Какую арматуру закладывают в монолитную плиту: Какая арматура нужна для монолитной плиты фундамента

Какая арматура нужна для монолитной плиты фундамента

При обустройстве плитного фундамента, дабы минимизировать вероятность его деформации под нагрузкой, важно знать, какая нужна арматура для монолитной плиты и сколько прутков необходимо для основания той или иной площади.

Арматура классифицируется по разным признакам, свойствам и характеристикам. Прежде, чем делать выбор, целесообразно изучить все существующие разновидности этих изделий.

Виды и особенности арматуры по материалу

По материалу изготовления прутки бывают стальными и композитными. Композитные могут производиться из разных материалов. На сегодняшний день наиболее востребованным из них является стекловолокно. Разработчики стекловолоконной арматуры гарантируют длительный срок его службы, превышающей даже вероятную длительность эксплуатации изделий из металла.

Более того, они постоянно работают над созданием новых композитов. Сегодня на рынке стройматериалов можно найти базальтопластиковые, арамидные, углеводородные и другие типы композитной арматуры.

Тем не менее строители более охотно применяют в конструкции фундамента стальную арматуру, уже доказавшую свою прочность, надежность и состоятельность на протяжении многих десятков лет.

Среди стержней из стали также есть несколько типов. Это надо знать для того, чтобы правильно понимать, какую арматуру использовать для монолитной плиты в строениях разной площади и этажности.

Пруты из легированной стали имеют разные показатели прочности. Здесь важно комбинировать стержни разной сопротивляемости нагрузке. Так для продольных элементов армирующего каркаса используют более прочные разновидности, в то время как для поперечных и П-образных составляющих достаточно более низколегированных изделий.

Следует избегать армирования фундаментного основания с помощью стержней из нелегированной стали. Дело в том, что в процессе формирования каркаса используется сварка, под влиянием которой нелегированная сталь становится достаточно хрупкой. В результате в фундаменте возникают своеобразные зоны слабости. Это приводит к его быстрому разрушению под нагрузкой, которую оказывают стены и кровля. А разрушение, в свою очередь, ведет к деформации постройки.

Если все же, изучив рекомендации о том, какую арматуру закладывают в монолитную плиту, вы выбрали для фундамента легкой постройки нелегированную, соединять элементы лучше методом вязки, с использованием проволоки и без применения сварки.

Классификация по конструкции и способу изготовления

Стальная арматура может быть:

• гладкой;
• рифленой – с серповидным профилем;
• рифленой – с кольцевым профилем.

При использовании арматуры для монолитной плиты фундамента рекомендуется выбирать рифленые разновидности – они обеспечивают более надежное сцепление с бетоном. Особенно это относится к продольным элементам, для поперечных и П-образных допустимо приобрести гладкие стержни. При этом тип рифления не имеет принципиального значения.

Композитные прутки могут быть условно гладкими либо рельефными или, иначе, периодическими – именно этот термин применяется в отношении подобных изделий. Условно гладкие имеют равномерную и однородную мелкозернистую поверхность. Периодические визуально схожи с металлическими рифлеными, но достигается рельеф иначе: на прут с определенной периодичностью наматывается канат из полимерного материала, а затем изделие упрочняется термоактивной смолой.

По технологии изготовления стальные стержни разделяют на напрягаемые и ненапрягаемые. Напрягаемые – это те, которые в процессе производства определенным образом растягиваются и в таком положении фиксируются. Подобный подход позволяет снизить вероятность деформации арматурных изделий под нагрузкой. По этой причине напрягаемые разновидности оптимально подходят для поперечных элементов. А вот ненапрягаемые лучше использовать для продольных частей конструкции.

Другие значимые параметры выбора фундаментной арматуры

В ответе на вопрос о том, какая арматура используется для монолитной плиты фундамента, есть и иные составляющие, такие, как диаметр, шаг, расход. Рассмотрим их последовательно.

Расход арматуры

Он определяется простым расчетом, исходя из площади монолитного основания и размеров ячейки, то есть, шага. Чтобы узнать необходимое количество прутьев, нужно площадь разделить на шаг и добавить к полученному значению одну единицу. Предварительно следует привести делимое и делитель к общему измерителю: либо пересчитать площадь в кв. см, либо перевести длину шага в метры.

Далее, умножив количество прутьев на стандартную длину каждого из них, получаем общий метраж арматуры, которая понадобится для строительства плитного фундамента. При необходимости его можно перевести в вес, однако для этого нужно знать, сколько весит один погонный метр стержней выбранного типа.

