Какой коронкой сверлить под розетку: » Как выбрать и использовать коронки по бетону для подрозетников

Содержание

Чем сверлить отверстия для подрозетников?

При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника. 

Алмазное корончатое сверло

Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.

Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм. 

Болгарка и алмазный диск по бетону

Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.

Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.

Полезные советы 03.12.2020 13:10:31

Как сделать отверстие в кафельной плитке под розетку (выключатель)?

Если вам нужно сделать ремонт в одной квартире купите дешевую коронку без алмазного напыления с победитовыми зубьями (смотри фото) за 8-15$. Такой коронки вполне хватит, чтобы нормально просверлить 20-50 отверстий. Конечно, коронки предназначены для перфораторов, но и в дрель они нормально вставляются, главное, зажимать получше. Плитку нужно класть на ровную, не твердую поверхность, желательно на деревянную. Диаметр стандартной монтажной коробки под розетку или выключатель — 65 мм, а вот диаметр коронки зависит от фирмы производителя и может быть 65, 66 и даже 68 мм. Впрочем большого значения это не имеет.

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки. Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

2. Высверлить дрелью (перфоратором в режиме дрели) со специальной коронкой с алмазным напылением.

При высверливании отверстия таким способом у вас уйдет больше времени, но результат будет намного лучше. Плитка почти никогда не бьется и сколы по краям отверстия небольшие. Чем новее коронка, тем лучше результат и тем меньше времени вам понадобится. Сильно давить на дрель не надо, если коронка нормальная, за 2-5 минут отверстие вы протрете.

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки.

 

3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю — «балеринкой».

Этот способ годится, если нужно просверлить 10-20 отверстий. Больше «балеринка» не выдерживает, да и вообще может сразу погнуться — зависит от модели и качества металла. Но цена «балеринки» не большая — 2-10$. Выглядят балеринки так:

Сверлить нужно аккуратно сильно дрелью не качать, а если у вас есть штатив для дрели, то вообще прекрасно.

4. Коронкой (кольцевой пилой) с твердосплавными напайками.

Главный недостаток — высокая цена кольцевых пил с твердосплавными напайками — 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Выглядят коронки так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

5. Высверлить дрелью (перфоратором в режиме дрели).

Этот способ годится, если нет коронки или вам неохота ее покупать. По времени это самый долгий способ. Приложите коробку к плитке обведите черным маркером или простым карандашом, если плитка не глянцевая. Просверлите около 20 отверстий диаметром 6-8 мм, как показано на рисунке (край просверленных отверстий должен заходить за линию на 1-2 мм). Аккуратно выбейте середину, а оставшиеся зубцы удалите с помощью плоскогубцев:

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки.

6.

Выпилить алмазным полотном.

Способ, который я использую чаще всего, особенно когда выключатель или розетка попадают не на одну, а на две плитки и использование коронки невозможно. Если выключатель попадает на одну плитку, высверлите 1 отверстие диаметром 10-12 мм, так чтобы край просверленного отверстия не доходил до линии 1-2 мм. Вставьте в просверленное отверстие полотно и после этого закрепите полотно на ножовке по металлу. Чем новее полотно, тем быстрее вы выпилите отверстие, но все равно минут 10-20 повозиться придется. Выглядит алмазное полотно так:

Алмазные полотна продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4$. Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовку по металлу и, соответственно, полотно вниз. Само собой глазурь или лицевая сторона плитки у нас сверху. Поднимать полотно нужно аккуратно, опять же чтобы не отколоть кусочек глазури.

Этот способ хорош еще и тем, что позволяет сделать в плитке прямоугольное отверстие, овальное или любой другой формы под любую декоративную вставку, полудрагоценный камень, панцирь рапана и т.д. В таких случаях, если срез будет виден после финишной отделки, его желательно обработать шлифовальной шкуркой.

Примечание: Если плитка уже наклеена на стену, то вам подойдут только способы №2,3 и 4.

И не забывайте смачивать плитку, этим вы не только ускорите процесс, но и продлите срок службы инструмента и уменьшите количество пыли.

Коронка по гипсокартону или как вырезать отверстие в гипсокартоне

Сегодня во время ремонтных работ очень широкое применение нашел гипсокартон. В связи с этим, для монтажа различных элементов в стены и потолки из ГКЛ, появилась необходимость в использовании специальных сверл – коронок по гипсокартону. Что же это такое, как их выбрать и применять?

О чем эта статья

Что такое коронка

Как вырезать ровное круглое отверстие в гипсокартоне, необходимого диаметра? Для этого применяют фрезу в форме цилиндра с режущим зубчатым краем с одной стороны и «хвостиком» для крепления фрезы в дрель с другой.

В центре данного цилиндра располагается сверло. Вся эта конструкция и носит название коронка по гипсокартону, либо корончатое сверло. Как это работает: первым в гипсокартон входит сверло и задает центр будущего отверстия, при этом насадка фиксируется в нужном положении, кромка фрезы входит в поверхность и делает срез окружности.

Виды коронок

Корончатые сверла можно разделить на два вида: цельные и разборные.

  • Цельные коронки представляются собой сверло с одним металлическим зубчатым цилиндром на нем;
  • Устройство разборной коронки содержит универсальный диск, в который можно вставлять цилиндры разного диаметра. Сами цилиндры имеют незамкнутую форму и идут в наборе с диском. Как и у цельных коронок, кромка разборной – зубчатая.

Диаметр цилиндров может варьироваться от 33 до 150 мм.

Для проделывания отверстий в гипсокартоне подойдут коронки как для дерева, так и металла. Существуют универсальные – биметаллические коронки, которыми можно сверлить металл, дерево, ГКЛ, конечно они дороже, но если использовать их только для гипсокартона, то можно сказать, что они вечные. При покупке биметаллической коронки стоит обратить внимание на то, что обычно они продаются без держателя и центрирующего сверла. В сборке это называется адаптер, который придется приобрести отдельно.

Подбор фрезы

Придя в магазин нетрудно растеряться от изобилия предлагаемых коронок. Как же не ошибиться с выбором, чтобы она не сломалась при проделывании первого же отверстия?

  • Взяв коронку в руки, хорошо рассмотрите ее. Если это продукция низкого качества, вы визуально сразу сможете увидеть, например, элементы, неаккуратной обработки, бракованное покрытие. Стоит обратить внимание на хвостик коронки, если он слишком легкий, то выполнен из некачественного металла и может быстро сломаться;
  • Центрирующее сверло и хвостик должны быть основательно закреплены, зазоры недопустимы. Также, если это разборная коронка, надо проверить, каждый цилиндр, идущий в комплекте, насколько легко и ровно каждый из них входит в паз диска. Убедитесь, что ни один из цилиндров не болтается в пазу, ведь от этого будет зависеть качество среза;
  • Элемент коронки, на который приходится максимальная нагрузка при сверлении, — цилиндры (стаканы) с зубчатой кромкой. Именно от качества материала этого элемента зависит срок эксплуатации всего устройства. Пилы не должны быть слишком тонкими и легко сгибаться, материал должен быть упругим, иначе у вас может не получиться отверстие. Пилы с закаленными зубцами являются более качественными и долговечными. Не забывайте – режущие зубья должны обеспечивать четкий и ровный разрез материала;
  • Корончатые сверла имеют разный размер (диаметр цилиндра, глубину сверления), если вы берете набор, убедитесь, что в нем есть необходимый вам.

Коронка для установки монтажных коробок

Наиболее распространенная необходимость сверлить круглые дыры в гипсокартоне – это установка розеток. Невидимая часть розетки, пластиковая круглая монтажная коробочка, которая крепится в стене, называется подрозетник. Различают подрозетники для бетона, дерева и гипсокартона.

Подрозетник для гипсокартона представляет собой пластиковый стакан с регулируемыми пластинами из пластика или металла. Благодаря этим «лапкам» подрозетник фиксируется к тыльной стороне листа гипсокартона. Глубина монтажной коробки может быть 40, 50, 60 или 73 мм. Что касается диаметра, то у стандартного подрозетника это, как правило, 68-70 мм.

Если вам необходимо просверлить отверстия только для монтажа розеток, вам понадобится только одна коронка. В таком случае, не стоит приобретать набор разборных коронок. Достаточно купить одно специальное корончатое сверло, диаметром 68 или 70 мм (в зависимости от размера ваших подрозетников).

На сегодняшний день диаметр корончатого сверла по гипсокартону 68 мм является наиболее востребованными типоразмером.

Точечные светильники

Широкое распространение получили в наши дни точечные светильники, так называемые споты, которые представляют собой точечный источник света. В большинстве случаев споты устанавливаются в гипсокартоновые потолки или коробы. Для инсталляции необходимо прорезать отверстие с диаметром, соответствующим диаметру потолочного светильника. Обычно на упаковке из-под светильника или в инструкции к нему пишется необходимый диаметр для прорезывания, но бывает так, что инструкции нет, тогда стоит диаметр измерить самому. Это можно сделать также и просто для проверки указанной информации, чтобы случайно не сделать отверстие неправильного диаметра, ведь потом уже исправить ничего нельзя.

Наиболее часто встречаемые диаметры отверстий под споты – 60 и 75 мм. Чтобы получить дырку нужного диаметра следует использовать специальное сверло – коронку по гипсокартону. Главное, когда вы выбираете размер коронки для сверления отверстия под точечный светильник, чтобы высверленный диаметр был меньше диаметра спота, то есть светильник при монтаже должен полностью закрывать дару.

Организация процесса сверления

Каждый использует разные коронки в зависимости от своих нужд, но какое бы сверло вы не использовали, можно составить общую инструкцию по их применению.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  • определение места отверстий на гипсокартоне;
  • разметка материала поверхности;
  • крепление корончатого сверла на электроинструмент;
  • непосредственно сверление.

На первом этапе следует определиться где, сколько, какого диаметра будут отверстия. Лучше, если монтируемые элементы (светильники, подрозетники и пр.) будут уже у вас, тогда легче определить все необходимые диаметры отверстий и тем самым избежать ненужных ошибок. Идеально, если есть наглядная схема расположения.

Далее происходит разметка поверхности. Производятся замеры и на поверхность гипсокартона наносятся точки центра отверстий, куда в последствии входит центрирующее сверло. Будьте внимательны, чтобы отверстие не попало на место расположения металлопрофиля, в этом случае вы будете вынуждены резать еще и металл. Если, например, по шляпкам саморезов не видно, где расположен профиль, а вы не занимались креплением гипсокартона, то следует до сверления узнать, где проходит металл, возможно, нужно заранее просить бригаду, занимающуюся накруткой, ставить какие-либо метки. Есть еще способ узнать расположение профиля – использовать поисковый магнит. Если вы планируете расположить рядом несколько элементов, то при разметке необходимо следить за уровнем.

На третьем этапе берется коронка нужного диаметра и устанавливается на электроинструмент. Это может быть дрель или шуроповерт. Для использования перфоратора нужно приобрести переходной патрон и не забыть выключить ударный режим.

Далее, после того, как вы произвели расчеты и разметку, можно переходить уже непосредственно к сверлению. Центрирующее сверло коронки ставится на центр будущего отверстия и нерезко включается электроинструмент. В данном процессе больших мощностей инструмента не нужно. Главное – ровно держать инструмент, чтобы не получить скошенный срез. Процесс сверления можно осуществлять как уже на закрепленном гипсокартоне, так и еще не на монтируемых листах, без применения сильного надавливания на ГКЛ.

Гипсокартон – достаточно мягкий материал, и имея фрезу нужного размера и качества, сделать ровное отверстие несложно, но все же, если сомневаетесь в своих силах, доверьтесь профессионалам.

 

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Сверление отверстий в бетоне под розетки

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет. В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Важно: Если часто теряете ключ от патрона перфоратора или дрели примотайте его изолентой к шнуру питания возле вилки. Тем самым вы, во-первых, будете иметь его всегда под рукой, а во-вторых, обезопасите себя от травм, если вдруг, вам надо будет сменить сверло или насадку, а инструмент будет включен в сеть и произойдет случайное срабатывание.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Важно! Ни в коем случае не меняйте плоскость болгарки относительно стены при выполнении разреза. Если так сделать, то диск может поймать клин, сломаться, а осколки весело и дружно полетят прямо в вас. Поэтому постарайтесь сделать все аккуратно, не снимайте защитный кожух и установите рукоять на болгарке так, чтобы диск вращался «от вас».

