zsmk-neft.ru

Кладка пеноблока размеры окон: станлдартные размеры, типы, вырезание в стене

21.09.1970
/
By alexxlab
/
0 Comment

Содержание

какими блоками лучше выложить лоджию

Для обустройства балконов и лоджий нужно выбирать легкие и функциональные материалы. Одним из них является пеноблок, состоящий из цемента, воды, песка и пенообразователя. Его пористая структура обеспечивает оптимальную звуко- и теплоизоляцию, а также соответствует требованиям пожарной безопасности. Рассмотрим, по каким критериям следует подбирать блоки для балкона, из каких этапов состоит процесс кладки, а также как именно соорудить балкон из пеноблоков своими руками.

Как выложить балкон пеноблоками

Пеноблоки, изготовленные из разновидности ячеистого бетона, часто применяются для возведения парапетов и утепления балконов. Главными достоинствами материала являются невысокая цена, малый вес и несложный самостоятельный монтаж. Согласно средним расчетам, квадратный метр кладки из пеноблоков весит около 60-70 кг, что, как минимум, вдвое легче аналогичной кирпичной кладки.

Для того чтобы соорудить балкон из пенобетонных блоков, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • пеноблоки в необходимом количестве;
  • строительный уровень;
  • клей-цемент;
  • арматура;
  • дюбеля;
  • перфоратор.

Пеноблоки

При монтаже пеноблоков может возникнуть трудность с их сцеплением, поэтому в этих целях рекомендуется применять именно клей-цемент вместо обычного цементного раствора. В результате пространство между блоками будет минимальным, что улучшит теплоизоляционные показатели материала.

Толщина пеноблока для балкона

Для возведения парапетных стен на балконах применяются стандартные пенобетонные блоки с 20-ти сантиметровой толщиной. Если материал применяется только для утепления, каждый блок можно распилить вдоль на две равные части.

Кладка пеноблоков на балконе

В первую очередь, нужно провести ряд подготовительных работ:

  1. Выполнить разметку при помощи отвеса. На боковых стенах провести вертикальные линии, соединяющиеся с линиями на потолке и полу.
  2. Покрыть стены шпаклевкой.
  3. Для проверки ровности и вертикальности кладки использовать капроновую нить. Прикрепить ее к шляпкам дюбелей, а затем еще одну протянуть по горизонтали.

Далее можно приступать к приготовлению рабочего раствора. Для этого требуется в необходимых пропорциях соединить клей-цемент с водой и замесить строительным миксером или вручную.

Укладывать пеноблоки следует при температуре воздуха выше 0°.

Начинать кладку необходимо с первого ряда в разбег, соблюдая последовательность:

  1. Нанести раствор на боковые стены.
  2. Выровнять гребенкой.
  3. Поднести пеноблок и прижать его.
  4. Быстро снять излишки раствора, используя кельму.
  5. Аналогичным способом заполнить весь ряд.
  6. Если в окончании ряда пеноблок не будет помещаться полностью, его необходимо обрезать ножовкой до требуемого размера.

Работы необходимо выполнять с максимальной скоростью, потому что пеноблоки быстро впитывают жидкость из раствора, вызывая его затвердение.

Можно ли выложить пол из пеноблоков на лоджии

Ввиду незначительного веса пеноблоки могут использоваться для обустройства пола лоджии. В данном случае материал выполняет утепляющую функцию и скрывает неровности. Каждый пеноблок перед укладкой следует разрезать вдоль на две части.

Процесс укладки пеноблоков на пол лоджии следует начинать от самого дальнего угла, нанося необходимое количество раствора и моментально удаляя его излишки.

После просыхания пола, его можно покрыть любым отделочным материалом на выбор.

Утепление балкона пеноблоками

Утеплить балкон при помощи пеноблоков можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Балкон из пеноблока без отделки

Процесс несложен:

  1. Наносить на стену нужное количество цементного раствора.
  2. Обложить стену блоками в шахматном порядке.
  3. Для достижения идеальной ровности использовать горизонтально и вертикально натянутые нити.
  4. При помощи ножовки откорректировать размер пеноблоков.
  5. Зашпаклевать внутреннюю поверхность пенобетонной кладки.
  6. Отделать пластиковыми панелями или другим материалом на выбор.

Балкон из газобетона

Газосиликатные и газобетонные блоки применяются при строительстве или утеплении балконов и лоджий. Достоинствами этих материалов являются:

  • легкость;
  • высокая прочность на сжатие;
  • теплоизоляционные свойства;
  • звукоизоляция, обусловленная пористой структурой;
  • не подверженность возгоранию;
  • экологическая чистота;
  • отсутствие вредных добавок в составе.

Для обустройства балкона из газобетонных блоков рекомендуется применять клей-цемент, который обеспечит прочность и предотвращает появление мостиков холода.

Чаще всего применяются блоки с размерами 30 х 20 х 10 сантиметров. По плотности материал должен соответствовать маркам D400-D500.

Как и в предыдущих случаях, прежде всего, нужно сделать разметку. При этом важно, чтобы середина опорной кладки располагалась под верхними точками крепления будущей оконной рамы — приблизительно в пяти сантиметрах от края верхней плиты перекрытия из железобетона.

Чтобы обеспечить прочность лоджии из газобетона, раствор для начального ряда газоблоков должен быть более густым, чем для укладки последующих рядов. Проверить его консистенцию можно, погрузив шпатель — он должен ровно стоять.

Готовим цементный раствор

При укладке первого ряда требуется обильное использование клеящего состава. После плотного прижатия блока к поверхности пола излишки клея должны составить не менее двух-трех сантиметров. Все остальные ряды из газоблоков нужно укладывать с разбежкой.

