Каркасные стены деревянные: Деревянные стены — Строительство зданий

Теплые ли каркасные дома | Блог строительной компании RNR

Принцип возведения каркасного жилища возник еще у древнего человека. Примитивные шалаши – прародители каркасного дома. У многих народов позднее появились подобные строения: у североамериканских индейцев вигвамы, у кочевых народов Азии юрты. Переход к деревянному каркасному домостроению был характерен для Японии, тенденция сохранилась до сих пор в малоизмененном виде. С 14 века возводили каркасные дома во многих городах северной Европы. Все эти дома имели общую основу дома – каркас из деревянных балок. Внутри каркаса укрепляли стены, используя глину, солому и другие природные материалы для защиты от холода и непогоды круглый год.

Простота возведения конструкций, устойчивость и экономичность строительных материалов в каркасном доме стала причиной широкого распространения этой технологии строительства жилья по всему миру. Легкость и прочность конструкции является причиной устойчивости к сейсмическим толчкам и ударам.

Каркасный дом строится не так, как в классическом варианте, где дом последовательно растет вверх своими стенами, над которыми возводят крышу дома, а затем вставляют окна, двери и начинают внутренние работы. В каркасном домостроении сразу возводят остов дома, как при строительстве вигвама североамериканских индейцев. Поставив остов, начинают строить стены под крышей. Это позволяет строителям дома выполнять множество работ по строительству одновременно или параллельно, экономя время.

А каковы каркасные дома по уровню комфорта для их хозяев, хорошо ли в них жить? Теплые ли каркасные дома?

Каркасные дома теплые зимой благодаря особому устройству стен. Стена каркасного дома многослойна, но толщина ее невелика из-за свойств утеплителя. Утеплитель как шуба зимой, защищает дом от холода. И если мы выбираем хороший мех для шубы нашего дома, то получаем очень теплый каркасный дом, а если мех холодный, низкого качества, то температура в каркасном доме зимой заставит вас дрожать от холода.

Стены каркасного дома представляют собой многослойный пирог, в котором вы увидите:

• Отделку внешней стены дома, ею может быть дерево, имитация бруса, кирпич, сайдинг;
• Гидроветроизоляцию стены в виде пленки;
• ОСП обшивку каркаса дома, прочную, придающую жесткость конструкции каркаса;
• Каркас из деревянного бруса или доски, заполненный утеплителем;
• Пароизоляционную пленку, не пропускающую пар изнутри дома в стену;
• Гипсокартон листовой, служащий основой для внутренней отделки дома.

Такая стена толщиной в 250 мм обеспечивает нормальные условия для проживания в доме при температуре в минус 25-30 градусов. В районах с более суровым климатом в стеновой пирог добавляется несколько слоев утеплителя и толщина стены не превышает 400 мм.

На температуру дома зимой влияет система отопления, наличие теплого пола. Недостаточная мощность отопительного котла может сделать дом холодным, даже при хорошем утеплении стен.

Если в каркасном доме холодно, обратите внимание на окна и двери. Как правило, у большинства домов основные потери тепла происходят через окна и двери.

Поэтому их надо тщательно утеплять и использовать современные оконные блоки с многокамерными стеклопакетами. У них теплоизоляционные свойства одинаковы со стенами дома.

Зима является первым испытанием каркасного дома, в лето трудно проверить качество установки окон и дверей. Если при монтаже окон, даже самой защищенной конструкции, будут нарушены правила установки, то место крепления окон в доме станет мостиком холода в нем.5* Зато в летнее время легко проверить, насколько хорошо вентилируется дом, определить застойные зоны воздуха, сделать воздуховоды к ним или добавить устройства для усиления воздухообмена.

Каркас-дома теплые, если знать, как построить их правильно. Чтобы самому построить теплый каркасный дом, нужно много знать о технологии строительства, о применяемых материалах и их свойствах, о теплоизолирующих свойствах отдельных материалов и теплотехнике как науке.

Отзывы наших клиентов, которым мы возвели дом:

Ольга Смирнова, 36 лет, Люберцы, Московская область.

«После моего замужества и появления первого ребенка я присела на уши мужа с идеей построить собственный дом. Нам достался в наследство участок в 15 соток с сараем для инвентаря на нем. Муж долго не сопротивлялся и начал искать, кто бы ему построил дом. Искал долго, обращался в шарашкины конторы и крупные строительные организации. Как-то все не складывалось, то дорого, то подозрительно дешево, то сроки строительства не подходят. Но дом мы сразу хотели деревянный.

Изучая фото в интернете, он увидел интересный домик и узнал, кто его строил. Так мы вышли на команду строителей из РНР. Дальше все было просто. Выбрали

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 части гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом — две-три недели.

Устройство каркасной стены

Устройство каркасной стеновой панели, схема сборки каркасной стены с ОСП

Преимущество каркасных стеновых панелей: цена, небольшой вес, отсутствие необходимости использования спецтехники (панели легко монтируются руками), надежное соединение панелей друг с другом, самостоятельный выбор утеплителя в зависимости от климатической зоны, удобство при монтаже электропроводки и сантехники, неприхотливость при транспортировке и возможность хранения на открытой площадке.

Каркасная стеновая панель

Стеновые панели производятся под утеплитель 100мм, 150мм и 200мм.

