Какой кирпич для цоколя лучше: какой лучше, выбор, укладка, фото

Содержание

какой кирпич лучше выбрать для цоколя и ленточного фундамента и как его выложить своими руками?

Существенные нагрузки от жилого (и не только) строения принимает на себя не только фундамент, но и цоколь. Кроме того, последний подвергается негативным внешним факторам вроде атмосферных осадков, как и фасадная часть возведения. Именно поэтому так важно подбирать для цоколя качественные и долговечные материалы, которые будут служить много лет без проблем. Сегодня мы познакомимся поближе с таким стройматериалом, как цокольный кирпич, и узнаем, как его надо правильно укладывать.

Требования

Прежде чем разыскивать конкретный вид кирпича для строительства цоколя, следует узнать, каким требованиям он должен отвечать.

  • Такой стройматериал должен обладать достаточной плотностью и жесткостью. Слишком пластичные и хрупкие изделия не подойдут. Подходящий кирпич не должен подвергаться деформации под влиянием серьезных нагрузок.
  • Кирпич для цоколя обязательно должен быть стойким к износу. Он не должен «бояться» атмосферных осадков. Кроме того, этот стройматериал должен быть влагостойким. В ином случае прослужит он совсем недолго и быстро начнет разрушаться.
  • Данные стройматериалы не должны бояться низких режимов температур и морозов. Водопоглощение цокольного кирпича должно быть по максимуму низким. Иначе стройматериал попросту пойдет трещинами и выйдет из строя.
  • Стройматериал для цоколя должен иметь стандартные размерные параметры. Если материал отвечает этому требованию, то его укладка окажется простой и быстрой, с ней сможет справиться и малоопытный домашний мастер.
  • Кирпич для цоколя обязательно должен отличаться достаточно хорошим и надежным сцеплением с выбранным для строительных работ раствором.
  • Продукт обязательно должен быть экологически безопасным. Применение токсичных изделий станет не самым лучшим решением.
  • Нет смысла покупать чересчур дорогой кирпич для цоколя. Этот стройматериал должен иметь адекватную цену.
  • Важен также и вид цокольного кирпича. Он должен быть эстетичным и привлекательным.

Зачем нужен цоколь?

Кирпичные цокольные конструкции изготавливают для того, чтобы:

  • обеспечить полноценную защиту стеновых оснований от попадания в их структуру низких температур и губительной влаги;
  • формировать правильную горизонтальную плоскость для последующего выполнения кладки;
  • равномерно распределять нагрузки на фундаментную основу;
  • обеспечить необходимый уровень пола самого низкого этажа;
  • сделать более высоким техническое подполье;
  • сделать возведение более эстетичным и солидным.

Из всех вышеуказанных задач можно сделать вывод, что для строительства цоколя необходимо подбирать только высококачественный кирпич, который легко перенесет большие нагрузки.

Виды

Для строительства цокольной конструкции можно использовать разные виды кирпича. Рассмотрим характеристики наиболее популярных и часто встречающихся вариантов.

Силикатный

Очень часто при конструировании цоколя применяется именно силикатный кирпич. Подобный стройматериал характеризуется высокой прочностью, но при этом имеет внушительный вес, поэтому работать с ним не всегда бывает удобно. Уровень водопоглощения силиката составляет примерно 8-16%. Такие изделия производятся в соответствии с технологией прессования из специального состава, подготовленного из кварцевого песка и извести. Из подобных компонентов получаются очень крепкие и долговечные блоки. Однако есть у них и один серьезный минус – они отличаются достаточно низкой водостойкостью.

По словам специалистов, для средней полосы указанный стройматериал не подойдет. Даже если в подобных обстоятельствах стены дома изготавливаются из надежного силикатного кирпича, цоколь обычно делают из более водостойких материалов.

Глиняный

Нередко в строительстве цокольных конструкций мастера обращаются к популярному глиняному кирпичу. Этот стройматериал производится с вовлечением технологии термообработки, то есть «выпекается».

Глиняный кирпич хорош тем, что является более водостойким, особенно если сравнивать его с силикатными изделиями. Но надо учитывать, что совсем неважно, полнотелый или пустотелый этот материал – оба варианта будут активно впитывать влагу в свою структуру. Это качество оказывает влияние на морозостойкость кирпичных сооружений. В случае промерзания в порах вода начинает расширяться, а потому и рушить сам материал.

