Калькулятор монолитной плиты фундамента: Онлайн калькулятор расчета монолитного плитного фундамента

Онлайн калькулятор ленточного фундамента: расчет арматуры, бетона, опалубки

Железобетонная плита, заглубленная в почву или смонтированная на ее поверхности, распределяет создаваемую зданием нагрузку на большую площадь. Благодаря этому не деформируются постройки даже на подвижных грунтах. Чтобы основание было надежным и при этом не пришлось тратить лишние ресурсы, важно правильно произвести расчет фундаментной плиты.

Результаты

Параметры проектируемого фундамента

Ширина фундамента, м:

Высота фундамента, м:

Сечение ленты, м2:

Общая длина ленты, м:

Объем фундамента, м3:

Расчет арматуры Продольная рабочая арматура

Диаметр арматуры, мм:

Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Общая площадь сечения арматуры, мм2:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Количество горизонтальных рядов:

Расстояние между рядами (шаг), мм:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Поперечная арматура (хомуты)

Диаметр арматуры, мм:

Расстояние между хомутами (шаг), мм:

Количество хомутов на ленту, шт:

Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Общая масса и объем арматуры на ленту

Масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Распечатать

©

Преимущества конструкции

При заливке монолитной плиты можно сразу смонтировать систему теплого пола

Помимо экономичности, большой плюс этого типа основания – значительная площадь поверхности плиты. За счет этого уменьшается давление на каждый квадратный сантиметр грунта, что предотвращает деформационные процессы и неравномерность осадки. Среди других плюсов можно выделить:

• Возможность монтажа на разных видах грунтов, включая те, что отличаются повышенной подвижностью или высоким подъемом вод. Если приходится возводить дом на «неудобных» почвах, плиты являются отличным вариантом. Однако на склоне сделать надежное основание этого вида сложно, здесь лучше выбрать сваи.
• Отличная способность к изоляции. Если фундамент сделан с соблюдением технологии, достигается хорошая защита от потерь тепла. Также он не пропускает влагу.
• Долговечность: цельная плита может прослужить более века без признаков разрушения.
• Жесткая конструкция благодаря армированному каркасу, большим габаритам и строению, не предусматривающему шовных элементов. Это делает ее подходящей для построек из кирпича, газобетона и других материалов, негативно реагирующих даже на минимальные подвижки.

Если грунт отличается очень выраженной пучинистостью, в качестве основания хорошо подойдет цельная плита с малым или отсутствующим заглублением. Под ней должна быть организована подушка. Материал подбирают так, чтобы он нивелировал пучинистость почвы.

Преимущества плитных фундаментов

Использование такого основания предполагает наличие достоинств и недостатков. К плюсам относят:

• большую площадь опоры, позволяющую монтировать ее на любой грунт;

• отличную жесткость и высокую надежность – минимальна возможность размытия грунтовыми водами, деформирования;

• отсутствие трещин, усадки постройки, так как цоколь – это единая конструкция с фундаментом и плитой первого этажа;

• увеличение полезной площади за счет подвального помещения, подземного гаража;

• долговечность – срок службы составляет до 150 лет;

• при подвижках грунта дает равномерную осадку, что позволяет пользоваться им даже в сейсмически активных и зонах с глубоким промерзанием почвы;

• расчет нагрузки плитного фундамента проводят для мало- и многоэтажного строительства.

При выборе такого вида основания рассматривают и его недостатки. К ним относят:

1. Высокие материальные и трудовые затраты (для глубокозаглубленного типа). Технология возведения требует качественных дорогих материалов и большого количества рабочих – на строительство уходит около 50% всего бюджета.

2. Обязательна солнечная и сухая погода для быстрого схватывания бетона.

3. Дополнительные расходы – при возведении на участке, где имеется склон, нужно заливать одновременно с плитой еще дополнительные железобетонные ребра или сваи с целью предотвращения сползания его по склону.

Расширение помещения в дальнейшем за счет сооружения технического подпола или подвального этажа – это сделать будет невозможно.

Так что стоит сразу обратить внимание на предпроектный этап – оценить расположение участка, его рельеф, а также создать предварительный план дома, чтобы учесть все нужды на те или иные помещения.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

• длина и ширина фундаментной базы;
• сечение железобетонной ленты;
• интервал между каркасными элементами;
• общее количество обвязочных поясов;
• размер ячеек силовой решетки.

Сколько арматуры нужно для фундамента

Рассмотрим порядок вычислений:

1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
2. Вычислите количество элементов в поясах.
3. Определите метраж горизонтальных стержней.
4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
6. Сложите полученный метраж.

Зная общее количество стыковых участков, можно вычислить потребность в вязальной проволоке.

Что подразумевают под расчетной способностью грунтов?

Несущую способность грунтов оценивают в комплексном порядке при расчете фундаментов и сооружений. Главная цель такого расчета – это обеспечить прочность, устойчивость грунтов под подошвой фундамента, не допустить сдвиг здания по подошве в любую сторону.

Нарушение правильного состояния здания может привести не только к накоплению осадок, но впоследствии к нарушению конструкции самого основания. На фундамент также влияют вертикальные, горизонтальные нагрузки со стороны почвы и самого здания, поэтому грунт может просто не справиться с такой массой. Именно по этой причине особое внимание уделяют расчетам несущей способности оснований фундаментов, чтобы максимально определить допустимую зону нагрузки и защитить грунт от полного разрушения.

Как правильно определить расход материалов на фундамент – готовимся к выполнению расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно определить потребность в стройматериалах. Это позволит спланировать объем затрат и рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы. Так как возведению домов предшествует строительство основы, необходимо на начальном этапе рассчитать необходимый для заливки основания объем бетонной смеси. Для того чтобы выполнить расчет фундамента, калькулятор необходим.

Выполнить калькуляцию можно различным образом:

• воспользовавшись готовой программой. Ускорить вычисления поможет размещенный на профессиональных сайтах калькулятор для расчета фундамента;
• выполняя расчет вручную. Несложно, используя обычный калькулятор, рассчитать количество бетона на фундамент с высокой степенью точности.

При выполнении калькулирования необходимо учитывать, что количество бетонного раствора измеряется в кубических метрах, а не в литрах или тоннах. Учитывая это, в процессе вычислений получим объем бетонного состава, а не вес. До начала расчетов следует определиться с типом и конструкцией основания.

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:

• провести геодезические изыскания. Они помогают определить уровень расположения грунтовых вод, характеристики почвы и глубину промерзания;
• определить действующие на основу нагрузки. Поможет правильно и быстро рассчитать фундамент под дом калькулятор, размещенный на сайте.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Произведя расчет количества бетона для фундамента, калькулятор учтет следующие данные:

• тип сооружаемого основания. Профессиональная программа позволяет рассчитать ленточную основу, плитное основание и столбчатую конструкцию;
• конструкцию фундаментной базы и ее размеры. Конфигурация и габариты зависят от особенностей здания, действующих нагрузок и характеристик почвы;
• марку применяемого для заливки бетонного раствора. Она выбирается в зависимости от уровня механических нагрузок;
• уровень промерзания почвы. Он определяется с учетом территориального расположения объекта строительства.

От полноты введенных данных зависит правильность подсчета раствора, а также расхода материалов.

Как рассчитать материалы на фундамент столбчатого типа

При строительстве столбчатой основы необходимо правильно выполнить расчет фундамента для дома.

Калькулятор, выполняющий расчет онлайн, обрабатывает следующие данные:

• количество опорных колонн;
• диаметр и высоту свай;
• размеры находящейся в грунте расширенной части опоры;
• габариты ростверка;
• конфигурацию ростверковой конструкции;
• марку используемой бетонной смеси.

Используя имеющуюся информацию о конструктивных особенностях и размерах свайного основания можно произвести вычисления в ручном режиме. Для этого необходимо определить объем одной опоры и умножить полученное значение на общее количество свай. Объем ростверка рассчитывается аналогично ленточной основе. Сложив объем опор с объемом ростверка, получим общий объем свайной конструкции. Теперь рассчитать количество бетона не составляет труда.

Калькулятор бетона на фундамент в виде монолитной плиты

Расчет материалов для плитного фундамента

Планируя забетонировать монолитную плиту, застройщики сталкиваются с проблемой, как рассчитать количество бетона на фундамент.

Калькулятор позволяет быстро определить расход бетонной смеси после введения в соответствующие графы программы следующих параметров:

• длины плитной основы;
• ширины фундаментной плиты;
• высоты железобетонной базы.

Выполняя вычисления вручную, можно пренебречь объемом, который занимает арматурный каркас. Необходимо просто перемножить размеры конструкции и получить ее объем, который примерно соответствует потребности в бетонном составе. Для получения точных значений необходимо использовать программные методы.

Ленточный фундамент.

Объем ленточного фундамента можно вычислить намного легче других, для этого нам нужно знать суммарную длину, высоту и ширину. Площадь опоры, влияет на ширину вычисленную в начале, но средняя ширина такого типа фундамента составляет около 40 сантиметров. Высоту так же возьмем из предыдущих расчетов, берем значение в 1,5 метра. Общую длина ленты вычисляем также как и периметр.

Для здания, имеющего размер 5 на 8 метра и имеющего одну стену длинной 5 метров, периметр равен 5+(8+5)*2=45 метра.

При ширине ленты 50 сантиметров количество бетона будет равно 0,5*45*1,5=33,75 м3.

Расчет арматуры на монолитную плиту фундамента

Очень часто для усиления того или иного монолитного строения или литья используется арматура.

По определению, арматура — это различного рода стержни и профили, состоящие из металлических конструкций любых типов металла.

В строительстве этот термин звучит достаточно часто, так как вопрос об усилении строящейся конструкции стоит достаточно жестко и остро.

В основном арматура используется как средство для связи бетонного раствора и его сцепки между литыми профилями здания или сооружения.

Зачем нужен каркас из арматуры?

Подобный тип строительного элемента позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади поверхности.

Как правило, в подобных конструкциях используется металл относительно мягкой плотности, такой как железный стержень, швеллер и иные заготовки.

Но случается, что для усиления конструкции применяют и более плотный и тяжелый материал, к примеру, уголок или иные прокатные металлы.

По своим физическим и строительным характеристикам, такие усиленные бетонные конструкции имеют ряд классификации, основа которых состоит в классе прочности железобетона.

Так выделяются следующие классы железобетонных конструкций:

1. Конструкция горячего качения.
2. Произведенные бетонные сооружения с применением термической и химической обработки.
3. Прочненная.
4. Термически прочненная конструкция.

От данных классификация и ряда прочностей зависят те или иные характеристики, возлагаемые на громадную прочность и устойчивость железобетонных конструкций в строительстве. Для любого строительного материала отличительной характеристикой является ГОСТ, по которому производители железобетонных элементов конструкции выкатывают материал.

Именно по данному стандарту регламентируется применение того или иного типа или класса прочности арматуры в бетонном растворе. В основном их использование неразрывно связано с понятием железобетонного материала.

Как правило, железобетонный элемент, будь то плита или блок, состоит из некоторого каркаса — металлической арматуры, на которой находится оболочкой бетонного раствора. Как правило, вопрос о применении того или иного типа арматуры, является достаточно актуальным, а зачастую, вовсе постоянным среди строителей и инженеров.

Связь таких двух специальностей достаточно проста. Каждому из них хочется, чтобы сооружение, построенное ими, стояло как можно дольше и крепче.

К тому же на то имеются свои законодательные и нормативные акты, установленные государственным стандартом строительства.

Для усиления строящейся конструкции используется арматурные железные заготовки различных прочностей и толщин.

Создание проемов

Чтобы обеспечить выход инженерных коммуникаций монолитную плиту следует оснастить проемами. Процесс их проектирования имеет много общего с возведением железобетонных сооружений и включает следующие рекомендации:

• В необходимом месте в сетке вырезаются отверстия с загибанием концов прутков вверх;
• Для больших отверстий (30 см. и больше) потребуется сделать окаймление из прутков, которые располагают по диагонали к основному направлению сетки;
• Маленькие отверстия для монолитной плиты в усилении не нуждаются.