При наличии труб на балконе, их необходимо обойти, срезав с блоков лишние участки. Для заполнения пустот, которые образуются в результате этого, подойдет обычная монтажная пена. Применять ее нужно в минимальных количествах, поскольку разбухая, она может вызвать растрескивание газоблока.

Когда все ряды будут уложены, нужно затереть швы специальным составом, который заполнит все пустоты.

Как выложить парапет на балконе из газобетона

Для кладки парапета из газобетона потребуются:

  • газоблоки необходимого размера;
  • клей для газобетонных блоков;
  • перфорированная монтажная лента из металла;
  • направляющий профиль;
  • дюбеля или арматура;
  • металлическая кладочная сетка.

Работы должны выполняться в следующем порядке:

  1. Определить расположение будущего парапета.
  2. Выполнить разметку на полу.
  3. На основание пола установить направляющий профиль с помощью саморезов и дюбелей.
  4. Блоки с нанесенным на обратную сторону клеем вставить в профиль и плотно присоединить друг к другу.
  5. Второй ряд выложить в разбежку и проверить правильность вертикали, используя уровень и отметки на стене.
  6. Аналогичным способом выложить все последующие ряды, не забывая каждый газоблок притереть друг к другу.

Чтобы парапет получился устойчивым и крепким, ему необходимо армирование. Проще всего его сделать с помощью металлической ленты с перфорацией. Ее нужно уложить поверх готового парапета и прикрутить саморезами. Дополнительно можно уложить ленту на каждый ряд газоблоков с внутренней стороны.

Закрепление кладки парапета арматурой

Утепление балкона газобетонными блоками

Для утепления балкона лучше применять газоблоки, имеющие толщину около 10-12 сантиметров, чтобы не сильно уменьшать полезное пространство. Для этого следует обрезать стандартный материал с помощью обычной ножовки.

Процесс укладки прост. С нижнего края стены наносить на нее нужное количество цементного клея и прочно прижимать. После заполнения первого ряда все последующие выкладывать в шахматном порядке. Лишние куски газоблока срезать ножовкой.

Отрезаем лишнюю часть пеноблока

Какими блоками лучше выложить балкон

Чтобы определить, какой материал для обустройства балкона лучше — газобетон или пенобетон, нужно ознакомиться с характеристиками обоих.

Газоблоки обеспечивают более комфортный микроклимат на балконе. Они обладают высокой морозостойкостью, в связи с чем не нуждаются в дополнительном утеплении. Поверхность этого материала легче покрывается штукатуркой.

Для блоков из пенобетона характерны более выраженные влагостойкие свойства. Однако по весу он немного тяжелее. Поэтому правильнее всего подбирать материал, исходя из климатических условий.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Кладка стен из пеноблоков

Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.

Подготовка

Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок. Для этого вы доставляете на место стройки:

  • пеноблоки;
  • клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
  • арматурную сетку;
  • удлиненный или обычного размера уровень;
  • кельму и другие аксессуары.

Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.

Первый блок кладки — в угол

Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи

цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.

После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.

Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.

Важность порядовки наружных стен

После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.

То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:

  • Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
  • Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.

Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.

Разметка оконных проемов

Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.

Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.

Подсчет несложный:

  • С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
  • Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
  • Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).

Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.

В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.

Разметка окон указана в проекте

Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.

Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.

Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.

«Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.

Перекрытие оконных проемов

Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.

Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.

Перемычка должна минимально выступать на 200 мм с каждой стороны проема. Это гарантия того, что не произойдет срез материала, на который перемычка опирается в случае внезапных силовых механических воздействий.

Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.

Заделка перемычек

Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:

  • вы кладете перемычку на проем;
  • отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
  • по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).

В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.

Кладка по оконным перемычкам

Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.

Важное замечание

Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.

Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.

Армирование наружных стен

Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров. При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд. И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.

Кладка на балконе вам не нужна

Последние 5 — 6 лет на рынке балконов появилась новая мода — кладка из пеноблоков. Кладку предлагают всем. Вне зависимости от размеров балкона, веса остекления и прочего.

Менеджеры в оконных компаниях буквально навязывают пеноблоки заказчикам. Они говорят, если не будет кладки, то некуда поставить остекление. Тем самым, вводят в заблуждение заказчиков. На металлический парапет они остекление ставить не хотят.

На самом деле, стенка нужна не на каждом балкончике. На следующем фото она совсем лишняя.

Кладка на балконе выполняет роль барьера. Она полностью исключает возможность сквозняка.

С точки зрения прочности — стена из пенобетона не выдерживает критики.

На лоджиях используют пенобетон толщиной 50 или 70 мм. Кладка из этих блоков не имеет жёсткости её легко разрушить резким ударом. Люди думающие что ячеистый бетон прочнее их металлического парапета заблуждаются. Прочнее металла нет ничего.

Каждый металлический парапет, за редким исключением, способен с успехом нести вес пластиковых окон. Если у вас нет цели сделать свой балкон супер тёплым, то вам незачем устанавливать кладку из блоков, достаточно фальшь стены из утеплителя и бруса.

Также заказчики думают — пеноблок тёплый, — это миф. Пеноблок не тёплый, он чуть теплее чем кирпич или бетон. Материал сделан из бетона с пузырьками воздуха в теле. Он не может быть утеплителем по определению, ведь это бетон. Любой слой пенополистирола от 30 до 50 мм превзойдет пенобетон по теплоизоляции.