Если вы подбираете для изготовления цоколя именно глиняные кирпичики, то вам лучше опираться на их марку. У изделий с различной маркировкой и характеристики различаются. К примеру, одни модели выпускаются морозостойкими, а другие к низким температурам не подготовлены. К примеру, кирпичи марки М150 могут беспроблемно перенести более 60 циклов заморозки и оттаивания. Чем выше номер марки, тем выше и морозостойкость.

Керамический кислоустойчивый

Прекрасными эксплуатационными характеристиками может похвастаться керамический кислоустойчивый кирпич.

Он обладает следующими качествами:

  • устойчив к воздействию сырости и влаги;
  • «не страшится» температурных перепадов;
  • является морозоустойчивым;
  • отличается достаточно низким водопоглощением;
  • имеет хорошие звукоизоляционные качества;
  • отличается неплохой теплоизоляцией.

Этот распространенный строительный материал характеризуется высокой плотностью, благодаря чему из него допустимо строить даже многоэтажные конструкции. Еще одной важной особенностью керамического кирпича является его устойчивость к опасным средам. Это качество весьма актуально для цоколя, потому как и в почве, и в атмосферных осадках имеют место различные химически активные компоненты.

В составе подобных изделий присутствует такой необходимый компонент, как глина, дополненная дунитом.

Клинкерный

Степень водопоглощения клинкерного кирпича достигает отметки в 3-5%. Подобно популярной клинкерной плитке, такой стройматериал делают из особых сортов глины в соответствии с технологией единичного обжига в обстановке высоких температур.

Несущая способность у клинкерного кирпича намного выше, чем у стандартного красного стройматериала. Кроме того, он отличается неплохими декоративными качествами и устойчивостью окраса. Многие фирмы предоставляют гарантию на данную продукцию до 100 лет. Однако надо иметь в виду, что стоит подобная продукция дороже прочих вариантов.

Критерии выбора

Если вы хотите соорудить аккуратный и качественный цоколь, то и кирпич для него понадобится выбрать соответствующий. В данном случае следует опираться на следующие важные критерии.

  • Одинаковый цвет и форма кирпичей в партии. Обязательно обратите внимание на эти параметры. Если отдельные кирпичики в упаковке будут различаться по своему оттенку, то это будет сразу бросаться в глаза. Возведение из подобных материалов станет выглядеть дисгармонично. Если же кирпичи будут отличаться по форме, то построить из них правильное возведение будет почти невозможно либо крайне трудно.
  • Поверхность. Присмотритесь к поверхности подбираемых кирпичей для строительства цоколя. Она обязательно должна быть идеально ровной и целой – на ней не должны просматриваться трещинки или сколы. Если таковые все-таки наблюдаются, то от покупки подобных изделий лучше отказаться – возможно, долго они не прослужат и не выдержат серьезных нагрузок под весом того же кирпичного дома.
  • Расцветка. Посмотрите на цвет кирпичей. Он не только должен быть одинаковым у всех кирпичиков. Окрас этих стройматериалов должен быть достаточно ярким и равномерным. Тусклых и белесых участков быть не должно.
  • Стоимость. Разумеется, каждый потребитель желает сэкономить и купить не только качественный, но и недорогой кирпич. Тут стоит быть осторожными. Материалы с подозрительно низкой стоимостью могут оказаться низкокачественными и не рассчитанными на серьезные нагрузки.
  • Торговая точка. Приобретать кирпич для сооружения цоколя необходимо в проверенных торговых точках, известных в вашем городе. От базарной и лавочной продукции лучше отказаться – она редко бывает действительно качественной и надежной. Желательно при покупке запросить у продавца сертификат качества, на котором будут указаны все характеристики стройматериала. Если в просьбе вам было отказано, то лучше не рисковать и отправиться в другой магазин.

Как выложить своими руками?

Цокольную конструкцию из кирпича вполне возможно соорудить своими руками. Главное, использовать только высококачественные стройматериалы и учитывать все особенности проведения подобных работ. Ознакомимся с ними.

