Каркас для крыши: Как правильно сделать каркас крыши. Каркас крыши своими руками. Инструкция по строительству и установке каркаса крыши

Содержание

Строительство крыши каркасная технология

Прежде, чем начинать проектировать и строить крышу, надо определиться с ее типом, который зависит от геометрической формы и материала кровли. Эта статья посвящена конструкции и последовательности сборки крыши по каркасной технологии. Каркасная технология универсальна для крыш любой формы и предполагает использование любого материала кровли. Для проектирования каркасной крыши учитывают нагрузку снегового покрова той местности, где происходит строительство и размеры возводимого здания.



Что вы узнаете

В специальной литературе содержится много статей, посвященных форме крыш, техническим и экономическим аспектам строительства. В нашей статье будет подробно рассмотрена только установка кровли из нового материала «Shingles«.

Итак, какие требования должны предъявляться к крыше, собранной по каркасной технологии?

Такая крыша должна обеспечивать перемещение нагрузки (ветровой или снеговой) на стены дома, также она должна защищать все детали, из которых сделан каркас дома, от атмосферных осадков (дождя, снега, излишней влаги).

Под крышей необходимо оставить достаточно места для монтажа утеплителя, который будет изолировать чердачное помещение от теплых помещений дома, чердак должен хорошо вентилироваться и проветриваться, сама кровля и каркас крыши необходимо хорошо защищать от неблагоприятного воздействия теплой части дома (особенно тепла и влаги).

Основные требования, которые предъявляются к перекрытию

От правильного расчета перекрытия будет зависеть все дальнейшее строительство. Каркас крыши начинают строить именно с перекрытия. Части перекрытия следующие: опорная балка, каркас пола и его настил. Обшивка, которая делается на перекрытии одновременно является черным полом. На него в дальнейшем будет укладываться чистовая отделка пола. Приведенные ниже цифры применяют только для деревянного каркаса, в котором расстояние между балками перекрытия не больше 600 мм, а нагрузка на пол не больше 2,4 кРа.

Итак, влажность досок должна быть не больше 19%. Стрела прогиба досок должна иметь определенные показатели — для доски длиной 4,6 м — не более 12,7 мм (если потолок будет обшиваться гипсокартоном) и 19 мм (если потолок не будет обшиваться гипсокартоном). По стандартам это доски таких сортов как отборный, первый или второй толщиной 9,2 мм для первого случая и доски третьего и четвертого сорта толщиной 1,4 мм для второго случая. Крепление перекрытия к фундаменту осуществляется при помощи опорной доски, а между этажами перекрытие привязывается к верхней обвязке стен. Опорная доска и каркас перекрытия подвала должны иметь сечение 38х89 мм.

Читайте также: Чем лучше покрыть крышу гаража

Основные правила строительства и проектирования каркасной крыши

Максимальная величина свободного пролета не должна превышать 12,2 метра.

Самое большое расстояние от фермы до фермы (или между стропилами) не должно превышать 600 мм.

Если крыша собирается по стропильной схеме, то величина основных элементов каркаса соотносится с шириной пролетов и величиной нагрузки снегового пласта. Сами стропила бываю следующих видов:

  • стоящие свободно;
  • стропила, которые поддерживают нагрузку от чердачного потолка (каркас его перекрытий).

В дальнейшем для удобства будем называть их свободными стропилами и нагруженными стропилами. Существуют специальные таблицы, по которым определяют размер необходимого сечения стропил. Так же, параметры чердачного перекрытия можно определить по таблицам. Доски, из которых изготавливают стропила и потолочные балки, должны быть с размером сечения 38х89 мм. Если в виде кровли используется тяжелая глиняная черепица, а окна в здании большие мансардные, то будет необходимо усилить каркас крыши или рассчитывать параметры как для нагруженных стропил. Если крыша имеет уклон менее 28 градусов (при этом полный пролет относится к подъему как 1:4), то применяется расчет для нагруженных стропил.

В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

Важно отметить, что все детали, составляющие крышу, должны надежно и прочно соединяться между собой. В строительстве чердачного перекрытия необходимо, чтобы стропила и балки надежно опирались на стену.

Опорой может служить и подстропильный брус, который называется мауэрлат. Сверху стропила приходят к коньковой доске и там соединяются между собой. Пропорции конька должны быть следующими: ширина его не должна быть меньше, чем длина опоры стропила; размеры самого сечения коньковой доски 17,5х140 мм, не меньше. Лучше, если коньковая доска будет превышать по размерам стропильные доски. При креплении стропил на коньковой доске нельзя допускать их смещения. Между стропилами и коньковой доской, а так же между стропилами и мауэрлатом, должен быть прямой угол.

Читайте также Как проверить прямой угол

Для того, чтобы прикрепить стропила к мауэлату необходимо сделать в нем выпил. Длина самой опоры должна быть не меньше 38 мм. Если используются коньковые и ендовные стропила то длина опоры 50 мм, доски, из которых они сделаны по толщине не меньше 38 мм.

Между укороченными стропилами (нарыжниками) и коньковыми или ендовными стропилами необходимо соблюдать угол 45 градусов по отношению к плоскости перекрытия.

Не мешает напомнить, что крыша — это защита внешней отделки стен от неблагоприятных погодных воздействий, поэтому стропила должны выступать за границу стен на 400-500 мм, а для деревянных стен этот показатель еще больше — 550 мм. Расстояние от края стены до всех концов стропил должно быть одинаковы. Свободные концы стропил соединяются между собой с помощью специальной доски, которая называется валиком. Соединение досок валика крыши может быть только в торцевой части стропил. Валик изготавливают из доски толщиной 17,5 мм минимум, но обычно используются такие же доски, как и для стропил.

Если уклон крыши 1:3 и больше, то расчетный пролет крыши можно сделать меньше. Это достигается использованием подпорок, бугелей и дополнительных подпорок для конька. Дополнительные элементы каркаса необходимо изготавливать из досок с размером сечения не меньше, чем 38х89 мм.

Если уклон крыши 1:4 и меньше, используют косые распорки. В такой крыше не лишне использовать и дополнительные стены, чтобы передать нагрузку от стропил на балки перекрытия. В таком случае необходимо установление сплошных распорок под этими стенами между балок перекрытия. Максимальный прогиб этих балок при воздействии рассчитанной снеговой нагрузки должен быть 25 мм.

В том случае, когда балки, из которых изготовлено перекрытие, не соединены между противоположными стропилами, обязательно поставить дополнительную опору конька (если угол крыши 1:3 и меньше). Если этот угол больше, такая опора не является обязательной при условии надежности сочленения узла в нижней части стропил.

Для крепления различных дополнительных систем и коммуникаций в каркасе крыши делают выпилы и отверстия. Параметры выпилов (их размеры и положение) соответствуют требованиям, которые предъявляются для каркаса перекрытия.

Обрешетка каркаса крыши может изготавливаться из фанеры, доски, ДСП и других материалов. По толщине они зависят от того, какое расстояние оставлено между стропилами. Если используются листовые материалы, то их толщина должна соответствовать опоре кромок на деревянный каркас крыши.

Листовые материалы, которые используются при строительстве, могут значительно улучшить внешний вид крыши. Кроме того, они могут усилить всю конструкцию каркаса. Конечно, при использовании таких материалов важно соблюдать все основные правила строения каркасной крыши. Из многолетнего опыта строительства можно выделить следующие самые удачные материалы для обрешетки: ДВП (особенно марки П-3), ДСиП не шлифованные или имеющие фенолформальдегидную основу. Кроме того, ДСиП имеет больший показатель огнестойкости по отношению к доскам и фанере.

Читайте также: Чем хорош шифер и как его правильно установить на крышу

При расстоянии между стропилами 300 мм толщина обшивки следующая: фанера — 7,5 мм; ДСиП — 9,5 мм; доска — 17 мм. При расстоянии в 400 мм толщина фанеры — 7,5 мм (все края с опорой) и 9,5 мм (между стропил без опоры), толщина ДСиП — 9,5 мм (все края с опорой) и 11,1 мм (между стропил без опоры), толщина доски — 17 мм. При расстоянии между стропилами 600 мм, толщина фанеры — 9,5 мм (все края с опорой) и 12,5 мм (между стропил без опоры), толщина ДСиП — 11,1 мм (все края с опорой) и 12,7 мм (между стропил без опоры), толщина доски — 19 мм.

Это минимальные показатели.

Чердачное помещение, расположенное между утеплителем и обшивкой крыши, должно иметь вентиляционные отверстия. Хорошая вентиляция позволяет сохранить все свойства утеплителя и предотвратить неблагоприятное воздействие влаги и тепла на сами помещения в здании, каркас и кровлю.

Размеры вентиляционных отверстий зависят от площади ковра утеплителя и должны составлять не менее 1/300 части от площади утеплителя на перекрытиях чердака. При угле наклона крыши 1:6 и меньше, площадь вентиляционных отверстий должна составлять 1/150 часть от площади утеплителя. Половину вентиляционных отверстий необходимо разместить около конька, другую половину в софите. Распределение вентиляционных отверстий вдоль софита должно быть равномерным. Между утеплителем и обрешеткой необходимо оставить расстояние не меньше 75 мм. Если это правило сложно выполнимо, то между утеплителем и обрешеткой устанавливают специальные экраны.

Отверстие на чердак должно обязательно закрываться люком и иметь размер 500х700 мм (не меньше). Люк должен располагаться в таком месте, чтобы между ним и ближайшими стропилами было расстояние больше 600 мм. Люк необходимо утеплить. В качестве материала для утепления обычно используют пенопласт (толщина 100-150 мм).

Саму кровлю на крышах каркасного типа изготавливают из самых разнообразных материалов. В этой статье мы дадим описание материалу, который широко применяется в Северной Америке и называется « Shingles ». В переводе на русский язык это слово означает «дранка». Основа «Shingles» разная — дерево, металл и др. Для удешевления кровли в строениях эконом-класса, этот материал используют на битумной основе, которая имеет крупно-зернистую подсыпку (типа рубероид). Основными преимуществами данного материала являются высокая технологичность, долговечность, эстетичный внешний вид. В России «Shingles» уже широко представлен в строительных магазинах и начинает изготавливаться на собственных производствах. Таким материалом можно укрывать крыши с уклоном 1:6 и больше.

Читайте также Разновидности рубероида

В специальных строительных таблицах можно найти информацию о необходимом количестве гвоздей для сборки стропил и балок перекрытия. При формировании соединительных узлов не требуется создавать дополнительные ветровые связи.

Теперь мы остановимся на стропильной схеме каркаса крыши (наиболее важных ее узлах).

Между стропилами и балками перекрытия может быть разное расстояние. Соединяться они должны не менее, чем через 1.2 метра. Соединяются сторопила и балки перекрытия с помощью различных узлов. Другая их важная функция, кроме соединительной, это обеспечение необходимого места для прокладки утеплителя и формирования пространства для свободной циркуляции воздуха (вентиляции чердака).

Стропила и перекрытия могут опираться либо на стены, либо на мауэрлатную доску, которая установлена на балках перекрытия.

Приведем обязательные правила установки досок мауэрлата: вторая доска мауэрлата должна стоять, аналогично как на верхней обвязке стен при условии, что существует смещение опоры стропил в сторону балок перекрытия больше, чем 50 метров. Первая доска мауэрлата должна быть обязательно прибита (двумя гвоздями 82 мм) к каждой балке перекрытия чердака. Обязательно установить обвязочную доску на балки перекрытия, особенно если они не связаны со стропилами напрямую.

Если стропила и балки перекрытия располагаются на равном расстоянии, лучше сделать двойной узел соединения. Для этого используют одинарную мауэрлатную доску, а при достаточной толщине утеплителя, дополнительно делают опору на верхнюю вязку стены.

Для соединения каждого стропила с коньком требуется не менее трех гвоздей 82 мм с обратной стороны и не менее четырех гвоздей 57 мм со стороны стропила. Соединение стропил и бугеля осуществляется тремя гвоздями 76 мм. Положение бугеля должно быть строго горизонтальное. Соединение укороченного стропила (нарожника) и ендового или конькового стропила должно быть с помощью двух гвоздей 82 мм.

Листовой материал обрешетки можно прикрепить к стропилам аналогично обшивке каркаса перекрытия. Листы укладываются с зазором не менее 2 мм. При необходимости можно установить опору для кромок листов обшивки. Обычно это доска с размером сечения 38х38 мм. Правила ее крепления те же, что и для распорок перекрытия.

Если каркас крыши изготавливается из ферм, то в работе учитываются те же правила и нормативы, что и при установке балок перекрытия.

Рекомендации и советы для правильного проектирования крыши

Для изготовления больших крыш, особенно имеющих только два ската, а так же крыш, которые имеют большой неподдерживаемый свес, лучше применять фермы. Для строительства многощипцовых и вальмовых крыш идеально подходит стропильная схема каркаса. В одном здании можно совместить обе схемы проектирования.

Фермы с большим пролетом могут позволить отказаться от сооружения средней несущей стены. Таким способом в домах получается так называемая свободная внутренняя планировка.

Для облегчения конструкции крыши, а так же для ее удешевления, необходимо уменьшать сечение досок, которые используются для стропил и элементов, усиливающих каркас. В этих целях используются более качественные доски лучшего сорта. Так же, в этих целях уменьшают расстояние между стропилами и передают нагрузку от стропил на несущие стены с помощью различных узлов соединения.

