Каркас для фундамента ленточного: Схема армирования ленточного фундамента: арматурный каркас своими руками

Армокаркасы для фундамента — ТеплоСталь

Строительство фундамента – важнейший этап в процессе возведения здания. Качественное основание обеспечивает надежность и долговечность всей постройки. Одним из основных составляющих элементов ленточных, свайных, плитных фундаментов являются армокаркасы.

Армирующие каркасы применяются при строительстве фундаментов для повышения прочности бетона: они гасят нагрузки при растяжении, противостоят деформациям железобетонной конструкции под воздействием веса строения и давления грунта.

Армокаркасы могут изготавливаться как непосредственно на стройплощадке, так и в заводских условиях. Например, можно заказать плоский армокаркас по чертежам заказчика в ГК «ТеплоСталь». Данный вариант имеет ряд преимуществ:

— Скорость изготовления арматурного каркаса в условиях цеха значительно выше, чем на стройке;

— Не надо искать/освобождать дополнительное место для проведения работ;

— Армирующие конструкции производятся строго в соответствии с требованиями ГОСТов;

— Для изготовления армокаркасов мы задействуем только качественную арматуру от проверенных производителей.

— Каркасы свариваются с помощью современного профессионального оборудования;

— Все работы производятся высококвалифицированным персоналом с большим опытом работы.

Все это гарантирует высокие эксплуатационные качества и надежность готовых каркасов для фундаментов от ГК «ТеплоСталь».

Конструкция плоских армокаркасов и способы армирования могут различаться для разных видов фундаментов.

Армокаркас для ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — один из наиболее распространенных в строительстве. Применяется при строительстве зданий имеющих значительный вес – блочных, панельных, а также из камня и кирпича. Выстраивается в виде сплошного (ленточного) основания под всеми несущими стенами здания. Данная конструкция подлежит армированию по всей длине.

Как правило, каркас для ленточного фундамента состоит из двух армирующих вертикальных рядов, объединенных горизонтальными перемычками. Армирующий «скелет» должен охватывать всю высоту фундамента. Готовый арматурный каркас вкладывается в готовую траншею с опалубкой по периметру здания и заливается бетоном.

Чем выше нагрузка на фундамент — тем большего диаметра должна быть арматура. Выбор класса и диаметра арматуры, а также ее количество подлежат строгому расчету с учетом параметров всего здания и вида грунта.

Армокаркас для плитного фундамента.

Данный вид фундамента представляет собой монолитную плиту из железобетона по всей площади строящегося здания. Плитные фундаменты создаются для высотных зданий, а также при строительстве на зыбких грунтах и почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Для армирования таких конструкций изготавливают каркасы в виде плоских сеток из стержней арматуры. Так как нагрузки на монолитную плиту неравномерны, стальной каркас гасит негативное влияние на бетон изгибов и растяжений. В зависимости от масштабов строения в фундамент закладывается один слой арматурной решетки или несколько. Дополнительное усиление может потребоваться в местах расположения несущих стен и других ответственных элементов. Параметры арматуры, шаг арматурной сетки, количество армирующих слоев определяются, исходя из расчетной нагрузки на фундамент.

Как уже говорилось выше, на фундамент возлагается особая ответственность. Любые серьезные ошибки в его строительстве могут стать фатальными для здания. Поэтому, мы рекомендуем доверить изготовление армирующего каркаса профессионалам. Это сэкономит время, оптимизирует расходы и поможет в строительстве фундамента, отвечающего самым строгим требованиям.

ГК «Теплосталь» изготавливает любые плоские армокаркасы, а также гнутые элементы из арматуры в сжатые сроки по вашим чертежам. Гарантируем соответствие качества работ требованиям ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90. Стоимость работ указана в прайс-листе. Готовые армокаркасы хранятся и транспортируются в соответствии с требованиями нормативных документов.