  • Важно учитывать, что толщина цокольной конструкции всегда будет зависеть от материалов, из которых изготовлен фасад. Если он сделан из кирпича, то ширина цоколя должна составлять не менее 51 см. Если же речь идет о брусовом доме, то здесь вполне хватит цоколя в 25 см.
  • Как правило, кладку делают в 1,5 либо 2 кирпича в ширину. Параметр общей высоты цоколя должен составлять не менее 30 см.
  • Чтобы положить кирпич верно и надежно, советуют пускать в дело раствор цемента с маркой не ниже М200 с известкой и просеянным песком. Пропорции должны быть такими: 1 часть цемента к 6,7 песка, а также 0,7 глины или извести.
  • Важно следить за консистенцией состава. Она должна быть густой, как тесто. На 1 часть цемента обычно берут около 0,8 части воды. Дабы чересчур жидкий состав сделать более густым, в него допустимо подмешать еще извести или глины. Также специалисты советуют подмешивать небольшую часть пластификаторов (в роли этих компонентов разрешено применять стиральный порошок).
  • Дабы эффективно гидроизолировать цокольную конструкцию, можно пускать в ход листы рубероида либо толь. Ими надо обложить основу, покрытую битумной мастикой. Укладывается гидроизоляция в 2 слоя с дополнением в виде все той же мастики.
  • Кирпичный цоколь обязательно нужно правильно утеплить подходящими покрытиями.
  • Дабы снаружи цоколь был надежно защищен от неблагоприятных внешних факторов и атмосферных осадков, его понадобится завершить качественной финишной отделкой. Она не только будет оберегать конструкцию, но и сделает ее более привлекательной и эстетичной.

Советы

Перед началом строительных работ обязательно нужно убедиться в горизонтальности фундаментной основы. Причем совсем неважно, какой фундамент сооружен на участке – ленточный, столбчатый или любой другой. В его верном исполнении понадобится убедиться в любом случае.

Если для сооружения цоколя вы выбрали силикатный кирпич, то вам следует помнить о том, что он хоть и очень прочный, но быстро впитывает жидкость, после чего набухает и утрачивает свои прочностные качества. К этому стройматериалу рекомендуют обращаться только в том случае, если вы проживаете в регионе с достаточно сухим климатом. При этом понадобится позаботиться о хорошей гидроизоляции цокольной конструкции.

Если вы так и не смогли подобрать идеальный кирпич для организации цоколя, то его можно соорудить из бетона.

Прежде чем переходить непосредственно к монтажным работам, следует рассчитать, в каком объеме вам нужно купить стройматериал. Для этого допустимо использовать онлайн-калькуляторы и сервисы на строительных порталах либо попытаться сделать все расчеты самостоятельно. Конечно, в большинстве случаев люди обращаются к первому способу, поскольку там ошибиться намного труднее.

Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать кирпич для цоколя с небольшим запасом, учитывая возможность столкновения с бракованными деталями или повреждениями в процессе транспортировки.

Цокольный кирпич зачастую дополняют разного рода облицовочными материалами. Особенно популярна сегодня красивая каменная кладка. Она смотрится гармонично с большинством существующих фасадов разных оттенков. Благодаря подобному дополнению жилище будет выглядеть намного интереснее.

Раствор для кладки можно купить не только в готовом состоянии, но и заготовить самостоятельно. Для этого берется цемент и песок в соотношении 1 к 3.

Обустраивая цокольную конструкцию из кирпича, следует укладывать раствор в толщину не больше 1 см. Соблюдать это правило особенно важно, если фундамент строения изготовлен из железобетонных блоков.

Многие пользователи интересуются, допустимо ли для организации цоколя использовать кирпич, который не проходил обжиг в процессе изготовления. Да, применение подобного стройматериала разрешается, но специалисты советуют отдавать предпочтение блокам, которые все-таки данную процедуру перенесли. К применению необожженных кирпичей рекомендуется обращаться только в том случае, если нет возможности закупиться иными материалами.

Не забывайте об утеплении цоколя, если возводите жилое строение. Также надо учесть, что различают три разновидности цокольных конструкций – входящую, встык с внешними стенами и утопленную. Последняя всегда сооружается для жилых домов на глубине в 6 см ниже наружных стеновых оснований.

О том, как выбрать и выложить цокольный кирпич, смотрите в следующем видео.

Какой кирпич лучше для цоколя

Занимаясь строительством не профессионально, т. е. не зарабатывая этим деньги, а просто выполняя большую часть работ самостоятельно, приходится сталкиваться с ситуациями, когда вроде бы все понятно, как и из чего делать, но сомнения все равно где-то есть в правильности действий. Вот скажите, какой лес брать для крыши, сухой или обычный? Многие улыбнутся, т.к. подойдет любой, только сухой лес дороже, а влажный придется немного просушить, причем можно уже и на крыше. Одним из подобных является вопрос, какой кирпич лучше для цоколя, ответить на который и предлагается в этой публикации. Но прежде конкретных рекомендаций рассмотрим, как нагружен и работает кирпич в цоколе.