Помимо полезных свойств защиты от сквозняков, кладка на балконе имеет массу минусов. Первый — утяжеляет нагрузку на плиту. Второй — она сокращает полезную площадь балкона и сокращает сильно. Третий — кладка высасывает деньги заказчиков. Четвертый минус — сроки изготовления балкона увеличивается. В прохладную погоду кладка сохнет 3-4 дня.

Послесловие

В короткой статье всего не расскажешь. Если вы хотите поставить остекление и не знаете как поступить с кладкой — позвоните нам. Мы поделимся опытом и наверняка поможем.

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
  2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Установка пластиковых окон в дом из пеноблока

Сегодня пеноблок является одним из самых популярных материалов для возведения частного жилья. Благодаря пористой структуре этот материал отличается небольшим весом и легкостью в обработке, однако именно эти свойства создают некоторые сложности при установке пластиковых окон в пеноблочный дом. Поэтому для долгого срока службы окна необходимо в обязательном порядке соблюдать технологию установки и крепления конструкции.

Работаем
с 2004 года.

 

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

906

новых
клиентов
в июне.

90%

клиентов очень
довольны нашей работой.

6%

клиентов довольны
нашей работой.

Правильный монтаж пластиковых окон в пеноблочном доме

Стандартный монтаж подразумевает крепление оконной рамы к стене непосредственно через пластиковый профиль. Для этого снимают остекление, устанавливают раму и возвращают стеклопакет на место. Данный способ имеет ряд существенных недостатков при установке окон в пеноблочном доме.

Несмотря на свой основательный вид, пористый материал, из которого изготовлен пеноблок, достаточно легко разрушается под механическим воздействием. Поэтому стандартный метод крепления рамы в оконном проеме здесь не подходит. Обычный крепежный анкер или нагель, использующийся при монтаже, не обеспечит надежную и прочную фиксацию. Пенобетон начнет крошиться и сыпаться уже при установке окон в пеноблок, а простое открытие окна в процессе эксплуатации приведет к ослаблению всей конструкции в целом.

Поэтому установка окон в пеноблочном доме осуществляется с применением другого метода, основанного на использовании усиленных монтажных пластин, крепящихся к основе с помощью металлических или полимерных дюбелей. Этот способ позволяет распределить эксплуатационную нагрузку по большей части пеноблока и предотвратить его разрушение.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Особенности монтажа окон в доме из пеноблоков

Чтобы правильно установить пластиковое окно в пеноблочном доме, следует придерживаться определенных рекомендаций. Установка начинается с прикручивания саморезами монтажной пластины на раму. Оптимальное количество крепежа — 4-7 штук, диаметр 4,8 мм, длина 90 мм. После чего можно выполнять установку, которая практически ничем не отличается от стандартного монтажа:

  • Раму со стеклопакетом устанавливают в оконный проем и подкладывают дистанционные прокладки, предназначенные для создания зазора под запенивание окна.
  • Рама тщательно выравнивается как по вертикали, так и горизонтали, после чего монтажные пластины крепят дюбелями (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм) к стене. Для сверления отверстий используют безударную дрель, при этом расстояние до края блока не должно составлять менее 5 см. Это необходимо для предотвращения возможного раскола пеноблока.
  • После окончательного закрепления рамы стыки по ее периметру заполняют пеной с небольшим коэффициентом расширения, чтобы далее выполнить качественное утепление. При этом на стеклопакет не будет оказываться существенного давления.

Данный метод установки окна в доме из пеноблоков удобен тем, что перед запениванием можно окончательно выровнять раму. В то время как при монтаже непосредственно через профиль исправить положение уже не получится. Установка окон в пеноблок с помощью монтажных пластин имеет еще одно преимущество — не требуется снимать остекление, что существенно снижает трудоемкость работ.

Последним этапом является монтаж откосов и отлива, которые крепятся также при помощи специальных дюбелей для пенобетона. Главный нюанс, который стоит принять во внимание — это правильное расположение конденсатного отверстия в профиле, оно должно находиться выше отлива.

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик. Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

Это уже второй заказ (третье окно). Хорошее окно,…

Написано в обращении руководству 20.0

Валерий

22.05.2021

Оперативная обратная связь. Быстрый замер и расчет…

За заказ дорогой услуги хотелось бы лучшее обслуживание…

Оплачивая дорогую услугу, хочется дорогую и качественую…

Качественные материалы, качественная и быстрая установка!…

Огромное спасибо Марине Московиной (менеджер-консультант)!…

Быстрый выезд замерщика согласно договоренности…

Недостатков нет,спасибо компании за качественную…

Наталья

07.05.2021

Хотим выразить свою благодарность компании Фабрика…

их просто нет , во всяком случаю по нашему договору…

Хотели бы пожелать вашей компании процветания !…

Татьяна

29.04.2021

Прежде чем заказать остекление балкона, промониторила,…

Пока не обнаружила.

Спасибо огромное! Удачи и процветания вашей компании.

Что еще нужно знать про установку окон в пеноблок?

Отдельным пунктом стоит упомянуть о глубине установки пластикового окна в доме из пеноблоков, которая составляет от 8 до 12 см. Для того чтобы исключить продувание и промерзание стеклопакета, с наружной стороны по периметру рамы монтируют утеплитель, в качестве которого обычно применяют экструдированный пенопласт. Однако этот материал достаточно сложен в дальнейшей отделке, и лучше воспользоваться другим способом утепления. Пеноблок довольно легко и просто режется, поэтому еще при кладке в нем делают четверти нужного размера.

Почему наши сотрудники такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Читайте также

Бесплатная консультация инженера

К вам приедет не просто замерщик, а настоящий специалист по подбору остекления.

