Какой кирпич для цоколя лучше: Кирпич для цоколя — клинкерный, керамический или силикатный. Как выбрать?
Советы по выбору кирпича для цоколя
Какой кирпич лучше для цоколя?
Цоколем называется часть фундаментного основания, расположенная выше уровня грунта. Эта часть дома работает в особо сложных условиях больших нагрузок, разрушающего воздействия влаги и низких температур. При самостоятельном выборе цокольного кирпича необходимо учитывать хотя бы три основных показателя:
- достаточная прочность на сжатие;
- плотность структуры;
- количество возможных циклов замерзания, которым определяется влаго- и морозостойкость данного материала.
Как правило, все характеристики приведены в сопроводительной документации.
Выбор цокольного материала
При свободном выборе цокольного материала приоритет отдается качественной строительной керамике. Если в качестве расходного материала задействован керамический коричневый кирпич, особое внимание уделяется обустройству влагозащитной облицовки и горизонтальной фундаментной гидроизоляции.
В малоэтажных строениях для заложения цокольной части основания дома расходным материалом может служить стандартный кирпич строительный. Цена за штуку этого материала, по сравнению со специальной керамикой, более доступная, что положительно сказывается на стоимости осуществления проекта в целом.
Долговечность кирпичного цоколя обеспечивается эффективностью внешней фундаментной гидроизоляции, обустройством отмостки и созданием поверхностного дренажа, исключающего подтопление фундамента талыми водами и ливневыми осадками.
Преимущества вибропрессованного кирпичного ассортимента и мембранной гидроизоляции
- Несмотря на столетний назначенный ресурс, применение в фундаментах клинкерного кирпича экономически не целесообразно. Желание использовать более совершенный и достаточно долговечный материал реализуется покупкой кирпича вибропрессованного.
- Плотная влаго- и морозостойкая структура материала позволяет при малозатратном обслуживании эксплуатировать фундамент дома на протяжении нескольких десятилетий.
- Лучший материал для создания долговечного фундаментного гидробарьера – это полимерная геомембрана толщиной 0,7-1 мм, сохраняющая рабочие параметры на протяжении 40-60-летней эксплуатации.
Бюджетное сочетание обмазочной и рулонной наплавляемой изоляции на битумно-полимерной основе назначенный 15-летний ресурс вырабатывает только при благоприятном использовании.
Какой кирпич не рекомендован для применения в цокольных конструкциях?
- Категорию так называемой теплой керамики представляет
- Также не желательно использовать в фундаментных конструкциях кирпич силикатный, изготовленный прессованием из смеси извести и песка. К прочности силикатного ассортимента претензий нет, основной недостаток – это существенное ухудшение рабочих характеристик сырого кирпича после нескольких циклов промерзания и оттаивания.
Силикатный кирпич, известный в строительном обиходе под названием белого, имеет правильную геометрию и привлекательный внешний вид. К сожалению, эти качества не компенсируют повышенной гигроскопичности и теплопроводности. Как правило, изготовленные из этого материала конструкции нуждаются в дополнительной теплоизоляции.
Продажа кирпича производится в каждом регионе, а предлагаемый ассортимент способен удовлетворить любые проектные требования. При самостоятельном приобретении материала следует обязательно учитывать условия его будущего применения.
Заказывайте у наших опытных профессионалов качественную кладку кирпича!
Тэги :
В той же категории
- Сколько стоит строительство дома из кирпича?
- Как построить забор из профнастила с кирпичными столбами?
Похожие блоги по тегам
- Что лучше: силикатный или керамический кирпич?
- Что лучше: пеноблок, газоблок или кирпич?
- Что лучше: кирпич или пеноблок?
- Что лучше: кирпич или газосиликатный блок?
- Сколько стоит строительство дома из кирпича?
- Сколько нужно денег, чтобы построить дом из кирпича?
- Какой шамотный кирпич лучше?
- Какой песок лучше для кладки облицовочного кирпича и другие особенности приготовления раствора
- Какой облицовочный кирпич лучше: мнение экспертов
Какой кирпич лучше для цоколя фундамента?
Любое здание возводят постепенно.