Необходимо учесть, что проемы для рассчитанного коммуникационного узла изготавливаются только в незаглубленных плитах.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП плитный фундамент

можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

• чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
• перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет

сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет

производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент

для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуетсярасчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Ленточный фундамент — это бетонная армированная основа под какое-либо строение. Он заливается по необходимому периметру и может иметь от одной до нескольких лент, на которые будут установлены Но вполне возможно наличие только одного периметра. Такой фундамент обеспечивает равномерное рассредоточение немалой массы строения по поверхности земли. Обязательно должен иметь место расчет толщины плиты фундамента, так как очень тонкая плита может не выдержать массы дома.

Основные этапы расчета монолитной плиты

Как и любой строительный процесс, расчет фундамента обуславливается правилами проектирования и соответствующими статьями СНиПов. Процесс расчета разделяется на 3 основных этапа:

1. Проведение замеров и изучение грунта на месте строительства,
2. Расчет толщины монолитной плиты,
3. Расчет количества арматуры, необходимой для создания прочного основания.

Есть специальные программы (Мономах, Лира), которые автоматизируют процесс расчета. В тоже время посчитать будущий фундамент можно и вручную.

Расчет арматуры для монолитной плиты

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

• определить марку бетона
• тип арматуры,
• просчитать схему ее укладывания,
• продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла,
• подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ.

Порядок расчета фундамента

Для того, чтобы правильно рассчитать толщину всех элементов фундамента под строительство дома, необходимо действовать поэтапно. Первое с чем необходимо определиться – это песчаная подушка.

Функция песчаной подушки состоит в том, чтобы оберегать основание от воздействия на него излишней влаги и подземных вод. Кроме того, песок, прессуясь, создает крепкий почвенный слой. По общим строительным нормам под монолитную плиту фундамента всегда делается песчаная подушка. Чтобы произвести расчет ее высоты, нужно учитывать:

• Высота может колебаться в размерах от 15 до 60 сантиметров и будет зависеть от глубины промерзания почвы на земельном участке, где происходит строительство дома, типов и глубины расположенных почв, которые преобладают в регионе, наличие подземных вод;
• Песок необходимо хорошо утрамбовать, для чего его, после засыпки, необходимо несколько дней поливать водой. Это может компенсировать пару сантиметров при усадке;
• Некоторые специалисты рекомендуют поверх песка насыпать слой щебня мелкой фракции, толщина которого не должна превышать 5-10 сантиметров от общей высоты песчаной подушки.

Исходя из этого, можно прийти к такому выводу. В местах, где глубина промерзания грунта высокая (более 1 метра), имеются подземные воды, а почвы нестойкие и подвергаются постоянному пучению, то толщина песчаной подушки должна быть до 60 сантиметров. В местах с меньшей глубиной замерзания почвы, при отсутствии грунтовых вод и наличии плотных слоев почвы, можно сделать подушку от 20 до 30 сантиметров. Получив данные размеры, можно произвести расчет количества необходимого материала.

Следующий этап это расчет количества арматуры, которая понадобится для армирования бетона. Общие правила определения количества арматуры на квадратуру описаны в данной статье. Стоит отметить, что такая сетка должна быть выполнена в два слоя. Расстояние между ними составляет не более 50 миллиметров. То есть основание будет состоять из двух секций арматурной сетки.

Далее производим расчет плиты. Минимальная толщина плиты должна составлять не менее 150 миллиметров, но размер может быть увеличен если глубина промерзания почвы более 1 метра. По общим правилам бетон должен не только залить слои армирующей сетки, но и выступать за них по 50 миллиметров как вверху, так и внизу. Плюс в общие параметры фундамента добавится песчаная подушка.

Устройство монолитной плиты в разрезе.

Минимальный процент армирования фундаментной плиты — ЮГ-ЖБК

Сегодня монолитный или плитный фундамент пользуется немалой популярностью. Он подойдёт для строительства как уютного частного дома, так и многоэтажного торгового центра. Единственный его минус, это высокая стоимость – большой объем земляных работ, и немалое количество строительных материалов: арматуры и бетона. Зато большая площадь позволяет равномерно распределить нагрузку от конструкции по всему основанию.

Его использование оправдано на пучинистых, подвижных и просадочных грунтах. Даже если из-за изменения уровня грунтовых вод происходит сильное пучение грунта, плита не разрушается, а просто немного изменяет угол залегания – поэтому фундамент называется плавающим. Получение надёжного основания для дома, гарантирует правильно выполненное армирование фундаментной плиты.

Зачем оно нужно и как сделать его качественно? Ответим на эти вопрос поподробнее.

Расчет

Разберем как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250), на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

• Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
• Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
• Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
• Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
• Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
• Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³
• Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²
• Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Статья по теме: Фундамент для беседки

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для болея тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например гаражей, беседок достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой сетками, толщиной 20-30 см производится в два слоя (объемное).

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства основания многие привлекают подрядчиков, но сделать монолитный фундамент можно и своими руками. Для человека, знакомого со стройкой это не составит особого труда. Главное здесь – поэтапно распланировать все операции, придерживаться составленного плана и соблюдать технологию.

Изначально участок очищается от мусора, кустов и деревьев, которые будут препятствовать работам. Затем размечается место под котлован – в процессе работ важно обеспечить идеально ровные углы. Проверка прямолинейности выполняется путем измерения разности диагоналей.

Согласно выполненной разметке снимается верхний слой грунта (плодородный). Традиционно это делается с учетом предполагаемой толщины песчаной и щебневой (если она предусмотрена) подушки, бетонной подготовки и предусмотренной проектом глубины залегания плиты.

Котлован должен получиться с идеально ровным дном относительно горизонтальной плоскости. Далее грунт надо качественно утрамбовать. Во избежание заиливания и вымывания песка на дно котлована необходимо уложить полотно геотекстиля с укрытием стенок котлована и обеспечением нахлеста 300 мм между отдельными листами.

На дно котлована равномерными слоями по 100-120 мм насыпается песок, смачивается водой и тщательно утрамбовывается с помощью специальной виброплиты. Минимальная толщина подушки – 200 мм.

Обычно при устройстве плитных фундаментов песчаную подушку перекрывают слоем щебня (можно использовать гравий) толщиной 100-150 мм – он позволяет отсечь капиллярный подсос влаги из грунта. Разграничить песчаную и щебневую подушки тоже можно геотекстилем – это предупредит их перемешивание между собой.

Также на этапе устройства подушки нужно подвести все необходимые инженерные коммуникации, которые будут выводиться через толщу плитного основания (канализация, водоснабжение и др.).

Гидроизоляция

В соответствии с разметкой по контуру будущего фундамента устанавливаются щиты опалубки, жесткость которой будет обеспечиваться распорками, смонтированным по ее наружной стороне.

После монтажа и закрепления опалубки выполняется подбетонка – тонкий (50-70 мм) слой бетона невысокой марки (достаточно М100) для выравнивания горизонтальной поверхности и более качественной гидроизоляции основания.

Затем осуществляется настил гидроизоляционного материала. Для этих целей чаще используется специализированная полимерная профильная мембрана или классический битумный рулонный материал, настилаемый в 2-3 слоя.

Поскольку зимы в нашей стране холодные, теплоизоляция фундамента – стандартная процедура. Для утепления плитного основания применяется экструдированный пенополистирол (ЭППС) повышенной плотности.

Армирование

Изготовление армирующего каркаса начинается с нижнего ряда, соединение прутков между собой выполняется с помощью вязальной проволоки. Для обеспечения защитного слоя бетона 30-50 мм устанавливаются специальные пластиковые подставки под арматурную сетку.

Для обеспечения необходимого расстояния между двумя рядами каркаса применяются специальные подставки «пауки», которые изготовляются самостоятельно из обрезков арматуры. Их количество – 2 штуки на 1 кв. м.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

• диаметра прута;
• размера бетонного заполнителя;
• направления бетонирования;
• технологии укладки;
• вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации

Требования к бетону

Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

• прочность;
• морозостойкость;
• водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Требования к арматуре

Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

• горячекатанная;
• термомеханически упрочнённая;
• механически упрочнённая в холодном состоянии;
• неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.

Расчет бетона для плиты фундамента

Фундамент – это основа здания. Следовательно, насколько правильно сделан этот участок работы, настолько прочной будет постройка. Плитный фундамент в мировой строительной практике применяется довольно часто, несмотря на разные виды грунтовых почв. При этом нагрузка распределяется эффективно, давление на грунт – минимальное. Эти условия выполняются в различных климатических зонах.

Данные фундаменты бывают:

• Монолитные. Они применяются при строительстве небольших зданий. При этом часто закладывают их неглубоко, способ заливки – несложный.
• Фундаментальные с ребрами жесткости. Используются при строительстве высотных объектов. Складываются плитами, хотя возможна монолитная заливка.
• Коробчатые. Представляют собой сложную конструкцию. Собираются из цельных или сборных бетонных коробов и свай.

При закладывании фундаментов, необходимо тщательно произвести вычисления, учитывая все возможные факторы (неустойчивость, склонность к вымыванию грунта, перепады температур, другие). Рассчитать правильный вес бетона можно поручить специалистам или произвести самим. Также определиться с маркой бетона.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Калькулятор монолитного фундамента

Калькулятор фундамента в виде монолитной плиты предназначен для расчета общих размеров фундамента, объема бетона, количества композитной арматуры, боковой поверхности для опалубки.

Плитный фундамент — цельное монолитное бетонное основание, которое служит опорой для всей площади постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких строений, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Параметры монолитного фундамента

Калькулятор монолитного фундамента учитывает только общие сведения о фундаменте. Он не способен учесть особенности грунта и уровень нагрузки строения на плитный фундамент.

Так как фундамент это основа любого строения, то проектирование фундамента нужно осуществлять особенно тщательно и качественно, так как в случае неверного расчета произойдет деформация, а это, в свою очередь негативно отразится на конструкции постройки. При этом исправить ошибки уже будет невозможно, а если будет возможен ремонт, то он будет очень сложной и дорогостоящей процедурой.

Консультация специалиста

Проектирование любого фундамента имеет свои особенности. Если вы не обладаете навыками проектирования основания, то для определения подходящего типа фундамента и его расчета лучше обратится к

Купить арматуру для плитного фундамента

Для того чтобы купить композитную арматуру для монолитного плитного фундамента в Самаре достаточно связаться с нами по указанному на сайте телефону, также можно написать нам на WhatsApp. На странице товара вы можете заполнить и отправить специальную форму, после того как наш сотрудник получит заявку он свяжется с вами по оставленному номеру телефона и уточнит детали заказа и доставки.

Онлайн-калькулятор расчета монолитного плитного фундамента, расчет бетона для плиты, арматуры, опалубки

Фундамент плита – один из наиболее распространенных видов оснований, применяемых в коттеджном и малоэтажном строительстве.

• объем бетона, необходимого для строительства;
• расход арматуры для монтажа армирующего каркаса;
• расход пиломатериалов для монтажа опалубки.

Все вычисления проводятся в течение нескольких секунд, после чего Вы получаете точный расчет плитного фундамента по каждой позиции.

Расчет плиты фундамента
Расчет плиты монолитного фундамента необходим для определения основных геометрических размеров основания. Он позволяет определить периметр, площадь подошвы площадь боковой поверхности. Эти параметры необходимы для точной разметки площадки под строительство дома, а также полезны при рытье котлована.
 
Вычислить точные значения геометрических параметров плиты поможет наш онлайн-калькулятор. Для вычисления достаточно ввести длину, высоту и ширину плитного основания. Программа сразу же выдаст результат.
 Готовый плитный фундамент
Фото из открытых источников
Бетон
Бетонный раствор – основной строительный материал, необходимый для возведения основания дома. Затраты на его покупку составляют основную часть расходов. Поэтому расчет бетона для монолитной плиты должен проводиться максимально точно. Покупка или приготовление слишком большого объема раствора приведет к значительному перерасходу. Если раствора будет меньше необходимого количества, это не позволит полностью залить котлован. При заливке в несколько подходов образуется сухой шов, который отрицательно сказывается на несущей способности.
 
