Кладка пеноблока на клей: Как класть пеноблоки на клей: особенности установки

Правильная кладка пеноблоков на клей

Особенность кладки пеноблоков

Прежде всего следует отметить, что класть газосиликатные и пенобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор не рекомендуется. Их укладывают внахлест с перевязкой, по типу кирпичной кладки, и связывают специальным клеевидным раствором для ячеистых бе­тонов. Исключением является лишь первый слой блоков — его мож­но класть на раствор, чтобы компенсировать неровности фунда­мента. Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

Клеевая технология отлично подходит в первую очередь для га­зобетона, который производят только в заводских условиях, что дает возможность получать продукцию с заранее заданным уров­нем свойств и с соблюдением точности геометрии блоков. Газобе­тонные блоки не нужно пригонять друг к другу, и дома из них воз­водить легко и быстро.

Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

Кладка наружных стен проводится по цоколю здания, выпол­ненному из морозо- и влагостойких материалов. При этом высота цоколя должна быть не менее 500 мм. С целью защиты стены от увлажнения ее рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю не более чем на 50 мм. Минимальная ширина простен ков в зданиях должна быть не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих и ненесущих стенах.

Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

Раствор для кладки стен из блоков рекомендуется приготавли­вать на месте строительства из готовых сухих смесей согласно за­водской инструкции. Готовый клей (раствор) выгружают в бадью, а затем распределяют по длине стены, выравнивая постель зубча­той кромкой специальной кельмы. Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

Газосиликатный и пенобетон достаточно хрупкие материалы. Их предельные деформации сопоставимы с деформациями керамических камней. Поэтому в малоэтажном строительстве всегда, когда есть хоть малей­шее сомнение в жесткости фундамента, при кладке должны быть вы­полнены конструктивные мероприятия, обеспечивающие целост­ность конструкций при возникновении растягивающих усилий. Армирование стены не повышает несущую способность кладки, за­то снижает риск возникновения трещин. Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, показаны на рис. 45: первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать ар­мированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблока-ми. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

Для перекрытия проемов в стенах можно использовать и монти­руемые на месте монолитные железобетонные перемычки, которые выполняют с помощью U-блоков из ячеистого бетона.

В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.

https://www.youtube.com/watch?v=w-c2hVadzco

какие материалы и инструменты приготовить, технология кладки, плюсы и минусы составов

Для кладки стен обычно используется цементный раствор. Но в случае с пеноблоками – он не совсем подходит.

Для этого материала требуется специальная клеящая смесь, на упаковке которой написано «Клей для пенобетона».

Как построить дом из пеноблоков с применением клея и какие характеристики он имеет, как правильно выложить блоки?

Содержание

• 1 Виды клеящих смесей
• 2 Материалы и инструменты
• 3 Пошаговая инструкция кладки
• 4 Достоинства и недостатки клеящей смеси
• 5 Заключение

Виды клеящих смесей

Специальный клей продаётся мешками по 25 кг в сухом виде. В составе клеящей смеси присутствуют:

• цемент;
• клей;
• добавки – для создания пластичных швов, которые из-за перепада температур не будут деформироваться;
• наполнители – для улучшения параметров клея;
• присадки – для защиты материала от влаги и образования плесени, а также для повышения морозоустойчивости, чтобы кладочные работы можно было вести даже зимой.

При выборе клея для пенобетона важно учитывать его характеристики, такие как расход материала, жизнеспособность, время корректировки блока при кладке на такой раствор и толщину шва.

Клеящие растворы бывают 2-х видов:

1. Зимние. Позволяют проводить кладку при температуре до -10°С. Вода, которая добавляется в сухую смесь должна быть не ниже 60°С. Раствор быстро затвердевает, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями и расходовать в течение 40 минут.
2. Летние – для кладки пеноблоков при температуре наружного воздуха от +5°С до +30°С. Смесь твердеет примерно через 2 часа после замешивания, что особенно хорошо в жаркую погоду.

Материалы и инструменты

Для кладки пеноблоков при строительстве дома на клеящую смесь помимо самих блоков и клеящего вещества понадобятся следующие приспособления:

• арматура;
• монтажная пена – для заделки щелей и примыкания кровельного материала к стенам;
• строительный уровень и отвес;
• порядовка;
• резиновый молоток;
• дрель с насадкой – для замеса раствора;
• мастерок, шпатель, ведро, ёмкость – для хранения и работы с клеем;
• ножовка, пила, молоток, кирка – для корректировки размеров и формы пеноблока.

Пошаговая инструкция кладки

Особенность кладки пеноблоков на клеящую смесь в том, что раствор наносится на блоки тонким слоем, а расход клея гораздо меньше, чем при использовании цемента. На 1 м³ уходит примерно от 16 до 20 кг, то есть меньше 1 мешка.