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

Чтобы этого избежать лучше всего делать отверстия до того, как вы начнете ее клеить на стену. Сделать пару тройку пропилов можно и вручную, для этого есть достаточно простой и недорогой способ.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Важно: В блочных домах строители часто пускают проводку именно по швам и стыкам, поэтому сверление в этих местах крайне нежелательно и опасно. При сверлении обязательно используйте вторую ручку, перчатки из диэлектрика и удобную обувь на резиновой подошве. Обороты увеличивайте плавно, без рывков, тогда вы сразу почувствуете, что напоролись на что-то и сумеете вовремя остановиться прежде чем рассечете провод и получите удар током.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Коронки для подрозетников по бетону: назначение, типы, применение

Если вы задумали капитальный ремонт, то, скорее всего, понадобится новая проводка, розетки и выключатели. В любом случае, электротехнические работы включают в себя установку электроточек. Ускорить процесс помогают устройства для бурения, но стоит обратить внимание, что обычные сверла по металлу или дереву нельзя использовать, если в доме бетонные или кирпичные стены. Они быстро станут тупыми и пользоваться ими будет невозможно. Именно поэтому установка розетки вызывает массу проблем. Однако, если у вас есть специальные инструменты и приспособления, работа не вызовет больших затруднений.

Назначение электромонтажных коронок

Чтобы установить подрозетники, необходимо просверлить отверстие. Для этого и нужна специальная коронка. От её диаметра зависит диаметр отверстия. Большие чаще всего используют для установки розетки или когда прокладывают трубы. С их помощью можно сверлить не только бетон, но и кирпичную кладку, искусственный и природный камень и т.д.

Внешний вид

Коронка для подрозетника формой напоминает отрезок трубы с режущими сегментами по краям, которые сделаны из твердоплавкого металла. Эти сегменты могут проникать в самые твердые блоки. На другой стороне располагается фланец, он нужен для крепления в головке цилиндра.

Основные типы

Некоторые типы коронок для подрозетников получили наибольшее распространение:

  1. алмазные;
  2. карбидно-вольфрамовые;
  3. с твердосплавными насадками.

Алмазные коронки для подрозетников

Алмаз является самым твердым из всех известных материалов, его кристаллы царапают другие драгоценные камни и стекло. Неудивительно, что алмазные коронки по праву считаются самыми эффективными. С их помощью работу выполнить намного проще, поэтому они нашли широкое применение как на строительных площадках, так и при ремонте квартиры.

Они поддерживают воздушное охлаждение, что является главным плюсом. Благодаря сквозным прорезам температурные деформации исключены. Более того, они считаются самыми прочными, так как напайку сегментов выполняют лазерным методом. Независимо от интенсивности режима, алмазные коронки не тупятся и не портятся. В отличие от влажного бурения, сухое занимает больше времени, но точность разреза и чистота кромки намного выше, что исключает возможность повреждения материала. Такие приспособления могут справиться даже с арматурой и подходят для сверления самых сложных участков. Идеальный вариант, если вас ожидает большой объем работ.

В зависимости от назначения, существуют разные типы алмазных сверлений. Во время производства, алмазную крошку смешивают с металлическим порошком, который называется связка. Из неё формируют алмазные сегменты, которые после запекают. При сверлении таких материалов, как бетон, гранит или кварц используют сегменты средней твердости, а для сверления мягких материалов, например, известняка и кирпича, используют твердые сплавы. Поэтому при выборе обращайте внимание на материал, из которого она была изготовлена.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными и чистыми. Более того, алмазное сверление не вызывает вибраций, из-за которых часто образуются трещины. Единственное, что нужно принять во внимание: при алмазном сверлении обязательно нужно удалять шлам из зоны реза.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Карбидно-вольфрамовые коронки могут сверлить не только бетон и кирпич, но и керамическую плитку. В этом их главное преимущество: для разного типа работ не требуется менять коронки, что экономит время.

С другой стороны, существует несколько ограничений. Мощность дрели не должна быть меньше 800 Вт. Более того, они очень быстро выходят из строя при использовании на тех участках, где есть металлические фрагменты. Поэтому нельзя сказать, что данный тип коронок решит все ваши проблемы.

Коронки с твердосплавными насадками

Коронки с твердосплавными насадками получили наибольшее распространение среди домашних мастеров. Их цена обычно ниже, чем у других, при этом они прославились своей долговечностью. Размеры коронок сильно отличаются, начиная от 35 мм в диаметре и заканчивая 120 мм. Этого достаточно для большинства стандартных работ.

Однако существуют ограничения: они не подходят для участков бетона с армированием. Коронки просто вылетают во время сверления при попадании в арматуру.

Применение

Работы производят в несколько этапов:

  1. подбор размера коронки;
  2. сборка;
  3. сверление;
  4. завершение.

Если требуется сделать отверстие под розетку, нужно определиться с размером изделия для подрозетников. Для начала нужно знать диаметр самого подрозетника. Как правило, в магазине могут помочь с выбором, поэтому уточните, для какого диаметра предназначена коронка.

Стандартный диаметр равен 68 мм. Под этот размер изготавливаются розетки, регуляторы и выключатели. Реже применяют коронки на 70 мм и 75 мм, но они тоже встречаются. Если розетка уже куплена, но вы не знаете, какого размера отверстие сверлить, то возьмите штангенциркуль и измерьте внешний диаметр.

До того как начать пользовать коронкой, её необходимо собрать. Закрепите болтами победитовое сверло, затем закрепите чашу по резьбе. Проверьте, чтобы ничего не болталось и детали крепко сидели на местах. В противном случае есть шанс сломать сверло, чашу или даже получить травму.

Теперь можно начать сверлить бетон. Вам понадобится перфоратор либо ударная дрель. Обычная дрель не подойдет, потому что вы потратите огромное количество времени, чтобы с её помощью сделать в бетоне отверстие нужной глубины.

Для начала сделайте метки для центрирующего сверла. Направьте туда сверло и начните работу. Обязательно оденьте респиратор и очки, вокруг будет много грязи и пыли.

Когда вы закончили, уберите коронку с перфоратором и выбейте центральную часть. Для этого можно использовать зубило, молоток или сверло для перфоратора.

Важно учесть, что, хотя китайские коронки по бетону очень дешевые, не стоит отдавать им предпочтение. Они очень быстро выходят из строя, чаще всего отваливаются победитовые напайки.

Маленький совет: после сверления давайте коронке время, чтобы остыть, и она прослужит вам очень долго.

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

описание. Как просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель Корона для сверления кирпича

Далеко не все знают, что такое подрозетники. Особенно, если в вашей квартире с электричеством все в порядке. Но как только вы уроните стену из стены, вы увидите ее нижнюю сторону. Это розетка, в которую вставляется розетка или выключатель. Они монтируются внутри стены и служат местом встречи проводки с контактами розетки или выключателя.
Есть несколько видов подозетников. Чаще всего можно встретить два, под полом по бетону или гипсокартону. Подозетники для бетона также используются при устройстве стен из кирпича, пенобетона, газобетона и других с аналогичными характеристиками. Для установки такой подкладки в стене в ней проделывается специальное отверстие.

Крепится к основанию с помощью специального раствора, штукатурки или асбестоцемента. Проделать такую ​​дырочку можно разными способами. Самый простой из них — использовать электродрель или дырокол со специальной насадкой, коронку для подрозетников.

Бетонный венец для подзетников

Коронка муфты напоминает часть металлической трубы, у которой один конец снабжен режущими элементами, а на другом конце расположен фланец с торцевым креплением. В центре трубы расположено центрирующее сверло. А отверстия по бокам трубы используются для удаления пыли при сверлении.

С такой коронкой лучше всего работать перфоратором, а в крайнем случае — перфоратором. Чтобы просверлить отверстие под розетку, прежде всего определите его центральную точку.

Глубина сверления определяется на глаз. Обычно глубина макушки немного больше глубины дна.

После завершения сверления выньте коронку и, используя долото и молоток, удалите внутреннюю часть. Сделать это можно ударом. На лунку в среднем уходит не более 10 минут.

При сверлении стен образуется много пыли. Заранее необходимо предоставить защитное снаряжение, маску или респиратор и очки.

Что такое коронка по бетону?

В стандартный комплект коронок входят:

  1. Адаптер для монтажа с фланцем под патрон SDS Plus или SDS Max.
  2. Центровочное сверло.
  3. Коронка с резцами. В зависимости от модели фрезы бывают победитовые, алмазные и с другими высокопрочными сплавами.

Коронки для отверстий под подрозетники выпускаются разного диаметра. Самые ходовые 68 мм, 70 мм, 73 мм, 75 мм.

Виды коронок

Корона — это инструмент для проделывания отверстий. Они отличаются характеристиками материала, который необходимо сверлить, бетона, дерева, керамзита, гипсокартона и др.А также как режущая кромка, алмазная, победитовая, вольфрам.

Алмазная коронка для подозетников по бетону

Алмазные коронки, независимо от производителя, быстро и точно просверливают отверстия. Хорошо использовать при большом объеме работы или в тех случаях, когда большая точность и аккуратность выполняемой работы. Благодаря напылению промышленных алмазов коронка справляется с массивными стенками.

Хотя не рекомендуется использовать его в стенах, где много металлической арматуры.При контакте с железом быстро изнашивается. Также при его использовании перфоратор лучше переводить в режим сверления.

Алмазная коронка боится ударных нагрузок. Его желательно применять там, где требуется точность при сверлении отверстий, например, чтобы проделать отверстие в плитке.

Единственный недостаток алмазной короны — это ее цена. В зависимости от производителя запускается. от 2000 рублей .

Но есть и хорошие новости. Алмазные коронки можно реставрировать.Для этого есть специальные компании.

Перед реставрацией коронка проходит специальное обследование, при котором проверяется ее пригодность для реставрации.

Он должен быть хорошо центрирован, без горизонтальных биений. И иметь допустимую степень износа.

Чтобы алмазная коронка служила дольше, необходимо соблюдать правильные условия эксплуатации. В нем учитываются особенности материала и режима резания, а также соблюдение теплового режима.Берегите корону от перегрева.

В конструкции использовано несколько видов алмазных коронок:

  1. Коронки серии КС, применяются для сверления точных отверстий в бетоне и других материалах аналогичной плотности. В качестве огранщиков используются поликристаллические алмазы. Предназначен для работы в ненапряженном бурения. Не люблю ударов и вибраций.
  2. Зубчатые коронки предназначены для ударного сверления. Наибольшее распространение на рынке.Подходит для большинства дрелей. Не люблю арматуру. При сверлении отверстий в железобетоне зубья, цепляясь за арматуру, могут сломаться.
  3. Коронки для сверления фарфора и металла. Преимущество этих коронок — сухое сверление. Главный недостаток коронок этого типа — контроль давления и количества оборотов. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению прибора.

Победитовая коронка для подзетников

При изготовлении коронок Победита используют высокопрочные стали с припоями победита.

По дизайну напоминает алмазные коронки. Коронка по внешнему виду напоминает чашу, вокруг которой разыгрываются спаянные детали.

В центре чаши есть отверстие для фиксатора коронки. Через него вставляется фиксатор для крепления конического сверла, а нижняя часть становится пуансоном.

Работа коронки аналогична работе сверла-победителя. После того, как сверло войдет по отмеченному центру в стену, резцы победителя, установленные по краям чаши, начинают свою работу.

Режем бетонную стену по кругу, постепенно углубляемся в стену. Достигнув определенной глубины, выбиваем пропиленный по средней части кусок бетона.

Выбирая выигрышную корону, не экономьте на качестве. Дешевые коронки быстро выходят из строя. Оптимальная цена-качество начинается с от 1200 рублей . . Не перегревайте коронку. В случае перегрева возможны отрывы победных отводов.

Коронки из карбида вольфрама

В этих коронках в качестве режущей кромки используется карбид-вольфрамовое покрытие.

Этот сплав имеет хорошие режущие характеристики, но по прочности уступает алмазному напылению. Несмотря на этот недостаток, такие коронки экономически выгодны.

Хорошо подходят для бетонных и кирпичных стен. Им также легко просверлить отверстия в керамической плитке.

Коронки из карбида вольфрама можно использовать с обычным сверлом. Они хорошо режут бетон, камень, кирпич, при этом проделывая ровные отверстия.