Произведёт замер, ответит на все ваши вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашего дома — и всё это в удобное для вас время и абсолютно бесплатно!

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Руслан Бакиев

Руководитель отдела заказов

Заказать звонок

Как выпилить окно в пеноблоке – Как заложить окно пеноблоком своими руками; Пенообразователь для пенобетона

Четверти в оконных проёмах в стене из газобетона.

«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.

Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).

А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?

При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.

Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.

Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.

А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.

Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.

Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.

Например, как в этом видео

Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.

Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.

Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.

Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).

При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.

В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.

Газобетон ЭкоСтрой | Как делать оконные проёмы в газобетоне?

Звоните +7 499 4090630, 8 910 8616455

Недавно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенах из газобетонных блоков?

Газобетонный блок очень легко пилится специальной пилой по газобетону.

При помощи специального уголка рез получается идеально ровный и поэтому к оконному проёму нужного размера блок всегда легко подвести.

Единственное условие, вставляемый с краю, обрезанный блок должен быть не менее 12-15 см. в длину.

Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, либо подбором блоков разной высоты, к примеру 200 и 250 мм. Но это будет невозможно осуществить, если вы заранее не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера или у вас нет возможности их быстро подвезти.

Более сложный момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка деревянных или металлических оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недостатков.

1-бетонные перемычки или монолитный бетон имеют значительно больший коэффициент теплопроводности по сравнению с газобетоном, и чтобы решить проблему промерзания стены над окном, необходимо закладывать слой полистирольного утеплителя. Таким образом, получается многослойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, довольно трудоемкий и требующий качественного исполнения. Причем нужно обязательно помнить, что при ширине окна более 2,5 метров высота монолитной бетонной оконной перемычки должна быть не менее 40 см, чтобы удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.

Монолитная оконная перемычка 3м.

Поэтому такие перемычки целесообразны только на больших окнах, шириной более 2х метров.

2- Следствием вставки утеплителя будет ослабление конструкции и потеря паропроницаемости. Хотя запаса прочности бетона хватит, чтобы на 15 см монолита удержать всю стену, но паронепроницаемый барьер безусловно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и возможному появлению почернения от плесени.

Вариант деревянных перемычек в проемах я рассматривать не хочу и не советую, как самый ненадежный.

Самый простой и самый надежный, проверенный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из металлического уголка.

Правда установка уголка должна быть сделана определенным образом. Ни в коем случае нельзя ставить уголок с наружной и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.

В зависимости от ширины проема, то есть длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м., или 75й уголок до 2х метров.

Поясню по поводу прочностных качеств. Прочности уголка достаточно, чтобы выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.

Дальнейшая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высокую прочность стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе испытания доказали, что прочность клеевого шва между газобетонными блоками значительно выше прочности самого блока, поэтому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя монолитную газобетонную конструкцию с прочностными характеристиками не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.

Таким образом, установив перемычки из металлического уголка мы устранили недостатки бетонных перемычек и сохранили теплофизические свойства стены над оконным проемом, избежав возможного появления влаги на откосах окон.

Чтобы больше узнать о строительстве из гаобетона, я предлагаю Вам совершенно Бесплатно, прямо сейчас получить 60 советов по строительству вашего дома, заполнив форму ниже.

Оконные проёмы в стенах дома из газобетона своими руками.

Posted By: YanaShi 18.05.2017

Армирования под оконными проёмами по всему периметру нашего строящегося дома готовы. Теперь переходим к самим проёмам.

Весь процесс работы будет описан на примере одного из окон. В нашем случае для полного соответствия проекту дома нам необходимо было подпиливать блоки с нижней стороны окна таким образом, чтобы окно оказалось на нужной нам высоте, а именно 850 мм от уровня пола. Если не хочется прикладывать лишние усилия (хотя процесс достаточно простой), то можно было и обойтись без данной процедуры. Но мы всё же эту работу провели.

  1. Первым делом необходимо сделать разметку. Как уже было сказано ранее, наше окно, которое мы взяли для примера, должно находиться на уровне 85 см, а по ширине составлять 180 см. Совет из опыта и народных мудростей: «Семь Раз отмерь и один раз отрежь» в данном случае очень актуален.
  2. Для того чтобы наше окно было расположено ровно и не было никаких видимых и невидимых скосов, мы создали так называемый самодельный уровень из обыкновенной деревянной доски. Её мы прикрепили на саморезы к стене ниже уровня предполагаемого окна на расстоянии, которое нам необходимо как раз спилить в стене из газобетонных блоков. Аналогичным образом была установлена доска и с внешней стороны дома.

Подоконный проём в доме своими руками.

  • Маркером проводим ровные линии для спиливания. Ориентиром для линий (т.е. линейкой) у нас как раз и являются прибитые деревянные доски. Снимаем доску с внутренней стороны дома, с внешней — оставляем. Сабельная пила в нашем случае не доставала до конца блока и приходилось до начала работ с внутренней и внешней сторон дома для удобства подпиливать блоки ручной циркулярной пилой.
  • Спиливаем лишние участки блоков в подоконном проёме. По бокам будущего окна мы отпилили по несколько примерно равных прямоугольников. Эта процедура очень напоминала нарезку хлеба. А затем аккуратно их сняли при помощи металлических уголков, отколов каждый из «нарезанных кусочков». После того как углы были подготовлены мы перешли к отпиливанию основной части проёма под окно. Главным инструментом в изготовлении проёма у нас была сабельная пила, которой на подмогу изредка приходила циркулярная.

    Делаем подоконный проём в доме.

  • При помощи рубанка для газобетона приводим поверхность в полный порядок.