Стеновая панель состоит из деревянного каркаса, изготовленного из сухой строганой древесины северного происхождения, с одной стороны обшитого плитами ОСП

Варианты заполнения стеновой панели после сборки несущего каркаса дома

Схема наружной каркасной стены с ОСП состоит из:

Внутренняя схема сборки каркасной стены

• Изоспан В, в качестве паробарьера для защиты утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.
• Внутренняя обшивка гипсокартоном

В качестве внутренней отделки стеновой панели возможно применение различный облицовочных материалов, таких как имитация бруса, евровагонка, стекломагнезит и т.д.

Преимущество каркасной стеновой панели: скорость и удобство монтажа.

сравним каркасные и деревянные стены

Каркасные и деревянные дома только кажутся одинаковыми, но у них много различий. Общее в этих домах только то, что и в одном и в другом варианте есть дерево, поэтому нужно использовать одинаковые решения для пожарной безопасности помещений. В остальном, деревянные дома полностью сделаны из дерева, а в каркасных – только каркас, а всё остальное заполняется пенополистеролом или базальтовой ватой.

Также каркасные дома отличаются тем, что у них толщина стен около 16 см. Строятся они по типу термоса, в котором хранится всё тепло. Если же говорить за деревянные дома, то они строятся по классическому варианту. Там толщина стен достигает почти 50 см., это при условии, что там есть дополнительное утепление. 

Но у этих домов есть общая характеристика – у них низкая тепловая инерционность. Это значит, что такие дома быстро прогреваются, но также быстро и остывают. К примеру, у каменных домов такого нет. Они долго греются, но потом ещё долгое время будут отдавать свое тепло.

Основное преимущество таких домов в том, что они легко и быстро возводятся. Сначала собирается каркас дома, а потом он заполняется базальтовым утеплителем или пенополистеролом. Такой вариант считается экологичным и практичным.

Так как толщина стен небольшая, то и мощного фундамента для этого не нужно. Это здорово экономит бюджет на постройку дома. Также в этой технологии постройки практически нет мокрых процессов, что дает возможность всего за 3-4 месяца построит полноценный дом, в котором можно жить. Благодаря «сухой технологии постройки», такие дома возводятся в любое время года, даже зимой.

Хотя говорят, что у этих домов есть свой срок службы, но всё же 80 лет он нормально отслужит. Конечно же, важно правильно всё собрать, не нарушая технологию, тогда срок службы будет таким большим. Но основное преимущество таких домов – это их высокая теплоизоляция. 

Когда каркас собран и дом утеплен, снаружи его закрывают гидроизоляционной пленкой и ОСП плитой. Внутри используется пароизоляция и гипсокартон. Важно то, чтобы владелец дома всегда следил за микроклиматом в помещении. Для этого должна быть хорошая система вентиляции с рекуперацией воздуха. 

Натуральное дерево привлекательно для многих. Всё по той причине, что это экологически чистый материал. Дом из бруса выглядит солидно, да и живется в нем хорошо. Если же смотреть по затратам, то такие дома значительно дороже каркасного дома. На постройку дома из бруса уходит до 5 месяцев, а из бревна – до 8 месяцев.

Такие дома отличаются тем, что они надежные и долговечные. Главное – это правильно всё собрать. Поэтому если хотите дом из дерева, то лучше доверить это специалистам, которые знают эту технологию и смогут всё правильно сделать.

Мы же хотим предложить вам постройку каркасного дома любой площади. Он строится гораздо быстрей, чем любой другой вариант, он легче, поэтому на фундамент не нужно тратить столько денег. По своим техническим данным он будет гораздо выше, чем дом из любых других материалов.

Правильный пирог стены каркасного дома

Несмотря на наличие существенных различий в конструкции у разных производителей, пирог стены каркасного дома выполняется с учетом общих принципов. Главными из них выступают два момента – достижение необходимой прочности и несущей способности каркаса, а также обеспечение требуемых параметров тепло- и шумоизоляции. В результате соблюдения указанных требований постройка приобретает соответствующую современным стандартам и нормам энергоэффективность и комфортность жилья.

Состав пирога стены

Современная каркасная технология домостроения предусматривает следующий состав пирога стены:

• Каркас из деревянных брусков. Отвечает за несущие и прочностные параметры постройки;
• Утеплитель. Применяются различные теплоизоляционные материалы, благодаря наличию которых достигается нужный уровень изоляционных характеристик здания;
• Паро- и гидроизоляция. Главная функция – защита утеплителя и деревянных конструкций каркаса от попадания влаги и образования конденсата;
• Наружная и внутренняя обшивка. Используется для придания конструкции стен прочности, достаточно для выполнения монтажа и дальнейшей эксплуатации, а также для защиты утеплителя от механических воздействий;
• Наружная и внутренняя отделка. Предназначена для увеличения эстетических параметров возводимой по каркасной технологии постройки.

Конструкция пирога наружной стены

Описанный выше состав пирога стены каркасного здания считается типовым и стандартным для всех производителей. Однако, каждый серьезный подрядчик самостоятельно выбирает применяемые при строительстве материалы. Одним из распространенных вариантов считается такой:

• каркас изготавливается из бруса 40*100 или 50*100 мм, шаг вертикальных стоек составляет 60 см;
• в качестве утеплителя применяется рулонная минеральная вата Isover, известная высоким уровнем изоляционных параметров. Толщина материала принимается равной 100 мм, что достаточно для непростого отечественного климата;
• теплоизоляционный материал защищается с обеих сторон парогидроизоляционными пленками Эколайф;
• также с обеих сторон стена обшивается влагостойкими плитами OSB.