Определить необходимый объем смеси можно в нашем калькуляторе. Вычисление проводится на основании размерных характеристик плиты. Просто введите исходные данные, и программа выполнит точный расчет бетона для плитного фундамента и выдаст его объем в кубометрах.
 
Арматура
Арматурный каркас обеспечивает прочность железобетонной конструкции и ее устойчивость к нагрузкам на растяжение. Характеристики используемых армирующих элементов определяются по результатам вычислений в проекте. Их взаимное расположение и геометрические параметры каркаса определяются по составляемой карте армирования. Кроме этого, нужно провести расчет арматуры для монолитного плитного фундамента, чтобы закупить нужное количество металлоизделий. Сделать это поможет наш онлайн-калькулятор.
Результат выдается в длине по следующим видам арматуры:
продольная;
поперечная;
 
вертикальная;
вся.
Схема армирования монолитного фундамента
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru
Для проведения вычислений, помимо общих размеров основания, потребуются исходные размеры ячейки и количество рядов армирующих элементов.
Опалубка
При планировании строительства обязательно нужно учесть необходимость закупки пиломатериалов для монтажа опалубки. Это конструкция из досок, предназначенная для придания требуемой формы фундаменту. Выполнить точный расчет опалубки для монолитного плитного фундамента можно с помощью нашего онлайн-калькулятора.
 
Исходными данными для вычисления помимо параметров плиты выступают характеристики используемой доски. Программа посчитает количество и общую кубатуру досок, необходимых для монтажа опалубки. Благодаря этому вы сможете выполнить закупку нужного объема пиломатериалов и заранее определить их стоимость.
 Опалубка для фундамента плиты
Фото из открытых источников
Важность расчета плитного фундамента
Точный и технически правильный расчет плитного фундамента имеет большое значение для строительства дома. Он позволяет не допустить ошибок при возведении основания, которые могут привести к снижению надежности всего здания. Кроме этого, определение расчетных характеристик монолитной плиты позволяет правильно спланировать закупку материалов. Это дает возможность избежать их перерасхода или приобретения в недостаточном объеме.
 
С помощью представленного онлайн-калькулятора вы сможете посчитать все необходимые параметры даже без навыков в проектно-сметном деле.
 Распечатать или поделиться:
 Строительство бетонных плит — Как построить высококачественные плиты 
 Бетонные плиты используются для поддержки всего, от садовой мебели до пешеходов и грузовиков с полуприцепом. С таким широким спектром целей и требований к опорам бетонные плиты представляют собой множество строительных переменных, которые необходимо учитывать до начала укладки бетона.
 
 Заливка плиты требует эффективного планирования, чтобы все элементы, необходимые для производства высококачественной плиты, были выполнены вовремя (до схватывания бетона) и выполнены правильно.Знание правильных инструментов для отделки и правильного времени для начала плавки и окончательной затирки имеет важное значение для предотвращения пыления, образования накипи и растрескивания плиты.
 Вам также необходимо обеспечить прочное и стабильное основание для бетонной плиты, правильно уплотнив земляное полотно. Пренебрежение этим важным этапом может привести к серьезной осадке плиты и проблемам с растрескиванием, особенно в плитах, уложенных на плохой грунт или подвергающихся интенсивному транспортному воздействию.
 
 Информация о бетонной плите
 Также важно определить правильный состав бетонной смеси и требования к армированию для ожидаемого воздействия на плиту и условий движения.Вам нужно будет рассчитать надлежащее водоцементное соотношение и требования к воздухововлечению для бетонной смеси, чтобы гарантировать, что плита будет работать так, как предполагалось. Правильное расположение и поддержка проволочной арматуры также важны для контроля и сведения к минимуму растрескивания.
 После укладки бетона вам предстоит решить целый ряд новых вопросов, таких как правильное размещение и расстояние между контрольными швами и адекватное отверждение. Время и выполнение этих действий после заливки в равной степени важны для хороших характеристик плиты, поскольку быстрое высыхание плиты и неправильная установка контрольных швов могут привести к недостаточной прочности и нежелательному растрескиванию.Бетон, затвердевший во влажном состоянии не менее семи дней, примерно на 50 % прочнее неотвержденного бетона.
 
 Информация в этом разделе проведет вас через этапы, необходимые для создания высококачественных бетонных плит на уровне грунта, и поможет избежать ошибок, которые могут привести к снижению производительности или, что еще хуже, к разрушению плиты. Вы также найдете советы по составлению бетонной смеси и расчету водоцементного отношения.
 
 СОЗДАЙТЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПЛИТУ НА УРОВНЕ 
 Зачем строить высококачественную плиту на одном уровне? Лучше всего ответить на вопрос: «Что произойдет, если вы этого не сделаете?»
  Если бетон не соответствует уровню  (более ¼ дюйма на 10 футов), это приводит к дорогостоящей подкладке или резке каркаса.Если исправления не будут внесены во время обрамления, линии крышки (там, где стена встречается с потолком) могут быть заметно смещены.
  Если водоцементное отношение выше 0,50 , бетон может быть чрезмерно проницаемым, что приведет к разрыхлению клеев для виниловых полов, образованию плесени или грибка под винилом, пожелтению винила и намоканию затирки в плитке. Чрезмерное растрескивание может вызвать дополнительные проблемы с материалами для пола и проникновением воды через плиту. Узнайте больше об использовании низкого отношения воды к цементу.
  Если воздухововлекающие добавки  не используются в смеси в холодном климате, вода внутри бетона может расширяться при низких температурах и разрушать бетон.
  Если контрольные швы  не используются с надлежащим расстоянием и размещением, могут образоваться неприглядные трещины, телеграфирующие через винил или разрушающие раствор для плитки. Узнайте больше о размещении контрольных соединений.
  Если в плите  используется проволочная сетка, но блоки для поддержки сетки не используются, сетка может оказаться на земле, а не в бетоне, поэтому возникающие трещины могут расширяться, вызывая проблемы с полом или водопроницаемостью.Вместо этого рассмотрите волокна в бетонной смеси.
  Если земляное полотно не утрамбовано  и после сильного дождя земля пропитается водой, водопроводные траншеи под домом или инженерные траншеи, соединяющиеся с улицей, могут обрушиться под проезжей частью или другими бетонными плитами, не оставив опоры для конкретный.
  Если бетон не затвердел должным образом , в бетоне могут образоваться трещины, которые иначе не появились бы. Правильное отверждение задерживает усадку при высыхании до тех пор, пока бетон не станет достаточно прочным, чтобы противостоять усадочному растрескиванию.Бетон, затвердевший во влажном состоянии в течение 7 дней, примерно на 50% прочнее бетона, подвергавшегося воздействию сухого воздуха в течение того же периода.
 ДЕКОРАТИВНАЯ БЕТОННАЯ ПЛИТКА 
 Гордитесь гладильными работами вокруг вашего дома. Подъездные пути, пешеходные дорожки и внутренние дворики вокруг вашего дома будут выставлены на всеобщее обозрение.
 Просмотрите раздел «Декоративный бетон» и подумайте, как отделка с открытым заполнителем, цветной бетон или один из других вариантов в этом разделе может сочетаться с камнем или другой внешней отделкой вашего дома.
 Если вы выберете декоративный бетон или простой бетон для своих плоских поверхностей, следуйте инструкциям по сборке высококачественных бетонных плит, и вы будете довольны результатами.
 Монолитно-плитный фундамент: расчет, толщина и особенности 
 Плитный фундамент представляет собой сплошное основание из железобетона, которое закладывается под всю площадь здания. Фундаменты этого типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт.Но этими достоинствами могут обладать только те плитные фундаменты, толщина которых рассчитывается с учетом характера грунта, глубины заложения и нагрузок, которые будет нести сам фундамент в процессе своей эксплуатации.
 Особенности расчета толщины плитного фундамента 
 При расчете толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:
 зазор между армирующими сетками;
 толщина слоя бетона над верхней и нижней арматурной сеткой;
 толщина арматуры.
 Простейший расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением считается толщина плиты 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания горных пород.
 Помимо размеров опорной плиты, при устройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки.Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и выкапывается котлован глубиной около 0,5 м. Эта величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем около 20 см, песок – около 30 см.
 В результате простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может существенно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всего будущего здания, под которое возводится этот фундамент.
 Так, плитный фундамент для кирпичного дома должен быть толще такого же фундамента для пенобетонного дома на 5 см. При этом при наличии в кирпичном доме второго этажа толщина монолитной плиты фундамента увеличивается до 40 см (и более — в зависимости от веса и конфигурации здания), а при возведении двухэтажного пенопластового бетонное здание, минимум до 35 см. Эти цифры приведены для примера, чтобы понять, как толщина плитного основания зависит от типа здания, под которым оно уложено.Точные показатели для конкретного здания определяются расчетами, которые рекомендуется доверить специалистам.
 Зачем измерять толщину плитного фундамента 
 Все эти расчеты необходимо выполнять согласно нормам соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для возводимого здания, можно не только обеспечить прочный фундамент для строящегося здания, но и определить количество материалов, необходимых для его кладки.
 Помимо толщины, для расчета плитного фундамента необходимо определить:
 периметр (длина всех сторон) основания;
 площадь плиты
, в том числе тепло- и гидроизоляционная;
 площадь боковой поверхности;
 количество бетона;
 вес бетона
;
 грунтовая нагрузка;
 диаметр арматуры в сетке;
 диаметр стержней вертикальной арматуры;
 размер ячейки сетки
;
 арматура внахлест;
 общая длина арматурных стержней;
 общий вес арматуры.
 Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем укладываемой теплоизоляции.
 Подушка под плитный фундамент: определить толщину 
 Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Он состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпают щебень, как правило, слоем 20 см, а затем песок слоем 30 см.Так, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.
 Следует иметь в виду, что толщина каждого из двух слоев песчано-гравийной подушки может варьироваться в достаточно значительных пределах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных построек будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража — 25 см, а для больших кирпичных строений лучше всего подойдет полуметровый слой.
 Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и малую плотность грунта, а также является прекрасным дренажем, особенно на глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.
 Пример расчета толщины и объема плитного фундамента 
 Расчет плитного фундамента выполняется для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).
 Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, изменив соответствующие цифры. Допустим, будет построен дом размером 10х10 метров и монолитно-плитным фундаментом толщиной 0,25 м. Объем плиты в этом случае составит 25 кубометров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Также необходимо учитывать установку ребер жесткости, служащих для повышения сопротивления деформации.Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.
 Для расчета плитного фундамента следует определить длину и высоту ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в данном примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.
 Сечение изготавливается в виде трапеции или прямоугольника. По стандарту ширина ребра должна быть 0.8 высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 куб. Для трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее — 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 кв.м, а объем всех ребер 0,15х80=12 куб.м.
 Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубометров бетона.Это значение несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определить затраты, которые потребуются для обустройства фундамента.
 Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может быть разной на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы построить действительно крепкий дом, необходимо уделить особое внимание расчету толщины его плитного основания.
 Расчет дома из бруса.Калькулятор расчета стоимости бревенчатого дома с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровлей из ондулина 
  Онлайн-калькулятор для профилированного и клееного бруса  предназначен для расчета количества и объема пиломатериалов для строительства домов, бань и других построек. Расчет количества межвенцовой изоляции, дюбелей, венцов, стоимости и антикоррозийной пропитки осуществляется автоматически по среднему значению.Для более точных расчетов обязательно обратитесь к специалистам в вашем регионе.
 При заполнении данных обратить внимание на Доп.информацию со знаком Дополнительная информация
 Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках профилированного бруса по сравнению с клееным, следует начать с основных понятий производства того и другого.
 Профилированный брус изготавливается из деревьев хвойных пород. В большинстве случаев имеет стандартные размеры сечения:
 100х100 мм лучше всего подходит для строительства бани или дачи
 150×150 мм подходит для хорошего дома
 200х200 мм для строительства больших деревянных домов или коттеджей
 При желании можно индивидуально заказать брус другого сечения.Внешний вид бруса может быть как с прямой лицевой стороной, так и с D-образной. Бревно необходимой толщины обрабатывается на строгально-фрезерном станке, после чего шлифуется с нужных сторон. Качественной шлифовке обычно подвергают ту сторону бруса, которая будет располагаться внутри будущего дома и может не требовать дальнейшей отделки. Для удобства и надежности монтажа сруба и для защиты от холода и влаги профиль чаще всего идет с 1 или 2 шпильками для легкой конструкции или «гребенкой» для жилого дома.Готовый сруб должен дать усадку для дальнейшего завершения строительства, обычно этот срок составляет около 1 года. Чтобы сократить этот срок до нескольких месяцев, можно предварительно высушить брус в специальных камерах.
 Для производства клееного бруса бревно распиливают на доски, их еще называют «ламели». Доски протыкаются и помещаются в сушильную камеру, где в процессе сушки в мягком режиме получается материал влажностью около 10%. Затем доски снова строгают до необходимых размеров, сортируют, а затем склеивают в брусок с помощью гидравлического пресса.Для склеивания используются специальные водостойкие клеевые составы. Чтобы придать клееному брусу устойчивость к гниению и значительно повысить его прочность, доски укладывают особым образом – каждую располагают напротив поперечного сечения соседних волокон.
 При оценке прочности материалов следует признать лучшими показатели у клееного бруса.
 В случае с профилированным брусом в процессе производства срезается наружная, более прочная часть древесины для придания нужной формы.Клееный брус за счет ранее описанного способа укладки досок и склеивания их на гидравлическом прессе более прочный. Как многие знают, лиственница самая прочная и устойчивая к гниению, но и самая дорогая среди хвойных пород. Изготовление из него профилированного бруса значительно удорожает строительство. При производстве клееного бруса возможна укладка наружной ламели лиственницы перед склеиванием, что незначительно влияет на удорожание.
 При сравнении влажности материала и сроков усадки уже было отмечено, что клееный брус имеет влажность около 10% и, соответственно, небольшой период усадки, что позволяет сократить сроки строительства дом.Профилированный брус имеет естественную влажность древесины, и даже его сушка позволяет снизить влажность лишь до 20%, поэтому без усадки не обойтись. Сравнивая сроки усадки, нельзя забывать о том, что сплошной материал в силу большей массивности практически не подвержен растрескиванию, а на клееном брусе есть вероятность образования мелких трещин.
 В силу технологических особенностей изготовления каждый вид бруса может иметь разные размеры… Для профиля длина обычно до 6 метров, а сечение 100х100, 150х150 и 200х200 мм. Изготовление бруса другого размера сечения (например, с шагом через каждые 10 мм) может увеличить количество отходов, что не может не сказаться на цене. Длина клееного бруса может быть до 12 метров, а сечение обычно делают от 80 до 280 мм.
 По стоимости цельный брусок почти в 2 раза дешевле за счет менее сложного технологического процесса.
 Но учитывая только стоимость готового сруба, не забывайте, что отделка фасадов при использовании клееного бруса может и не потребоваться, и сравнивать их по цене можно с натяжкой.Все будет зависеть от выбранного материала для отделки дома, его количества и стоимости.
 Об экологичности, профилированный брус не просто фаворит, а скорее чемпион, сохраняющий все полезные свойства такого прекрасного материала, как натуральное дерево. Для обработки могут понадобиться только специальные смеси для защиты от возгорания и гниения, которые хозяин дома сам может выбрать. При производстве клееного бруса могут использоваться клеи, подразделяющиеся на несколько групп по степени опасности, и не факт, что производитель не решил сэкономить на стоимости клея.
 В заключение можно сказать, что каждый из 2-х рассмотренных видов бруса имеет свои несомненные достоинства при небольшом количестве недостатков. И только хозяин может решать, из какого материала строить дом, чтобы жить в нем дальше.
 Далее представлен полный перечень выполненных расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
 Общие сведения по результатам расчетов 
 Общий объем пиломатериалов
 — Расчетное количество пиломатериалов в кубических метрах.
 Общая площадь стен
 — Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если таковой предусмотрен проектом.
 Общий вес
 — Вес бруса без учета изоляции.
 Количество венцов
 — Количество рядов бруса в одной стене. Зависит от высоты стен и размера используемого материала. Без учета фронтонов.
 Количество рулонной изоляции для всех венцов
 — Равно общей длине всех стержней.
 Диаметр и количество выводов с шагом 1.5 метров
 — Этот расчет подходит только для малонагруженных деревянных строений. Для ответственных конструкций расчет дюбелей должны производить специалисты вашего региона.
 Количество пропитки на 2 стороны
 — Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием наружной и внутренней поверхностей всех стен.
 Ориентировочная усадка (4%) профилированного бруса
 — Ориентировочная усадка стен из профилированного бруса через 1 год при исходной влажности 20%.- Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опорой на всю поверхность нижнего венца. Этот параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.
 Для этого есть простая инструкция:
 Длину материала умножаем на высоту и ширину, таким образом находим его объем.
 Теперь нужно определить, сколько материала в кубическом метре. Это рассчитывается по формуле: 1/V, где V – объем одной единицы строительного материала.
 Считаем материал дома 
 Рассчитаем количество материала для возведения наружных стен:
 Найдите площадь стен, умножив их высоту на длину.
 Теперь нужно найти площадь тех. отверстия. Для этого рассчитывают площадь входной двери и окна. После этого площади суммируются.
 Вычесть площадь тех из площади стен. отверстия. Таким образом, мы получаем количество материала в квадратных метрах NS.
 Для расчета кубометров нужно полученное число умножить на толщину стен.
 Оплата внутренних перегородок осуществляется по той же схеме. Сначала следует найти их общую длину, после чего она умножается на высоту стен и т.д.
 Заключение 
 Благодаря точным расчетам стоимости строительства вы избежите многих неприятных сюрпризов в процессе строительства дома. Это позволит правильно распределить бюджет строительства и даже сэкономить.
 Посмотрите видео в этой статье, чтобы получить дополнительную информацию по этой теме.
 Популярность домов из бруса растет благодаря очень удачному балансу простоты формы и функциональности здания. Кроме того, дерево, как никакой другой материал, позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые проекты.
 Учитывая условия (размеры дома, необходимый материал, доборные элементы и т.д.), можно произвести предварительный расчет строительства дома, включив, в том числе, и в смету стоимость остальных работ.Нажмите на картинку, чтобы перейти непосредственно к самому калькулятору и внимательно заполните поля:
 А работы по строительству дома из бруса выполняются в несколько этапов:
 На первом этапе возводится фундамент. Компания «Кострома Брус» предлагает на выбор два наиболее подходящих вида фундаментов — ленточный и свайно-винтовой, в зависимости от качества грунта и пожеланий клиента подбирается необходимый тип.
 На втором этапе, после того как фундамент стал пригодным для дальнейших работ, приступают к изготовлению сруба.Брусья соединяются между собой с помощью деревянного дюбеля. После того, как сруб готов, приступают к возведению стен и перегородок второго (или мансардного) этажа. Материал для покрытия крыши нужно выбирать заранее, чтобы в расчет строительства дома из бруса были включены все затраты.
 На третьем этапе, после усадки дома, в среднем 6-12 месяцев, приступают к чистовой отделке дома. И, хотя во многих случаях дома из бруса не требуют особой, дополнительной отделки, вкусы у застройщиков разные и финансовые возможности тоже разные.
 Брус используется для строительства, как дачных домов для сезонного проживания, так и для домов, пригодных для постоянного проживания. Расчет стоимости строительства дома из бруса и бревна должен учитывать этот аспект, а также стоимость материалов для отделки, утепления, кровельного материала и еще много мелких и непредвиденных расходов. К разработке сметы нужно отнестись внимательно, чтобы избежать такого неприятного явления, как долгострой.
 Домашний калькулятор 
 Теперь не нужно бегать по проектным лабораториям и просить специалистов рассчитать стоимость строительства дома. На нашем сайте  есть специальный калькулятор строительства дома , который после ввода всех необходимых параметров отправляет все данные нам на почту для выдачи примерной стоимости строительства.
 Первым делом необходимо ввести в калькулятор желаемые размеры дома. Далее укажите, из какого материала предполагается строительство, и укажите этажность.Введите данные о доп. элементов, фундамента, типа крыши или даже загрузите фотографии понравившегося проекта и отправьте нам эти данные.
 После этого вы сможете узнать, укладывается ли то, что вы наметили, в пробел финансовых возможностей. Если нет, то можно продолжить расчеты дальше, введя данные, которые в итоге приведут вас к нужной сумме.
 Такой расчет должен включать не только стоимость материалов и работ, но и стоимость доставки до места строительства, погрузочно-разгрузочных работ и вывоза мусора.Следует учитывать все мелочи, тогда проблем с финансированием не будет.
 Становящийся все более востребованным строительный материал. Тысячи людей, решивших обзавестись собственным загородным домом, предпочитают строить его не из дерева, а из дерева.
 Расчет бруса онлайн 
 Конечно, при строительстве очень важно правильно рассчитать необходимое количество материалов. Ведь каждое бревно стоит больших денег, а его транспортировка сопряжена с определенными трудностями.И если в расчетах была допущена ошибка, это может привести к серьезным затруднениям. Наш онлайн-калькулятор балок поможет вам сделать это онлайн.
 При нехватке материала приходится прерывать процесс строительства, и ждать пока будет доставлено пиломатериала в нужном количестве… Если пиломатериала закуплено слишком много, то останется несколько лишних бревен, деньги на которые были выброшены на ветер.
 А вот если при расчете использовать калькулятор для расчета количества бруса, то получится наиболее точный результат.Важно, что калькулятор очень прост в использовании, благодаря чему даже неопытный человек сможет провести необходимые расчеты в кратчайшие сроки.
 Сначала необходимо ввести примерные размеры будущего дома – высоту, длину и ширину стен. Конечно, чтобы знать эти данные, нужно их иметь. Только тогда вы сможете использовать точные данные. 
 Следующий этап — выбор длины стержня. Брус бывает разной длины, обычно от 5 до 12 метров.Это позволяет подобрать оптимальную длину для любого проекта, не переплачивая лишних средств и не тратя время на соединение двух элементов. 
 Последний шаг — указать сечение стержня.
  В частном строительстве обычно применяют брус сечением от 150х150 до 200х200.  Выбор подходящего бруса зависит от желания и возможностей будущего хозяина дома.
  