    • Таким образом, мы подготовили подоконный проём в нашем строящемся доме. Никаких особых затруднений у нас данная работа не вызвала. А для того чтобы стало понятнее, как на деле выглядит весь процесс изготовления проёма под окно, как обычно, предлагаем Вашему внимание видео-обзор со строительной площадки от нашего канала на YouTube «Все своими руками». Ждем комментарии и до новых встреч!

    Кладка стен из пеноблоков

    Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.

    Подготовка

    Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок. Для этого вы доставляете на место стройки:

    • пеноблоки;
    • клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
    • арматурную сетку;
    • удлиненный или обычного размера уровень;
    • кельму и другие аксессуары.

    Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.

    Первый блок кладки — в угол

    Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.

    После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.

    Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.

    Важность порядовки наружных стен

    После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.

    То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:

    • Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
    • Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.

    Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.

    Разметка оконных проемов

    Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.

    Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.

    • С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
    • Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
    • Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).

    Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.

    В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.

    Разметка окон указана в проекте

    Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.

    Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.

    Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.

    «Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.

    Перекрытие оконных проемов

    Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.

    Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.

    Перемычка должна минимально выступать на 200 мм с каждой стороны проема. Это гарантия того, что не произойдет срез материала, на который перемычка опирается в случае внезапных силовых механических воздействий.

    Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.

    Заделка перемычек

    Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:

    • вы кладете перемычку на проем;
    • отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
    • по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).

    В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.

    Кладка по оконным перемычкам

    Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.

    Важное замечание

    Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.

    Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.

    Армирование наружных стен

    Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров. При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд. И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.

    Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема

    В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

    1. Характеристики пенобетона
    2. Технология строительства перегородки
    3. Пошаговая инструкция
    4. Необходимость армирования
    5. Как избежать типичных ошибок?
    6. Цена блоков за м3

    Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

    Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

    • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
    • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
    • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
    • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
    • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
    • Доступная цена.

    До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

    Технология кладки блоков

    Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

    достоинства материала, виды и технология

    Этот строительный материал производится из пенобетона – разновидности ячеистого бетона, производимого на основе минеральных и кремнезёмистых наполнителей. Состоит из четырех компонентов: воды, песка, цемента и пенообразователя. Пористая структура позволяет пеноблокам обеспечивать высокую термическую и звуковую изоляцию и отвечает нормам пожарной безопасности.

    Вышеуказанные свойства в совокупности с низким показателем усадки и поглощения воды дает возможность использовать их в качестве материала для кладки перегородок на лоджиях и балконах, а так же для возведения капитальных строений.

    В сравнении с кирпичом, упоминания о котором имеют тысячелетнюю историю, пеноблоки считаются достаточно новым материалом, ведь их начали активно использовать всего лишь сто лет назад. Современный рынок предоставляет потребителю продукт, который отвечает всем строительным нормативным документам.

    Особенность структуры пеноблока показывает трёхкратное превосходство по эксплуатационным параметрам традиционный кирпич или шлакоблок.
    Пористая структура способна обеспечить оптимальный микроклимат внутри возводимого сооружения. Эта особенность сравнима с древесными строительными материалами, но в отличии от них пеноблоки не воспламеняются и не напитываются влагой, в следствие чего не гниют.

    Технология производства

    Пенобетонные изделия получают методом постепенного введения пенообразующих веществ в цементный раствор. Пенобетон не следует путать с газобетоном, так как пористая структура в газобетоне образуется за счет химических реакций. Газообразная консистенция в пенобетоне достигается за счет механического перемешивания предварительно приготовленного раствора пенообразующих веществ и смеси цемента, песка и воды.

    Существует два вида пенообразователей – синтетический и органический. Синтетический – дешевый, простой в обращении на производстве, однако это придает более низкие эксплуатационные показатели готовой продукции.

    Основной недостаток синтетических пенообразователей заключается в том, что пеноблоки, созданные на его основе, имеют высокую пожароопасность.

    Органические пенообразователи созданы на основе натурального сырья, поэтому не имеют проблем с пожароопасностью. Природная структура позволяет пене прочно связываться с бетонным раствором, она обеспечивает образование толстых межпоровых перегородок, что дает возможность производства более прочной структуры материала.

    Создание готового материала осуществляется двумя способами:

    • С помощью специальных ножей нарезается монолитная плита материала на блоки необходимого размера;
    • Смесь воды, цемента, бетона и пенообразующих веществ заливается в предварительно приготовленные формы.

    Марки прочности

    При выборе материалов из пенобетона современные покупатели ориентируется прежде всего на их прочность, ведь от нее зависит спектр применения. Этот показатель определяется прочностью на сжатие в единицах измерения кгс/кв.см.

    Для более простого определения вида пеноблоков производители пользуются другим показателем – плотностью материала. Маркировка выполняется набором из буквы D и числовым значением плотности, которое изменяется в килограммах на кубический метр.

    В условиях стандартной влажности маркировка D400 будет говорить нам о том, что один кубический метр материала будет весить четыреста килограмм.

    Плотность материала является решающим показателем в уровне теплопроводности пеноблоков. Чем плотнее расположены друг к другу пузырьки газа в материале, тем выше у него теплопроводность. Более высокий коэффициент теплопроводности означает, что блок имеет высокую проводимость тепла, а значит быстрее будет его пропускать из здания наружу и наоборот. Однако, плотность пенобетона напрямую влияет на несущую способность готовых стройматериалов, то есть конструкция способна выдержать более высокую нагрузку.

    Задача покупателя заключается в выборе оптимального соотношения коэффициента теплопроводности с прочностью.

