Карнизный узел металлочерепицы: устройство конька, монтаж фронтона, ендовы, примыкание на металлочерепице

Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

Основные узлы кровли из металлочерепицы:

1. Карнизные узлы.
2. Ендовые узлы.
3. Фронтонные узлы.
4. Коньковые узлы.
5. Пристенные узлы.

Инструменты для монтажа узлов крыши

До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

• ножовка;
• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• меловая веревка для выполнения разметки;
• нож;
• мастерок для нанесения клеящей смеси.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: «Metrotile» и «Roser». Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы «Roser», используем карнизную планку профиля № 1.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы «Roser». Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля «Cleo» от фирмы «Roser». В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы «Metrotile». Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

• начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
• начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель.

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Фронтонные узлы кровли

Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже.

Монтаж коньковых узлов

Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами.

Коньковый узел крыши.

В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

Карнизный свес кровли из металлочерепицы: размеры, устройство, монтаж

Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.

Что такое карнизный свес металлочерепицы

В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.

Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:

• Нижняя кромка листа металлочерепицы;
• Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
• Капельник;
• Карнизная планка.

Важно! Кроме перечисленных деталей, к устройству свеса можно отнести и крюки с водосточными желобами, защитную сетку и софиты.

Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.

Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:

• Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
• Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
• Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.

В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Устройство карниза металлочерепицы

Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.

Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.

Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы

На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.

Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120^о. По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.

Монтаж карниза для металлочерепицы

К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж деревянного основания

К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.

Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.

Важно! Все детали карнизного свеса крепят только столярными саморезами.

Установка главных деталей карнизного свеса

После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.

Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.

Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.

Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.

Важно! Входные окна образовавшихся вентиляционных каналов необходимо зашить полимерной сеткой, препятствующей проникновению насекомых и птиц под металлочерепицу.

Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы

Влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.

Отправная точка крыши

Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.

Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя — физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

 

Смотрите также:

Состав кровли из металлочерепицы

Обустройство тёплой мансарды

Вентиляция крыши из металла

Ещё по теме  КРЫША

 

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Карнизная планка для металлочерепицы: монтаж и размеры

Торцевые карнизные планки и элементы примыкания являются частью конструкции металлочерепицы. Изделия выполняют защитную и декоративную функции. Кровельные материалы предохраняют конструкцию от попадания атмосферных осадков. Установленные элементы придают металлочерепице привлекательный и завершенный вид.

Доборные изделия устанавливаются после крепления листов металлочерепицы. Установка планок является обязательным условием правильной работы кровельной системы.

Виды и назначение карнизных планок

Различают несколько видов карнизных планок:

• Лобовая планка.
• Планка-капельник.

Лобовую панель крепят саморезами к фасадной доске. Изделие плотно приставляют к опорной поверхности. Имеет строго вертикальное положение. Служит для защиты лобовой доски от проникновения влаги.

Капельник крепят под углом 120—140° к подкровельной доске. Предназначен для направления струй воды с поверхности металлочерепицы в желоб.

Как крепить карнизный узел

Для изготовления капельника используют оцинкованную сталь с полимерным слоем. Толщина стальной полосы — 0,3—0,5 мм. Карнизный узел состоит из отдельных панелей. Длина каждого элемента — от 50 до 200 см. Каждый последующий элемент устанавливают с нахлестом 1—3 см.

Планка-капельник с обеих сторон имеет плоскую форму. Внешняя сторона материала имеет полимерное покрытие. Покрытие защищает изделие от коррозии. Внутренняя поверхность обрабатывается краской или лаком. Цвет материала совпадает с цветом металлочерепицы.

Для выравнивания элемента используют строительный уровень. Перекос панели недопустим. Неровное положение снижает внешнюю привлекательность фасадного оформления.

Коньковые панели

Коньковые планки накладывают поверх конькового бруса. Для монтажа используют специальные крепления. Их проставляют вдоль конька с шагом 50—60 см.

Коньковые планки

Вначале устанавливают крайние крепления на необходимую высоту. Высоту принимают согласно приложенной инструкции. По натянутой между ними шнуровой линии ставят промежуточные крепления.

По креплениям прокладывают коньковый брус. Конек накрывают аэроэлементом из плотного нетканого материала.

Внимание! Не допускается плотное прилегание листов металлочерепицы под коньком. Зазор величиной до 5 см служит для естественной вентиляции и защиты чердачного помещения от атмосферных осадков.