Армирование ленточного фундамента: виды, схемы, чертежи

Универсальный ленточный фундамент чаще остальных используется в частном домостроении. Он прекрасно справляется со всеми нагрузками. Поэтому его можно закладывать и под дом, и под служебные постройки. Ключевым условием прочности конструкции является правильно изготовленный и установленный армирующий каркас.

К армированию ленточного фундамента надо подходить с позиции правильного подбора самой стальной арматуры. В плане ее диаметра и количества нарезанных под определенную длину стержней. Поэтому очень важно еще на стадии проектирования дома рассчитать выше обозначенные показатели. Грамотно составить схему армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента – это правильно выбрать арматуру. А значит, надо разобраться в сортаменте этого строительного материала. Классификация арматуры – это несколько типов и видов, которые отличаются друг от друга технологией производства и внешними структурными данными.

По типу производства

• Горячекатаная с маркировкой «А»;
• Холоднодеформированная с обозначением «Вр»;
• Катанная «К».

По форме рисунка 

• С кольцевым профилем;
• Серповидным;
• Комбинированным.

Так вот, когда делают каркас для ленточного фундамента, используют арматуру горячекатаную с серповидным или комбинированным профилем. Конечно, качество фундаментного основания для дома во многом будет зависеть от количества прутков в армирующей решетке и от диаметра выбранной арматуры. Поэтому очень важно правильно провести расчет и того, и другого показателя.

Расчет армокаркаса

Правила армирования ленточного фундамента основываются на схеме сборки каркасной конструкции. Она делится на три вида арматуры, уложенной в разных плоскостях.

Рабочее армирование

Это арматурные стержни, расположенные вдоль траншеи. Они устанавливаются в несколько рядов по высоте, количество которых зависит от глубины заложения самого фундамента. Количество прутков, расположенных в горизонтальной плоскости, зависит от ширины фундаментной траншеи. К примеру, если глубина фундамента составляет 1 м, то при использовании арматуры диаметром 8 — 14 мм, их укладывают в 2 — 3 рядов. Что касается ширины, то при данном показателе в полметра устанавливается два ряда арматурных прутков.

Вертикальное

Это вертикально установленные стержни, которые между собой скрепляют прутки рабочего армирования, за счет чего получается основная сетка армокаркаса.

Поперечное

Это отрезки арматуры, которые между собой скрепляют две или несколько сеток, установленных в опалубку ленты фундамента.

Есть определенные нормы армирования монолитных ленточных фундаментов, в которых определены нормативы размерных показателей арматуры.

1. Для поперечного армирования используются стержни не меньше 6 мм в диаметре.
2. Вертикальные стержни выбираются по диаметру в зависимости от глубины заложения фундаментной конструкции. Если глубина не превышает 80 см, то применяются стержни диаметром не меньше 6 мм. Если глубина превышает данный показатель, то не меньше 8 мм.
3. Что касается прутков рабочего армирования, то здесь используется специальная формула расчета:

D=S x 0,001, где S – это площадь сечения фундамента, а D – это суммарный диаметр всех стержней, расположенных в продольном направлении.

При этом есть одно условие. Если длина рабочего армирования не превышает 3 м, то минимальный диаметр для армокаркаса ленточного фундамента будет составлять 10 мм. Если длина превышает 3 м, то минимальный размер – 12 мм.

Теперь, чтобы рассчитать, сколько для армирования ленточного фундамента потребуется прутков в продольном направлении, и каков у них диаметр, необходимо ознакомиться с сортаментом горячекатаной арматуры. К примеру:

1. 4 прутка 8 — миллиметровой арматуры – это 2,01 см².
2. 6 прутков – это уже 3,02 см².
3. 10 прутков 14 — миллиметровых стержней – это 15,39 см².
4. Такое же количество у 12 — миллиметровой – 11,31 см².

Эти показатели есть в таблицах СНиПов и сортаментов арматуры. Они очень удобны в плане выбора именно количества и диаметра.