    Ниже представлена маркировка, представленная современным рынком, и основное назначение каждого вида материалов:

    • Для наружного утепления дома подходят марки D400 и D500. Они имеют коэффициент теплопроводности 0.09-0.12, что обеспечивает наибольшую способность к сохранению тепла внутри дома.
    • Маркировка D600, D700, D800 и D1000 используется на пеноблоках, назначение которых является переходным между утеплением и постройкой капитальных строений. Они соответственно имеют коэффициенты теплопроводности 0.13-0.14, 0.15-0.18, 0.18-0.21 и 0.23-0.29. Помимо оптимального соотношения теплоизоляционных свойств и прочности эти марки обладают устойчивостью к постоянным заморозкам и разморозкам, что делает их идеальным вариантом для применения снаружи.
    • Несущие стены в капитальных постройках выкладываются из материалов с маркировкой D1000 и D1100. Они имеют показатели теплопроводности 0.26-0.34 и 0.29-0.38 соответственно. Это придает им наибольшую прочность среди иных марок, однако стены в этом случае нуждаются в дополнительном утеплении.
    В современном строительстве обычно принято использовать марки D600 и D700. Они представляют собой самостоятельные конструкционные единицы, способны выдержать вес среднестатистических монолитных перекрытий из бетона, однако желательно использовать армопояс по периметру укладки перекрытия. В этом случае также можно использовать и деревянные перекрытия. Альтернативой является укладка несущих стен из кирпича или шлакоблока и облицовкой строения легкими пеноблоками для утепления.

    Использование на балконах и лоджиях

    В старых домах при строительстве не планировалось остекление или утепление балконов, они строились открытыми, что подразумевало возможность ими пользоваться только в тёплое время года. Холода и большое количество осадков не позволяют жителям домов полностью использовать свои балконы и лоджии. Для круглогодичного использования эти помещения требуют современного усовершенствования.

    Наиболее распространены варианты балконов с металлическими парапетами, при утеплении их принято демонтировать и заменять на парапет из пеноблоков. Обычно используется материал с маркировкой D600, так как он обладает оптимальным соотношением коэффициента теплопроводности и прочности, смело способен выдержать установку двухкамерных металлопластиковых окон с массой более 35 килограмм на квадратный метр окна.

    Преимущество пеноблоков перед другими материалами для кладки заключается в их легкости, ведь общий вес конструкции играет важную роль при монтаже на балконах. Использование более выгодно в плане веса даже по сравнению с самым легким кирпичом – пустотелым.

    Средние расчеты показывают, что вес одного квадратного метра кирпичной кладки составляет около 150 килограмм, в то же время масса пенобетонной кладки при той же площади равна 60-70 килограммам, а значит легче более чем в два раза. Преимущество еще и в том, что они дешевле кирпича, а простота их монтирования позволяет выполнить облагораживание балкона или лоджии своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

    С наружной стороны парапет обычно закрывают цельным листом оцинкованной стали или пластиковым сайдингом, цвет которого соответствует либо общему интерьеру фасада здания, либо отвечает пожеланиям заказчика.

    Кладка

    Первое правила качественного и профессионального монтажа пеноблока – правильный уровень кладки. Для этого обычно пользуются строительными уровнями или отвесами, также можно использовать хорошо натянутую капроновую нить. Когда правильный уровень определен, следует определиться с монтажным раствором. Обычно используется либо специальный клей, либо обыкновенный строительный раствор.

    Следует отметить, что в связи с большей водопоглощающей способностью пеноблоков в сравнении с кирпичом в кладочный раствор следует добавлять меньшее количество воды, то есть делая его более густым. Слишком жидкий раствор может негативно повлиять на прочность кладки и в разы уменьшить срок эксплуатационного периода.

    Технология кладки пеноблоков ничем не отличается от обычных кирпичей. Если основание, на котором будет стоять парапет, неровное, то сперва следует выложить слой раствора, чтобы поверхность была ровная и совпадала с уровнем. Слою обязательно нужно выстояться и хорошо высохнуть, только потом приступать к работе с блоками. Рекомендуется закреплять кладку с наружными стенками балкона. Для этого необходимо подготовить арматуру длиной до 30 см. В фасадной стенке сверлятся отверстия, арматура прячется туда ровно наполовину, а вторая половина кладется в слой раствора между блокам. При использовании клея слой между блоками будет слишком тонким для арматуры, поэтому в ней необходимо высверлить специальные пазы.

    Необходимо дождаться полного высушивания и выстаивания кладки, после чего можно приступать к облицовке. Внутри можно использовать кафель, деревянные панели и прочие элементы декора, парапет для этого достаточно просто оштукатурить, дав слою штукатурки полностью высохнуть.

    Монтаж перегородки из пеноблоков на балконе

    Чаще всего это необходимо, если балкон делят соседи, но вам хочется иметь собственное утепленное помещение. Для возведение стенки пеноблоки подходят идеально – они легкие, обеспечивают хорошую шумоизоляцию, а их монтаж достаточно простой. Технология кладки не отличается от описанной выше. Про отделку стен из пеноблоков читайте по ссылке >>>.

    Заключение

    Пеноблоки легкие, относительно дешевые, обладают достаточной прочностью даже для возведения капитальных строений. Обеспечивают высокую степень звукоизоляции, не пропускают тепло и влагу. Материал, созданный с помощью органического пенообразователя, имеет высокую эксплуатационную температуру. Этот материал идеально подходит практически для всех строительных нужд.

    Вывод

    Из ролика вы узнаете, как самостоятельно изготовить пеноблоки.

    Сохранить

    Варианты и лучшие практики для дверных и оконных проемов ICF

    BuildBuck с поперечными распорками

    На этой странице обсуждаются соображения по проектированию дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция подпорок для дверных и оконных проемов ICF.