Цоколь дома это надземная часть фундамента, довольно часто являющаяся монолитной с ним, и работающая в условиях, порою, агрессивнее и сложнее, чем в его подземной части. Под землей есть хотя бы температурная стабильность, а тут только весеннее солнце прогревает внешнюю сторону до плюсовых знаков при промерзшей середине. Любой дождь, отскакивая брызгами от отмостки, увлажняет низ цоколя, не говоря про снег, который подтаивая от тепла дома, проникает в малейшую трещину и разрушает материал при замерзании. Помимо чисто атмосферных факторов нужно помнить, что цоколь, как и фундамент, воспринимает весь вес здания, поэтому материал, а в частности кирпич, из которого мы планируем его возводить, должен обладать лучшей морозостойкостью и прочностью, обеспечивая долговременную эксплуатацию дома.

Если в качестве примера взять силикатный кирпич, то технология его изготовления и эксплуатации не допускают длительного воздействия влаги, в результате которой кирпич впитывает ее, набухая и полностью теряя прочность, проще говоря, раскисает. Тем не менее, если грунт у вас сухой, возвышенность и вы можете хорошей гидроизоляцией и другими способами защитить его от влаги, так почему же не сделать из него цоколь? Выбираем подходящую прочность и покупаем.

Рассматривая изготовление красного кирпича, который не спрессовывается, как силикатный кирпич, а из специально подготовленной глины выпекается, можно заключить, что он технологически лучше подходит, т.к. тут просто нечему раскисать. Однако и глиняный, красный кирпич еще не керамика и впитывает влагу, поэтому выбирая такой кирпич, смотрят его морозостойкость, измеряемую циклами, например, для марки М150 он составляет 50-60 циклов, хотя есть заводы, поднявшие для этой марки значение до 100. Вода, проникая в микротрещины кирпича и замерзая там, расширяется, так же превращая его монолитную структуру в рыхлую, теряющую свою прочность. Тем не менее, большинство домов из силикатного кирпича имеют цоколь из красного, как более «живучего» в таких условиях эксплуатации.

Современные технологии предлагают нам керамический кирпич, разновидностей которого становится все больше и больше, от облицовочных, фасадных, лицевых моделей, до несущих, например, клинкерный кирпич. Кирпич представляет собой глину, запекаемую до полного структурного спекания, когда материал издает даже звонкий звук, звон при постукивании. Такому материалу влага не страшна, следовательно, у него наилучшая, по отношению к другим кирпичам, морозостойкость, а так же высокая несущая способность, сравнимая с традиционным кирпичом. Но используя «керамику» не забываете про швы, оставив им возможность впитывания влаги.

Вывод аналогичен примеру с лесом, когда возможно использование и популярного клинкерам коричневого с присыпкой марки 250, и красного местного кирпича, с защитой его от влаги.

Какой кирпич для цоколя фундамента самостоятельно

При строительстве грамотное создание фундамента является приоритетной задачей. Какой бы надёжной ни была конструкция если фундамент не справляется со своими задачами – конструкция обречена. Рассмотрим какой кирпич выбрать для цоколя (фундамента).

Правильная постановка вопроса

Чтобы разобраться с тем какой кирпич выбрать потребуется грамотно составить задачу. Можно обойтись и без максимальной конкретики, чтобы не усложнять восприятие. Поэтому остановимся на ключевых требованиях:

  • высокая влагостойкость. Особенно если фундамент может контактировать с грунтовыми водами. Такое требование сразу отсеивает силикатный кирпич. Он обладает большим числом пор и поддаётся быстрому разрушения при контакте с водой;
  • повышенная прочность на сжатие. Если пренебречь данным параметром долговечность фундамента значительно снизится. Рекомендуется выбирать кирпич, для которого этот параметр равен или больше 200МПа;
  • рельефная структура. Может показаться маловажной, но этот параметр используется не ради внешнего вида. Рельефность кирпича улучшает его взаимодействие с раствором. Рельефность позволяет кладке лучше держаться и предотвращает появление трещин в фундаменте;
  • повышенная экологичность. Подразумевается отсутствие вредных примесей в материале. Не столько, чтобы обеспечить безопасность окружающей среды, сколько для защиты жильцов. Вредные примеси могут контактировать с грунтовыми водами или просачиваться от фундамента в помещения. Поэтому данную проблему проще пресечь, чем исправлять.