Основные предупреждения при работе с такими чашами:

  • Не используйте их в местах, где есть металл.
  • Беречь от ударных нагрузок.
  • Не используйте коронки с маломощными инструментами. Дрель должна быть не слабее 800 Вт.

Стоимость коронок из карбида вольфрама зависит от их диаметра и фирмы производителя. Стартует от 750 руб.

Размер короны на нижнее белье

Для тех, кто профессионально не занимается монтажом электрических сетей, то при необходимости установить дополнительную розетку. У вас возник вопрос по выбору правильного диаметра коронки для сверления отверстий под подозетник.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, укажите диаметр вашей нижней стороны. Имея эту информацию, смело отправляйтесь в магазин за короной. Чтобы не ошибиться при выборе, поинтересуйтесь у работников магазина о диаметре отверстий, полученных в результате использования той или иной коронки.

Стандартным размером фасада считается диаметр 68 мм.

По этому стандарту производят выключатели, розетки и другие коммутационные устройства. Для сверления отверстий под выключатели и розетки массово используют коронку диаметром 68 мм.Также можно использовать коронки диаметром 70, 73, 75 мм.

Последовательность:

  • Приобретенную корону первым делом нужно правильно собрать. Сначала вставьте центральное сверло и закрепите его болтами. Затем закрепите чашу по нитке. При сборке все должно быть плотно подогнано, люфт не допускается. Такие дефекты могут привести к поломке дежи или дрели, а также причинить вред человеку.
  • Когда коронка собрана, можно приступать к сверлению бетона. Используйте для этой цели пробойник. Если удара нет, не отчаивайтесь. Для ваших целей подойдет перфоратор. Обычное сверло для сверления отверстий в бетоне не подходит. Процесс его использования может затянуться надолго.
  • Перед тем, как приступить к сверлению, сделайте точную разметку тех мест, где вы собираетесь установить розетки и выключатели. Определите места, где будут размещены метки для центровочного сверла. Точно совместите сверло с отметкой, приступайте к сверлению.
  • Во время работы пользоваться средствами индивидуальной защиты. , респираторы и защитные очки. При этом в воздухе будет много мелкой строительной пыли.
  • По окончании сверления отвести пуансон с битой в сторону и вынуть центральную часть из отверстия в головке. Для этого можно использовать перфоратор с дрелью, либо обычное зубило с перфоратором.

Хороший совет — не делать ненужной экономии. Не стоит покупать дешевые коронки для бетона китайского производства.

За ними закрепилась дурная слава. Они выдерживают небольшое количество сверлений, после чего благополучно умирают. Отваливаются победитовые резцы. Это тот случай, когда скупой платит дважды.

Так как само ходовое отверстие равно 68 мм, а купленный ранее точный размер вы не знаете, просто возьмите штангенциркуль, измерьте наружный диаметр. Вы получите ответ, какую корону вы покупаете.

Просверлить отверстия в бетоне под розетку непросто, особенно при отсутствии спецтехники.Поэтому часто приходится «изобретать велосипед» и использовать «старомодные приемы». Но не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более подробно.

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий коронкой для подрозетников

Если не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто попросите в магазине коронку для подрозетников.Это совершенно простое устройство, которое значительно облегчает эту трудоемкую работу.

Корона для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое — это основа. Это штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки. Корона представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах с одной стороны резьба для крепления к основанию, а с другой — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное покрытие, что увеличивает срок их службы.Третий элемент — сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента — винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Цена такой короны в разумных пределах. Поэтому, если вы начали ремонт с переноса электрических точек, настоятельно советуем вам ее купить. Это всегда полезно в хозяйстве.

Чтобы просверлить отверстие такой коронкой, необходимо проделать следующие операции.

Прежде всего отметим место установки нашей новой розетки.

Нам нужно измерить центр необходимого отверстия.

На следующем этапе при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, просверливаем отверстие в этой точке.

Затем соберите коронку и установите ее на пуансон.

Центрирующий бит бита работает немного выше краев бита.

Вставляется в предварительно просверленное отверстие.

Затем включите перфоратор и просверлите отверстие для подозетника.

В идеале корона будет входить в стену на 2/3, и у нас получится красивая ровная дырочка.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

С помощью заводной головки получается необходимое отверстие. Но сделать это не всегда будет так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такой венец очень хорошо справляется.Но иногда она бессильна. И тогда придется придумать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохая или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод. Разбираем поэтапно.
  • Прежде всего, как и в первой версии, мы находим центр нашей будущей торговой точки. Затем просверливаем отверстие под центровочное сверло. Возьмите коронку и попробуйте ею просверлить отверстие.

  • У нас не вышло.Но на стене отчетливо видны следы нашей будущей дыры. Они нам нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, на краях будущей лунки своими руками сделайте несколько отверстий. Чем больше цифра, тем легче будет, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

Теперь снова надеваем корону на перфоратор, и, уже пользуясь им, снова проделываем отверстие для изнанки. Это должно идти намного быстрее.

Примечание! Если поленились и просверлили сверлом небольшое количество отверстий, то при работе коронкой вполне возможны толчки.Поэтому держите пуансон крепко.

Бурение отверстий бескорончатым перфоратором

Но бывает, что коронки нет, а дырочка нужна именно сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить в бетоне отверстие под розетку без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычную дрель и долото или соответствующую насадку на перфораторе, если она выполняет функцию отбойного молотка.

  • Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую точку .Это можно сделать, прикрепив к изнаночной стороне или используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущей дырки, как в описанном выше варианте, делаем много дырочки . При этом желательно, чтобы этих отверстий было больше 20 штук.

  • Затем зубилом или соответствующей насадкой-перфоратором начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом . Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Отверстие под розетку с помощью болгарки

Иногда может случиться так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо проделать отверстие под розетку. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Итак:

  • Чтобы воспользоваться этим вариантом, сначала нужно очертить контур будущей розетки . Для этого можно использовать обычный карандаш.
  • Следующим этапом будет подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
  • После этого болгаркой кружком на бетоне соответствующего диаметра сделать надрезы в крайних точках будущей ямы. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное количество разрезов для получения квадрата — четыре, но вы можете сделать фигуру ближе к кругу.

Примечание! При работе ни в коем случае нельзя менять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету фрагментов. Это, в свою очередь, может привести к очень плачевным травмам.

  • После этого обычным зубилом и молотком начинаем выбивать бетон в центре пропилов. . Труд кропотливый, но других вариантов нет.

Заключение

Теперь вы знаете, как просверлить отверстие под розетку в различных условиях.Но лучше не изобретать велосипед, а использовать для этого подходящий инструмент.

Более того, многие из описанных выше способов довольно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И ни одна дырка под розеткой не стоит вашего здоровья.

Проделывать большие отверстия в стенах сверлом, стандартным набором насадок и сверл — трудоемкая и малоэффективная работа, в результате чего по краям остаются неровности, необходимо просверливать множество мелких отверстий и выбивать куски материала.При установке розеток используются перфораторы с коронками для полов по бетону.

Коронка под муфтой представляет собой отрезок цилиндрической трубы, имеющий окантовку из сегментированных режущих частей с 5-16 зубьями. Увеличение количества сегментов увеличивает скорость и эффективность бурения. Приспособление состоит из переходника (фланца) для подключения к инструменту и центрирующего сверла, которое проходит в стену и направляет движение кромки.

Благодаря конструкции коронки легко проникают в материал, создавая гладкое отверстие за 5 минут.Эти насадки можно использовать как с бетоном, так и с другими поверхностями из камня (искусственного и натурального), кирпича или керамической плитки. Варианты бурения:

  1. Без напряжения . Используется перфоратор или дрель с установленной коронкой. Метод не создает значительных вибраций и шума; позволяет резку арматурных стержней.
  2. Амортизатор . Работа ведется перфоратором большой мощности и специальными насадками. При сверлении в центре отверстия происходит разрушение материала и последующее его выпадение.Коронки для дрели не справляются с арматурой, поэтому с железобетонными конструкциями этот вариант не используется.

Очень важны размеры и диаметр венцов под бетон для розеток. Рабочая часть может быть разной длины — 60-550 мм. На его размер влияет необходимая глубина сверления (минимальная — 40 мм, стандартная — 60-65 мм). Обычно используется диаметр 68 мм, самый большой — 74 мм. Перед покупкой инструмента необходимо определить размер самих субподрядчиков.Лучше брать коронку чуть большего диаметра, если нет уверенности в размерах. Пустоты можно заделать цементом, а вот вставить подозетник в маленькую дырочку не получится.

Изделия могут изготавливаться из твердых стальных сплавов с кобальтовыми и вольфрамовыми метчиками на режущих кромках. Невысокая стоимость делает этот вид сверл для розеток популярным. Недостаток приспособления — периодический отрыв мелочи от края; поэтому с армированными конструкциями его лучше не использовать.Перебои в работе, соблюдение правил эксплуатации и смена насадок позволят изделию прослужить долго. Перед снятием сопла ему также следует дать остыть.

Безударные наконечники с алмазным покрытием на режущей части могут работать с железобетоном. Эти кромки создают максимально ровные отверстия и не имеют ограничений по длине бурового канала. Вибрация и шум низкие. Сверление происходит быстрее и не образует много пыли. Изделия поддаются самостоятельному восстановлению и устойчивы к износу.Уменьшение работы с усиленными участками продлевает срок службы устройства.

Коронки для подрозетников по бетону также изготавливают из сплавов карбида вольфрама. Для железобетонных материалов они не подходят. Столкновение приспособления с арматурой выводит из строя форсунку. Коронки доступны по цене и подключаются к стандартному сверлу, но они очень подвержены износу и нуждаются в периодической заточке. У фрез хвостовик может отличаться. Может быть нескольких типов:

Выбор хвостовиков желаемых типов и размеров зависит от типа инструмента.

Перед покупкой изделия нужно определиться с глубиной и диаметром будущего отверстия под розетку. Коронки должны подходить по размеру к установочным коробам. Ширина готового отверстия превышает размер нижней пластины на 1-2 мм, что способствует ее прочному закреплению.

Если вам предстоит работа в большом объеме, лучше выбирать модели с алмазным покрытием. Покупая продукцию известных брендов, например, Makita или Bosch, вы с большей вероятностью можете получить качественный и надежный инструмент.

Форсунка должна быть гладкой, без заусенцев и дефектов, а при распылении — прочной, однородной и не крошащейся. При работе с бетоном нельзя использовать коронки, предназначенные для дерева. Дрель обычно используется с шестигранным хвостовиком, а перфоратор — с продуктами SDS.

При сверлении отверстий в бетонных конструкциях нужно соблюдать определенный порядок действий. Включает в себя следующие шаги:

  1. Выбор подходящих коронок и инструментов.
  2. Нанесение предварительной разметки.
  3. Вынос из помещения предметов интерьера, которые могут запылиться. Тяжелую мебель можно накрыть тканью или пленкой.
  4. Использование средств защиты: респиратор, одежда, очки, перчатки.
  5. Включение режима сверления на пуансоне.
  6. Сверление отверстий по разметке. Инструмент должен располагаться ровно и без перекосов, вдавливать его в материал не нужно.
  7. Остающиеся в отверстии фрагменты можно удалить долотом или молотком.

При использовании инструмента с малой мощностью можно предварительно просверлить отверстия небольшого диаметра с помощью стандартного сверла. После этого работать с коронкой станет проще.

На цену влияет известность бренда, тип кромки и материал. Для разовой работы можно приобрести дешевые сверла китайского производства. Отечественные модели отличаются долгим сроком службы. При частом и длительном использовании коронок лучше покупать зарубежную продукцию популярных компаний.

Аппараты с напылением из алмазной крошки являются самыми дорогими и стоят от 2 тысяч рублей.Варианты из твердого сплава оцениваются в 620 р. Модели на основе карбида вольфрама можно купить за 260 р.

Для установки распределительных коробок, розеток и выключателей со скрытой электропроводкой необходимо проделать углубления в бетонной или кирпичной стене.

Если требуется замена электропроводки во всем доме или разводка планируется на профессиональном уровне, то без инструментов, значительно ускоряющих процесс и сохраняющих физические силы, не обойтись.

Сверло — профессиональный инструмент

Поскольку дно и монтажные коробки обычно круглые, такие отверстия удобнее всего сверлить механизированным способом.