Сверху аэроэлемент пришивают к коньку скобами или кровельными гвоздями. Нижнюю часть материала наклеивают на металлочерепицу. Для наклейки служат самоклеящиеся полоски из бутилкаучука.

Схема обустройства коньковой конструкции

Коньковые планки выпускают полукруглой или прямоугольной формы. Изделия с цилиндрической поверхностью устанавливают с нахлестом по рёбрам жесткости. Прямые панели — с нахлестом величиной 10—15 см.

Верхнюю часть коньковых изделий прикручивают саморезами к брусу. Длина саморезов — 35 мм. Шаг — 30—40 см.

Нижнюю часть конькового узла крепят к обрешетке через металлочерепицу. Саморезы вкручивают в верхней точке каждой второй волны. Длина саморезов — 50—70 мм.

По окончании работ в торцы коньковых изделий вставляют специальные заглушки. Они служат для защиты конька от птиц и насекомых, бокового ветра и попадания атмосферных осадков.

Торцевые панели

Торцевая (ветровая) панель является разновидностью карнизных планок для металлочерепицы. Выполняет роль защитного и декоративного материала. Изделие крепят к фронтальной доске после укладки металлочерепицы. Торцевую доску пришивают к фронтону здания.

Торцевую рейку устанавливают снизу-вверх. Со стороны черепицы изделие фиксируют саморезами длиной 60—80 мм. С боковой стороны — через торцевую доску, саморезами 28 мм.

Панели закрепляют с нахлестом 5—10 см. Шаг саморезов принимают 45—60 см. Стыки соединений обрабатывают герметиком. Торцы установленных элементов закрывают специальными заглушками.

Панели примыкания

Карнизные планки примыкания устанавливают в местах стыка металлочерепицы с наружными конструкциями здания. К ним относятся стены здания, вентиляционные каналы, слуховые и мансардные окна. Служат для выполнения водоотводящей функции.

При стыковке к кирпичным конструкциям проводят штробление материала. По поверхности элемента размечают линию стыка. С помощью болгарки в кирпиче проделывают канал. Глубина канала 3—5 мм.

Внимание! Штробление кирпичной кладки проводят только по кирпичам. Не допускается штробление материала по растворным швам.

Для очистки от кирпичной пыли канал промывают водой. Для этого используют специальные распылители либо пластиковые бутылки с отверстием в пробке.

Узел примыкания металлочерепицы к стене

На защищаемую поверхность наклеивают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции ставят планку примыкания. Верхний край фартука заводят в штробу. Нижнюю часть фиксируют к обрешетке через металлочерепицу. Нахлест панелей — 5—10 см.

При стыковке с деревянными поверхностями панель закрепляют саморезами или гвоздями. Крепление к кирпичной поверхности проводят через предварительно просверленные отверстия. Для установки саморезов применяют пластиковые дюбели. Шаг установки крепежа — от 25 до 35 см.

Место примыкания планок с поверхностью проклеивают герметиком.

Монтаж карнизного узла

Перед закреплением карнизной планки устанавливают лобовую фасадную доску. Размер сечения доски — 100×25 мм. В отдельных случаях доску заменяют профильным листом. Элемент крепят саморезами или оцинкованными гвоздями к торцам стропил.

Узлы металлочерепицы

К лобовой доске прикрепляют подкровельную панель. На крайней доске обрешетки размечают места крепления держателей водосточного желоба. По намеченным отметкам пришивают необходимое количество металлических кронштейнов.

Количество изделий принимают с учетом уклона желоба 3 мм на 1 метр. Среднее расстояние между держателями — 30—40 см. Кронштейны закрепляют в предварительно просверленные разметочные места.

Для разрезания материала используют профессиональные ножницы по металлу. После установки нижний край карнизной планки заводят внутрь желоба. Расстояние между кромкой кровельного свеса и верхней частью желоба должно составлять 25—30 см. Этим обеспечивают эффективный сток воды с кровли в желоб водосливной системы.

Внимание! Запрещается использовать болгарку в качестве режущего инструмента. Абразивный материал режущих кругов и высокие температуры разрушают полимерный слой покрытия.

Края материала после резки покрывают масляной краской. Покрытие защищает кромки от образования ржавчины.

Соблюдение способов крепления изделий надежно защитит кровлю от разрушения. Тщательная подгонка составных частей повышает эстетические качества металлочерепицы.