 Расчет бруса для строительства дома.Калькулятор расчета материалов бревенчатого дома с сайдингом, сборно-монолитным плитным фундаментом, брусовыми перекрытиями, профнастилом крыши Сделать расчет дома из бруса 
 Если вы собираетесь начать строить жилье из древесных стройматериалов самостоятельно, вам необходимо знать, как рассчитать количество бруса на дом.
 Если в качестве материала для стен жилого или загородного дома выбран брус, то такой выбор очень правильный.О положительных характеристиках дерева уже написано немало.
 Но деревянный брус является еще и более экономичным материалом по сравнению с оцилиндрованным бревном. Ведь он имеет точную геометрию – в сечении это квадрат или прямоугольник. Стены дома из этого материала ровные, что увеличивает количество полезного пространства внутри конструкции.
 Кроме того, рассчитать количество стройматериала для сруба из рядового или клееного бруса проще, чем из оцилиндрованного бревна или даже кирпича.
 Как сделать наиболее точные расчеты материалов? 
 Но это только приблизительные оценки. Необходимо учитывать минимальную и максимальную длину бруса, который приобретается для строительства. В продаже имеется стандартный брус длиной от 2 до 6 метров. При этом редко можно встретить четыре и пять метров.
 А вот венцы (ряды кладки) должны быть выполнены из цельного материала, без швов. Из-за наличия стыков, особенно если они недостаточно герметичны, будут происходить потери тепла.Что делать, когда дом 6х9? За определенную доплату можно заказать материал длиной 8, 9 и даже 10 метров.
 И еще один момент, как рассчитать расход материала на строительство. Обычно, когда рассчитывают, сколько нужно бруса на постройку, не учитывают, что в ней есть дверные и оконные проемы. Профессиональные строители считают, что «накинуть» 20% на материал — небольшая проблема. Но это дополнительные расходы для застройщика.
 Точно рассчитать количество материала практически невозможно.Всегда будет обрезка. Например, при изготовлении деревянного фронтона дома с мансардой вычисляют площадь треугольника. Но не всегда получается обрезать брусок так, чтобы он целиком шел в работу. Обрывки обязательно будут.
 Пример расчета древесного материала для одноэтажного дома 
 Брус сечением 10×10 см подходит для строительства загородного дома, который предназначен только для временного проживания в летний период. Для постоянного жилья используется материал с большим сечением. Это сделает постройку более теплой и долговечной.
 Попробуем как можно точнее рассчитать, сколько нужно бруса 150х150 на дом в один этаж и площадью 10х10 метров. Этот одноэтажный дом идеально подходит для небольшой семьи. В нем могут разместиться следующие необходимые в жилом доме помещения:
 гостиная;
 питомник;
 спальня;
 кухня;
 ванная комната;
 котельная.
 Если произвести грубые расчеты, то общая длина стен составит: 10×5 + 4×4 = 66 м. Из них 4 внешних и 5 внутренних. Возьмем высоту 3 метра, хотя некоторые делают и больше. Решили, что строим из бруса сечением 150 на 150 мм.
 Итак, чтобы узнать объем материала, умножаем эти показатели: 66×3×0,15=29,7 м³.
 Но это приблизительная оценка. Давайте посмотрим, как точнее рассчитать кубатуру бруса.
 Следует отметить, что в доме есть окна и двери. Окон будет 5, одно из них (маленькое) в котельной. В доме 6 дверей, включая входную.
 Кроме того, необходимо учитывать, что несущих стен в здании 5, а внутренних перегородок 4. Их можно сделать из бруса меньшего сечения, например, 100×100 мм.
 Значит, окна будут занимать площадь: 1,5×1×4 + 1,5×0,5 = 6,75. Умножьте это число на толщину стенки (0.15) и получаем примерно 1 куб. Это уже существенная экономия средств. Это будет как минимум 6000 рублей. Возможно, эта сумма кому-то покажется незначительной, но, как говорится, копейка бережет рубль.
 Такие же расчеты необходимо произвести с дверными проемами.
 Кроме того, вам не нужно закупать весь материал длиной 10 метров, за который придется доплачивать. 10-метровые балки нужны только для венцов, которые будут располагаться под и над оконными проемами.Остальной материал может быть 2-х, 3-х, а лучше стандартный 6-метровый. Это также даст некоторую экономию.
 Заключение по теме 
 Производители и продавцы пиломатериалов никогда не подходят к расчетам строительных материалов так, как описано выше. В их интересах не принимать во внимание возможную экономию. Но застройщик должен подходить к расчетам со стороны учета экономии средств. Ведь сэкономив немного денег на различных деталях, можно получить дополнительные материальные возможности, например, для украшения жилища.
 Еще статьи на эту тему: 
 Приближаясь к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подбор качественного пиломатериала, соответствующего строительным нормам, правильное определение необходимого количества – первоочередная задача сложного пути.
 Виды и назначение бруса 
 Жилищное строительство осуществляется из клееного или профилированного бруса.Качественные характеристики продукта зависят от процесса производства материала. Источником профилированного бруса являются хвойные деревья. В зависимости от размеров и назначения постройки используются 3 основных варианта стандартного бруса:
 дача для дачи или бани строится из материала сечением 100/100 мм;
 для среднего капитального жилья подходят изделия сечением 150/150 мм;
 коттеджи или дома внушительных размеров возводят из бруса 200/200 мм.
 Длина изделия обычно 6 м. Есть возможность индивидуального заказа материала с нестандартными размерами. Лицевая сторона штанги может быть арочной или прямой. Изделия обрабатываются на станках с последующей шлифовкой одной стороны. Его расположение внутри дома позволяет избежать последующей отделки стен. Наличие шипов на конце бруса обеспечивает повышение уровня защиты от влаги и холода будущего здания, а также облегчает процесс его возведения.После завершения этапа монтажа сруба дается время на усадку в течение года. Предварительная сушка древесины в специально оборудованных камерах позволяет ускорить процесс на несколько месяцев.
 Производство клееного бруса существенно отличается:
 Бревно предварительно распиливают на части, называемые ламелями.
 Плиты обрабатываются на строгальном оборудовании и помещаются в сушильную камеру, где при щадящем режиме снижается влажность материала до 10%.
 Материал многократно строгается, сортируется и склеивается в брус специальными гидроизоляционными составами с использованием гидравлического оборудования.
 Внимание! Укладка досок противоположным сечению волокна относительно соседнего изделия повышает прочность готового материала и устойчивость к процессам гниения. Эти действия выводят клееный брус на лидирующие позиции по прочности относительно профилированного изделия.
 Возможно улучшение показателя прочности при использовании профилированного лиственничного материала, но это значительно увеличивает стоимость расходных материалов.В клееном материале возможен вариант, когда при прессовании одна ламель лиственницы комбинируется с менее дорогими породами. Этот прием позволяет улучшить качественные характеристики клееного бруса при незначительном увеличении его стоимости.
 Какие еще отличия наблюдаются в материале при разных способах производства?
 Клееный вариант характеризуется влажностью около 10%. Предварительная сушка профилированного изделия максимально позволяет снизить показатель до уровня 20%, что является причиной увеличения сроков строительства из-за более длительной усадки готового сруба. Однако целое изделие не подвержено растрескиванию, а при клеевом способе производства есть риск образования мелких трещин.
 Ориентируясь на существенную разницу в стоимости (профнастил почти в два раза дешевле клееного аналога), не стоит забывать о последующей отделке. Ламели часто остаются без дополнительной обработки, тогда как профилированный материал пытаются скрыть дополнительным декором.
 Углубляясь в вопрос экологической безопасности, стоит отметить полную безвредность профнастила.Владелец может самостоятельно подобрать специальные пропитки, обеспечивающие защиту от гниения и возгорания. Соединение ламелей осуществляется за счет использования клеевого состава, качество и безопасность которого лежит исключительно на совести производителя. Следовательно, существует вероятность появления химических испарений, негативно влияющих на состояние жильцов.
 Как видно из описания, каждый из материалов имеет существенные преимущества и недостатки.Только хозяин предстоящей стройки способен остановиться на лучшем варианте.
 Методика расчета материала для строительства дома 
 При проектировании жилья из бруса стоит учитывать его стандартные размеры, чтобы минимизировать количество отходов. Помимо материала для сруба, материал понадобится для фронтона, перегородок, балок перекрытия и потолка.
 Базовая формула расчета 
 При расчете кубатуры бруса используются следующие параметры:
 Сечение бруса.Для дома в основном используют брус 150/150 мм, дополнительное применение утеплителя позволяет обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в средней полосе России.
 Размеры дома: высота и ширина, дома, количество перегородок, стропила, балки перекрытия и потолка.
 Допустим для одноэтажного дома 6х9 с высотой помещения 3 м и одной перегородкой потребуется:
 Определяем периметр: (6+9)х2+6=36 м;
 Рассчитываем общую площадь: 36х3 = 108 м;
 Требуемый объем бруса: 108х0.15 = 16,2 м 3 .
 Некоторое количество материала экономится за счет вырезания дверных и оконных проемов. Однако при закупке объем пиломатериала всегда округляется в большую сторону с учетом вероятности попадания бракованной продукции.
 Расчет объема для балок перекрытия и перекрытия 
 Количество материала, необходимого для балок, бревен и других элементов, напрямую зависит от размеров дома и типа стропильной системы. Для потолочных и напольных балок достаточно балки 100/150 мм.Ссылаясь на габариты описанной выше будущей конструкции, расчет количества бруса для пола и потолка отдельно включает следующие шаги:
 При расстоянии между балками 1 м количество изделий: 9/ 1-1 = 8 шт.;
 При стандартной длине 6 м необходимо: 8х6 = 48 м бруса;
 Определяем объем: 0,1х0,15х48 = 0,72 м 3 ;
 С учетом закругления в целом на балки перекрытия и потолка потребуется 1 м 3 материала.
 Стропильная система 
 В загородном домостроении в основном применяется двускатная крыша. Важно правильно спроектировать скат: малый угол будет провоцировать задержку снега, при чрезмерно высокой кровле увеличивается ветровая нагрузка. Оптимально остановиться на варианте 45 градусов. Рекомендуемый шаг между стропилами 0,6 м, брус берется сечением 100/150 мм. Более частый шаг позволяет наносить меньшую толщину. Итак:
 По формуле Пифагора определяем длину стропильной ноги, исходя из ширины дома 6 м.Он равен 4,2 м, на треугольник уйдет 8,4 м материала.
 С учетом длины будущего жилья количество треугольников: 9:0,6-1=14 шт.;
 Общая длина материала: 8,4х14 = 117,6 м;
 Объем материала сечением 100/150 мм: 117,6х0,1х0,15 = 1,76 м3.
 Не забудьте сделать запас материала с учетом возможных отходов. Самый простой способ проверить правильность своих расчетов – воспользоваться онлайн-калькулятором.Более точный ответ можно получить у разработчика. Некоторые компании предоставляют услуги бюджетирования бесплатно.
 Еще на этапе планирования строительства деревянного дома необходимо правильно подобрать брус и рассчитать его количество.
 Чтобы примерно понять, сколько бруса вам понадобится, можно умножить высоту будущего строения на его периметр. Полученную цифру умножают на толщину бруса, который планируют использовать.В итоге получится сожрать леса в кубах, которые понадобятся для постройки одного этажа того или иного здания.
 Кроме того, необходимо учитывать объем бруса, который будет использоваться для возведения внутренних перегородок. Другой способ подсчета – поштучный. Для этого разделите общий объем на объем одного бара.
 Сколько нужно древесины для дома 8 на 8? Правильный счет! 
 Ниже приведен пример расчета необходимого количества бруса для строительства жилого дома размером 8 на 8 метров.По строительному плану это будет дом с мансардой, перегородкой, в количестве одной штуки, с высотой потолков 3, фасад тоже будет обшит брусом. Планируется использовать брус 150 х 150 мм.
  Подсчет происходит в следующей последовательности: 
 1) Периметр здания рассчитан: 8×4=32 м. 
 2) Прибавляется длина перегородки: 32 + 8 = 40 м. 
 3) Объем бруса для стен и перегородок: 3×0. 15 × 40 = 18 куб. 
 4) Объем бруса, который понадобится для возведения фронтона, рассчитывается как брус, идущий на возведение стены: 3×8×0,15=3,6 куб.м. 
 5) Важно купить пиломатериалы на крайний случай. Обычно пиломатериалов покупают на 20 % больше запланированного: (3,6 + 18) × 1,2 = 26 куб.
 Часть материала будет сэкономлена за счет дверных и оконных проемов, но часто этого излишка не хватает на балки перекрытия.
 Для расчета объема бруса из балок перекрытия нужен полученный ранее результат, для нашего примера это 26 делим на 4, получаем 6.5 куб.м.
 Сколько кубов пиломатериалов в одном бруске? 
 Если весь закупаемый брус одного размера, то рассчитать, какой комплект пиломатериала необходим, достаточно просто. Для этого нужно площадь поперечного сечения бруса умножить на его длину. Затем останется только умножить полученный объем на количество единиц бруска.
  Ниже приведен пример расчета стоимости материалов, если приобретается брус объемом 32,5 куб. м.
 1) Рассчитываем объем единицы бруса: 0,15×0,15×6 = 0,135 куб. 
 2) Рассчитываем количество необходимых балок: 32,5/0,135 = 241 шт.
  Секция Количество бруса в 1 кубе, шт. 
 от 100 до 100 16,6
 100 на 150 11,1
 100 на 200 8,3
 от 150 до 150 7,4
 150 х 200 5,5
 150 на 300 3,7
 200 на 200 4,1
 250 на 250 2,6
  Теперь нужно только разделить требуемый объем пиломатериала на объем одной единицы пиломатериала.
 Как выбрать брус для дома (дачи)? 
 Если планируется строительство жилого дома, для того, чтобы он был теплым, необходимо будет утеплить здание. Таким образом, при строительстве придется потратиться на утепление стен, зато удастся существенно сэкономить на брусе. Если планируется утепление, то брус можно использовать меньшего сечения, а это значительно удешевляет пиломатериал.
 Общая экономия может быть очень существенной, так как теплоизоляция толщиной 15 см удерживает тепло так же, как дом, стены которого построены из бруса толщиной 50 см. Итак, современные технологии помогут вам существенно сэкономить.
 При строительстве дачного участка толщина бруса уже не так важна. Ведь в таком здании хозяева, как правило, живут только в теплое время года и для строительства можно смело использовать более дешевый брус меньшего сечения, например, 100 на 100 мм.
 