Тип сверла, которое делает эти отверстия, называется сверлом .

Принцип его работы заключается в том, что материал стены не отбирается полностью, как при обычном сверлении, а прорезается круг на необходимую глубину, после чего образовавшийся цилиндр из оставшегося в стене бетона отваливается после удара или выдавливается. долотом.


способов высверливания отверстия под коронку

При использовании качественной коронки и мощного перфоратора весь процесс разводки розеток ускоряется в разы по сравнению с другими методами. Эти отверстия, сделанные с помощью коронки, аккуратные, стандартизированные; Для фиксации подложек требуется гораздо меньше раствора, чем при установке в углубление, вырубленное долотом.

При покупке коронки обязательно ознакомьтесь с принципом ее работы.Дело в том, что в процессе сверления бетона дрель может работать в двух режимах: без напряжения и ударно-вращательного.

Безударный режим

Принцип резки такой же, как у циркулярной алмазной пилы, поэтому в этом режиме работают и алмазные коронки.

Когда в каталоге встречается название «алмазная коронка для бетонных подрозетников», это означает, что наконечники имеют режущие кромки из композитного материала, который состоит из карбидных металлов и множества мелких включений искусственного алмаза — корунда, который почти такой же твердый, как природный алмаз, но намного дешевле его.


алмазная коронка

Алмазное сверло не требует заточки, но только при правильном обращении оно прослужит весь срок, заявленный производителем, сохраняя стабильную эффективность, чего нельзя сказать о просверленных зубьях, которые со временем тупятся.


Коронка с остроконечными зубьями

Отверстия очень точные, и включения железа в железобетоне не помеха. Аналогичными свойствами обладают коронки из карбида вольфрама для плитки, также работающие в безударном режиме.


Карбитно-вольфрамовая коронка Коронка

Недостатком обоих инструментов является их высокая цена и требовательность к точности сверления — при перекосе коронки коронка зажимается в отверстии и при этом вся мощность сверла включается на сверло. руки человека, держащего инструмент. Подача инструмента не должна быть сильной.

Поворотный режим

Помимо вращения, режущие кромки сверла совершают поступательные движения вдоль оси сверла, тем самым разрушая бетон в точке резания. Отверстия от таких инструментов для сверления менее точны, чем алмазные сверла, но можно использовать более дешевые коронки, менее чувствительные к перекосам.

Из-за биений вращающаяся коронка редко застревает в отверстии при нестабильном перфораторе, поэтому больше подходит для новичков. Характерной особенностью этого типа сверл являются твердосплавные зубья по окружности стекла. Совершенно не подходит для сверления железобетона — при ударе металла по арматуре зубья ломаются и отламываются.


при сверлении подрозетника зацепляется фурнитурой

Такие коронки выпускаются с хвостовиком SDS, вставленным в прижимное устройство пуансона. Еще один недостаток — сильная вибрация, от которой штукатурка может потрескаться на стенах и потолке, поэтому сверление с такой коронкой следует производить в шлеме и защитных очках.


SDS Shank Crown

Эффективное бурение с этим сверлом требует значительных усилий при подаче инструмента, поэтому рабочий должен обладать физической силой и иметь надежную точку опоры при сверлении.

Состав и способ работы

Коронка состоит из хвостовика, который вставляется в сверло или зажимной патрон дрели, центрирующего сверла и стакана, по краям которого расположены режущие кромки. Как правило, хвостовик, сверло и стекло разборные — таким образом вы можете подобрать коронку под нужный размер диаметра монтажной коробки.


Коронка в разобранном виде состоит из справа налево: стакана, хвостовика (патрон сверла), центрирующего сверла и болта (для фиксации сверла в хвостовике).

Центрирующее сверло имеет направляющую функцию для точного позиционирования сверла. сверло в начале сверла, а также для поддержания правильного направления.


коронка в сборе

Более точные результаты достигаются при сверлении направляющих отверстий немного меньшего диаметра, чем центральная коронка долота. Проходя через просверленный канал, центрирующее сверло направляет весь процесс сверления в указанном направлении, в результате чего выемка под дном получается максимально точной.

В инструкции к инструменту всегда указывается как режим работы, так и алгоритм сверления, придерживаясь которого можно добиться максимальной производительности и длительного срока службы.

Опытные мастера советуют, чтобы размер коронки был немного больше подозетника — этот зазор поможет нивелировать неточности сверления и обеспечит слой раствора.


отверстие для нижней пластины

Только качественный инструмент

Стоит обратить особое внимание на качество сверла — от прочности стали и характеристик карбидных элементов зависит долговечность стали и производительность работы, а также потребляемая прочность и мощность.

Многие начинающие электрики, пытаясь сэкономить, покупают дешевые коронки, у которых зубы заметно сглаживаются уже в процессе сверления нескольких отверстий. Зубцы можно затачивать несколько раз, но это даст лишь временный эффект и ускорит износ карбидных элементов, после чего этот инструмент подойдет только для пористого пенобетона или гипсокартона.

Поэтому, выбирая и покупая корону, стоит обращать внимание только на солидных производителей и их продукцию, ориентируясь в поиске товара, по мнению опытных мастеров, отказываясь от дешевых подделок, какой бы соблазнительной ни была их цена.

Безопасность

При потенциально опасном бурении бетона следует соблюдать правила техники безопасности:

  • Просверливать стену только после штукатурки — под ней может быть куча кабелей или других коммуникаций;
  • Ни в коем случае не сверлить шов между бетонными плитами — в них часто прокладывают электропроводку, к тому же коронка может заклинивать;
  • Во избежание травм используйте только двуручный пробойник или дрель;
  • Иметь надежную опору в процессе бурения и никогда не работать с лестницы;
  • Не включайте дрель с сильно зажатым инструментом и плавно увеличивайте поток.

После того, как основные строительные процессы, связанные со строительством дома, подошли к концу, наступает следующий этап — монтаж электропроводки. К тому же с этой задачей можно столкнуться при капитальном ремонте. Для того чтобы соорудить розетку электросети, в обязательном порядке необходимо использовать специальный элемент, который называется короной для подрозетников по бетону.

Конструктивные особенности подозетников

Нижняя плита представляет собой короб цилиндрической формы, который после проведения электрического провода устанавливается в выходное отверстие и фиксируется быстро затвердевающей смесью.Элемент предназначен для надежной фиксации скрытых электрических проводов. Монтажное изделие снабжено технологическим отверстием для вывода проводов.

Диаметр детали от 65 до 85 мм, глубина от 42 до 47 мм в зависимости от производителя. Например, если возникла необходимость установить стандартную заглушку размером: Ø 68 мм, глубиной 50 мм, необходимо просверлить или просверлить отверстие с помощью соответствующего приспособления, оснащенного коронкой для бетона диаметром 68 мм и рабочая глубина 60 мм.

Наиболее востребованной считается модификация 68х50 мм, так как подходит для большинства типов подземных боксов.

В то же время есть более габаритные элементы из проволоки, размеры которых требуют приобретения подходящего сверла.

Разбираемся какая модель лучше

При работе дрелью для создания отверстий в стенах используются только два основных типа насадок-коронок. Изделия различаются материалом, из которого изготовлена ​​режущая часть: алмаз и карбид.

Сопло карбидное

Сопла карбидные для сверления бетона под раструб имеют конструктивные особенности разборного типа, состав которых предполагает наличие:

  • корпус цилиндрический с приваренными режущими зубьями, расположенными на рабочей части;
  • и переходник, предназначенный для крепления изделия в стандартный картридж.
  • Сверло
  • для дрели, обеспечивающее центровку режущего элемента, закрепленное на хвостовой части с помощью фиксирующего винта.

В качестве основного сплава для изготовления режущей части модели используют композиционные сплавы с высокой степенью прочности. Обратная сторона ящика оснащена хвостовиком, позволяющим надежно установить изделие в сверлильный патрон. В нижней части хвоста имеется отверстие для крепления дрели.

Коронка для подрозетника по бетону данной модификации относится к разряду сухого сверления с дополнительным использованием пробойника в ударном режиме.Продукт не охлаждается низкотемпературной жидкостью.

Основным положительным моментом при использовании карбидных деталей считается относительно невысокая цена. За элемент со стандартными параметрами стоимость варьируется в пределах 400-900 руб.

Однако следует помнить, что сфера применения продукта имеет существенные ограничения. С помощью этой детали можно проделать отверстия только в бетонной стене, кирпичной кладке, перегородке из пенобетона, газобетона. Если при этом зубы попадут в большие арматурные стержни или даже фракции раствора, они просто сотрутся или сломаются.

Совет! Чтобы максимально обезопасить использование коронки для сверления бетона под розетку, следует использовать детектор в стене для поиска металла в процессе сверления. С его помощью можно легко распознать места, где не рекомендуется создавать бороздки. Таким образом, можно защитить не только деталь от повреждений, но и саму конструкцию от последующего разрушения.

ВИДЕО: Установка подрозетников в бетонную и / или кирпичную стену

Алмазное напыление на коронки

Алмазные коронки для сверления отверстий делятся на две основные категории:

  • охлаждающая жидкость;
  • Для сухих работ.

Бетонная коронка для подозетников мокрого типа применяется исключительно со специальной буровой установкой, которая предполагает подачу холодной воды, отводящей тепло рабочего элемента. Применяется для сверления материалов с плотной структурой. Например, монолитный железобетон, гранитный материал или изделия из мрамора.

Стандартные параметры длины модели — 45 см, диаметр варьируется в пределах 0,12-120 см. Применение алмазного устройства для сверления бетона под розетку целесообразно только в промышленной сфере деятельности или при проведении капитального ремонта с максимальной интенсивностью использования.

Сухой тип модели предназначен для мелких работ. Детали используются в сочетании с обычной дрелью или перфоратором, не оснащенными опцией ударного действия.

Несмотря на более низкие прочностные характеристики, сухой элемент имеет большое количество преимуществ:

  • Высокопроизводительный ресурс;
  • Быстрое сверление отверстий;
  • Может использоваться для стен с армированной сеткой;
  • Минимальное пылеобразование;
  • Не вызывает растрескивания кладки;
  • Низкий уровень шума.

По конструктивным особенностям алмазные коронки по бетону имеют схожие параметры с твердосплавными аналогами. Изделие представляет собой цилиндрическую часть трубы, снабженную хвостовиком и режущими сегментами. Количество зубцов варьируется в пределах 3-8 единиц, прочно приваренных холодной сваркой к основанию.

Для предотвращения перегрева запчасть наделена дополнительными прорезями продолговатой формы, с помощью которых осуществляется воздушное охлаждение во время работы. Стоимость за единицу варьируется от 1950 до 3350 рублей.

Алмазная модель может использоваться только с перфоратором или сверлом, не имеющим ударного режима.

Инструменты из карбида вольфрама

Это самый экономичный тип из всех. Он в основном используется для сверления камня, бетона, кирпича, ракушечника, керамической плитки и других прочных оснований. Комбинация карбида и вольфрама обеспечивает исключительную прочность при работе с камнем, при этом нет необходимости покупать дополнительные инструменты. В результате получается выгодная сама корона, и работа с ней.

Особенность этой разновидности в конструкции и специальном шестигранном хвостовике сзади, благодаря которому можно использовать мощный инструмент для сверления (рекомендуется — от 800 Вт).

Коронка из карбида вольфрама не может использоваться при работе с железобетонными изделиями. Прямой контакт с металлическими деталями (фурнитурой) моментально выводит его из строя.

Процесс сверления розеток в стене

  1. Первым делом необходимо определить расположение арматуры в стене.Для этого воспользуйтесь детектором.
  2. Отметить будущую схему расположения розеток или выключателей света. Примените уровень, линейку и маркер.
  3. Установите режущий элемент на оборудование.
  4. Сделайте небольшую круглую прорезь. В случае использования карбидных деталей следует делать короткие перерывы во избежание перегрева рабочей зоны изделия.
  5. Удалите остатки стены, оставшиеся в режущей части оборудования. Для этого используют молоток, долото или плоское отверстие, встроенный перфоратор.
  6. Пропустите через образовавшееся отверстие всю необходимую проводку.
  7. Установить нижнюю пластину, зафиксировать быстротвердеющим клеевым раствором.
  8. Установить розетки или выключатели.