Количество расходуемого состава зависит от качества отдельных элементов:

1. Если их поверхности ровные, без сколов и трещин, то слой клея будет до 2 мм.
2. Если поверхности неровные, с буграми и перепадами, то толщина слоя может увеличиться до 7 мм.

В первую очередь нужно знать, что клей наносится по всей горизонтальной и вертикальной плоскости блока. Наглядно это показано на иллюстрации.

Чем меньше будет толщина клеящего слоя, тем ниже вероятность того, что впоследствии появятся мостики холода, сквозь которые внутрь помещения проникнет холод и влага.

При кладке на цементный раствор допускается небольшое наличие комков в смеси

В холодное время года клей для пенобетона лучше замешивать внутри помещения, а затем выносить на улицу, иначе из-за влияния мороза клей может немного потерять свои эксплуатационные свойства до того, как смесь будет замешана. Цементный же раствор можно замешивать даже на улице.

Лишние остатки клея, которые были сняты с блока при нанесении можно заново бросить в ёмкость с раствором, перемешать их и снова использовать.

Подробная пошаговая инструкция по кладке пеноблоков на клей своими руками в видео:

Достоинства и недостатки клеящей смеси

Применение клея для пенобетона имеет много преимуществ:

1. Маленькая толщина шва между элементами практически исключает вероятность возникновения мостиков холода.
2. Специальный клей повышает способность пеноблоков сохранять шумоизоляцию и теплоизоляцию.
3. Благодаря добавкам, входящим в состав смеси, блоки, положенные на клей, можно спустя даже 15 минут скорректировать. Такая пластичность не влияет на качество раствора.
4. Клей после затвердевания не впитывает в себя влагу. А специальные противогрибковые добавки содействуют тому, что плесень и грибок не появятся в швах блоков.
5. Устойчивость к перепадам температур. Цементный раствор из-за влияния температуры может дать трещину по швам. Специальный клей для пеноблоков не реагирует на такие перепады.
6. Клей отличается паропроницаемостью, благодаря чему пеноблочные стены могут «дышать», то есть внутри блока не скапливается конденсат.
7. Пеноблочные элементы на клее держатся гораздо дольше, чем на обычном цементном растворе.
8. Клеящая смесь экологически безопасна.
9. Экономия времени и денег. Поскольку наносить на блоки нужно тонкий слой раствора, его нужно не так часто замешивать. И хотя цена за мешок специального клея в 2 раза выше, чем у цемента, его расход – в 2 раза меньше. Экономия денег получается существенная.
10. Такой клей прочнее, чем цемент, да и застывает быстрее. Поэтому, строительные работы можно завершать гораздо раньше, чем при использовании цемента.
11. Клей ложится на элементы равномерно (если в нём нет комков), а это повышает сцепляемость блоков. Тонкие, аккуратные швы не нуждаются в дополнительной обработке или зачистке, стена остаётся ровной, без наплывов клея.
12. Небольшой вес одного мешка позволяет работать самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних. А сам материал легко загружать и транспортировать.
13. Для замеса клея не обязательно иметь бетономешалку. Достаточно воспользоваться дрелью, миксером или вообще замесить раствор вручную (при небольших объёмах).
14. Материал не крошится от длительного эксплуатационного срока, не даёт усадку, не деформируется.

Эта статья не будет объективной, если не рассказать также о недостатках клея для пеноблоков.

Расход клея будет небольшим, если элементы ровные и не имеют выбоин. Когда пеноблоки имеют пустоты и перепады, то для заполнения этих щелей и выравнивания плоскости, понадобится много клея. Поэтому лучше взять 1-2 мешка про запас.

Заключение

Клей для пеноблочных элементов был специально разработан для этого материала. Но если объём работ очень большой, то его использование может оказаться слишком дорогостоящим. Тогда более экономным вариантом будет покупка обычного цемента.

Как приклеить изоляцию из полистирола к бетонной стене | Главная Руководства

Автор Lee Carroll Обновлено 19 декабря 2018 г.

Пенополистирольные плиты, обычно называемые пенопластом, — это чистый, легкий и удобный способ утепления голых бетонных стен. Мусора почти нет, а пена не чешется, как утеплитель из стекловолокна. Существует несколько способов установки плит, но клей, предназначенный для полистирола, наносится быстро и не требует крепления полос на стене, как при монтаже с помощью гвоздей. Перед установкой пенопластовых плит бетон должен быть сухим и без трещин. При необходимости устраните проблемы с влажностью и заделайте трещины перед началом работ.

1. 1.

   Положите на пол панель из пенополистирола тыльной стороной вверх. Оборотная сторона гладкая, без надписей.

2. 2.

   Отрежьте кончик тюбика клея для пенопласта с низким содержанием летучих органических соединений канцелярским ножом. Если у вашего пистолета для герметика есть резак сбоку, вы можете отрезать кончик резаком вместо ножа.

3. 3.

   Проткните пластиковое уплотнение или уплотнение из фольги внутри основания тюбика с помощью длинного тонкого предмета, например шпажки, длинного гвоздя или стержня, прикрепленного к боковой части некоторых пистолетов для герметика.

4. 4.

   Вставьте тюбик с клеем в пистолет для герметика и нажимайте на спусковой крючок, пока клей не начнет заполнять сопло.

5. 5.

   Нанесите линии клея, называемые валиками, на обратную сторону полистироловой плиты, располагая валики на расстоянии примерно 10–12 дюймов друг от друга. Держите все бусины на расстоянии не менее 1 дюйма от краев доски, чтобы предотвратить выдавливание излишков клея по бокам, когда она прижимается к стене.

6. 6.

   Поднимите склеенную панель клейкой стороной к стене. Прижмите панель к стене и держите ее, пока клей не схватится, что обычно занимает минуту или две. Если клей не схватывается быстро, вы можете забить один 1 1/2-дюймовый бетонный гвоздь через верхнюю часть панели, а другой через нижнюю часть, чтобы удерживать ее на месте, пока клей не схватится. Гвозди являются лишь временной опорой, хотя они останутся в досках.

7. 7.

   Закройте отверстия от гвоздей большим количеством клея, чтобы закрыть прокол и предотвратить снижение изоляционных свойств полистирола.

8. 8.

   Нанесите клей на обратную сторону следующей панели и прижмите ее к стене. Сдвиньте шпунтованные края панелей вместе и закрепите их двумя бетонными гвоздями. Таким же образом продолжайте установку панелей вдоль стены.

   Вещи, которые вам понадобятся

   Совет

   Для дополнительной изоляции прижмите клейкую ленту для швов полистироловых панелей к швам между панелями, чтобы загерметизировать их.

   Изоляция из полистирола легко режется. Для обрезки панелей вокруг препятствий и на концах стен требуется только острый канцелярский нож или тонкая ручная пила для гипсокартона.

Биография писателя

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором многочисленных статей по благоустройству дома своими руками, кадровым ресурсам, HR и юриспруденции. Помимо диплома юриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и реставрации исторической собственности.

Как установить большой пенопластовый молдинг шаг за шагом

Самостоятельная установка большого пенопластового молдинга

Если вы только что приобрели наши большие 8-дюймовые молдинги с защелкой, вам понравится простота их установки. Никаких гвоздей, никаких шурупов, ура! Установить наши молдинги из пенопласта очень просто, а наша система Т-образных блоков делает это очень простым. Мы рекомендуем вам покрасить молдинг перед его установкой, чтобы вы получили четкую чистую поверхность, не беспокоясь о прилегающих участках. Но мы забегаем вперед. Позвольте нам разбить его для вас на 6 простых шагов.

Шаг 1

Всегда собирайте все необходимое перед началом большого проекта. Вам понадобится малярный герметик, рулетка, что-то для резки, например, торцовочная пила, тяговая пила, ручная пила или даже острый кухонный нож (если ваш пенопластовый молдинг еще не обрезан до ваших точных размеров), вода краска на основе + грунтовка, шлифовальная шпаклевка и низкотемпературный клеевой пистолет.

Этап 2

Нанесите два слоя краски на водной основе + грунтовка. Убедитесь, что вы используете краску с грунтовкой! Дайте этому высохнуть, прежде чем продолжить.

Шаг 3

Сначала установите защелки по всей комнате; примерно каждые 2 фута для 8-дюймовых молдингов и каждые 4 фута для 13-дюймовых молдингов. Для этого нанесите малярный герметик на заднюю часть защелкивающегося блока сверху и снизу и прижмите к стене.

Нанесите герметик на заднюю часть стопорного блока.

Прижмите защелкивающийся блок к стене.

Установите защелкивающиеся блоки через каждые 2-4 фута.

Этап 4

С помощью низкотемпературного пистолета для горячего клея приклейте букву «Т» к задней части молдинга. Убедитесь, что вы установили «Т» даже с верхней частью молдинга. Примечание: сужающийся край поднимается вверх, а квадратный край находится внизу.

Используйте низкотемпературный клеевой пистолет.

Клей Т для молдинга.

Совместите Т с верхней частью молдинга.

Теперь нужно приклеить молдинг к стеновому блоку! Нанесите немного клея на конец «Т», который входит в настенный защелкивающийся блок, нанесите немного клея на горизонтальные верхний и нижний края молдинга и зафиксируйте его!

Нанесите герметик на молдинг.

Нанесите клей на конец T.

Нажмите T, чтобы защелкнуть блок.

Этап 5

Заполните вертикальные швы наждачной шпатлевкой.

Заполните шлифуемой шпаклевкой.