Если высота монолитной плиты превышает 15 см, понадобится обустроить два армопояса. В этом случае полученное число нужно просто увеличить вдвое. Такой подход актуален для местностей со значительной глубиной промерзания грунта.

Размерные показатели прутов

Проектируемая толщина арматуры для монолитной плиты в первую очередь зависит от того, какое именно здание будет устанавливаться на обустроенный фундамент. Так для домов из кирпича, железобетона и других тяжелых материалов инженеры предлагают использовать прутки диаметром 14 и более мм – в зависимости от этажности. А вот для относительно легких каркасно-щитовых, деревянных или пеноблочных построек достаточно армирующих стержней диаметром 10-12 мм.

Более точно рассчитать оптимальный диаметр можно самостоятельно, но проще воспользоваться готовой справочной информацией, в которой определены допустимые значения диаметра арматуры в привязке к сечению фундаментной плиты.

Расчет шага

Простыми словами шаг арматуры в монолитной плите – это расстояние между двумя соседними стержнями в армирующей сетке. Полученное значение применяется и к продольным, и поперечным пруткам.

Существуют строительные рекомендации, которые являются эталонными:

• для легких построек достаточно шага в 40 см;
• для тяжелых объектов арматуру укладывают более плотно – с шагом в 20 см;
• в зонах, где на фундамент оказывается повышенная нагрузка, шаг нужно уменьшить вдвое: вместо 40 см – 20 см, вместо 20 см – 10 см;
• длина и ширина ячеек не могут быть больше толщины фундаментной плиты более, чем в 1,5 раза. То есть, при высоте плитного фундамента в 25 см максимальным шаг составляет 37 см.

Помимо указанных выше рекомендаций, ответ на вопрос о том, какая арматура используется для монолитной плиты фундамента, следует учитывать и ряд других факторов: климатические особенности, глубину залегания грунтовых вод, уровень уклона участка, архитектурные особенности будущего строения и тому подобные. Делать это нужно еще на этапе проектирования, до начала работ.

Несколько полезных советов

Вы можете не усиливать фундаментную плиту арматурой в том случае, если она укладывается на поверхность земли, без заглубления, а на нее устанавливается легкая конструкция, например, деревянная хозяйственная постройка. Во всех остальных случаях армирование является необходимым этапом строительства.

Не стоит в целях экономии использовать различного рода металлолом разной конфигурации, диаметра и прочности. Такая экономия обернется еще большими тратами, когда по причине слабого фундамента дом начнет неравномерно проседать и разрушаться.

При необходимости армирования плит перекрытия можно и нужно применять тот же алгоритм, что и для фундаментной плиты.

шаг раскладки, расчет и схема устройства

Строительство любого жилого, хозяйственного и административного здания начинается с обустройства фундамента. От типа и качества сборки этого сооружения напрямую зависит срок службы дома. Довольно часто приоритет отдается методу заливки сплошного основания. Такое решение принимается при работе на неустойчивых и пучинистых грунтах, возведении массивных построек из кирпича и бетона. Армирование фундаментной плиты — это процесс, придающий основанию прочность и упругость, достаточную для противостояния сезонным колебаниям почвы. Подходить к нему нужно продуманно и ответственно, соблюдая установленные правила и учитывая все нюансы.

Содержание

1. Описание и особенности армирования фундаментной плиты
2. Необходимые материалы и инструменты для работы
3. Технология и этапы армирования фундаментной плиты
4. Способы создания арматурного каркаса
5. Арматура для закладки в монолитную плиту
6. Возможные ошибки при армировании фундамента

Описание и особенности армирования фундаментной плиты

Используемые в строительстве бетон и сталь отличаются уникальными характеристиками, но по отдельности не могут являться прочным и надежным основанием для дома. Желаемый результат достигается только объединением их в единую конструкцию, где каждый компонент выполняет свою функцию, дополняя при этом свойства другого материала.

Армирование плиты фундамента проводится по таким причинам:

• Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но неустойчив к нагрузкам на растягивание и скручивание. На плиту воздействуют нагрузки от стоящего сверху зданий и меняющего свой объем грунта. Неравномерно распределенное давление приводит к поломке плиты, перекосу и разрушению здания.
• Металл под воздействием давления может растягиваться, сжиматься и скручиваться, не меняя при этом своей внутренней структуры. Имея жесткую связь с бетоном, металлический каркас обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади, деформацию плиты без появления трещин. Кроме этого, железо препятствует чрезмерному тепловому расширению бетона, удерживая его в статическом состоянии.