Этап за этапом строители продвигаются все выше и выше, начиная от закладки фундамента, и заканчивая строительством кровли дома, его наружной отделкой и т.д.
Кладка цоколя из обычного красного кирпича
С постройки фундамента дом начинается, однако мы в данной статье сконцентрируемся на не менее важном элементе фундамента, расскажем вам про цоколь. В особенности про цоколь из кирпича.
Особенности цоколя частного дома
Когда перед нами встает задача по постройке дома, то нужно подумать не только о том, из чего подразумевается собирать конструкции его фундамента, но также и о цоколе дома.
Цоколь дома – это часть стены, что располагается между конструкциями фундамента и несущими стенами помещений. Цоколь может быть частично заглублен. Его верхняя часть всегда выступает над землей примерно на метр-полтора.
Стандартный цоколь делают из бетона. Он, по сути, является продолжением фундамента. Однако фундамент возводят исключительно из бетона, а вот цоколь не всегда.
Кирпичный цоколь проще возводить своими руками. На постройку уйдет столько же, если не меньше времени. А результат вас точно порадует.
Кирпичная кладка цоколя также дает несколько преимуществ. Стоит понимать, что помимо фундамента, у дома, скорее всего, будет и подвал. Альтернативой подвалу является цокольный этаж. Сделать цокольный этаж при наличии правильно подобранного фундамента довольно просто.
Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?
Цоколь из кирпича же, как показывает практика, теплее стен фундамента. Размер кладки кирпича на цоколь редко превышает размер бетонной стены, в то время как разница в теплопроводности у них довольно внушительная.
Кирпич обладает лучшей теплопроводностью, легче отделывается и утепляется. На него проще и быстрее монтируется гидроизоляция. Вот почему использовать цоколь из кирпича будет разумным решением.
к оглавлению ↑
Влияние внешних факторов
Рассматривая кирпичный цоколь дома, нужно также рассмотреть те вызовы, которые перед ним стоят.
Почему многие считают, что возле земли и непосредственно в ней лучше строить бетонные конструкции? Потому что бетон не подвержен сильному влиянию внешних воздействий.
Влага, микробы, плесень, сырость, химически несоответствующий норме состав грунта, для бетона от всех перечисленных факторов нет большого вреда. Гидроизоляция ему если и нужна, то элементарная, для полноценной защиты достаточно использовать даже простейшие защитные пленки.
С кирпичом ситуация обстоит иначе. В отличие от бетона, он внешним факторам и атмосферным воздействиям подвержен намного сильнее.
Цоколь отделанный клинкерным кирпичом
Из основных опасных тенденций отметим:
- избыточную влагу и сырость;
- промерзание;
- тепловые характеристики.
Самый важный момент – влага. Кирпич, если не осуществлена его качественная гидроизоляция, рано или поздно при контакте с влагой начнет разрушаться. Сначала реакции на воду нет, но постепенно состав кирпича набирает влагу.
День за днем она подтачивает его структуру на молекулярном уровне, делая материал мягким и податливым.
В один момент кирпич на цоколе разрушится под давлением или превратится в что-то неработоспособное.
Также сырость и постоянная влага провоцируют появление не менее опасного врага, даже двух. Речь, конечно же, идет о плесени и грибках. Где есть влага и органика, там есть опасность появления плесени. Плесень опасна не только снижением прочности строительного материала, а следовательно и всего дома. Она также негативно влияет на состояние воздуха внутри дома, что вредит непосредственно здоровью человека.
Не менее серьезный противник – зима. Поверхность любого дома раз в год подвергается влиянию холодных температур. Стены цокольного этажа – не исключение. Каждый материал, если его выпускал ответственный производитель, имеет в перечне своих характеристик пункт, отвечающий за морозостойкость материала и количество его циклов разморозки.
Один цикл – состоит из полного промерзания кирпича, а затем его размораживания.
Как правило, на одну зиму приходится один-два цикла. Чем больше циклов указано в характеристиках, тем больше зим кирпич на цоколе сможет пережить, тем реже ему потребуется ремонт.