При сборке арматуры в каркас для ленточного фундамента важно не забывать, что ошибки при армировании обязательно приведут к растрескиванию фундаментной конструкции. Поэтому при сборке нельзя забывать о мелочах. К примеру, когда соединяются в углах траншей два смежных решетчатых каркаса, надо обязательно учитывать усиления их соединения.

А это дополнительные хомуты, проволока и крючки, с помощью которых не просто проводится соединение, с их помощью усиливается сама конструкция армокаркаса. А ведь по углам здания фундамент претерпевает самые большие нагрузки и разряжения.

Видео

Полезное видео про армирование ленточного фундамента.

Схема

Схема армирования ленточного фундамента – это точное расположение в пространстве продольных, вертикальных и поперечных стержней, собранных в одну конструкцию.

В СНиПе под номером 52 — 01 — 2003 четко оговаривается, как проводят укладку арматуры в ленточный фундамент, с каким шагом в поперечном и продольном направлении.

Вот несколько позиций из этого документа.

• Шаг укладки стержней зависит от диаметра арматуры для ленточного фундамента, размеров гранул щебня, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения.
• Шаг рабочего армирования – это расстояние, равное двум высотам сечения армирующей ленты, но не более 400 мм.
• Поперечное армирование – это расстояние между прутками не более половины ширины сечения, но не более 300 мм.

Еще раз обратите внимание на фотографию. Размеры самой конструкции – это не размеры фундаментной ленты. Все дело в том, что каркас должен располагаться внутри тела фундамента, поэтому тем же СНиП четко оговорено, что расстояние от краев плоскостей фундаментной ленты до арматуры не должно быть меньше 5 см.

Именно этот размерный показатель берется за основу, когда рассчитываются размеры сечения каркасной системы. К примеру, если ширина фундамента равна 50 см, то длина поперечных элементов каркаса будет равна 40 см. Если глубина заложения равна 1 м, то вертикальные прутки подрезаются в длину по 90 см. Это максимальные показатели длин, они могут быть меньше.

По чертежам армирования ленточного фундамента легко можно обозначить габаритные размеры конструкции. Но надо правильно расположить каркас внутри траншеи и опалубки. С боков будет видно, как располагать, на каком расстоянии от поверхностей опалубки. Сложнее с дном траншеи. Поэтому на дно устанавливаются подпорки высотою 5 — 10 см, на которые армокаркас и укладывается.

Армирование углов ленточного фундамента – это отдельная тема, ведь углы нагружаются больше всего. Поэтому здесь проводится усиление конструкции разными способами. К примеру, дополнительно укладываются в горизонтальной плоскости хомуты из арматуры, скрепляемые с каркасом проволокой.

Второй вариант – сделать выпуск стержней каждой конструкции, расположенной в отдельных смежных траншеях, и согнуть их под прямым углом, чтобы завести в соседние траншеи для скрепления с соседним арматурным каркасом. Есть и другие способы.

Правила

Технология армирования ленточного фундамента основана на точном расчете всех элементов конструкции с учетом диаметра арматуры и схемы ее сборки.

Поэтому тем, кто собирается сделать армирование фундамента своими руками, рекомендуется не изгибать арматурные стержни, а просто нарезать их по необходимой длине, которая соответствует расстоянию между сетками.

Если ширина траншеи позволят, то сборку можно проводить прямо по месту внутри опалубки. Для этого:

1. Выставляется расстояние от поверхностей опалубочной конструкции до армированного каркаса.
2. В местах соединения траншей на опалубке с учетом расстояний вкручиваются саморезы или забиваются гвозди.
3. Между ними натягиваются бечевки, которые покажут места расположения рабочего армирования.
4. Теперь по натянутым бечевкам в землю (песчаную подушку) с учетом шага установки вбиваются вертикальные стержни. В принципе, все вбивать нет надобности, главное – необходимо такое количество, с помощью которого можно удержать прутки рабочего армирования. Поэтому вбиваются с шагом, равным трем или четырем расчетным шагам.
5. Теперь на расстоянии 5 — 10 см от днища к вертикальным пруткам привязываются горизонтальные стержни. Очень важно, чтобы они располагались точно в горизонтальной плоскости.
6. Далее точно так же, но только с учетом отложенного расстояния 5 — 10 см от поверхности фундамента, устанавливаются прутки рабочего армирования, которые крепятся проволокой к вертикальным стержням.
7. Остается только уложить между решетками поперечные отрезки арматуры и скрепить их вязальной проволокой.