Такие критерии помогут точнее определить какой кирпич для цоколя/фундамента лучше использовать. Следуя этим данным можно остановить свой выбор на трёх вариантах: кислотоупорный, красный керамический (специальных марок) или клинкерный. У них есть свои достоинства и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Один из трёх

Конкретизация типов уже была произведена. Также были отсеяны некоторые разновидности кирпича. Поэтому остаётся только подробнее остановится на специфике использования разных видов материала.

Красный керамический

Является вариантом «по умолчанию». Многие ГОСТы ссылаются на этот вид кирпича, как на универсальное решение. Очевидно, что речь идёт не о стандартном красном кирпиче, а об одном из его видов. Если быть точнее, то о кирпиче, который изготавливается по ГОСТам 7484-78 и 530-2007.

Данная разновидность материала является полнотелой. В процесс изготовления входит прессовка под значительным давлением и обжиг при высоких температурах. Прессование и полнотелость предотвращают образование пор, куда легко проникает влага, приводящая к эрозии кирпичей. Обжиг при высокой температуре обеспечивает неплохую огнеупорность.

В следствии этого, если произойдёт пожар фундамент останется невредим. Основным достоинством кирпича являются удовлетворительные характеристики и низкая стоимость. Но именно «удовлетворительные» характеристики являются недостатком. Следующие варианты намного лучше.

Клинкерный

Данный кирпич изготавливается из шамота (дроблёной глины, которая была предварительно обожжена) с использованием специальных примесей (преимущественно гидрофобные материалы, которые не вступают с водой в реакцию). Примеси безопасны для человеческого тела, поэтому об экологичности материала переживать не нужно.

Предварительная просушка и плотная прессовка материала делают его практически неуязвимым для влаги (не более 3% водопоглощения), что в свою очередь повышает долговечность. Разрушения кирпича являются следствием воздействия внешних температур, на влагу, что в него проникла. Из-за малого числа влаги клинкерный кирпич игнорирует воздействие внешних факторов.

Среди кирпичей клинкерный обладает наибольшей температурой обжига, что делает его практически неуязвимым к воздействию огня. Внутренние части печей (топки) делаются из клинкерного кирпича именно по этой причине.

Даже класс огнеупорности А (самый низкий из существующих) у этого материала выдерживает до 1300˚С. Недостатком является высокая стоимость. Если решать какой кирпич для цоколя или фундамента использовать, то выбор клинкерного будет одним из самых дорогих, но разумных.

Кислотоупорный

По своему составу очень схож с клинкерным и относится к типу шамотных кирпичей. Однако процедура его изготовления включает больше этапов. В частности, специальная обработка для придания химической стойкости к агрессивным средам.

Кислотоупорный превосходит по всем параметрам предыдущие 2-а варианта. В том числе и по стоимости. Хотя, строительство фундамента из такого кирпича и является «стройкой на века», стоимость такой стройки очень высока. Зачастую использование материала характерно при возведении промышленных объектов.

Стоимости

Для большей ясности остановимся на стоимости отдельного бруска кирпича (или кирпичины) каждого типа:

  1. Полнотелый красный кирпич – 0,18$.
  2. Клинкерный кирпич – 0,6$;
  3. Кислотоупорный кирпич – 1,6$.

С экономической точки зрения выгоднее всего красный кирпич. А вот соотношение цена/качество намного лучше у клинкерного кирпича. Поэтому именно клинкер является ответом на вопрос какой кирпич для цоколя или фундамента следует выбрать.

Чем отделать цоколь?

Для чего нужна облицовка цоколя.

В соответствии со строительными нормами высота цоколя не должна быть ниже 50-70 см, но нередко этот конструктивный элемент дома поднимают до 150 см и выше, особенно если в цоколе обустраивают подвалы, гаражи, другие помещения. Отделка цоколя здания решает следующие задачи:

Гидроизоляция фундамента и цокольных помещений от воздействия обильных атмосферных осадков, грунтовых вод и паводков. Водонепроницаемость цоколя обеспечивает оптимальную постоянную влажность как в цокольном помещении, так и во всем доме — одно из главных условий комфортного микроклимата и долговечности всей конструкции.