Грамотный подход к установке подозетников считается залогом надежной фиксации выключателей любого типа и безопасности в дальнейшей эксплуатации. Коронка для создания основы под розетки — лучший помощник при подготовке отверстий для проводки электрических проводов.

ВИДЕО: Мастер-класс по сверлению ниши для подрозетников в бетонной стене

Как установить освещение для литья под коронку

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Цепочку маленьких огней, таких как веревочные светильники, изображенные здесь, можно разместить за полосой карниза, чтобы мгновенно добавить тепла в любую комнату. В этом проекте светильники подключаются к электрической розетке, расположенной за молдингом короны. Электроэнергия в розетку поступает от источника на выключателе освещения в комнате и управляется новым выключателем, добавленным в том же месте.

Если в комнате, где вы добавляете это освещение, нет настенного выключателя, перейдите сюда, чтобы найти источник электричества и добавить проводку, необходимую для этого проекта.

Как построить молдинг

В этом проекте используется стандартный профиль корона 52 °. Чтобы обеспечить достаточно места сзади и скрыть фонари, сзади добавлена ​​доска 1×2, а заводная головка подвешена вверх ногами.

Корона установлена ​​в обратном направлении, чтобы более толстый край потолка мог выдержать вес «плавающего» карниза.Это также приводит к тому, что угол становится более тупым, что дает больше места для струны. Помимо лепного украшения короны, используются упорная планка и небольшая прямоугольная полоса, чтобы добавить размера готовому профилю и придать всему этому более элегантный вид.

Планируйте подвесить молдинг на расстоянии не менее 5 дюймов от потолка, чтобы оставалось место для установки светильников. Окончательное размещение не высечено в камне, но от 5 до 8 дюймов, как правило, является хорошим местом. Если хотите, повесьте его ниже, но не переусердствуйте и не забывайте оставлять окна и двери при планировании размещения.

Измерьте и отметьте стену

Измерьте и разметьте стену, используя доску нужного размера в качестве измерительного инструмента, здесь мы используем 5 дюймов. Сначала найдите стойки и отметьте каждое место на расстоянии пары дюймов от потолка. Чтобы найти гвоздики, постучите по стене костяшкой пальцев или небольшим резиновым молотком и прислушайтесь к разнице в издаваемом звуке. Как правило, глухой звук указывает на наличие пространства за стеновой панелью, а более резкий звук — на гвоздь под ней.

Имея приблизительное представление о расположении каркаса, просверлите сверлом и сверлом восьмого дюйма небольшое отверстие в том месте, где вы ожидаете найти шпильки.Если сверло проходит насквозь без шпильки, продолжайте сверлить с интервалом в один дюйм, пока не наткнетесь на дерево. Когда вы найдете каркас, используйте доску для разметки, чтобы нарисовать прямую линию над каждым местом стойки в качестве ориентира для подвешивания каркаса.

Установите выходные коробки

Определите удобное место для установки новой розеточной коробки для розетки, чтобы она находилась рядом с источником электричества. Если вы используете существующий выключатель в качестве источника и можете удалить коробку, не повредив стену, вы можете расширить отверстие, а затем использовать старую рабочую розетку для двух выключателей.Если вам нужно повредить стену, чтобы вытащить старую коробку, вам придется использовать коробку для гвоздей или коробку с кронштейном, чтобы прикрепить ее к деревянному каркасу, а затем отремонтировать стену, когда вы закончите.

Для розетки используйте старую рабочую коробку и поместите ее в той же полой части стены, что и существующая распределительная коробка. Установите коробку горизонтально, чтобы она была скрыта за новым молдингом короны. Отметьте стену для новой розетки, используя розетку, чтобы нарисовать контур, а затем вырежьте гипсокартон с помощью пилы для гипсокартона.Вырежьте штукатурку по деревянному настилу с помощью замочной или сабельной пилы. Протяните новый кабель от отверстия переключателя к отверстию розетки и закрепите провода в новых коробках перед их установкой в ​​стену.

Установите 1×2

При необходимости вырежьте в плате 1×2 выемку, чтобы можно было разместить выходную коробку, прежде чем прикреплять ее к стене. Поднимите доску и просверлите пилотное отверстие над каждой стойкой с помощью зенковки, чтобы головки винтов во время установки опускались ниже поверхности дерева.Установите нижний край 1×2 на прямые линии, которые вы нарисовали с помощью мерной линейки, и установите уровень сверху, чтобы убедиться, что он прямой, прежде чем закручивать 2½-дюймовые винты, чтобы прикрепить его к каркасу. Если у вас очень толстые стены, возможно, вам придется использовать 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить эту опорную панель.

Установите розетку

Подсоедините черный провод нового кабеля к горячей клемме розетки. Подключите белый провод к нейтральной клемме, а заземляющий провод к заземлению на розетке и любой клемме заземления в розетке.Установите розетку в горизонтальную выпускную коробку.

Установите Crown

Измерьте и обрежьте молдинг коронки, используя поверхность 1×2 в качестве ориентира. Разрежьте его вверх дном и установите так, чтобы толстый край был напротив 1×2. Если возможно, используйте пневматический пистолет для гвоздей с 2 ​​или 2 ½ дюйма. гвозди, чтобы прикрепить корону к доске. В противном случае используйте молоток и раковину для гвоздей, чтобы закопать шляпки гвоздей под поверхностью, чтобы их можно было заполнить шпатлевкой позже.

Установите оставшиеся молдинги

Установите упорную планку на стену прямо под 1×2.Прикрепите его к стойкам стены с помощью гвоздей 2 или 2 ½ дюйма, забитых по центру борта, где они будут скрыты квадратной планкой. Утопите шляпки гвоздей, чтобы верхний молдинг плотно прилегал без зазоров.

Анальная квадрат полосы против нижней части короны, так что охватывает отверстия гвоздь в стоп-шарик. Используйте маленькие шпильки длиной около дюйма, чтобы прикрепить полосу к упору. Утапливаем голову на полоску и заливаем шпаклевкой. Заткните швы между всеми частями и между стоп-бусинки и стеной.Замазать все оставшиеся отверстия от гвоздей.

Установите переключатели

Установите на место исходный выключатель и добавьте второй в цепь для управления новым освещением. Здесь мы используем простой однополюсный переключатель и разделяем источник для обслуживания двух переключателей путем сращивания горячего провода с двумя гибкими проводами с использованием правильного калибра проводов. Подключите каждый жгут к одному выводу на каждом переключателе.

Подключите оставшиеся провода к исходному переключателю, а затем подключите новый, подключив его к черному проводу, идущему к новой розетке.Соедините белый провод от розетки с другими белыми проводами в распределительной коробке. Соедините новый провод заземления с другим заземлением и косичкой. Подведите провод к новому переключателю и добавьте второй для любой клеммы заземления в коробке.

Когда все провода подключены, включите питание цепи и проверьте ее с помощью анализатора или лампы, вставленной в розетку. Убедитесь, что переключатели работают, затем подключите струнные фонари к розетке и разложите их в пространстве за молдингом.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Crown Победитель конкурса ’55 Seconds ‘

Для выполнения соревновательного 55-секундного упражнения требуется всего 3 игрока, которые работают на отскок, передачу на выходе, передачу на стрелка и, что наиболее важно, стрельбу с V-образным вырезом.

Зачем это нужно

В лучших стрелковых упражнениях есть соревновательный элемент. Это займет всего около трех минут и работает над различными навыками, а также с коронацией победителя в конце.

Настройка

Старт с подборщика, держащего мяч под кольцом. Прохожий находится в верхней части набора, а стрелок, выполнивший первый набор действий, расположен в правом углу.

Как играть

3 паса на 2 в верхней части набора. 1 делает V-образный разрез, шагая к пяльцам, сажая, затем возвращаясь за 3-точечную линию. 2 ловит передачу и делает пас на 1 [диаграмма 1].

1 перехватывает передачу от 2 и пробивает. 3 подбора и действия продолжаются [диаграмма 2].

Еще раз, 3 прохода на 2. 2 прохода на 1 как 1 V-образный проход. 1 ловит и стреляет. Это продолжается 55 секунд. 1 отслеживает, как он или она делает [диаграмма 3].

Техника

Игроки меняются через 55 секунд. 1 переходит в позицию для отскока. 3 перемещается наверх, а 2 становится стрелком в углу. 2 отслеживает свои успехи в этом раунде и, наконец, вращается еще раз, так что 3 становится стрелком. 3 отслеживает марки. Побеждает тот, кто сделал больше всего бросков.Проинструктируйте игроков перемещаться по площадке для разных углов паса и броска.

    1. Подборщик имитирует игровую ситуацию, работая над правильной позицией бокс-аута, ловя мяч в ловушку и делая сильный пас в периметр.
    2. 2 ловит мяч и выполняет передачу от груди 1, который возвращается в периметр после V-образного прохода — убедитесь, что это проход в створ ворот

    3. 1 ловит и стреляет — это не поспешный снимок, но вы не хотите, чтобы 1 всегда настраивался перед съемкой.
      4.Через 55 секунд 3 перемещается вверх, чтобы занять место проходящего
      5. При повороте 2 становится стрелком, а 1 перемещается под кольцо, чтобы выполнять функцию подбора

    Еженедельник о баскетбольном тренере
    Basketball Coach Weekly — это ведущий в мире веб-сайт для тренеров по баскетболу среди молодежи и старшеклассников. Каждую неделю мы добавляем новые фантастические упражнения и игры из студенческих и профессиональных игр, чтобы помочь вам стать лучшим тренером.

    Crown Block — обзор

    3.5 Анализ ReBI (Проверка на основе надежности)

    Предыдущие подходы в основном рассматривали вероятность отказа качественно. Даже когда сбой PDF учитывается, деградация оборудования с течением времени не учитывается, и устанавливается такой же период времени (интервал) для проверки или технического обслуживания. Фактически, в этих случаях вторая, третья и последующие проверки и техническое обслуживание будут проводиться в один и тот же интервал времени, и по мере того, как оборудование со временем деградирует, вероятность отказа оборудования до проверки или технического обслуживания также увеличивается.Это влияет на доступность системы. Таким образом, чтобы избежать воздействия на целевые показатели доступности системы, необходимо проводить техническое обслуживание и осмотр до того, как произойдет сбой. Это требует установки времени проверки на основе целей надежности или вероятности отказа.

    В идеале уровень надежности остается примерно одинаковым между двумя проверками (Sobral and Ferreira, 2010). В этом случае уравнение 1 представляет надежность в данный момент времени после первого осмотра.

    Уравнение 1

    R (t + Δt) = R (t) R (t + Δt) = R (tn)

    где n , период времени проверки; R ( т ), надежность в срок т ; и R ( т + Δ т ), надежность по времени т + Δ т .

    В зависимости от PDF используются различные уравнения для определения проверки на основе уровня надежности и времени t . Например, уравнение 2 использует PDF Weibull.

    Уравнение 2

    R (tn) = e− (tnη) βln (R (tn)) = ln (e− (tnη) β) ln (R (tn)) = — (tnη) βln (R (tn )) = — ((tn) βηβ)

    (tn) β = −ηβ (lnR (tn)) tn = [- ηβ (lnR (tn))] 1βtn = −η (lnR (tn)) 1β

    Иллюстрация применения уравнения (2) приведена в таблице 3.13, пример коронного блока из буровой системы с использованием PDF Weibull (параметры: β = 3,97 и η = 1,22) с временем отказа, надежностью, вероятностью отказа, последовательностью проверок, периодом проверки и интервалами проверок. .

    Таблица 3.13. ReBI (Блок)

    8 9018 9018 61
    Время отказа Надежность (%) Вероятность отказа (%) Проверка Время проверки (год) Момент проверки (год)
    R ( т ) F ( т ) n T n T
    9066 n
    –1
    0.77 84 16 1 0,78 0,78
    1,07 61 39 2 1,02 0,23 1,20 0,18
    1,4 16 84 4 1,42 0,22

    В первом столбце указано время отказа; во втором столбце — надежность во времени; в третьем столбце вероятность отказа; а в четвертом — последовательность проверки.В пятом столбце указано максимальное время, в течение которого должен быть проведен осмотр на основе надежности, который связан с временем отказа и надежностью. Таким образом, первая проверка должна быть проведена через 0,78 года (9,4 месяца), вторая — через 1,02 года и должна последовать за третьей (1,2 года) и четвертой (1,4 года), пока группа технического обслуживания не определит профилактическое обслуживание.