Вот такое простое руководство (пошаговая инструкция) схемы армирования ленточного фундамента. При кажущейся простоте, это на самом деле трудоемкая работа, на которую уйдет не один день. Проще собрать решетки на земле. Затем установить их в траншеи и опалубку на подставки. Выставить по вертикали и закрепить между собой поперечными стержнями.

Правда, если сторона фундамента длинная, то и решетка получится не короткая. А значит, весить она будет прилично, так что поднять и опустить ее в проем между элементами опалубки будет трудно. Потребуются или несколько помощников, или подъемная техника.

Армирование подошвы

Чтобы увеличить несущую способность фундаментной ленты, в ее конструкцию проектом закладывается подошва. По сути, это расширенный ленточный фундамент, расположенный под основной конструкцией. Она позволяет увеличить площадь основания, что приводит к снижению нагрузок на грунт. То есть, фундамент становится более устойчивым.

Как сделать армирование подошвы ленточного фундамента – вопрос, который волнует многих начинающих строителей. В принципе, здесь все то же самое. Единственное – это уменьшение расстояния между элемента каркаса до 20 см. При этом монтаж конструкции производится в опалубку под подошву, то есть:

1. Собирается опалубка под подошву.
2. В нее устанавливается армирующий каркас.
3. Монтируется каркас под основную конструкцию, скрепляя его проволокой с нижним армокаркасом.
4. Собирается опалубка под основную ленту.

Обычно такая конструкция используется для заглубленного фундамента. Чтобы внутри траншеи было легко работать, ее ширину делают на один метр больше. Это увеличение объема земляных работ, но другого выхода нет. Ведь установить на большую глубину металлическую конструкцию с дополнительной установкой деревянной опалубки требует размаха. В этом случае сборку армокаркаса проводят вне опалубки. Внутри только производится привязка нижнего армирования с верхним.

Углы

Подходить к правильному армированию углов ленточного фундамента надо с позиции усиления углов. Выше уже упоминалось, что существует несколько методов (способов), с помощью которых производится соединение двух арматурных конструкций в смежных траншеях. Давайте рассмотрим один из самых простых вариантов, как возможность проведения армирования ленточного фундамента своими руками.

Обязательно ли армировать ленточный фундамент в углах по — особому? Ответ только положительный. Посмотрите на фото выше позиция «а», где показана самая простая схема связки двух смежных конструкций. В ней показано, что согнутые под 90° концы стержней рабочего армирования заходят в смежную опалубку. Там они соединяются с прутками продольных элементов.

В этих местах создается нахлест, который гарантирует высокую прочность стыковки. При этом согнутые стержни арматуры сами по себе создают высокую соединительную прочность двух смежных бетонных конструкций.

Вопрос о необходимости армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ), задается часто. Чтобы расставить все точки над «i», поясним некоторые моменты, которые обозначены в СНиПах.

1. Если сооружается одноэтажное здание высотою не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любых грунтах. Армировать фундамент нет необходимости.
2. При сооружении зданий выше 10 м при нормальном втором уровне ответственности. А это жилые и общественные здания с несколькими квартирами. Армирование проводить надо обязательно. При этом шаг расположения армирующих рядов составляет не менее 20 см.

В проектах конструкций легких строений часто указывается способ армирования в виде закладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно, потому что по центру ленточного фундамента (даже малозаглубленного) нагрузки незначительны. Они располагаются по краям ленты.