 Кроме всего прочего, при составлении сметы не забывайте о неструганом материале, который вам нужно будет нанести на стены, а также о материалах, которые понадобятся для внутренней отделки дома и облицовки стен.
 Важно! Покупая пиломатериалы, не верьте словам продавца. Перед оплатой обязательно перепроверьте, соответствует ли сечение бруса заявленному на ценнике. К сожалению, очень часто вместо оплаченного бруса служба доставки привозит на строительную площадку брус сечением на несколько сантиметров меньше.Визуально это не очень заметно, однако для постройки дома такого бруса, конечно, мало.
 Как составить смету самостоятельно? 
 При составлении сметы учитывается стоимость всех строительных материалов и оплата строительных работ. 
 В смету обязательно нужно включить все до мелочей, все, что только можно вспомнить. Необходимо ввести все строительные материалы, инструменты, вспомогательное оборудование и услуги необходимого количества строителей.Наличие плана поможет вам избежать ненужных расходов на неучтенные предметы.
 И даже когда вы составляете подробную смету и, как вам кажется, учитываете все до мелочей, к полученной сумме необходимо добавить от 50 до 100% ее на оплату стоимости работ строительная бригада.
  
 Строительство дома из дерева требует тщательного предварительного расчета и составления максимально подробной сметы. Любая крупная стройка связана со значительными затратами, и важно изначально правильно оценить финансовые возможности и представить все предстоящие затраты.
 Важной статьей расходов является фундамент, но самой дорогой частью будет сама «коробка», поэтому необходимо произвести предварительный расчет материала для дома из бруса. В этом случае целесообразно проконсультироваться с профессиональными архитекторами и строителями, знающими реальные цены на рынке материалов.
 Какой брус выбрать для строительства 
 Сначала нужно выбрать материал для дома из бруса. Отличается как характеристиками, так и стоимостью:
 Самый дешевый вариант – обычный брус естественной влажности.Он самый распространенный, но наименее надежный. В процессе высыхания он может значительно деформироваться, что приводит к образованию трещин и щелей в стенах.
 Сушеная древесина — древесный материал, прошедший предварительную камерную сушку. Из него удаляется большая часть естественной влаги, поэтому он будет надежнее, но и стоимость значительно возрастет.
 Профилированный брус – еще более дорогой вид материала, который позволит построить абсолютно ровные стены без зазоров между венцами.Специальная система шипов и пазов на верхней и нижней сторонах позволит построить здание с самыми крепкими стенами.
 Клееный брус – лидер по стоимости. Это не совсем брус, так как он сделан не из цельного дерева, а из нескольких слоев древесины, склеенных между собой. Такой материал требует длительной обработки, да и стоит он очень дорого.
 Итак, расчет материала для строительства дома из бруса начинается с анализа строительного рынка и выбора подходящего материала.Когда этот вопрос будет решен, можно переходить непосредственно к расчетам.
 Сколько материала потребуется для строительства сруба 
 Расчет материала для строительства дома из бруса можно провести с помощью специальной программы-калькулятора, которая вывешивается на строительных сайтах. Это ускорит расчет, но результат все равно будет лишь приблизительным. Вы также можете рассчитать материал вручную по следующим параметрам:
 Сечение бруса.Это зависит от требуемой теплопроводности: для дома без дополнительного утепления необходим брус сечением 200х200 мм: это довольно дорого, поэтому будущие владельцы часто предпочитают приобрести более тонкий и дешевый материал, а затем утеплить здание с недорогими материалами. Строить здание для постоянного проживания допустимо из бруса толщиной 150х150 мм или 150х100 мм.
 Размеры дома. Стандартный проект представляет собой деревянную постройку 6х6 метров, так как позволит не соединять брус между собой.
 Высота каждого этажа. Минимальная высота от пола до потолка – 2,5 м, ее часто делают больше, чтобы потом не ограничивать себя в выборе мебели и отделки.
 Площадь оконных и дверных проемов. Понятно, что чем больше площадь окон, тем меньше требуется материала. При разработке строительного проекта размеры проемов указывают на чертежах, эти значения используют для расчетов.
 Пример расчета материалов для типового дома 
 Будет большим подспорьем при расчете необходимого количества бруса для строительства дома.Но давайте попробуем на простом примере выполнить простые расчеты.
 Расчет материалов для дома из бруса требует проведения достаточно простых расчетов, заставляющих вспомнить школьные уроки геометрии.
 Предварительный расчет материала для сруба:
 Требуется построить небольшой дом с линейными размерами 6х6х2,5 метра. Для строительства необходимо приобрести обычный брус сечением 200х200 мм. В здании планируется сделать дверь с размером проема 800х2000 мм, кроме того, в нем будет два окна размером 600х800 мм.
 Перейдем к расчетам:
 Периметр дома: 6*4=24 метра. Умножаем это значение на высоту: 24 * 2,5 = 60 кв. метров — общая площадь стен.
 Рассчитываем площадь окон. Умножаем 0,8*2=1,6 кв.м. — площадь двери, 0,6*0,8*2=0,96 м. — площадь двух окон. Эти значения необходимо вычесть из общей площади стен: 60 – 1,6 – 0,96 – 57,44 кв.м. это площадь дома.
 Так как толщина бруса равна 0.2 метра, объем стен рассчитывается так: для строительства потребуется 57,44*0,2=11,488 кубометров бруса.
 Важные моменты при расчете материала 
 Если вам нужно построить дом из бруса, расчет материалов всегда будет приблизительным. К полученному значению обязательно нужно добавить не менее 15%, которые потребуются на обрезки, повреждения, обустройство углов и т. д.
 Брус требуется не только для строительства коробки, но и для монтажа стропила, лаги пола, полы и т.д.В итоге в окончательных расчетах количество бруса увеличивается примерно на пятую часть.
 Исключением является строительство дома из готового домокомплекта. В этом случае совместно с архитектором рассчитывается точное количество материалов, которые потребуются для строительства, и все детали предварительно обрабатываются на заводе.
 На строительную площадку доставляется готовый комплект пронумерованных деталей, из которых возводится здание, как большой конструктор.Все детали точно подогнаны друг к другу, ничего не нужно подгонять и дорабатывать. Вам останется только купить крепеж и утеплитель, и работа будет выполнена быстрее.
 Расчет пиломатериалов должен учитывать не только закупку самого пиломатериала. Вам понадобится дюймовая доска для возведения черновой и пятидесяти для чистового пола данной площади, материал для устройства кровельного пирога и другие расходы.
 Каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, должен быть обработан антисептиками и антипиренами, готовый дом нуждается в покраске или других вариантах отделки.Стены можно обшить гипсокартоном и дополнительно утеплить.
 Сколько стоит бетонная плита? 
 Каменщики обычно используют аналогичные методы при подготовке площадки, заливке бетона и выравнивании свежезалитого материала. Самая большая разница заключается в методах отделки, используемых для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.
 Сначала каменщик отмечает границы плиты и выкапывает землю, следя за тем, чтобы поверхность была выровнена для оптимального дренажа.
 Следующим шагом является изготовление деревянной формы и укрепление краев, чтобы выдержать вес влажного цемента.
 Перед заливкой бетона каменщик наносит слой гравия или гранулированного наполнителя для дренажа и устойчивости. Арматура также используется для армирования плиты.
 После того, как цемент залит, каменщик быстро выполняет стяжку поверхности, обрабатывает контрольные швы и скругляет края, прежде чем завершить окончательные отделочные процедуры.
 Стоимость бетонной плиты.Стоимость за ярд 
 Если вы пытаетесь заранее оценить стоимость своего проекта, лучше всего рассчитать необходимый объем в кубических ярдах. Во-первых, умножьте длину проекта (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (приблизительно 4 дюйма). Затем разделите полученную сумму на 27, что является количеством кубических футов в ярде. Ваш результат в этом примере должен быть 1,3 кубических ярда. Добавьте около 10 процентов к сумме, чтобы учесть просыпанные материалы и изменения глубины вашей плиты.
 Как только вы узнаете, сколько ярдов бетона вам нужно, поговорите с бетоносмесительной компанией и расскажите им, каков ваш план относительно бетона.Они могут помочь вам решить, какой будет лучший микс. Бетон смешивается в зависимости от того, сколько цемента, гравия и песка он содержит. Например, для сарая может потребоваться смесь мощностью 4000 фунтов на квадратный дюйм. Простое эмпирическое правило — использовать около 90 долларов за кубический ярд в качестве отправной точки для вашего бетона. Цена плиты может варьироваться в зависимости от вашего региона, и вам также придется учитывать стоимость работы и доставки плиты.
 Стоимость бетона за квадратный фут 
 Бетонная плита стоит  8 долларов.20 за квадратный фут  в среднем, при этом точная стоимость зависит от размера и глубины плиты. Наиболее распространенная глубина составляет 4 дюйма, что стоит  $7,40-9,00 за квадратный фут  . Плита глубиной 6 дюймов немного дороже, в среднем  $7,90-9,85 за квадратный фут .
 Стандартная бетонная плита  размером 8 футов x 8 футов  стоит  384 долларов США  , с диапазоном  от 320 до 448 долларов США  , в то время как более крупная бетонная плита  24 фута x 24 фута  стоит  3426 долларов США 9022 с a  варьируется от 2880 до 4032 долларов США  .
 По сравнению со стандартной бетонной плитой глубиной 4 дюйма, плита глубиной 6 дюймов обеспечивает большую структурную поддержку и лучшую устойчивость к растрескиванию. Средняя стоимость 6-дюймовой плиты примерно на 9% выше, чем 4-дюймовой плиты. Для большинства проектов увеличение стоимости выбора более толстой 6-дюймовой плиты является достойным компромиссом в пользу улучшенной структурной поддержки и долговечности.
 Вот средние цены бетонной плиты по размерам:
 Сколько стоит бетонная плита 12х12 
 Бетонная плита размером 12×12 стоила в среднем 864 доллара США в диапазоне от 720 до 1008 долларов США.
 Стоимость бетонной плиты 30×30 
 Бетонная плита размером 30×30 стоит в среднем 5400 долларов США с диапазоном от 4500 до 6300 долларов США.
 Калькулятор стоимости бетонной плиты. Бетонные проекты 
 Как только вы определите стоимость бетона за ярд, вы можете начать планировать свой следующий проект. Этот сверхпрочный материал является отличным выбором для самых разных проектов по благоустройству дома, начиная от заливки новой подъездной дорожки и заканчивая изготовлением собственных бетонных столешниц на заказ.
 Бетонные проезды стоят 
 Бетон
 является наиболее распространенным материалом, используемым для подъездных путей, а простая бетонная подъездная дорога серого цвета обычно стоит от 5 до 7 долларов за установленный квадратный фут.Все, что имеет декоративные цвета, уникальную отделку или гравировку, может стоить от 8 до 18 долларов за квадратный фут или больше. Базовая бетонная подъездная дорожка имеет один метод окраски и может быть улучшена, чтобы показать текстурированную отделку или трафаретные рисунки. Ожидайте, что цена вырастет из-за стоимости штампованного бетона, поскольку для этого потребовалось больше труда и оборудования. Проект бетонной подъездной дороги среднего и высокого класса может варьироваться от 12 до 18 долларов за квадратный фут или более, в зависимости от выбранных вами дополнительных функций, таких как несколько цветов, гравировка или акценты, нанесенные вручную.
 Бетонное патио стоимость 
 Бетонный или цементный внутренний дворик может дать вам больше полезного пространства на свежем воздухе, и это идеальное место для развлечения друзей и семьи. Стоимость вашего бетонного патио зависит в основном от размера. Чем больше внутренний дворик и чем больше деталей вам требуется, тем выше будет стоимость. Размер среднего патио составляет около 288 квадратных футов, что соответствует ожидаемой стоимости около 2800 долларов. Если вы выберете простой внутренний дворик, он может стоить около 1300 долларов, а красочный, детализированный внутренний дворик может стоить ближе к 5000 долларов.Если вам нужна бетонная площадка для бассейна, это может стоить дороже, поскольку для этих проектов требуются специальные формы и другие функции, которые усложняют их установку, чем простой внутренний дворик.
 Бетонные столешницы стоимость 
 Одной из самых горячих тенденций на кухне являются столешницы из бетона. Эти уникальные столешницы долговечны, современны и идеально подходят для деревенских и индустриальных кухонь. Вы можете попытаться сделать свои собственные бетонные столешницы дома, но для этого потребуется немного навыков и знаний, чтобы все было установлено ровно и правильно. Если вы планируете сделать своими руками бетонную столешницу, это может стоить от 240 до 450 долларов за стандартную кухонную стойку площадью 30 квадратных футов. Стоимость бетонных столешниц, установленных профессионально, может составлять от 2100 до 5250 долларов, если вы выберете грязеотталкивающие материалы, которые сохранят ваши столешницы как новые дольше.
 Бетонные фундаменты стоимостью 
 От нового дома до складского помещения бетонный фундамент необходим для создания прочной и прочной конструкции. Бетонная подушка может различаться по размеру, смеси и другим важным компонентам, которые могут увеличить или уменьшить общие затраты на установку.Например, если ваш бетонный фундамент нуждается в арматуре, такой как арматура (сталь), ваша цена однозначно будет выше, чем без нее. В среднем бетонный фундамент стоит около 8 132 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 3 993 до 12 200 долларов. В зависимости от типа фундамента ваша плита будет стоить от 4 до 7 долларов за квадратный фут. Если фундамент представляет собой просто плиту, он будет стоить меньше, чем если это опорно-балочный или подпольный фундамент. Проконсультируйтесь с подрядчиком, чтобы определить тип фундамента, который вам нужен, прежде чем начать свой проект.
 Плюсы и минусы бетона 