    Однако можно указать цель надежности для выполнения проверок, например, 61%, и при этом до 1.02 года будет проведен осмотр, который определит, нужно ли проводить профилактическое обслуживание. Другой вариант — определить проверку (или профилактическое обслуживание) на основе времени отказа, и в этом случае периоды проверки будут проводиться с течением времени, как определено в столбце 5, до тех пор, пока не будет выполнено профилактическое обслуживание.

    Третий столбец, в котором заявленная вероятность отказа будет использоваться в качестве входных данных для анализа RBI, и в зависимости от времени оценки будут различные риски, влияющие на планы проверок.

    В некоторых случаях у нас есть 3P Вейбулла (PDF Weibull с тремя параметрами, что означает включение параметра положения), и необходимо применять уравнение 3.

    Уравнение 3

    R (tn) = e− (tn − γη ) βln (R (tn)) = ln (e− (tη − γη) β) ln (R (tη)) = — (tη − γη) βtη − γ = φln (R (tη)) = — (φη) βφβ = ηβ (−ln (R (tη))) φ = [ηβ (−ln (R (tη)))] 1βφ = η [(- ln (R (tη)))] 1βtη − γ = φtη − γ = η [(- ln (R (tη)))] 1βtη = η [(- ln (R (tη)))] 1β + γ

    Примером Weibull 3P является дизельный двигатель буровой системы с параметрами PDF : β = 1.18, η = 3,70 и γ = 0,30. Применение уравнения 3 дает время проверки, указанное в таблице 3.14.

    Таблица 3.14. ReBI (Дизельный двигатель)

    65 9018 9022 время аналогично предыдущему в первом столбце; во втором столбце — надежность во времени; в третьем столбце вероятность отказа; в четвертом — последовательность проверки; и в пятом периоде проверки, который связан с временем отказа и надежностью.В шестом столбце указан интервал проверки. Таким образом, первая проверка должна быть проведена до 0,73 года, вторая — до 1,26 года и далее, как указано в пятом столбце таблицы 3.14. В некоторых случаях время проверки превышает время отказа, но это только приблизительная оценка. Ожидается, что время проверки меньше, чем время отказа, но когда это невозможно, время отказа можно использовать как время проверки.

    В распределении PDF Weibull, в зависимости от значения β , интервал проверки имеет тенденцию оставаться постоянным, увеличиваться или уменьшаться.В первом примере (кронштейн) с β = 3,7 (фаза износа — β > 2,5) интервал времени проверки (шестой столбец) со временем уменьшается. Это означает, что оборудование находится в фазе износа (кривая ванны), и частота отказов со временем увеличивается. Это означает, что осмотр требуется в более короткие сроки.

    Во втором примере дизельный двигатель имеет характеристику раннего срока службы (кривая ванны) с β = 1,18. В этом случае тенденция интервалов времени проверки увеличивается со временем, как показано в шестом столбце таблицы 3.14. В этом случае частота отказов со временем уменьшается. Это означает, что осмотр потребуется через более длительный период времени. Время проверки может быть определено другими PDF-файлами, и в этом случае необходимо определить уравнение, основанное на времени надежности. Как правило, для PDF-файлов с характеристиками ранних стадий жизненного цикла (логнормальными) интервалы проверки будут увеличиваться со временем. PDF-файлы с характеристиками полезного срока службы (экспоненциальные) будут иметь интервалы времени проверки, постоянные во времени, а PDF-файлы с характеристиками срока службы фазы износа (нормальные, логистические, Gumbel) будут иметь временные интервалы проверки, уменьшающиеся с течением времени.

    Несмотря на хорошую методологию определения времени проверки, значения, основанные на надежности, не учитывают снижение надежности после технического обслуживания. В этих случаях будут использоваться те же значения времени проверки, если только новый PDF не заменяет предыдущий.

    В следующем разделе будет обсуждаться проверка, основанная на повышении надежности, и в этом случае эффекты снижения надежности будут рассматриваться с течением времени.

    Системы защиты дверей — выход Gilbert Safe

    Системы защиты дверей состоят из устройств, предназначенных для предотвращения и продления попытки взлома.Некоторые из сложных систем, которые использует Champion Safe:

    Сталь внутренней двери: Качественный сейф будет иметь полный слой стали внутренней двери.

    Жесткая пластина для защиты замка: Кусочки закаленной стальной пластины помещаются между внутренней стороной дверцы сейфа и замком. Цель состоит в том, чтобы защитить замок от высверливания или пробивки. В индустрии безопасности обычно используются три типа жестких пластин: цементированная низкоуглеродистая сталь, шарикоподшипники и алмазные жесткие пластины.Из этих трех типов твердой пластины алмаз обеспечивает наивысший уровень защиты. Champion использует на всех своих моделях только алмазную пластину.

    Блокировщики: Блокировщики — это устройство, которое блокирует задвижки сейфа при активации нагревом, силой, воздействующей на замок, или сверлением. Champion использует несколько типов блокировщиков:

    • Стекло Relocker — Закаленное стекло помещается между внутренней стальной дверью и замком. В случае поломки в результате сверления или перфорации он освобождает вторичную механическую систему, которая предотвращает перемещение болтов.

    • Heat Relocker Замки –S & G® имеют вставку, которая плавится при низкой температуре, предотвращая перемещение затвора.

    • Механическое запирающее устройство — Это подпружиненное запирающее устройство устанавливается на задней стороне замка сейфа. Если вынуть заднюю часть замка, он отключается, блокируя засов.

    • Remote Relocker — Эта система присоединяется к механическому или стеклянному запирающему устройству, но располагается в произвольных местах внутри двери сейфа.

    Устройства для снятия давления в замке: Это устройство предотвращает повреждение замка сейфа давлением, приложенным непосредственно к дверным засовам.
    Система привода сцепления: Система сцепления предназначена для предотвращения повреждения внутреннего механизма и замка сейфа давлением ручки.

    Чтобы системы защиты дверей были оптимально эффективными, сейф должен иметь прочную стальную основу. Даже самые сложные системы защиты от взлома неэффективны при использовании с легкими сейфами.

    CROWN Электроинструменты — Аксессуары — Садовые инструменты

    Литий-ионный аккумулятор Легкий, компактный, увеличенный срок службы, без эффекта памяти.

    Аккумулятор Samsung SDI Аккумуляторы Samsung для power bank достигли самого продолжительного в мире срока службы. Они сводят к минимуму потерю емкости, которая может произойти при длительном использовании, и, таким образом, максимизируют удобство для пользователя.

    Патрон без ключа
    Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа.

    Переменный крутящий момент
    Регулятор крутящего момента позволяет регулировать контактное давление и силу крутящего момента.

    V-образная канавка Позволяет снимать фаски на кромках обрабатываемых деталей.

    2 режима работы (сверление / ударное сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: сверление (в дереве, металле, пластике) и ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке).

    2 режима работы (заворачивание шурупов / сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: заворачивание (завинчивание / отвинчивание резьбовых соединений) или сверление (в дереве, металле, пластике).

    3 режима работы (сверление / ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: сверление (в дереве, металле, пластике), ударное сверление (в бетоне, кирпиче, каменной кладке) и долбление (удаление штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

    4-ступенчатый маятник Позволяет изменять маятниковое движение между 4-мя ступенями.

    Регулировка угла Обеспечивает точную и точную под углом пилку всех необходимых пропилов.

    Антивибрационная система Позволяет снизить утомляемость при длительной работе.

    Регулятор глубины строгания Постоянно регулируемый и может использоваться в качестве дополнительной ручки для более безопасного позиционирования.

    Регулировка глубины реза Позволяет делать половинные пропилы для получения чистых резов и острых краев во время второй попытки.

    Система пылеудаления Позволяет собирать пыль в специальный мешок для пыли или подключать пылесос.

    Электронная регулировка скорости Скорость регулируется от 0 до максимума нажатием кнопки включения / выключения. Небольшое давление приводит к низким оборотам, что обеспечивает плавное включение электроинструмента.

    Дополнительный зубчатый патрон с переходником SDS PLUS Позволяет использовать сверла с цилиндрическим хвостовиком в перфораторах с патроном SDS PLUS.

    Патрон зубчатого колеса Обеспечивает надежное крепление аксессуаров.

    Встроенный светодиодный светильник Расположенный на корпусе, он предлагает пользователю всегда хорошо освещенное рабочее место.

    Патрон без ключа с функцией блокировки Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа.Наличие функции блокировки обеспечивает надежную фиксацию фурнитуры.

    Функция блокировки Зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы предотвратить случайное включение электроинструмента.

    Функция блокировки Зафиксируйте положение ON переключателя вкл. / Выкл., Чтобы обеспечить комфорт во время расширенного рабочего режима.

    Резьба шпинделя M10 Подходит для принадлежностей с монтажным отверстием M10.

    Резьба шпинделя M14 Подходит для принадлежностей с монтажным отверстием M14.

    Металлический патрон без ключа Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа.

    Функция реверса Позволяет изменять направление вращения.

    Быстрое зарядное устройство Позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 1 час.

    Предохранительная муфта Защищает электроинструмент от перегрузки и повреждений в случае заедания принадлежностей во время сверления.

    Предохранительный упор Предотвращает повреждение обработанной поверхности и лезвий строгального станка, когда электроинструмент временно откладывается после завершения операции.

    Патрон SDS-Plus Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком.Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Мягкая рукоятка Расположенная на рукоятке, она обеспечивает дополнительный комфорт для пользователей.

    Плавный пуск Обеспечивает медленный и равномерный пуск без перегрузки электросети.

    Автоматическая блокировка шпинделя Сверлильный шпиндель блокируется, когда переключатель включения / выключения не нажат, что позволяет использовать инструмент в качестве отвертки.

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы диск циркулярной пилы можно было легко вставлять или снимать.

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы аксессуары можно было легко вставлять или снимать.

    Выбор скорости шага Позволяет выбрать диапазон оборотов в минуту для конкретных видов работ.

    Режим Vario-lock Позволяет установить долото в удобное положение для выполнения определенных работ по долблению.

    Переменная скорость Позволяет выбрать оптимальную скорость для конкретных материалов.

    Двухпозиционный выключатель Фиксируется как в положении «включено», так и в положении «выключено».

    Защита от перезапуска Предотвращает автоматический запуск электроинструмента после отключения электроэнергии.

    Простая замена пильного полотна Обеспечивает быструю замену пильного полотна вручную без использования специального ключа.

    Переточка лезвий Используйте специальное приспособление для переточки лезвий в случае затупления.

    Сменные лезвия Лезвия с двусторонней заточкой; такая конструкция не допускает повторную заточку.

    Функция ударного сверления Для ударного сверления твердых материалов (таких как бетон, кирпич, кладка).

    Режим заворачивания Для закручивания / откручивания резьбовых крепежных элементов (например, болтов, гаек, винтов, саморезов).

    Квадратный держатель инструмента 1/2 « Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 1/2″).Позволяет быстро менять аксессуары.

    Держатель инструмента с шестигранной головкой 1/4 дюйма Подходит для принадлежностей с соответствующим хвостовиком (шестигранник 1/4 дюйма). Позволяет быстро менять аксессуары.

    2 режима работы (вентилятор / пылесос) Позволяет преобразовать воздуходувку в пылесос для сбора мусора.

    2 режима работы (ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) и долбление (снятие штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

    Двухступенчатый регулятор Позволяет изменять настройки рабочей температуры и расхода воздуха.

    2 режима работы (перемешивание / сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: перемешивание (смешивание различных строительных материалов) или сверление (дерево, металл, пластик).

    Трехступенчатый регулятор Позволяет изменять настройки рабочей температуры и расхода воздуха.

    3 режима работы (заворачивание / сверление / ударное сверление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: заворачивание (завинчивание / отвинчивание резьбовых креплений), сверление (в дереве, металле, пластике) или ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) .

    3 V-образных паза Позволяет снимать фаски на краях обрабатываемых деталей.

    Емкость 30 л Емкость пылесоса составляет 30 л.

    Емкость 60 л Емкость пылесоса составляет 60 л.

    Емкость 80 л Емкость пылесоса составляет 80 л.

    Емкость 100 л Емкость пылесоса составляет 100 л.