Как правило, выбор варианта отделки предоставляется заказчику, так как сегодня доступны самые разнообразные технологии и материалы для этого.

Конструкция пирога перегородки или внутренней стены

Требования, которые предъявляются к перегородкам каркасного здания, несколько ниже, что вполне естественно. Поэтому при их изготовлении создается другая конструкция пирога, включающая:

• каркас из бруса тех же размеров, но с шагом стоек 80 см, так как данный элемент не относится к несущим;
• утеплитель, как правило, не укладывается, либо применяется при делании владельца увеличить шумоизоляцию стен, а также при необходимости отсечь жилые помещения от нежилых. При этом толщина теплоизоляционного материала принимается равной 50 см;
• парогидроизоляция не используется, за исключением помещений с повышенной влажностью, например, кухни или ванной комнаты;
• обшивка выполняется из влагостойких плит OSB, как и при устройстве наружных стен.

Необходимость финишной отделки, а также выбор технологии и материалов для производства работ определяет непосредственно владелец возводимого здания.

Конструктивный дизайн деревянного каркаса для Home Inspector

• D + ( LR или S )
• 0,6 D + WU
• D + W

• расчетные нагрузки;
• профиль фермы;
• мест поддержки; и
• любые специальные требования.

Требования к блокировке/креплению стен с легким каркасом — WoodWorks

Деревянные стойки, используемые в стеновых конструкциях с легким каркасом, могут потребовать горизонтально ориентированной блокировки по ряду причин, включая блокировку на краях панели сдвига, противопожарную защиту и ограничение продольного изгиба при воздействии осевых нагрузок.

Цели структурного блокирования

Блокировка для уменьшения коэффициента гибкости шпилек
В разделе 3.7.1.4 Национальных спецификаций проектирования деревянных конструкций (NDS) Американского совета по дереву указано, что коэффициент гибкости шпилек не должен превышать 50 в условиях эксплуатации или 75 во время строительства. Это означает, что максимально допустимая длина слабой оси без крепления для 2-х номинальных деревянных стоек составляет 6 футов-3 дюйма (50 x 1,5 дюйма) для условий эксплуатации или 9 футов-4 дюйма.5″ (75x 1,5″) в строящихся условиях. Тем не менее, это не обязательно означает, что на этих расстояниях между стойками требуется блокировка из цельного дерева, чтобы считать, что стойки должным образом закреплены по их слабой оси. Как внутренняя, так и внешняя конструкция деревянных стен обычно включает в себя слои деревянных конструкционных панелей (фанера или ОСП) и/или гипсокартона. Общая практика заключается в том, чтобы рассматривать эти изделия для обшивки и их крепления к деревянным стойкам в качестве подходящей распорки стойки слабой оси, что указывает на то, что коэффициенты гибкости NDS могут быть соблюдены без необходимости блокировки массивной древесины между стойками. Однако в процессе строительства обычно имеют внутренние несущие стены, которые поддерживают строительные нагрузки сверху, но еще не имеют отделки из гипсокартона. В этих условиях для более высоких стен может потребоваться деревянная блокировка.

Уникальное состояние, существующее в некоторых внутренних стенах, — это сборка стены с опорами в шахматном порядке, когда деревянные стойки 2×4 устанавливаются на верхнюю и нижнюю пластины 2×6, при этом стойки чередуются от одного края пластин к другому.Такое состояние стен обеспечивает отличные акустические характеристики.

Однако в этом случае только внешние поверхности стоек соприкасаются с обшивкой и/или гипсовыми покрытиями; внутренние поверхности шпилек не раскреплены. В Приложении A.11.3 NDS 2015 указано, что крепления только на одной поверхности стоек достаточно:

Если каркасные стены легкой каркасной конструкции надлежащим образом обшиты по крайней мере с одной стороны, то при расчете отношения le/d в качестве наименьшего размера допускается принимать глубину, а не ширину каркаса. Опыт показывает, что обшивка обеспечивает боковую поддержку и должна быть соответствующим образом закреплена.

Аналогичным образом, на рис. 3F NDS 2015 показана длина колонны без раскосов, основанная на раскреплении только на одной стороне стойки/колонны. Комментарий C.3.6.7 NDS 2015 г. далее гласит:

Использование глубины стойки в качестве наименьшего размера при расчете коэффициента гибкости при определении осевой несущей способности стеновых систем с легким каркасом в обшивке или оболочке является давней практикой.Опыт показал, что деревянные конструкционные панели, ДВП, ДВП, гипсокартон или другие обшивочные материалы обеспечивают достаточную боковую поддержку стойки по всей ее толщине при правильном креплении.

В дополнение к рассмотрению предельного коэффициента гибкости деревянных стержней в их слабой оси, следует также учитывать способность к продольному изгибу несущих стержней. Это учитывается в коэффициенте устойчивости колонки в соответствии с разделом 3. 7.1.5 NDS.