Для защиты от попадания влаги в подкровельное пространство на карнизных свесах устанавливают специальные металлические планки

Видео по теме: Монтаж карнизной планки и водосточной системы

Узлы для работы в AutoCad — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Что такое узел примыкания кровли из металлочерепицы

Для того, чтобы крыша не текла, покрытие должно быть герметично соединено с конструктивными элементами. Места соприкосновения кровли со стеной или карнизом называются узлами кровли.

Узлы примыкания кровли самое уязвимое место, именно здесь накапливается мусор, приносимый ветром, удерживается влага и скапливается снег. Постоянное замерзание-размерзание воды в зимнее время, резкие перепады температуры разрушают кровлю, последствием которого является коррозия и протекание.

Качественно выполненный узел кровли в местах сопряжения плоскостей гарантирует долговременную эксплуатацию кровельного покрытия. Метод монтажа узла примыкания выбирается еще на стадии проектирования и зависит от места, конструкции и материала соединяемых элементов.

Функции кровельного узла

• Изоляция кровли в разновысотных плоскостях, переход из вертикальной плоскости в горизонтальную и наоборот.

• Соединение между собой скрепляющих элементов кровли.

Виды узлов примыканий

• пристенный

• фронтонный

• карнизный

• коньковый

• ендовый

Узел пристенный

Пристенный узел примыкания кровли из металлочерепицы образуется при соприкосновении со стеной или трубой из кирпича. Герметизация просвета достигается за счет применения планок примыкания.

При стенном вертикальном примыкании планка монтируется на дюбеля, при горизонтальном монтаже используются саморезы. Между кровельным покрытием и планкой укладывается гидроизоляционная прокладка из поролона, удерживающая талую воду. Образовавшаяся между планкой и стеной щель, заполняется герметиком.

Устройство пристенного примыкания с трубой может быть верхним и нижним. Более эффективным считается верхнее примыкание, так как обладает высокой степенью водонепроницаемости и меньше расходуется материалов.

Узел фронтонный

Используется ветровая (фронтонная) планка, прикрывающая кровлю с торцов. Защищает крепление кровли от расшатывания, возникающее под действием сильного ветра, и от проникновения влаги. Кроме защитной функции фронтонный узел обладает функцией декоративного элемента здания.

Узел карнизный

Карниз защищает от воздействия внешней среды систему стропил, закрыв низ крыши. Началу монтажа кровельных листов предшествует отделка карниза способом обрешетки. Карнизные планки монтируют внахлест, укрепляя саморезами с резиновой прокладкой, с интервалом – 25-30 см.

Узел коньковый

Узел коньковый монтируется на заключительном этапе строительства. Со всех сторон набивается сплошная обрешетка, сверху которой укладывается гидроизоляционный мембранный материал. Сверху мембраны монтируются листы металлочерепицы. Под конек приклеивается водонепроницаемая герметическая поролоновая прокладка, на одну сторону которой нанесен слой клея.

Узел ендовый

Конструкция кровли, образующая внутренний угол в месте соединения двух скатов – ендовый узел, играет важную роль в строительстве кровли. В этом месте сходятся, а затем отводятся дождевые и талые воды. Ендовый узел испытывает максимальную нагрузку от воздействия воды, снега и солнца в сравнении с другими узлами. Для усиления герметизации применяется специальная уплотнительная лента. Верхнее соединение защищает кровлю от мусора, листьев и влаги, а нижнее соединение предохраняет крышу от влаги и конденсата.

Качественно выполненные узлы примыкания надежно защитят дом от негативного влияния внешней среды.

4 лучших удобных руководства по узлам, которые можно распечатать и практиковать где угодно

Загрузите и распечатайте эти удобные руководства по узлам и карточки-бумажники, чтобы их было легко найти.

У вас всегда будет возможность завязать нужные узлы прямо у бедра.

Зачем учить узлы?

С помощью правильных узлов вы можете закрепить снаряжение на рюкзаке, прикрепить стропы палатки к дереву, привязать каноэ к крыше минивэна вашей жены (пока она волнуется), вытащить друга из пропасти и позволит вам преодолеть ту же пропасть, чтобы получить то дерьмо, которое он уронил, когда вы его вытащили.

Есть много других практических приложений, знающих завязывание узлов, но не менее примечательным является то, что изучение их — это весело и полезно для вас! Узловое обучение поддерживает вашу память и зрительно-моторную координацию.

Вот несколько удобных руководств по узлам, которые вы можете распечатать, так что вы можете всегда иметь их с собой.