    Регулируемое сопло Позволяет выбирать между 3 различными формами распылительной струи.

    Регулируемый искрогаситель Защищает пользователя от искр и металлических опилок в процессе шлифования. Его можно отрегулировать под наиболее подходящим для работы углом.

    Регулируемая опора заготовки Обеспечивает безопасное размещение заготовки на шлифовальном круге, что позволяет поддерживать нужный угол заточки.

    Регулировка расхода воздуха Позволяет настроить оптимальный расход воздуха для конкретных работ.

    Ручка антивибрационная Позволяет снизить утомляемость при длительной работе.

    Автоматический выключатель Предотвращает непреднамеренное включение в случае прерывания подачи тока. Повышает безопасность работы.

    Двусторонние удлинители стола Позволяют резать большие заготовки.

    Положение каретки Позволяет опустить и заблокировать ручку для переноски для облегчения транспортировки и экономии места при хранении.

    Зажимное устройство Позволяет закрепить заготовку во время работы.

    Система зажима наждачной бумаги Имеет зажимной рычаг для простой и удобной замены наждачной бумаги.

    Система стабилизации скорости вращения Поддерживает заданные обороты в минуту как на холостом ходу, так и под нагрузкой.Это обеспечивает плавное продвижение электроинструмента во время работы.

    Ступень охлаждения Режим холодного воздуха позволяет охлаждать детали и поверхности после термообработки.

    Регулировка глубины реза Позволяет делать половинные пропилы для получения чистых резов и острых краев во время второй попытки.

    Задняя D-образная ручка Обеспечивает безопасное обращение.

    Двигатель постоянного тока Электродвигатель с механической коммутацией, приводимый в действие постоянным током.

    Мокрая / сухая резка Позволяет выполнять как сухую, так и влажную резку благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

    Функция «влажный / сухой» Обеспечивает водопоглощение, поглощение масла, отсасывание кислоты и поглощение пыли.

    Сухая резка Резка без системы водяного охлаждения.

    Выдувание пыли из линии пропила Позволяет перенаправить воздушный поток опилок.

    Полный защитный кожух лезвия Защищает отрезной диск от продольного диаметра.

    Система подвешивания Позволяет подвешивать электроинструмент во время использования.

    Держатель инструмента HEX-13 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Держатель инструмента HEX-17 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком.Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Держатель инструмента HEX-28 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Держатель инструмента HEX-30 Подходит для принадлежностей с соответствующим хвостовиком, позволяющим быстро закрепить вручную.

    Регулировка скорости удара Позволяет установить оптимальную величину удара для соответствующих материалов.

    Регулировка ударной вязкости Позволяет выбрать оптимальную ударную вязкость для конкретных материалов.

    Лазерный индикатор пропила Показывает линию реза.

    LED-экран Показывает выбранное количество оборотов.

    LED-экран Показывает выбранную температуру.

    Функция блокировки / блокировки Зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы предотвратить случайное переключение, или зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы обеспечить комфорт во время расширенного рабочего режима.

    Резьба держателя инструмента M10 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M10.

    Резьба держателя инструмента M14 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M14.

    Резьба шпинделя M22 Подходит для аксессуаров с монтажным отверстием M22.

    Резьба держателя инструмента M22 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M22.

    Выбор направления выброса стружки Позволяет установить отражатель для выброса стружки в двух противоположных направлениях.

    Система контроля глубины погружения Позволяет пользователю выбрать желаемую глубину фрезерования.

    Регулировка угла скоса Обеспечивает точную и точную под углом распиловку всех необходимых пропилов.

    Никель-кадмиевый аккумулятор Обеспечивает хорошие характеристики при низких температурах.

    Защита от перегрузки Автоматически отключает электроинструмент в случае перегрева.

    Световой индикатор питания Горит, когда электроинструмент подключен к сети и готов к включению.

    Вращающаяся задняя ручка Задняя ручка может поворачиваться в различные положения.

    Стабилизатор вращения Поддерживает заданную скорость вращения независимо от давления на поверхность во время полировки.

    Держатель инструмента Позволяет установить принадлежности с соответствующим хвостовиком.

    Шкала глубины фрезерования Показывает выбранную глубину фрезерования.

    Патрон SDS-Max Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Патрон с квадратным сечением SDS-Plus Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком.Это позволяет быстрое ручное крепление.

    Рабочий стол раздвижной Предназначен для подачи заготовок при поперечной и угловой резке.

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы шлифовальные принадлежности можно было легко вставлять или снимать.

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы алмазный отрезной диск можно было легко вставлять или снимать.

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы фрезы можно было легко вставлять или снимать.

    Регулировка скорости хода Позволяет настроить оптимальную частоту хода для конкретных материалов.

    Регулировка скорости Позволяет изменять число оборотов в минуту.

    Стол для стационарного использования Позволяет использовать электроинструмент в стационарном режиме.

    Температурная защита Автоматически отключает электроинструмент в случае перегрева.

    Установка температуры Позволяет настроить оптимальную температуру для конкретных видов работ.

    Регулируемый поток краски Позволяет регулировать интенсивность нанесения краски, обеспечивая идеальное покрытие.

    Регулируемая скорость Позволяет выбрать оптимальную скорость ленты для конкретных видов работ.

    Застежка-липучка и система зажима. Позволяет использовать абразивные материалы с обоими типами систем крепления: зажимной или липучкой.

    Система крепления на липучке Обеспечивает быструю, легкую и безопасную фиксацию абразивных материалов.

    Водонепроницаемый выключатель Выключатель защищен от брызг воды.

    Мокрая резка Допускается благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

    Мокрое измельчение Позволяет благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

    Мокрая работа Допускается благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

    Индикатор замены угольных щеток Предупреждает о необходимости замены угольных щеток.

    Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,55 л.

    Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,6 л.

    Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 1,1 л.

    Квадратный держатель инструмента 3/8 дюйма
    Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 3/8 дюйма). Позволяет быстро менять аксессуары.

    Квадратный держатель инструмента 3/4 дюйма Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 3/4 дюйма).Позволяет быстро менять аксессуары.

    Квадратный держатель инструмента 1 дюйм Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 1 дюйм). Позволяет быстро менять аксессуары.

    Режим проецирования в 2 линии. Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или одну вертикальную линию.

    Режим проецирования на 3 линии. Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или две вертикальные линии.

    Режим проецирования на 5 линий Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или четыре вертикальных линии.

    Класс лазера 2 Лазерный луч соответствует требованиям безопасности класса 2

    Автоматический самовыравнивающийся Инструмент оборудован системой самовыравнивания

    Высококлассный диод OSRAM OSRAM — лидер рынка по производству лазерных диодов.Его название — гарантия передовых технологий и высшего качества

    Зажим для ремня Инструмент снабжен крючком для удобной переноски.

    ЖК-дисплей Отображает объект и значения выполненных измерений.

    Контрольная точка Позволяет выбрать контрольную точку.

    Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

    Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

    Тип измерения Позволяет выбрать тип измерения.

    Расчет Позволяет выполнять математические операции с измеренными значениями.

    Выбор единиц измерения Позволяет выбрать единицы измерения

    Выбор единиц измерения Позволяет выбрать единицы измерения

    Память Позволяет сохранять сделанные измерения.

    Система блокировки аккумулятора Фиксирующая скоба обеспечивает надежное крепление аккумулятора и предотвращает его отсоединение даже при работе с сильными вибрациями.

    Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель без угольной щетки для плавной и эффективной работы и не требует обслуживания.

    Встроенный уровень Предназначен для правильной установки прибора.

    ЖК-экран Отображает значения выполненных измерений.

    Подсветка Позволяет включить подсветку.

    Режим работы Позволяет выбрать режим работы

    Сила дуги Сила дуги позволяет предотвратить прилипание электрода к свариваемой детали.

    Easy start Функция easy start (повышенное напряжение холостого хода) облегчает зажигание сварочной дуги.

    Устройство понижения напряжения VRD Функция понижения напряжения холостого хода повышает безопасность выполнения сварочных работ.

    Входная мощность Позволяет использовать одно- или трехфазное входное питание.

    Многофункциональные аппараты
    Сварочный аппарат может выполнять как TIG, так и MMA процесс

    Технология сварки TIG Дуговая сварка вольфрамовым электродом / сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа.

    Режим работы сварочной горелки 2T / 4T Режим 2T рекомендуется для кратковременной сварки. Для продолжения сварки рекомендуется режим 4T.

    Регулировка индуктивности Позволяет регулировать мягкость и жесткость дуги. Для более глубокого проплавления дугу делают более жесткой; однако в этом случае увеличивается разбрызгивание. Мягкая дуга используется для сварки корневых швов и подъема вертикальных швов.

    Измеритель напряжения Показывает выбранное напряжение.

    Регулировка напряжения Позволяет установить значение напряжения.

    Внешний механизм подачи проволоки Внешний механизм подачи сварочной проволоки.

    Технология CUT Плазменная резка.

    Счетчик сварочного тока Показывает выбранный сварочный ток.

    Внутренний механизм подачи проволоки Сварочный аппарат имеет внутреннюю подачу сварочной проволоки.

    Плавное снижение сварочного тока С помощью специального регулятора можно настроить время уменьшения сварочного тока. Постепенное снижение сварочного тока позволяет качественно заполнить кратер в конце сварного шва.

    Возбуждение высокочастотной дуги Сварочная дуга зажигается без контакта между вольфрамовым электродом и сварочной поверхностью с помощью вспышки, генерируемой высокочастотным устройством.

    Технология MOSFET Полевой транзистор металл-оксид-полупроводник.

    Станки многоцелевые. Сварочный аппарат может выполнять как MIG, так и MMA процесс

    Воздушное охлаждение Система вентиляции защищает внутренние компоненты от перегрева и повышает эффективность

    Функция горячего старта Функция горячего старта увеличивает заданный сварочный ток на короткое время в момент зажигания сварочной дуги. Облегчает зажигание сварочной дуги.

    Контроль тока Позволяет изменять силу тока в зависимости от толщины разрезаемого металла.

    3 фазы Трехфазная входная мощность.

    1-фазный Однофазный входной источник питания.

    Технология IGBT Биполярный транзистор с изолированным затвором.

    Технология ручной дуговой сварки Дуговая сварка в экранированном металле / Ручная дуговая сварка металлом

    Защита от давления Система предотвращения перегрузки по давлению.

    Бак для моющего средства Машина оснащена отдельным баком для моющих средств

    Катушка для шланга Позволяет безопасно и компактно хранить шланг высокого давления.

    Регулировка количества моющего средства Позволяет установить количество моющего средства, добавляемого в воду.

    Самовсасывающий Автоматическая система позволяет быстро запустить инструмент даже после длительного простоя.

    Переменное давление Позволяет выбрать оптимальное давление для конкретных целей.

    Регулируемый поток Обеспечивает быструю ручную регулировку потока воды.

    Easy fill Позволяет наполнять резервуар, не снимая его.

    Безопасная чистка Не допускайте поражения электрическим током при чистке электроинструментов.

    Встроенная станция Позволяет безопасно хранить, транспортировать опрыскиватель.

    Металлический резервуар Изготовлен из прочной нержавеющей стали, надежен и прост в уходе.

    2-ступенчатая регулировка мощности всасывания Мощность всасывания можно установить в двух положениях для достижения максимальной эффективности во всех ситуациях

    Мощность всасывания 3-ступенчатая регулировка Мощность всасывания можно установить в трех положениях для достижения максимальной эффективности в любых ситуациях

    Система очистки воздуха на тройном выходе Система позволяет эффективно удалять мелкую пыль (гипс, сажу и т. Д.).).

    Режим продувки воздухом Эта функция позволяет производить очистку путем выдувания отходов воздушным потоком в местах, куда сложно или невозможно всасывать отходы (продувка воздухом сложной офисной техники, удаление листьев с гравийной дорожки и т. Д.).

    Регулировка мощности всасывания Эта функция может быть полезна при очистке от грязи легких подвижных объектов (ковров, ковриков и т. Д.).

    Возможность подключения других электроинструментов В этом режиме пылесос включается автоматически при включении подключенного электроинструмента.

    Очистка HEPA-фильтра Позволяет очищать HEPA-фильтр, не снимая его с пылесоса.

    Точное вращение Позволяет точно установить положение корпуса инструмента при измерении.