При разработке соединения стропил и перекрытия, необходимо обязательно предусмотреть пространство для утеплителя, достаточное для его свободной вентиляции. Кроме того, важно правильно вычислить расстояние между верхней частью оконного проема и горизонтальной поверхностью софита.

Материал покрытия выбирается с учетом определенного угла наклона крыши.

При проектировании угол наклона крыши лучше задавать в градусах. При этом не нужно будет вычислять размеры подъема конька.

При установке крыши над мансардным помещением, рассчитывать характеристики стропил лучше, основываясь на характеристиках прочности. При этом потом можно будет достроить дополнительную конструкцию, в которой будет размещен утеплитель и обеспечена его достаточная вентиляция.

Доски для стропил нужно выбирать с учетом возможности их дальнейшего усиления (в случае, если будет эксплуатироваться чердак) с помощью бугелей. Категорически запрещено перемещать нагрузку от стропил на балки перекрытия, которые расположены свободно в пролете.

Для придания крыше красивой формы проектировщики стремятся создать одинаковый уклон для всех поверхностей. Для кровли применять дорогой, долговечный материал не всегда обоснованно. Давно просчитано, что даже самый долговечный материал требует периодически ремонта. Поэтому, иногда выгоднее полностью заменить недорогое покрытие, чем постоянно ремонтировать старое.

Читайте также: Какой тип крыши лучше выбрать для своего дома

Рекомендации по правильной сборке стропильного каркаса крыши (основные приемы и правила)

Как только установлено чердачное перекрытие, можно начинать монтировать стропильный каркас крыши. Каковы основные приемы монтажа.

1. Каркас начинают строить с монтажа мауэрлатной доски для обеспечения одинакового пролета по всей длине дома. В случае с многощипцовой крышей (это бывает у домов со сложным планом) мауэрлат монтируют одновременно над всеми пристройками. Стыки доски должны совпадать с балками перекрытия. В углах дома дополнительная нагрузка на стены дома передается коньковыми и ендовными стропилами через дополнительные опоры под мауэрлатной доской.

2. Правила расположения распорных досок и балок перекрытия. Стропила располагаются на таком же расстоянии, что и шаг балок перекрытия. Распорные доски необходимо прибивать двумя гвоздями к каждой балке перекрытия. Если немного переместить мауэрлатную доску относительно внешней стены, то можно поменять расстояние пролета, но не более 30-50 мм. Так можно подогнать пролет по всему дому к единому значению. Если крыша многощипцовая, то значение пролета допускается разным для каждой пристройки. При этом каждый пролет будет требовать собственного расчета длины стропил.

Предложенный способ сборки и монтажа каркаса крыши имеет одно очень важное преимущество — все расчеты и предварительная подготовка отдельных деталей могут производиться на земле. Необходимо только знать величину пролетов от внешнего края мауэрлатной доски и саму длину крыши, которую тоже измеряют от мауэрлата.

В предлагаемом проекте заложен заданный угол наклона крыши. Значение половины пролета рассчитано. Поэтому с помощью косинуса угла наклона крыши можно рассчитать длину стропила. Исходя из сорта дерева, снеговой нагрузки и расстояния между стропилами, по таблицам можно определить величину сечения стропил. Следующий этап — изготовление шаблона стропил из самой прямой доски. Так же, используя специальные таблицы зависимости длины стропила от угла наклона крыши, производим косой спил в месте соединения стропила и конька и делаем врубку клином, чтобы можно было соединить стропило с мауэрлатом.


Затем необходимо вычислить на какое расстояние стропила будут выходить за пределы внешней стены (обязательно не забывая о толщине наружной отделки стен по проекту — если отделка будет производиться кирпичом, то при наличии воздушной прослойки этот показатель будет равен 145 мм). С помощью угольника необходимо наметить и затем сделать распил параллельно направлению спила, который соединяется с коньком. Итак, шаблон стропила готов. С помощью этого шаблона будут изготавливаться стропила для фронтонов и тех стропил, которые примыкают к торцевой части коньковой доски. Чтобы изготовить шаблон стропила, которое опирается на коньковую доску, нужно уменьшить основной шаблон на расстояние, равное половине толщины конька.

Длина конька определяется как длина крыши за вычетом полного пролета. Для того, чтобы правильно разметить конек, доску кладут на балки перекрытия по всей длине крыши. При этом с каждого конца до края крыши должно остаться расстояние, равное половине пролета. Разметка делается по широкой части доски. На нее переносят положение, которое занимают балки перекрытия. Так же, необходимо отметить и положение стропил вместе с балками перекрытия. Для этого используют тот же принцип как для стен и перекрытий.

Если используются ендовые или коньковые стропила, то величина пролета при использовании треугольника должна быть не 30 см, а 42,7 см при сохранении той же величины подъема конька. Это объясняется тем, что они устанавливаются под меньшим углом, чем обычные стропила. Длина коньковых стропил тоже легко определяется. Учитывается то, что единица их длины кратна пролету, как и у обычного стропила. Если коньковое стропило при соединении входит в точку пересечения оси коньковой доски и стропила, то его длина укорачивается примерно на 30 мм.

Нарожники (или укорачивающиеся стропила) по длине рассчитываются, исходя из заданного пролета и расстояния между стропилами. Если крыша во всех местах имеет один и тот же уклон, то спил укорачивающего стропила всегда будет 45 градусов. Этот спил очень легко сделать с помощью ручной электрической пилы. С помощью триногометрических функций вычисляется величина, на которую будет укорачиваться следующее стропило. Существуют специальные таблицы этих величин при расстояниях между стропилами в 400 и 600 мм.

Металлический каркас крыши для двускатной и четырехскатной кровли

Использование металлической стропильной системы целесообразнее всего в промышленном и общественном строительстве, например, при возведении цехов, складских помещений, супермаркетов, бассейнов, вокзалов. Жилищное строительство не оправдывает приобретение такого стройматериала, который к тому же трудно транспортировать.

От деревянных конструкций металлический каркас для крыши отличается устойчивостью к большим нагрузкам, что способствует увеличению жесткости и надежности всего кровельного пирога постройки.

Если длина ската крыши превышает 10 м, то стропила рекомендуется устанавливать из металла, которые должны дополняться такими же прогонами, коньковыми опорами и мауэрлатом.

Чем отличаются металлические стропила от других систем

В строительстве допускается комбинирование стропильных систем, где будет использоваться как дерево, так и металл. Следует помнить о том, что места, где металлокаркас кровли обшивается деревом, могут стать причиной образования конденсата, который приводит к постепенному гниению древесины. Во избежание подобных проблем все деревянные элементы пропитываются особым составом с последующей их изоляцией рубероидом.

  • Для утепления металлической основы следует обшивать ее либо снизу, либо сверху.
  • Утеплитель укладывается на металлические части с небольшим зазором, для того чтобы при конденсате влага не проникала внутрь утепляющего материала.
  • При монтаже утеплителя под стропилами крепление остальных кровельных частей выполняется поверх него. Благодаря такой конструкции тепло надежно сохраниться на чердаке.
  • Прослужит каркас крыши из металла очень долго, помимо этого, допускается использование стропил порядка 30 м в длину.

Использование легких профилей для возведения современных зданий

На данный момент в строительстве наблюдается применение новых технологий, которые направлены на возведение легких стропильных конструкций в жилых домах.

К таковым относится оцинкованный холодногнутый профиль, его преимуществами являются:

  • устойчивость к процессам разрушения, включая гниение и порчу от насекомых;
  • высокая пожаробезопасность;
  • не нуждается в постоянной антисептической обработке;
  • сооружается такой металлический каркас крыши, независимо от времени года;
  • соответствие приобретаемых деталей указанным размерам, что позволяет сократить количество отходов;
  • удобство монтажа – работа выполняется дрелью и шуруповертом;
  • разборный комплект конструкции позволяет транспортировать ее без дорогостоящего подъемного оборудования.

Благодаря подобным стропильным металлическим фермам, существенно отличающихся от профильных металлических элементов толщиной металла менее 2,5 мм, застройщики могут сэкономить на покупке материала.

Легкая конструкция не увеличивает нагрузку на несущие стены и фундамент, что также сказывается на сокращении бюджета строительства. Собрать каркас двускатной крыши сможет любой мастер, обладающий элементарными навыками подобного монтажа. Работа не составит особого труда еще и потому, что все чертежи деталей и их маркировка проходит тщательную проверку на производстве.

Наряду с перечисленными преимуществами, облегченные стропильные конструкции все же имеют недостаток – они выступают в качестве проводника холода, а, значит, их сложно утеплять. Также на них часто появляется конденсат, который оказывает разрушительное воздействие на кровельный пирог. Исходя из этого, жилые постройки все же лучше возводить из древесины.

Как правильно выполнять монтаж каркаса

Собирается металлический каркас для кровли из двутавров, уголков, швеллеров, которые изготавливаются из профилированного металла. Форма этих деталей может быть треугольная, трапециевидная, прямоугольная или любая другая.

Будучи конструкцией высокого качества, в частности, долговечной и практичной для перекрытия больших пролетов, каркас обладает существенным недостатком – сложностью транспортировки из-за большого веса. Наличие данного фактора сказывается на необходимости заказа подъемных механизмов. В совокупности вся проделанная работа приводит к увеличению стоимости, поэтому металлические стропила очень редко можно увидеть в частном строительстве.

  • При помощи металлических стропильных ферм легко перекрываются пролеты порядка 50 м.
  • В большинстве случаев, монтаж таких элементов выполняется поверх подстропильных ферм прямоугольной формы.
  • В помещениях промышленного назначения устройство подстропильных ферм выполняется с технологическим оборудованием, например, с кран-балками или мостовыми кранами.
  • Укладывается металлический каркас четырехскатной крыши или любой другой крыши на опору из железобетонных колонн, металлических или бетонных армированных подушек, закрепленных на кирпичной стене. Для этого опорная часть стальной фермы укрепляется стальной пластиной, а железобетонные подушки – металлической закладной пластиной. Более подробно система представлена на фото.
  • Для выполнения узлов металлических стропил отдельные части соединяются при помощи стальных косынок, которые привариваются или затягиваются болтами.

Если мастер самостоятельно изготавливает металлические стропила, то рекомендуется работать с уголками, имеющими разные и одинаковые полки. При помощи неравнобоких уголков сооружается верхний пояс фермы, равнобоких – нижний пояс. После сварки из них должен получиться тавр. Чтобы связать элементы между собой, собирается конструкция из уголков крестообразного или таврового вида.

Крепится металлический каркас кровли уголками, листовой сталью (косынкой), металлическими полосами. Соединение каждого из них между собой выполняется также сваркой, болтами или на специальные заклепки.

Застройщики, занимающиеся частным домостроением, все же не обходятся без металлических стропильных конструкций, отличие лишь в том, что их основой являются горячекатаные гнутые трубы с круглым, квадратным или прямоугольным профилем. Благодаря таким стропилам намного облегчается вся система, при этом ее несущая способность остается прежней. Объяснением малого веса труб является использование в производстве стали не толще 5 мм, что в несколько раз тоньше металла для других профильных изделий.

Крыша и стропильная система каркасного дома

Традиционно, каркас крыши, т.н. стропильная система, делается из древесины. Причем, это касается не только деревянных и каркасных малоэтажных домов, но и любых других: кирпичных, бетонных, саманных.

Естественно, что деревянный каркас крыши как нельзя лучше сочетается именно с деревянными несущими конструкциями всего дома. Чем вмуровывать или прикручивать деревянные стропила к кирпичу или бетону, куда органичнее соединить их с деревянным каркасом стен.

В целом, стропильная система крыши каркасного дома (например, дом с односкатной крышей) мало чем отличается от любой другой – это классический элемент частного дома, и выдумывать тут особо нечего. Однако есть и нюансы! каркас по европейским стандартам обычно кроют легкими кровельными материалами (мягкой черепицей, металлочерепицей, ондулином и.т.п.). Просто нет резона усиливать все конструкции, чтобы покрыть крышу тяжелой натуральной или цементной черепицей, применяемыми для кирпичных домов. Кирпичный дом обладает большим запасом прочности, но чтобы стропила выдержали тяжелую кровлю, их выполняют из довольно массивного бруса. В каркасном строительстве, все наоборот: кровля легкая, а значит можно сделать стропила более изящными. Обычно, материалом для стропильной системы служит такая же доска, как и для конструкций несущих стен, или немного шире. Этого вполне достаточно.
Стропильная система состоит из следующих элементов:

— Стропила (или стропильные ноги) – система параллельных балок-досок, образующих плоскости, скаты крыши.

— Стойка – элемент перпендикулярный поверхности перекрытия и несущий основную нагрузку под массой крыши.

— Лежак – дополнительный элемент, находящийся в плоскости перекрытия и жестко соединяющий нижний конец стропильной ноги и стойки.

— Дополнительные жесткости – в случае необходимости усилить крышу, в конструкцию вводят дополнительные распорки, соединяющие стропильную ногу с узлом крепления лежака и стойки.

— Коньковая балка – обычно брус или конструкция, сбитая из нескольких досок. Венчает крышу, объединяет все стропильные ноги в общую систему. Коньковая балка опирается на стойки стропильных ферм.

— Направляющие балки – в случаях, когда площадь крыши значительна, помимо обязательной коньковой балки в конструкцию вводят дополнительные балки на каждом из скатов крыши, чтобы придать всей системе большую жесткость. Естественно, под направляющие балки устанавливаются собственные, дополнительные стойки.