Список направляющих для удобных узлов для печати

# 1 — Сорок узлов: Наглядное пособие для завязывания узлов. Это официальная карта экипировки бойскаутов Америки.

Список представленных узлов (в порядке появления): Наклон, квадрат, изгиб листа, двойной лист, бабушка, овчинка, двойной оверхенд, лук, бег, восьмерка, лук сверху, двойной поворот каррика, лук, двойной восьмерка, гвоздичное сцепное устройство, полузацепное устройство, деревянное сцепное устройство, сцепное устройство Hillick, изгиб фала, изгиб рыбака, два полузацепа, цепная зацепка, натянутая леска, скользкая зацепка, сцепка гардемарина, сцепка фала, боулин на бухте, петля лариата, кошачья лапа, голова жаворонка, сцепка для черной стены, узел рыбака, глаз рыбака, прицепной галстук, узел хирурга, марлиновый шип, мельничный, матросский, стивидорный.

# 2 — Wallet Card 1: Вот простая узловая карточка, которую можно распечатать, сложить, а затем ламинировать для ношения в бумажнике.

Я только что использовал упаковочную ленту, аккуратно уложенную, для ламинирования лицевой и оборотной сторон карточек. Затем просто отрежьте и растопите лишнее по краям. Легко и дешево.

Список представленных узлов: Overand, матросский квадрат, лук сверху, голова жаворонка, восьмерка, знание грузчиков, крюк киллика, изгиб листа, петля лариата, двойной изгиб листа, бабушка, изгиб двойной каррик, сцепка для дерева, сцепка для дерева, рыбаки, двойной оверхенд, полузацеп , бег, два полузацепа, цепная сцепка, сцепка марлинспайк, сцепка, сцепка для гардемарина, узел хирурга, изгиб рыбака, перекатывающаяся сцепка, изгиб фала, дуга на бугорке, боулин, сцепка для натяжения, двойная восьмерка, лук знать, культиваторы сцепка, овчинка, глаз рыбака

# 3 — Карточка «Сорок узлов»: Вот похожая карточка — карточка узла.pdf — с горизонтальной раскладкой можно скачать и распечатать позже. На нем больше узлов, но немного меньше четкости.

Список представленных узлов: Наклон, квадрат, изгиб листа, двойной лист, бабушка, овчинка, двойной оверхенд, лук, бег, восьмерка, лук сверху, двойной поворот каррика, лук, двойной восьмерка, гвоздичное сцепное устройство, полузацепное устройство, деревянное сцепное устройство, сцепное устройство Hillick, сцепное устройство для поворота фала, изгиб для рыбака, два полузацепа, сцепное устройство для цепи, сцепное устройство для натянутой лески, сцепное устройство для скользкой сцепки, сцепное устройство для мичмана, сцепное устройство для культиватора, боулин на бухте, петля для лариата, кошачья лапа, голова жаворонка, сцепное устройство для черной стены, узел рыбака, глаз рыбака, прицепной галстук, узел хирурга, марлиновый шип, мельничный узел, матрос, грузчик.

Чтобы эффективно использовать эти карты, мы рекомендуем сначала потренироваться в последовательности узлов, чтобы закрепить их в своей мышечной памяти.

Одним из недостатков узловых карточек является то, что на них не показаны ступеньки, а только расширенное расположение узлов,

Y-Knot® RC с иглами | КОНМЕД

Y-Knot® RC с иглами Обзор продукта

Y-Knot ^® RC All-Suture Anchor with Needles сочетает в себе преимущества Y-Knot® RC с мини-открытой системой, идеально подходящей для хирургов, которые используют анкеры с иглами во время открытых процедур.Благодаря прочной фиксации ^1,2 , меньшему количеству удаления кости и простой технике самопробивания Y-Knot® RC с иглами помогает преодолеть недостатки других методов фиксации. В настоящее время единственный доступный самопробивающийся цельношовной анкер, Y-Knot RC с иглами, может помочь упростить процедуры с помощью быстрой и эффективной техники, которая устраняет необходимость создания и поиска пилотного отверстия. В дополнение к необходимости меньшего удаления кости, чем более крупные традиционные анкеры, небольшая площадь основания 2,8 мм обеспечивает преимущества размещения и фиксации, когда площадь костной ткани ограничена, особенно во время ревизий.

¹ Данные в файле. Y-Knot RC (тройная нагрузка) и Arthrex Corkscrew ^® FT (двойная нагрузка) протестированы на кортикальной кости свиньи.

