных зазорами в 1/4 дюйма. Я построил некоторые из них 16 лет назад, и они прекрасно себя зарекомендовали.

В последнем доме у меня есть еще один трюк, который я всегда хотел проделать. Концентрические кольца энергии. Снаружи температура здесь колеблется от -45°F зимой до 86°F в разгар лета. Да, я знаю, что вы, южане, переживаете гораздо более жаркое лето, но для меня это жарко! Наша тема не столько лето. Это холод зимы. -45°F заставляет затаить дыхание до весны. Затем добавьте типичный ветер со скоростью 30 миль в час к ветру со скоростью 70 миль в час, который не является редкостью, и вы почувствуете себя сосулькой. Поэтому я хочу окутать дом средой, которая не опускается ниже нуля. На северо-западе, севере и северо-востоке это будет гора, которая заключает нас в свои теплые объятия — отсюда защищенный от земли дизайн и использование бетона и камня. К нескольким окнам на юго-востоке и юго-западе у нас будут суперокна. Южнее будет теплица, которая днем ​​собирает для нас энергию, а ночью мы отгораживаемся от более теплого интерьера дома. В центре дома у нас будет большой резервуар с водой — об этом позже.

Еще в начале 1990-х я проверил это на ферме. Мы строим простую навесную теплицу длиной 60 футов с 2 × 4 и листовым пластиком вдоль южной стороны дома. Днем мы открывали окна и двери, чтобы солнечное тепло циркулировало внутрь. На ночь мы закрывали дом от теплицы, тем самым сохраняя тепло и сводя к минимуму образование конденсата в теплице из воздуха дома. Один лист пластика всю зиму поддерживал температуру выше нуля. В следующем году мы добавили второй лист, и это удерживало температуру выше 40°F. В следующем году мы довели его до 3 слоев, и это удерживало температуру выше 45°F. Идея работает даже в таком простом масштабе. С этим последним домом я надеюсь улучшить это еще больше — одним из основных недостатков простой теплицы, которая у нас была, было то, что ей не хватало тепловой массы. Этот каменный дом исправит это.

При тяжелой работе важно делать регулярные перерывы для питья и яблока или чего-то еще, чтобы поддерживать себя в тонусе. Это Надежда, наша «водяная девочка». Она занимается продажей чая, горячего шоколада и лимонада, следя за тем, чтобы мы все время от времени выпивали.

Сегодня Уилл придумал изящный трюк для очистки растворомешалки марки Husky, которую мы используем. Обычно мы помещаем лопасти в ведро с водой и даем ей немного постоять, прежде чем вручную очистить ведро и лопасти. На этот раз он бросил тряпку. Он говорит, что это сработало, но он хотел бы найти что-то еще более щетинистое, что можно было бы использовать с ней.

62°F/42°F Переменная облачность

Эта запись была размещена в рубрике Без рубрики с пометкой Коттедж. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

ИЗУЧИТЕ ПРОФЕССИИ — НЕОБХОДИМО Карьера в строительстве

Профсоюзное ученичество имеет различные особые требования и рекомендации по применению. Как правило, заявители должны иметь диплом GED или среднюю школу, быть 18-летними на момент подачи заявления, иметь подтверждение гражданства США, иметь надежный транспорт и твердую трудовую этику.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как подать заявку

Созданный в 1991 г. профсоюз асбестовых рабочих регионального местного отделения 207 является новейшим профсоюзом, занимающимся предоставлением профсоюзов для предприятий, работающих с опасными материалами.

Узнать больше.

Строительство и ремонт коммунальных предприятий, химических заводов, автомобильных заводов, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий по производству бумаги и стали, горно-обогатительных и горнодобывающих предприятий по всему штату Мичиган.

Узнать больше.

Возведение стен, перегородок, каминов, дымоходов и других конструкций из кирпича. Используйте другие материалы для кладки, такие как бетон, шлакоблок или гипсовые блоки; сборные панели из кирпича, цемента, плитки, камня, мрамора, конструкционной плитки или терракоты. Монтаж кирпичной футеровки промышленных печей и печей, восстановление и ремонт кладки.

Узнать больше.

Плотники возводят деревянный каркас здания, включая черновой пол, обшивку, перегородки, балки пола, стойки и стропила. Они устанавливают тяжелые бревна, строят формы, возводят леса и устанавливают молдинги, деревянные панели, шкафы, оконные створки, дверные коробки, двери, скобяные изделия, строят лестницы и укладывают полы. Кроме того, в рамках своей работы плотники распиливают, подгоняют и собирают фанеру, стеновые панели и многие другие материалы. В рамках столярных работ укладчики полов укладывают ковровое покрытие, паркетные полы, декоративные полы, мягкую плитку и изделия типа «линолеум» из винила и резины. Lathers устанавливает все виды современного оборудования и материалов в коммерческих зданиях — акустические потолки, фальшполы для компьютеров, металлический каркас, стеновые перегородки и системы офисной мебели, и это лишь некоторые из них.

Узнать больше.

Отделка открытых бетонных поверхностей на многих типах строительных объектов. Эти проекты варьируются от небольших работ, таких как отделка внутренних двориков, полов и тротуаров, до работ на плотинах, бетонных дорогах, фундаментах и ​​стенах зданий и взлетно-посадочных полосах аэропортов.

Узнать больше.