Стропильную систему каркасного дома часто собирают из готовых ферм, сделанных заранее в заводских условиях. Это позволяет повысить точность изготовления, а значит упростить сборку и снизить погрешности, ведь крыша должна быть идеально ровной и равномерно передавать нагрузку на стены.

Каркас крыши: породы используемой древесины

О том, какая древесина идет на каркас крыши, о ее качестве, влажности, сучковатости, особенностях пропитки и прочее. Каркас крыши (стропила и обрешетка) монтируется из разноформатного бруса, а значит перед владельцем будущей крыши рано или поздно встанет вопрос: какую древесину выбрать для кровельной конструкции?

Если просто и коротко: лучшую, что найдете! А теперь подробности.

Конечно, никто не хочет переплачивать. Но и слишком уж экономить на дереве нельзя. По словам бывалых кровельщиков, они повидали достаточное количество крыш, на которых хозяева домов в свое время сэкономили на древесине. В худших из этих случаев кровельное покрытие «пережило» кровельный каркас, на который было смонтировано. Прогнившая или трухлявая древесина проваливалась, тянула за собой вполне еще приличного качества кровлю, и крыша переставала быть крышей.

Поэтому, при подборе древесины желательно соблюдать разумный баланс качества и цены.

Нескольких правил при подборе древесины на каркас крыши

Правило №1. У древесины, которая идет на каркас крыши, должно быть минимальное количество изъянов: сучков или трещин.

Какая порода дерева лучше всего подойдет для каркаса крыши?

Чаще всего на него идет сосна или ель. Их древесина считается оптимальным вариантом для крыши.

Во-первых, сосна или ель – достаточно прочная и гибкая древесина.

Во-вторых, она легко обрабатывается – у нее мало сучков.

В-третьих, это хорошо насыщенная смолой древесина. А хвойная смола – отличный антисептик, она меньше подвержена атакам насекомых-древоточцев, а также меньше впитывает влагу.

В-четвертых, это относительно недорогая древесина: сосна и ель хорошо и много растет. А значит, ее достаточно много, что делает ее доступнее по цене, чем на остальные породы дерева.

Для керамопласта – не проблема работать с любой древесиной. Это универсальный кровельный материал, который «дружит» с каркасом любого вида древесины – его легко смонтировать на брус из сосны, ели или любого другого дерева.

Ему подойдет любое дерево, в которое можно забить кровельный гвоздь или вкрутить шуруп

Кроме того, под нашу кровлю не нужна серьезная термоизоляция, как под другие кровельные материалы. Это также упрощает монтаж крыши из керамопласта на каркас крыши из любой древесины.

А еще керамопласт «прощает» возможные неровности деревянной обрешетки. Благодаря упругости и прочности этого кровельного материала, он сглаживает перепады деревянного каркаса: даже там, где другая кровля будет выпирать углами, керамопласт «ляжет как родной».

Хотите кровельное покрытие, который легко ляжет на каркас крыши из любого вида древесины?

Купите керамопласт!

В следующей публикации расскажем об оптимальной влажности древесины для разных видов конструкции крыши   

Технология строительства и особенности устройства крыши каркасного дома

Устройство кровли – один из самых ответственных этапов возведения здания. Современная технология строительства крыши домов с несущим деревянным каркасом осуществляется с учетом требований СНИП 31-105-2002. Этим нормативным документом вводится положение о проектировании и возведении энергоэффективных жилых строений. Действие СНиП распространяется на малоэтажные дома с деревянным каркасом высотой до трех этажей.

Общие требования к конструкции

Кровля каркасного дома является одним из важнейших элементов здания, обеспечивающая создание комфортных условий для проживания. Крыша строения должна соответствовать трем основным требованиям:

  • Защищать внутренние помещения, стены, перекрытия и другие строительные конструкции от проникновения воды во время дождя или образующейся от таяния снегов.
  • Сохранять тепло внутри дома при условии обеспечения надлежащего уровня энергоэффективности.
  • Предохранять от проникновения водяных паров и ветра.
  • Обеспечивать необходимый уровень пожарной безопасности.

Конструкция кровли каркасного дома состоит из следующих элементов:

  • Несущий каркас.
  • Стропильные фермы.
  • Настил кровельный.
  • Кровельный материал.
  • Карниз.
  • Фронтон.
  • Водосточная система.

Основные виды крыш

Кровли малоэтажных жилых строений могут быть плоскими или скатными. Основное различие между этими двумя видами крыш каркасных домов состоит в угле наклона к горизонтали. Для скатных кровель минимальный уклон должен составлять 1:6, для плоских – не менее 1:50. Это позволяет создать необходимые условия для стока дождевой и талой воды, а также сползания снежного пласта под собственным весом.

Различие между упомянутыми видами кровли дома состоит в размерах и функциональном назначении пространства между верхними и нижними ограждающими конструкциями. У скатных кровель это пространство называется чердаком, и при его значительных размерах здесь возможно размещение жилой мансарды. Стены такого помещения в верхней части обычно делаются наклонными и повторяют форму кровли.

По форме скатные крыши каркасных домов бывают следующих типов:

  • односкатная;
  • двухскатная симметричная или нет;
  • ломанная или мансардная;
  • вальмовая или полувальмовая;
  • шатровая;
  • многощипцовая.

Виды конструкций размещены в порядке возрастания их сложности, соответственно увеличиваются затраты и повышаются требования к квалификации строителей. Выбор определенного вида кровли обуславливается множеством объективных и субъективных факторов. Основными из них можно назвать архитектурно-объемное решение, финансовые возможности и стилистические предпочтения заказчика.

Несущий каркас крыши

Силовая конструкция кровли определяет ее форму и предназначена для восприятия нагрузок внешних и внутренних. Несущий каркас крыши каркасного дома опирается на верхнюю кромку наружных внутренних стен и других элементов. В состав данной конструкции входят следующие элементы:

  • балки потолочного перекрытия;
  • стропила;
  • коньковая доска или брус.

Изготовление деталей каркаса осуществляется из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта по действующему ГОСТу. При необходимости стропила могут иметь дополнительные опоры: затяжки, стены мансардного помещения, стойки или раскосы сжатые. Перечисленные элементы необходимы для эффективного перераспределения нагрузок.

Расчет нагрузок, сечения бруса, величины пролетов и шага элементов производятся с соблюдением требований СНиП II-25-80 и 2.01.07-85. Простейшее устройство имеет конструкция кровли плоской крыши каркасного дома, самая сложная – многощипцовая. Несущий каркас может возводиться двумя способами: непосредственно на месте из отдельных элементов или монтироваться из готовых стропильных ферм.

Сборка конструкций, особенно сложных, требует навыков и опыта и осуществляется с тщательным подбором каждой детали и подгонкой ее по месту. В ходе работ постоянно ведется контроль точности монтажа элементов и узлов с применением гидравлического уровня и натянутых шнуров.

Использование стропильных ферм

В процессе возведения кровли каркасного дома возможно существенное ускорение работ. Повышение темпа достигается за счет использования крупных узлов – готовых стропильных ферм. Последние могут собираться непосредственно на строительной площадке или на предприятии. Размеры ферм заводского изготовления ограничиваются возможностями их транспортировки по дорогам общего пользования.

Проектирование стропильной системы каркасного дома осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями СНиП II-25-80. Не допускается производство пропилов и надрезов, а также засверление элементов конструкций за исключением тех, что предусмотрено рабочими чертежами. Ослабление стропильных ферм может привести к их повреждению под действием нагрузок и возникновения опасности обрушения.

Устройство несущего каркаса плоской крыши

Простейшие конструкции данного типа используются в основном на зданиях нежилого назначения: гаражи, бани и хозяйственные постройки. В устройстве плоской крыши каркасного дома кровельные балки одновременно формируют перекрытие и выполняют функции стропил. Наклон поверхности кровли, необходимый для стока воды, обеспечивается за счет разной высоты противоположных стен или использования подкладок нужного размера под брус.

Крепление балок к обвязке вертикальных строительных конструкций осуществляет с двух сторон гвоздями вкосую. Технологии строительства плоской крыши предусматривает использование следующих элементов:

  • одинарных и сдвоенных кровельных балок;
  • обвязки по краю бруса;
  • балок консольных.

Конструкция плоской кровли в каркасном доме предусматривает наличие свободного пространства между утеплителем и верхним настилом для вентиляции. Для этого подбираются балки достаточной высоты, даже если они превышают расчетные сечения и будут при этом иметь избыточный вес и прочность.

Особенности конструкция скатной кровли

Опорой для стропильной системы является верхняя обвязка наружных и внутренних несущих стен. Каркасный дом со скатной кровлей строится таким образом, чтобы на участках примыкания опора наклонных элементов имела максимальную площадь. Для этого стропилам в точках сопряжения придается соответствующая форма или делается вставка треугольной формы.

При строительстве каркасного дома со скатной крышей соединения элементов несущего каркаса кровли выполняется внахлест или встык с боковыми накладками из бруса. В качестве крепежных элементов используются гвозди и скобы П-образной формы. Допускается усиление ответственных узлов конструкции стальными пластинами.

Специфика монтажа кровельного настила

Для устройства сплошного настила применяются пиломатериалы, фанера или плиты OSB расчетной толщины. Настил устраивается поверх стропил или ферм и служит связующим звеном для них, чем обеспечивается прочность и устойчивость несущего каркаса в горизонтальном направлении. Между отдельными листами фанеры или досками оставляется зазор не менее чем в 2 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение материала.

Монтаж кровельного настила осуществляется гвоздями, а длина и количество крепежных элементов должны быть не меньше указанного в нормативах. Листы фанера и доски располагаются так, чтобы стыки между ними приходились на стропила и располагались в шахматном порядке. Толщина настила зависит от расстояния между опорными элементами и определяется по таблице.

Укладка кровельного материала

Основная задача крыши состоит в предотвращении попадания талых и дождевых вод в помещения и конструкции каркасных домов. В местах сопряжения кровли с другими элементами здания и в ендовах дополнительно устраиваются водоотводящие сливы и фартуки. Выбранный кровельный материал укладывается с соблюдением ряда условий:

  • Обеспечивается нахлест верхних листов в соответствии с действующими нормативами.
  • При использовании рулонных материалов количество слоев должно быть не менее трех.
  • Стыки между скатами и края отделываются специальными элементами: коньком и ветровыми.

Укладка и крепление кровельного материала осуществляется к настилу или обрешетке в зависимости от вида. При выполнении данной операции необходимо придерживаться рекомендаций производителя материала. Для монтажа покрытия используются гвозди и саморезы из материалов стойких к коррозии. Длина крепежных элементов должна быть достаточной для заглубления в настил не менее чем на 12 мм.

Особенности вентиляции крыши

Между кровлей и утеплителем обязательно должно быть свободное пространство, а для воздухообмена в конструкции предусматриваются продухи и отверстия в карнизах. Вентиляция крыши каркасного дома устраивается для предотвращения чрезмерного увлажнения теплоизоляции и деревянных деталей. Соотношение площади продухов к поверхности кровли должно быть не менее установленного нормативами.

Для обеспечения движения воздуха отверстия располагаются друг напротив друга по разным сторонам здания. В процессе устройства вентиляции кровли во фронтонах могут устанавливаться слуховые окна, конструкция которых защищает от попадания снега и проникновения насекомых. Вместе с тем они должны обеспечивать достаточных воздухообмен с окружающей средой.

Устройство карниза

Концы балок или стропил выпускаются наружу за внешнюю плоскость стены для предотвращения попадания на нее осадков или вод от таяния снега. Этот выступ называется карнизом крыши каркасного дома и его устройство предполагает монтаж обвязки из бруса достаточной толщины. Архитектурный элемент подшивается деревянной вагонкой или перфорированным софитом.

При устройстве карнизов кровли отделку нижней его части допускается делать к наклонной или строго горизонтальной. В обшивке должно быть достаточное количество вентиляционных отверстий. При креплении карнизов к плоской или скатной крыше используются гвозди и самонарезающие шурупы. Необходимое количество крепежных элементов установлено действующим нормативом.

Устройство фронтонов в доме


со скатной крышей

Часть стены, находящаяся в пространстве между плоскостями кровли и закрывающая чердачное помещение с двух сторон здания, называется фронтоном. При устройстве фронтонов крыши каркасного дома с мансардой, которую планируется отапливать, ограждающие конструкции утепляются. Наружная обшивка делается по правилам, действующим в отношении стен, и доводится до точек выхода консольных балок и стропил.

При устройстве карниза фронтона скатной крыши каркасного дома с выносом более 300 мм предусматривается использование дополнительных силовых элементов. Несущие детали монтируются к несущим частям каркаса. Обшивка нижней части карниза фронтона производится теми же материалами, что и основная часть кровли.

Доступ на чердак

Технология возведения крыши каркасного дома предусматривает устройство люка-лаза из внутренних помещений или с улицы. Доступ на чердак обеспечивается при минимальной высоте до стропил в 600 мм, при этом длина и ширина свободного пространства должна быть не менее 1 метра. Минимальный размер люка 0,5 × 0,7 м достаточный для проникновения сквозь него взрослого человека. Конструкция лаза на неотапливаемый чердак из теплых помещений предусматривает наличие уплотнений.

Водосточные системы

Конструкция крыши каркасного дома предполагает наличие устройств для отведения талых и дождевых вод от стен и подмостков здания. Водосточные системы могут изготавливаться из оцинкованной жести или полимерных материалов. Установка водосточных элементов на каркасном доме осуществляется после окончания монтажа кровли и полного завершения фасадных работ.