    Проектирование проемов и зазоров для окон и дверей ICF

    Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

    1. Пространство проемов не менее 12 ”. Если расстояние меньше 12 дюймов, сделайте проектирование или обрамление проемов как единого проема. Если проемы должны быть расположены ближе друг к другу, примите особые меры, чтобы обеспечить полное уплотнение между проемами, и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.
      1. Обеспечьте минимум места для надлежащего уплотнения бетона около отверстий. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
      2. Соединение отверстий меньшего размера вместе может уменьшить общую вертикальную арматуру рядом с отверстиями (за счет устранения нескольких отверстий).Поместите арматурный стержень в соответствии с графиком рядом с проемом (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
      3. Убедитесь, что для более широких проемов, включая хомуты, соблюдается надлежащая конструкция перемычки.
    2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла. Если отверстия расположены ближе друг к другу, следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить полное закрепление в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и перекладина могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены должным образом.
      1. Проемы для гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, то стальная перемычка должна по-прежнему заходить в соседние стены на требуемые 24 дюйма за проемом с каждой стороны.
      2. Используйте предварительно гнутую сталь для обертывания угловых перемычек. Если используется прерывистая сталь, то требуется 40-кратное перекрытие диаметра стержня
      3. Особо позаботьтесь о полном закреплении косяков. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
    3. Двери с габаритными огнями должны быть обрамлены вместе, если не имеется достаточного расстояния для бетона, как указано выше.
      1. В тех случаях, когда боковые фонари не используются во всю высоту, окна должны быть обрамлены дверью, а стена ICF должна проходить под окном.
      2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
      3. Армирование перемычки должно выходить на 24 дюйма за пределы максимальной ширины проема.
      4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и продолжена ниже окна.

    BuildBuck используется в окне

    Варианты блокировки окон и дверей

    Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или переборок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом проема и потребностями устанавливаемого продукта. При рассмотрении плана проконсультируйтесь с производителями дверей или окон относительно любых конкретных потребностей.

    Раскол — это обычно постоянная часть стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей, а также отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы расклинивающих материалов: обработанная древесина, металл, раскрой винила и раскрой из пеноматериала ICF.

    BuildBlock рекомендует заранее накапливать баксы. Это обеспечит правильный размер, сэкономив время и труд. При создании грубых отверстий очень важно правильно учесть тип материала оплетки и его толщину. Кроме того, раскряжевку следует закрепить соответствующим образом, чтобы убедиться, что она остается на месте во время заливки и остается квадратной и вертикальной. Укрепление по горизонтали и вертикали необходимо для предотвращения смещения опоры из-за сил бетона, которые могут помешать установке двери или окна без серьезных структурных изменений.

    ICF Foam Bucking (наиболее предпочтительный метод)

    В последние несколько лет раскряжевка ICF Foam стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стен ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и в блоках ICF.

    Для раскряжевки из пеноматериала

    ICF используется пластиковая вставка из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который разработан для используемого размера блока. После этого необходимо полностью закрепить раскос ICF с внутренней стороны проема.Это достигается за счет создания рамы внутри проема, а также использования диагональных распорок по углам, чтобы проем оставался квадратным.

    Замечания по установке
    • Учитывайте толщину материала раскряжевки и убедитесь, что размер грубого проема соответствует требуемому размеру проема.
    • Мы рекомендуем дополнительные 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Залитый бетон трудно поддается регулировке.
    • Закрепите каждое проем, построив внутри проема полную раму с помощью поперечных распорок.Добавьте диагональные распорки, чтобы отверстие оставалось квадратным во время заливки.
    • Еще раз проверьте все отверстия на наличие квадрата и отвеса до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

    Обработанная древесина

    Существует два способа использования обработанной размерной древесины для продольного изгиба проема в стене BuildBlock. Обработанную древесину можно укладывать внутрь полости стены или по ширине формы. У каждого есть свои преимущества и проблемы.

    Крепление внутри
    • Обработанная древесина может быть установлена ​​внутри полости стены ICF, и ее иногда называют вспомогательной опорой.
    • Разрежьте материал 2X, чтобы он уместился в пустоте стены.
    • Используйте пенопласт и винты с пластиковыми колпачковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить замок через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.
    Внешнее крепление
    • Подберите ширину пиломатериала к ширине блока.
    • Используется вся ширина размерного бруса и покрывает всю ширину профиля блока.
    • При использовании обоих методов рекомендуется использовать гвозди с оцинкованными кольцами, анкерные болты или переходники, вставляемые через древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а ножи оставались прилипшими к бетону при креплении. удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра каждые 8–12 дюймов вверх и вниз по перекладине, а также поперек заголовка и подоконников.

    Металлические фиксаторы

    Металлические опорные системы включают опорный фланец, который устанавливается вокруг стены ICF. Эти системы монтируются на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические бакенбарды или дверные коробки используются для специальных целей, например, для защиты от взрыва. Также есть возможность установить стальные дверные коробки и залить их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда рама сама превращается в бак.

    При необходимости существуют некоторые металлические системы подпорок, которые можно удалить после заливки бетона для получения открытого бетона. Также можно использовать металлические противоударные системы для создания противопожарного промежутка между внешней и внутренней стеной. Однако это необычная практика.

    Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте гвозди с кольцевым стержнем диаметром 6 дюймов.