² Парикмахерская, FA. и другие. Артроскопия. 2013. Технические характеристики и информация для заказа

Имплантаты

Y-Knot® RC с иглами, с двойной загрузкой, с двумя нитями Hi-Fi® # 2

CAT №	yrc02n
Размер	2.8 мм
Загружен с	2 # 2 Hi-Fi® (1 синий, 1 белый / черный)

Y-Knot® RC с иглами, тройной загрузкой, с тремя нитями Hi-Fi® # 2

CAT №	yrc03n
Размер	2.8 мм
Загружен с	3 # 2 Hi-Fi® (1 синий, 1 белый / черный, 1 белый / синий)

Врач
Ресурсы

Щелкните ниже, чтобы найти торгового представителя CONMED
, чтобы ответить на вопросы
или запланировать демонстрацию.

Нужна дополнительная информация
?

Международная гильдия Узел Тайерс — Суррейский филиал

1		Голова турка (5X3) и сцепное устройство коврик
2		Узел темляк
3		Turks Head 5 Bight 3 свинец
4		Кулак обезьяны
5		Ocean PlaitMat
6		Turks Head 3 Bight 4 Свинец
7		Парусники Whippings
8		Обычная порка Варианты
9		Eye Splice 3 пряди Веревка
10		Обратный стык, 3 нити Веревка
11		Конец Веревка
12		Узел Рустлера или Дружбы
13		Лист Варианты изгиба
14		Варианты овчарки
15		Гвоздика Варианты сцепки
16		Констриктор Узел
17		китайский Узел для шнурка
18		Turk’s Head (12 Bight 5 Lead)
19		Мат Связан одинарным шнуром
20		Кельтский узор
21		Крышка ручки
22		Квадратный коврик
23		Узловой алфавит A
24 Узловой алфавит B. 25 Узловой алфавит C. 26 Узловой алфавит D. 27 Узловой алфавит E. 28 Узловой алфавит F. 29 Узловой алфавит G. 30 Узловой алфавит H. 31 Узловой алфавит I. 31 Узловой алфавит J. 33 Узловой алфавит K. 34 Узловой алфавит L. 35 Узловой алфавит М. 36 Узловой алфавит N. 37 Узловой алфавит О. 38 Узловой алфавит стр. 39 Узловой алфавит Q. Узловой алфавит 40 R. 41 Узловой алфавит S. 42 Узловой алфавит T. 43 Узловой алфавит U. 44 Узловой алфавит V. 44 Узловой алфавит W. 46 Узловой алфавит X. 47 Узловой алфавит Y. 48 Узловой алфавит Z.
49		Строительные леса Сцепное устройство
50		Сцепка разбойника
51		Несколько Bowlines
52		тренер Порка
53		Турков Головка — 4 пучка 3 отведения
54		Бусина Пазл
55		Розенталь Узел Цеппелин
56		Охотник Отвод
57		полюс Сцепные устройства
58		Совершенство Петля
59		Корона Узлы
60		Коронные узлы продолжение
61		Звезда Узел
62		Бутылка (или Jar) Строп
63		Задний причал Сцепное устройство
64		Carrick Bend (Полный или двойной)
65		Акробатика Воровской узел
66		Сетка Узлы
67		Глазокросса для парусника
68		Соединитель глаз с воротником
69		Проволока Соединение
70		бесконечный Жгут из трех частей
71		Цепь Соединение
72		Узлы макраме 1
73		Узлы макраме 2
74		Очки Шейный шнур
75		Базовый Рамы для картин
76		Четыре нитки Синнец
77		Циркуляр Коврик
78		Прямоугольный коврик с узором
79		5 x 3 турок Голова (в наличии)
80		7 х 4 Голова турка (на руках)
81		Настоящие любовники Узел
82		Простой Ремешок
83		Ковбой Ремень
84		Каррик Бенд и Варианты
85		Колье с китайским узором
86		Узлы макраме 3
87		Узлы макраме 4
88		Подключение Узлы
89		7 x 5 турок Голова (в наличии)
90		5 x 4 турок Голова (в наличии)
91		Квадрат Крепление
92		Диагональ Крепление
93		чистый Крепление
94		Продлить Узел
95		Узел сверху с пинцетом
96		Фигура из восьми узлов с пинцетом
97		Узел хирурга с пинцетом
98		4 x 3 турка Голова на руку
99		The Верситакль
100		Узел Теодора

Как завязать скользящий узел как профессионал: инструкция

Сегодня утром я лежал без сна в темноте и думал о том, как впервые по-настоящему влюбился в бусы.О, я научилась нанизывать макароны на пряжу и довольно рано влюбилась в процесс бисероплетения, но я говорю о том, чтобы по-настоящему полюбить сами бусины. И, как это часто бывает в полумраке слабого рассвета, у меня остались самые чудесные воспоминания о скользящем узле.