 Как и любой другой проект или модернизация вашего дома, бетон имеет свои уникальные преимущества и проблемы. Прежде чем вы начнете сравнивать цены или планировать новую подъездную дорожку или внутренний дворик, следует помнить о некоторых важных плюсах и минусах.
 Плюсы бетона 
 Вот некоторые из преимуществ выбора бетона для ваших столешниц, дорожек, патио и многого другого:
 С точки зрения долговечности бетон является доступным выбором.Этот материал прослужит вам десятилетиями, особенно если вы будете герметизировать бетон и содержать его в хорошем состоянии. Бетонная плита может прослужить 50 и более лет.
 Бетон
 легко чистить и требует лишь незначительного ухода, чтобы он выглядел как новый. Тем не менее, для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить бетонный герметик на подъездную дорожку, внутренний дворик или тротуар не реже одного раза в год.
 Бетон очень универсален. Вы можете добавить цвет к своему бетону, нанести на него различные узоры или настроить свой проект с помощью уникальной гравировки и других деталей.
 Когда бетон полностью затвердеет, он сохранит свою форму. В отличие от других материалов, таких как дерево, бетон не расширяется, не сжимается и не деформируется. Если ваш бетон залит на грязь, в нем могут произойти структурные изменения в результате движения грязи под ним в зависимости от погоды и окружающей среды.
 Если вы хотите сэкономить деньги, бетон — гораздо более доступный выбор, чем другие материалы, такие как дерево, металл или камень.
 В отличие от дерева, бетон негорюч, а значит, полностью пожаробезопасен.
 Минусы бетонные 
 Конечно, несмотря на множество преимуществ, выбор бетона также имеет несколько недостатков, о которых следует помнить:
 Несмотря на то, что вы можете персонализировать свой бетон с помощью цветов и рисунков, он все же не так эстетичен, как некоторые другие материалы, такие как дерево.
 Хотя за бетоном, по сути, легко ухаживать, вам все равно придется ежегодно платить за его герметизацию, если вы хотите, чтобы он выглядел красиво долгие годы.
 Бетон уязвим для пятен от масла и других жидкостей.Если у вас есть бетонная подъездная дорожка, обратите особое внимание на эту область, поскольку любое транспортное средство, из которого вытекает масло, потенциально может оставить неизгладимый след на материале.
 Вы можете попытаться сделать свои собственные бетонные столешницы, но этот материал не рекомендуется для крупномасштабных проектов «сделай сам». Более крупные объекты, такие как бетонный тротуар или фундамент, требуют большого грузовика и большого количества квалифицированной рабочей силы, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
 Бетон очень тяжелый и его трудно транспортировать, поэтому его профессиональная установка стоит дороже, чем некоторые другие материалы.
 Советы по уходу за бетоном 
 Как только вы узнаете стоимость бетонной плиты, вы можете планировать свой проект. Будь то плита, подъездная дорожка или патио, есть некоторые вещи, которые вы должны делать, чтобы поддерживать ваш бетон в хорошем состоянии. Во-первых, раз в год наносите на бетон высококачественный герметик. Этот герметик защитит материал от элементов и предотвратит впитывание разливов, чтобы не оставить постоянное пятно. Не используйте оборудование с острыми лезвиями рядом с бетоном, так как они могут повредить края и сделать его уязвимым для трещин и вмятин в будущем.Вы также должны избегать использования антиобледенителя на вашем бетоне. Химикаты против обледенения могут разрушить ваш бетон и ускорить его разрушение. Немедленно заделывайте трещины в бетоне, чтобы он оставался структурно прочным. Если у вас цветной бетон, следуйте рекомендациям производителя по уходу и обслуживанию.
 Наем подрядчика по кладке 
 Несмотря на то, что существует небольшая вероятность того, что каменщик привлечет дневную рабочую силу на этапе подготовки, самая большая разница заключается в методах отделки, используемых для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.
 Установка бетонной плиты – сложный проект. Каждый шаг процесса требует специальных инструментов и передовых знаний. Любые ошибки на этапах подготовки, заливки или отделки могут привести к преждевременному растрескиванию, неправильному дренажу или нежелательной отделке. Даже погода и температура влияют на то, как цемент обрабатывается и затвердевает. Эти факторы требуют специальных компенсаций. Для достижения наилучших результатов домовладельцам следует подумать о найме профессионала для этой работы.
 Как заложить плитный фундамент своими руками 
 Как заложить плитный фундамент своими руками 
 На сегодняшний день плитный фундамент по праву можно назвать самым распространенным основанием для зданий.Это легко объяснимо. Благодаря прочной цельной конструкции, выполненной под всю площадь строения, ему не страшны подвижки грунта, ведь печь движется вместе с домом. Именно поэтому второе название такого основания – монолитный плавающий фундамент.
 Содержание 
 Монолитный фундамент плитный заливка фон
 Схема устройства плитного фундамента
 Преимущества плитного фундамента перед другими типами
 Как сделать плитный фундамент своими руками
 Монолитный 
 Фундамент из плит – лучший выход из сложной ситуации возведения сооружений на проблемных грунтах, например, пучинистых или просадочных породах. Устройство плиточного фундамента показано при преобладании влажного грунта на участке с повышенным уровнем стояния грунтовых вод. Плитный фундамент считается идеальным для создания водонепроницаемой защиты подвалов и подвалов.
  Необходим плитный фундамент: 
 при грунтах с низкой несущей способностью (зыбучие пески, водонасыщенные пески, насыпные грунты) и большой нагрузке на основание дома;
 при желании уменьшить возможность неравномерного сжатия грунта и оседания конструкции;
 при наличии на строительной площадке напорных грунтовых вод.
 Схематическое устройство плитного фундамента 
 Визуально фундамент из плит представляет собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, пронизанную арматурой. Толщина может варьироваться в зависимости от расчета. 
 Плитный фундамент состоит из следующих компонентов:
 дренажные подушки;
 гидроизоляция. Рекомендуется устраивать не только на чистовую стяжку, но и поверх дренажной подушки;
 изоляция;
 армирующая сетка;
 бетон. Минимальное значение – марка М15 и морозостойкость F 75.
 Плитный фундамент: устройство, расположение конструктивных элементов
 Перечисленные компоненты могут меняться в зависимости от грунта и типа климата. Например, если климат близок к среднему, то утепление можно использовать только на боковых частях цоколя.
 Если строительство ведется на сыпучих грунтах, необходимо повысить надежность фундамента, дополнив его ребрами жесткости.
 Арматурное основание из решеток для заливки плитного фундамента
 Для легких сооружений, например гаража, можно использовать экономичный вариант – соорудить основание из решеток с ячейками 1,5 х 1,5 м.
 Вам нужно знать! 
 Толщина фундамента зависит от веса здания. Для справки: толщина основания небольшого дома обычно не превышает 25-50 см.
 Преимущества плитного фундамента перед другими типами 
 1.Низкая стоимость и простота изготовления и монтажа. 
 2. Хорошая несущая способность за счет большой площади контакта с грунтом. 
 3. Общая, не подверженная местным деформациям, площадка гарантирует целостность стен дома. В холодный период конструкция не образует изгибов и провалов, потому что поднимается и опускается равномерно. Это ценное свойство объясняется тем, что фундамент представляет собой жесткую платформу, на которой расположены стены и колонны.. 
 4. Возможность использования плит в качестве «черновика» цокольного этажа.В этой ситуации можно не использовать дополнительные приспособления для потолка на цокольном этаже, что существенно экономит средства. 
 5. Возможность возведения фундаментных плит в сложных грунтах, минуя земляные работы. Это сократит дорогостоящие и трудоемкие работы в условиях высокого уровня грунтовых вод, мерзлого грунта и т.п.
 Как сделать плитный фундамент своими руками 
 Перед тем, как приступить к изготовлению фундамента под дом , нужно рассчитать плитный фундамент.Именно на этом этапе многие разработчики, желающие выполнить весь объем работ самостоятельно, допускают непоправимые ошибки.
 Важно! 
 Если у вас нет строительного образования, правильно рассчитать вряд ли получится. необходимо учитывать множество факторов: возможные валки, деформации, усадки, распределение нагрузки по всей поверхности плиты и т. д. Поэтому лучше обратиться к специалистам-проектировщикам, которые сделают все быстро и качественно.
 Процесс заливки бетоном установленного арматурного каркаса
  Плитный фундамент: пошаговая технология изготовления 
 1. Разметка строительной площадки и удаление грунта. 
 2. Устройство настила из геотекстиля с целью создания преград, препятствующих прохождению песка в глину. 
 3. Формирование песчаной подушки, заключающееся в засыпке площадки смесью щебня с песком, утрамбовке вручную или с помощью виброплиты.Песок следует утрамбовывать слоями по 10 см. 
 4. Прокладка коммуникаций. 
 5. Производство бетонной подготовки – стяжка заливная из цемента (М-100). Толщина стяжки – 10 см. На полученную бетонную плиту укладывают гидроизоляционные материалы, их стыки пропаивают пропановой или паяльной лампой. Размер гидроизоляции должен быть больше размера будущего фундамента, что позволит легко завернуть края настила вверх. 
 6. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола.Этап необязательный, но, в дальнейшем, обеспечив теплый пол подвала, позволит сэкономить на отоплении дома. 
 7. На получившийся «бутерброд» монтируется фурнитура. Каркас состоит из двух сеток (прутья 12-16 мм) с размером ячеек 20х20-30-30 см. Первая сетка монтируется в нижней части фундамента (на расстоянии не более 5 см от пенополистирола), вторая – в верхней (ниже верхней плоскости фундамента на 5 см). 
 8. По периметру плиты укладывается тщательно закрепленная опалубка.Бетон заливают с трамбовкой вручную или с помощью глубинных вибраторов. Поверхность бетона выравнивается и выравнивается. 
 9. Бетонная плита покрыта пленкой и отстаивается 4 недели. В первую неделю следует каждый день увлажнять основу водой. 
 10. После закрепления бетона боковой запас гидроизоляции загибается и припаивается к торцам фундамента.
 Теперь плитный фундамент должен высохнуть
 После того, как прочный фундамент будет готов, можно приступать к дальнейшим работам по строительству дома своей мечты – уютного, красивого и надежного.Помните, правильная организация процесса возведения фундамента здания – верный залог устойчивости даже на самом «капризном» грунте.
 Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита монолитная бетонная на ленточном фундаменте 
 Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике.При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.
 Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно.А при расстановке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись и без таких расчетов.
 Если плита на фундамент выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты строительных работ:
  1. Идеально  . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в усилении, то чисто конструктивно.
  2. Возможно  .Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.
 Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плиты растрескается по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании .Армирование для таких плит опять же не сильно нужно.
  3. Самый неблагоприятный  . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом уклон плиты меньше высоты просадки грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорами по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.
 Тем не менее, обычных людей, планирующих строительство собственного небольшого дома и при этом слабо разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я просто привел переписку по аналогичному вопросу. Это соответствие было проведено в статье «Расчет железобетонных плит, опертых по контуру», но заняло там слишком много места.В этом случае предлагаю вести расчеты по самому неблагоприятному варианту.
 02.04.2014:  Александр 
 Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно. 
 Летом начну строить дом. фундамент мелкозаглубленный ленточный мелкозаглубленный размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм в осях. Хочу набить тарелку на ленту. 
 не могу определиться с его параметрами 
 1.Высота 
 2. Схема и шаг армирования, диаметр армирования 
 3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. буду делать сам и думаю с одной удобнее работать)
 02.04.2014:  Д-р Лом 
 Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.
 05-05-2014:  Игорь 
 Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4*10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутрь засыпается песок и утрамбовывается. Хочу залить монолитную плиту на ленте толщ. 120 мм, т. к. пролеты между фундаментом 3,6 м. И следующая арматура, поперечная арматура d.16 А3 (8300 мм.), шаг 400 мм и по нему армирующая сетка д.10 мм. 200*200 мм. над цоколем с той же арматурой, но по профлисту НС45, т.е. 120 мм + 45 мм. волну профлиста (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.
 05.06.2014:  Д-р Лом 
 В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но поскольку основную нагрузку будет воспринимать фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. Вообще для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в местах дополнительных опор.
 05.06.2014:  Александр 
 Добрый вечер! Вопросы те же, что и к Игорю.У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. Имеем 4 «карточки» размером 4,5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Уговаривают заполнить плиту не целиком, а картами. Резка фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Хотел плиту толщиной 150мм, но т.к. в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм. И еще две стороны каждой плиты лягут на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не отказывайтесь от обзора. Заранее спасибо!
 05. 06.2014:  Д-р Лом 