Арматурный каркас для плитного фундамента создается заблаговременно, на основании проведенных расчетов. Сам процесс представляет собой опускание в форму и закрепление железного остова с последующей заливкой бетонного раствора. Форма каркаса может быть объемной или плоской в зависимости от толщины плиты и примерного веса будущего здания.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Армирование монолитного фундамента представляет собой мероприятие, к которому нужно тщательно подготовиться. На этом этапе строительства экономить нельзя. Ремонт опорной системы — сложный и дорогой процесс, который не всегда смогут выполнить даже специалисты.

Чтобы провести армирование ЖБ плиты потребуются следующие инструменты:

• рулетка, угольник, уровень;
• плоскогубцы, клещи;
• малярная кисть;
• молоток;
• вязальный пистолет или крючок;
• маркер.

Перечень строительных материалов:

• арматура;
• вязальная проволока или пластиковые стяжки;
• вставки, распорки и углы;
• акриловая краска или антикоррозионное средство.

Списки составлены без учета отрывки котлована, создания опалубки, отсыпки, утепления, гидроизоляции и заливки раствора.

Работа с металлом сопряжена с риском получения травм. Армировать основание нужно в плотной глухой одежде, жесткой обуви, защитных рукавицах и очках.

Технология и этапы армирования фундаментной плиты

Наиболее простым и быстрым способом создания укрепляющей конструкции является решетка с ячеей 15-25 см. Однако такой остов не отличается жесткостью и может быть использован только на устойчивом грунте. В таких случаях теряются преимущества плитной технологии. Намного дешевле и практичнее сделать ленточный фундамент и обустроить в нем полноценный подвал.

Для создания прочного и надежного основания принято изготавливать двухслойное сооружение. В нем имеется две решетки, где нижняя устанавливается в 3-5 см от подушки, а верхняя — на том же расстоянии от поверхности залитой плиты. Между собой оба уровня соединены перемычками. Такая схема армирования фундаментной плиты намного эффективнее, так как объемный каркас намного устойчивее к деформации.

При создании каркаса сетка делается с постоянным расстоянием между прутами независимо от места установки. Шаг арматуры в монолитной плите выбирается исходя из расчетной нагрузки, которой будет подвергаться основание. Для здания из кирпича оно берется не более 20 см. При строительстве легких сооружений из щитов, бруса и пеноблоков, допускается интервал между прутьями в 40 см. Оптимальным шагом считается до 1,5 толщины проектной толщины плиты. При этом минимальная толщина основания составляет 10 см.

Последовательность укладки арматуры в монолитную плиту:

1. Перенести разметку с чертежа на отсыпку. Установить пластиковые упоры для продольных прутов.
2. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20-25 см или приготовить петли заводского изготовления.
3. Разложить арматуру по всей площади опалубки. Закладывать пруты нужно так, чтобы между их концами и краями формы оставалось не менее 3 см.
4. Установить перемычки. Для этого используются ручные инструменты, стальные или пластиковые стяжки. Проверить правильность сборки.
5. Уложить верхний слой прутов. Там, где их длины не хватает, сделать перекрытие на 30-45 см, которое фиксируется проволокой.
6. Установить верхние перемычки. В местах повышенной нагрузки (внешние стены, колонны) расстояние между фрагментами сокращается в два раза. Такая раскладка придаст основанию дополнительную живучесть.
7. Закрепить боковые ограничители. Эти детали не дадут каркасу сдвинуться с места при воздействии раствора и одновременно укрепят опалубку.

В заключение проверяется правильность выполненной работы, горизонталь ярусов, соответствие размеров и прочность узлов.

После устранения погрешностей нужно заливать бетон. Тянуть с этим мероприятием не рекомендуется, так как железо на открытом воздухе быстро ржавеет, а это может привести к разрушению армированного фундамента.

Способы создания арматурного каркаса

Устройство остова для основания довольно простое, но над его созданием нужно хорошо потрудиться. Существует несколько способов создания каркаса, каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, касающиеся исключительно процесса сборки.