Несмотря на то, что в нормах не указаны минимальные возможности блокировки/крепления для сдерживания этой слабой потери устойчивости по оси, общепринятой практикой является то, что любая из упомянутых выше систем обшивки со стандартными схемами крепления или с блокировкой из цельного дерева между стойками имеет достаточную способность выдерживать противостоять слабому изгибу оси.

Кромки панелей

При использовании несущих стен с деревянным каркасом обычно стены проектируются блокированными, что приводит к значительно более высокой допустимой нагрузке на сдвиг, чем стены с неблокируемым сдвигом. При проектировании с блокировкой все кромки сдвигаемых панелей должны крепиться к общему элементу каркаса; эти общие элементы каркаса обычно представляют собой вертикально ориентированные стойки и горизонтально ориентированные блоки между стойками. В разделе 4.3.6 Специальных проектных положений Американского совета по дереву для ветро- и сейсмостойкости (SDPWS) приведены требования к этим блокирующим элементам, а в этом сообщении WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждаются варианты размеров и ориентации блокирующих кромок панелей, работающих на сдвиг.

Противопожарные цели

 Международный строительный кодекс  (IBC) содержит требования к противопожарной защите, которые предназначены для ограничения распространения пламени, дыма и газов в горючих скрытых пространствах, таких как полость деревянного каркаса стены. Эти требования, содержащиеся в разделе 718.2.2 IBC 2015, гласят, что противопожарная защита требуется по вертикали на уровне потолка и пола и по горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов. Кроме того, раздел IBC 718.2.3 требует, чтобы в соединениях между горизонтальными и вертикальными помещениями использовалась противопожарная преграда для предотвращения проникновения пламени, дыма и газов со стен на смежные этажи и наоборот. В обычных легких каркасных деревянных конструкциях, где отделка стен и потолков крепится вплотную к связанным с ними элементам каркаса, и где используется каркасно-платформенная конструкция, верхние плиты стен будут функционировать как защита от огня. Эта концепция подтверждается в комментарии к разделу 718 IBC.2.3. Однако в таких ситуациях, как стены с баллонным каркасом или подвесные потолки, может потребоваться дополнительная противопожарная защита в стене. См. изображение ниже для примера из комментария IBC 2015 года.

Источник: Комментарий к Международным строительным нормам

Наконец, стоит отметить, что код позволяет использовать ряд продуктов для блокировки огня. В дополнение к элементам из цельной древесины номиналом 2x, другие варианты включают двойной слой из древесины номинала 1x, ДСП, гипсокартона и других материалов, как указано в Разделе 718 IBC.2.1.

Анатомия несущей стены с деревянным каркасом

Если вы начинаете заниматься строительством или являетесь домовладельцем, занимающимся проектом, это поможет понять термины для частей и частей несущей стены с деревянным каркасом. , как они связаны и что каждый из них делает для передачи нагрузок (сил окружающей среды и веса материалов, людей и их вещей) на пол, фундамент и фундаменты и, в конечном итоге, на землю. Пластины, шпильки, короли, валеты и седла могут звучать как случайные слова, взятые из средневекового двора, но это общепринятые термины для частей стены.

Базовая стена представляет собой прямоугольник, обрамленный набором стоек, ориентированных вертикально и зажатых между длинными досками 2×4 или 2×6, называемыми пластинами. Отверстия в стене для окон и дверей называются черновыми проемами . А грубые проемы оформляются с помощью заголовков, шпилек, шпилек, седел и калек.

Шпильки

Стойки высотой 2×4 или 2×6 (но они могут быть и других размеров) поставляются либо предварительно нарезанными на лесопилке до длины, необходимой для обычной высоты стен, либо нарезаются по длине на месте.Они расположены на равном расстоянии друг от друга по длине стены. Обычные расстояния между центрами (расстояние от центра одной стойки до центра следующей стойки) составляют 16 дюймов и 24 дюйма. Стойки передают нагрузки, опирающиеся на верхнюю стеновую плиту, на нижнюю стеновую плиту.

Настенные пластины

Два типа настенных пластин логично называются верхней пластиной и нижней пластиной (иногда называемой «подошвенной пластиной»). Верхняя пластина может быть одинарной (одинарная верхняя пластина) или сдвоенной (двойная верхняя пластина).Двойные верхние плиты наиболее распространены на наружных или внутренних несущих стенах . Одну верхнюю пластину можно использовать в несущих стенах при условии, что стропила крыши или фермы и балки перекрытия укладываются непосредственно на стойки в стене. Нижние пластины почти исключительно одинарные. Каждая стенная стойка крепится между пластинами двумя или тремя гвоздями, вбитыми в пластины и на 1-1/2 дюйма или глубже в концы стойки.

Заголовки

В стене делаются черновые проемы для окон и дверей.Когда проем больше по ширине, чем расстояние между стойками, а большинство окон шире 24 дюймов, тогда в проем вставляется перемычка, чтобы нести нагрузку от прерванных стоек. Коллектор представляет собой простую балку, размер которой позволяет выдерживать нагрузку над проемом, через который она проходит. Коллекторы могут быть изготовлены из цельного пиломатериала (например, 4 × 6), состоящего из двух или трех слоев 2x пиломатериалов (например, двух 2×6 или трех 2×10) или инженерных пиломатериалов (LVL, PSL, LSL).