О тепловых характеристиках сильно распространяться не будем. Всем и так понятно, что чем теплее кирпич, тем лучше. Желательно выбрать самый теплый образец, просто потому что в итоге вам удастся сэкономить на наружном утеплении.
К тому же, хорошо утепленный цоколь за зиму может даже не промерзнуть, следовательно, не будут расходоваться его циклы разморозки.
Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?
к оглавлению ↑
Выбор кирпича
Теперь, когда мы разобрались во всей базовых свойствах и требованиях к кирпичу, можно остановиться на конкретных вариантах и выбрать самый подходящий.
В сети встречается масса вопросов о том, какой лучше выбрать материал, чтобы выложить качественный цоколь.
Ответить на этот вопрос можно только после оценки всех доступных вариантов.
При постройке стен цоколя разумно использовать кирпич:
- Обычный красный прожженный.
- Кислотоупорный.
- Силикатный.
- Клинкерный.
Рассмотрим каждый образец, его свойства, возможности при применении своими руками и т.д.
к оглавлению ↑
Красный кирпич
Красный строительный кирпич применяется практически повсеместно. Его размер, форма и цвет известны каждому.
Красный кирпич применяется практически везде. С его помощью осуществляется ремонт и постройка зданий, возведение стен и цоколя.
Силикатный кирпич в разных вариациях
Цоколь, если вы собрались его выложить своими руками из этого материала, рекомендуется укладывать цельным кирпичом. Он прочнее пустотелых образцов, ему не так страшна влага, и реже требуется ремонт. Его размер практически идеально подходит для постройки цоколя в два ряда.
К сожалению, кирпич подвержен воздействию влаги.
Ему нужна качественная гидроизоляция. Причем гидроизоляция цоколя должна производиться как наружная, так и внутренняя. Циклов разморозки он тоже выдержит меньше, да и вообще, на порядок слабее своих конкурентов.
Его плюсы – доступность, дешевизна, унифицированный размер, легкость в обработке своими руками, привычность обычному пользователю, скорость производства.
к оглавлению ↑
Кислотоупорный кирпич
Кислотоупорный образец производится исключительно полнотелым. Его характеристики поистине впечатляют.
Материал это очень стойкий, способен выдерживать давление, как от легких построек, так и от огромных многоэтажных зданий. Сделать из него можно что угодно.
Кислотоупорный кирпич почти не поглощает влагу и не реагирует на сырость. Следовательно, ему не нужна полноценная гидроизоляция. Он достаточно теплостойкий, очень долговечный и надежный.
Размер отдельного изделия идентичен размеру стандартных образцов. Ремонт для конструкций из кислотоупорных блоков требуется очень редко.
А если и требуется, то сводится к банальному укреплению кладки раствором.
Из минусов отметим не лучшую теплопроводность и довольно высокую цену на продукцию.
к оглавлению ↑
Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя(видео)
к оглавлению ↑
Силикатный кирпич
Применение силикатного кирпича при строительстве цоколя оправдано в полной мере. Свойства силикатного материала лучше свойств обычного красного кирпича.
Читайте также: как построить дом с цокольным этажом?
У силикатного кирпича выше прочность, он долговечнее, переживает больше циклов разморозки. Для силикатного цоколя тоже необходима гидроизоляция (в противном случае быстро понадобиться уже его ремонт, причем ремонт дорогостоящий), но только базовая, состоящая из одного слоя.
Остальные свойства силикатного материала и его размеры идентичны стандартным.
Из него можно сделать несколько половинок, так как кирпич легко делится на части своими руками.
к оглавлению ↑
Клинкерный кирпич
Если хотите сделать долговечную цокольную стену с прекрасными визуальными характеристиками своими руками, то лучше всего сделать это с помощью клинкерного кирпича.
Клинкерный кирпич отличается от обычного, так как по сути – это больше облицовочный материал. Строители стараются выложить из него наружную часть стены. Ему не нужна гидроизоляция или регулярный ремонт.
Глина клинкера при обжигании становится практически водонепроницаемой. Ремонт клинкера после хотя бы двадцати лет эксплуатации – редкий случай. Чаще всего он выдерживает, по меньшей мере, 50 лет рабочего срока без образования единой трещины.