Можно воспользоваться одним из следующих вариантов монтажа:

• Поэтапная сборка в котловане. Предполагает создание верхнего и нижнего яруса полосами, когда мастер движется спиной вперед к одной из стен. Работа кропотливая, но позволяет достичь заданной точности.
• Решетка на решетку. Применяется в тех случаях, когда плита имеет небольшую площадь, а стальные конструкции ограниченный вес, чтобы не прогибаться при монтаже. Процедура требует высокой точности в расчетах и аккуратности при стыковке фрагментов.
• Укладка готовых секций. Наиболее простой и эффективный во всех отношениях подход, когда монтаж может быть выполнен даже в одиночку. Суть метода состоит в изготовлении вне котлована секций, которые можно вручную принести и уложить на подпорки или поставить их после укладки. В дальнейшем проводится связывание фрагментов между собой.

В некоторых случаях предусматривается вывод арматуры наружу после заливки. Закладные облегчают крепление несущих конструкций дома к его основанию.

При планировании работ следует заранее предусмотреть технологию соединения прутов и распорок. Сварка может показаться наиболее привлекательным способом, но она имеет свои минусы. При сильном нагревании металл теряет прочность, поврежденный участок быстро ржавеет. Кроме этого, соединение становится жестким, вызывая внутренние напряжения в плите. При использовании проволоки и стяжек происходит незначительный сдвиг металла в процессе заливки и отвердения бетона. В результате этого каркас принимает оптимальное положение в пространстве, исключается появление напряжений.

Арматура для закладки в монолитную плиту

При выборе арматуры для плитного фундамента следует ориентироваться на положения ГОСТ 5781-82. В документе регламентирована марка стали и класс изделий, которые разрешается применять для армирования плитного фундамента.

Допускается использование проката таких классов:

• А 240 — с гладкой поверхностью;
• А 300 — с периодическим кольцевым профилем;
• А 400 — с непрерывным серповидным узором.

Стандарт предписывает минимальный диаметр прутов для создания каркаса. Он не может быть менее 0,3% от длины одной стороны плиты. Например, при длине основания 400 см для создания каркаса нужно брать арматуру 12 мм. Диаметр перемычек должен быть не менее половины от материала верхней и нижней решетки.

Закупать металл следует только у проверенных производителей после проверки наличия сертификата.

Возможные ошибки при армировании фундамента

Поскольку фундамент испытывает самые сильные нагрузки, при его проектировании и строительстве недопустимы даже малейшие недочеты.

Неопытные мастера допускают такие ошибки:

• Соединение прутов сваркой встык, что является крайне ненадежным вариантом.
• Контакт металла с грунтом. Развивается коррозия, вызывающая разрыв бетона.
• Игнорирование нанесения защитного покрытия на железо.
• Слишком большое расстояние между прутами и распорками. Плита получается слабой, образуются прогибы.
• Использование древесных подпорок. Дерево намокает и передает влагу металлу, который начинает ржаветь.
• Стыковка в углах вместо использования фасонных изделий. В местах повышенной нагрузки это недопустимо.

Технология армирования проста, но следовать ей нужно в точности. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Отложная плита — ноль перфораций

• Машиностроение
• Производство и качество

David
Etukudo

Отложная плита — это плита, края которой толще других частей плиты. Они популярны в бетонном строительстве из-за своей долговечности и одновременно служат средством установки плиты и фундамента. В этой статье вы узнаете больше об отложной плите, ознакомитесь с требованиями к ее детализации и сравните отстойную плиту с монолитной.

Подробнее об отложных плитах

Как правило, существуют различные типы бетонных плит, такие как вафельные, решетчатые, монолитные и т. д. Выбор подходящей плиты для конкретного применения зависит от таких факторов, как тип конструкции, состояние грунта и качество отделки. уровень пола. Сама по себе отложная плита не является типом бетонной плиты как таковой. Скорее, это относится к плитам, у которых край или несколько краев утолщены для повышения прочности. Как правило, кромки, отведенные для утолщения, испытывают наибольшую нагрузку в соответствии с расчетом конструкции. Некоторые из причин для изготовления плит таким образом включают в себя:

• Края могут служить опорой для другой конструкции, например стены. Таким образом, они толще, чтобы улучшить надежность в таких точках.
• Кроме того, в регионах с умеренным климатом может использоваться для защиты от морозного пучения.
• Еще одна причина использования перевернутой плиты – обеспечить легкий дренаж в таких местах, как патио. Его использование обеспечивает необходимый шаг, чтобы вода не скапливалась на поверхности. Таким образом, предлагая более дешевый вариант, чем подпорная стенка.