Термоустойчивость цоколя сглаживает резкие перепады температур окружающей среды, почвы и внутреннего пространства дома как в летнюю жару, так и в зимнюю стужу. Для обеспечения здорового комфортного микроклимата во всем здании, разница температуры в помещениях цоколя и дома не должна превышать 2-3°С.

Декоративный элемент, благодаря которому дом выглядит респектабельно и достойно, независимо от того, из каких материалов он построен.

Источник:

http://strmnt.com/dom/build/fundament/otdelka-cokolya-doma.html

Какой кирпич для цоколя лучше выбрать — керамический или силикатный

Очень часто в момент постройки загородного дома или любого другого строения (гаража, сарая), частные застройщики задаются вопросом: «Какой кирпич для цоколя лучше выбрать?»Ну что ж, давайте попробуем разобраться в этом вместе.Обычно вопрос выбора кирпича для цоколя встает между двумя его разновидностями, это между кирпичом керамическим обожженным, или как его еще называют в народе красным кирпичом и кирпичом силикатным, который в том же народе часто называют — кирпич белый. Бытует такое мнение, что для возведения цоколя лучше использовать обожженный и полнотелый красный кирпич, а использование силикатного кирпича лучше полностью исключить.Здесь, сразу хочется заметить, что действующим в последнее время СНиП (строительные нормы и правила), также накладывается ряд определенных ограничений на применение при строительстве цоколя и фундамента зданий силикатного кирпича. Причины появления такого рода изменений в СНиП, я опишу чуть ниже в этой статье.В этом месте, хотелось бы выразить непосредственно свое мнение по данному вопросу. Насчет полнотелого кирпича я полностью согласен, а вот прочие утверждения требуют большего прояснения.

Главным образом, в качестве аргументации приводиться тот факт, что цоколь здания располагается близко к почве, а в ней, как известно, скапливаются талые и грунтовые воды, которые вполне могут разрушить кирпичную кладку.Поэтому, для того чтобы правильно сделать выбор в пользу одного из видов кирпича, следует сравнить основные технические параметры разных видов этого стройматериала, которые будут являться определяющими при строительстве цоколя. Прежде всего, к таким параметрам относятся прочность, морозостойкость и влагопоглощаемость. Цифры прочих технических параметров в данной статье я приводить не буду. При необходимости Вы можете найти их в моих других статьях посвященных такому строительному материалу как кирпич, или в соответствующих Государственных стандартах.В данном же материале мы попробуем сделать вывод исходя из простой человеческой логики.Итак, начнем с прочности.

Прочность кирпича

Логично рассудить, что чем выше прочность кирпича, тем более высокие нагрузки он может выдержать, до момента его разрушения.Даже если сравнивать показателя прочности этих двух видов кирпича по ГОСТ, то можно убедиться, что они почти одинаковы. Например, при испытании пяти образцов полнотелого кирпича марки М100, наименьший предел прочности для отдельного образца на сжатие, для кирпича силикатного составляет 7,5 МПа. У кирпича керамического марки М100, этот предел имеет тоже самое значение. Немногим отличается лишь предел прочности при изгибе. У силикатного кирпича он равен 1,3 МПа, а у кирпича керамического это значение составляет — 1,1 МПа.Надо сказать, что в народе давно уже подмечено, что красный керамический кирпич более хрупок, чем силикатный кирпич. В этом вы можете убедиться сами, попробовав расколоть оба вида кирпича при помощи обыкновенного молотка. Красный кирпич крошится намного легче, чем силикатный.Как бывший частный строитель, должен Вас уверить в том, что для возведения цоколя загородных строений расположенных в частном секторе (обычно эти постройки не превышают 2 — 3 этажа) запаса прочности хватит как у одного, так и у другого вида кирпича.Также, хочу привести следующее утверждение, которое мне довелось прочитать на сайте одной крупной строительной компании, название которой я теперь уже конечно не смогу вспомнить. Так вот там говорилось, что по расчетам их специалистов, в обыкновенном здании имеющем четырнадцать этажей, нагрузка на нижний ряд кирпича не превышает 3 — х тонн. Если довериться этим расчетам, то стоит просто логически подумать и, как говорится «прикинуть в мозгах», какую нагрузку будет испытывать цоколь Вашего строения выложенный из кирпича, даже если это строение будет 3 — х этажным.Уверен, что с этой нагрузкой сумеет справиться как керамический кирпич, так и кирпич силикатный. Единственное, что хочется отметить, это то, что для кладки цоколя из кирпича используется только кирпич полнотелый. Не стоит применять пустотелые кирпичи, то есть те, которые изготавливаются со специальными щелями.Теперь, что касается морозостойкости.