    Класс защиты IP54 Защита от брызг, падающих в любом направлении.

    Увеличение x32 Позволяет увеличить изображение объекта.

    Манометр Инструмент снабжен манометром для точного регулирования давления.

    Быстросменные насадки Увеличивают зону применения электроинструмента и позволяют проводить работы в труднодоступных местах.

    Автоматическая блокировка шпинделя Шпиндель инструмента блокируется, когда выключатель не нажат, что позволяет использовать инструмент в качестве отвертки.

    Положение каретки Позволяет опустить и заблокировать ручку для переноски для облегчения транспортировки и экономии места при хранении.

    Наружный режим Позволяет производить измерения в условиях сильного освещения.

    Неровный сигнал Сигнализирует о невозможности автоматической юстировки лазерной головки.

    Блокировка лазерной головки Позволяет заблокировать лазерную головку в неподвижном положении.

    Встроенный штатив Штатив входит в комплект поставки.

    Точное вращение Позволяет позиционировать вертикальный луч с высокой точностью.

    Алюминиевая рама Конструкция инструмента изготовлена ​​из легкого и прочного алюминиевого материала

    Предохранитель Фиксирует корпус электроинструмента в верхнем положении и блокирует переключатель включения / выключения, защищая от случайного включения.

    Фальц Позволяет строгать фальц в заготовке.

    Датчик уровня Показывает угол наклона корпуса электроинструмента.

    Спиртовой уровень Показывает положение ящика электроинструмента в горизонтальной плоскости.

    Эргономичная ручка Облегчает резку изогнутой формы.

    Газовая продувка Повышает качество сварного шва.

    Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 1/4 «.

    Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 1/2 «.

    Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 3/8 «.

    Переходная втулка Закрепительная втулка для заклепок трех разных диаметров.

    Типы заклепок Позволяет использовать заклепки из алюминия, меди и нержавеющей стали.

    Автоматическое всасывание Позволяет удерживать заклепку в любом положении.

    Подвесная система Позволяет подвесить инструмент.

    Поворотный стержень Предотвращает спутывание воздушного шланга.

    Легко отсоединяемый Позволяет быстро подсоединять / отсоединять инструмент к воздушной линии.

    Два в одном Позволяет использовать как скобы, так и гвозди.

    Изменение направления выпуска воздуха Выпуск воздуха можно повернуть в любом направлении, для более комфортной работы

    Выбор единиц измерения Позволяет выбрать единицы измерения.

    Квадратное основание Широкое квадратное основание с колесами

    Универсальные колеса на 360 ° Повышают мобильность и облегчают перемещение устройства.

    Масло-водоотделитель Очищает всасываемый воздух от масла и воды.

    Емкость масляного бака Максимальная вместимость масляного бака 0,26 л.

    Пильная цепь Oregon Oregon — синоним качества и прочности.

    Автоматическая смазка Система позволяет смазывать цепь автоматически во время работы.

    Easy start Снижение тягового сопротивления до 30%.

    Тормозная система Эффективная защитная тормозная система цепи для безопасной и быстрой остановки цепи.

    Запасной насос Насос позволяет быстро запустить инструмент даже после длительного простоя.

    Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

    Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,9 л.

    Многофункциональная комбинированная головка Благодаря использованию широкого набора сменных режущих инструментов вы сможете косить траву, сорняки, кусты, обрезать деревья и живую изгородь.

    12 В
    Подходит для устройств на 12 В

    14,4 В
    Подходит для 14.Устройства на 4 В

    16 В Макс.
    Подходит для устройств с макс. Напряжением 16 В

    18 В
    Подходит для устройств 18 В.

    20 В Макс.
    Подходит для 20 В макс. устройств.

    Металлическая опорная пластина Электроинструмент имеет прочную опорную пластину, отлитую из алюминия со стальными вставками

    Обрыв оборотов Останавливает шпиндель электроинструмента в течение 2 секунд после выключения электроинструмента

    Быстро регулируемый защитный кожух Позволяет изменять положение защитного кожуха без использования инструментов

    Индикатор высокого крутящего момента Показывает, когда активирована работа с высоким крутящим моментом и необходимо уменьшить подачу электроинструмента

    Система защиты от перегрева и перегрузки Отключает двигатель электроинструмента при его перегреве, а также при потреблении чрезмерно высокого тока

    Алюминиевая опорная пластина Электроинструмент имеет прочную опорную пластину, отлитую из алюминия

    Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы аксессуары можно было легко вставлять или снимать

    28 ступеней скорости Электроинструмент оснащен электронной системой регулирования скорости, позволяющей выбирать диапазон оборотов в минуту для конкретных видов работ

    Гибкий вал Позволяет передавать крутящий момент под произвольными углами

    Подключение специальных аксессуаров Позволяет установить аксессуары в наиболее удобном для работы положении

    Поворотная головка рабочей фары Поворачивается относительно корпуса

    Зеленый лазер Инструмент с зеленым лазерным излучателем

    Красный лазер Инструмент имеет красный лазерный излучатель

    Бесшумная работа Благодаря своей конструкции генератор отличается низким уровнем шума

    ATS Автоматический переключатель передачи Автоматический переключатель передачи позволяет включить генератор в качестве резервного источника для обеспечения временного электроснабжения в случае выхода из строя источника электроснабжения

    Розетка 400 В перем. Тока Генератор оснащен трехфазным выходом на 400 В

    Розетка 230 В перем. Тока Генератор оснащен однофазным выходом 230 В

    Выход постоянного тока 12 В Генератор оборудован выходом постоянного тока 12 В

    Электростартер Мотор-двигатель оборудован электростартером, для комфортной и быстрой работы

    Емкость топливного бака: 14,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

    Синхронный генератор переменного тока Синхронный генератор переменного тока обеспечивает высокий КПД в процессе производства электроэнергии

    Измеритель напряжения Измеритель напряжения позволяет точно контролировать выходную мощность

    Защита двигателя Генераторная установка оборудована системой предупреждения о низком уровне масла. Эта система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла падает ниже нижнего уровня.Это предотвращает несчастные случаи и повреждение генератора

    .

    2 розетки 230 В перем. Тока Генератор оснащен 2 розетками с однофазным выходом 230 В

    Ручной запуск Позволяет запустить двигатель генератора вручную, без использования аккумулятора.

    Система преобразования с низким уровнем износа Обеспечивает более длительный срок службы.

    Функции сварочного аппарата
    Аппарат можно также использовать как сварочный аппарат.

    Умная кнопка Предназначена для включения / выключения прибора и имеет индикатор автоматического нивелирования лазерной головки.

    Поворотная головка Позволяет работать под разными углами.

    Дополнительный вал Позволяет удлинить инструмент для работы на большей высоте.

    Защита для ног
    Защищает ноги от травм во время работы.

    Проволока с флюсовым сердечником Сварочный аппарат можно использовать в режиме БЕЗ ГАЗА с флюсовой проволокой.

    2-х шаговый / 4-х шаговый режимы сварки Сварочный цикл можно контролировать с помощью переключателя в 2-х или 4-х шаговом режиме.

    2-х шаговый / 4-х шаговый режимы резки Цикл резки может управляться переключателем в 2-х или 4-х шаговом режиме.

    Аналоговый измеритель напряжения Показывает рабочее напряжение.

    Емкость топливного бака: 12,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

    Емкость топливного бака: 12,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

    Режимы работы с заданными параметрами Можно сохранить 4 пользовательских режима работы (температура + расход воздуха).

    Вместимость масляного бака Максимальный объем масляного бака 0,6 л.

    SHARP Diode SHARP — один из лидеров рынка по производству лазерных диодов. Его название — гарантия передовых технологий и превосходного качества.

    Функция предотвращения прилипания
    Когда электрод прилипает к свариваемому материалу, устройство автоматически выключает сварочный генератор, защищая электрод от перегрева и отслаивания покрытия и позволяя удалить его вручную.

    Резьба шпинделя 1-1 / 4 « Позволяет устанавливать алмазные корончатые коронки с диаметром посадочной резьбы 1-1 / 4″.

    Устройства защитного отключения (УЗО) Прерывает подачу питания при обнаружении токов утечки, защищая пользователя от поражения электрическим током.

    Класс защиты IP44 Допускает ограниченное использование прибора вне помещений (в местах, защищенных от прямого воздействия струй воды и потоков пыли), а также в помещении с повышенной влажностью.

    Медная обмотка двигателя Обеспечивает высокий КПД, снижает вероятность перегрева, обладает высокой прочностью и лучшей защитой от коротких замыканий.

    Непрерывный режим Устройство можно включать на длительное время. Работает в автоматическом режиме и не требует от пользователя никаких действий.

    Режим проецирования на 3 плоскости Позволяет проецировать одну горизонтальную плоскость и / или две вертикальные плоскости.

    Режим проецирования 1 линия + 1 плоскость Позволяет проецировать одну горизонтальную плоскость и / или одну вертикальную линию.

    Напряжение переменного / постоянного тока Инструмент позволяет считывать напряжение в режиме переменного и постоянного тока

    Переменный / постоянный ток Инструмент позволяет считывать значения ампер в режиме переменного и постоянного тока

    Сопротивление Инструмент для измерения сопротивления

    Емкость Инструмент позволяет считывать емкость

    Частота Инструмент позволяет измерять частоту

    Температура Инструмент позволяет считывать температуру

    Проверка диодов Инструмент позволяет использовать режим проверки диодов

    Тест NCV Функция бесконтактного определения напряжения

    Постоянный ток Инструмент позволяет считывать значения силы тока в режиме постоянного тока

    Тест транзистора Инструмент оснащен режимом тестирования транзистора

    Проверка целостности цепи Инструмент позволяет проверить целостность цепи

    Фонарик Инструмент оснащен полезной и универсальной светодиодной лампой

    Переменный ток Инструмент позволяет считывать значения силы тока в режиме постоянного тока

    Максимальное значение Позволяет записать максимальное значение для лучшего измерения колеблющихся данных

    Встроенная линейка Градуированная метрическая шкала позволяет резать плитку с точностью

    Угловая направляющая Градуированная угловая направляющая позволяет выполнять точные угловые пропилы

    Вилка прикуривателя Инструмент питается от вилки прикуривателя на 12 В.

    Зажимы аккумулятора Зажимы, входящие в комплект поставки, позволяют питать инструмент от прямого подключения к источнику питания 12 В, например к аккумуляторной батарее вашего автомобиля.

    Автоматическое включение / выключение Насос запускается автоматическим выключателем, который определяет наличие воды.

    Емкость 15 л Емкость пылесоса составляет 15 л.

    Емкость 20 л Емкость пылесоса составляет 20 л.

    Котельная арматура и крепления | Спиракс Сарко

    Стаканы и фитинги для манометров

    Все паровые котлы оснащены как минимум одним индикатором уровня воды, но котлы мощностью 100 кВт и более должны быть оснащены двумя индикаторами. Индикаторы обычно называются измерительными стеклами в соответствии с EN 12953.

    Манометр показывает текущий уровень воды в котле, независимо от условий работы котла.Стаканы для манометров следует устанавливать так, чтобы их наименьшее значение показывало уровень воды на 50 мм выше точки, в которой произойдет перегрев. Они также должны быть снабжены защитой вокруг них, но это не должно препятствовать видимости уровня воды. На рис. 3.7.10 показано стандартное измерительное стекло.

    Манометрические стекла склонны к повреждению из-за ряда источников, таких как коррозия из-за химикатов в котловой воде и эрозия во время продувки, особенно на стороне пара. Любые признаки коррозии или эрозии указывают на то, что требуется новое стекло.

    При проверке парового соединения измерительного стекла водяной кран должен быть закрыт. При проверке соединений воды в манометрическом стекле патрубок парового крана должен быть закрыт.

    Для проверки измерительного стекла необходимо выполнить следующую процедуру:

    1.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Время отказа Надежность (%) Вероятность отказа (%) Проверка Время проверки (год) Момент проверки (год)659
    R ( т ) F ( т ) n T n T n −1
    1.07 93 8 1 0,73 0,735
    1,22 82 18 2 1,26 0,522 0,522 1,78 0,518
    1,63 61 39 4 2,37 0,598
    3,12 49 51 5 49 5106 0,691
    3,8 39 61 6 3,80 0,736
    5,34 29 72 7,3 18 82 8 6,12 1,331
    7,4 7 93 9 8,59 2.472