Именно поэтому рабочее армирование является главным в плане несущей способности. Именно поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5 — 10 см, а не 30 или 40. Именно они имеют самый большой диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.

Заключение по теме

Итак, разбираясь в теме, как правильно надо армировать ленточный фундамент своими руками, становится понятным, что это не просто арматура, собранная в решетчатую конструкцию. Это строгая схема сборки подобранных по диаметру и длине арматурных стержней и уложенных с определенным шагом. То есть, нельзя на глаз делать армокаркас. Все в нем должно быть в точном соответствии с расчетами и нормами. При этом очень важно правильно провести связку, а не сварку.

Вопрос, нужно ли армировать ленточный фундамент, давно уже никто не задает. Армировать надо обязательно с учетом вышеописанных расчетов, нюансов и технологий сборки. Не забываем правильно выбирать саму стальную арматуру.

Можно ли использовать винтовые сваи для деревянного каркаса?

Будь то бассейны, навесы или пристройки к дому, деревянные каркасы являются популярным выбором для строительных проектов. Деревянные рамы часто более экономичны. Они облегчают создание индивидуального дизайна. И они известны тем, что обеспечивают большую точность с точки зрения отвеса стен и квадратных комнат по сравнению с другими решениями. Но есть вопросы о лучших основаниях для работы. И многие спрашивают нас, можно ли использовать винтовые сваи для деревянных каркасных домов.

Типы фундаментов для деревянных каркасов

Существует несколько различных типов фундаментов, подходящих для использования с деревянными каркасными конструкциями. Они различаются в зависимости от типа конструкции и ее проектируемой нагрузки.

Фундаменты на подушках

Обычно используемые для поддержки отдельных колонн или столбов, фундаменты на подушках предполагают выемку грунта в районе, где должна быть расположена каждая стойка. Это часто используется для садовых конструкций, таких как декоративные арки.

Ленточные фундаменты

Один из наиболее широко используемых вариантов для больших конструкций, ленточный фундамент предполагает укладку полосы бетона в качестве основания для каждой стены. Обычно завершается трехрядным слоем кирпича ниже уровня пола. Эти основы служат долго. Однако, поскольку это неэкологичный продукт, многие новые разработчики пытаются найти способы избежать использования бетона.

Сплошные фундаменты

Сплошные фундаменты, состоящие из «плота» из железобетонных плит на основе из уплотненного твердого сердечника, покрывают всю площадь основания конструкции для облегчения распределения веса. Этот тип фундамента часто предпочитают на рыхлых грунтах. Но, опять же, не хватает зеленых полномочий.

Винтовые сваи

Винтовые сваи, не требующие особых земляных работ, являются одним из самых простых и наименее инвазивных методов фундамента для деревянных конструкций. И они подходят для большинства типов почв, за исключением грунта с препятствиями и коренных пород. Просто уточните у поставщика винтовых свай, какой тип сваи подходит для ваших условий.

Как установить винтовые сваи для деревянного каркаса?

Монтаж винтовых свай одинаков независимо от проекта, для которого вы его используете. Есть два основных метода.

Установка винтовых свай вручную или с помощью ручной машины

Если вы работаете на небольшом пространстве, над небольшим проектом или просто не хотите тратиться на наем машин для земляных работ, вы можете установить винтовые сваи с помощью рука. Вам просто потребуются два желающих, установочный комплект и два 1,5-метровых ломика. После того, как вы изложили свои планы и решили, где вам нужно разместить каждую спиральную сваю, просто сделайте небольшое пилотное отверстие. Затем вставьте кончик сваи и медленно вращайте его, пока он не достигнет необходимой глубины. Для больших свай вы также можете нанять ручную установочную машину, чтобы ускорить процесс.