Когда мне было около 8 лет, у моего брата был друг Ал, который был как семья. Знаете, из тех, кто без предупреждения входит в парадную дверь, открывает холодильник и спрашивает: «Что на ужин?» Ал был для всех нас как брат, и когда он отправился в Перу, он принес подарки для всей семьи.Мне достался браслет из кожаного шнура с большими деревянными бусинами.

Насколько я знаю сейчас, браслет, вероятно, был куплен у уличного торговца, у которого была тысяча таких браслетов всего за céntimos за штуку. Но тогда я подумал, что этот браслет волшебный. Бусы были простые: темно-коричневые, деревянные, с вырезанными на каждой простыми кругами. Они казались очень экзотическими, и в нашей семье, состоящей из семи детей, экзотики было не так уж много.

Однако мне было трудно понять, как надеть эту вещь.У него была застежка на скользящем узле, которую я никогда не видел, и члены моей экзотической обездоленной семьи уж точно не помогли. Только когда Ал подошел снова, чтобы показать мне, как сдвинуть узлы друг к другу, чтобы ослабить их, и друг от друга, чтобы раскрыть их, я смог его надеть. Я любил этот браслет и носил его, пока он не развалился. Он отлично смотрелся с моими фиолетовыми брюками-клеш и толстовкой Holly Hobbie.

Как завязать скользящий узел

Завязать скользящий узел немного сложно, но это отличный прием, который можно добавить в свой набор хитростей; особенно если вы используете кожаный или атласный шнур.Если вы не так часто используете шнур, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы включить его в свой кошелек. Он добавляет различную текстуру к украшениям и стоит довольно недорого. Дизайнеры, такие как Кэнди Купер, использовавшая его в своем колье Sunny in the Outback для Stringing Summer 2009, заставили меня выбежать и купить шнур разных цветов. В том же выпуске Маргарет Шерман демонстрирует великолепно выглядящий браслет, состоящий из кожаного шнура и проволоки, что дает мне множество идей для других техник изготовления украшений.Почему бы не подписаться на Stringing и тоже не вдохновиться?

Помимо того факта, что скользящий узел используется некоторыми из наших любимых мастеров, это еще и отличный способ добавить к вашей работе тот же экзотический и богемный стиль. Этот тип узла позволяет продемонстрировать шнур или любой другой материал, с которым вы работаете, без добавления дополнительного материала и компонентов, которые могут истощить ваш бюджет и ухудшить общий дизайн изделия. Чистый текстурированный вид скользящего узла делает его идеальным для изысканных и простых дизайнов.

Используйте наши инструкции по созданию браслетов со скользящим узлом, чтобы создать классные браслеты дружбы — в конце концов, браслет дружбы с скользящим узлом — это классика — и включите его в дизайн ожерелья и серег, если вы хотите добавить в один декоративный узел и застежку. Interweave поможет вам освоить все самые сложные и базовые техники изготовления браслетов, чтобы дополнить ваш арсенал. Обязательно подпишитесь на Stringing и воспользуйтесь другими нашими замечательными ресурсами по изготовлению ювелирных изделий!

Пока вы ждете выхода первого номера журнала Stringing, вытащите кожаный шнур и попробуйте завязать этот узел.Это можно сделать несколькими способами, но вот как я это делаю. Выполнив следующие шаги, обязательно попрактикуйтесь в завязывании скользящего узла на некоторых основных конструкциях бусинок!