Как соорудить наклонную плиту

Изогнутая плита является обычным явлением для нескольких типов бетонных фундаментов, особенно для плиты на уровне грунта. Шаги по сооружению перекрытия плиты на уровне земли следующие:

• Выровняйте грунтовое основание на от 1 до 5,5 дюймов от конечной отметки плиты. Погрузчик с бортовым поворотом идеально подходит для этой работы.
• Изготовьте опалубки для кромок перекрытия из досок и выровняйте доски по заданной высоте плиты. Как правило, доски размером 2 на 12 дюймов идеально подходят для 5-дюймовой плиты.
• Затем скрепите доски, как правило, с интервалом в 2 фута, и вбейте их в землю чуть ниже или чуть ниже верхней части формы. Убедитесь, что все доски прямые и прямые после вождения, затем смажьте их низкосортным маслом или подходящей альтернативой.
• Поместите хорошо дренированный гравий в форму для подстилающего слоя таким образом, чтобы он был наклонным, но в то же время однородным. Начните с заполнения по краям, оставив траншею размером 12 на 12 дюймов перед уплотнением. Затем добавьте 4 дюйма мелкого гравия в качестве основного слоя и снова утрамбуйте.
• Если перекрытая плита будет подвергаться нагреву, то перед установкой стальной арматуры по периметру сверху вниз накройте эту засыпку профнастилом. Также установите сварную сетку на поверхность и обеспечьте 2-дюймовое покрытие стали.
• Спланируйте и отметьте положение дверных проемов, анкерных болтов для накладок на пороги, контрольных стыков и т. д.
• Наконец, залейте бетон, соответствующий требованиям по прочности на сжатие и удобоукладываемости, и доведите до желаемой текстуры. Лечите не менее 3 дней и осторожно удаляйте формы.

Деталь откидной плиты

Детализация является ключом к общению между профессионалами в области проектирования и монтажа бетонных конструкций. Потому что это проектный чертеж, на котором показаны размер, расположение, размещение, тип, окончание арматуры и другие ключевые атрибуты. Эти конструкции соответствуют требованиям отраслевых стандартов, таких как ACI PRC-315-18 и IS 456.

IS 456 Требования к деталям бетонных плит

• Номинальный защитный слой: Номинальный защитный слой — это расстояние между открытой поверхностью перевернутой плиты и ближайшим арматурным стержнем. Если диаметр стержня превышает 12 мм, то номинальное покрытие для слабого и среднего воздействия должно быть 20 и 30 мм соответственно. Однако, если диаметр стержня составляет 12 мм или меньше, покрытие может быть уменьшено на 5 мм. В любом случае номинальное покрытие не должно быть меньше диаметра прутка.
• Максимальный диаметр стержня: IS 456 рекомендует, чтобы диаметр арматурных стержней в любой плите, в том числе в перекрытой плите, не превышал 1/8 ^th толщины плиты.
• Расстояние между стержнями: Для основной стали максимальное расстояние между стержнями не должно превышать трехкратное эффективное покрытие или 300 мм, в зависимости от того, что меньше. В то время как для распределительной стали расстояние не должно превышать пятикратного эффективного покрытия или 450 мм, в зависимости от того, что меньше. Что касается минимального расстояния, IS 456 не рекомендует никакого значения, но обычно оно остается выше 75 мм.
• Минимальное армирование:
  В любом направлении армирование должно составлять не менее 0,15% от общей площади поперечного сечения для стали Fe-250. В то время как для Fe-415 и Fe-500 армирование в любом направлении должно быть не менее 0,12%.

Отложная плита и монолитная плита

Отложная плита	Монолитная плита
края толще, чем другие части плиты.	Имеет одинаковую толщину по всей плите.
Из-за более толстых краев отложной плиты она предотвращает морозное пучение и обеспечивает лучшую поддержку наружных стен.	Обычно подвержен морозному пучению и повреждению краев из-за нагрузки от наружных стен.
Кроме того, более толстые края делают его менее восприимчивым к эрозии и развитию трещин.	Поскольку плита представляет собой единое целое с одинаковой толщиной, трещины могут легко развиваться.
Более толстый край плиты служит основанием, поэтому весь бетон можно заливать сразу.	При использовании монолитных плит с фундаментами бетон для фундамента заливается перед бетоном для плиты.

Присоединяйтесь к сообществу ООП

Подпишитесь на наш ежемесячный информационный бюллетень «Инженер-человек», в котором рассказывается о инженерном лидерстве, эффективном управлении и о том, чего наша отрасль может ожидать в будущем.