Заключение

Технология строительства крыши каркасного дома обеспечивает выполнение защитных и теплоизоляционных функций конструкции при условии ее строгого соблюдения. При проведении работ необходимо строго придерживаться требований действующего СНиП, что гарантирует зданию долговечность.

Компания «Дэкард» имеет большой опыт строительства каркасных зданий и возведения всех видов кровли с учетом пожеланий заказчиков. В целях повышения прочности и энергоэффективности каркасных домов для постоянного проживания, мы применяем усиленную конструкцию крыши с двойным перекрестным утеплением 300 мм. В результате достигнута высокая несущая способность, исключены теплопотери и увеличен срок службы кровли в целом.

Преимущества крыши 3D каркас

Крыша из ЛСТК-профиля — новое слово в строительстве кровли

Строительство крыши своими руками из ЛСТК-профиля возможно при постройке нового и при переделке старого дома. Основа несущей стропильной конструкции — это ЛСТК-профиль (тонкостенный оцинкованный профиль швеллерного сечения).  ]]>ЛСТК официальный сайт dompodzontom.ru.]]>, это сайт организации занимающейся каркасным строительством ЛСТК — кровли, мансарды, надстройки в Краснодаре и Краснодарском крае, Ростове, Ростовской области и на полуострове Крым.

Для соединения профиля между собой используются саморезы. Полости каркаса крыши забиваются утеплителем из минеральной ваты. Чтобы качество крыши, возведенной своими силами, не отставало от профессионального, важно применять профессиональные защитные средства.

Использование ЛСТК-профиля для крыши дает возможность для нестандартных архитектурных решений с использованием разнообразных материалов. При этом возможно сэкономить на услугах кровельщиков и не понадобится использование профессиональных строительных инструментов. Соорудить каркас из ЛСТК-профиля может любой желающий человек с небольшими навыками строительного дела. Элементы каркаса соединяются по принципу обычного детского конструктора с помощью саморезов. Каждый профиль обозначен и внесен в план сборки в комплекте с инструкцией. ЛСТК-профиль выпускают под необходимый проект, что исключает потребность в подгонке, что позволяет построить крышу своими силами за несколько часов работы!

Если вдруг возникнут проблемы со сборкой каркаса или просто нет времени и желания делать это самостоятельно, есть возможность обратиться к специалистам компании «ЛСТК-Каркас». И даже в этом случае вы сэкономите до 30% от рассчитанного бюджета, по сравнению с традиционным методом возведения крыши.

Долговечность и прочность крыши в эксплуатации зависят от грамотно выбранной технологии строительства и качества используемого материала. Необходимо учитывать, что крыша сильнее всего подвержена агрессивному влиянию погодных условий и атмосферному воздействию. Стропильная система является наиболее важной несущей конструкцией крыши. Естественно она должна быть рассчитана на нагрузку кровельного материала и применяемой изоляции, вес снега, но при этом не перегружать здание. Гарантией успеха в этом деле является заранее продуманное устройство стропильной системы с учетом всех нюансов. Готовым решением этой задачи является ЛСТК-технология, чем и объясняется ее востребованность при создании стропильных систем крыши. Технология ЛСТК отлично зарекомендовала себя как при возведении жилых домов, так и в промышленном и хозяйственном строительстве. Это оптимальное решение с точки зрения финансов и потраченных усилий. Современная альтернатива тяжелым и недолговечным деревянным стропилам.

Сделать каркас крыши своими руками. Сборка крыши каркасная технология

1.
2.
3.

Использование металлической стропильной системы целесообразнее всего в промышленном и общественном строительстве, например, при возведении цехов, складских помещений, супермаркетов, бассейнов, вокзалов. Жилищное строительство не оправдывает приобретение такого стройматериала, который к тому же трудно транспортировать.

От деревянных конструкций металлический каркас для крыши отличается устойчивостью к большим нагрузкам, что способствует увеличению жесткости и надежности всего кровельного пирога постройки.

Если длина ската крыши превышает 10 м, то стропила рекомендуется устанавливать из металла, которые должны дополняться такими же прогонами, коньковыми опорами и мауэрлатом.

Чем отличаются металлические стропила от других систем

В строительстве допускается комбинирование стропильных систем, где будет использоваться как дерево, так и металл. Следует помнить о том, что места, где металлокаркас кровли обшивается деревом, могут стать причиной образования конденсата, который приводит к постепенному гниению древесины. Во избежание подобных проблем все деревянные элементы пропитываются особым составом с последующей их изоляцией рубероидом.


  • Для утепления металлической основы следует обшивать ее либо снизу, либо сверху.
  • Утеплитель укладывается на металлические части с небольшим зазором, для того чтобы при конденсате влага не проникала внутрь утепляющего материала.
  • При монтаже утеплителя под стропилами крепление остальных кровельных частей выполняется поверх него. Благодаря такой конструкции тепло надежно сохраниться на чердаке.
  • Прослужит каркас крыши из металла очень долго, помимо этого, допускается использование стропил порядка 30 м в длину.

Использование легких профилей для возведения современных зданий

На данный момент в строительстве наблюдается применение новых технологий, которые направлены на возведение легких стропильных конструкций в жилых домах.


К таковым относится оцинкованный холодногнутый профиль, его преимуществами являются:

  • устойчивость к процессам разрушения, включая гниение и порчу от насекомых;
  • высокая пожаробезопасность;
  • не нуждается в постоянной антисептической обработке;
  • сооружается такой металлический каркас крыши, независимо от времени года;
  • соответствие приобретаемых деталей указанным размерам, что позволяет сократить количество отходов;
  • удобство монтажа – работа выполняется дрелью и шуруповертом;
  • разборный комплект конструкции позволяет транспортировать ее без дорогостоящего подъемного оборудования.

Благодаря подобным стропильным , существенно отличающихся от профильных металлических элементов толщиной металла менее 2,5 мм, застройщики могут сэкономить на покупке материала.


Легкая конструкция не увеличивает нагрузку на несущие стены и фундамент, что также сказывается на сокращении бюджета строительства. Собрать каркас двускатной крыши сможет любой мастер, обладающий элементарными навыками подобного монтажа. Работа не составит особого труда еще и потому, что все чертежи деталей и их маркировка проходит тщательную проверку на производстве.

Наряду с перечисленными преимуществами, облегченные стропильные конструкции все же имеют недостаток – они выступают в качестве проводника холода, а, значит, их сложно утеплять. Также на них часто появляется конденсат, который оказывает разрушительное воздействие на кровельный пирог. Исходя из этого, жилые постройки все же лучше возводить из древесины.

Установка металлического каркаса, смотрите на видео:

Как правильно выполнять монтаж каркаса

Собирается металлический каркас для кровли из двутавров, уголков, швеллеров, которые изготавливаются из профилированного металла. Форма этих деталей может быть треугольная, трапециевидная, прямоугольная или любая другая.

Будучи конструкцией высокого качества, в частности, долговечной и практичной для перекрытия больших пролетов, каркас обладает существенным недостатком – сложностью транспортировки из-за большого веса. Наличие данного фактора сказывается на необходимости заказа подъемных механизмов. В совокупности вся проделанная работа приводит к увеличению стоимости, поэтому металлические стропила очень редко можно увидеть в частном строительстве.


  • При помощи металлических стропильных ферм легко перекрываются пролеты порядка 50 м.
  • В большинстве случаев, монтаж таких элементов выполняется поверх подстропильных ферм прямоугольной формы.
  • В помещениях промышленного назначения устройство подстропильных ферм выполняется с технологическим оборудованием, например, с кран-балками или мостовыми кранами.
  • Укладывается металлический каркас четырехскатной крыши или любой другой крыши на опору из железобетонных колонн, металлических или бетонных армированных подушек, закрепленных на кирпичной стене (прочитайте: » «). Для этого опорная часть стальной фермы укрепляется стальной пластиной, а железобетонные подушки – металлической закладной пластиной. Более подробно система представлена на фото.
  • Для выполнения узлов металлических стропил отдельные части соединяются при помощи стальных косынок, которые привариваются или затягиваются болтами.

Застройщики, занимающиеся частным домостроением, все же не обходятся без металлических стропильных конструкций, отличие лишь в том, что их основой являются горячекатаные гнутые трубы с круглым, квадратным или прямоугольным профилем. Благодаря таким стропилам намного облегчается вся система, при этом ее несущая способность остается прежней. Объяснением малого веса труб является использование в производстве стали не толще 5 мм, что в несколько раз тоньше металла для других профильных изделий.

Во время постройки любого типа сооружения к его несущим элементам предъявляют весьма строгие требования по отношению к прочности. Основными несущими составляющими выступают:

  • фундамент;
  • стенки;
  • крыша.

Давайте более подробно рассмотрим, как сделать каркас крыши своими руками, и какие методы монтажа на сегодняшний день используют и какие есть варианты экономии на работах по строительству.

Имеются определенные типы каркасов, а выбор одного из них полностью зависит от вида крыши, какое покрытие будет использовано и для чего предназначается здание.

Какие бывают каркасы:

  • каркасы из дерева – это система стропильного типа, которая применяется для того, чтобы создавать крыши при постройке жилых домов и является самым распространенным типом;
  • каркасы из металла. Такого типа каркасы главным образом применяют при постройке промышленных сооружений, так как их монтаж весьма затратный и предполагает под собой огромные объемы и площади;
  • каркасы из железобетона являются плоской кровлей, основа несущего типа которых выполняется из плит.

Перед тем как начать возводить каркас крыши своими руками, следует определиться с типом вашей стропильной системы, то есть какую именно вы будете применять для себя. Главным назначением стропил при возведении любого типа скатной крыши можно назвать – это опора. Стропила (стропильные ноги) – это балки из дерева, имеющие сечение 150 на 50 мм. На балки должна быть уложена обрешетка и покрытие кровли.

Имеются такие виды каркасов для крыш, все зависит от типа стропил:

  • наслонного типа;
  • висячего типа.

Для постройки частного дома может быть использован любой из данных типов, они отличаются только тем, что для системы висячего типа в качестве опоры применяют мауэрлат. Когда вы применяете стропила наслонного типа, то их часть сверху станет опираться на главную несущую стенку, а не соединяться друг с другом.

Для выбора любой из систем следует учесть конструктивные и планировочные параметры сооружения. К примеру, когда между стенками несущего типа для опор расстояние составляет менее 6-ти метров и 6 метров, то лучше будет использовать каркас висячего типа для крыши. Для расстояния более шести метров между опорными стенками лучше будет использовать систему наслонного типа и возвести дополнительные промежуточные стены, которые будут расположены в центре сооружения. Так, стропила не начнут провисать, если пролеты слишком большие. Это условие можно отнести только к каркасам из дерева, для каркасов из металла дополнительных стенок не потребуется.


Монтаж крыши можно провести двумя методами:

  1. Использование готовых ферм. Сами готовые фермы представляют собой усиленные стропила, которые устанавливаются с использованием стоек, подкосов и затяжек. Изначально следует собрать всю несущую конструкцию, которая состоит и одинаковых деталей, а потом ее ставят на крышу уже выстроенной коробки сооружения. Такого типа установка займет мало времени, но при этом потребуется грузоподъемная техника, а это повлечет за собой дополнительные и весьма большие затраты. Такую установку следует проводить для крыш, которые имеют большие вылеты и не имеют опор.
  2. Второй метод – это сборка всего каркаса непосредственно на крыше здания. Такой способ является доступным и менее затратным, но при этом на его проведение потребуется намного больше времени. Весь процесс сборки состоит из нескольких этапов, но все можно сделать собственноручно.

При проектировании схемы каркасов для крыши необходимо учитывать такие важные факторы:

  • Вся конструкция должна выдерживать разные по величине нагрузки, куда можно включать и массу самой крыши и другие ее составляющих, а также массу снега зимой, порывы ветров, листья осенью и другие моменты;
  • Подбирать покрытие для кровли необходимо, опираясь на максимальные уровень водонепроницаемости, в особенности, если вы живете в регионах с более высокой влажностью;
  • Теплоизоляцию следует делать с самыми малыми потерями. Для этого необходимо смонтировать гидроизоляцию грамотно и правильно, а также подумать и про пароизоляцию и систему вентиляции пространства под кровлей;
  • Помещение чердака обязательно должно иметь вентиляцию. Это позволяет предотвращать порчу деталей несущего типа всей конструкции, что увеличит период эксплуатации самого сооружения.

Если у вас есть желание узнать, как можно сделать каркас для крыши самим, то вам необходимо для этого иметь определенные материалы и инструменты.

Для того чтобы выполнить все работы вам нужно будет иметь следующее:

  • брусы с сечением 150 на 50 на стропила;
  • брусы с сечением 100 на 100 для обустройства мауэрлата (для этого лучше будет купить дерево хвойных пород, которое было заготовлено в зимнее время и не имеющее никаких изъянов;
  • рейки с сечением 40 на 40 для обустройства обрешетки;
  • шпильки для крепежа, используемые для фиксирования мауэрлата;
  • для стропил шпильки размерностью 8 и 10 мм;
  • кронштейны и скобы;
  • саморезы для дерева;
  • рубанок, дрель, молоток;
  • уровень и пилка;
  • перчатки, рулетка;
  • антисептик для дерева;
  • антипирены.