1. Измерьте желаемую длину браслета или ожерелья и удвойте ее (или утроите, если вы хотите, чтобы узлы располагались достаточно близко друг к другу, когда изделие надето). Отрежьте шнур этой длины. Нанижите на шнур любые бусины с широкими отверстиями, которые хотите добавить.
2. Оберните шнур петлей в круг. Возьмитесь за шнур, который лежит сверху на расстоянии 5 дюймов от конца; сделайте складку, чтобы шнур загнулся сам на себя (это будет ваш рабочий шнур).У вас будет 3 шнура рядом.
3. Оберните рабочий шнур петлей назад и под другими шнурами.
4. Снова оберните рабочий шнур вокруг остальных шнуров. Обратите внимание, что вы двигаетесь от поворота, а не к нему.
5. Сделайте еще как минимум 2 обертывания, как раньше. Убедитесь, что вы оборачиваете 2 шнура, а не только 1.
6. Пропустите конец рабочего шнура через обертку, выходя из начального изгиба.
7. Потяните за конец рабочего шнура, чтобы затянуть узел.
8. Переверните деталь. Повторите шаги 2–7, чтобы сформировать второй узел.
9. Обрежьте концы шнура близко к узлам. Проведите узлы вдоль шнура, чтобы раскрыть и закрыть деталь.

Довольно круто, а? Вы уже знали этот узел? Если да, то на чем вы его использовали? Поделитесь своей узловатостью на сайте. А пока я думаю, что надену этот браслет и посмотрю, смогу ли я нанести блеск для губ Bonnie Bell со вкусом колы, просто ради старины.

---

Найдите больше подобных ресурсов в магазине Interweave.

Советы и хитрости по завязыванию шнура

Завязывание шнура — это то, чем я в последнее время много занимаюсь. Мне это так расслабляет, и мне нравится, как выглядят готовые украшения с завязанными узлами! Кроме того, работа со шнуром — прекрасный способ изготавливать повседневные браслеты и ожерелья недорого и без необходимости в большом количестве находок и принадлежностей.

В этом видео я рассмотрю некоторые общие советы по завязыванию шнура, а затем подробно расскажу о вязании как вощеного шнура, так и жемчужного узла (завязывания шелковым шнуром) позже.

Если вы не можете увидеть встроенное видео, вы можете посмотреть список воспроизведения здесь, на YouTube:

>> Советы и рекомендации по завязке шнуров <<

1.) Планируйте заранее.

Попытайтесь спланировать весь свой дизайн, прежде чем делать первый узел. Это включает в себя длину вашего готового изделия, количество узлов, которые вы будете использовать, и то, как вы закончите изделие.

Придумайте все эти вещи перед тем, как начать, чтобы убедиться, что вы начинаете с достаточно длинного куска шнура.

2.) Определите свой «Фактор узла».

У каждого материала есть то, что я называю «фактором узла», означающим, сколько шнура занимает каждый узел.

Если вы планируете свой дизайн заранее, насколько это возможно, и знаете фактор узла вашего шнура, вы на один шаг ближе к знанию того, сколько шнура вам понадобится для каждого проекта.

Как узнать коэффициент узлов вашего шнура:

Легко. Отмерьте отрезок шнура с четным числом, например, 4 дюйма.Завяжите на шнуре один узел. Снова измерьте шнур и вычтите второе число из первого числа.

ПРИМЕР: Мне нравится использовать вощеный шнур 0,8 мм, начиная с 4-дюймового отрезка: после того, как я завяжу один узел, длина шнура составит 3,75 дюйма. {4 — 3,75 = 0,25}. Это означает, что каждый (одиночный) узел занимает 1/4 дюйма корда. Фактор узла для этого шнура составляет 0,25 дюйма.

3.) Математика ??

Я не очень люблю заниматься математикой — в конце концов, я художник — но мне также не нравится, когда кончаются провода в середине проекта.(Супер грустное лицо)

Теперь, когда у вас есть коэффициент узла и приблизительное представление о том, сколько узлов вы хотите завязать, вы можете умножить коэффициент узла на количество узлов и выяснить, сколько места вам нужно добавить к вашей начальной длине.

Здесь вы можете найти формулу, которую я использую, а также некоторые уточнения по советам 1 и 2:

Щелкните здесь, чтобы узнать, с какой длины шнур следует начинать.

Без математики:

Как я упоминал в видео, есть общее практическое правило, которое довольно хорошо работает для шнуров меньшего диаметра:

Для браслета из плетеного шнура: (с использованием одинарного шнура, а не двойного, как это иногда используется при плетении жемчуга) следует начинать с отрезка, длина которого равна длине вашей руки (от подмышки до запястья).Если вы работаете с двойным шнуром, вам нужно будет удвоить его длину, поэтому начните с отрезка , длина которого вдвое превышает длину руки.