Валет и король шипов

Жатка помещается между двумя центральными шпильками и поддерживается одним или несколькими распорными шпильками с каждой стороны грубого отверстия.Королевские шпильки имеют ту же длину и размер, что и обычные шпильки в стене; единственное отличие состоит в том, что они расположены на концах жатки, поэтому они не обязательно приземляются на обычные центральные шипы. Домкраты, иногда называемые триммерами, представляют собой шпильки, обрезанные по длине, чтобы поместиться под каждым концом жатки и до нижней пластины. Домкраты передают нагрузку, которую несет жатка, на нижнюю плиту и каркас под ней. Иногда домкраты удваиваются или утраиваются по бокам широких проемов, чтобы иметь достаточную опорную поверхность, на которую могут опираться концы жатки.Домкраты можно заменить стальными подвесками, прикрепленными к боковым сторонам шкворня. Шпильки шкворня и домкрата прибиваются на место через пластины, а домкраты прибиваются сбоку к шпилькам шкворня, так что они действуют как единое целое.

Седла и калеки

Седло (также называемое подоконником или черновым подоконником) образует шероховатую нижнюю часть окна и поддерживает вес окна. Это кусок двойного запаса, отрезанный так, чтобы поместиться между двумя домкратами, уложенный ровно и прибитый к домкратам. Шпильки Cripple (калеки) — это короткие шпильки, зажатые между седлом и нижней пластиной.Калеки расположены в центральных положениях, где были бы расположены шпильки, если бы они не были прерваны грубым отверстием. Сквозь седло и нижнюю пластину прибиты калеки.

Подробнее об обрамлении:

Центр CE – массивная древесина и деревянный каркас

Традиционная конструкция с деревянным каркасом

На протяжении веков в Северной Америке преобладающим методом строительства домов и малоэтажных квартир было деревянное каркасное строительство, которое показало свою прочность, долговечность и устойчивость. Легкие каркасные конструкции средней этажности считаются экономически эффективными из-за относительно низкой стоимости материалов, сокращения времени строительства, наличия ресурсов и рабочей силы. ⁴ Разработка систем сборных компонентов повышает прочность и доступность деревянных каркасных конструкций. Кроме того, при строительстве в соответствии со строительными нормами и отраслевыми стандартами деревянные каркасные конструкции могут обеспечить ураганную и сейсмическую устойчивость.

Деревянное каркасное строительство предполагает использование элементов деревянного каркаса, обычно пиломатериалов, двутавровых балок или сборных деревянных ферм, расположенных относительно близко друг к другу и используемых с обшивкой или настилом для создания конструкции, способной выдерживать нагрузки. Современный деревянный каркас в основном включает три типа: баллонный, платформенный и полубаллонный.

Каркас для воздушного шара
При больших длинах пиломатериалов вертикальные несущие каркасные стойки проходят непрерывно от фундамента до крыши.Промежуточные горизонтальные лаги перекрытия прибиваются к боковым сторонам вертикальных стоек и опираются на ригель. Реестр врезан в шпильку. Обычно эта система более распространена в двухэтажных зданиях из-за наличия длины стоек. Однако вариант этого метода можно использовать с шагом в два этажа. Преимущество этого заключается в том, что это устранит усадку, которая может возникнуть на лагах пола.

Каркас платформы
Со временем каркас платформы заменил каркас баллона в качестве доминирующего метода каркаса.В каркасе платформы для стоек используются более короткие пиломатериалы, обычно 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Стены обычно обрамляются подоконником или подошвой, стойками и двумя верхними плитами, затем на верхние плиты опираются балки пола. Каркас платформы не требует вешалок, в то время как каркас полусферы требует описанного ниже.

На каждом этаже балки покрыты черным полом, образующим платформу или рабочую поверхность, на которой легко возводятся стены и перегородки. Преимущества каркаса платформы включают тот факт, что стены можно возводить на земле, и для их подъема на место требуется меньше усилий, чем при каркасе из воздушных шаров.Надрез на стойке не требуется, и после того, как один этаж построен, строители могут использовать его для строительства следующего этажа. Каркас платформы также подходит для различных сборных методов.

Каркас полусферы
Полубаллонное обрамление представляет собой нечто среднее между баллонным обрамлением и обрамлением платформы. Там, где баллонный каркас имеет непрерывную стойку от фундамента до крыши, полубаллонный каркас не имеет. Обрамление из воздушных шаров не требует вешалок, в отличие от обрамления из полусфер.

В то время как каркас платформы в целом является более доминирующим, современный каркас полушара, в котором балка пола свисает с двойных верхних плит, более распространена в пятиэтажных зданиях и выше и идеально подходит для определенных обстоятельств. По словам Мишель Кам-Бирон, PE, SE, старшего технического директора, ведущего специалиста по среднеэтажному строительству WoodWorks, «в США, где большинство штатов следуют Международному строительному кодексу, полусферический каркас часто используется в качестве альтернативы платформенному каркасу. каркас в конструкциях, где требования пожарной безопасности или усадки могут быть проблемой.«Для строительства типа III требуются негорючие наружные стены, но в правилах есть исключение, которое допускает использование древесины, обработанной антипиренами (FRTW). «Иногда дизайнеры используют полусферическую конструкцию, подвешивая балку к верхним плитам и устраняя проникновение в наружную оболочку здания», — говорит Кам-Байрон.

Каркас наружной стены | Каркас внутренней стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обустройства пола. Строительные нормы требуют обшивки наружных стен фанерой или ориентированно-стружечными плитами, ОСП. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение стоек для стен составляет 16 дюймов по центру.

Каркас наружных стен отличается от внутренних стен. Внешние стены обеспечивают прочность и жесткость дома, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или ОСП. (ориентированно-стружечная плита).

1. Разметка стоек, окон и дверей
2. Прибить стену вместе
3. Выравнивание стены перед обшивкой
4. Облицовка стены
5. Вырезание отверстий
6. Стоять на стене

инструменты и материалы

• Молоток
• Циркулярная пила
• Гвозди
• 2 пиломатериала для каркаса
• Обшивка
• Рулетка
• Меловая линия

Шаг 1 Разметка стоек, окон и дверей

Первым шагом при возведении наружных стен является разметка места стены на полу меловой линией. Убедитесь, что пластина находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене проходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюйма для стен 2×6. Поставьте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После расположения стены верхняя и нижняя пластины обрезаются по длине и ставятся на отметку линии стены. Затем на пластинах раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие элементы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластины из цельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее, чем верхняя и нижняя пластины, поместите соединение в центр стойки.

Шаг 2 Скрепление наружных стен гвоздями

Венчик: Теперь пластины разделены и между ними вставлены стойки. Убедитесь, что дужки всех шипов загнуты вверх, это называется «увенчать шипы».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4. Совместите стойку с отметкой на пластине, убедившись, что она находится с правильной стороны от метки, и прибейте пластину к стойке.

Прибивание гвоздями Заказ: Сначала прибейте гвозди к окнам или дверям, если они есть. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние стойки, потому что вам нужно прибить боковую сторону шпильки к жатке и триммеру, и это легче сделать, если на пути нет стойки.

Шаг 3 Выравнивание стены перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее к полу гвоздями, чтобы она оставалась прямой, пока стена имеет квадратную форму. Прикрепив к полу только нижнюю пластину, используйте рулетку для измерения по диагонали от верхнего угла к нижнему через стену. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет точно таким же в обоих направлениях, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы закрепить ее.Дважды проверьте, чтобы стена была квадратной, потому что после того, как защитное покрытие будет установлено, изменить его прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как выровнять стену» для получения подробной информации

Шаг 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечной плитой, ОСП или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок защитного покрытия на стену в конце, из которого вы выложили стенные шпильки. Край защитного покрытия должен ломаться точно по центру стойки стены.Если вы делаете каркас деревянного пола с помощью балок, вам нужно будет удлинить защитное покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы создаете каркас на бетонной плите, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, потому что это может поднять стену над полом, когда она будет стоять. На стенах с деревянным каркасом, возведенных над лагами пола, это означает, что плита OSB не будет подниматься вверх по стене до верхней плиты. После возведения стены на стык между верхней и нижней панелью обшивки необходимо установить деревянный брусок.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это должно быть сделано в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей нужно вбить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не ломают поверхность ОСБ. Свяжитесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Вырез оконных или дверных проемов проще всего делать по мере продвижения вперед и листа так, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и отметить его до того, как он будет полностью закрыт.

шаг 5 Поднимаясь на стену

После того, как плита OSB прибита к стене, она становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу в соответствии с нанесенной мелом линией. Он также должен быть закреплен длинными стержнями 2×4

Установите блокирующую плиту за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выпрямить стену, вы будете использовать леску, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головки от стены примерно на 1 дюйм. Привяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности защитного покрытия и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выпрямите верхнюю часть стены так, чтобы она находилась на расстоянии 1/2 дюйма от веревки по всей ее длине. . Используйте 16-футовый 2×4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены фермы крыши, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установка двойных верхних пластин

Двойная верхняя пластина укрепляет наружные стены, помогая им выдерживать нагрузку ферм крыши и сохранять их прямыми.Стыки в двойных верхних плитах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Существует два способа установки двойной верхней плиты: до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые строители устанавливают двойную верхнюю пластину, когда наружная стена находится на земле, а затем используют циркулярную пилу, чтобы вырезать пластину после возведения внутренних стен. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Обшивка после возведения: Стены также могут быть покрыты обшивкой после того, как они выдержаны и построены внутренние стены.

После того, как стены выровнены и закреплены, а верхние пластины прибиты гвоздями, можно приступать к возведению внутренних стен.

Как обрамлять внутренние стены

Существует два основных способа обрамления стены: на земле и на подставке или на месте. Эта статья научит вас, как построить стену на земле, а затем поднять ее. Если вы строите стену на месте, например, для стены подвала, см. статью под названием «Каркас подвала».

Шаг 1. Обрежьте пластины по длине и увенчайте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте два отрезка 2×4 для внутренних стен и/или 2×6 для наружных стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену на бетоне, вам понадобится одна обработанная доска и одна обычная доска. Если стена находится на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски пихты Дугласа.

Корона досок: теперь поставьте две пластины на их края и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга, поместите эту дугу вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы находятся на одном уровне друг с другом.

Шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разметьте расположение шпилек, зацепив рулетку за концы пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки имеют размер 16 или 24 дюйма «по центру», вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4 шириной 1 1/2 дюйма, чтобы вы удерживали 3/4 дюйма на каждой отметке. т.е. отметка на 15 1/4 дюйма, 31 1/4 дюйма и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место для шпилек на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем вставить гвоздь по этой линии, зацепить рулетку за шляпку гвоздя и потянуть разметку вниз по пластинам. Теперь когда вы измеряете 16″ или 24″ oc, вы отметите это непосредственно на отметке 16″ или 24″.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита в нужном месте.

Шаг 3 Поставьте шпильки на свои места

Расположите шпильки рядом с метками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки были увенчаны короной, готовая стена будет иметь незаметную кривую, а не волну внутрь и наружу.

Шаг 4. Прибейте стену вместе и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы края, расположенные ближе всего к вам, находились на одном уровне друг с другом.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2×4 и три гвоздя для стены 2×6. Убедитесь, что шпильки прибиты с правильной стороны от ранее сделанных отметок.

совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь заключается в том, чтобы убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не мог пройти сквозь доску и повредить руку, которая держит доску. Кроме того, вы должны носить защитные очки, используете ли вы гвоздевой пистолет или молоток.

Поднимите стену и поставьте ее с правильной стороны от линии на полу. Вставьте один гвоздь между каждой шпилькой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать пороховые выстрелы, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Из каких частей состоит каркасная стена? Номенклатура каркасных стен

Детали каркаса стен

Каждая из частей каркасной стены показана на рисунке выше. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части каркасной стены.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя плита или подошва

Нижняя пластина стены стоит на полу. Он может располагаться на деревянном основании или на бетоне. Способы крепления к полу определяются типом напольного покрытия и расположением стены

• Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита соприкасается с бетоном)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются во влажный бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся бетонными гвоздями или шурупами.
  • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, таких как клиновые анкеры.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся с помощью гвоздей. Крепление к полу усиливается с помощью ремней, которые идут из нижних частей конструкции на каркасную стену.
  • Внутренние стены крепятся к деревянным полам с помощью гвоздей.

Настенный стержень

обычно представляют собой доски размером 2×4 или 2×6, установленные на расстоянии 16 дюймов от центра.24 дюйма по центру часто используются для каркаса ненесущих стен подвала. Размер используемой стойки определяется:

Стеновые шпильки 2×4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-значение стен. Это увеличивает способность конструкции соответствовать MEC, энергетическому кодексу модели. Это также позволяет жильцам здания лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние несущие стены в несущих местах. Обычно это указывается инженером-строителем, если это требуется.
• Сантехника Дренажные стены, в которых требуется большая полость для прохождения труб.

Заголовок

Коллекторы используются для увеличения размера проема в стеновом каркасе.Размер коллектора зависит от ширины проема и нагрузок, которые ложатся на стену над коллектором. Материал, используемый для изготовления коллекторов, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

В деревянных каркасных конструкциях обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балки представляют собой клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее обычных жаток для пиломатериалов того же размера.
• Они поставляются с инженерными разработками производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они изготавливаются в соответствии с размерами инженерных систем перекрытий. Это облегчает их установку в напольных системах.

2x Доски с обточенной кромкой используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается путем сэндвича куска O.С.Б. между двумя досками 2x.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют схожие характеристики. Проконсультируйтесь с поставщиком пиломатериалов или инженером-строителем, чтобы узнать, какой из них лучше всего подойдет для вашего приложения.

Триммер

Триммер — это доска, которая удерживает жатку или балку. Триммер прибивается к центральному шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего на каждом конце коллектора имеется по одному триммеру, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, которая описывает несущую способность триммера.

Кривой шпилька

Криппл — это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет каркас стены выше или ниже проема в каркасной стене, такой как дверь или окно. Они используют пиломатериалы того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же интервала компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Королевский шип

Шпилька идет от нижней пластины к верхней пластине. По одному шпильке устанавливается на каждом конце коллектора и прибивается непосредственно к концам коллектора. Верх и низ шкворня прибиваются к верхней и нижней плитам стены. Используйте те же шпильки, которые используются для обрамления остальной части стены для шпильки.

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Порог обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали траектории нагрузки триммеров, удерживающих жатку.Подоконник поддерживается калеками под ним. Используйте ту же древесину, которая использовалась для каркаса стены.

Анатомия стены

Основные компоненты каркаса внутренней стены, включая гипсокартон, штукатурку и панельные конструкции

На приведенном ниже рисунке показаны основные компоненты каркаса внутренней стены.

Настенные стойки, обычно расположенные на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру, представляют собой вертикальные опоры, идущие сверху вниз.

Вдоль пола нижняя плита служит основанием; верхняя пластина делает то же самое на потолке.Обе пластины прибиты к прочному каркасу.

В проемах стойки удваиваются с каждой стороны, а верхняя часть проема перекрывается перемычкой. Противопожарные блоки проходят горизонтально по центру, добавляя поддержку и забивая основу для материалов для покрытия стен.