Если обрабатывать детали из дерева во всей конструкции специальными антисептиками, а также при использовании антипиренов, увеличивается период эксплуатации всей постройки, и понижает уровень горючести, что сводит к минимуму риск возгорания.


сборка каркаса при помощи газового пистолета

Совет

Во многом упрощается и ускоряется установка при использовании газового пистолета. На этом видео каркас для крыши производится очень просто и быстро при помощи современного оборудования. Если вы производите постройку единожды, то можно такое оборудование взять в аренду.

Для возведения каркаса из металлического профиля, то вам будут необходимы иные инструменты, но так как масса материалов и уровень сложности исполнения не дает возможности делать такую работу самостоятельно, то лучше заниматься постройкой каркасов из дерева.


После того как вы приобрели все нужные материалы, а также подготовили инструмент, провели обработку деревянных деталей специальными составами, то вы можете смело начинать монтаж. Постройка каркаса двускатной кровли необходимо начинать с установки мауэрлата. Данный брус будет служить распределителем, и распределять нагрузку со стропил к стенкам несущего типа. Обычно, мауэрлат укладывается на основание из бетона с внутренней стороны несущих стенок.

Для того чтобы дерево не вытягивало влагу из бетонного покрытия, и само покрытие после этого не стало осыпаться, под бруски необходимо подстелить рубероид в несколько слоев. Со стороны наружной стенки следует обустроить кладку из кирпича до того места, где начинается мауэрлат, а сам мауэрлат прикрепляется к бетону при помощи шпилек и гаек.

После того как возведено и укреплено основание можно проводить постройку каркаса, иными словами начинать установку стропил.

Монтаж стропил состоит из таких этапов:

  • определить шаг стропил. Обычно, он равен 80-90 см, и это соответствует размерности брусьев обрешетки;
  • для того чтобы закреплять стропила необходимо изначально сделать отверстия в мауэрлате;
  • как правило, обустройство каркаса для крыш необходимо начинать с фронтона всей постройки, иными словами с торцевой части. С двух сторон крыши устанавливают стропила торцевого типа, а потом натягивается шнур от конька к коньку. Этот шнурок станет помощником, когда вы будете выставлять элементы в промежутках;
  • все ноги стропил следует зафиксировать на мауэрлат при помощи кронштейнов и скоб из стали. Ноги стропил должны выйти за периметр постройки на 40 сантиметров. Если у вас не получится соорудить свес стропил, то вы можете нарастить его с помощью специальных брусков кобылок, имеющих меньшее сечение, закрепив на стропилах гвоздями;
  • для фиксации нижней части ног стропил следует использовать обвязку, которая будет опираться на мауэрлат. Когда стропило имеет недостаточную длину, то нужно его нарастить, подложив на него еще один брус внахлест. Нахлест должен быть как можно больше, не менее одного метра, так как в ином случае крыша утратит жесткость;
  • каркасы, имеющие пролеты в шесть метров невозможно устанавливать без обустройства затяжек между ногами стропил. Их монтируют между опорами стропил для того, чтобы конструкция визуально напоминала букву «А»;
  • после того как все стропила будут установлены следует их фиксировать ровно вертикально. Здесь используется брус конькового типа, поставив его сверху конструкции;
  • и последний этап это устройство обрешетки. Если вы предполагаете применять материал для кровли мягкого типа, то следует делать обрешетку сплошного типа из фанеры, либо ОСБ-плит, которые имеют высокие влагостойкие свойства. В случае если вы собираетесь использовать такой материал для кровли как профнастил, шифер либо металлочерепица, то обрешетка здесь делается поперечного типа. Для увеличения уровня прочности около коньков обустраивается сплошная обрешетка не зависимо от вида покрытия.

Как обустроить каркас для крыши понятно, но для того, чтобы результат ваших трудов радовал вас на протяжении многих лет, следует учесть и некоторые особенности во время постройки.

  1. Стоит помнить о том, что шаг для установки стропильных ног и подбор сечения являются взаимосвязанными величинами. Иными словами если сечение меньше у балок несущего типа, то и соответственно шаг делается меньше. Это следует запомнить и знать, и пригодится вам в том случае, когда размеры материалов не соответствуют нагрузкам.
  2. Стропила могут располагаться свободно либо же нагружаться, то есть поддерживать балку перекрытия.
  3. Все узлы соединяются и крепятся по максимуму надежно, это поможет обеспечить дополнительный уровень жесткости и при этом стоит использовать накладки усиливающего типа.
  4. Стропила к мауэрлату крепятся несколькими методами. При помощи зарубов можно обеспечить фиксацию намного жестче, а специализированные крепления скользящего типа прекрасно подходят для домов рубленного типа.
  5. Для защиты наружных стен прекрасно подойдут фундамент и отмостки, края крыши должны заходить за коробку не менее чем на 40 см, а части с торцов стропил в этом случае лучше защищать при помощи ветровой (лобовой) доски.
  6. При использовании стропил висячего типа стоит помнить, про нагрузку, которая идет на стенки, так что следует скреплять ноги стропил при помощи затяжки. Это может быть брус либо балка перекрытия.
  7. Шаг в обрешетке следует подбирать соответственно параметрам покрытия. Различные типы кровельных покрытий отличаются своими диапазонами использования зависимо от уровня наклона скатов.

Особенности возведения кровли двускатного типа, и некоторые советы по постройке каркаса можете посмотреть в видео:


особенности постройки каркаса для двускатной крыши

Любой тип строительства в первую очередь нуждается в надежных и качественных несущих конструкциях, к которым можно отнести фундамент, каркас дома и несущий каркас крыши. Именно эти строительные элементы и их устройство отвечают за итоговое качество и надежность всей постройки дома. Среди описанных элементов особое внимание стоит уделить несущему каркасу кровли, при помощи которого можно выполнить предельно качественную крышу дома.

Каркас дома и крыши – важный элемент при строительстве любого здания. Однако наибольшие нагрузки (снег, дождь, ветер) испытывает крыша, поэтому она должна быть качественной и надежной.

Разновидности каркасных конструкций

Сразу стоит напомнить о том, что каркас крыши может иметь несколько основных типов, которые зависят от особенностей конструкции кровли:

  • каркасная конструкция стропильного типа, которая выполняется из пиломатериала и идеально подходит для скатных кровельных систем домов;
  • металлический кровельный каркас, выполненный из балок и предназначенный для домов промышленного типа;
  • каркас бетонного типа, изготовленный из специальных плит и применяемый при строительстве пологих кровельных систем домов.

Каркас крыши из пиломатериалов чаще всего применяется в строительстве частного дома и организации двускатных кровельных систем. Два других типа каркасных конструкций не несут для частного строительства никакого интереса, что и делает их неактуальными в данной статье.

Стропильная каркасная система и ее типы

Перед началом строительных работ, связанных с организацией каркасной системы домов, необходимо выбрать правильный тип и устройство конструкции стропильного типа. Вся несущая способность такой каркасной системы домов передается стропильным фермам, которые чаще всего называют просто стропилами. Для организации стропильной фермы используют деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше 150х50 миллиметров. Именно на эти фермы и происходит дальнейшее крепление системы обрешетки кровли.

В таких случаях требуется наслонная система с готовой центральной несущей стеной или колоннами из металла опорного типа. Именно эта особенность позволит организовать качественный каркас кровли, который не будет со временем провисать под собственным весом, а также весом кровельного материала.

Оптимальные строительные материалы для каркаса

В том случае когда мастер решает сделать кровельный каркас своими собственными руками, ему требуется понять основные элементы строительного процесса, а также знать наличие всех требуемых инструментов и строительных материалов, которые могут потребоваться для этого дела. Итак, для организации качественного и предельно надежного каркаса кровельной системы своими собственными руками потребуется наличие:

Для строительства дома необходимо выбирать качественные пиломатериалы, без повреждений – трещин, сучков, синевы и пятен.

  • деревянного бруса сечением 15х5 сантиметра, который будет использован для строительства стропильных ферм;
  • деревянный брус 10х10 сантиметров, который потребуется для изготовления мауэрлата;
  • доски для системы обрешетки, которая выбирается в зависимости от используемого кровельного материала;
  • различные расходные материалы, которые нужны для крепления мауэрлата и всей стропильной системы.

Из строительных инструментов мастеру потребуется наличие молотка, пилы, электрической дрели, рулетки, топора и отвеса. Другими словами, никаких инструментов специального назначения для данного типа строительства своими собственными руками не требуется, что делает строительный процесс предельно простым и экономичным. Отдельное внимание стоит уделить приобретению предельно качественной древесины, которая является залогом качества и долговечности всего несущего каркаса кровли.

Весь пиломатериал необходимо обработать специальными пропитками, которые влияют на долговечность и качество несущего каркаса, устройство которого было описано выше. Как правило, такие вещества защищают дерево от гниения, а также от вредоносных насекомых, способных испортить древесину за предельно короткие сроки.

Другими словами, обработка используемого пиломатериала своими собственными руками является неотъемлемой частью строительного процесса. Профильные кровельные каркасы из металла требуют использования совершенно других материалов и инструментов, но применение таких конструкций в частном строительстве можно считать неактуальным.

Правильная установка мауэрлата

Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

Система стропильного типа

Организация стропильной системы является следующим этапом строительства несущего каркаса крыши дома. Чтобы сделать стропильные фермы своими собственными руками, необходимо заготовить сухой пиломатериал, который не будет поддаваться деформации во время эксплуатации.

Ферма состоит из двух стропильных ног и нижней стяжки, которая крепится к ногам при помощи болтов или анкерных элементов, которые можно легко сделать только своими собственными руками. Каждая готовая стропильная ферма должна быть установлена и закреплена на опорном брусе, сделать который предельно легко.

Для этого в мауэрлате необходимо проделать нужное количество пазов правильного размера, в которые и будут вставляться стропила, собрать которые совсем несложно. Шаг между стропильными фермами зависит от итогового размера кровельной конструкции дома, но чаще всего такой шаг нужно делать не более 1 м. В некоторых кровельных конструкциях может потребоваться использование стропил вертикального типа. Как правило, это относится только к тем крышам, высота которых превышает три метра.

Деревянная система обрешетки является идеальным связующим элементом каркасной конструкции, но до организации такой системы необходимо позаботиться об устойчивости установленных стропил. Для этого в верхней своей части они закрепляются при помощи конькового бруса, а по нижней части делается временная обвязка, которая демонтируется после организации системы обрешетки. Обрешетку можно смело считать предельно важным элементом каркасной конструкции крыши дома, ведь именно от этого элемента зависит надежность крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши и материала, которым она впоследствие будет покрываться.

Стропильная система делится на два основных типа: сплошную и промежуточную, и правильный выбор зависит только от выбора самого кровельного материала. Все листовые и плотные материалы кровельного типа требуют наличия промежуточной обрешетки, которая выполняется с определенным шагом между досками или брусками.

Все кровельные материалы мягкого или рулонного типа нуждаются в обрешетке сплошного типа, что нужно для качественного монтажа и эксплуатации материала. К примеру, мягкая черепица не может монтироваться на промежуточную обрешетку, ведь это станет следствием провисания и порчи кровельного материала.

Такие материалы, как шифер, металлическая черепица или листовая оцинковка, могут монтироваться на промежуточную обрешетку, шаг между элементами которой зависит от используемого кровельного материала. К примеру, металлическая черепица требует крепления в определенных местах, что говорит о правильном расположении элементов обрешеточной системы. Правильнее всего перед организацией обрешетки сделать просчеты, которые позволят организовать правильную конструкцию всего каркаса.

Обработка пиломатериала дополнительными составами

Как было сказано выше, любой пиломатериал необходимо защитить от воздействия влаги, насекомых и возгорания. Для этого стоит применять такие растворы, как антисептик и антипиретик. Второй состав позволяет повысить защитные качества древесины, которые связаны с устойчивостью перед высокими температурами. Антисептики способны уберечь древесину от воздействия влаги, гниения и вредных насекомых.

Обработка всех пиломатериалов выполняется до момента монтажа, что позволяет обработать всю поверхность доски или бруса. Именно таким образом можно рассчитывать на увеличение срока эксплуатации деревянного несущего каркаса крыши дома.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома . В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров . Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.


Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой . Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются . Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.


Наличие мансардного этажа предполагает . Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.


Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши . Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра . Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.


Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.


Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это . Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной) . Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша — и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни — это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Как собрать разборную раму крыши

Свежесобранная разборная рама крыши

Это долгожданный пост о сборке ответного каркаса крыши. Эта запись документирует детали сборки моего взаимного каркаса крыши, включая тип используемой древесины, количество стропил и сам рабочий процесс. Я надеюсь, что это будет полезно для тех, кто хочет попробовать построить подобную рамку. Я надеюсь, что из-за общего отсутствия информации о взаимном строительстве крыш в Интернете этот ресурс станет основным.Поехали…

Подъем ответной крыши

Что такое ответная крыша?

Спаренная крыша — это красивая и простая самонесущая конструкция, которая может состоять всего из трех стропил и любого мыслимого количества (в пределах разумного, конечно). Взаимные крыши не требуют центральной опоры, их можно быстро построить, и их можно построить с использованием круглых столбов или габаритных пиломатериалов (возможно, с некоторыми творческими надрезами). Они чрезвычайно прочны, идеально подходят для круглых зданий, а также очень подходят для живых крыш.Взаимная конструкция крыши была разработана Грэмом Брауном в 1987 году.

Каркас крыши My Reciprocal

Вот некоторые характеристики моего ответного каркаса крыши:

  • 14 основных стропил
  • Столбы из черной акации, за исключением дуба с одним штифтом (используется зеленого цвета)
  • Все стропила имеют диаметр примерно 5″ на верхнем конце стоек (тяжелый!)
  • 14 дополнительных стропил
  • Булавочный дуб и немного белой акации (используется в основном зеленая)
  • Диаметр 3-4″ на верхнем конце стоек

Каркас крыши состоит из 28 опор. Эта рама сидит на стенах моего несущего дома из самана.

Обратите внимание на «палку Чарли», поддерживающую крышу во время строительства

Чарли Стик

Вам понадобится прочная центральная стойка или «палка Чарли», чтобы временно подпирать стропила. Вы можете либо найти столб с естественной буквой Y наверху, либо найти действительно прочный столб и прибить к нему два 2×4, чтобы первое стропило не захотело соскользнуть. Увидел, что чарли придерживаются нужной высоты, исходя из того, какой будет уклон вашей крыши и высота ваших стен.Там немного математики. Кроме того, постарайтесь оставить его, возможно, немного длинным, потому что крыша может осесть, когда вы вытащите палку.

Подкрепите свой пост фигурными скобками. Не беспокойтесь о том, чтобы закопать его — просто потом будет намного сложнее достать его. У вас должен быть кто-то, кто будет наблюдать за палкой, пока поднимаются первые несколько стропил, чтобы убедиться, что она устойчива.

Установка стропил

Сдвиньте свое первое стропило вверх по стене (или стеновому каркасу) и вверх на палку Чарли. Оставьте немного дополнительной длины вверху и у стены. (Вы всегда можете определить точную длину карниза позже.) Решите, будете ли вы двигаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, возьмите следующий шест и прикрепите его поверх первого, за точкой контакта палки Чарли. (Вы хотите, чтобы палочка Чарли оказалась за пределами внутреннего круга.)

Марк слегка надрезает стропила, прежде чем связать его толстой проволокой

Свяжите его прочной толстой проволокой, чтобы он не скользил. Возможно, вы захотите привязать его к каркасу стены, или, если вы делаете несущий дом из самана (как я), вы должны были закопать крепких мертвецов в своих стенах с проволокой, чтобы прикрепить стропила.(Мои мертвые люди и проволока не были идеально расположены или идеально прочны, и многие столбы были прикреплены слабо или вообще не прикреплены. Ничего страшного.)

Продолжайте движение по кругу. Пространство между каждым стропилом (у стены) должно быть примерно ровным. Равномерность также приведет к более круглому внутреннему кольцу (отверстию в верхней части крыши). В начале процесса определите, насколько большим должно быть ваше внутреннее кольцо, и используйте направляющую, например большую тарелку или диск, чтобы равномерно установить стойки.

Последнее стропило

В зависимости от того, насколько тугая или свободная у вас рама, последнее стропило может оказаться слишком тугим. Не волнуйтесь, если это так. (Оба раза мне было очень туго.) Последнее стропило скользит поверх предыдущего стропила и под самую первую стойку. Если это тугая посадка, вы все равно должны быть в состоянии установить стропило на место. (В этом всегда помогут дополнительные руки!) Как только он будет на месте, привяжите его проволокой. Теперь вы готовы удалить палочку Чарли!

youtube.com/v/GNHyOX8Cb2c&hl=en&fs=1″/>

Извлечение джойстика Чарли

Снимите скобы, возьмите мини-кувалду и выбейте палку Чарли из ее опорного положения.Если все пойдет хорошо, ваша крыша теперь будет нести собственный вес! (Кажется очень маловероятным, что кто-то действительно мог все испортить, что привело бы к коллапсу… не бойтесь… страшно не , а !)

Теперь у вас есть самонесущий ответный каркас крыши! Этот процесс может занять всего утро, если у вас достаточно дополнительных рук. Мне помогли еще пять человек, и мы закончили раму примерно за пять часов.

Второстепенные стропила

Вы можете выбрать много второстепенных стропил, как Тони Ренч, или только одну стойку между каждой основной парой.(Или ни одного!) Теперь я не могу говорить об этом со абсолютным авторитетом (да и о чем-то другом, на самом деле…), но моя собственная конструкция второстепенных стропил была довольно простой. Следуя по спирали, я поднял каждое второстепенное стропило по отдельности, предварительно просверлил отверстие в шесте и в основном стропиле и вбил в каждое гигантский (может быть, 5 дюймов в длину?) гвоздь с шипом. (Позже, после укладки настила, я вбил второй шип в каждый столб.) Вот и все. Это было единственное крепление сверху к раме.

Теперь я мог бы углубиться в детали всего этого процесса, но пока остановлюсь на этом.Если у вас есть вопросы по строительству ответной крыши, свяжитесь со мной! Кроме того, я настоятельно рекомендую следующие ресурсы для получения дополнительной информации о строительстве. Удачи!

Другие взаимные ресурсы крыши

Фермы крыши или каркас из стержней

Какой каркас дома лучше — фермы или каркас из стержней? Ну, это зависит.

Фермы крыши

Для некоторых конструкций лучше использовать фермы. И в большинстве случаев, когда можно использовать стропильные фермы, они являются лучшим способом каркаса. Однако бывают случаи, когда обрамление крыши из палочек является лучшим вариантом.

Преимущества стропильных ферм

Преимущества стропильных ферм связаны с общей конструкцией. Фермы проектируются обученными проектировщиками с использованием запатентованного программного обеспечения от производителей соединительных пластин ферм, используемых для соединения элементов ферм друг с другом.

Это означает, что все нагрузки рассчитаны, а конструкция стропильной системы оптимизирована под конкретный проект дома.Здесь нет догадок, нет кодовой книги для интерпретации, и есть кто-то, кто стоит за этой конкретной системой. Это большие преимущества для вас как домовладельца.

Преимущества для строителя — простота и контроль. Поскольку есть четкий проектный чертеж и уникальные готовые элементы, каркас крыши с помощью ферм представляет собой базовую сборку по простым инструкциям. Альтернатива деревянному каркасу — это вопрос изготовления с множеством углов, которые нужно продумать и вырезать, а также соблюдать требования строительных норм и правил.

Недостатки стропильных ферм

Недостатком ферм крыши, по крайней мере, в Оклахоме, где фермы крыши не так распространены, как в других частях страны, является стоимость. Во всяком случае, по крайней мере воспринимаемая стоимость.

Чем сложнее конструкция крыши, то есть крыша с большим количеством углов, ендов, фронтонов и т. д., тем сложнее и дороже становятся стропильные фермы. В какой-то момент даже нельзя будет использовать фермы.

На другом конце спектра есть и недостаток стоимости.Для очень простой крыши, на маленьком и среднем одноэтажном доме, настолько легко наклеить каркас (и соблюсти свод правил), что использование стропильных ферм не имеет особого смысла.

Когда фермы крыши имеют смысл

Есть пара ситуаций, когда фермы крыши имеют смысл.

Двухэтажные дома

Первый предназначен для настоящих двухэтажных домов. Под этим я подразумеваю дом, в котором второй этаж имеет собственные внешние стены, а не второй этаж, закрытый крышей. В двухэтажном доме, где стены второго этажа поддерживают крышу, крыша с каркасным каркасом означает, что часть веса приходится на внутренние стены. Это также требует инженерных систем пола, которые могут быть непомерно дорогими.

С другой стороны, стропильные фермы могут опираться только на наружные стены, которые обычно располагаются непосредственно над внешними стенами первого этажа, чтобы создать прямой путь для передачи веса крыши непосредственно на фундамент. Это гораздо проще и конструктивнее.

Сложные кровельные системы

Вторая ситуация, когда стропильные фермы имеют смысл, — это системы крыш средней сложности. В реальном мире очень сложно склеить каркас умеренно сложной кровельной системы, соответствующей всем строительным нормам и правилам. Я все время вижу крыши с деревянным каркасом, которые на самом деле не соответствуют кодексу, но, кажется, никто не знает и не заботится об этом.

В то же время ни одна из этих крыш не обрушивается или что-то в этом роде, так что, должно быть, все в порядке. Но с фермами крыши вы знаете, что они соответствуют строительным нормам, потому что они были спроектированы для этого. Все, что нужно сделать мастеру, это собрать его в соответствии с чертежами.

Стоимость стропильных ферм

Хотя стропильные фермы могут стоить дороже, существуют сценарии, в которых они наиболее целесообразны или необходимы для обеспечения прочности конструкции вашего дома.

Поговорите со своим строителем о том, когда он рекомендует фермы крыши, а не стержневой каркас, чтобы принять правильное решение.

Сколько стоит построить новую крышу?

Прежде чем вы сможете установить настил и кровельные материалы, вам понадобится каркас для крыши, как и для остальной части дома.Стоимость установки нового каркаса крыши зависит от размера крыши, используемых материалов, уклона крыши и других факторов. Плоские и двускатные крыши предлагают самый простой каркас с низкими затратами на материалы.

Крыши с более крутыми скатами, большим количеством замысловатых углов или другими деталями, которые необходимо обойти, будут иметь более высокие затраты на установку и каркас, чем крыша более простого типа. Те, кто строит новое строительство, также могут повлиять на их стоимость, поскольку каркас крыши выполняется одновременно с остальными каркасными работами, что может снизить общую ставку труда.

Каркас новой крыши : 1500 кв. футов.

Товар Стоимость единицы Количество Общая стоимость
Материалы : пиломатериалы, балки, скобяные изделия и т. д. 4–5 долларов США за кв. фут. 1 500 6 000–7 500 долл. США
Стоимость рабочей силы 45-75 долларов в час 40 1800-3000 долларов США
Общая стоимость 5-7 долларов 1 500 7 800–10 500 долл. США

Прочие соображения и затраты

  • Более толстая древесина или другие материалы премиум-класса значительно увеличат стоимость каркаса крыши. Тем не менее, рама более высокого качества приведет к более долговечной конструкции, устойчивой к повреждениям.
  • В некоторых случаях металлический каркас может быть предпочтительнее деревянного. В этом случае домовладельцы могут рассчитывать заплатить примерно на 25% больше за работу по возведению крыши.
  • Если вам необходимо нанять дизайнера или эксперта по кровле для помощи в проектировании вашей новой крыши до возведения каркаса, за это взимается дополнительная плата.
  • Разрешения и налоги не включены в эти оценки. В большинстве штатов требуется получение разрешений в процессе создания каркаса нового строительства.
  • Цены включают в себя всю профессиональную работу и использование крана для установки стропильных ферм, что имеет решающее значение для квадратного каркаса и правильной конструкции крыши дома.

Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для вашего проекта по благоустройству дома .

Советы по самостоятельному изготовлению

  • Каркас крыши — это большая работа. Неопытному человеку, пытающемуся сэкономить деньги, не следует пытаться это сделать. Это проект, который обычно лучше оставить профессионалам.
  • Вы можете сократить расходы на установку каркаса крыши, предоставив свои собственные материалы, которые в некоторых случаях могут быть намного дешевле, чем те, которые предоставляет подрядчик.

Каталожные номера

  • Craftsman Estimator Costbook, полная серия, 2019 год.
  • Последние цены на сайтах Home Depot и других поставщиков.
  • Обзор литературы по сайтам DIY.

Обзор DVD: Каркас крыши для профессионалов

Я начал заниматься каркасом крыш, потому что лично интересовался этим, и казалось, что мне не хватало местных знаний по этому вопросу.Я живу в Норвегии, и здесь почти все ферменное. Я пытался найти какой-нибудь курс, но, насколько мне известно, в Северной Норвегии нет курса по этому предмету, а также норвежских книг или DVD. У меня был небольшой опыт работы в штатах — иногда я помогал другу с проектами каркаса крыши, но в основном я был просто монтажником и далеко не экспертом.

Я обратился к Интернету и заказал огромное количество книг и DVD. На самом деле, у меня, наверное, есть все книги и DVD по этой теме (конечно, на английском).

Я был доволен большинством DVD-дисков и книг, но DVD-программа Уилла Холладея «Рамка крыши для профессионалов» была лучшей по этому вопросу, и он рассказывает немного более подробно, чем другие, которые я купил.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Кажется, что большинство других использовали книгу длины стропил или какой-либо справочник по книге, чтобы получить длину стропил, нарожных стропил и т. д., вместо того, чтобы тратить время на математику, чтобы определить, как получить длины стропил, предустановка коньковой балки, высота стойки пятки, теория вальмовой крыши, групповая резка стропил и т. д.С другой стороны, и, на мой взгляд, Уилл очень хорошо все объясняет. Он использует калькулятор Construction Master Pro, и я думаю, что он лучше объяснил, как пользоваться калькулятором, чем любой другой DVD.

Он покрывает все крыши, от обычных двускатных до эркерных, мансардных и сложных шатровых крыш, до конических и восьмиугольных башен. Я не смог попробовать все, но мне удалось попробовать некоторые.

Раньше я никогда не строил четырехскатную крышу, но смог это сделать после просмотра DVD Уилла.

Конечно, я не мог смотреть это и рассчитывать стать экспертом. Было еще определенное количество проб и ошибок. Но главное для меня было то, что я мог учиться. У меня не получилось правильно сделать вальмовые стропила из-за стойки под пятку, но я вернулся и снова посмотрел DVD, и смог понять, что я сделал не так.