Иногда бывают случаи, когда вам нужно установить вручную, но вам нужно установить с большим крутящим моментом. В этих случаях вам может понадобиться эклектичная установочная машина или установочная машина с питанием от генератора. В таких случаях поставщик винтовых свай должен проконсультировать вас.

Установка винтовых свай с помощью транспортных средств для наземных работ

Для более крупных проектов многие люди предпочитают использовать для установки винтовых свай транспортные средства для наземных работ, такие как экскаваторы или мини-погрузчики. Процесс в целом аналогичен, хотя и заметно быстрее, чем ручная установка! Вам нужен один человек, чтобы управлять транспортным средством, другой, чтобы направлять сваи. Затем просто вкручивайте сваи в землю, пока они не достигнут соответствующего уровня и требуемого крутящего момента.

Как прикрепить винтовые сваи к деревянному каркасу?

После установки винтовых свай вы можете дополнить их плоскими, U-образными или L-образными кронштейнами, в зависимости от размера вашего бруса. Эти кронштейны позволяют закрепить деревянный каркас на винтовых сваях.

Деревянные каркасные конструкции имеют множество преимуществ. А винтовые сваи представляют собой действенный способ упростить строительство и укрепить конструкцию. Итак, если вы ищете практичное решение для фундамента для вашего следующего проекта с деревянным каркасом, очень важно рассмотреть винтовые сваи.

Если вам нужны винтовые сваи для вашего следующего проекта деревянного каркаса, свяжитесь с UK Helix .

Отказ от ответственности  – Информация в этом блоге никоим образом не является советом или руководством по строительству для частных или коммерческих строительных проектов .

Стартовые полоски — The Apiarist

Вы должны рассчитывать на замену примерно одной трети рамок с расплодом за сезон, чтобы компенсировать накопление патогенов в вытянутых сотах. Общий совет состоит в том, чтобы «повернуть эти рамки» за пределы колонии… то есть постепенно перемещать их за пределы расплодного гнезда, а затем удалять. Очевидно, вам нужно заменить их, и поэтому вам нужны новые рамы каждый год. В качестве альтернативы вы можете изменить кадры в массовом порядке путем замены гребня Бейли или встряхивания роя… опять же, это означает, что вам нужно больше новых рамок каждый год. Национальная пчеловодческая организация опубликовала документ , заменяющий старый расплодный гребень  (PDF). Помните, что в ульях для приманки можно использовать старые, замшелые, черные соты.

Увеличение масштаба и распаковка

Если у вас есть только одна или две колонии, можно легко и недорого собрать эти рамки по мере необходимости. Имея значительно большее количество колоний, имеет смысл строить их зимой, чтобы они были готовы к предстоящему сезону. Вот что я делаю. При том количестве колоний, которое у меня есть, с несколькими ульями для наживки, выращиванием маток в небольшом масштабе и производством нуклеусов, мне нужно 100-200 новых рамок в год.

Исходя из прейскурантных цен Thorne, 10 рам DN5 и фундамент будут стоить 28,80 фунтов стерлингов, 40% из которых составляет стоимость фундамента 🙁  Вы можете значительно сократить эти расходы, покупая рамы «второго качества» оптом в годовом (или более часто) продажи ^† . Вы можете еще больше сократить расходы, используя рамки без основы и подготовив собственные стартовые полосы («направляющие», помогающие пчелам строить параллельные соты). По моим оценкам, 100 DN5 второго качества, изготовленных из ваших собственных стартовых полос, должны стоить около 72 пенсов за раму. Скорее так!

Ненадежный фундамент

Еще одна причина, по которой стоит рассмотреть возможность установки каркасов без фундамента, — возможные проблемы с купленным фундаментом. Есть сообщения о примесях (в частности, стеарине и пальмитиновой кислоте) в некоторых тональных кремах, что приводит к очень пятнистому рисунку расплода. В основном это были в Бельгии и Нидерландах. Тем не менее, существует международная торговля пчелиным воском, и вы, вероятно, не можете быть уверены, откуда взялись купленные вами материалы. На BKF есть более ранняя ветка, в которой также сообщается о проблемах с фундаментом в Великобритании.