Для ожерелья из плетеного шнура: в два раза длиннее вашей руки для одинарного шнура и в четыре раза больше длины вашей руки, если вы перематываете нить вдвое.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Это общее правило применяется в основном к шнурам и нитям меньшего размера, таким как шнур 1 мм или меньше. Кроме того, для более длинных ожерелий для начала потребуются более длинные шнуры — это правило является всего лишь ориентиром для ожерелий среднего размера, которое составляет около 16-18 дюймов в длину.Я настоятельно рекомендую как можно больше использовать указанную мною формулу.

4.) Используйте шило или инструмент для завязывания узлов

Если вы уже пробовали завязать узлы раньше, но были разочарованы попытками завязать узлы в нужном месте, прямо напротив бусинки, то это лучший трюк из всех! Вы знаете, что практически невозможно заставить узел «приземлиться» именно там, где вам нужно, просто завязав узел пальцами и сильно затянув его.

Использование остроконечного предмета, такого как шило или инструмент для завязывания узлов, — единственный известный мне способ заставить эти узлы идти именно туда, куда вы хотите! Шило — это простой острый стальной инструмент с ручкой.Конический заостренный конец — это ключ, поэтому вы также можете использовать английскую булавку или тонкий пинцет, чтобы помочь с узлами в крайнем случае, хотя они немного более неудобны и неудобны в использовании для проекта с тяжелым узлом.

Шил — недорогой инструмент, который можно использовать для других целей, помимо завязывания узлов (я также использую свое, чтобы проделывать отверстия в коже и как оправку для изготовления крошечных прыгунов). Когда вы затягиваете узел вокруг шила, вы можете затем использовать шило, чтобы сдвинуть узел вдоль шнура в нужное положение.

См. Демонстрацию использования шила здесь.

Инструмент для завязывания узлов поначалу немного сложнее освоить, но он очень помогает в быстрой работе и является достойным вложением, если вы планируете много вязать узлы. Основным преимуществом использования инструмента для завязывания узлов вместо шила является изогнутый кончик и фиксатор большого пальца, который снимает узел с инструмента, когда он затягивает его на место, что позволяет вам работать быстрее и прикладывать меньше усилий к каждому узлу. Скоро демонстрация.

5.) Двойной узел и тройной узел

Если вам нужен более крупный или более прочный узел (например, на конце бусинки или напротив бусинки с большим отверстием), завязать один узел на другом узле не получится, чтобы получить один большой прочный узел. Вы просто получаете два узла нормального размера рядом, что определенно может быть выбором дизайна, но не помешает этим бусинам соскользнуть.

Чтобы сформировать двойной узел, завяжите один узел сверху, как обычно, затем пропустите конец шнура вокруг и вверх через узел, прежде чем затягивать его туго.Для тройного узла пропустите конец через исходный узел еще два раза.

См. Демонстрацию изготовления двойных и тройных узлов здесь.

6.) Сохраните записки

Я рекомендую сохранить куски шнура (или хотя бы некоторые из них), длина которых составляет 5 или 6 дюймов и более. Эта длина идеально подходит для изготовления регулируемых скользящих узлов, чтобы закончить завязанные узлы украшения. Одиночный регулируемый скользящий узел создается вокруг двух концов шнура с помощью отдельного шнура длиной около 6 дюймов.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть учебник по регулируемому скользящему узлу

7.) Пчелиный воск — ваш друг

Шнуры состоят из множества крошечных прядей, которые плотно скручены, чтобы придать материалу прочность и долговечность. «Слой» шнура — это количество меньших шнуров, из которых он состоит. Таким образом, трехслойный шнур состоит из трех меньших прядей, скрученных в одну основную.

Если вы не используете иглу для бисероплетения, отдельные пряди на конце шнура могут зацепиться за бусину при ее прохождении, из-за чего концы будут истираться и проходить через следующую бусину будет сложно.

Пчелиный воск можно нанести на концы шнуров и ниток, чтобы предотвратить их истирание во время завязывания бус. Просто протяните конец шнура через немного пчелиного воска, а затем скрутите шнур между большим и указательным пальцами в том же направлении, поскольку он уже скручен. Это приручит эти разлетевшиеся концы, и вы сможете еще несколько раз перекручивать, когда это необходимо, без необходимости наносить каждый раз больше пчелиного воска.

См. Демонстрацию использования пчелиного воска для предотвращения истирания здесь.

БОНУС: Вам также может понравиться мой учебник по браслету с завязанным узлом шнуром, в котором вы можете применить все эти советы на практике:

Итак, это все мои общие советы и рекомендации по завязке шнура! Надеюсь, вы нашли это полезным и вам понравились видео в плейлисте!

Связанные

.