    Бак Констракшн

    При использовании древесины для изготовления баксов BuildBlock рекомендует пиломатериалы с пропиткой 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 как лучший выбор. Внешний размер формы BuildBlock 11 ”ближе всего к пиломатериалам размеров 2 × 12. Вы можете вдвое разорвать материал, чтобы он соответствовал формам, кладете ли вы свои баксы внутрь пены или снаружи блоков.

    Bucks будет подвергаться значительному понижению и поперечному давлению. Постройте баксы, как если бы вы собирали хедер в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась на боковые стороны.Нижний подоконник должен входить внутрь стенок, выдерживая давление бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с использованием подходящей арматурной арматуры со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. Нашу схему проектирования перемычек или подробные сведения о методе предписания.

    Конструкция дверного замка

    Начните с определения требуемых черновых размеров всех отверстий. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренние размеры достаточно велики, чтобы учесть косяки дверной системы и прокладки для вертикальной установки.Дверные бакенбарды обычно состоят из трех частей — двух сторон и верхней части. Используйте временную опору внизу, когда ставите баксы, чтобы она оставалась ровной. После заливки бетона необходимо удалить раскряжевку.

    Закрепите все баксы уголком, чтобы они оставались квадратными и точными.

    Конструкция окна Buck

    Оконные бакены отличаются от дверей тем, что имеют дно. Если вы используете дерево, вы можете использовать обработанные 2х4 снизу, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство в середине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь по бокам, чтобы они действовали как подпорка для давления бетона, толкающего внутрь.

    При использовании Vbuck или пенопласта кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центром в 12 дюймов проделает достаточно отверстий для заполнения нижней стороны отверстия, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки очистите бакы полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем позже, и когда вы закончите, у вас будет хорошее чистое начало. Чистая работа также побуждает других профессий выполнять более качественную работу.

    Наконец, сохраняйте внутренние размеры или грубые проемы достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окна и при необходимости установить прокладки. Увеличить проем, если окно не влезет, очень сложно. Так что имейте в виду, что немного дополнительного места имеет большое значение.

    Зарегистрируйтесь и зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс обучения BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

    BuildBlock ICF Учебная серия для установщиков

    Дверные и оконные проемы

    Добро пожаловать в серию учебных курсов для установщиков BuildBlock ICF.Эта серия видео из 20 частей предназначена для ознакомления с процессом построения ICF. Из этой серии статей, от начальных этапов планирования до заливки бетона и отделки стен, вы получите базовые знания, необходимые для успешной сборки BuildBlock ICF.

    В седьмом видео серии мы поможем вам понять, как измерить и подготовить раскряжевку для грубых проемов дверей и окон.

    Видеоролики этой серии созданы как дополнение к Руководству по установке и Техническому руководству BuildBlock, которое можно бесплатно загрузить на странице публикаций или приобрести в Интернет-магазине BuildBlock.Вы можете просмотреть больше видео из этой серии в блоге BuildBlock или подписавшись на страницу BuildBlock на YouTube. Для более глубокого обучения вы можете пройти бесплатную серию онлайн-курсов для установщиков ICF.

    Расшифровка стенограммы

    Дверные и оконные проемы

    В этом видео мы поможем вам понять, как измерить и подготовить раскряжевку для грубых проемов дверей и окон.

    Сначала определите приблизительные размеры отверстий. Грубые отверстия могут быть указаны производителем.Всегда проверяйте размеры, материалы и дополнительное пространство для квадрирования. Чтобы рассчитать приблизительный размер проема, просто добавьте размер двери или окна к толщине материала для раскряжевки, а также к квадрату расстояния. Вдобавок к высоте проема двери будут иметь толщину, в 1 раз превышающую толщину расклинивающего материала, поскольку нижняя часть двери обычно не имеет перекосов. Прибавьте к ширине 2-кратную толщину раскряжевки.

    Окна будут иметь вдвое большую толщину раскряжевки, добавленную к ширине и высоте проема.

    Примечание: приблизительные размеры проемов окон и дверей с рамами всегда должны быть не менее чем на полдюйма шире и на полдюйма выше, чем фактические размеры окна или двери в раме, чтобы окно или дверь можно было установить под прямым углом, даже если проем слегка сдвигается во время возведение стен. Двери, которые не были предварительно подвешены, должны учитывать размер косяка и прокладки, а также высоту и ширину двери.

    Варианты раскряжевки

    У вас есть несколько вариантов, когда вы выбираете, как взломать ваши дебюты.BuildBuck — это полностью вспененный бак ICF со встроенными перемычками, который обеспечивает изоляционные свойства пенополистирола и легко интегрируется с другими продуктами BuildBlock.

    Другие материалы для раскряжевки включают обработанную под давлением или конструкционную древесину, конструкционные и габаритные пиломатериалы, металлические раскряжевки или косяки для листов и виниловые раскряжевки.

    Если вы используете раскряжевку древесины, обязательно проверьте местный код. Также важно знать варианты гидроизоляции, чтобы защитить древесину от проникновения влаги из бетона.

    Установка раскряжевки

    Перед тем, как делать прорези в стене ICF для грубых отверстий, проверьте толщину материала раскряжевки. После резки убедитесь, что все грубые отверстия имеют квадратную форму, и используйте угловые распорки или обвязку для сохранения прямоугольности во время заливки. Перед установкой раскряжевки разместите вертикальную арматуру под оконными проемами. Убедитесь, что в нижней части оконной раскряжевки имеются отверстия для проверки и закрепления бетона во время заливки. Перед заливкой убедитесь, что все раскряжевки надежно закреплены как по горизонтали, так и по вертикали. Для BuildBuck используйте пенопластовый клей для фиксации на месте перед заливкой.

    Исайя Вернер 10 февраля 2017 года

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *