Кладка газосиликатных блоков видео: Кладка газосиликатных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

1. Стоимость.
2. Оперативность постройки.
3. Низкие трудозатраты.
4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
3. Будущая высота стен.

Порядок вычислений:

1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

1. Уровень.
2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
3. Мастерок.
4. Зубчатый шпатель.
5. Молоток из резины или дерева.
6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
8. Штроборез, чтобы производить армирование.
9. Пила.
10. Рубанок.
11. Для пыли подойдет веник или щетка.
12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

• расход раствора в 3-4 раза больше;
• нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
2. Укладываем на доски U-образные блоки.
3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

• Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
• Изменения толщины строения.
• Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
• При отсутствии армирования.
• Соединение с другими материалами.
• Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Кладка блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков с видео

Кладка блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков с видео

Для кладки стен из блоков своими руками вам понадобятся кельмы различной ширины для нанесения раствора тонким или толстым слоем, резиновый или деревянный молоток для выравнивания положения блоков, отвес, уровень, пила, рубанок для сглаживания неровностей кладки и, желательно, бетономешалка или электрическая дрель с насадкой для приготовления раствора.

Соблюдая технологию возведения стен из блоков, перед началом работ необходимо обеспечить строгую горизонтальность поверхности фундамента и оборудовать гидроизоляцию. В том случае, если ее изготавливают на основе рулонного кровельного материала, для предохранения его от повреждений на верхнюю поверхность фундамента желательно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной в 1 см. Кровельный материал укладывают в 2—3 слоя на раствор и слегка прижимают его. Размеры рулона должны быть несколько шире блоков кладки. На гидроизоляцию рекомендуется нанести тонкий слой раствора. Он предназначен для заглаживания неровностей и предохранения кровельного материала от повреждения мелкими камнями.

Дом из блоков своими руками. Газосиликатные блоки

С недавнего времени в сооружении здания часто применяют газосиликатный материал, что понятно, ведь газосиликатные блоки имеют много достоинств. Этот материал как нельзя лучше подойдет для строителей, у которых нет опыта кладки камня. Соорудить дом из газосиликатных блоков легко. К минусам этого материала относится небольшой предел прочности на изгиб. Это говорит о том, что при возникновении небольшой усадки фундамента на стенах могут появиться расщелины. По этой причине нужен надежный фундамент.

Для установки газобетонных блоков в качестве основания лучше использовать цельную плиту из железобетона. Ее можно применять для всех типов почв. Для экономии можно соорудить на подушке из песка монолитное ленточное основание. Также рекомендовано использовать столбчатый фундамент, однако в обязательном порядке делается цельный железобетонный пояс.

Газосиликатный материал обладает гигроскопичными показателями, следовательно, первый блочный ряд необходимо устанавливать на некотором расстоянии от земли. При этом в обязательном порядке производится гидроизоляция.

На что лучше ложить газосиликатные блоки. Почему клей, а не раствор — преимущества тонкого шва

Прежде всего отмечу, что клей можно использовать только для автоклавных блоков, которые обладают точной геометрией. Применять клей для неавтоклавного пенобетона не стоит, так как наносить его толстым слоем нельзя, а при тонком нанесении образуются щели.

Что же касается автоклавного газобетонного, или газосиликатного блока, применение специального клеевого раствора при его укладке дает ряд преимуществ:

• Уменьшение мостиков холода . Раствор между блоками обладает высокой теплопроводностью, так как не имеет заполненных воздухом ячеек, как пенобетон. Поэтому, чем уже шов, тем меньше мостики холода, соответственно, теплей жилье;

Тонкие швы делают стену крепче и теплей

• Повышение прочности . Швы в любой кладке — это наименее прочные участки стены. Поэтому уменьшение толщины шва повышает ее несущую способность;
• Хорошая адгезия . Клей обладает лучшей адгезией к блокам, чем обычный раствор. Это также улучшает прочность кладки;
• Повышает скорость строительства стен . В процессе строительства стен приходится гораздо реже отвлекаться на приготовление раствора. Кроме того, клей наносится быстрей, чем раствор;

Использование клея повышает скорость кладки

К минусам относится только то, что клей можно наносить лишь тонким слоем. Как я уже говорил, это ограничивает область его применения. В частности, для первого ряда блоков клей обычно не применяют.

Как выложить стену из блоков. Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Видео кладка газосиликатных блоков / мастерская своими руками

Технология кладки стен из газосиликатных блоков

Газобетон представляет собой  легкий материал, не вызывающий выдавливания раствора из швов. В отличие от классических кирпичных стен, стены, выполненные  из газобетонных блоков можно устраивать без пауз. В соответствии со строительными нормами для укладки наружных стен применяются блоки толщиной 375 — 400 миллиметров, для межкомнатных стен используют блоки толщиной не менее 250 мм,  декоративные перегородки сооружаются из блоков, толщиной не менее 100 мм. Применение инструмента Ytong, предназначенного для работы с газобетоном, в разы упрощает и ускоряет процесс обработки, укладки газобетонных блоков.

Укладываем первый ряд блоков

Перед тем, как преступить к укладке первого ряда блоков при строительстве коттеджей из пеноблоков, выполняется подготовка основания. Монтируется отсечная горизонтальная гидроизоляция. Гидроизолирующим материалом может быть рубероид, или любой другой рулонный полимерный, битумный материал, полимерцементный раствор сухих смесей. При выравнивании поверхности гребенкой или кельмой на  гидроизоляцию наносится цементно-песчаный раствор, в соотношении 1:3. Горизонтальность основания оценивается по уровню.

Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От этого  зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. Контроль за горизонтальностью укладки выполняется при использовании шнура и уровня. Выравнивание первого ряда по горизонтали осуществляется при помощи резиновой киянки.

Если в первом ряду кладки все же остается зазор, величины менее длинного целого блока, нужно изготовить доборный блок. В этом случае резка газобетона производится специальной ножовкой для блоков Ytong, электрической или ручной пилой. Отпиленную поверхность следует выровнять рубанком или полутерком. Торцы боков при  установке должны быть  промазаны клеем.

Инструкция укладки газобетона на клей

Для такого типа укладки необходимо использовать клей, оптимальной консистенции. Подходящая густота клея должна напоминать густую сметану. Клей наносят мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем. После того, как клей нанесен, его разравнивают гребенкой-шпателем. После выполнения укладки первого, поверхность блоков выравнивают специальным рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, убирают щеткой.

Выравнивание кладки следует повторять после монтажа каждого ряда. Перепады уровня блоков приводят к появлению отдельных очагов высокого напряжения, которые способствуют появлению трещин. Работы по укладке газобетонных блоков осуществляются с точным соблюдением заданных технологических параметров. Когда клей застыл, разобрать газобетонную стену не получится – только сломать.

Кладка следующих рядов

Следующий  ряд начинают укладывать с одного из углов. Для обеспечения горизонтальности рядов, нужно установить  деревянные рейки-порядовки или же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маяки. Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путем смещения следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения – 8 сантиметров. Выступающий из швов клей, ненужно затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи ножовки для блоков Ytong, обычной ножовки с твердосплавными насадками или электрической пилы.

Газобетонные блоки избавляют от пленки по мере необходимости, дабы не подвергать материал воздействию атмосферных осадков. Уложенные фрагменты стены следует защитить пленкой распакованных блоков.  

Что использовать в качестве клея?

Многие строители по старинке производят укладку газобетонных блоков на традиционный цементно-песчаный раствор, думая, что так получится сэкономить. Но низкая стоимость данного раствора создает иллюзию экономии. Стоимость специального  клея превышает цену обычного раствора примерно в два раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на квадратный метр кладки превышает расход специального клея в шесть раз.

Неоспоримое преимущество газобетонных стен – обеспечение качественной теплоизоляции, достигающейся как за счет низких показателей теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет малой толщины швов. Плотное прилегание элементов кладки возможно только при условии применения  клеевого раствора. Использование цементно-песчаного раствора непременно  ведет к увеличению толщины швов и появлению  «мостиков холода», являющихся — разрывом в материале стен. Высокий  теплообмен в местах «мостиков холода» является причиной  появления холодных участков на внутренней поверхности стен, образования конденсата, увеличения теплопотерь, появления плесени и грибка.

Помимо этого, обычные цементно-песчаные растворы значительно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.

Производители блоков из газобетона считают применение растворов, не рассчитанных на кладку газобетона, грубым нарушением технологических норм строительства, и рекомендуют осуществлять кладку только специальными клеями. Современная технология укладки блоков, с использованием клея,  позволяет минимизировать зазор между блоками и предотвратить появление «мостиков холода». Тонкошовный  раствор продается в сухом виде. Непосредственно перед использованием, его засыпают в воду. Масса размешивается миксером, до приобретения однородной консистенции.

Независимо от формы пеноблоков, несущие швы  заполняются клеем полностью. Так же производятся вертикальные швы, соединяющие  гладкие блоки. Межблочные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. Газобетонные стены оптимальной толщины (в московском регионе – 375-400 миллиметров), уложенные с применением тонкошовного клея, не требуют дополнительной теплоизоляции. Дабы  предотвратить появление высолов на стенах, при зимнем строительстве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных компонентов.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс – это конструкции, увеличивающие показатели прочности строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки, предназначенные для перекрытия проемов в стенах и перегородках. U-блоки монтируют на месте будущих монолитных балок таким образом, чтобы более толстые стенки блоков располагались с наружной стороны. Под U-блоки, формирующие перемычку над оконным или дверным проемом, монтируют временные подпорки. Вертикальные стыки проклеиваются. После этого, в образовавшейся полости размещают  арматурный каркас. Для этого полость заполняется мелкозернистым бетоном, выравнивающимся по грани кладки.

Армирование газобетона

Газобетонные дома, как и любые другие сооружения, систематически испытывают деформирующие нагрузки. Неравномерность усадки, перепады температур, осаждение почвы, интенсивный ветер, могут стать причиной возникновения волосяных трещин, не влияющих на несущую способность кладки, но ухудшающие эстетический вид стен.

В отличие от газобетона, имеющего низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура способна воспринимать растяжение, появляющееся при деформации здания, предохраняя, таким образом, стены от трещин и гарантируя защиту газобетонных блоков. На несущие качества кладки, армирование газобетона не оказывает никакого влияния. В условиях правильного проектирования и строительства, возникновение трещин можно избежать. Для этого кладку необходимо разделить на фрагменты деформационными швами или арматурой. Дополнительной защитой газобетона от трещин может выступить  армирование отделочных слоев при помощи стекловолокнистой сетки. Данная  мера предотвратит трещины от выхода на поверхность.

Проект армирования составляется исходя из общих требований, специфики здания, конкретных условий, в которых оно будет функционировать. К примеру, длинная стена будет нуждаться в дополнительном армировании, так как она подвержена постоянным ветровым нагрузкам.

Арматуру необходимо закладывать в подготовленные армопояса. Междурядное армирование при возведении газобетонных конструкций не используют, так как оно может нарушить толщину швов и усложнить кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Следует армировать первый ряд блоков, располагающихся на фундаменте, а также каждый четвертый ряд кладки и зоны опор перемычек, Не забудьте об армировании ряда блоков под оконными проемами, конструктивных элементов с высокой нагрузкой.

При монтаже арматуры в область перемычек и зон оконных проемов необходимо выполнять армирование на 900 миллиметров в каждую сторону от края проема. Помимо этого, армированная балка кольцевого типа закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для монтажа арматуры в верхней грани газобетонных блоков при использовании электрического или ручного штробореза, устраиваются штробы. После этого из штроб удаляется пыль, полости наполняются клеевым раствором. После в клей закладывается арматура, а излишки клея удаляются. Для процесса армирования стены из газобетонных блоков, толщиной 200 миллиметров, хватит и одного прутка арматуры диаметром 8 миллиметров. Если показатели толщины стены превышает отметку 200 миллиметров, для армирования применяют два прутка. Деформационные швы не нужно армировать.

Деформационные швы

Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин. Места для устройства деформационных швов определяются в каждом случае индивидуально. Как правило, деформационные швы размещают в местах изменения высоты, толщины стен, между теплой и холодными стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает отметку в 6 метров, также  в местах соединения газобетонных блоков с иными материалами,  колоннами, и в местах пересечения длинных несущих стен. Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатывают специальным  паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.

Устройство перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в газобетонных домах, используют два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и газобетонные плиты. Использование газобетонных плит подразумевает обязательное устройство армированного пояса из тяжелого бетона, обеспечивающего устойчивость здания к ветровым нагрузкам, температурным и усадочным деформациям,  аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые блоки из газобетона, выполняются по стандартной технологии и подвергаются обработке в автоклаве. Показатели этого материала  обеспечивают отличную несущую способность и достаточно низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, с основой из газобетонных плит перекрытий, всегда остается теплым. К тому же полы из газобетона не нужно дополнительно утеплять. Безупречная геометрия и гладкость газобетонных плит перекрытий упрощают отделочные работы потолков. Еще газобетонные плиты выступают надежной защитой от огня, ограничивая его распространение только одним уровнем.

Многопустотные плиты применяются, если расстояние между несущими стенами больше 6-и метров. В этом случае плиту опирают на специальный  распределительный пояс, выполненный из армированного кладочной сеткой силикатного кирпича или монолитного железобетона.

Крепление элементов

Наиболее удобный способ крепления элементов выполняется посредством закладки арматуры на стадии возведения стен. Если это делалось,  окна, двери кронштейны и любые другие элементы можно крепить к газобетонным стенам на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в газобетонных блоках нельзя применять ударную дрель.

Утепление дома из газобетонных блоков

Напомним, что коэффициент теплопроводности газобетона практически идентичен показателям дерева. При этом бревна, применяемые при строительстве, обладают диаметром 25 – 28 сантиметров. Толщина газобетонных блоков, применяемых в малоэтажном строительстве на территории московского региона, равняется 375 – 400 миллиметрам. Из этого следует, что однослойная стена из газобетонных блоков обеспечивает большую сохранность тепла по отношению к деревянной стене.

Не стоит забывать, что теплопотери  происходят по большей части не через сам материал, а через  «мостики холода» — участки разрыва в материале. При возведении дома из дерева или стандартного кирпича избежать возникновения таких разрывов невозможно. Газобетонные блоки относятся к числу строительных материалов с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка производится с использованием специального клея для тонких швов, толщина шва будет составлять  всего 1 – 3 миллиметра. Такая малая величина участков разрыва способствует устранению  «мостиков холода», поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

К сожалению, тепло теряется не только через стены. Оно также может уходить и через иные элементы конструкции  –  фундамент, окна, крышу и т.д. При возведении дома из пеноблоков данные элементы необходимо теплоизолировать  в обычном порядке.

Применение  для кладки цементно-песчаного раствора является причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Снижать толщину швов для повышения теплоизоляционных качеств не рекомендуется. В данном случае высокое водопоглощение газобетона станет причиной снижения прочности кладки. Значительная толщина швов при использовании традиционного цементо-песчаного раствора провоцирует необходимость утепления стен из газобетонных блоков. Для дополнительного утепления используют минеральную вату с последующим оштукатуриванием.

Вентилируемые фасады

Диффузионные качества газобетона, его способность пропускать газы и водяной пар через себя (показатели паропроницаемости в 4 – 6 раз выше аналогичных свойств дерева), обеспечивают высокий уровень комфорта в доме. Данная способность также влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Применение  неподходящих фасадных материалов способствует ухудшению паропроницаемости стен а, следовательно, негативно влияет на уровень комфорта в доме. Помимо этого, если внутренние стены отделаны паропроницаемым материалом, а наружные нет, пар, проходящий в  стены изнутри, не имеет возможности выйти наружу, и остается  в газобетоне, увеличивая тем самым  его влажность.

Газобетонные стены не следует облицовывать плитами из таких материалов, как пеностекло, вспененный пластмасс, полимерная штукатурка, нельзя красить паро- и воздухонепроницаемыми красками. В качестве материалов, применяемых для отделки, подойдут различные вентилируемые фасады: декоративные плиты, сайдинг,  рейки и т.д. Традиционная штукатурка на наружных стенах дома из газобетонных блоков под действием пара, систематически проходящего сквозь стены, со временем отстает и получает неаккуратный вид. Именно поэтому при оштукатуривании используют только специальные штукатурки для газобетона.

Такая штукатурка по газобетону, имеет  высокую адгезию к материалу стен, обладает высокой паропроницаемостью, минимальной усадкой, хорошей гидрофобностью, низким водопоглощением. Данная штукатурка способна прослужит в течение длительного временного промежутка, не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание  блоков из газобетона может выполняться без применения штукатурной металлической сетки.

Облицовка при помощи кирпича

Если владелец дома, возведенного из газобетонных блоков, желает провести облицовку наружных стены кирпичом, он обязан предусмотреть момент расширение фундамента с таким расчетом, дабы обеспечить опору кирпичной кладки. Стена из газобетона, полностью закрытая кирпичом будет отсыревать, посему нужно устроить вентиляционные отверстия под карнизом и на уровне цоколя. Облицовывать всплошную  не рекомендуется, так как слой облицовки будет препятствовать процессу обмена пара через стены.  Но если вы уже спланировали такую   облицовку, газобетонные стены необходимо защитить специальными гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку нужно связать с газобетонной стеной, используя специальные гибкие связи, гвозди или оцинкованные полосы, которые прибивают к газобетонным блокам одной стороной, и укладывают в шов между кирпичами  с другой.

Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?

В процессе производства газобетонных блоков, сырьевая масса зарезается на отдельные фрагменты. После этого  часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда стены намокают, газобетон впитывает влагу. Влага проникает исключительно в поверхностные слои и не способствует разрушению газобетона, но может ухудшать эстетику здания, формируя темные пятна на стенах. Здания из газобетонных блоков можно не отделывать снаружи, но только если вам все равно, как выглядит ваш дом. При использовании современных фасадных материалов, наличие наружной отделки стен из газобетонных блоков, гарантирует высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение способности стен дышать.

Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Владелец дома, построенного их газобетонных блоков, выбирая материалы для внутренней отделки, оказывается перед нелегким выбором. Он может:

— выполнить внутреннюю отделку с применением паронепроницаемых материалов. В данном случае диффузия пара прекратится или значительно снизится, оштукатуренные стены снаружи дольше  сохранят привлекательный внешний вид. Наряду с этим здание прекратит дышать, и пребывание в нем станет менее комфортным;

— отделать внутренние стены специальным паропроницаемым материалом. Такой подход потребует определенных усилий либо использования специальных материалов, но он позволит сохранить одно из важнейших достоинств газобетона,  приравниваемое дома из этого материала к деревянным постройкам – способность пропускать пар и углекислый газ наружу, а внутрь – свежий воздух. Важно помнить, что нельзя отделывать наружные стены непаропроницаемыми, а  внутренние  паропроницаемыми материалами.

Порядок внутренней отделки

Выступающие места необходимо затереть, неровности, возникшие на стенах, заполняют клеем либо цементно-песчаным раствором. Поверхность стен избавляют от пыли. Газобетонные блоки обладают высокой гигроскопичностью, поэтому вначале их следует обработать грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. По истечению 2-3 часов  нанесения грунтовки, следует приступить к процессу оштукатуривания стен.

Для отделки жилых помещений применяют невлагостойкие смеси. Влажные помещения, а также места, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, необходимо обработать гидроизолирующими препаратами и влагостойкими штукатурными смесями, выполненными на базе цемента. По истечению часа поверхность выравнивают. Когда раствор полностью высохнет и стена станет матовой, ее заглаживают. Для данной процедуры, дабы создать  ровную поверхность, в течение 24 часов после нанесения штукатурки, ее повторно заглаживают, предварительно щедро смочив водой. Теперь стена готова к покраске специальной паропроницаемой краской для газобетона.

Упростить работы внутренней отделки можно, применяя гипсокартон. В данном случае поверхность обрабатывается грунтовкой. После, листы гипсокартона приклеивают к стенам, либо монтируют на каркас. В помещениях с высокой влажностью облицовка  блоков из газобетона проводится кафельной плиткой.

Влага и газобетон

Влажность газобетона напрямую зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Возрастание процента  влажности стен способствует их быстрому разрушению. Во избежание  увеличения влажности стен, их промерзания, необходимо соблюдать определенные правила.

Одно из главных достоинств газобетонных домов — паропроницаемость, может обернуться и недостатком, если подойти к отделке здания неправильно.  В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетонных блоков, стеновой «пирог» должен быть сделан так, чтобы паропроницаемость  возрастала от внутренних к наружным слоям. Если данное правило нарушается, пар, систематически проникающий внутрь  газобетона, не находит выхода и остается в материале, увеличивая показатель его влажности. Оптимальное устройство стенового «пирога» гарантирует свободное движение влаги.

Периодическое воздействие влажного воздуха не является причиной существенного накопления влаги во внутренних перегородках. При строительстве  перегородок, газобетонные блоки применяют без ограничений – из них иногда строят даже душевые кабины. Для наружных стен уровень влажности имеет куда большее значение. Внутреннюю поверхность  необходимо обработать гидроизоляционным раствором.

Атмосферные осадки их воздействие на газобетон

Газобетонные стены без применения наружной отделки не разрушаются под действием снега или дождя, но выглядят не слишком привлекательно. Осадки способствуют  небольшим колебаниям влажности поверхности блоков (20-30 миллиметров). Повреждения  возникают только в случае систематического намокания материала, то есть когда вода застаивается в контакте с кладкой. Сохранить газобетон в первозданном виде можно, с помощью обустройства надежной кровли, козырька, системы водосброса, подоконников. 

Как класть газосиликатные блоки — правила укладки газосиликатных блоков

Подумывая над строительством дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.

Технология строительства из газосиликата

Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.
2. Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.
3. Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
4. Неровности можно выровнять крупным наждаком.
5. Щетка-сметка.
6. Металлический угольник, уровень.
7. Раствор из песка и цемента.
8. Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.
9. Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.
10. Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.

Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.

Выполнение кладки

Обратите внимание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, сверху кладочной сеткой, а для кладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы здания на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не расположены на одном уровне, кладку необходимо начинать с самого высокого угла.

Первый ряд призван выровнять погрешности заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм. Следом устанавливаются угловые блоки и соединяются между собой шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.

Для корректировки вертикального и горизонтального расположения блоков используют резиновый молоток. Неровности кладки убирают наждаком. Для устранения пыли и загрязнений применяют щетку-сметку. Если нужна часть блока, то делают распил электропилой или ручной ножовкой.

Дальше кладку блоков выполняют при помощи клеевого раствора. На строительную площадку поставляют сухую смесь из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по приготовлению качественного раствора требуемой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не больше 3 мм.

Обратите внимание! Перед нанесением клея на блоки их нужно тщательно очистить и смочить водой, чтобы обеспечить качественную адгезию.

Кладку стен проводят в теплое время года. Для строительства в холодное время необходимо использовать зимний клей. На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать со смещением наполовину, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с углового блока. Положение каждого блока необходимо контролировать уровнем и делать корректировку молотком. Все швы должны быть заполнены клеевым раствором, чтобы избежать появления усадочных трещин. Избыток клея удаляется мастерком.

Если вы используете для самостоятельного строительства блоки формой паз-гребень, вам не нужно будет выполнять вертикальное армирование. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные штробы и укладывают в них стекловолоконные стержни или просто кладочную сетку.

Обратите внимание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной, превышающей ширину проема минимум на 40 см, а затем продолжают кладку блоков.

Монтаж перекрытий

После того как кладка стен будет практически завершена и останется сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от многопустотных или ячеистобетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки используют специальные вентилируемые системы или материалы, характеризующиеся высокими показателями паропроницаемости. Между кладкой из фасадного кирпича и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соединяют две кладки гибкими связями. Если вы отдаете предпочтение использованию для фасадных работ краски, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работ с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает применение дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо сначала уложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. Когда для отделки ванной используется керамическая плитка, пароизоляция не нужна.

Обратите внимание! Шпаклевать внутренние стены можно не раньше чем через два месяца после завершения строительства.

Работы над фасадом здания можно начинать только тогда, когда будут завершены все внутренние отделочные процессы. Единственным исключением являются вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков можно узнать ниже:

Стены из газосиликатных блоков | Стены своими руками

Газосиликатные блоки, благодаря их универсальности, можно использовать и для сооружения внутренних перегородок, и для возведения внешних несущих стен.

Процесс укладки данного материала относят к общестроительным работам.

Необходимо учитывать, что возведение внешних стен нельзя осуществлять в дождь, поскольку ячеистая структура газосиликатных блоков способствует накоплению или влаги, что в случае перепада температур проведет к нарушению целостности блоков, а также самой кладки.

Перед тем, как начинать укладку блоков, полезно ознакомиться с информацией о данном материале. Ниже мы расскажем обо всех характерных особенностях, способе изготовления и областях применения ГСБ.

Инструменты для работы

В процессе укладки газосиликатных блоков вам могут понадобиться такие инструменты:

• Для изготовления раствора: ручная электродрель, мешалка (спец. насадка для дрели), пластиковое ведро.
• Для нанесения приготовленного раствора: мастерки разной ширины.
• Для выравнивания расположения блоков: строительный уровень, резиновый либо деревянный молоток (киянка).
• Для обработки блоков: пила, рубанок, разметочный угольник, терка, сверла, мягкая щетка, инструмент для нарезания пазов.

В процессе укладки блоков может быть использована цементно-песчаная либо сухая клеевая смесь.

Технология укладки газосиликатных блоков

1. Гидроизоляция

Перед началом укладки первого слоя требуется произвести гидроизоляцию. С этой целью на месте будущего размещения первого ряда ГСБ укладывают слой рубероида. Рубероид крепят на цементно-песчаный раствор. Затем поверх рубероида тоже укладывают слой раствора – на нем будут располагать первый ряд блоков.

В рабочей смеси соотношение цемента и песка должно составлять одни к трем. Такой цементный раствор может быть использован и в дальнейшей укладке блоков. При этом толщина швов должна составлять от 10 мм до 20 мм. В случае, когда стоит сухая погода, поверхность блоков лучше немного увлажнить – это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для работы специальный клей, поскольку увеличение толщины швов ведет в итоге к дополнительным потерям тепла.

Укладка первого ряда блоков

Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.

При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.

Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.

Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м — 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.

Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.  

Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.

Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.

Приготовление клеевого раствора для газосиликатных блоков

Благодаря хорошей способности клея к адгезии (сцеплению с поверхностью) обеспечивается наименьшая толщина шва (около 2 мм — 3 мм). Данное свойство, несомненно, является преимуществом материала, поскольку позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию готовых стен. Помимо этого газосиликатному клею присуща высокая прочность. Благодаря этому данный состав можно применять при выполнении и других работ:

• для кладки пенобетона, газобетона,
• отделке наружных и внутренних стен керамической плиткой.

Приготовить клеевой раствор довольно просто:

• в чистое пластиковое ведро наливают воду,
• добавляют в нее сухую смесь,
• тщательно перемешивают состав электродрелью с насадкой.

Перемешивание надо выполнять на малых оборотах, доводя состав до полной однородности. Очень важно, чтоб соотношение воды и сухого порошка строго соблюдалось. Данное соотношение указывается в инструкции к сухому клею и у разных производителей оно может отличаться. 

Чтобы готовая клеевая смесь не успела застынуть в ведре, лучше приготовить сначала небольшую порцию состава. Далее в ходе своей работы по укладке блоков вы уже сами будете видеть – увеличивать либо уменьшать объем готового клея.

Проверка качества готовой клеевой смеси

То, насколько клеевая смесь качественная, можно проверить на отдельно взятом блоке. Для этого зубчатым мастерком наносят слой клея на боковую поверхность газосиликатного блока. Если смесь хорошо проходит меж зубьев мастерка без последующего сливания бороздок, и достаточно легко наносится, значит клей приготовлен правильно. Клей, который выступает из швов, не затирают, а сразу же удаляют ровной частью мастерка.

Укладка следующих рядов блоков

После того, как первый ряд газосиликатных блоков уложен, можно начинать укладку второго ряда. Клеевой состав перед укладкой второго ряда наносят все тем же мастерком на горизонтальную поверхность уложенных блоков. После этого кладут первый блок, затем клей наносят на боковые поверхности первого, а также второго блока укладываемого второго ряда. 

Как и первый ряд, второй начинают укладывать с угла. Однако если в самом нижнем ряду первый угловой блок укладывали его длинной стороной направо, то во втором ряду первый угловой блок должен начинать ряд длинной стороной налево (и наоборот). Такое чередование наделяет конструкцию дополнительной прочностью.

По мере возведения стены в высоту необходимо проверять горизонталь посредством отвеса либо лазерного уровня. Вообще, технология и порядок кладки газосиликатных блоков такие же, как и в работе с обыкновенным кирпичом, только еще легче из-за размеров блоков, а также их веса.  

Газосиликатные блоки и их обработка

Зачастую в ходе укладки возникает ситуация, когда нужен блок меньшего размера, нежели есть в наличии. В данном случае стандартный блок распиливают на части. С этой целью применяют обыкновенную либо электрическую пилу, разметочный угольник. Специалисты рекомендуют использовать электропилы, поскольку ими легче выполнять округлые, скошенные и различные кривые спилы. 

Газосиликатные блоки и их звукоизоляционные способности

В зависимости от типа кладки может изменяться уровень звукоизоляции и теплоизоляции стен. На сегодняшний день стена толщиной 50 см, выполненная из газосиликатных блоков, обладает точно таким же уровнем изоляции, как стена толщиной 1 м, выполненная из кирпича.

С целью звукоизоляции жилых помещений можно возводить такие разновидности перегородок:

перегородки межкомнатные:

• однослойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 25 см,
• однослойные, выполненные из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м³, толщиной 25 см.

перегородки межквартирные:

• однослойные,  выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 30 см,
• двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см,
• двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м³, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см.

Видео. Кладка газосиликатных блоков

Видео. Возведение стен из газосиликатных блоков

Статьи о стенах в загородных домах

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками

На современном рынке имеется просто огромное количество качественных стройматериалов, предназначенных для сооружения стен и перегородок. Большинство из них стоят дешевле кирпича и при этом отличаются просто замечательными рабочими характеристиками. К таким материалам относится и газосиликатный бетон, представленный на рынке блоками с низким коэффициентом теплопроводности.

Выбор материала

Прежде чем начать разбираться с тем, как производится кладка стен из газосиликатных стандартных блоков, посмотрим, как правильно подобрать этот материал. При покупке следует ориентироваться на три основных показателя – размер, плотность материала и его вес. Их соотношение смотрите в таблице.

Обычно, в частном домостроении используется материал плотностью D500. Из него можно строить стены зданий высотой не больше двух этажей. Для строительства трехэтажного коттеджа придется купить материал D600.

О чем следует знать при возведении стен из газоблоков?

Для того чтобы возвести долговечные и надежные стены из газосиликатных блоков, нужно иметь представление о некоторых особенностях материала. Этот материал экономичный, но к сожалению, очень хрупкий. Поэтому под такие стены следует устраивать достаточно мощный и надежный фундамент. Кладка должна выполняться с точнейшим соблюдением всех рекомендованных технологий. В противном случае стены впоследствии могут потрескаться.

Схема кладки стен из газосиликатных блоков

Итак, давайте посмотрим, как правильно уложить газосиликатные блоки. Первый ряд кладется на бетонную смесь. При этом его нужно тщательно выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Важно: Обязательно нужно следить и за положением самих блоков. Если будут допущены перекосы, верхние ряды кладки в последующем может разорвать.

Сооружая стены этого вида нужно соблюдать еще несколько правил:

• Кладку каждого ряда начинают от углов.
• Кладка выполняется с обязательной перевязкой швов. При этом блоки в верхнем ряду должны быть смещены не менее, чем на треть относительно элементов нижнего ряда.
• За исключением первого ряда кладка ведется на клей. Использовать цементный раствор можно, но нежелательно. Дело в том, что у бетона и газосиликатного материала разный коэффициент теплопроводности, поэтому через несколько сезонов в стенах уложенных подобным образом, могут проявиться трещины. Кроме того, клеевые швы получаются гораздо более тонкими и не образуют мостиков холода.
• Каждый 4 ряд обязательно должен быть армирован. Это позволит возвести гораздо более надежные стены. Арматурные прутья (не менее 6мм) укладываются в штробы на постели блоков вдоль ряда.
• Арматура должна быть уложена и по первому ряду. Также прутья вмонтируют в кладку под окнами с выступами по краям не менее, чем на 10см.

Совет: Кладку стен из газосиликатных блоков производить своими руками лучше с использованием зубчатой кельмы. Состав сначала наносят на стыковой, а затем на поперечный шов.

Полезные советы

Поскольку газосиликатные блоки не слишком хорошо переносят повышенную влажность, стены из них с внешней стороны обязательно нужно оштукатурить либо обшить сайдингом. По СНиП в нашей стране (для средней полосы) достаточной толщиной газосиликатной кладки жилых зданий считается 327мм (при использовании клея). Поэтому стены, сложенные в полблока желательно также утеплить.

При этом стоит знать о том, что в климате с влажностью более 60% блоки из этого материала использовать вообще не рекомендуется. В том случае, если предполагается оштукатуривание фасада, кладку стен из газосиликатных блоков допускается производить без промазывания клеем вертикальных швов. Конечно, возвести здание своими руками этим способом гораздо проще, чем скажем из кирпича, но при этом стоит учесть то, что армирована такая кладка должна быть в обязательном порядке.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Как класть газосиликатные блоки — кладка газосиликата

Газосиликатные блоки – это удобный и универсальный материал для строительства дома. Их можно использовать не только для возведения несущих конструкций, но так же и для возведения внутренних перегородок. Строительство дома происходит в короткие сроки, так как материал легкий, и укладывать его тоже не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но все-таки необходимо соблюдать правила при строительстве, чтобы дом получился прочным.

Одно из главных правил, в сырую дождливую погоду строительство вести запрещено.

Рассмотрим все нюансы далее.

Инструменты

Инструменты для кладки

Для строительства необходим будет такой набор инструментов:

• дрель и насадка венчик, для размешивания клея;
• клей для газосиликатных блоков;
• мастерок или плиточный шпатель;

Кладка газосиликата по уровню

• шнур-причалка или веревочный уровень;
• обычный уровень;
• пила для распила материала;
• Гидроизолятор;
• Песок и цемент.

Гидроизоляция для газосиликата

Перед тем как класть газосиликатные блоки, нужно уложить гидроизоляционный слой. Обычно используют рубероид. Укладку рубероида производят на ростверк, если фундамент под дом выстроен столбчатый, либо на выровненную поверхность фундамента. Рубероид крепят на раствор, который готовят либо вручную, либо в специальном оборудовании, соотношение 1:3.

Некоторые предпочитают на этот раствор и укладывать блоки, но не стоит этого делать – очень неудобно. Могут попадаться мелкие камни или достаточно крупные, придется постоянно материал снимать с места, убирать мешающие частички, снова устанавливать блоки, трата времени. Специальный клей – то, что нужно для работы.

Когда слой гидроизоляции уложен, нужно сверху на нее нанести небольшой слой раствора и дать высохнуть, теперь можно приступать к строительству.

Откуда начинать

Правила укладки блоков

Естественно с углов. На каждый угол устанавливают направляющие, это могут быть обычные арматурные прутки, идеально ровные, установленные вертикально по уровню. Либо металлические уголки установленные также вертикально. Соединяют каждую направляющую шнуром-причалкой на высоте первого ряда блоков, и можно приступать к основной работе, то есть укладке.

Укладка первого ряда начинается от каждого угла. Нельзя, чтобы на углу был распиленный элемент. Где-то посередине ряда нужно будет вставить вырезанный ровно кусок блока.

Затем равномерно наносят клей на поверхность гидроизолирующего слоя, на него укладывают первый блок. Сильно прижать блоки друг к другу поможет молоток киянка.

Кстати о клее

Клей для газосиликата

Разводить клеящий состав сможет любой человек. Возьмите широкую емкость, например, ведро из-под водоэмульсионной краски. В него налейте воды (меньше половины емкости) и насыпьте клей немного, постепенно перемешивайте дрелью. Насыпать и перемешивать клей нужно столько, чтобы в итоге получился состав похожий консистенцией на сметану, именно он пригоден для укладки.

Вернемся к укладке

Раствор для монтажа

Сформировав угол с одной стороны дома, нужно перейти к другому углу и проделать все операции с ним так, как и с остальным углами. Далее от установленных блоков начинают выкладывать полностью первый ряд. Обязательно нужно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки. Клей наносится на торцы блоков и на поверхность основания.

Первый ряд выложен, осматривают его. Каждый элемент должен стоять так, чтобы ни один уголок не высовывался и не нарушал плоскость конструкции. Если имеется дефект укладки, его можно стесать специальной теркой, и, таким образом, сделать ровной поверхность. Теперь нужно сделать разметку внутренних стен, то есть нужно от боковых блоков натянуть веревочный уровень. Так внутренние первые ряды для стен-перегородок делаются идеально ровными, как и наружный первый ряд. Укладка ни чем не отличается: наноситься клей на фундамент, на торцы блоков, элементы соединяются.

Теперь можно укладывать второй ряд

Первые ряды

Начинают строительство опять с углов. Укладка должна производиться в разбежку, словно это не блоки, а кирпичи. Посмотрим на блоки, установленные на углу, если первый ряд блоков укладывался справа, то теперь начинаем укладку наоборот слева. Так проделываем с каждым углом, в итоге добьемся того, что вся конструкция будет уложена разбежку.

Выравнивание ряда

Так постепенно выкладывается ряд за рядом, и не забываем конечно же про внутренние стены, ведем их вместе с наружными стенами, следим за вертикальностью и горизонтальностью установки.

Удобство строительства из газосиликатных блоков еще в том, что большую часть проемов, можно прорезать после полного возведения стен, сделать это можно при помощи электрического лобзика. Не нужно забывать только, укладывать в те места, где будет проем, металлическую перемычку.

Видео

Пример дома, построенного из газосиликатных блоков:

Виды утепления и этапы монтажа Правильная изоляция газосиликатного дома

Предисловие . Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри — именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками — это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу изготовления бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках образована газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». «. По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне подойдет толщина стен 300 — 400 мм. А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) — другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом от газосиликата снаружи

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат — хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси. В России также стали использовать для термозащиты стен термопанели (термоукладывание, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее.Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, затем дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями.Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует приступить к изготовлению вертикальной обрешетки на фасаде, между брусьями прокладывать минвату. Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с обеих сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений.Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в цокольной части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус. Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и прилегающие термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу базы, на уровне стартовой доски, с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

В предыдущей статье мы рассказывали о.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранения тепла — утепление дома снаружи газосиликатными блоками. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционные материалы для защиты от влаги:

• пенополистирол экструдированный;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• штукатурных смесей.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке стройматериалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков потребуется:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
Клей
• ;
• емкость для разведения клея;
• дюбелей;
• дрель;
• уровень;
Сетка из стекловолокна
• ;
• строительный уровень;
• шпатель;
• штукатурка;
Грунтовка
• ;
Перфоратор
• ;
• краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Применение минеральной ваты для изоляции

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары.Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• затем оставить на некоторое время утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он сохранился;
• установка арматурной сетки;
Нанесена грунтовка
• ;
Нанесен гипс
• ;
Окрашивание
• производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью.Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление в домашних условиях этим материалом производится следующим образом:

• навесные плиты;
• после того, как их следует оставить на сутки;
• стянут дюбелями по углам и посередине;
• прикреплена армирующая сетка;
Нанесен гипс
• ;
• произведена покраска утеплителя.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность. Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление с использованием термопадалей

Термопанели — это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков — это система таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске.Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, самореза и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас профилей укладывается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата.Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Утепление бани из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

• защитный материал прилагается;
• установленная гибель;
• Футеровка взведения (используется фуражка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт.Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить, то:

• низкая стоимость материалов;
Пенопласт
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват — более высоким коэффициентом теплопроводности;
Пенопласт
• более прочен;
Пенопласт
• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур.Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что подобный материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так. Поэтому стоит учесть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж постройки из такого материала не требует такого коньячного мастерства, как кирпичный дом. Блоки из пенобетона режутся легко — обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известняковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, но здание все равно придется утеплять хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружные стены их достаточно просто шокировать.Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно задерживает тепло. При этом в будущем многие столкнутся с проблемами.

Для того, чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, в первую очередь необходимо учитывать структуру материала. В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Поэтому для комфортного жилья и эффективного использования отопления необходимо использовать тепло, гидро- и испарение.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300-500 мм. Но это только нормативы устойчивости здания, теплоизоляции здесь нет. Для такого дома нужна уличная защита от холода хотя бы в один слой. При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяют 300 мм детективной стены.

Еще один важный момент — это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную.В полосе, где ноль градусов скапливается конденсат, происходит из-за того, что газобетонный газобетон, то есть он легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» именно на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому рекомендуется ставить утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не разрушатся, то необходимо позаботиться о теплоизоляции.Тем более затраты будут не столь значительны, в разы меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Методы

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, внутри под чистую внутреннюю отделку. Не забываем об утеплении пола и потолка. Сначала продумайте способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад — простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он достаточно эффективен.Метод предназначен для крепления плит минеральной ваты на клеевые и пластиковые дюбели. Вместо минвати можно использовать пенопласт или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем укладывается поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеевых составов для устройства теплоизоляционных плит много, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разводятся водой и перемешиваются миксером.В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не высыхает, на него накладывается змейка так, чтобы она покрывала всю стену без зазоров. Затем приступайте к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров.Оптимально каждый последующий ряд укладывать ножницами на половину плиты.

Установка изоляционных пластин идет вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забивать дюбеля, пока клей не высохнет. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический саморез. Забиваются в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Закрепить их нужно так, чтобы шляпа немного углублялась в утеплитель.

Когда все плиты установлены и засорены дюбеля-зонтики, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, после чего нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стенок блоков 300-375 мм вместе с изоляцией получается 400-500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка деревянных брусков или металлических профилей. Такой способ позволяет использовать более разнообразную отделку сайдингом, декоративным камнем или деревом. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенопласт, пенплекс, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие преимущества вентилируемого фасада:

• более длительный срок службы изоляционных материалов;
• эффективная влагозащита;
• дополнительная звукоизоляция;
• защита от деформации стен из газобетонных блоков;
• Пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его минусы:

• относительно небольшой срок службы;
• требуется большая сноровка в установке, иначе подушки безопасности не будет;
• из-за попадания конденсата внутрь и его замерзания зимой раздулся.

Этапы установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, идут любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, набивается в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки на зубчатый шпатель наносится клей для пеноблоков. Затем, как и «мокрый фасад» на серпе, укладываются листы утеплителя, прикрепляются дюбели-зонты.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, можно рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные бруски 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек — 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их необходимо обязательно обработать антисептиком.Брусья крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Изначально ведется установка вертикальных перекладин поверх ветровой вертикальной стены. Шаг не должен делать больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что везде нужно соблюдать уровень одной плоскости. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый метод «мокрого фасада». По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх изоляционного слоя устанавливается арматурная сетка, а затем наносится штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом.Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой способ позволит создать чудесный экстерьер фасада здания, но стоит довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к монтажу внутреннего утеплителя. Здесь лучше не использовать полностью контртильные материалы, так как стена закрытая, а постройка не дышит.Лучше всего для внутренних работ использовать обычную штукатурку. Сухую смесь разбавляют водой, встряхивают миксером и наносят на вертикальную поверхность, затем выравнивают. Перед оштукатуриванием не следует забывать о грунтовке стен и закреплении серпа.

Внутри такого дома необходимо утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой положить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным покрытием. слой, чтобы увидеть на чердаке рулонные изоляционные материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не следует забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, следует не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно изолируются стены домов, перекрытия и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения.Для теплоизоляции зданий из ячеистого бетона, он широко используется, это самый популярный материал в технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под действием высоких температур путем прессования и сдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от морозов при строительстве здания «с нуля» или в длинном доме. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, поэтому в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать».Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом огне его волокна будут только плавиться и слипаться, поэтому это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Беречь его категорически нельзя, он сразу приходит в негодность, поэтому при установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад жилого дома можно пенопластом. По своей популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом высокие теплоизоляционные характеристики и небольшая стоимость. Расход материала по сравнению с Минватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Легко режется и крепится к стене из пеноблоков пластиковыми дюбелями-зонтиками. Важное достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют гладкую поверхность, они твердые и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пены от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт по МК, сопротивление на разрыв 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной разновидности материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стойки к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт — достаточно горючий материал, но при добавлении пламени его пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утеплить дом из газобетонной бассейновой плиты. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более прочный, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовые печи из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины плавятся при температуре более 1500 градусов и производят волокна. По плотности практически не отличается от пенопласта, легко разрезается на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Glasswater применяется давно, но в последнее время вытесняется другими более практичными и эффективными материалами. Его главным недостатком пока многие считают вредное воздействие на кожу и дыхательные пути при работе.Его мелкие частицы легко отделяются и уносятся в воздух. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекла.

Стеклянный товар легко транспортировать, так как он состоит из компактных рулонов. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать термозащиту от ветров стекла лучше всего с установкой обрешетки. Еще одно преимущество в том, что грызуны боятся этого материала и не создают свои норки в толще.

Equata — довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из остатков целлюлозы, различных бумаг и картона. В него добавляют антипирен для защиты от огня, а для предотвращения гниения — антисептики. Он имеет невысокую стоимость, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из минусов следует отметить то, что эмоция интенсивно впитывает влагу и со временем ее количество уменьшается.

Пеноплекс или пенополистирол — достаточно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно прочные и жесткие пластины с бороздками по краям. Обладает прочностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в строительстве стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, чем утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины возникновения утеплителя

Как известно, газиликат — это пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевает изоляция. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко сушатся водой.Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В результате срок действия и эффективность материала значительно сокращается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружный утеплитель экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель наклеивается на стены дома.Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

Этот метод подразумевает вентилируемую систему и более сложен в предыдущем способе.

Материалы

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя газосиликатных блоков используются несколько материалов: пенополистирол

• ;
• минеральная вата;
• термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. Благодаря энергосбережению, он по-прежнему экологичен и пожаробезопасен. Те, кто решил утеплить пеной, также отмечают, что она вполне подходит и проста в установке.

Какой поролоновый флаг нужно брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Так как методом утепления пенопластом является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и спрогнозировать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру праймера примерно пять раз.

Его следует использовать повторно только после того, как предыдущий слой высохнет.

Следующий этап — вспенивание пены непосредственно на газосиликатных блоках.Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно сказывается на утеплении.

Места из пенопласта следует прикреплять снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен.Почему? Это поможет избежать того, что листик сползет, нарушив уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу М-образный профиль исходя из уровня.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как производится кладка, то есть со сдвигом листа пола. Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между пластинами заделать клеем или залить монтажной пеной. Также можно сделать немного иначе.Как уже было сказано выше, слой пенопласта рекомендуется делать 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Будет достаточно плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с заклиниванием швов и утеплитель из газосиликата будет качественным. Минус в том, что этот способ потребует немного больше денежных средств.

Когда клей капает и хорошо схватывается, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями.После этого наносится слой клея, в который берется армирующая сетка и следует, после забивки, наносится еще один слой клея.

Финишная обработка — это нанесение штукатурки и покраски или декоративной штукатурки. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, паропроницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для изоляции. Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы.Например, шерсть впитывает воду и при серьезном повреждении слоя штукатурки или трещин теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять фасады.

Сказать прямо, можно или не утеплять дом мы не можем, но в любом случае, если вы все же решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм действий аналогичен пенопласту.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока.И в этом случае тоже не ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит производится так же, как и пенопласт. Первый ряд выставляется уровнем и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и в середине плиты. Следующий ряд также устанавливают со сдвигом в поллты, чтобы швы не совпадали.

После установки необходимо дать утеплителю время высохнуть, и только после этого можно продолжать.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного интерпретируется. Также на стыке сетки нужно сделать усики 1 см. После высыхания клея нанесите еще один слой.

Финишный этап, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», ведь штукатурка не попадает в пары. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, поскольку повреждение слоя табло не повлияет на теплоизоляцию.

Thermophali.

Что такое термопанели? Это система утепления, гидроизоляционная плита и облицовочная плитка.Обычно утеплителем служит пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утеплителя относится к типу «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как утеплитель термопанели? Ниже представлен алгоритм действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, наличие М-образной планки под стартовым номером обязательно. Брус выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без него они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит переходить к следующему этапу, а именно к установке обрешетки.Обычно он состоит из металлических оцинкованных UD-профилей или деревянных опор. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально прикрепляется к подвесу. Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом, мы одеваем весь периметр дома. По углам и откосам устанавливаем две доски, так как это необходимо для установки угловых элементов термопадалей. На уровне стартовой планки, внизу по основанию нужно установить наполнитель.

Пространство между профилями закрывается плитами из минеральной ваты или пенопласта. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. По профилю с помощью саморезов термопанелей. Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируется плитка с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивается пазами для соединения панелей.

После окончания работы все зазоры близки к поролоне, а саморезы и швы затерты.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг.Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом, кроме утеплителя, натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы посмотрели, как утеплить дом от газосиликата снаружи. Также мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно, вам, но надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

утепликс.com.

Чем лучше утеплить газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное — смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Дом из газобетона не всегда требуется в силу характеристик материала, но в центре нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом из газосиликата снаружи, и пойдет речь.

Как изолировать газосиликат?

Утепление дома из газосиликатных блоков подразумевает использование самых разных материалов. Чаще всего все же применяется две разновидности — это минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

При утеплении дома из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта не следует забывать о простоте монтажа этого материала. Его легко монтировать, к тому же для его распиливания можно использовать самые разные инструменты. Некоторые для этих целей используют обычный строительный нож, а некоторые применяют ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время пенопласт имеет массу недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной.Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость. В то же время основной материал, а именно газосиликатные блоки, имеют более высокий показатель этой характеристики.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший на сегодняшний день широчайшее распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет его в теплом виде. Этот материал немного сложнее монтировать, но при этом характеристики стен всегда будут на высоте.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь необходимо будет приобрести:

• теплоизоляционный материал, в данном случае это будет минеральная вата;
• дюбелей;
• клей;
• уголки перфорированные;
• емкость для разведения клея;
• строительный уровень;
• сетка стекловолоконная;
• перфоратор;
• шпатель.

Этого в принципе должно хватить на весь набор событий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для улучшения сцепления поверхности с минеральной ватой за счет использования клея.

Если на стене есть большие дефекты, их тоже нужно устранить. Делается это с помощью штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит выполнить все работы максимально качественно. На уровне цокольного этажа стоит сделать каркас.

Служит дополнительной опорой для изоляции. По углам дома стоит установить маяки. Далее идет процесс крепления минеральной ваты непосредственно к стене. Предварительно нужно промазать саму поверхность ватным клеем. Это улучшит свойства подлежащих скреплению материалов. При установке необходимо избегать образования крестообразных стыков.

Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также можно дополнительно закрепить центр.

Стоит отметить тот факт, что сама минеральная вата — это мягкий материал, который дополнительно упрочняется.

Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна. На поверхность утеплителя предварительно наносится клей, а затем устанавливается сетка из стеклопластика.Поверх сетки дополнительно нанесен еще один слой клея.

После завершения процесса усиления утеплителя необходимо дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Сделано это предельно просто. Для этих целей используются самые перфорированные уголки, которые были закуплены ранее.

chudoogorod.ru.

Утеплитель газосиликатный

В предыдущей статье мы рассказали об утеплении стен картоном.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранения тепла — утепление дома снаружи газосиликатными блоками. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• штукатурные смеси.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке стройматериалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
• клей;
• емкость для разведения клея;
• дюбелей;
• сверло;
• уровень;
• сетка стекловолоконная;
• строительный уровень;
• шпатель;
• гипс;
• грунтовка;
• перфоратор;
• краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам потребуется четкая инструкция по выполнению работ. Благо, мы недавно рассмотрели эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не малая.

Здесь можно найти необходимую информацию о том, как водородная горелка работает для отопления.

Применение минеральной ваты для утепления

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары. Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением.Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению из минеральной ваты состоят из этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• затем оставить утеплитель для газосиликатных блоков на некоторое время, чтобы он сохранился;
• установка арматурной сетки; Нанесена грунтовка
• ;
• нанесена штукатурка;
• Окрашивание производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не пропустите, оно того стоит. Благодаря этому вы можете обогреть свое жилище несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей отопления на дизельном топливе, то отзывы справедливы о значительной выгоде от установки жидкого топливного котла.Подробности вы найдете здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол — это изоляционный материал белого цвета, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие ячейки пенополистирола. Но можно ли утеплить газоликатом пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно.Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Читайте также: «Технологические особенности утепления фасадов пенопластом».

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью. Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление дома этим материалом производится следующим образом:

, навесные плиты,
• ;
• после их оставить на сутки;
• стянут дюбелями по углам и посередине;
• прикреплена арматурная сетка;
• нанесена штукатурка;
• Выполнена покраска изоляции.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность.Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление термопадалями

Термопанели — это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков представляют собой систему таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана.Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей.После завершения монтажа в каркас профилей укладывается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата. Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как утеплить баню из газосиликатных блоков? При этом следует учитывать, что материалы для утепления блея не должны отличаться вредными веществами при высоких температурах.Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя также используется базальтовый утеплитель в виде ватт, пенополистирол. Еще читают: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Утепление ванны из газосиликатных блоков осуществляется поэтапно:

• нанесение защитного материала;
• установленная гибель;
• взведение футеровки (применяется футеровка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт. Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить их, то:

• низкая стоимость материалов; Пенопласт
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват — более высоким коэффициентом теплопроводности;
• пенопласт более прочный; Пенопласт
• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур. Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

утеплениедома.com.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами.Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих — цены на кладку газосиликатных блоков. Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но они не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?».Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания. За зиму с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет.Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый — это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй — внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом является исоов. Избегание — это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах.Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.

Совет Пробелы: Некоторые из них предлагаются для использования в качестве пенопласта. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пена не впитывает влагу, а наоборот может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков ..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице.Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов — использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Пробелы: Вы можете сэкономить на внешней отделке, но ни в коем случае не можете сэкономить на ошибке, ведь именно от нее будет зависеть эффект утепления и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

1. Создание каркаса вне дома — делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
2. Усиливающая изоляция в каркасе — закрепляется так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей. Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
3. Прокрутка кадра по внешнему материалу — осуществляется так, чтобы не было дырок и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько поможет сэкономить утепление дома?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоила изоляция дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор.Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров.Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

Как класть газосиликатные блоки

Содержание:

1. Разметка прокладки пути
2. Штабелирование блоков
3. Рекомендации
4. Видео

В этой статье мы хотим познакомить вас с силикатными блоками, которые представляют собой разновидность газобетона и широко используются при строительстве объектов различного назначения.Сразу отметим, что перед укладкой силикатных блоков следует провести определенные подготовительные мероприятия, в том числе будущую планировку стен и перегородок возводимого дома.

В настоящее время газосиликатные блоки пользуются повышенным спросом у российских потребителей, что объясняется их достоинствами:

• низкий уровень теплопроводности;
• относительно небольшая доля;
• простота установки и обращения;
• Возможность обойтись без дополнительных материалов, которые обычно используются при отделке стен.

С помощью этого строительного материала слой штукатурки можно наносить непосредственно на поверхность агрегата, без какой-либо поддержки его обработки как снаружи, так и внутри здания.

Для успеха работ по укладке блоков обязательно понадобятся

• шпатель-кельма с мелкими зубьями;
• молоток резиновый;
• дрель с лопаткой для приготовления клеевого состава;
• пила для распиловки блоков;
• строительный уровень.

Разметка прокладки пути

Во время подготовки к разметке прокладки пути будущих стен и перегородок. Для этого следует перейти к контурам участка конструкции и указать расположение четырех ее углов. Не помешает еще раз проверить точность разметки, измерив диагонали получившейся базы.

Внимание! При планировке важно помнить, что блоки, составляющие основу фундамента (цоколя), должны выступать примерно на 5 см.

Маркерная нить, натягивающая угловые блоки Межуева, должна быть достаточно прочной и хорошо различимой визуально. В качестве дополнительных разметочных устройств можно использовать небольшие куски дерева с гвоздями, частично врезанными в землю. Окончательное выравнивание угловых элементов должно производиться с помощью эти планки, которые позволяют регулировать положение блоков относительно маркировочной резьбы.

Укладка блоков

Перед укладкой силикатных блоков не забудьте про гидроизоляцию, проводимую путем укладки первой серии специальной армированной кровельной кладки, свернутой в два слоя.Сразу после этого можно приступить к непосредственной укладке изготовленного материала с учетом следующих требований:

• Приступать к возведению сплошной стены следует только после того, как вы установили угловые блоки и протянули между ними шелковую контрольную нить.
• используемый для штабелирования раствор должен иметь определенную консистенцию (возможно, быть «сухой»). Это связано с тем, что жидкая бетонная смесь, вероятно, просто выдавливается массой смонтированного агрегата, что не позволит вам выровняйте его положение.

• Наносить раствор следует двумя прямыми бороздками максимальной высотой 5 см, расположенными по краям плоскости укладки.
• Установите блок горизонтально отрегулированным, легким постукиванием по нему резиновым молотком.
• друг к другу (по вертикальным швам) блоки необходимо скрепить специальным клеевым раствором, который наносится непосредственно на их края перед укладкой на раствор.
• Для резки блочных заготовок необходимого размера лучше всего использовать ножовку, разработанную специально для ячеистых материалов и оснащенную победитовыми насадками.

• Правильная складка заготовок блока (сборка в горизонтальной плоскости) проверена строительным уровнем в нескольких точках стены, при этом ее выравнивание в вертикальной плоскости производится натянутой пряжей. Глина также наносится двумя бороздками по краям. прилегающих плоскостей агрегата специальным зубчатым шпателем.

Рекомендации составлены

Непосредственно перед укладкой блоков на раствор места склеивания рекомендуется смочить водой, что исключает возможность быстрого высыхания нанесенного на них клея.Для ускорения кладочных работ в сочетании с горизонтальным выравниванием производится стыковка агрегата с установленной ранее уложенной заготовкой блока путем нанесения легких ударов по его торцу резиновым молотком.

При кладке соседних рядов обязательно следует использовать так называемый «перевязочный» блок, обеспечивающий смещение между соседними рядами порядка 15-20 см. Кроме того, эту отделку необходимо соблюдать и стыковке блок-монолитов с элементами несущих конструкций (оконные и дверные перемычки, например).

Видео

лучше разобраться в процессе укладки газосиликатных блоков помогут отснятые материалы.

Строительство блочной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Выяснить практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е., для типичного блока 8x8x16 потребуется основание шириной 16 дюймов) и он простирается ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень следует помещать во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для кладки стержней шириной более 4 дюймов необходимо залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout — крупнозернистым слоем вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками, чтобы учесть вертикальные швы раствора (т. Е. Типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов). разместить минометный шов).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор. Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Когда швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

• 80 фунтов QUIKRETE Mason Mix — Тип S
• 8x8x16 стандартный блок
• 8x8x8 стандартный блок
• Мастерок для кирпича
• Линия Мэйсона
• Мел линейный
• Блоки линии кладки (2)
• Жесткая щетка
• Инструмент для соединения
• 4 ’уровень
• Пластиковый смесительный бак или колесная тележка
• Мотыга для смешивания
• Рулетка
• Перчатки
• Защитные очки

(для несущих стен)

• # 3 арматура
• Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или
• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix

(опорная конструкция)

• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
• Доска форм 2х4 или 2х6
• Деревянные колья
• Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
• Гвозди
• Молот
• Деревянная терка
• Лопата

Дж.Блоки из силиката кальция R. Block, класс: 800, размер (дюймы): 600X300X25 мм, 100 рупий / штука

О компании

Год основания 2003

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот 2010-11 рупий.2–5 крор Прибл.

IndiaMART Участник с августа 2006 г.

GST24ABVPS5480N1ZN

Код импорта и экспорта (IEC) 08060 *****

Экспорт в Катар, Египет, Непал, Бутан, Сингапур

Видео компании

Максимальное поглощение CO2 в карбонизации бетонных блоков

Максимальное поглощение CO2 в карбонизации бетонных блоков Йиксин Шао1 *, Яодун Цзя1, Чжэнь Хе2 и Лян Ху31 Кафедра гражданского строительства, Университет Макгилла, Монреаль, Канада h4A 2K6 2 Школа водных ресурсов и гидроэнергетики, Уханьский университет, Ухань, Китай 430072 33H Company, Лексингтон, Кентукки, США 40511 * Автор, ответственный за переписку: [email protected] Реферат: Бетонные изделия на основе портландцемента хорошо известны своей реакционной способностью по отношению к диоксиду углерода. Именно соединения кальция в цементе вступают в реакцию с CO2 и образуют термодинамически стабильные карбонаты кальция. Было подсчитано, что при полной карбонизации, когда весь CaO вступает в реакцию с диоксидом углерода, поглощение CO2 цементом может достигать 50% от массы цемента, то есть одна тонна цемента может поглощать полтонны CO2. Полная карбонизация может произойти при карбонизации бетона в результате выветривания более 30 лет, когда атмосферный CO2 медленно, но постепенно вступает в реакцию с продуктами гидратации в созревшем бетоне.Тем не менее, это нежелательная реакция, поскольку продукты гидратации разлагаются и прочность бетона снижается. С другой стороны, ранняя карбонизация во время отверждения бетона обеспечивает идеальное окно процесса для утилизации CO2. Это ускоренная гидратация, которая может значительно улучшить долговечность бетона. В отличие от отверждения паром, которое хорошо продается, отверждение методом ранней карбонизации никогда не применялось в больших масштабах. Одним из ограничивающих факторов является стоимость газа CO2. В ближайшем будущем в результате регулирования выбросов в больших количествах может появиться недорогой CO2 высокой чистоты.Это дает возможность коммерческого применения диоксида углерода на ранних этапах карбонизации бетона, что объединит улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) в один процесс, а также продемонстрирует экономические и технические преимущества. В этой статье представлен новый процесс карбонизации, который включает предварительную настройку гидратации перед ранней карбонизацией. Бетонные изделия с высоким отношением воды к цементу, сформированные путем виброуплотнения, могут быть использованы в качестве продуктов-кандидатов для улавливания и утилизации углерода.Поскольку способность поглощать CO2 уникальна для каждого продукта и связанного с ним процесса, бетонный блок будет использован в качестве примера для подтверждения концепции. Бетонные блоки нашли широкое применение в строительстве. Согласно прогнозам, в 2014 году рынок бетонных блоков и кирпича в США вырастет до 4,3 миллиарда единиц в год. Бетонные блоки изготовлены из силикатно-кальциевого цемента, пористого по своей природе и производятся серийно. Блочные заводы также демографически распределены и стратегически расположены недалеко от источников CO2, таких как электростанции и цементные заводы.В настоящее время бетонные блоки производятся методом парового твердения. Если паровой процесс можно заменить отверждением CO2, бетонные блоки могут служить поглотителем CO2 для хранения углерода за счет использования. Это также является стимулом для демонстрации сравнения энергии между системами пара и CO2. В статье сначала будет представлен процесс карбонизации бетонного блока, который включает гидратацию и карбонизацию в различной последовательности, на основе которой предлагается модель реакции для оценки теоретического максимального поглощения CO2 в пределах технологического окна.Кинетика реакции четырех цементных фаз: трикальцийсиликата (3CaO · SiO2 или C3S), дикальциевого силиката (2CaO · SiO2 или C2S), трикальцийалюмината (3CaO · Al2O3 или C3A), тетракальциевого алюмоферрита (4CaOAl2O3 или четырех гидратированных CaOAl2O3Fe2O3 и четырех гидратов. продукты: гидроксид кальция, силикат-гидрат кальция, алюминат-гидрат кальция, феррит-гидрат алюмината кальция. На основе кинетики реакции модель дополнительно подтверждается карбонизацией цементного раствора, которая представляет идеальные условия реакции, а также карбонизацией легкого и легкого бетона.Теоретический максимум поглощения CO2 в течение 24-часового технологического окна был оценен и сравнен с экспериментальным поглощением CO2 карбонизацией бетонных блоков. Сочетание предварительной настройки гидратации и карбонизации помогло повысить эффективность реакции. Предварительная установка гидратации 4-18 часов может удалить 40-60% свободной воды, чтобы создать путь для диффузии CO2, освободить место для осаждения карбонатов и произвести продукты ранней гидратации для карбонизации. Наилучшее поглощение CO2 было получено при относительно высоком содержании воды в исходной смеси с последующими 18-часовыми предварительными настройками и 2–4-часовой карбонизацией.В бетонах с нормальной массой она составила 18,3%, в легких — 24,2%. Это окно процесса практически осуществимо. Теоретический максимум поглощения CO2 был оценен на основании предположения, что на ранней стадии карбонизации только C3S, C2S и их продукты гидратации реагировали с CO2. Вкладом алюминатной и ферритной фаз пренебрегли. Также предполагалось, что после предварительной настройки гидратации оставшиеся C3S и C2S полностью карбонизировались до C-S-H и CaCO3. На основе этих предположений было вычислено теоретическое максимальное поглощение CO2.Это было 19,7% без предварительной настройки и 27,1% с 18-часовой предварительной настройкой. Результаты согласуются с карбонизацией цементного раствора. Поглощение CO2 в бетоне с нормальным весом достигло 67% эффективности реакции после 2-часовой карбонизации, а CO2 в легком бетоне достигло 89% после 4-часовой карбонизации. Более высокая скорость поглощения легким бетоном также была связана с активными шлаковыми агрегатами. Если вычесть поглощение заполнителями из общего поглощения, легкий бетон показал бы значение, близкое к бетону с нормальным весом.Карбонизация в течение длительного времени и при высоком давлении может способствовать большему поглощению CO2. В этих случаях C-S-H, образованный карбонизацией, а также фазы алюнимата кальция и феррита алюмината кальция также могут быть карбонизированы. Однако полной карбонизации с поглощением 50% CO2 так и не удалось достичь даже после продолжения реакции в течение двух дней. Карбонизация бетонных блоков повысит ценность СО2 как товара для строительной индустрии и будет постоянно хранить СО2 в термодинамически стабильных карбонатах кальция.Бетонный блок — лишь один из многочисленных строительных продуктов на основе цемента. Годовое производство портландцемента в США составляет около 100 тонн. Если бы половину ее продукции можно было бы обрабатывать карбонизацией при уровне поглощения CO2 10-25%, использование CO2 только в бетонной промышленности могло бы достичь 5-12 т / год.

ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕДНЕГО БЕТОНА — УЧАСТОК

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Гидроизоляция фундаментов горизонтальная и вертикальная. Горизонтальный изолирует фундамент от стен, чтобы влага не проникала в стеновые блоки капиллярно.

Гидроизоляция вертикального фундамента служит барьером, защищающим железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод. Отсутствие гидроизоляции сокращает срок эксплуатации фундамента, так как со временем вода проникает в бетон и при низких температурах замерзает.

В результате бетон начинает постепенно разрушаться, образуя микротрещины, которые со временем становятся больше.Решением этой проблемы является гидроизоляция, о методах которой вы узнаете из этой статьи, расположенной ниже по тексту.

Теперь специально для газобетона. Возможно, вас интересует вопрос гидроизоляции верхней части фундамента, на которую будет укладываться первый ряд газобетонных блоков, смотрите краткую инструкцию ниже.

Гидроизоляция верхней части ленточного фундамента

Для начала проверяем горизонтальность фундамента уровнем, если горизонтальный изгиб более 30 мм выравниваем прочным раствором (М200 — М300).Если горизонтальная линия приступить к гидроизоляции.

1. Зачищаем и припудриваем фундамент, он должен быть сухим.
2. Далее наносим битумную мастику (например, техноНИКОЛЬ) по периметру ленты,
3. Берем рулоны специального рубероида и прижимая, накатываем их на ленту,
4. Рубероид внахлест должен быть не менее 150 мм .
5. Далее на раствор укладывается первый ряд газобетона, но это уже другая тема.

Подготовительные процедуры

Некачественная гидроизоляция или ее полное отсутствие может вызвать затопление здания и быстрое разрушение конструкции, поэтому к защите пенобетонных стен от влаги нужно подходить ответственно. и с должным профессионализмом.

В первую очередь необходимо очистить поверхность стен от любых загрязнений и остатков раствора, затем устранить все шероховатости и физические дефекты.

С помощью специальной терки тщательно очищаются выступающие из стены профили с пазами. Непосредственно перед самой работой поверхности должны быть абсолютно чистыми.

Грунтовка поверхности

Следующий этап работы — грунтовка поверхности. При хороших погодных условиях приступить к гидроизоляции можно уже через несколько часов, но если погода холодная и еще более дождливая, то лучше перенести работы на другой день.

Оптимальная температура для процедуры грунтования должна быть не менее 2 ° С.

Шпаклевка

Используется одно- или двухкомпонентная битумная шпатлевка (мастика). Первый вид наносится целым слоем толщиной 5 мм. В случае с двухкомпонентной шпаклевкой ситуация сложнее, так как она чрезвычайно быстро сохнет, особенно при высоких температурах воздуха.

В связи с этой особенностью нет необходимости готовить слишком много шпаклевочного материала. Чтобы затвердевание не было слишком быстрым, можно, например, уменьшить количество отвердителя.

Сначала битумный раствор тщательно смешивается с отвердителем. Затем наносится тонкий исходный слой (толщиной не более 2 мм), на который наклеивается стекловолокно (размер нахлеста около 1 см). Когда первый слой полностью высохнет, можно нанести второй, и такой толщины, чтобы стекловолокно, используемое для армирования, было незаметно.

Какой бы вид шпатлевки ни использовался, нужно тщательно обработать участки возле галтели и труб. Строители, не раз занимавшиеся гидроизоляцией, советуют обмотать трубы узкими лентами из стекловолокна, а сверху нанести слой шпатлевки.

Необходимые инструменты

1. Для очистки поверхностей с помощью шпателя, металлических и мягких щеток.
2. Очищение языков осуществляется с помощью шлифовальной терки.
3. Для нанесения грунтовки нужна широкая кисть.
4. Для тщательного перемешивания раствора нужен строительный миксер или обычная дрель с соответствующей насадкой.
5. Для шпаклевки понадобится шпатель и кельма.
6. Также гладильный каток удобен для прессования стеклопластика.
7. Перфоратор пригодится при работе с двухкомпонентной шпатлевкой.

Ткань гидроизоляционная (мембрана)

После шпаклевки можно переходить к самому важному процессу — приклеиванию полотна или мембраны. При резке на маркировочном станке лезвие должно быть растянуто без малейшего перекоса. Также при выборе размера нужно помнить о галтели и выступающей части фундамента.

Кусочки гидроизоляционной ткани проклеиваются внахлест.Примерный размер последнего — примерно 50-100 мм. Как и в случае со шпаклевкой, особого ухода требует изоляция мест возле труб. Для приклеивания полотна на этих участках его делят на квадраты, в каждом из которых делается разрез посередине. Диаметр надрезов должен быть немного меньше (около 2 мм) диаметра трубы.

После завершения процесса гидроизоляции необходимо повторно проверить все без исключения стыки, чтобы не осталось ни одной щели, через которую может просочиться вода.

Варианты гидроизоляции для различных фундаментов

ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Производство армированного бетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать пенобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежа для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбрать и сравнить клей для укладки блоков

Технология гидроизоляции пенобетона

Гидроизоляция фундаментов бывает горизонтальной и вертикальной. Горизонтальный изолирует фундамент от стен, чтобы влага не проникала в стеновые блоки капиллярно.

Гидроизоляция вертикального фундамента служит барьером, защищающим железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод. Отсутствие гидроизоляции сокращает срок эксплуатации фундамента, так как со временем вода проникает в бетон и при низких температурах замерзает.

В результате бетон начинает постепенно разрушаться, образуя микротрещины, которые со временем становятся больше.Решением этой проблемы является гидроизоляция, о методах которой вы узнаете из этой статьи, расположенной ниже по тексту.

Теперь специально для газобетона. Возможно, вас интересует вопрос гидроизоляции верхней части фундамента, на которую будет укладываться первый ряд газобетонных блоков, см. Краткую инструкцию ниже.

Зачем нужна защита

Газобетонный блок по структуре похож на губку.

Камень способен «дышать», при этом отличается высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами.Поглощение воды в серьезном количестве вызывает отклонения этих показателей в сторону их ухудшения. Чтобы исключить такое проявление, необходимо выполнить гидроизоляцию газобетона.

Отметим, что блоки активно насыщаются влагой во время дождя, мокрого снега, в весеннее время года. Если не защищать их поверхность, то материал впитывает до тридцати пяти процентов воды от своего общего веса. В помещении, построенном из такого материала, будет сыро и прохладно. К тому же мокрые блоки могут потрескаться при сильных морозах.

Влага может проникать в блоки тремя способами: через плохо сделанный фундамент, снаружи в виде осадков, изнутри при нарушении кондиционирования воздуха или во время затопления.

Способы защиты

Блоки защищают двумя способами:

1. Гидрофобизация газобетона — использование рецептур, поставляемых в готовом или концентрированном виде. Они не образуют на поверхности пленки, но на определенной глубине образуют слой, отталкивающий влагу.Паропроницаемость поверхности практически не меняется, вода частично испаряется, не попадая внутрь. Этот вид покрытия не меняет оттенок поверхности, повышает морозостойкость материала. Гидрофобная пропитка для газобетона может применяться для стен из силикатного или керамического кирпича, бетона, известняка, гранита, ракушечника и даже тротуарной плитки.
2. Гидроизоляция — второй способ защиты газобетона от влаги. При этом опытные специалисты утверждают, что негативное воздействие воды на материал в большинстве случаев можно устранить правильным расположением стен.В идеале «лепешка» стены должна быть сделана так, чтобы внешние слои были более паропроницаемыми, чем внутренние. Это даст возможность убрать часть влаги из помещения и защитить объект от попадания воды внутрь с улицы.

Гидрофобная пропитка для пенобетона проникает на глубину от 0,5 до 5 см, фиксируется через сутки.

Защитные материалы

Как обращаться с газобетонными блоками вне влаги? Для этого существует несколько популярных способов:

• стены загрунтовать изнутри и покрыть штукатурным составом.Эта мера позволяет создать паровой барьер. Обычные штукатурные составы в этом случае не подходят, так как газобетон начинает впитывать влагу из помещения, а штукатурный слой трескается и отслаивается. Лучше всего использовать составы на основе гипса,
• обработка газобетона от влаги может производиться декоративной плиткой, камнем и т.д. лючок для вентиляции,
• лицевая часть отделана сайдинговыми панелями.Этот способ считается несколько хуже устройства кирпичной кладки, поскольку после завершения работ оставляет большое количество скрытых проблем. Естественно, такой вариант отделки выглядит привлекательно, да и стоимость его более приемлема. Но есть одна проблема — сокращается срок эксплуатации газобетона,

• стены отделаны железобетонными сэндвич-панелями, в основе которых лежит бетон с большим показателем влагостойкости,
• при отделке стен , гидроизоляция проводится под газобетонными блоками, чтобы влага не проникала в фундамент через фундамент.С этой целью при возведении стены блоки кладут на высоте тридцати — пятидесяти сантиметров от поверхности земли.

Подготовка к гидроизоляции стен из газобетона

Подойти к этому вопросу нужно с большой ответственностью и профессионализмом, иначе не избежать неприятных последствий в виде трещин и деформаций. Стены необходимо тщательно очистить от грязи и других инородных наростов. В этом поможет специальная щетка для газобетона.Поверхность стен должна стать гладкой и чистой, без следов раствора и других строительных смесей. Необходимо тщательно обработать выступающие из стен профильные язычки, их необходимо тщательно очистить.

Как сделать гидроизоляцию газобетонных блоков?

Основная причина сокращения срока службы газобетонных блоков — вода. Чем больше влаги впитывает газоблок, тем он тяжелее. При чрезмерном смачивании стенового материала нагрузка на фундамент увеличивается.Это может привести к появлению трещин сначала в основании, затем в самих газобетонных блоках. Качественный фасад спасает кладку от внешних осадков. Здание будет защищено от внутренних грунтовых вод гидроизоляцией из пенобетона.

Подземные воды приводят к подтоплению цоколя и цоколя дома. Это не только доставляет неудобства, но и разрушительно действует на всю конструкцию в целом. Поэтому гидроизоляция из газобетона — обязательный этап строительства дома, где есть подвал или подвал.

Нужна ли внутренняя гидроизоляция подвала? Во время строительных работ обязательно проводится внешняя гидроизоляция из газобетона, ведь только внутренняя гидроизоляция не спасет от грунтовых вод. Но есть ряд причин, по которым выполнение внутренних работ все же необходимо, тем более, что это можно сделать своими руками:

• Дом куплен в уже построенном состоянии,
• Высокий уровень грунтовых вод,
• Повреждения. на внешнюю изоляцию,
• Конденсат на стенах
• Дефект фундамента.

Дополнительная защита внутри может быть выполнена битумной мастикой или строительными смесями на цементной основе. Они создадут дополнительный барьер для влаги.

Какие меры можно предпринять для защиты газобетона от переувлажнения, что использовать для консервации необработанного камня.

Статья написана при участии специалистов PROSEPT.

Сражения вокруг газобетонных блоков между их фанатами и ярыми противниками не прекращаются десятилетиями, и маловероятно, что одна из сторон когда-либо выиграет.Этот материал обладает массой положительных свойств, таких как низкая теплопроводность, хорошая геометрия, простота обработки, экологичность и огнестойкость. Эти и другие параметры привлекают частных разработчиков, но есть и характерные особенности, скорее всего со знаком минус. Например, необходимость отделки фасада, большая масса блоков высокой плотности, а также повышенная гигроскопичность и, как следствие, ухудшение морозостойкости, с чем нужно считаться. Большинство копий ломаются именно вокруг способности блоков впитывать влагу, что влечет за собой повышение теплопроводности и снижение морозостойкости.С помощью специалистов PROSEPT мы постараемся разобраться, как защитить газобетон от негативного воздействия внешних факторов.

В статье будут рассмотрены:

• Особенности газобетонных блоков и их эксплуатация.
• Как защитить камень без отделки.

Особенности газоблоков и их эксплуатация

Газобетон — одна из разновидностей ячеистого бетона, отличающаяся пористой структурой, он отличается не только высокой паропроницаемостью, но и высокой влагонасыщенностью.И если первое свойство отнести к достоинствам материала, поскольку дома, построенные и отделанные с соблюдением технологии, будут иметь здоровый микроклимат, то второе считается недостатком.

Благодаря такой структуре блоки более насыщены влагой, чем другие кладочные материалы как своей группы, так и других разновидностей. И чем меньше плотность блоков, тем активнее этот процесс. Независимо от марки блоков сложно представить реальную ситуацию, когда дом полностью погружен в воду и пропитан.Но затяжные дожди, поливающие стены даже с большими свесами, являются нормой для некоторых регионов. Поэтому насколько критично влияние атмосферных осадков зависит как от параметров газобетонных блоков, так и от условий эксплуатации.

В идеале в процессе строительства контур дома должен быть замкнут перед началом холодного сезона, хотя бы черновая крыша должна уже защищать стены. Также все производители блоков рекомендуют защищать стены либо по системе вентилируемых фасадов, либо декоративной штукатуркой, либо плиткой / камнем, либо иначе, в зависимости от выбранного стиля и финансовых возможностей.Но на практике так бывает далеко не всегда — у будущих домовладельцев не хватает ни времени, ни денег, а чаще и того, и другого, и между строительными и фасадными работами может быть большой интервал. Затем у пользователей FORUMHOUSE возникают вопросы — что делать с недостройкой?

Построен мансардный дом из газобетона 30 см D300 (фундаментная плита, стены, крыша, перекрытие, перегородки, стеклопакеты). В следующем году планировал сделать фасад с утеплителем, но наступил кризис.Две зимы дом стоит, строительство приостановлено. Теперь вопрос — средства не позволяют делать все сразу. Что плохого может случиться с домом из газобетона без отделки фасада? Можно и стоит ли проводить работы внутри дома (коммуникации, полы, стены) или фасада — в первую очередь.

По поводу использования для возведения несущих стен блока, который считается теплоизоляционным, а не конструкционным, Сергей-Спб Участники темы, поднявшие этот вопрос, ответили, что инженеры, с которыми он консультировался считал свои решения жизнеспособными.Что касается заданного вопроса на фасаде, то ответы практикующих следующие.

Если бы разговор шел не о D300 и не в Питере (насколько я понимаю), я бы сказал, что можно оставить его на год. Я не говорю, что D300 развалится — просто не знаю, как он себя поведет без доработки. И так, у меня D600, 250 мм уже больше десяти лет стоит нормально без внешней отделки, из них чуть меньше десяти полностью греется (из них давно с внутренней отделкой).В принципе, если талая вода с протекающей по ней кровлей (газобетон) не будет постоянно течь, поочередно замерзая и оттаивая, то что с ней будет. Хоть пять лет, хоть десять.

Восемь лет дом без внешней отделки, толщина стен 300 мм, плюс штукатурка внутренняя — полет нормальный. Уже живем, в этом году отделаю кухню, а в следующем году позабочусь о вентилируемом фасаде без утеплителя. Так что не бойтесь, все как надо.

Существует определенный алгоритм выполнения работ в домах из газобетона.

Приоритет определен давно, а уж тем более в домах из ГБ. Внутренние влажные работы, сушка, наружные работы. Рекомендуемый срок сушки — один год. Но регламентированных сроков нахождения газобетона без внешней отделки нет.

Тем не менее специалисты советуют перестраховаться, тем более, что это не требует чрезмерных финансовых затрат.

Основным недостатком газобетона является его низкая морозостойкость при отсутствии защиты от влаги. Поэтому рекомендуется сразу отделывать наружные стены из газобетона. В случае, когда денег на фасадные работы не хватает, или в приоритете внутренняя отделка и заселение, фасадные работы могут затянуться на несколько лет, защищая внешние стены от влаги. Самый недорогой вариант консервации газобетона — обработка водоотталкивающей защитной пропиткой — водоотталкивающей .

Помимо стен в целом существуют и другие зоны риска, в которых скопление избыточной влаги чревато как минимум растрескиванием, а как максимум — разрушением блока.

Произошла беда (пока не ясно, большая она или нет). По окончании строительства дома из газобетона возникли 2 неприятности:

1. Трещины практически под каждым окном, это связано с тем, что внутренняя часть была сделана на морозе, а на окнах и оттуда скопилась влага. в блоки под ними.Блоки очень намокли. Внутри сохла батарея. Снаружи, когда наступили заморозки, и блок замерз, появились такие трещины. Насколько это критично и как это исправить?
2. На будущей веранде под дверью в кухню начали рушиться блоки.

В этом случае, как и во многих других, основная проблема заключается в том, что газоблоки свободно впитывают влагу, которая затем разрушает их изнутри. Важно не допускать переувлажнения при эксплуатации газобетона.Ситуация с аномально высоким воздействием влаги на газобетон с последующим его промерзанием приводит к его разрушению. Чтобы избежать таких результатов, стоит уделить особое внимание устройству подоконников, карнизов, каждого козырька и водосбросной системы, тем самым исключив возможность постоянного контакта воды с газоблоками. То есть обеспечить отвод воды с тех участков, где возможно переувлажнение. Особенно тщательно нужно продумать защиту кладки в цокольной зоне.Если вода и снег не будут постоянно контактировать с газобетоном, осадки не вызовут значительных повреждений конструкции.

По словам Евгения, для решения описанной проблемы потребуется серьезный ремонт и восстановление материала. Однако следует принять простые меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Главное, чтобы не допустить водопоглощения, можно обработать дом водоотталкивающей пропиткой так же, как это делаем мы, например, с обувью, обрабатывая ее в сезон дождей.

Основу гидрофобизатора для газобетона составляют силиконы, это кремнийорганические соединения. Они доступны по цене, недорого для производителя, а значит, цена обработки дома для строителя приемлема.

Еще одна возможная проблема — появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможно поражение патогенной микрофлорой. Причин у этого явления может быть много, и бороться, в первую очередь, с ними нужно, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне возможно.

Прошу совета по борьбе с плесенью / грибками. Дом из газобетона, толщиной 250 мм, 1-й этаж — газобетон, 2-й — мансарда с газобетонными фронтонами. Перегородка стен снаружи внутрь: сайдинг, вентиляционная щель, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пенобетон, клееный гипсокартон, обои. Перекрытие между этажами — деревянные балки, утеплитель между ними, толщина 200 мм. На потолке первого этажа пароизоляция, обшитая деревянной доской.Жилой только первый этаж, второй этаж без утепления. Дом построен 2 года назад, утепление — прошлым летом. В середине октября начали тонуть, переехали жить в ноябре.

На кондоранте и температура в доме около 20-22 ° C, на улице не было сильных морозов, от -2 до + 2 ° C (Ленинградская область), на улице постоянная сырость. Проветривание сделали на кухне (вытяжка) и в ванной, пластиковые окна часто бывают сырыми, микровентиляция не помогает, но если открыть шире, дом встанет.На стенах и углах (особенно если обе соседние стены внешние) плесень попала в места, в основном чуть выше плинтусов. Нашего пользователя интересует вопрос, что теперь делать.

Как отмечает Евгений Кузнецов, без очного изучения конструкта ставить «диагноз» проблематично и некорректно, появление плесени провоцирует повышенную влажность, и это явление может иметь несколько причин:

• Недостаточно утеплитель, в результате чего образовался конденсат, как вариант решения проблемы — устранение мостиков холода.
• Общий дизайн стен и последовательность стенового «торта». Стена должна быть построена так, чтобы обеспечить повышенную паропроницаемость материалов по мере их движения от внутренних слоев отделки к внешним. Решение — дополнительное устройство вентиляции.
• Плохая гидроизоляция между материалом стены и фундаментом, и как следствие — постоянная подпитка из грунтовых вод. Довольно частая проблема, особенно в заболоченных регионах. Одно из решений — отключить гидрофобизацию.Этот метод часто используется в строительстве, когда необходимо остановить подъем грунтовых вод по капиллярам стен готовой конструкции. Процедура — это принудительное насыщение стен гидрофобным раствором изнутри.

Какая бы ни была причина, ее необходимо устранить.

Реконструкция необходима, иначе борьба с плесенью даст результат лишь на короткое время. После завершения дизайнерских работ можно переходить к удалению плесени.Советуем обработать необходимые места составом, удаляющим плесневые грибки. Старые обои можно заменить по желанию. Если нет возможности сделать полноценный ремонт, то после удаления микроорганизмов и обработки защитным составом от плесени можно окрасить пораженные участки. Составы для удаления и защиты от биопоражений, таких как плесень, грибок, мох, водоросли, очень часто используются в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных комнатах, и являются эффективными.

Как защитить камень без отделки

Иногда строительство дома делят на несколько этапов — в один год закладывают фундамент / фундамент, в следующий — короб и только на третий сезон крышу.Бывает, происходит незапланированно из-за недостатка финансов, но в любой ситуации требуются природоохранные мероприятия.

Можно ли оставить на зиму недостроенный бокс из инси-блока, перестроенного 2/3 первого этажа двухэтажного дома. Планировалось сразу построить, но финансы сыграли свою роль. Теперь строительство будет как минимум 2-3 года поэтапно. Крыша через год. Как можно и можно защитить инси-блок на несколько сезонов?

Инси-блок — одна из разновидностей автоклавного газобетона, отличающаяся от аналогов только наличием системы пазового соединения.Поэтому процесс консервации не будет отличаться от любого другого газобетона или керамики, которые также не рекомендуется оставлять без защиты в такой ситуации.

Как уже было сказано, намокание газобетона нежелательно, и самый простой способ предотвратить это — обработать водоотталкивающим средством. Чтобы на время «заморозить» строительную площадку, необходимо тщательно обработать пенобетон со всех сторон пропиточным составом.Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной мощности. Дополнительно, если внешний вид кровли до наступления холодов не планируется, можно покрыть пленкой верхний край стен.

В зависимости от стадии, на которой остановилось строительство, таким же образом можно защитить фундамент или подвал, а также бетонные полы. Как и газобетон, бетон способен впитывать влагу, если межсезонье продлить в ливнях, плита может настолько пропитаться, что при замерзании «порвется».

Однако возникает вопрос, как пропитка повлияет на дальнейшие строительные или отделочные работы.

Логичный вопрос, смогу ли я впоследствии наносить, например, штукатурку на газобетон, ведь поверхность будет «отталкивать» воду, а штукатурка не прилипнет. Согласно регламенту оштукатуривания, перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Хороший грунт всегда содержит в своем составе ПАВ, поэтому грунтовка ляжет на ваш газобетон, а штукатурка зафиксируется отлично.

Оставить свои стены без отделки или вообще без защиты, или перестраховаться и ходить с водоотталкивающим средством — личное дело каждого хозяина. Но выбор такой есть, и технология вполне доступная по всем параметрам.

Подробнее об особенностях газоблоков можно узнать в соответствующем разделе форума, об особенностях кладки — в материале о правильной работе с блоками. На видео про домик в стиле шале из газоблока.

Влагозащита

Потребуется облицовка, сочетающая паропроницаемость с абсолютной невозможностью намокания.

Как правило, используются следующие материалы и технологии:

• облицовка фасадным камнем,
• облицовка кирпичом
• сайдинг виниловый,
• профнастил с декоративной обшивкой, металлический сайдинг
• , вагонка деревянная
• ,
• плоские асбестоцементные листы с последующей окраской для улучшения внешнего вида,
• штукатурка,
• грунтовка и окрашивание паропроницаемыми составами,
• декоративная керамическая или пластиковая плитка
• гидрофобизация грунтовками, которые могут просачиваться глубже.

Выдержать точку росы не может ни одно конструктивное решение. Только вентилируемый фасад сможет позволить влаге переносить влагу.

Смысл в устройстве вентиляционного фасада в доме из газосиликатных блоков только с минимальной толщиной стен. Кроме того, потребуется введение в конструкцию полупроницаемой мембраны.

Утепление наружных стен

Утепление стен из газосиликата должно, прежде всего, «дышать».Поэтому используют либо материалы, похожие на минеральную вату, либо устраивают вентиляцию в промежутке «стена-утеплитель».

Рулонная изоляция традиционно монтируется на каркас из дерева, металла. Предоставив кламмеры для фиксации рельсов при укладке, можно сэкономить много времени.

Пластиковые «грибки» прикрепляют к материалам типа экструдированного пенополистирола. Но не забывайте: полупроницаемая мембрана и вентиляционный канал с «глухой» изоляцией обязательны. Тщательно продумайте, чем будет утеплено будущее здание, ведь от этого зависит его срок службы и экологическая безопасность.

Внутренние поверхности стен обычно оштукатурены. Чуть ниже будет считаться сам процесс и тем лучше оштукатуривание газосиликатных построек.

На видео — как правильно утеплить дом или баню из газосиликатных блоков пенополистиролом:

Главный недостаток газобетона

Главный недостаток газобетона всем известен — он, как пористый материал, впитывает воду очень хорошо. А если действие влаги будет постоянным, то строительный материал полностью пропитается водой и будет разрушен.

Хорошим примером того, как газобетон впитывает воду, является уменьшение его плавучести по мере того, как вода пьет. Если положить блок из газобетона 10х10 см в воду, то он будет оставаться на поверхности 7-10 часов, после чего, насыщенный влагой, тонет.

Поэтому прямой и продолжительный контакт газобетона с водой и снегом недопустим. Эксплуатационная влажность газобетона должна быть на уровне 4-5%. А максимально допустимая влажность 40%.При превышении этого порога процессы разрушения многократно ускоряются.

Если нарушена влагостойкость стен, и они постоянно контактируют с водой, то, в первую очередь, при повышении влажности газобетон теряет теплоизоляционные качества. Вода внутри стены увеличит вес конструкции, что может повлиять на устойчивость фундамента, просадку, образование трещин на стенах. Постоянное присутствие воды в стене приведет к разрушению блоков изнутри, дом начнет рушиться.При промерзании мокрый газобетон начнет разрушаться еще быстрее.

Другая возможная проблема — появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможно поражение патогенной микрофлорой. Причин у этого явления может быть много, и бороться, в первую очередь, с ними нужно, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне возможно.

Но газобетон не только быстро впитывает воду, но и быстро отдает ее.Стены из газобетона паропроницаемы. Этот фактор очень полезен для поддержания хорошего климата в помещении.

На влажность стен из газобетона в первую очередь влияет их защита от влаги как конструктивного элемента дома. Те. наличие водостоков, правильная конструкция оконных проемов с подоконниками, водонепроницаемая крыша, надежная гидроизоляция с фундаментом и, наконец, прочная внешняя отделка, защищающая от попадания в первую очередь снега — все это обычная конструкция дома от любой материал.Но в первую очередь для домов из газобетона важна правильная отделка.

Если дом построен правильно, то стены вовремя отдадут лишнюю влагу обратно в атмосферу, и процессы разрушения не начнутся.

Исходя из вышесказанного, рекомендуется сразу отделывать наружные стены из газобетона. В том случае, когда средств на фасадные работы не хватает, их можно отложить на несколько лет, применив защитную пропитку — водоотталкивающую пропитку для газобетона.Чтобы на время «заморозить» строительную площадку, необходимо тщательно обработать пенобетон со всех сторон пропиточным составом. Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной мощности.

Если не планируется внешний вид кровли до наступления холодов, нужно покрыть верхний край стен пленкой!

Виды газобетонных блоков

По назначению газобетонные блоки могут быть:

1. Теплоизоляционные .Эти блоки характеризуются минимальной прочностью по сравнению с другими аналогами из газобетона, но обладают высшей степенью тепловой защиты. Это качество определяется их составом — в них больше пор. Применяются при возведении внутренних перегородок или в качестве второго внутреннего ряда кладки в качестве утеплителя.

1. Конструктивно изоляционные. Помимо теплоизоляционных качеств, эти изделия обладают достаточной плотностью для возведения ограждающих конструкций несущих стен, перекрытий и внутренних перегородок с этажностью не более 3-х уровней.Дома из этого материала обладают достаточным уровнем энергоэффективности за счет низкого уровня теплопотерь. При использовании этих блоков нельзя устраивать дополнительную теплоизоляцию стен,

1. Конструктивная. Самый прочный вид газобетона, применяемый для возведения несущих конструктивных конструкций.

Водоотталкивающая обработка: принцип действия

Водоотталкивающая пропитка для газобетона обеспечивает невосприимчивость к смачиванию материала, то есть принцип проникновения воды в материал и суть взаимодействия минеральных поверхностей с влагой. меняются.

Водоотталкивающий агент проникает в структуру материала на глубину от 5 мм до нескольких сантиметров в зависимости от пористости материала, т.е. газобетону придается новая характеристика — способность отталкивать воду, вредные водные растворы солей, кислот. , щелочи. Но блокировка впитывания влаги строительным материалом не вредит исходной паропроницаемости газобетона. То есть материал продолжает дышать, поскольку гидрофобные соединения не закупоривают поры минеральных материалов, а только ограничивают капиллярное всасывание воды.

Хороший пример того, как водоотталкивающее средство действует для газобетона. Правая сторона плитки из газобетона обработана водоотталкивающим средством.

Подведем итоги. Стены, обработанные водоотталкивающим составом:

• не промокают
• не пачкаются
• не рушатся
• не зарастают мхом и плесенью

Слой водоотталкивающего материала обеспечивает защиту пенобетона. 5-10 лет.

Какой водоотталкивающий выбрать

Сейчас в продаже много пропиток для защиты от влаги, но давайте посмотрим, все ли пропитки так хороши, как написано на этикетке? Есть 2 основных типа гидрофобизаторов: составы на водной основе и составы на основе растворителей.

Составы на водной основе также можно разделить на несколько групп:

• Концентраты — их неоспоримое преимущество — стоимость обработки квадратного метра и экономия на транспортировке. Основные недостатки — низкая степень защиты и ограниченный срок службы покрытия, в основном вызванные ошибками при приготовлении рабочего состава.
• эмульсии — хороший эффект, доступная цена. Основные недостатки: небольшой срок хранения, меньше года, боятся холода, хранение и транспортировка только при положительной температуре.Эти особенности не позволяют быть на 100% уверенными в качестве материала, приобретенного в розничном магазине, а тем более на рынке.
• коллоидные растворы — к достоинствам можно отнести невысокую стоимость, хороший эффект и возможность хранить составы при низких температурах. Основным недостатком может быть нарушение рецептуры производства, из-за экономии производители часто выпускают некачественный товар.

Что касается составов, приготовленных с использованием органических растворителей, то их эффективность значительно выше, чем у водных соединений, но и цена их выше.Их главное отличие заключается в используемых растворителях. Активные ингредиенты: обычно смесь силанов и силоксанов.

Плотность газобетона

Насколько влагонепроницаемые газобетонные блоки это

Понять можно ознакомиться с результатами эксперимента, которые дают понять, что газобетонные блоки при строительстве частного дома своими руками нуждаются в тщательной гидроизоляции.

Боится ли пенобетон влаги, тест на влагостойкость покажет:

Испытания показали, что прототип впитал более 45% собственной влаги. Соответственно, произошло увеличение его плотности и давления на предлагаемый фундамент.

Это указывает на высокую гигроскопичность газобетона. Поэтому при проведении строительных работ требуется качественная гидроизоляция из газобетона.

И хотя из-за структуры пор влага в газоблоке не проникает глубоко в продукт, может пострадать часть, которая все же впитала влагу. При отрицательных температурах края блоков могут обрушиться под действием расширяющейся внутренней влаги.

Для чего нужна гидроизоляция для газоблоков?

Несмотря на то, что у газобетонных блоков много преимуществ — они сохраняют тепло, имеют небольшой вес и паропроницаемую «дышащую» структуру, у них есть один минус — высокое влагопоглощение газобетона.

В связи с этим в процессе строительства качественный газобетон следует беречь от влаги. При возведении стен гидроизоляцию для газобетона можно выполнять из гипсового водоотталкивающего слоя.

Толщина штукатурки должна быть более 8 мм. Необходимо понимать, что газобетон и влага — несовместимые понятия и, если этого не сделать, то стены под ее воздействием начнут разрушаться.Это приведет к дорогостоящему ремонту. В результате цена строительства вырастет.

На современном строительном рынке появляются новые современные материалы. Один из них — влагостойкий газобетон.

Как это выглядит видно на фото ниже. Влагостойкие газобетонные блоки содержат противогрибковые компоненты, исключающие образование и распространение на их поверхности грибковых микроорганизмов. В такие блоки не проникает влага из-за их гидрофобизации на этапе изготовления.

При устройстве фундамента здания и стен цокольного этажа необходимо повысить влагостойкость газобетона путем проведения тщательных гидроизоляционных работ. От этого будет зависеть прочность фундамента и устойчивость всех вышестоящих конструкций.

Это касается и стен подвала — они должны быть надежно защищены от влаги. Самый распространенный и эффективный способ — обработка фундамента и стен подвала битумной мастикой, которая плотно покрывает поверхность стен, стыки и углы.

Гидроизоляция стен из газобетонных блоков

Как гидроизолировать пенобетон при возведении стеновых конструкций из него расскажет инструкция:

• 1 этап — подготовка поверхности стены, ее тщательная очистка специальная щетка от грязи станет залогом качественных гидроизоляционных работ. С поверхности стены необходимо счистить все засохшие остатки использованных ранее смесей, чтобы она была ровной и чистой.Если на его поверхности выступают профильные язычки, то их тоже необходимо очистить.

• 2 этап — для выполнения качественных гидроизоляционных работ на поверхность стены при помощи валика наносится грунтовка.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор грунтовок. Подбирать необходимую смесь нужно, ориентируясь на погодные условия, в которых работать.

• 3 этап — шпатлевка стены цементным раствором.Сначала тщательно обрабатываются все стыки раствором и наносится первый слой. Его толщина 3 мм.

Затем стена армируется стекловолокном и наносится второй слой раствора, который должен скрыть армирующий материал под ним.

Видео в этой статье расскажет, как защитить газобетон от влаги.

Защита стен от влаги: что нужно делать, а чего нельзя

Если газобетонные блоки оставить на улице без какой-либо защиты от внешней среды, дождь отрицательно скажется на свойствах материала.Темнеет, мокнет и становится тяжелее. За несколько недель под открытым небом материал может увеличиться в весе до двух раз. Именно поэтому строительство коттеджей из газобетона — DeltaHouse осуществляется с соблюдением максимальной защиты кладки от непогоды. Также частой ошибкой считается оштукатуривание стен тяжелым материалом осенью.

Опытные застройщики ждут полгода после окончания кладки стен, прежде чем приступить к отделочным работам.Многие новички делают отделку наружных стен осенью — когда концентрация дождливой погоды на максимальном уровне, а влажность — на максимальных. Но все же лучше отложить эту процедуру до следующего лета и заняться, например, какой-то внутренней работой.

Оштукатуривание кладки из газобетона раствором цемента и песка имеет существенный недостаток: шелушение или растрескивание из-за разного уровня прочности и эластичности материалов стен и отделки.

Как защитить кладку из газобетона от влаги

Коттедж из пенобетона необходимо подготовить к зиме независимо от стадии строительства:

• В первую очередь необходимо ограничить доступ воды и влаги к стены дома,
• для установки экранов в зоне оконных проемов, а также в зоне перехода отмостки к стенам, для защиты от снега.

Правильное возведение стен из газобетона, а также их штукатурка позволят существенно сэкономить на строительстве будущего коттеджа. Если соблюдать простые правила и рекомендации, можно добиться наилучшего эффекта и избежать безрезультатной работы.

Расход гидрофобизатора

Гидрофобизатор для газобетона продается как в готовом виде, так и в виде концентратов, которые необходимо разбавлять водой. Расфасованы в тару от 1 до 10 литров.Одного литра готового такого состава хватит на 1-2 квадратных метра.

Многие задаются вопросом, как тогда штукатурка будет ложиться на поверхность, обработанную водоотталкивающим средством. Перед нанесением штукатурки стены необходимо загрунтовать: грунтовка отлично ложится на газобетон, пропитанный водоотталкивающим средством, так как грунт содержит поверхностно-активные вещества, они позволяют идеально закрепить штукатурку.

Штукатурка

Технология как и любая другая. Убираем со стены излишки клея, убираем наплывы.Сегодня выбора штукатурных смесей на рынке более чем достаточно, но специалисты все же рекомендуют использовать гипсовую штукатурку, так как она больше всего подходит для отделки стен из газосиликатов.

Как оштукатурить газосиликатные блоки:

• после грунтования и просушки стен — установка маяков. Профили ставятся вертикально, параллельно, на расстоянии не больше, чем в пределах нормы,
• накидать «пальто» слоем? 4? 8 мм. Растягивая снизу вверх штукатурку утрамбовывают до толщины 2-3 мм, уровень
• металлическим шпателем,
• маяки аккуратно снимают и снова используют.Отверстия от них — заделать и выровнять. Рекомендуется специальная сетка для армирования слоя, шлифовка
• , грунтовка
• для … (зависит от типа отделки).

Более подробно процесс нанесения штукатурки своими руками показан на видео:

Шпатлевка

Этот процесс кладки из газосиликатных блоков не отличается по технологии от шпаклевки стен из других материалов. Последовательность такая же. Составы паропроницаемы.

Обратите внимание, что лучше всего использовать любую одну линию отделочных и отделочных материалов. Совместимость уже гарантирована производителем. Инструкция по применению — тоже есть.

Процедура отделки

Внутренний и внешний вид здания, построенного из пенобетона, необходимо поддерживать путем косметического ремонта. Периодичность косметического ремонта будет зависеть от выбранных материалов и соблюдения технологии работы.

При отделке внутренних поверхностей из газобетона необходимо придерживаться двух основных принципов:

1. В любом случае старайтесь поддерживать высокие параметры паропроницаемости.
2. Максимально создать условия для пароизоляции внутренних помещений, приблизив конструкцию из пенобетона к зданию, построенному из железобетонных блоков.

Грунтовка и шпатлевка защитят газобетон от внешних воздействий.

Паропроницаемая отделка наиболее эффективно реализуется смесями на основе гипса. Штукатурки этого типа содержат большое количество перлитового песка, гашеной извести. Поверхность блоков грунтовать нельзя.Обои очень хорошо ложатся на созданную поверхность. Штукатурка может содержать наполнитель в виде мела, молотого известняка, молотого мрамора, микродоломита и микрокальцита. В этом случае поверхность с нанесенной штукатуркой не нуждается в дополнительной обработке. Стена остается чисто белой, что сегодня очень популярно.

Сделать пароизоляцию намного проще. Один из простых способов — установить под какой-нибудь финишный слой полиэтиленовой пленки. Но на практике этот способ не применяется, так как скапливается конденсат и разбухают стены.Самый популярный способ создания пароизоляции — это нанесение песчано-цементной штукатурки слоем 2-2,5 см, без извести и доломитовой муки. Этот метод не рекомендуется, хотя выбор за вами. Не рекомендуется из-за большой вероятности отслоения штукатурки.

Еще один способ пароизоляции — трехкратное, четырехкратное грунтование специальным составом «Conquer Soil-Concentrate» с последующей обработкой перед оштукатуриванием поверхности составом «Conquer nabbone».

Облицовка

Современный пластиковый «псевдокамень», пожалуй, лучший материал для облицовки стен со столь сложными свойствами. Легкий, недорогой, технологичный. Добавим, что за счет особенностей крепления обеспечивает адекватную вентиляцию. Декоративные свойства бесконечны. Недостаток — множество подделок с низкой устойчивостью к солнечным лучам.

Облицовка и отделка стен дома по технологии вентилируемого фасада:

Плитка

Плитка и керамогранит — им нет конкурентов по атмосферостойкости.Разве что — натуральный камень вроде гранита или базальта. Но не рекомендуется укладывать плитку на наружные стены из газосиликатных блоков из-за блокировки циркуляции влаги.

Для внутренних стен все просто:

• грунтовка с паропроницаемой грунтовкой,
• нанести клей (на раствор не клеить!),
• приклеить плитку обычным способом.

«Уловка» только в том, чтобы не заболачивать стены из газобетона. Плитка со слоем клея после высыхания отлично защитит блоки от намокания.

Следует отметить, что газобетонные блоки по большинству показателей находятся где-то между бетонным и керамическим кирпичом. По сочетанию «цена / прочность / теплоизоляционные качества / экологичность» — лидирует.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

И подпишитесь на обновления сайта в Контактах, Одноклассниках или Google Plus.

Дополнительные рекомендации

При проведении строительных работ нельзя оставлять пенобетон на открытом воздухе, так как во время дождя влага впитывается очень быстро и его свойства ухудшаются.Полностью распаковывать газобетон не рекомендуется.

Не рекомендуется проводить строительство конструкций из газобетона с ноября по март. В этот же период оштукатурить поверхности стен нецелесообразно. Избыточная влажность ухудшит свойства блока, а штукатурка при высыхании в более жаркий и сухой период отслаивается и рассыпается. В этом случае все штукатурные работы необходимо повторить.

Нанесение штукатурки: блок, армирование, клей для газобетона, штукатурка.

Не спешите с процессом оштукатуривания поверхности стен. Если промежуток времени между строительством и штукатуркой не выдерживается, на поверхности кладки образуется слой с низкой паропроницаемостью.Если работы ведутся осенью, то влага при включении отопления уходит в холодную сторону, чтобы улица. При переходе от газобетона к штукатурке происходит конденсация пара, пограничный слой становится слишком влажным, штукатурка трескается. Штукатурка может отколоться вместе с частями газобетона.

Если дом какое-то время консервируют, очень часто на зиму, вне зависимости от того, достроен он или нет, обеспечивают дренаж с горизонтальных поверхностей. На козырьки устанавливаются ширмы, участки участков подоконников закрываются пленкой. Сами стены закрывать нельзя, так как капиллярный отсос влаги слишком мал и глубже 20-30 мм газобетон не смачивается.

Штукатурка по выбору для газобетона выбирается исходя из паропроницаемости и прочности, второй параметр может быть низким.Рекомендуется использовать штукатурки, специально предназначенные для такой кладки. Одним из примеров такой штукатурки может быть отделка — известково-песчаная смесь с 5% -ным содержанием цемента.

Поверхность кладки перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить.

Фактурные декоративные штукатурки можно наносить на кладку из газобетона. Слой нанесения очень тонкий, перед их нанесением проводится работа по выравниванию поверхности. Если на блоках есть повреждения, сколы или трещины, их необходимо залить раствором газобетона или специальным шпатлевочным клеем.

Крыша здания должна максимально выступать за плоскость стены, в этом случае пенобетон не промокнет во время дождя.

Отделка гипсокартоном

При установке конструкций из гипсокартона на деревянный каркас необходимо соблюдать следующие правила:

• Для создания вентиляции конструкцию устанавливают изнутри на расстоянии более 5 см от пеноблоков,
• В первую очередь необходимо провести пароизоляционные работы — покрыть пеноблоки грунтовочными эмульсиями, рассчитанными на глубокое проникновение.
• Для установки деревянного каркаса используются дюбеля для газобетона.

В некоторых случаях в тяжелых климатических условиях необходимо сделать внутреннюю теплоизоляцию под гипсокартон. Лучший утеплитель — это базальтовые или стеклопластиковые плиты с нанесенной пароизоляцией. Утеплитель плотно укладывается под алюминиевый каркас с фольгой внутри помещения. Для его фиксации на пеноблоки наносится клей.

К каркасу крепятся гипсокартонные плиты. Влагостойкий гипсокартон применяется для внутренней отделки ванных комнат .Вместо гипсокартона внутреннюю отделку можно выполнить деревянными панелями или вагонкой. Современные дизайнеры часто используют инновационные материалы, это панели из дерева, бамбукового шпона, кожи, объемные 3D.

Шпаклевка стен

Перед заливкой пеноблоки также необходимо загрунтовать. Для шпаклевания используется финишная гипсовая шпаклевка. Это покрытие будет не таким прочным по сравнению с штукатуркой на армированную сетку.

Далее стены из газобетона можно красить. Сразу стоит отметить, что краски на основе акрила лучше не брать.Подойдут краски, имеющие высокий индекс паропроницаемости, это силикатные и силиконовые.

Неоштукатуренная блочная кладка

В современном дизайне часто можно встретить блочную кладку. Применяется фрагментарно, как часть либо всей стены, либо всего помещения. Это не оштукатуренная поверхность пеноблоков. Стены внутри очищены от пыли, цементно-клеевой смеси, тщательно отшлифованы.

После внесения грунта и его полного высыхания стыки зашивают. Завершающий этап отделки газобетонных блоков — это лакировка.Также требуется гидрофобная пропитка. На оштукатуренные стены изнутри также можно наклеить традиционные обои. На пеноблоки лучше всего выбирать «дышащий» материал. Это флизелиновые, тканевые, бумажные обои.

Из множества вариантов внутренней отделки стен можно выбрать тот, который идеально впишется в интерьер и дизайн дома из газобетонных блоков.

Пенобетон — отличный тепло- и звукоизоляционный материал, блоки из него легкие, податливые в обработке, удобны в укладке.Внутренние перегородки в доме можно построить из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой сантехнической кабины из асбестоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но показатели помещения по звукоизоляции будут намного превосходить показатели другие материалы.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен ванной от влаги.

Преимущества пеноблоков

Чтобы построить в доме перегородки (см.), Отделить ванную комнату от жилой площади, правильно организовать пространство в квартире с использованием различных материалов. Но особым спросом пользуются пеноблоки, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см.).

Что так привлекает строителей в этом материале:

• Легкость по сравнению с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
• Размеры блоков позволяют значительно сократить время строительства.
• Благодаря простоте обработки пенобетона становится возможным выполнение архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и т. Д.).
• Перегородки из пенобетона легко перепланировать.
• Высокие звукоизоляционные качества.
• Полная пожарная безопасность.
• Доступная цена.

К минусам можно отнести:

• Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной придется принять ряд мер по защите стен от влаги.
• Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть повесить тяжелые шкафы на стены довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с помощью специального.

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка из пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбрать подходящий материал.

Для перегородок используются блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
• 600 x 300 x 100 мм.
• 600 x 200 x 75 мм.
• 600 x 200 x 50 мм.

Так как перегородка для ванной является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и т. Д.) И выдерживает только свое давление, то обычно для таких конструкций пенобетон типа Д400 — марка Д500 с классом прочности В2.5 используется.

Важно! Толщина блоков принимается равной или большей ширины дверной коробки, в дальнейшем будет проще получить откос двери, чем думать, как улучшить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок лучшее соотношение цены и качества — это блок толщиной 100 мм, этого будет достаточно для предотвращения шума стиральной машины в ванной или звука льющейся воды из комнаты. Между ванной и туалетом можно проложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

• Точные геометрические и линейные размеры.
• Однородная поверхность без темных пятен, различных включений и т.п.
• Отсутствие трещин и сколов, вмятин и вздутий.
• Светло-серый цвет, частичная или полная смена которого свидетельствует о нарушениях в процессе.

Необходимо помнить, что чем ровнее поверхность и точнее размеры, тем легче будет отделка стен (см.), Поэтому следует выбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Так как объем работ небольшой, будет лучше, если кладка пеноблоков в квартире будет производиться не на цементно-песчаном растворе, а на специальных клеевых смесях (см.), Которые включают:

• Цемент.
• Песок мелкий.
• Модификатор, предотвращающий преждевременное растрескивание смеси.
• Пластификатор, глубоко проникающий в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, а после полного схватывания клея стена приобретает прочность и твердость.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от типа используемой смеси расход клея будет примерно от 2 до 6 кг, что составляет 4-6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея необходимо строго соблюдать инструкцию по приготовлению, иначе будут нарушены адгезионные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Особенности техники перегородок

Перед началом работ необходимо разметить расположение перегородки на полу и стене, затем установить маячки, чтобы проложить первый ряд по разметке, чтобы избежать смещения блока при работе.

В качестве ориентиров можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

Если стена ставится на цементное основание, достаточно покрыть ее грунтовкой и при укладке пола под блоки положить слой раствора. деревянные, то рекомендуется вкрутить анкеры или шпильки, чтобы прочно закрепить первый ряд.Необходимо помнить, что насколько точно залегает первый ряд, настолько ровно и эстетично будет смотреться перегородка.

Так как толщина перегородки сравнительно невелика, кладку из пеноблока в ванной через каждые 2-3 ряда следует армировать кладочной сеткой или отдельными прутьями (см.), Концы которых просверлить в несущую стену. минимум на 100 мм. Кроме того, усиление арматуры соединит существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и устранит риск смещения, сдвига или, в худшем случае, обрушения перегородки из-за возможного механического напряжения.

Дверной проем также перекрывают двумя стержнями арматуры или уголком, на который затем кладут блоки. По возможности можно использовать стандартную перемычку.

Если при подведении кладки к потолку есть небольшой зазор, то он монолитный с пенопластом.

Если планируется раздельный санузел, то перегородка, разделяющая ванную и унитаз, также армируется и концы стержней закладываются между блоками первой перегородки и просверливаются в несущей стене, таким образом создается надежное соединение .

Это все, что касается технологического процесса укладки перегородок. Но есть некоторые тонкости, которые нужно знать при работе с пенобетоном:

• Кладка пеноблоков в ванной должна производиться с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадают с нижележащими, сдвиг делается примерно на полквартала.
• Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и преждевременного высыхания клеевой смеси перед укладкой ее следует смачивать водой.
• Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов в ряд может происходить смещение стены в плоскости, поэтому рекомендуется давать клей после каждого ряда.
• После отделочных работ необходимо зашпаклевать стыки, различные дефекты, возникшие в процессе укладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стену двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступить к дальнейшим отделочным работам.
• Все электромонтажные и сантехнические работы производятся после полного схватывания клея, время отверждения необходимо соблюдать на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, подвести трубы или пропустить разводку несложно.

Защита пенобетона от влаги

Санузел считается самым влажным помещением в доме, поэтому кладку из пеноблоков необходимо надежно защищать от проникновения влаги в бетонный корпус.

Это делается несколькими способами:

1. Лепнина стен с последующим покрытием гидроизоляционными составами (краской, лаком и т. Д.).

Поскольку пенобетон — достаточно мягкий материал, перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется закрепить на стенах армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения лучшего покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и др.)).

Изготавливается рамным или безрамным способом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты приклеиваются непосредственно к стене.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно восприимчива к сырости, поэтому необходимо закрепить на стенах под каркас или облицовочный материал пароизоляционную мембрану, которая не даст проникнуть влаге внутрь. кладку, но вынесем наружу.

В отдельном туалете принимать такие меры не стоит, но тем не менее специалисты рекомендуют устанавливать пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах — вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, где может образоваться конденсат.

1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от влаги, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и пропекать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты.При использовании простой смеси может появиться плесень или грибок. Но для идеальной укладки настенной плитки желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение нужно сказать, что использование пеноблоков для кладки стен ванной и туалета — самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги пенобетонная ванная прослужит без ремонта несколько лет.

Если что-то останется непонятным, предлагаем вам посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление об этой теме.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Силикат натрия. Стекло для воды: от промышленности к повседневной жизни (июль 2021 г.).

Технология строительства газосиликатных блочных домов. Типовые ошибки при строительстве домов из газоблоков

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — автоклавный газобетон.В России блоки в основном производят на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатные бетоны. Под газосиликатом, как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строился нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи для временного проживания, так и капитальные дома… Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: легче работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево.А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона повышаются: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, которые «залечивать» очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: он окажется дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего.Благодаря своей конструкции ленточная арматура компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под дом делают пенобетон. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные движения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая — меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более уместна, если в силу геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте из ФБС, строительных блоков или кирпича.Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему: возникает слишком много и часто трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И как только мы обратим на это внимание, только проектировщик с результатами геологических исследований участка может ответить со 100% гарантией, какой фундамент нужен под дом из пенобетона.

С цоколем или без него

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность.При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев запорной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: блочная кладка

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента.Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их проще срезать и залить ямки раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не менее 3 см, а для разравнивания необходимо либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° C и 14-20 дней при более низких температурах.
• Укладывается отрезная гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но по своему современному дизайну малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна над другой проходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной окантовкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается корпусом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

Для укладки газоблоков используется специальный клей.Это называется так — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

Инструмент

Брендовые каретки для ровной укладки клея.Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Переносить его вверх-вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда по стене можно катать все ведро за один раз. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления — небольшие ручные каретки (смотрите фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали.Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый вам инструмент — это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Также понадобится приспособление для долбления.По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с подставкой для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Кроме всего этого понадобится емкость для замеса клея, малярное ведро, молоток — для выравнивания блоков, кисть — для счистки пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — угол, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки не остается лишнего клея, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу с помощью тележки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не давать ему вытекать из краев блока: с белой поверхности его сложно удалить.

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат очищают от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. При помощи киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

Теперь берем уровень, и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам молотком. Могут потребоваться серьезные усилия. Подбираем выдавленный клей, если есть.

Эта операция повторяется снова и снова. Несложная, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляются небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей.Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. Этим же приспособлением наносится клей на боковую сторону, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки при таком методе высокая.

Очень интересное устройство для передачи блока. Представляет собой металлический стержень с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают на два шурупа к блоку, но носить его удобнее, чем просто за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, но в остальном метод укладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Укладка первого ряда газобетона

При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд: тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

Сначала выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за основание. Сначала основание будет дополнительно утеплено и подрезано, что значительно увеличит его толщину. Нависающая над подвалом стена не только смотрится органичнее, но и снижает запирание подвала, в первую очередь, его стыка со стеной, а это очень важно для дома из газобетона.

Первым делом с помощью лазерной плоскости или водного уровня находим наибольший угол наклона основания. Начинаем с нее укладывать. Весь смысл первого ряда — выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие различия, но поверхность все равно не была идеальной. Чтобы позже стелить газобетонные блоки было проще, а поверхность выровнена.

Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

Поэтому на самый высокий угол раствора кладем минимальную сумму. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не требуется, но он решает множество проблем, а главное закрывает стык с основанием.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды.Для облегчения работы колбы уровня можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, можно использовать другую для регулировки высоты другой.

Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), по их внешнему краю натягивают шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Вытяните саморез, вкрученный в блок: он легко крутится, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

Кладку желательно укладывать с двух углов, переходя к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выровнять, оторвав уже установленные блоки.

Вторая и последующие строки

По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и обходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот.Это — важный момент, позволяющий израсходовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если высоту каждого ряда не выровнять, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выровнено. Затем берут кисть и снова обходит периметр, сметая пыль.Этот шаг тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все выровнено до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей толщиной до 5 мм и более с нарушением технического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

• блоки гладкие — 1,2 мешка;
• с пазом и гребешком — 1 пакет.

Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок ставится так, чтобы шов смещался. Теперь клей нанесен на все поверхности. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Армирование газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления нарезают продольные пазы. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. Они должны находиться на расстоянии не менее 6 см от края блока. При нарезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой — с другой.

Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно выложенную в подготовленные пазы. Угадают так, что по углам лежат цельные стержни: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется на другой, уложенный бок о бок. Нахлест должен составлять 10-20 см.Чтобы концы фурнитуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие кусочки можно загнуть, сделав под ними небольшие бороздки.

Когда все будет выложено, вынуть планку, смочить строб водой и наполовину заполнить клеем или бетонным раствором … Причем обязательно очистить и смочить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и там толку от армирования не будет. Пропускаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование выполняется в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неровной осадке фундамента дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это еще не все подкрепление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуются элементы усиления, но более серьезные, с 4-мя стержнями, связанными в единую систему … Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут последним рядом под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной разворачивают и улицу, тонкой — в комнату.

Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется она по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса есть на видео.

Готовые элементы закладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно стелить перекрытия или установить стропильную систему на крышу.

Армирование оконных проемов домов из газобетона

По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше — до 1 метра, и усилить для каждого оконного проема.

Технология аналогична стеновой: два паза, в которые помещается брус, заполняются клеем или раствором.Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него кладется оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате бокс — под крышей или без — зимой ходит без отопления.Для предотвращения трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

• Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
• Изолированный
• Утепление цокольного этажа.

Все эти меры призваны предотвратить промерзание грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом.Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, то газосиликату не хватает массы. Следовательно, необходимы все вышеперечисленные меры.

Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву.Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией это не даст плите замерзнуть. В противном случае он будет вздуться, в результате стены потрескаются — под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит устрашающе, хотя с нормальным фундаментом (если он останется целым) все не так страшно и при обогреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

Компания «Мечтаево» осуществляет строительство домов из газобетона «под ключ» по собственным индивидуальным проектам, разработанным с учетом пожеланий заказчика.Используя наш практический опыт и современные технологии, мы строим надежное, теплое и комфортное загородное жилье.

Для строительства домов из газобетонных блоков используется материал немецкого производителя Xella. Эти товары характеризуются следующими показателями:

теплопроводность не превышает 0,12 Вт / м ° С;

уровень шума снижен до 50 дБ;

морозостойкость F100, не менее 25 циклов;

Блоки

выдерживают нагрузку при строительстве зданий высотой до 3 этажей, класс прочности В 2.5 и В 3.5;

— негорючие материалы;

химически стабильный;

не подвержен гниению и старению.

Высокое качество газоблоков, доступная цена и строгое соблюдение технологии строительства позволяет компании возводить дома за 90-180 дней в зависимости от сложности проекта и объема дополнительных работ.

Красивый дом из газобетона под ключ от Мечтаево

Строительство дома из газоблока начинается с инженерно-геологических изысканий на участке.По этим показателям можно определить, какой фундамент нужен для будущего коттеджа. Основное преимущество газобетона — небольшой вес, а значит, дачный дом можно строить в местах со слабыми несущими свойствами грунта.

Параллельно с геологоразведкой проект согласовывается с заказчиком. Здесь мы даем полную свободу выбора: вы можете выбрать один из предложенных вариантов дома из газобетона под ключ, либо прийти к нам со своим эскизом, фотографией, либо просто изложить идею устно.Наши архитекторы обладают знаниями и опытом, чтобы воплотить в жизнь замыслы любого покупателя. А простота обработки газоблоков позволяет решить даже сложную конструкторскую задачу.

После согласования приступаем к строительству дома из газобетона. Работа ведется по графику, на любом этапе заказчик может лично контролировать состояние объекта. Если у вас возникнут вопросы или дополнительные пожелания, вы всегда можете обратиться к своему личному менеджеру или прорабу.

Квалифицированные бригады «Мечтаево» выполняют все виды сантехнических, электромонтажных и отделочных работ.Также мы готовы предоставить услуги по закупке и доставке материалов для внутренней отделки домов из газоблоков. Для создания единого стиля на участке к вашим услугам ландшафтные дизайнеры — наши партнеры.

Строительство собственного дома — это всегда кропотливая работа, требующая больших финансовых вложений … Строительство домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные затраты за счет дешевизны материала, но и сделать процесс строительства максимально комфортным. доступно по возможности даже для начинающего строителя.Построить дом из газобетонных блоков намного проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь, прочитав эту статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеют свои плюсы и минусы, которые на многие десятилетия влияют не только на технику возведения конструкции, но и на ее работоспособность.

Преимущества :

• Конструкции из газобетона отличаются высокой прочностью. Как и кирпичные здания, они могут прослужить более 40 лет.
• Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно сломать или раздавить
• Высокая скорость строительства. Газоблоки довольно большие, что значительно ускоряет темпы строительства
.
• Дешевизна материала. Невысокая цена на газобетон позволяет не экономить на материалах и дает возможность строить коттеджи высотой 2-3 этажа даже для семей с доходом ниже среднего
• Низкая теплопроводность.Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки :

• Дешевизна материала обусловлена ​​добавлением в него большого количества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
• Газобетон уязвим для влаги и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень.

После того, как проект строительства известен, самое время приступить к закупке стройматериалов.Чтобы рассчитать необходимое количество газоблока, сначала рассчитываем площадь стен: сумма длин всех стен умножается на их высоту. Например, если всего стены 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет: 45 * 3 = 135.

Так как газоблоки продаются в кубометрах, необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135 * 0,3 = 40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется для возведения стены.

Когда расчет всех необходимых стройматериалов выполнен, переходим к подготовке строительной площадки … Для начала нужно подвести на территорию все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не лишним будет отгородить территорию, установить осветительные приборы. Газоблоки необходимо поставлять в герметичной упаковке, защищающей материал от влаги и не допускающей его разрушения на начальных этапах строительства.После распаковки газоблоки необходимо хранить под навесом.

Построить прочный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на строительство прочного фундамента. Лучшим выбором станет ленточный монолитный фундамент. Этот вид фундамента имеет высокие прочностные характеристики, но не рекомендуется использовать его на грунтах с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

• По всему периметру сооружения вырыты траншеи глубиной до двух метров и шириной до 40 см.Дно траншеи необходимо очистить от почвы и засыпать песком толщиной 10 см для лучшего сцепления бетонного раствора.
• Устанавливаем арматуру. Используются штифты диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Чтобы конструкция была монолитной, все шпильки скрепляются в горизонтальной плоскости арматурой
.
• Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не менее 30 см и была одинаковой на всех участках фундамента
• Начинаем заливку бетонной смеси

При укладке несущих блоков следует использовать блоки размером до 400 мм.Несмотря на свои размеры, газобетонные блоки очень легкие, поэтому стены можно возвести за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требований немного меньше и будет достаточно блоков размером до 250 мм — они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными комнатами в доме.

Особое внимание следует уделить типу материала для склеивания газоблоков. Сегодня все большее предпочтение отдается клею, но сам газоблок не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому в строительстве не рекомендуется использовать клей, выделяющий токсины.Лучше всего использовать старую надежную затирку, простую в приготовлении, безопасную и дешевую.

В кладке особое внимание следует уделить первому ряду, так как от него зависит правильность возведения всей конструкции в целом. Вначале покрываем гидроизоляцией всю поверхность фундамента, можно использовать рубероид. Заливаем цементно-песчаный раствор и кладем на него первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было легко регулировать высоту стен с каждой стороны здания.Чтобы сделать кладку с большей точностью, с внешней стороны цоколя, по всему периметру конструкции протягиваем леску. Именно по границам с леской мы будем ориентироваться при возведении стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не менее 10 мм, но ограничений по высоте нет, поэтому при строительстве можно варьировать толщину раствора, чтобы выровнять плоскость первого ряда газоблока. бетонных блоков по возможности.В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что поверхности ровные, а в случае отклонений несколько ударов по блоку резиновым молотком позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки велика вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может появиться небольшой зазор, для его заполнения необходимо отрезать кусок газобетона болгаркой или простой ножовку и вставьте в пустое место в отверстии. В конце первого ряда можно натянуть леску по диагонали с противоположных углов, это поможет убедиться, что плоскость прямая, а ряд уложен правильно.

В конце ряда кладки протираем все неровности, удаляем с блоков излишки раствора, пыль и грязь. Перед укладкой нового уровня блоков необходимо выждать не менее часа, чтобы раствор «схватился» за блок. Эту процедуру кладки повторяем для возведения каждого нового ряда.

Оптимальная высота для установки окна — 4 ряд, но для установки оконного проема необходимо дополнительно укрепить стену патроном.Для этого берется специальный прибор — резак и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Внутрь каждой из линий укладываем арматуру и фиксируем цементным раствором.

Постепенно высота стен увеличивается и рабочий процесс приближается к стадии установки оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для усиления стены над проемом. Вы можете купить его как в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Мы рекомендуем покупать П-образные перемычки в магазине.Они напоминают обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Такие перемычки следует устанавливать в простом порядке: необходимую длину перемычки формируют из нескольких блоков, закрепляют над проемом, внутри него укладывают армирующий слой и заливают раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным естественным нагрузкам, и для увеличения несущей способности стен рекомендуется закладывать арматуру в стену через каждые 3-4 ряда.Укладка арматуры выполняется по той же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Для устройства перекрытий можно использовать газобетон или пустотелые бетонные плиты. Газобетон из просто бетонных плит отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью. Для установки плит из газобетона необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

У газоблочного дома своими руками есть одно большое преимущество — податливость материала. Газоблоки легко распиливать, поэтому нет проблем с созданием проемов сложной формы. Для прокладки проводов в стенах и потолках из газоблоков достаточно использовать скребок. Несмотря на то, что газобетонный блок легко сверлить, такой материал обладает отличной несущей способностью и будет гарантом прочной и прочной конструкции.

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем армированным поясом, в который предварительно устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата.Мауэрлат необходим для крепления к нему деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, что при минимальных финансовых затратах даст зданию дополнительный этаж, чердак можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранение вещей.

После возведения каркаса кровли его необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между планками укладывается изоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, потому что она проста в установке, хорошо сохраняет тепло и имеет невысокую стоимость.Если комната будет жилой, то под стену можно отдельно сделать слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который покрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем чистовое кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются по цене и характеристикам.

Каждую стену из газоблока необходимо обработать специальной штукатуркой для газоблоков, с ее помощью можно сделать строительный материал более прочным, а также улучшить тепло- и гидроизоляцию стен.

Отделку фасада начинают только в самом конце, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Дом из газобетона — отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом становятся все популярнее благодаря своим положительным техническим характеристикам и относительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала из газобетона чаще всего возводят малоэтажные дома (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки довольно хрупкие и требуют армирования, могут немного давать усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для укладки внутренних перегородок.

Газобетон получают добавлением алюминиевой пудры к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода), который действует как пенообразователь.В результате реакции в растворе появляются поры, которые снижают плотность и вес бетона, повышают звуко / теплоизоляционные свойства.

Производственный процесс прост: все компоненты смешиваются, выливаются в форму, ожидая реакции и увеличения объема смеси, застывания монолита. Затем его разрезают на блоки фиксированного размера и отправляют в автоклав, где происходит сушка под действием давления и высокой температуры.

Блоки из газобетона бывают конструкционные для строительства, теплоизоляционные для улучшения теплосберегающих характеристик зданий и конструкционные и теплоизоляционные (сочетают в себе свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждают актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, которые важны для создания прочного и надежного здания.Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционный и теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг / м3 и коррелирует с маркой — D500-D900.

Дома из газобетонных блоков лучше строить с использованием автоклавного материала. Естественно высушенные блоки могут иметь пониженную прочность и устойчивость к различным воздействиям.

• Низкий уровень теплопроводности — в пределах 0,12-0,19 Вт / м ° С.
• Хорошая паропроницаемость — в пределах 0,15-0,20 мг / мГПа.
• Оптимальная прочность на сжатие составляет около 1-1,5 МПа.

• Безопасность и экологичность — газобетон негорючий, биологически инертный, не выделяет в воздух токсинов и вредных веществ.
• Большие габариты, упрощающие и ускоряющие монтаж — стандартные размеры блока 25-30 сантиметров в высоту, 50-62,5 сантиметра в длину, 10-40 сантиметров в толщину.
• Небольшой вес блоков, что дает возможность вести строительство из газобетона своими руками, без привлечения специальной техники и большого количества рабочих.
• Простота обработки — газобетон просто режется, распиливается, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Газобетон выпускается в виде блоков разных размеров с ровными краями, наличием пазогребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы и другие варианты. В некоторых блоках на концах предусмотрены специальные выемки для удобного строительства дома из газобетона. Бывают армированные балки и плиты с высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — это фундамент всего здания, и его конструкция должна основываться на точных расчетах.Ошибки при возведении фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будет необратимым. Если крышу можно собрать заново, то основание дома переделывать не будет. А потому строительство дома из газоблока следует начинать с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон — легкий материал и не требует уважительной причины. Одна стена из газоблоков весит в 2-3 раза меньше кирпичной.При этом основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может вызвать трещины в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитываются при выборе типа фундамента для дома из газобетона своими руками: общая масса постройки, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность вместимость и состав почвы, наличие / отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие постройки и их расположение по отношению к будущему дому.

Для дома из газобетона выбирают следующие типы основания: ленточный, свайный, плиточный. По способу установки фундамент может быть монолитным или сборным. Типы свай — с заглубленным, грунтовым, подвесным ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которую укладывают ниже / выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает укладку подошвы на разную глубину.

Исследования грунта необходимо провести перед началом строительства дома из газобетона своими руками или застройщиком.Почвы могут сильно различаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирается с учетом характеристик грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать довольно сложно.

• На территории отмечен плотный однородный грунт, который определяется копанием ям по углам будущего здания на глубину больше глубины фундамента на 50 сантиметров.
• При низком уровне воды в почве — от 3-х метров.

• Когда вокруг не видно болотистых растений — при их наличии возможны ситуации межпластового сброса воды или затопления.
• При наличии ровной строительной площадки без учета перепадов высот.
• Когда есть возможность оборудовать водоотвод, рассчитанный на эффективный отвод талой / дождевой воды.
• Если нет трещин в соседних постройках и домах, проседание основания.

Во всех остальных случаях перед постройкой дома из газобетона необходимо провести геологические изыскания, определить все характеристики грунта, рассмотреть различные варианты создания фундамента. Лучше доверить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Фундамент мелкий ленточный

Этот тип фундамента демонстрирует оптимальную несущую способность для восприятия нагрузки от крыши и других элементов.Неглубокий фундамент не боится морозного пучения, относительно недорог, прост в установке.

• Разметка границ будущего фундамента колышками и шнурами, проверка геометрии рулеткой и оптическими приборами.
• Устройство планок по углам и пересечениям стен из 2-х столбов и прибитой между ними доски. Здесь отмечается положение осей конструкции.
• Копка траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным снятием плодородного слоя почвы толщиной до 30 сантиметров.Засыпка щебня и песчаных подушек на дно траншеи, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняется послойное уплотнение.

• Установка съемной опалубки из деревянных панелей или сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы — 30-40 сантиметров. Внутри укладывается слой гидроизоляции внахлест на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутков сечением 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном не менее М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после выдержки бетона — через 28 суток.

При закладке фундамента желательно параллельно устроить водосток, который защитит дом от воздействия влаги.Важно выполнить тепло / гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это предотвратит обрушение фундамента под действием пучения.

Дом из газобетона: блочная кладка

Перед тем, как построить дом из газобетона, необходимо ознакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные / дверные проемы значительно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает необходимого показателя жесткости в зонах стыков стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к его разрушению.
• Близкое расположение построек и просадка грунта могут вызвать неравномерную осадку фундамента, что пагубно сказывается на хрупком ячеистом бетоне.

Одно- и двухэтажный дом из газобетона подвержен образованию трещин различной формы, наиболее опасными из которых являются наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещину раскрыть сверху, несущая способность кладки значительно снижается. Предотвратить подобные проблемы поможет специальная технология строительства дома из газобетона, которой необходимо придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Дома из газобетона строятся по нормам СП, СН, СНиП.Также важно учитывать советы опытных мастеров, построивших уже не один дом, и помочь избежать типичных ошибок.

• Все ячеистые блоки с высоким водопоглощением следует укладывать на слой отсеченной гидроизоляции, проложить по верху цокольного этажа.
• Перед началом работ в углах здания устанавливаются заказные планки с натянутым шнуром между ними. Так можно ровно поставить первую строку.Рейки должны быть помечены в соответствии с положением каждого ряда.
• Укладку производить с перевязкой швов, смещение верхнего ряда по нижнему примерно 8-12 сантиметров (0,4 высоты блока). Когда установка одного уровня завершена, шнур протягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды укладываем на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может вызвать появление мостиков холода.
• В рамах проемов, по краям или углам стен устанавливаются дополнительные элементы, длина которых должна быть не менее 11.5 сантиметров.
• Внутренние и внешние стены должны быть сопряжены на глубину не менее 20 сантиметров.
• Армирование кладки стальными прутьями и сетками обязательно.

Построить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При работе зимой в кладочный клей добавляют специальные противоморозные добавки, не дающие ему досрочно замерзнуть.

Инструмент

Задумавшись о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться о каждом необходимом инструменте… Для строительства вам понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный уровень или уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, кельмы, резиновый молоток, ручная пила, болгарка, терка, щетка для чистка после резки блоков, карандаш / линейка для разметки.

Дополнительно стоит запастись лесами для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замешивания цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы возведения стен следующие: разметка по основанию или перекрытию мест расположения проемов и стен, установка планки-упорядочивание и протягивание шнура, разводка ДСП, установка первого ряда газоблока, контроль геометрия, выкладывание блоков по стене, укладка рядов и арматуры, нарезка дополнительных элементов, зачистка и укладка их.

Кладка первого ряда

Сначала находят наиболее возвышенную точку основания, затем смачивают водой нижнюю поверхность блока, устанавливаемого на выравнивающий слой ЦСП. Газобетон смачивают, чтобы он не так быстро схватывался со смесью. Блоки укладываются горизонтально, проверяются уровнем и регулируются резиновым молотком.

При необходимости изготовления дополнительного элемента измеряется размер места в ряду и изделие разрезается по нему.Концы выравниваются кельмой, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения стропы верхний ряд начинают накладывать целым блоком поверх распиленного. После установки ряда выравнивают всю поверхность теркой для устранения локальных напряжений в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметают щеткой.

Вторая и последующие строки

Строительство ведется относительно быстро: через полтора-два часа после укладки первого ряда можно укладывать второй.Конструкционные стены начинают возводить с углов, блоки выравниваются по горизонтали / вертикали. Шнур натягивается так же, как и для первого ряда. На блоки по торцам и снизу наносится клей, камень вдавливается на место, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, излишки удаляются кельмой.

Положение блока можно регулировать в течение первых 15 минут, излишки клея вытираются влажной тряпкой, твердый раствор удаляется инструментом.Все дальнейшие ряды укладываются по той же технологии, с заполнением швов клеем.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без арматуры невозможно — он будет недостаточно надежным и вскоре может засыпаться трещинами или полностью разрушиться. Опыт показывает, что дома нужны в любом случае, уделяя особое внимание строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных грунтах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В типовых проектах при отсутствии сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

• Первый ряд, опирающийся на основание.
• Каждый 4-й ряд при длине стены более 6 метров.
• В местах сопряжения стен и по углам.
• В зонах опор стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные стойки.
• Нижняя часть конструкции оконного проема.
• Все сайты сильно загружены.

Армопояс

Арматурный каркас создается вдоль верхнего ряда в областях, где поддерживаются перекрытия или балки перекрытия. Ремень связывает в единую конструкцию несущие стены из блоков и перегородок, отводя от расположенных выше элементов и равномерно распределяя нагрузку.

Опалубка собирается сплошной полосой по всему периметру конструкции и перегородок внутри.В них используются деревянные панели, кирпич или П-образные профили. Тонкие перегородочные блоки можно монтировать снаружи, а доску внутри.

Стержни должны быть изготовлены из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые размещены по 2 сверху / снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Стержни стыкуются внахлест, на стыках стен и в углах используются изделия П / Г-образной формы.

Для защиты конструкции от промерзания по наружной стене в опалубке укладывают плиты пенополистирола толщиной 3-5 сантиметров, что необходимо учитывать при вязании каркаса.Далее заливается бетон М200 / М300 с предварительно собранными анкерами или шпильками, фиксирующими стропильные балки и перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости используются разные виды армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

1. Армирование горизонтального типа металлическими стержнями — отверстия глубиной 25 миллиметров делают в блоках чеканкой, заполняют клеем, арматуру сечением до 8 миллиметров кладут внахлест, загибают по углам, вдавливается, и излишки клея удаляются.
2. Применение перфорированной полосы — оцинкованная сталь толщиной 1 мм, нарезанная на полосы шириной 16 мм, крепится к блокам саморезами (пазы не нужны). Армирование предполагает двухслойную ленточную укладку.
3. Кладочные сетки — стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые укладываются на кладку с отступом от краев 5 сантиметров. В раствор погружаются металлические сетки, из композитных — фиксируются клеем.

Полимерные сетки считаются более предпочтительными, так как они не создают мостиков холода, не подвержены коррозии, обеспечивают высокую адгезию и обладают высокой прочностью на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Обязательно укрепить расположение оконных проемов и это не так сложно, как может показаться. Отказ или неправильное армирование могут вызвать трещины.

• Вырезание пазов в кирпичной кладке стенорезом на 60 сантиметров длиннее ширины окна с обеих сторон.
• Заливка клея в борозду.
• Установка арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание в клей, удаление лишней массы.
• Изготовить перемычки своими руками можно из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где установлены перемычки, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балку необходимо укладывать с соблюдением значения минимальной выходной длины для кладки.Лучше не увеличивать ширину стены между проемами более чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич или укрепить вертикальной арматурой.

Перемычку можно не устанавливать, если ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки составляет не менее двух третей ширины. В этом случае допускается укладка 2-х рядов арматуры, которую необходимо ввести в стену не менее чем на 50 сантиметров.

Вертикальная арматура

Когда мы строим дом, план должен быть поэтапным, включая все обязательные и необязательные элементы. Горизонтальное армирование делается в любом случае, но вертикальный тип армирования актуален только в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном районе, при сильной ветровой нагрузке, когда участок имеет сложный рельеф, в колонны / столбы при использовании газобетона плотностью менее 400 кг / м3, с широкими проемами и узкими стенками, в точках опоры тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения вертикального армирования сверлом в стенах просверливаются пазы по направлению снизу вверх, монтируются О-образные профили, внутрь вставляются 1-4 стальных стержня диаметром не менее 14 миллиметров, затем заполняются М250. / Бетон М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный домик уже был построен из газобетона, но впереди не было возможности подключить отопление и зимние ткацкие станки, приходится думать об охране дома.Оставить как есть нельзя — газоблоки не любят воду и мороз, могут обрушиться.

• Слив воды из всех систем.
• Утепление цоколя, цоколя, отмостки пенополистироловыми плитами.
• Плотно закрывание дверей и окон или фиксация толстой пленкой в ​​2 слоя во все проемы.
• Здание можно оставить без внешней отделки максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона — отличное решение, которое уже реализуется в Москве и регионах.Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, размеров, планировок и т. Д. При соблюдении технологии и правильном выполнении всех требований и норм конструкция получается прочной, удобной и долговечной.

Каждый человек мечтает о собственном доме, в котором будет жить его семья. Со временем строительные технологии значительно продвинулись вперед, поэтому нет необходимости ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево.Сегодня появились новые материалы для строительства, один из которых — газобетон. Дом из такого материала прослужит вам долгие годы, не теряя при эксплуатации своих первоначальных характеристик. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Сан газовый блок

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу, так как отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью.Этот материал уже успел завоевать уважение большинства строителей и разработчиков, так как имеет множество преимуществ. Кто они такие?

Именно по этим характеристикам все большую популярность приобретают газоблоки:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому постройки из него имеют гораздо лучшие теплофизические характеристики, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона придает стенам высокую воздухо- и паропроницаемость.В домах из газоблоков постоянно регулируется влажность воздуха и циркуляция воздухообмена, за счет чего создается хороший микроклимат, такой же, как и в домах из натурального дерева.
3. Газоблоки изготавливаются по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно использовать специальный клей, который ускорит процесс строительства и предотвратит образование мостиков холода в процессе эксплуатации. Также процесс ускоряется за счет больших размеров блоков.
4. Газобетон — огнестойкий и экологичный материал.
5. Материал имеет пористую структуру, из-за чего вес блоков и, соответственно, нагрузка на фундамент не такие, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить затраты на установку фундамента.
6. Благодаря высокой прочности газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный вид.
7. По оценкам многих специалистов, здание из газобетона может служить более 30 лет.
8. Газобетон имеет высокую впитывающую поверхность, что позволяет ему хорошо сцепляться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для постройки собственного дома.

Благодаря пористой структуре газобетон легко накапливает влагу и способен долго ее сохранять, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому во время эксплуатации и при дальнейшей эксплуатации материал следует защищать от внешних факторов.

Что нужно знать перед сборкой

Если вы строите дом впервые, вам нужно знать, что первое, что вам нужно сделать, это оформить документы. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Во-первых, вам необходимо получить разрешение на строительство, чтобы оно было одобрено властями вашего района. Поэтому нужно подготовить необходимые документы, в том числе план будущего строительства.

Не каждый может рисовать дома, потому что для этого нужно специальное образование.Поэтому можно обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут перенести дом вашей мечты на бумагу. Другой вариант — бродить по Интернету в поисках домашнего проекта. В этом случае будьте осторожны, потому что вы не знаете, кто их сделал и были ли они правы.

На таком плане обязательно должны быть:

• фундамент;
• этажей с разрезами;
• стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
• дверных и оконных проемов.

С дизайном постройки нужно определиться заранее. Газобетон можно резать, поэтому можно делать различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства — закупка материала. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, вам нужно покупать столько блоков, сколько вам нужно. Но как рассчитать газоблоки для дома, чтобы не было недостатка и избытка материала? Здесь нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков.Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны на плане дома. Например, одна стена имеет длину 12 м, а другая — 10 м. Таких стен будет две. Всего их нужно добавить:

12 + 12 + 10 + 10 = 44 м

Получается, что по периметру у нас длина 44 м. Но, у дома тоже есть высота, поэтому ее нужно умножить на периметр. Допустим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44 × 4 = 176 м 2

Всего площадь стен вашего дома 176 м 2.На основании этих данных нужно рассчитать количество продаваемых блоков в кубометрах. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176 × 0,3 = 52,8 м 3

Итак, чтобы выложить дома наружный бокс, понадобится 53 м 3 газоблоков. Для межкомнатных стен расчет такой же. Учтите, что близко к материалу брать нежелательно, лучше накинуть 10% сверху, чтобы вам хватило блоков при строительстве.

При транспортировке блоки необходимо накрыть герметичной пленкой, чтобы влага не разрушила материал при транспортировке. Причем газоблоки нужно усилить, чтобы после доставки они не были повреждены, учитывая дороги, которые есть.

Обязательно хранить пенобетон в сухом месте, где он не впитывает влагу. Накройте его навесом, чтобы избежать осадков. Важно обеспечить ровную поверхность для укладки блоков.Тогда материал будет правильно храниться, не теряя своих качеств.

Как крепить газобетонные блоки — на раствор или на клей?

Как было сказано ранее, одно из преимуществ пеноблока в том, что его можно закрепить как обычным раствором, так и с помощью специального клея. Какой материал выбрать для работы? При этом следует учитывать, что каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки.

Использование клея дает следующие преимущества:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• без мостиков холода;
• с ним все проще и проще работать.

Но важно учитывать, что:

• во время работы клей выделяет различные токсины;
• его цена намного выше, чем у решения.

Обычный раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что выполнить кладку несколько сложнее, чем с помощью клея, так как нужно постоянно следить за ровностью кладки. Но исправить эти неровности с помощью раствора намного проще.

Никаких особых правил и законов при выборе нет. Исходя из вышесказанного, вы можете сами определить, какой материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• в первую очередь необходимо провести электричество на строительной площадке, чтобы можно было подключить и свет, и инструмент;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место под склад расходных строительных материалов;
• доставить на объект необходимый инвентарь, инструменты и оборудование;
• привезти необходимый для работы материал (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и методы работы и организовать безопасность рабочего места.

Укладку следует производить при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºС, то во время работы газобетон необходимо постоянно смачивать водой.

Строительная техника

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали применять в Европе, откуда она пришла к нам. На протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, хорошо зарекомендовавшим себя благодаря своим свойствам.На протяжении многих десятилетий такие дома есть в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многим людям, не имеющим опыта строительства, известен технологический порядок выполнения работ в общих чертах … Давайте подробнее разберемся, что нужно сделать для строительства здания:

1. Устройство фундамента. В связи с тем, что газобетон является относительно легким материалом, делать железобетонный фундамент не обязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых вод и типа грунта на строительной площадке.В основном для дома выбирают ленточный или монолитный фундамент из газоблока. Работы по его возведению могут занять от 3 недель. Учтите, что пористость материала способствует повышенному водопоглощению, поэтому проводить гидроизоляционные работы обязательно, уделяя им особое внимание.
2. Кладка стен. Возвести стены из газоблока намного проще, чем из кирпича. Поскольку блоки большие и ровные, это можно сделать очень быстро. Главное правильно выбрать кладку и строго придерживаться схемы.Если в доме будет два и более этажа, важно укрепить стены, сделав конструкцию надежной и долговечной. Для этого используются армированные ремни, тогда периметр дома будет дополнительно усилен.
3. Для укладки стен используйте раствор или специальный клей, который наносится специальным инструментом или гребенчатым шпателем. Благодаря ему можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Для выравнивания блоков используется резиновый молоток, которым ударяют по верхней части блока.Это не повредит блок и обеспечит ровную кладку. Следует отметить, что стены из газоблока после строительства практически не дают усадки. Оказывается, отделочные работы можно проводить сразу, за счет чего сок строительства значительно уменьшится.
4. Перекрытие дома — важная часть застройки. Для дома из газобетона они могут быть монолитными, деревянными, бетонными плитами или комбинированными.
5. Еще один важный этап — возведение крыши.Сразу нужно рассчитать поверхность крыши, закупить материал и изготовить стропильную систему крыши, а также обшить ее рубероидом.
6. Остекление готовых коробчатых окон. Стеклопакет следует выбирать для обеспечения звуко- и теплоизоляции.
7. После этого нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водопровод, отопление, электричество, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен к отделке и завершить ее.
8. Чистовая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карниза к крыше, устанавливается водосточная система. Что ж, стены сразу отделывают. Благодаря ему можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрыть неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетичный вид.
9. Последний этап — ландшафтный дизайн. Можно украсить участок, посадить деревья, построить забор, сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет долго стоять, не теряя своих качеств, будет уютно и тепло, а плесень и плесень не побеспокоят вас.

Итак, теоретически вы уже готовы, можно переходить к практике, чтобы научиться строить дом своими руками.

Начало работ — подготовка фундамента под фундамент

Первое, что нужно сделать, это отметить участок, на котором будет построен дом.Это делается для ориентации, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам понадобится веревка, молоток и колья. Далее по схеме:

• расчистить место под строительную площадку: убрать мусор и мешающие предметы, если место заросло крупными сорняками, их тоже нужно убрать;
• Теперь сделаем разметку. Для этого, начиная с чертежей, вбейте колья по углам постройки. Следует отметить, что под каждую стену возводится ленточный фундамент, повторяющий контур постройки.Это то, что вам нужно делать на Земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать точно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• После того, как колья установлены прямо, необходимо измерить диагонали. Когда они совпадут с рисунками, смело натягивайте веревку между ними.

Трос следует натягивать с усилием, чтобы не было провисания.

Теперь можно переходить к следующему этапу — рытью траншеи.Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. От него необходимо рассчитать глубину фундамента. Обратите внимание, размер готовой ямы должен быть идентичен размеру дома исходя из проекта.

Для работы потребуются лопаты и рабочая сила, так как самостоятельно всю работу выполнить будет не только сложно, но и надолго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, вы можете нанять специальную технику. Стенки траншеи необходимо сделать вертикальными, а дно — плоским.Чтобы проверить это, используйте во время копания отвес, так как после завершения его будет сложнее исправить. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть неглубоким — от 50 до 70 см для небольших домов, и заглубленным — от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте фундаментную подушку на дне траншеи. Насыпать туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Все хорошо утрамбовать и сверху уложить слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не допуская впитывания влаги фундаментом.

Укладка опалубки и арматуры

Щиты необходимо собирать из досок, фанеры или других деревянных материалов. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимите опалубку на 40-50 см над уровнем земли, чтобы стены под снегом не промерзали. А когда климат не такой суровый, основу можно сделать до 30 см. Затем протяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и необходимые коммуникации. Ведь если заранее этого не сделать, в готовом фундаменте нужно будет проделать отверстия для канализации или водопровода.

Для усиления фундамента в него нужно поместить армирующую сетку. Он будет помещен в опалубку. Для изготовления такого каркаса вам потребуются стержни арматуры Ø14 мм и гибкая стальная проволока. Стержни нужно связать в сетку проволокой. При изготовлении ячеек не обязательно придерживаться определенных размеров.В среднем это ячейки размером 20 × 20 см, равные размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхними траншеями, а ниже на 5-10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Данный этап работы можно разделить на несколько этапов:

1. Определение необходимого объема бетона. Для расчета, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V = S × L, где:
   V — необходимый объем бетона,
   L — длина фундамента,
   S — площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно высоту ленты умножить на ее ширину. Например, длина фундаментной ленты составляет 44 м, высота — 1,3 м, а ширина — 0,5 м. Для определения сечения умножаем высоту на ширину: S = 1,3 × 0,5 = 0,65 м 2. После: V = 44 × 0,65 = 28,6 м 3. Получается, что потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора. чтобы заполнить ваш фундамент.
2. Теперь нужно определиться, заказывать бетон в строительной компании или делать самому.Проще всего заказать решение — быстро, без лишних усилий, только услуга стоит дороже. Если хотите сэкономить, можете сделать бетон самостоятельно, этот процесс более трудоемкий. Лучше иметь бетономешалку, ведь смешать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественным, строго придерживайтесь пропорций: 1: 1: 3 — цемент, щебень, песок. Воду необходимо добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.
3. Если вы никогда не заливали бетон, знайте, что сбрасывать весь бетон в траншею — неправильно.Важно залить бетон ровным слоем 20-30 см, чтобы бетон вышел монолитным. В этом вопросе нет необходимости спешить, так как фундамент — это фундамент и опора дома, что позволяет ему долго стоять.
4. Важно удалить воздух из бетона, утрамбовывая каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такой возможности нет, просто уплотните бетон палкой или арматурой. Заливайте, пока не дойдете до уровня линии. Для лучшего уплотнения бетона постучите молотком по внешней стороне опалубки.
5. После окончания заливки поверхность фундамента необходимо выровнять кельмой.

Заливается фундамент. Цемент высыхает за 3-5 дней, но достичь необходимого «состояния» и набрать прочность он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не разъедали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите летом и на улице жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался.Через 10 дней опалубку можно снимать.

Прежде чем приступить к возведению стен, нужно провести гидроизоляционные работы. Цоколь можно покрыть битумом и уложить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона можно приступать к возведению стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен методом шип-паз. Итак, на подготовленной поверхности нужно выложить первый ряд блоков.Любой строитель знает, что первый ряд — самый важный, потому что другие с радостью будут руководить им. Когда первый ряд не выровнен, все здание будет искривлено.

Для работы вам понадобится:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной нарезчик стен;
Резиновый молоток
• ;
• щетка для удаления пыли с погони;
• ножовка с крупными зубьями;
• Мастер ОК;
• фитинги Ø8 или 10 мм;
Шпатель
• или зубчатый шпатель;
• Рубанок по газобетону.

Для укладки первого ряда специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Дайте ему дольше сохнуть, но первый ряд у вас получится уложить строго по уровню. Толщина слоя раствора должна быть не менее 1 см. Этого достаточно, чтобы нивелировать различия.

Первый шаг — приготовить раствор. Есть простой рецепт приготовления. Вам понадобится:

• лопата;
• ковшей;
• корыто;
• песок борный;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и положите в нее 1 лопатку цемента, 3 лопатки песка и тщательно перемешайте. Налейте воду в ведро и добавьте в него 1 каплю средства для мытья посуды. Такой мыльный раствор поможет не осесть на дно цементной смеси и будет легче перемешивать раствор.

Теперь добавьте воды в песчано-цементную смесь. Конкретной меры нет, нужно смотреть на консистенцию, чтобы раствор не был слишком жидким и не слишком густым.Размешайте раствор лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как этого количества будет недостаточно, можно приготовить большую порцию. Главное — придерживаться соотношения 1: 3.

После приготовления можно приступать к укладке. Технология проста — начинать возведение стены нужно с углов. Уложите угловые блоки с обеих сторон стены на слой раствора. Используйте молоток и уровень, чтобы идеально выровнять их. Затем потяните леску или леску из одного угла в другой.На нем будут выложены следующие блоки. При длине стены более 10 м в середину ряда также кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен хорошо натягиваться. После этого укладывается первый ряд блоков по всему периметру и перегородкам. Чтобы отрегулировать их, воспользуйтесь резиновым молотком, которым нужно постучать по блокам. Понятно, что длина стены не всегда будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подогнать под размер.Вот тут и понадобится ножовка.

Во время кладки нельзя увлекаться, чтобы не перекрывать дверные проемы.

Когда первый ряд будет готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор застыл. После высыхания поверхность блоков следует обработать рубанком для придания шероховатости, тогда следующий ряд будет лежать намного ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить необходимо зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаем так же, как и первый.Только теперь они рады перевязать предыдущую, сдвинув блоки вдвое. Можно переместить блок минимум на 8 см. После этого процесс кладки повторяется.

Клей высыхает намного быстрее раствора, поэтому долго ждать не нужно, работу нужно выполнять в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, необходимо укрепить стены. Для этого в каждом 3-м или 4-м ряду нужно армировать кладку. Возьмите штроборез и сделайте блоками 2 параллельных канала.Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока 5–6 см. Щеткой удалите с них пыль и установите туда 1–2 арматурных стержня. Затем залейте все цементным раствором или клеем. Не нужно ждать высыхания.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно отшлифовать две параллельные линии. Их размер должен быть на 30 см больше размера оконной рамы, по 15 с каждой стороны. Очистите стробоскопы от пыли с помощью щетки, поместите в них фитинги Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором.При укладке не следует прокладывать проемы. Лучше сделать их сразу. Есть возможность вырезать их позже, но это лишняя трата материала и усилий.

Установка перемычек

При движении необходимо установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы все сделать правильно, вам необходимо:

1. Положите доску на окно.
2. Выложите блоки снаружи толщиной 15 см.
3. Внутренние блоки толщиной 10 см.
4. В центре блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделайте каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Осталось все залить бетоном.

Таким же образом можно сделать дверные проемы, хотя есть и другие варианты постройки перемычки. Его можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Вы можете купить готовые перемычки, которые легко установить.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, устроив бронепояс.Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Для заливки армопояса необходимо сформировать опалубку из блоков толщиной 10 см по периметру всех стен, уложив их параллельно друг другу. В полученный паз нужно уложить арматуру. Затем подготовьте бетон и залейте все по периметру.

Для упрощения задачи установки мауэрлата на крышу в армопояс можно вставить металлические шпильки с резьбой. Их можно приваривать к арматуре.Важно придерживаться точных размеров, чтобы они поднимались на один уровень. Поступив так, установить мауэрлат будет намного проще.

При строительстве многоэтажного дома необходимо сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно делать из дерева, металла, бетонных и железобетонных плит … Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга менее чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые имеют те же свойства, что и стены из газобетона.Плиты устанавливаются на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи необходимо закрыть корявыми блоками.

Понятно, что вы сами не сможете поднять бетонные плиты, поэтому для работы вам понадобится тяжелая техника — а именно кран, который поднимет плиты на нужную высоту. Чтобы правильно расположить плиту, необходимо направить ее.

Другой вариант настила полов — деревянные балки. Их высота может составлять 150–300 мм, а ширина — 100–250 мм.Их концы следует обрезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После этого эти концы оборачиваются рубероидом и укладываются в ниши на глубину до 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Их нужно устанавливать с шагом 600–1500 мм. Затем изготавливается обрешетка и укладывается настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цоколь — перекрытие цокольного этажа и первого этажа;
• межэтажный — межэтажные перекрытия;
• мансарда — этажи между этажом и мансардой;
• мансарда — отделяет пол дома от мансарды.

Перед тем, как сделать крышу, нужно сделать чердак или мансардный этаж в зависимости от типа кровли.

Устройство кровельное

Последний этап строительства коробчатого дома — устройство кровли. В первую очередь нужно определиться, какую крышу делать, так как они бывают следующих типов:

Какую крышу сделать, выбираете сами. Главное, что нужно сделать для любого типа кровли, — это провести работы по гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции.

Если вы строите мансардную крышу, то обязательно нужно позаботиться о звукоизоляции.

Рассмотрим устройство общей двускатной крыши. Итак, на подготовленные металлические шпильки по периметру нужно установить мауэрлат — брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно уложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь нужно прикрепить к мауэрлату стропила, сечением 7х15 см.Прикрепить стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Перекрывающаяся верхняя часть стропил стягивается так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Для усиления конструкции параллельные стропила соединяют между собой доской.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой перекладиной. Это балки сечением 5 × 15 см, которые нужно прибить к стропилам.Их нужно закрепить чуть выше середины крыши. А чтобы придать кровле дополнительную прочность и избежать провисания стропильной системы нужно дополнительно установить вертикальные стойки.