Рабочие хорошо осведомлены обо всех работах, выполняемых строителями, поскольку они являются тендерами или помощниками в отрасли. Они делятся на четыре общие категории. Коммерческий может ухаживать за каменщиком, укладывать бетон, работать с операторами по подготовке площадки, ухаживать за плотниками, убирать площадку. Шоссе может прокладывать канализационные и водопроводные магистрали, проверять уровень дороги для операторов, укладывать бетон и асфальт, ломать и снимать старый бетон. Подземные работы в качестве трубоукладчика, хвостового, старшего, устанавливающего канализационные, водопроводные и газовые линии. Промышленное строительство включает в себя новое строительство, реконструкцию и снос зданий заводского типа.

Узнать больше.

Нанесите клеящие составы для гипсокартона и ленту на поверхности стен, чтобы подготовить стены к малярам, ​​обойщикам, плотникам и плиточникам.

Узнать больше.

Планировка, сборка, установка и испытание электрооборудования, аппаратов, электрических систем высокого, среднего и низкого напряжения. Установите и подключите электрические машины, оборудование, средства управления, системы сигнализации и связи, пожарную сигнализацию, контрольно-измерительные приборы, системы безопасности и аудиовизуальные системы, выключатели, трубопроводы, выключатели, провода, освещение и другие электрические компоненты.

Узнать больше.

Заниматься установкой, ремонтом и обслуживанием лифтов, эскалаторов, движущихся дорожек, кухонных лифтов, шаттлов, временных лифтов, лифтов для частных домов, подъемников для людей и всех типов подъемников для инвалидов и подъемников по лестнице.

Установка стеклянных и алюминиевых компонентов в новостройках, жилых домах и проектах реконструкции.

Узнать больше.

Включает нанесение изоляции, обертывание труб и резервуаров для изоляции тепла, мороза и конденсата в промышленных условиях (заводы, электростанции и т. д.).

Узнать больше.

Металлоконструкции Рабочие собирают, возводят и устанавливают сборные стальные секции. Работники декоративного железа устанавливают металлические лестницы, оконные стены и створки, двери, ворота, заборы, перила и т. д. Работники арматурного железа используются везде, где железобетон используется при строительстве таких вещей, как здания, автострады, мосты и дренажные каналы. Монтажники специальных зданий возводят быстровозводимые здания. Такелажные и механические грузчики загружают, разгружают, перемещают и устанавливают машины, оборудование и материалы с помощью кранов, вышек, вилочных погрузчиков или вручную, используя ряд блоков и снастей.

Узнать больше.

Монтажники — механики-строители, умеющие перемещать, выравнивать, выравнивать и устанавливать крупногабаритное оборудование. Кроме того, в сферу деятельности Millwright входит такелаж, монтаж, соединение ремней, очистка, смазка и замена зубчатых колес, а также изготовление и установка конвейерных систем, турбин и генераторов, автоматизированных систем и сварочных работ. Мастера также ремонтируют все вышеперечисленные системы, а также устанавливают их.

Узнать больше.

Эксплуатация и техническое обслуживание тяжелой и переносной строительной техники. Работа включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание строительной техники, такой как бульдозеры, грейдеры, краны, скреперы, погрузчики, асфальтобетонные заводы, катки и насосы и т. д., на всех типах проектов. Инженер-эксплуатант обычно используется при строительстве автомагистралей, аэропортов, зданий, канализации, водных путей и стадионов.

Узнать больше.

Подготовка поверхностей зданий и других сооружений и последующее нанесение на эти поверхности красок, лаков, эмалей, лаков и подобных материалов.

Узнать больше.

Установка трубопроводов высокого и низкого давления, по которым проходит горячая вода, пар и другие жидкости и газы, особенно в промышленных и коммерческих зданиях.

Узнать больше.

Отделка внутренних стен и потолков с использованием одно-, двух- или трехслойной системы на токарном станке для внутренних работ. Монтаж изоляционных отделочных систем, оштукатуривание наружных стен и потолков, а также звуко- и пожаробезопасных зданий. Создавайте специализированные формы и сыграйте важную роль в реконструкции исторических зданий.

Узнать больше.

Переделка, ремонт, техническое обслуживание и установка сантехнических систем, сантехнического оборудования и приборов, систем водоснабжения и удаления отходов. Установка медицинских газовых систем в медицинских учреждениях.

Узнать больше.

Все типы коммерческих зданий, от небольшого магазина на углу до огромных «квадратных миль» автомобильных заводов, здания высотой от одного этажа до самых высоких 100-этажных небоскребов. Монтаж самых разнообразных кровельных материалов, как правило, на плоских крышах. Крыши обычно состоят из горячего гудрона, горячего асфальта, модифицированного битума или резиновой мембраны.

Узнать больше.

Изготовление, установка и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха, отопления, вентиляции и контроля загрязнения; крыши, сайдинг; водосточные желоба и водосточные трубы; световые люки; ресторанное оборудование; наружные вывески; и другие строительные детали и изделия из металлических листов. Работа со стекловолокном и пластиковыми материалами. Хотя некоторые работники специализируются на производстве, установке или техническом обслуживании, большинство из них выполняют все три вида работ.

Узнать больше.

Установка систем пожаротушения всех типов, в том числе мокрых и сухих, углекислотных и пенных. Работа как в коммерческих, так и в жилых зданиях. Работы включают в себя разгрузку, транспортировку и установку трубопроводов, труб и сопутствующих материалов.