У него есть всего один минус, но существенный – он очень дорогой. Поэтому, если вас пугает наружная гидроизоляция, отделка и возможный ремонт конструкции, но не пугает высокая цена постройки – выбирайте клинкерный кирпич.
В противном случае обратите свое внимание на более доступные решения.
Садовая мастерская: Бетонная заливка и кирпичный цоколь
К этому моменту площадка была полностью подготовлена и готова к бетонированию. Дизайн Майка показывает цоколь из двух-трех рядов кирпичей; Я решил использовать три вместе с дополнительным 50-миллиметровым блоком, уложенным на заднюю часть кирпичной кладки, чтобы край оперения только нависал над передней частью кирпичной кладки (рисунок здесь).
Заливка бетона
Из-за большого объема бетона, необходимого из-за крутого холма, единственным способом получить бетон на месте было использование наземного насоса. Это закачивало бетон, который представлял собой смесь C25, на 60 м вверх по склону. Одним из недостатков насоса является риск того, что оператор насоса перекачает слишком много бетона из-за неправильной оценки количества, оставшегося в трубе; в моем случае, по моим оценкам, было перекачано ~2 кубических метра, довольно большие дополнительные затраты.
Этот дополнительный бетон оказался за пределами формы после стяжки, и на следующий день его пришлось выкапывать, чтобы удалить формы!
Когда бетон был выровнен и начал сохнуть, я плавал вручную, опираясь на два длинных бревна. В течение следующих нескольких солнечных дней я намочил и накрыл плиту, чтобы замедлить процесс высыхания, что привело к большей прочности.
Изготовление цоколя
Когда плита высохнет, можно приступать к кладке кирпича. Для всей кирпичной кладки я использовал растворную смесь 6:1:1/2, песок:белый цемент:известь. Я использовал белый портландцемент и известь, чтобы придать раствору более светлый и привлекательный вид (это можно было бы исключить для блоков, которые не видны снаружи). Я вручную смешал цемент на большой доске из фанеры. На этом этапе мне помогал мой дедушка, бывший каменщик.
Прежде чем приступить к кладке кирпича, мы должны были определить, есть ли у плиты небольшой уклон. Для этого мы использовали прямой брус, уровень и два кирпича, которые мы перемещали между углами, отмечая их высоту по отношению друг к другу.
Затем мы могли варьировать толщину слоя раствора на первом ряду, чтобы цоколь был на одном уровне с рамой.
Поднятие углов
Первый кирпич уложен в углах, где мы подняли углы на три кирпича (высота цоколя). Было важно, чтобы они были квадратными, поскольку они используются в качестве точки отсчета для всех остальных кирпичей на цоколе. Некоторые углы также были сколоты, так как я забыл купить кромочный шпатель для бетона, что усложняло получение первого уровня кирпича.
Поднятие карликовой стены
Перед тем, как начать заполнять углы, мы оценили толщину бокового шва раствора, выложив кирпичи насухо и помня об остальном: это означало, что мы могли обеспечить достаточно постоянную толщину бокового шва.
Затем я начал класть кирпич в задней части здания; это дало мне возможность попрактиковаться в укладке, наведении и соединении на нелицевой стороне.
Сначала я положил несколько кирпичей, а затем вернулся с остроконечной кельмой, чтобы заполнить щели, а затем зашпаклевал шовной планкой. В то время как отделка задней части была довольно плохой, плитка, которую я добрался до передней части, смогла получить приемлемый вид. Мы смогли закончить всю кладку кирпича за два дня, а затем перешли к кладке блоков.
Стяжки и блоки
Деревянный каркас здания необходимо прижать к фундаменту; на самом деле силы тяжести в основном достаточно, но при сильном ветре необходимы стяжки, чтобы удерживать его на месте. Я использовал гибкие оцинкованные стропы, их можно было залить в плиту, но я решил закрутить их шурупами. Сначала я разрезал обвязку каменным зубилом, оставив дополнительное пространство, так как не был уверен, насколько толстый слой раствора удержит раму. было бы. Затем я использовал дрель SDS, чтобы сделать пилотные отверстия через каждые 1,5 м прямо перед кирпичной кладкой (в идеале они должны быть вдали от углов для повышения прочности).