 У вас немного другой случай. Использование легкодеформируемого полистирола означает, что у вас получится обычная плита перекрытия. Если вы будете прокладывать арматуру и заполнять каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхняя арматура для расчета не требуется. Нужно ли вам верхнее армирование по конструктивным причинам – решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить плиту сразу, то получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.
 Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на поперечные усилия (см. статью «Расчет железобетонных лучи»).
 05.06.2014:  Игорь 
 Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год осаждается, а здесь песок уплотнен на пролете 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это подразумевает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто халявная арматура поэтому д.16 мм. и на нем сетку d.10 200*200 мм.
 05.06.2014:  Д-р Лом 
 Грунт действительно может дать усадку, и даже не один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проселиться, то плиты лучше делать отдельно для каждой комнаты (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатно»).
 По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила. Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»
 05.06.2014:  Игорь 
 Др.Лом, извиняюсь, но мне кажется Александр может залить цельную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенополистирола и в местах смятия дополнительных верхних брусков арматуры Извините, если ошибаюсь.
 05.06.2014:  Д-р Лом 
 Пусть Александр сам решит, как ему лучше.
 05.07.2014:  Александр. Новосиб. 
 Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Др.Лом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит я получаю воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает ). И поэтому верхняя арматура не нужна. Касается толщины 20см с нижним армированием…… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!
 05.07.2014:  Д-р Лом 
 Александр, я привел вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов — масса, еще и на фурнитуре сэкономите.
 08.06.2014:  Александр 
 добрый день, доктор Лом. Скажите пожалуйста, я вас только прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, я их уже много читал, а вот с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как ваша мама не пыталась освоить, результат неважен так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и отрывками не получаю забываю что читал и обдумывал ранее.Всю жизнь там с деревом имел дело, я многое понимаю. Теперь наконец решил построить дом. фундамент будет определен как ленточный шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Так как у меня грунтовые воды слишком близко и финансы ограничены, то дом будет без подвала. Чтобы балки не гнили, и хотелось в будущем сделать теплые полы, решил весь первый этаж перекрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.
 фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Толщину пластины я решил сделать везде одинаковой 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые не могу найти правильные ответы.
 Вот прошу вашей помощи.
 1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но вот первый для меня тупик — достаточно ли иметь одну нижнюю арматурную сетку с защитным слоем бетона в 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.
 2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать полностью цельным куском, или при заливке делить рубероид на две-четыре части, делать компенсационно-деформационные швы, как делаю я не знаю, как поведет себя тарелка такого размера, не будет ли слишком натянуто.первую зиму она простоит без сруба.
 3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого срока или его лучше увеличить или вообще лучше заполнить все за один раз?
 Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как мне очень важно построить фундамент правильно и надежно, но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратный запас к сожалению нет финансовой возможности, иначе Арматурную сетку из двенадцатой арматуры я бы положил везде в два слоя и залил плиту 200.
 Жду ответа. Заранее спасибо.
 08-08-2014:  Д-р Лом 
 Думаю, Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проекта фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на плите.
 1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона 50 мм не нужен. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.
 2. Если собираетесь делать одну плиту, то считать ее нужно как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок и тогда необходима верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать методом, описанным в этой статье.
 3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.
 08-08-2014:  Александр 
 Др.Лом. Спасибо за ответ. Я хотел бы подвести итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на низ арматуры я уже купил пластиковые стулья, фиксаторы, они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?
 Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут как бы вторым слоем арматуры; однако шаг для них будет 300 мм, это на наружных стенах а на внутренних буду гнуть по одному в разных пролетах и ​​шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому думаю нужно добавить будет арматура чтоб шаг был как в нижней сетке 200 мм
 Как вы думаете, возможен ли такой вариант? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?
 И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть нужно ли делить плиту размером 12 200 х 9 200 мм на две плиты 6 000 х 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 х 4600 мм
 08-08-2014:  Др. Лом 
 Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Армирование верхней плиты не должно быть связано с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе вообще можно не делать выпуски арматуры от фундамента; твоя тарелка никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения пластины.
 Для верхней арматуры достаточно длины 0,8 м с шагом 200 мм, если сделать 4 пластины.
 08.11.2014:  Александр 
 Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фонда означают, что я не буду этого делать; это облегчит мне процесс наполнения.
 Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.
 Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за раз, не разделяя ее полностью на более мелкие плиты, так как мне технически удобнее заливать одну единую плиту. над промежуточными опорами, соответственно дополнительно сделаю верхнее армирование с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.
 Могу ли я заполнить всю тарелку?
 08.11.2014:  Д-р Лом 
 Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 пролета, но так как у вас пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.
 Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.
 Выполняя строительные работы, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Возведение ленточного основания обычно ведется на первом или цокольном этаже, с монолитной плитой. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль пола первого этажа. Для обустройства возводят ленточный фундамент сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж строится поверх монолитных плит.
 Ленточное устройство с монолитной плитой значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.
 Тип ленты 
 Лента
 представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения.Лента прокладывается под всеми наружными стенами с одинаковым сечением по всему периметру.
 Лента может быть построена из бетонных блоков или методом монолитного бетонирования.
 Лента-основа может быть:
 монолитный;
 сборных.
 Монолитную ленту выполняют на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.
 Сборная лента представляет собой конструкцию из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками сборной конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.
 Лента классифицируется по величине нагрузки:
 Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот тип, придерживайтесь соотношения прочности и экономичности.
 Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.
 Для легких домов, которые возводятся из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркасные, используют мелкозаглубленные. Используйте этот вид на слегка асфальтированной почве. Мелкая глубина около 50-70 см.
 Тяжелые здания с громоздкими потолками строятся на погребенных. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить подвал, например, для гаража.Фундамент углубляют на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.
 Расчет осуществляет архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в дальнейшем потребует постоянных восстановительных работ, а в худшем случае дом может разрушиться.
 Основные расчеты включают:
 размеры в плане;
 расчет среднего количества осадков;
 расчет рулона;
 расчет разрыва
;
 расчет по деформированной схеме.
 Устройство монолитное 
 Схема устройства.
 Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее укладывают по всей площади строения. Монолитность достигается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Основное свойство заключается в снижении давления здания на грунт. Это обеспечивает стабильность.
 При возведении конструкции учитывают условия защиты от местных деформаций, подвижек грунта при изменении температур. Ваше здание будет располагаться на «плавающей» плите.
 Основное требование – соответствие его толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительному утеплению.
 Гидроизоляция
 предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защитить конструкцию со всех сторон. В нижней части с использованием рулонного материала при возведении опалубки. Наиболее часто используются битумно-полимерные стройматериалы, раскатываемые на подушке из песка. При прокатке рулона оставляются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены резервами, а также материалами покрытия. Сверху наносится защитный спрей или обмазочный материал.
 Объем работ 
 Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.
 Перечень работ, проводимых при строительстве, следующий. Прежде всего, они выполняют геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Для возведения монолитной плиты под фундамент необходимо снять растительный слой почвы на глубину 300 мм. Вывоз грунта не производится.
 На дно подготовленного котлована укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты готовится песчано-щебеночная подушка толщиной 200 мм.Основание проливается водой и уплотняется. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Монтируют опалубку с помощью деревянных щитов.
 Под монолит готовят песчано-гравийную подушку толщиной около 300-400 мм. Монтируют двухрядную раму. Рекомендуется использовать фитинги диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируют уровень. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите применяют глубинные вибраторы.По окончании твердения конструкции опалубку снимают.
 Использование ленты чаще всего необходимо для придания более надежной несущей конструкции. Отличительной чертой возведения такого фундамента является рытье котлована. Расход материала на строительство больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой позволяет сэкономить на черновом поле. С целью повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смолы.
 Усиление 
 Фундамент здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является армирование конструкции. Армированная железобетонная конструкция выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.
 Для устройства армирующего каркаса используется арматура сечением 12 мм.
 Арматурный стержень диаметром 12-16 мм заготавливается. Большие диаметры принимаются при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используется арматура диаметром 12 мм.
 Две сетки изготовлены из стержней, которые соединены между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
 Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный аппарат или вязальную машину. Вязальная машина соединяет прутки стальной проволокой.
 Арматурный каркас не должен опираться на землю, для этого его укладывают поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
 В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция не потеряет от этого своих характеристик.
 Перед армированием и бетонированием проверьте сеть коммуникаций.
 Армирование можно считать завершенным, если сетки собраны, размещены и одновременно закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.
 Преимущества и недостатки 
 Выбирая форму и размечая площадку под будущее строение, необходимо знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.
 Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут быть использованы различные варианты:
 Для строительства одноэтажных зданий чаще всего применяют устройство ленточного типа фундамента. Главное преимущество этого варианта в том, что его укладка осуществляется на глубину 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.
 Прежде чем приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента – бетонный, но на сегодняшний день существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:
 Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Отличаются технологией производства:
 национальных сборных;
 монолитный;
 сборно-монолитный.
 В первом случае наши специалисты используют железобетонные пустотные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные преимущества потолка – высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для монтажа требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.
 При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа не остается швов.
 Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии в работе. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность. Это занимает не менее 28 дней.
 Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух видов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и спросом у строителей.
 Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, благодаря чему существенно экономится. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому, если вам необходимо построить, обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.
 Компания Проект принимает заказы на устройство ленточного фундамента с плитой перекрытия не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ согласовывается стоимость услуги.