Я сделал несколько небольших моделей вальмовой крыши, меняя размеры в сторону увеличения — переходя от дюймов к метрическим, но формулы те же.

Математика есть математика, как ни смотри.

Мне также удалось построить крышу крыльца, соединяющую крышу дома (Калифорнийская долина).

Я применил технику Уилла к проекту, и мне удалось предварительно обрезать все стропила по длине на земле и установить коньковую балку на нужной мне высоте (я не смог найти расчет высоты коньковой балки). на любом другом DVD, кроме DVD Уилла).

Стропила подходят идеально.Я не обрезал свесы заранее, потому что клиент не был уверен, какой длины они ему нужны, но я мог бы на самом деле обрезать все стропила и выступ стропила на земле (используя методы Уилла), если бы знал, что он хочет.

Я также пробовал срезать шпалы со шпалами, но это было совершенно по-другому.

Мне не нужно было это делать — это больше работы, особенно если это не требуется, и я бы не рекомендовал это (в блоге Сима Айерса о кровле есть отличное объяснение, как это сделать.).

Мне пришлось вырезать еще одну шпалу, чтобы стропила имели хорошую опору. Мне удалось обрамить эту крышу за три часа!

Несколько человек были шокированы тем, как быстро все прошло!

Я думаю, что DVD-диски Уилла отлично подходят для таких, как я, у которых нет доступа к курсу и кто не может найти никого, кто владеет искусством резки крыш. Большинство людей в Норвегии, которые могут это сделать, используют метод пещерного человека, по крайней мере, из того, что я видел.

Я также смог использовать математику, показанную на DVD Уилла, для Калифорнийской долины под другим углом.

У меня был проект, в котором я сделал крышу крыльца, выходящую из долины и привязывающуюся к другой крыше.

На черновое обрамление ушел всего один день. Я сомневаюсь, что смог бы сделать это без методов Уилла. Я бы, наверное, израсходовал весь материал на лесопилке!

Уилл также объясняет, как вырезать восьмиугольную башню на своих DVD, что было последним, на что я прыгнул. В этом я немного опередил себя (я никогда раньше не видел такого на доме в Норвегии), но мне было очень весело с математикой, и мне нравилось сначала предварительно нарезать все.Самое лучшее в DVD Уилла — это его инструкция рассчитать все до того, как вы начнете строить — вы действительно сэкономите много времени.

Октагон получился неплохой. Опять же, у меня были небольшие проблемы с пробами и ошибками, но я перепроверил свою математику и закончил тем, что обрамлял все это, кроме нарожных стропил (у меня закончился ненужный материал).

Уилл освещает все, что касается DVD-дисков, обрамляющих крышу, и подробно рассматривает каждую тему — он не просто пролетает мимо нее.Как только мне удастся попробовать все больше и больше методов Уилла, я искренне верю, что смогу узнать все о предмете каркаса крыши, и мне будет комфортно выполнять любую работу (опять же, принимая метод проб и ошибок). Я думаю, что каркас крыши — это зависимость (смейтесь, если хотите) — это становится все более и более увлекательным после того, как вы построите несколько крыш (или моделируете крыши). Мне нравится бросать себе вызов, и эти DVD определенно делают это!

Моя единственная «жалоба» не имеет ничего общего с содержанием: я хотел бы видеть DVD в виде цифрового файла, который можно просматривать в Интернете или на USB-накопителе.DVD-диски имеют тенденцию царапаться, и я очень ценю это!

Я бы порекомендовал первый DVD из серии «The Essentials» тем, кто только начинает заниматься каркасом крыш. Я считаю, что эта программа отлично справляется с объяснением всех основ, хотя я определенно вижу, как эксперт может их использовать.

Помните, Уилл рекомендует иметь калькулятор Construction Master Pro, который поможет вам следить за DVD, особенно в метрической системе, поскольку вы можете конвертировать в метрическую систему в Construction Master Pro.

Я бы также порекомендовал книгу Уилла, Секреты резчиков крыш , к которой прилагается DVD-диск — на самом деле DVD содержит номера страниц книги, так что вы можете использовать их вместе в качестве справочных материалов. Секреты резчиков крыш должна быть лучшей книгой, написанной на эту тему — ее стоит купить.

В целом, DVD-диски Уилла (и книга) стоят своих денег, но будьте осторожны: они включают в себя много математики (что мне кажется забавным, но я знаю, что не все это делают!).

Я надеюсь увидеть больше DVD-дисков Уилла в будущем (мне бы хотелось узнать о куполах люстр, цилиндрических сводах или круглых лестницах, все это, безусловно, выглядит очень весело!), и я надеюсь, что этот обзор поможет тем, кто из вас, кто думает о покупке программ. Наконец, я хотел бы поблагодарить Уилла за то, что он действительно нашел время и энергию, чтобы поделиться своими обширными знаниями по этому вопросу.

• • •

DVD-диски и книги Уилла можно приобрести на его веб-сайте theroofcutter.ком. «Roof Framing for Professionals: The Essentials» — это набор из 3 дисков, который Уилл продает за 50 долларов перед отправкой. Секреты кровельщиков  также недавно был выпущен в формате электронной книги; он доступен для Amazon Kindle за 28 долларов США.

• • •

БИО АВТОРА

Рэй Шольц родом из города Элктон, штат Мэриленд. Он переехал в Нарвик, Норвегия, после встречи со своей женой летом 2004 года. В 2005 году он переквалифицировался из кровельщика в плотника и, проработав шесть лет плотником, в 2011 году сдал экзамен на подмастерья и практический тест, чтобы стать Сертифицированный плотник в Норвегии.Сегодня он продолжает работать кровельщиком/плотником. Когда он не строит модели небольших крыш, ему нравится ходить в походы или охотиться в горах, а также проводить время со своими детьми.

Соображения по устройству пруда в крышах с деревянным каркасом с малым уклоном — WoodWorks

Крыши с малым уклоном, т. е. крыши с уклоном менее 1/2 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтального прогона (1/2:12), распространены в коммерческих и многоквартирных домах, в том числе с деревянным каркасом. . Для этих проектов нагрузки от дождя и затопления должны быть расчетными критериями и, при необходимости, учитываться при расчетных нагрузках на крышу. При использовании сборных деревянных стропильных ферм нагрузки на крышу, отмеченные на чертежах конструкции, должны указывать величины нагрузок от залива.

Также важно учитывать кумулятивные нагрузки после первоначальных прогибов. В большинстве случаев раздел 1507 IBC 2018 требует минимального уклона крыши 1/4:12 или больше, в зависимости от типа кровли. Крыша, которая соответствует этому минимуму в статическом, недеформированном состоянии, может иметь значительно меньший уклон (или даже наклон от, а не к дренажным точкам) в деформированном состоянии статической нагрузки, если она не спроектирована должным образом.Хотя в таблице IBC 1604.3 указаны пределы прогиба, инженер-строитель должен определить, достаточны ли они для поддержания минимального уклона крыши и адекватного дренажа. Это особенно важно для длиннопролетных элементов крыши, где прогибы, разрешенные нормами, могут превышать 1 дюйм. Например, когда ферма крыши с большим пролетом имеет начальный (постоянная нагрузка) прогиб 0,75″ в середине пролета, очень вероятно, что в этой низкой области будет скапливаться вода. Если фермы опираются на длинные балки, чистый прогиб в центре пролета фермы еще выше.

В проектах крыш следует учитывать возможность укладки как во избежание непреднамеренного перенапряжения элементов каркаса, так и потому, что это требуется по нормам. Раздел 1101.7 Международного сантехнического кодекса требует, чтобы:

Крыши должны быть рассчитаны на максимально возможную глубину воды, которая будет скапливаться на них, что определяется относительными уровнями кровельного настила и водосливов, шпигатов, кромок или пригодных для использования водостоков в сочетании с отклоненными конструктивными элементами.При определении максимально возможной глубины воды все первичные водосточные системы должны быть заблокированы. Максимально возможная глубина воды на крыше должна включать высоту воды, необходимую над входным отверстием вторичного водосточного устройства для достижения требуемого расхода вторичного водосточного средства для обеспечения расчетной нормы осадков в соответствии с требованиями Раздела 1106.

Требуемая жесткость всех элементов каркаса крыши должна быть указана на строительных чертежах, в которых должны быть указаны предполагаемые нагрузки плюс расчетные свойства каркаса или максимально допустимый прогиб.Требуемый изгиб, если применимо, также должен быть отмечен на чертежах.

до н.э. 2018 Таблица 1604.3. См. сноски в IBC.

Ниже приведена выдержка из Руководства по деревянному строительству Американского института деревянного строительства о том, как проектировать пруд для крыши, а также некоторые уникальные соображения.

5.15 Пруды на крышах

Если существует вероятность скопления воды, которое может вызвать чрезмерные нагрузки и дополнительный прогрессирующий прогиб, каждый компонент системы крыши, включая настил, прогоны, балки, фермы или другие основные несущие конструкции, должен быть спроектирован соответствующим образом.Непрерывные или консольные компоненты должны быть рассчитаны на сбалансированную или несбалансированную нагрузку, в зависимости от того, что создает более критическое состояние. Должны быть обеспечены достаточная пропускная способность дренажа и надлежащие детали конструкции.

Затопление обычно является более серьезной проблемой для крыш с конструктивными элементами с большим пролетом, чем для крыш с короткопролетными балками, поскольку «постоянная упругости» системы с большим пролетом, вероятно, будет больше. Постоянная пружины крыши может быть выражена как прогиб в дюймах на произвольную единицу нагрузки.Постоянную пружины удобно выражать как прогиб в дюймах на 5 фунтов нагрузки на квадратный фут, потому что вес воды на глубине 1 дюйм приблизительно равен нагрузке 5 фунтов на квадратный фут. (Фактический вес воды на глубине 1 дюйм составляет 5,2 фунтов на квадратный фут.) Крыши с большими площадями притока, как правило, более подвержены затоплению, чем крыши с меньшими площадями.

Проблемы с затоплением могут возникать во всех частях страны. Они кажутся большими в областях, где используются малые расчетные временные нагрузки. В полузасушливых регионах произошли сбои в прудах из-за сильных ливней, хотя годовое количество осадков в этих регионах невелико. Проблемы также были обнаружены в более холодном климате. Крыши в этих районах, как правило, рассчитаны на большую снеговую нагрузку, что снижает жесткость системы, но могут возникать необычные погодные условия, которые могут привести к блокировке дренажных путей слежавшимся снегом или льдом. В таких случаях нагрузка от затопления должна быть добавлена ​​к нагрузке от снега или льда на крыше.

Наиболее эффективным методом предотвращения проблем, связанных с образованием прудов, является обеспечение надлежащего уклона крыши и дренажа. Рекомендуется, чтобы поверхности крыши имели минимальный остаточный уклон или кривизну не менее 1/4 дюйма на фут горизонтального расстояния между уровнем водостока и любой точкой крыши, чтобы свести к минимуму скопление воды. Минимальный уклон должен сохраняться после длительного прогиба элементов. В большинстве случаев это должно обеспечивать адекватный дренаж. При выборе уклона крыши проектировщик должен учитывать неравномерность используемого типа кровельного покрытия, совместное влияние всех элементов каркасной системы, возможность сильного ветра, сдувающего воду вверх по склону, и фактическую усадку элементов при дренаже. . Проектировщик также должен убедиться, что все элементы крыши имеют минимальный уклон. Это иногда упускается из виду в боковых или концевых пролетах, где невыпуклые элементы параллельны склону.

Многие проблемы с прудами вызваны неадекватным дренажом.Следует уделить внимание обеспечению надлежащего дренажа, чтобы справиться с ожидаемыми ливнями максимальной интенсивности. (Обычно используется максимальная интенсивность шторма для 50- или 100-летних штормов.) Расположение дренажей имеет решающее значение. Их следует располагать вдали от точек, которые остаются на высоком уровне при прогибе кровли, например, колонн. Довольно часто гравийные отбойники создают плотину, препятствующую дренажу. Неправильный размер и расположение шпигатов и крыши для дренажа может привести к скоплению воды на глубинах, не предусмотренных проектом. Деревянные элементы могут немного сжиматься при достижении равновесия влажности в конструкции, вызывая движение крыши. Поэтому предпочтительнее использовать гибкие соединения для воронок, чтобы они могли перемещаться вместе с крышей. После того, как кровля завершена и здание введено в эксплуатацию, должна быть установлена ​​программа текущего обслуживания для проверки водостоков. Водостоки с крыши следует содержать в чистоте от мусора или открывать, если они замерзли, чтобы обеспечить их надлежащее функционирование.

Прогиб обычно рекомендуется для клееного бруса, чтобы он не провисал после приложения статической нагрузки.Опыт показал, что для компенсации неупругого прогиба или «постоянной деформации», а также расчетного прогиба подходит изгиб в 1-1/2 раза от прогиба статической нагрузки. Этот изгиб предназначен для обеспечения относительно прямого луча. Там, где он используется для получения необходимого уклона для предотвращения затопления, требуется дополнительная кривизна. Кроме того, когда кривизна используется для создания уклона для дренажа, средняя треть элемента может быть относительно плоской. Это условие следует учитывать при проектировании.Следует также соблюдать крайнюю осторожность, когда изгиб используется для компенсации прогиба статической нагрузки в системе консольных балок. Следует избегать как слишком малого, так и слишком большого изгиба.