Затем я закрепил их шурупами по бетону — с помощью винтов со звездообразным шлицем и ударного гайковерта это легко.
Затем пошла кладка блоков; Я сделал простое приспособление, чтобы разрезать 100-миллиметровые блоки пополам, это было довольно много работы, поэтому в идеале можно было найти 50-миллиметровые блоки. Это были стандартные блоки Thermalite, поэтому их было легко разрезать ручной пилой. Их также было очень легко взломать, но, к счастью, я купил достаточно запасных частей.
После того, как все блоки были вырезаны, мы начали их размещать; мы не засыпали всю заднюю часть блока, а только центр и стороны. Мы также использовали более влажную смесь (слишком влажную в некоторых местах), чтобы упростить установку блоков в правильном месте. Одна (из самых больших) ошибок, которые я совершил, заключалась в том, что я не использовал веревку при размещении блоков и не проверял их отвесность. Это означало, что некоторые блоки сужались наружу, и позже мне пришлось обрезать OSB поверх блоков, так как они не ложились ровно на них.
Наконец, мы залили раствором пустоты между блоками и кирпичами и заполнили раствором верхние крестовины.
Заключение
Прочный квадратный фундамент значительно облегчил остальную часть этой сборки и обеспечит длительный срок службы здания. Следующий этап – деревянный каркас.
Настенные плинтусы — хорошая идея?
Настенные плинтусы, как правило, плохо изучены, и я приписываю это путанице, вызванной причудой индустрии гидроизоляции устанавливать цементные настенные плинтусы в 50-х, 60-х и 70-х годах. Это считалось способом лечения сырости основания стен задолго до того, как впрыск химикатов для модернизации стал широко продаваться. Основная идея установки цоколя кирпичной стены, которую можно увидеть во многих тысячах старых домов, была хорошей, но целая индустрия восстановления от сырости работала на основе здравого принципа, и, поскольку они его не понимали, они его разрушили. Оригинальные кирпичные цоколи, как правило, предшествовали широко распространенной установке физического влагонепроницаемого слоя, хотя иногда вы можете найти как оригинальный цоколь для кирпичной стены, так и физический влагонепроницаемый слой, обычно из сланца.
Вообще говоря, наш опыт показывает, что если вы видите оригинальный цоколь из кирпичной стены, то физически ЦОД не будет установлен.
Оригинальные кирпичные цоколи хорошо работают, если за ними правильно ухаживать. Этот был построен в 1880 году.
Основание из более толстой стены давало дополнительную защиту от брызг дождя и проникающей влаги и, как правило, служило большим буфером для влаги. Если вы читали мой последний блог, то, возможно, помните, что я говорил о зданиях, построенных по принципу «шинели». Вот именно так работают оригинальные плинтусы для стен, они обычно изготавливаются из известкового раствора, и пока поддерживается воздухопроницаемость, эта более толстая «буферная» зона в основании стены отлично защищает от влаги основания стены. К сожалению, индустрия восстановительной гидроизоляции ухватилась за эту идею и начала устанавливать модернизированные цементные плинтусы, ошибочно полагая, что они также помогут защитить от влаги основание стены, что не может быть дальше от истины.
Как ни странно, модифицированные цементные плинтусы, как говорят, помогают «защитить» основание стены от брызг дождя, но эта функция перевешивается в силу того факта, что они защищают от испарения влаги с основания стены.
Когда речь идет о защите от сырости основания стены, вентиляция основания стены и последующее испарение влаги у основания стены имеют решающее значение. Если устанавливается модернизированный цементный цоколь для стены, то эта важная способность теряется, более того, мы часто видим модернизированные цоколя, которые фактически перекрывают существующий физический влагонепроницаемый слой, поэтому теперь у вас есть двойная проблема: перемычка DPC и нулевая вентиляция основания стены.
Модернизированный цементный цоколь, перекрывающий оригинальный физический DPC
Иногда мы также видим, как сильно разбрызгивает кирпичные пленки на первоначальный кирпичный цоколь, действие, которое, скорее всего, приведет к сильной сырости основания стены, как показано на изображениях ниже.