Я всегда покупал тональную основу премиум-класса (хотя и не органическую) у Thorne’s, KBS или Maisemore’s, и у меня не было никаких проблем. Тем не менее, использование рамок без основы означает, что ваш нарисованный гребень будет настолько чистым, насколько позволяют условия окружающей среды.

Свежий гребешок …

Вощение лирики

Недавно я опубликовал описание того, как сделать рамки без основы с помощью бамбуковых шампуров для барбекю, чтобы обеспечить боковую жесткость конструкции. Промежутки между шампурами ~11см. Это была идеальная возможность подготовить мои собственные стартовые полосы, так как мне не понадобился бы огромный чан с расплавленным воском, чтобы сделать эстетически приятную полосу во всю длину кадра.

Вы можете извлечь воск из колпачков, из опорных сот, построенных пчелами, и путем переработки старых рамок (хотя вы получаете все меньше и меньше воска, так как рамки используются для повторяющихся циклов расплода). Для этого я использую самодельный (, т.е. ) паровой экстрактор воска. Это вонючая и слегка липкая работа, которую лучше всего делать зимой, чтобы избежать внимания пчел (и соседей). Воск необходимо фильтровать, чтобы удалить комковатые частицы, но, конечно же, он не нуждается в подготовке, необходимой для производства свечей выставочного качества. Ранее я описывал, как я обрабатываю и очищаю восстановленный воск.

Простой поиск в Google обнаружит множество видеороликов и веб-сайтов, посвященных производству стартовых полосок из восстановленного воска. Многие из них предназначены для сообщества ульев верхней панели, но процесс, по сути, тот же. Я не собираюсь приводить здесь подробный отчет (по причинам, о которых я расскажу позже). Принцип прост … растопите немного воска в контейнере, достаточно глубоком, чтобы сделать стартовую полосу нужной вам длины, окуните деревянную планку несколько раз, обильно покрыв ее расплавленным воском, используйте нож, чтобы отделить воск от деревянной полоски… и повторять… и повторять… и повторять… до бесконечности .

Восковые полоски для начинающих …

Не пытайтесь делать это дома

Многие из этих сайтов не говорят вам следующее:

• деревянная планка – простая тонкая деревянная полоска подходящего размера, на которую воск откладывается – необходимо замочить в воде перед первым погружением в воск. Также полезно ненадолго окунуть его в воду между стартовыми полосками.
• воск не должен быть слишком горячим. Если это так, все, что вы будете делать при повторном погружении деревянной планки, — это расплавить последний слой воска. Я обнаружил, что температура воска должна быть около 75 °C.
• это довольно грязное дело. Прежде чем начать, накройте все газетой. Вы получаете много обрезков воска, например, с краев деревянной планки. Их нужно подавать обратно в воскотопку, но значительная их часть остается прилипшей к ножу и пальцам.
• это слишком утомительно. Если вы делаете значительные числа, повторение может стать довольно скучным. Я сделал сотню или около того и был рад остановиться. Убедитесь, что у вас есть хорошая радиопрограмма для прослушивания…
• восковые полоски, которые вы делаете, довольно ломкие. Типичная гибкость, которую вы получаете с листами фундамента, требует прокатки тонких полосок воска под давлением. Будьте осторожны, некоторые из них могут треснуть при последующем обращении.

Честно говоря, я не уверен, что это стоило делать, и вряд ли буду делать это снова. Я с гораздо большей вероятностью променяю предварительно очищенные блоки воска на тонкую непроволированную основу высшего качества, которую можно легко разрезать на полоски для начинающих ^‡ . Вы были предупреждены.