Прогиб балки не должен превышать рекомендуемые ограничения, указанные в таблице 4.3. Строительные нормы и правила различаются по своим требованиям к ограничениям прогиба. Ограничения прогиба не следует рассматривать как достаточные для предотвращения потенциального затопления или нежелательной вибрации. Они просто устанавливают минимальную жесткость, которую следует использовать при определенных условиях.Рекомендуемые ограничения, приведенные в таблице 4.3, в первую очередь касаются внешнего вида. Кроме того, они обеспечивают разумную минимальную жесткость, когда колебания или вибрация не являются проблемой.

Настоятельно рекомендуется, чтобы крыши были снабжены достаточным уклоном и дренажом для предотвращения затопления. Однако, если такой уклон и дренаж не могут быть обеспечены, крыши должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку.

Дополнительную информацию по этой теме см. в серии из двух частей: 1/4 из 12 Проектный уклон и водоотвод и Соображения по проектированию крыш и настилов с малым уклоном  в журнале Structure (август и сентябрь 2017 г.).

Металлическая крыша на А-образной раме…: «Всем привет! Мы с мужем покупаем замечательную А-образную раму…» — Лаура Форд (27.08.2013) | Установка

Всем привет, Около 6 месяцев назад мы с мужем купили замечательный дом с А-образной рамой, и сейчас мы занимаемся заменой крыши. Дом был построен в 1976 году, нынешняя крыша — Cedar Shake. После долгих размышлений мы решили выбрать металлическую крышу, поскольку, во-первых, она придаст нашей собственности современный вид, который мы хотим, а во-вторых, нам нравится идея не беспокоиться о ее замене через 20-30 лет. Мы выбрали металлическую кровлю со стоячим фальцем 26 калибра (широкая панель Sound-Lok 12 дюймов, покрытие Kynar). Кровельная компания приехала в прошлую пятницу, чтобы начать работу, и я заметил, что, пока они демонтировали нашу старую крышу Cedar Shake, они также удалили пену. Это было проблемой для нас, так как они начали устанавливать HT 300 Ice/Water Shield прямо поверх наших кедровых досок, которые также являются нашим потолком в А-образной раме (учитывая, что у нас нет гипсокартона). Я позвонила менеджеру проекта, так как мне и моему мужу показалось странным, что они не укладывали никаких дополнительных слоев между нашими внутренними деревянными досками и ледяным/водным щитом.Через несколько дней я, наконец, смог связаться с руководителем проекта, и он был удивлен, узнав, что я буквально мог видеть снаружи изнутри своего дома, что делать с узлами в лесу. Он был под впечатлением, что у нас был еще один слой или, может быть, гипсокартон внутри. В любом случае, я высказал ему свое беспокойство по поводу того, что в доме нет НИКАКОЙ изоляции, так как его ребята убрали все, что там было, с помощью Cedar Shake, и не было никаких намерений ставить его на дом. Это показалось мне странным, так как мысль о ледяном/водяном щите, а затем о металле (только) на верхней части моей крыши звучит так, будто зимой будет холодно и, возможно, даже громко, когда идет дождь (которого у нас бывает много).Теперь кровельщик рекомендует другой тип изоляции поверх ледяного/водяного щита, на котором будут какие-то гребни (извините, я не знаю его названия, но утром еще раз проверю). Я немного рассержен этой рекомендацией сейчас, так как было бы неплохо узнать об этом еще до того, как мы начали работу, поскольку я не уверен, что мы бы выбрали металлическую крышу. Эта дополнительная изоляция обойдется нам еще в 6 тысяч долларов, в результате чего общая сумма для этой крыши составит 28 тысяч долларов! Учитывая, что это ОГРОМНЫЕ расходы, я немного волнуюсь! Помоги пожалуйста! Я не очень разбираюсь в кровле (что явно видно из этого сообщения), но я пытаюсь выяснить, стоит ли дополнительная изоляция 6 тысяч долларов.У нас есть 30-футовые потолки в части дома, что зимой делает дом холодным, так как все наше тепло поднимается. Тем не менее, большая часть остальной части дома представляет собой 2 уровня, что немного легче есть, так как комнаты лучше сохраняют тепло. У нас действительно была ужасно холодная зима, и наш счет за отопление был немного высоким, поэтому идея этого снижения привлекательна. Что я хочу знать, так это то, что если мы потратим дополнительные 6 тысяч долларов, действительно ли мы заметим разницу в тепле зимой и шуме дождя?? Кровельщик упомянул что-то о предыдущей пене, получившей оценку 1.2, а изоляция, которую они рекомендуют, имеет рейтинг 6.1. Понятия не имею, что это значит, но звучит так, как будто это было бы намного лучше, но опять же, я не знаю, что это значит. Любые советы или комментарии по этому поводу будут высоко оценены, так как я беспокоюсь о том, чтобы согреть моего ребенка зимой, но также хотел бы оставить деньги в нашем банке, чтобы заплатить за его колледж через 18 лет;). Заранее спасибо!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www. metalroofing.com/spirit/comment/18731/найти/
Спасибо за выбор металлической кровли, хотя я сожалею обо всем, с чем вы столкнулись. Я думаю, вам нужна изоляция. Является ли это справедливой ценой, мне трудно судить. Я бы посоветовал настоять на том, чтобы поговорить с владельцем кровельной компании и убедиться, что они оценивают это как можно ниже.Они действительно должны были уловить это и обсудить это до того, как был подписан первоначальный контракт.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.ком/дух/комментарий/18732/найти/
Я не уверен, что шум дождя был бы проблемой в первую очередь, но отсутствие изоляции, безусловно, было бы проблемой. Вам абсолютно необходима (или как минимум… некоторая) изоляция в этой сборке, а также воздушный барьер.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www. metalroofing.com/spirit/comment/18733/найти/
Большое спасибо за ваши советы, Тодд и Эрик! Сегодня я получил немного больше подробностей от своего кровельщика, и теперь я планирую сделать ледяной / водяной щит поверх моих кедровых досок, а затем они положат изоляцию Polyiso поверх того, что имеет рейтинг R-6 (я думаю, что он сказал) Тогда Металл будет поверх этого.По его словам, это позволит хорошо утеплить дом и решить мои опасения по поводу холодных зим. С другой стороны, я не совсем понимаю, почему это НЕ было упомянуто в первоначальной заявке, когда я ясно дал понять, что мы хотим, чтобы наш дом оставался теплым в зимнее время. Кто выходит, чтобы предложить цену работу крыши и НЕ добавить в стоимость изоляции! Наша первоначальная ставка составляла 17 000 долларов США. Наша новая ставка составляет 26 000 долларов США из-за добавления стоимости изоляции, замены нескольких гнилых 2×4 и дополнительных затрат на съемочную группу, которой требуется дополнительные 2 дня, чтобы удалить гвозди из кедровой доски, которую они претензии были намного дольше, чем ожидалось или что было типично!! Я, конечно, собираюсь поговорить с владельцем, но я не могу не чувствовать, что меня срывают, когда я нахожусь в положении, когда я не могу сказать «нет», так как половина моей крыши сорвана. Я также должен упомянуть, что я успешный и очень занятый агент по недвижимости в этой области, который рекомендует кровельные компании по крайней мере пару раз в год. Если вы хотите, чтобы я рекомендовал вашу компанию, вы должны показать мне, почему с выдающимся обслуживанием! Я не впечатлен этим моментом. Еще раз спасибо за ваш совет, а также спасибо вам обоим за то, что так быстро ответили! я так ценю это

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18734/найти/
Звучит как именно то, что я бы сделал и указал в подобных ситуациях. Лед/вода поможет с воздушным уплотнением досок и удержит кондиционированный воздух внутри дома и вдали от конденсирующих поверхностей. Хотя я, безусловно, понимаю ваше недовольство дополнительными расходами, если не будет проведена проверка образца ядра или некоторые исследования системы, определить точную структуру и систему будет нелегко. Не заблуждайтесь, кровельщик должен был уточнить свое предложение на основе понятной системы или порекомендовать какую-то избранную демонстрацию. PolyIso очень дорог, поэтому он, вероятно, (при таком количестве) делает ревизию почти за свои деньги.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18735/найти/
Итак, вы, ребята, были так полезны до сих пор, что я хотел поделиться с вами новейшей проблемой, чтобы получить ваш совет о том, как действовать дальше. Мы живем в Сиэтле, штат Вашингтон, поэтому, как вы, возможно, слышали, у нас часто бывает дождь. Мои кровельщики полностью сорвали всю нашу крышу Cedar Shake и установили Ice/Water Shield.Экипаж покинул наш дом около 19:00, и мы с мужем заметили, что изоляция Polyiso не была покрыта вообще, что казалось странным, поскольку мы знали, что будет дождь. Я провел некоторое исследование того, что рекомендуется для этой изоляции, и все, что я нашел, упоминало, что она НЕ должна подвергаться воздействию влаги или прямого солнечного света. Изоляция теперь намокает, так как прошлой ночью шел дождь, что меня немного беспокоит, поскольку они планируют поместить ее между водяным/ледяным щитом и металлом.Еще одна заметка, которая является основной причиной моего сообщения, заключается в том, что прошлой ночью я проснулся около 3 часов ночи и услышал, как дождь льет не только снаружи, но и внутри моего дома. Прямо возле спальни моего сына вода буквально лилась до такой степени, что нам пришлось поставить ведро и много полотенец. Когда мы начали ходить по дому, мы заметили, что было по крайней мере 10 других утечек со стоячей водой по всему дому и непосредственно на наших деревянных полах, кедровых досках, ковре наверху, пропитанном водой, которая теперь стекает на нашу кухню внизу. ! Я, конечно, позвонила менеджеру проекта в 3 часа ночи, чтобы сообщить ему о проблеме, а также о его офисе, и, конечно же, никто не взял трубку, поэтому мы с мужем по очереди чистили воду примерно до 6:30 утра, когда я, наконец, смогла получить удержать кого-л. Они вернулись в дом, чтобы положить везде брезент, чтобы предотвратить дальнейшую влажность, но на данный момент она просачивается в наш дом уже более 5 часов (поскольку дождь не прекращался)!! Я только что разговаривал по телефону с владельцем компании, который заверил меня, что вода не о чем беспокоиться, так как она высохнет, но давайте помнить, что я агент по недвижимости, и я хорошо знаю, что может сделать влага, попавшая в ловушку. в дом. У меня есть 1-летний сын, и мысль о плесени или грибке, накапливающемся из-за этой ошибки, вызывает у меня тошноту! Не говоря уже о том, что мои доски из кедра теперь покрыты пятнами от воды, мой ковер насквозь промок, как и подушка, на моих твердых породах дерева есть пятна от стоячей воды, и кто знает, что находится за гипсокартоном наверху, поскольку это область воды. заливало внутри! (в других областях это была более сильная утечка).Что, черт возьми, мне делать в этот момент??? Я хотел уволить этих парней и начать все сначала, но как только я успокоился, я понял, что, вероятно, должен дать им шанс исправить ситуацию. Я потерял всю свою уверенность в этой команде, и я измотан, просто думая обо всех своих проблемах сейчас. Помощь!!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18736/найти/
Я не уверен, что мы, как ассоциация, можем сделать, чтобы помочь в этот момент. Вы можете обратиться к своему страховому агенту. Поскольку вы являетесь агентом по недвижимости, я предполагаю, что вы знаете других местных жителей, к которым вы могли бы обратиться за помощью. Мы очень ценим, что вы выбрали металлическую крышу.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18737/find/
Лаура, пишите мне в директ.Думаю, я предпочел бы отключить этот разговор, если вы не возражаете. Просто напишите мне письмо, напомнив мне, кто вы, и я отвечу. Мой адрес электронной почты [email protected] Спасибо.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18738/найти/
Привет, Мы думаем о строительстве каркасного дома с металлической крышей. Значительно ли увеличивает крутой уклон А-образной рамы стоимость установки? Спасибо!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18739/найти/
Это не должно иметь драматического значения.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18740/find/

Каркас наклонной крыши (с брезентом) | Приложение Design

Выбор брезента: Не выбрано Серебряный сверхмощный солнцезащитный брезент Серебряный/белый брезент Белый сверхмощный брезент Зеленый сверхмощный брезент Красный сверхмощный брезент Желтый сверхмощный брезент Оранжевый сверхмощный брезент Сверхмощный брезент для пустыни Камуфляжный брезент Огнестойкий белый брезент Огнестойкий серебряный брезент Очистить брезент Прозрачный брезент PTM Черный сетчатый брезент — солнцезащитный экран Golden Tan Mesh Tarp — Солнцезащитный экран Зеленый сетчатый брезент — солнцезащитный экран Blue Mesh Tarp — Солнцезащитный экран Информация о брезенте
Тип навеса с козырьком:

Примечание. Навесы с наклонной крышей доступны только в стиле с низким козырьком.

Примечание: брезент доступен только в стилях Medium и High Peak.

Размер трубки: Не выбрано Трубка EMT 3/4 дюйма1 Трубка EMT 1 дюйма1 Трубка ограждения цепи 3/8 дюйма1 Трубка ограждения цепи 5/8 дюйма1 Трубка ограждения цепи 7/8 дюймаРуководство по выбору трубок

Примечание. Фитинги 1 7/8 дюйма недоступны для Навесы с низким козырьком.

Примечание: Трубки EMT диаметром 3/4 и 1 дюйм ограничивают максимальный размер брезента к 10 футов шириной

Примечание: Наклонные и наклонные конструкции ограничены максимальной шириной брезента 10 футов.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.