Конструкция из гипсокартона

Панели из гипсокартона крепятся непосредственно к стойкам стены или к полосам обшивки, наложенным на поверхности каменной кладки, с помощью гвоздей для стеновых панелей, винтов для стеновых панелей или, в некоторых случаях, клея.Стыки между панелями маскируются шовной лентой и герметиком. В некоторых случаях на всю поверхность наносится текстура специального топпинга. Конструкция из гипсокартона («стеновая доска») © Don Vandervort, HomeTips

Гипсокартон является наиболее распространенным материалом для облицовки стен. Полные инструкции по работе с гипсокартоном см. в разделах «Как разрезать гипсокартон (гипс)» и «Как прикрепить гипсокартон (гипс)».

Строительство стен из гипса

Штукатурка изготавливается из извести или гипса, песка и воды и является одним из старейших строительных материалов, которые до сих пор используются. Фактически, штукатурка, нанесенная на египетские пирамиды 4000 лет назад, до сих пор сохраняет свою целостность.Штукатурка стен

Сегодня штукатурка наносится в три слоя: базовый слой, толстый слой штукатурки для прочности и финишный слой.

Штукатурку можно наносить на многие поверхности, включая деревянную решетку, металлическую сетку, стеновые панели или кирпичную кладку.

В некоторых домах может быть даже декоративная штукатурка, изготовленная вручную или отлитая в формах и нанесенная на стены и потолки. На гипс можно наносить декоративные узоры, такие как завитки и пики.

Штукатурку можно окрашивать или в нее можно добавлять пигмент перед нанесением.Такие декоративные покрытия, как обои и плитка, легко наносятся поверх штукатурки.

Внутренняя обшивка стен

Во многих домах деревянные панели покрывают всю или часть стены в гостиной, кабинете, семейной комнате или подобном помещении.

Иногда обшивка одной стены комбинируется с другим материалом — например, нередко верхняя часть стены выполнена из гипсокартона, а нижняя половина — из деревянных панелей или обшивки.

Деревянные панели обычно устанавливаются в виде сплошных досок, фрезерованных таким образом, чтобы они перекрывались или сцеплялись с кромками в виде шпунта и канавки или внахлестку.

Деревянные панели также продаются в виде довольно тонких листов размером 4 на 8 футов, обычно толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма. Эти листы могут быть изготовлены из различных пород твердой древесины, которым можно придать прозрачную отделку, из менее дорогой древесины, которая предназначена для окрашивания или окрашивания, или из древесного шпона или материала, имитирующего древесину.

Обшивка может быть нанесена на гипсокартон, непосредственно на стойки стены или на полосы обшивки, наложенные на поверхности каменной кладки.

Во многих областях строительные нормы и правила требуют установки деревянных панелей на огнестойкую основу из гипсокартона.

Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по возведению стен

О Доне Вандерворте

Как сделать стены из деревянных каркасов прямыми | Справочник по дому

Стены определяют жилое пространство, обеспечивают уединение и поддерживают структуру, описанную выше, но сделать их идеально ровными может быть сложно, если вы не опытный плотник.Стандартное обрамление стен несложно, но поскольку древесина является продуктом природы, нет двух одинаковых стоек. Используя те же методы, которые используют профессионалы, вы можете построить прямые и ровные стены.

Выбор шпилек

1. Все хотят стать зелеными, но когда дело доходит до пиломатериалов, свежая древесина — свежеспиленная древесина — обычно содержит больше влаги, чем более выдержанная древесина. Чем зеленее шпильки, тем больше вероятность того, что они деформируются или сожмутся по мере высыхания, в результате чего на вашей стене появятся комки и неровности. Если возможно, подберите шпильки вручную, поворачивая каждую на ребро и проверяя ее длину на предмет деформации. Выберите самые прямые шпильки, которые вы можете найти для своих стен. Если вы строите перегородку, которая не будет нести вес, вы можете использовать шпильки с шиповым соединением, которые изготавливаются путем ламинирования коротких отрезков пиломатериала, чтобы сформировать прямую стойку, которая с меньшей вероятностью деформируется. Шпильки с шиповым соединением не подходят для несущих стен.

Каркас

1. В новостройках большинство стен возводится на полу, а затем поднимается и устанавливается.Для самых прямых стен расположите каждую стойку любой вершиной вверх. Корона представляет собой небольшой бант в центре, и он есть у каждого гвоздика, хотя у некоторых он более выражен, чем у других. Прикрепляя настенные стойки к верхней и нижней пластинам, приподнимите конец настенной стойки ровно настолько, чтобы край стойки был на одном уровне с краем пластины. Чтобы обрамить вертикальную стену, поверните все коронки стоек к одной стороне и заподлицо края стоек с краем пластин на той же стороне, прежде чем прибивать стойки к пластинам.

Стены по отвесу

1. Независимо от того, возводите ли вы стену на месте или на полу, в конечном итоге ее необходимо выровнять и отвесить. Современные строительные лазерные нивелиры упрощают эту задачу. Расположите уровень на краю плиты пола и спроецируйте балку вверх, чтобы убедиться, что край верхней плиты выровнен по вертикали, прежде чем закреплять верхнюю плиту. Лазерные уровни также полезны для выравнивания стенового каркаса во время монтажа.

Прокладки для гипсокартона

1. Если плоскость стены неровная, это не всегда вина деревянных стоек.При установке гипсокартона панели сходятся в центрах стеновых стоек. Когда длинные края панелей гипсокартона со скошенной кромкой встречаются, скос обеспечивает углубление для нанесения шовного герметика и ленты без вздутия.