Охлаждающие стартовые полоски …

Крепление восковых стартовых полосок на месте

Независимо от того, делаете ли вы сами или нарезаете несколько листов тисненой основы, вам все равно нужно прикрепить эти стартовые полоски к верхней перекладине рамы. Раньше я использовал стандартные штифты для каркаса, удерживая полоску основы вниз с прибитым клином на место. Однако опыт показывает, что эти длинные полоски часто изгибаются и со временем выпадают, если пчелы не используют их быстро. Это наиболее очевидно в ульях с приманкой, где — если они не заняты роем — вы часто обнаружите, что полоса основания оторвалась и теперь свисает.

Самодельные стартовые полоски могут быть слишком хрупкими, чтобы их можно было прибить гвоздями, и, вероятно, будут тоньше, чем рельефные полоски основы, поэтому в любом случае подходят хуже. Вместо этого самый простой способ починить любую из этих восковых полосок — поместить их в прорезь в раме и «нарисовать» немного расплавленного воска по обе стороны от них. Это обеспечивает надежное соединение с древесиной.

Восковые полоски для начинающих …

Много леденцов

Полоски для вдавливания языка

Конечно, широко известно, что пчелам не нужен воск стартовая полоса вообще и/или что пчелы могут создать гораздо более надежное соединение между воском и верхней планкой. Итак, зачем делать это для них? У Майкла Буша есть отличная информация о рамах без фундамента, и он является ярым сторонником невощеной верхней планки со скошенной кромкой или простой деревянной планки. Первое — это больше, чем я мог бы сделать, но простая деревянная планка — это прямолинейно. Майкл Буш предполагает, что стартовая планка должна выступать примерно на ¼ дюйма. Депрессоры языка (не спрашивайте) идеально подходят для этого, и при необходимости вы можете купить их оптом на eBay. Я использовал пару жестяных ножниц, чтобы обрезать их по длине и зафиксировать на месте с помощью нескольких капель столярного клея.

Деревянные стартовые полосы …

Из-за «вертикальных» бамбуковых шпажек в этих рамах это более сложно, чем просто закрепить полосу фундамента на месте. Однако, если они настолько надежны, как я ожидаю, эту работу нужно будет сделать только один раз. После использования, если гребень почернел и почернел, можно легко расплавить его в паровом экстракторе и использовать рамки повторно.

Экспериментальное доказательство

Одно из удовольствий ремесла в межсезонье заключается в том, что вы можете уделить немного времени планированию на год вперед и испытать ряд новых вещей, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Я уже убедился в преимуществах безосновных рам. По причинам, объясненным ранее, в этом году я приготовил несколько рамок без основы с вертикальными бамбуковыми шпажками, а не с горизонтальной мононитью. Как объяснено здесь, я также подготовил кадры с различными типами стартовых полос.

Все это требует дополнительной работы. Тем не менее, я могу оправдать это с точки зрения дополнительной экономии денег, повышения производительности или просто из-за приятного ощущения, которое вы получаете, делая что-то самостоятельно (в порядке возрастания важности для меня).

Тем не менее, если я выполняю дополнительную работу, я хочу получить максимальную пользу от затраченного времени. Например, я хочу знать, какой тип стартовой полоски лучше всего подходит для меня и моих пчел. Поэтому я подготовил дюжину смешанных стартовых рамок. Одна треть необработанной древесины, одна треть покрытой воском древесины и одна треть стартовых планок из воска. В течение сезона я посажу несколько из них в расширяющиеся колонии и посмотрю, что они предпочитают.

Выбирайте сами…

Скошенный… по цене

Верхняя перекладина со скошенной кромкой

Майкл Буш любит простые верхние перекладины со скошенной кромкой. Безосновные рамы со скошенной («V»-образной) верхней планкой продаются компанией Thorne’s. У них нет дополнительных моноволоконных, проволочных или бамбуковых опор. Я не уверен, как долго они доступны, и не слышал никаких сообщений об их использовании пчеловодами. Они недешевы … 19,44 фунта стерлингов в сборе или 34 фунта стерлингов в собранном виде за 10 штук.