Что такое морозостойкость кирпича

Этот показатель говорит о том, сколько раз кирпич может замораживаться и оттаивать до тех пор, пока не станет разрушаться. Измеряется он в циклах. Одно замораживание и оттаивание является одним циклом.На этот показатель сильное влияние оказывает такой параметр как водопоглащение кирпича. Все дело в том, что чем выше у строительного материала показатель поглощения влаги, тем ниже его морозостойкость. Для того чтобы определиться — какой кирпич для цоколя выбрать, на водопоглащении стоит заострить особое внимание.

Водопоглащение кирпича

ГОСТ 379 — 95, а также ГОСТ 530 — 2012 говорят нам о том, что водопоглащение как силикатного, так и керамического кирпича должно находиться на уровне 6%. Тут стоит заметить, что документы нам говорят только о нижней границе этого параметра. На практике, оптимальным считается водопоглащение в пределах 6 — 13%, а также, многие специалисты давно подметили, что водопоглащение керамического кирпича может быть немногим больше, чем у кирпича силикатного и иметь значение в пределах 6 — 14%.Структура силикатного кирпича носит кристаллическую основу, так как исходным сырьем для его изготовления является песок. Именно по этой причине силикатный кирпич способен впитывать и быстро отдавать влагу обратно.У кирпича керамического исходным сырьем является глина. Его структура слоистая. Соответственно влага поглощается и задерживается между его слоями на более длительное время. Вследствие такой задержки, при колебании температуры воздуха, влага находящаяся внутри керамического (красного) кирпича начинает разрушать его, образуя на его поверхности сколы.Этот факт говорит о том, что керамический кирпич, из — за задержки в его слоях влаги, в период сезонных температурных перепадов, на много более подвержен опасности растрескивания, а следовательно и разрушения, чем силикатный.Я, например, лично наблюдал такого рода растрескивание и разрушение цоколя сложенного из красного кирпича в невысоких домах послевоенной постройки, так называемых «сталинках».Цоколь этих домов был обязательно оштукатурен и покрашен. Это делалось не только для красоты, но и с целью хоть какой — то его защиты от прямого проникновения влаги.И все равно, со временем, от такого цоколя отваливались куски штукатурки вместе с кусками красного кирпича, поэтому «камунальщикам» приходилось постоянно подмазывать эти цоколи свежим цементным раствором практически каждую весну. Думаю, Вы и сами могли наблюдать такую картину в своем городе. В свою очередь, ряд исследований показал довольно не плохую стойкость силикатного кирпича по отношению к обычной воде.У меня есть и собственные наблюдения, подтверждающие этот, с позволения сказать факт.Например, при строительстве на своем участке выгребной ямы под канализационные стоки, вопреки многим советам, я использовал силикатный кирпич.Яма делалась более семи лет назад. Уже на протяжении нескольких лет уровень загрязненной воды в ней не снижается менее половины ямы. И ни чего страшного с силикатным кирпичом, которым она обложена, не происходит. То есть кирпич в этой яме не разрушился и кирпичная кладка не обвалилась.Тоже могу сказать и про смотровую яму в гараже. Каждую весну и осень, после обильных дождей или таяния снега, в ней появляется вода, которая потом уходит назад в грунт. Но кирпичная кладка, выполненная из силикатного кирпича, от этого не пострадала, хотя вода в яме может стоять на протяжении длительного времени.Стоит заметить, что в СНиП 11 — В.2 — 71, который действовал ранее, силикатный кирпич обладавший морозостойкостью F35, разрешалось применять в фундаментах и подземных частях стен, а морозостойкостью F50, уже разрешалось применять в цоколях зданий и других его частях, подвергающихся усиленному увлажнению от тающего снега и дождя (карнизы, парапеты и т. д.).По какой же причине, действующие в настоящее время СНиП стали накладывать ограничения на применение силикатного кирпича в фундаментах и цоколях зданий?Причина заключается в том, что в грунтовых водах (в зависимости конечно от местности) могут находиться агрессивные сернистые соли. Воздействие этих солей на протяжении длительного времени на силикатный кирпич очень не желательно.Надо сказать, что вообще, стойкость силикатного кирпича зависит от степени взаимодействия только вещества его цементирующего с агрессивной средой. Сам же кварцевый песок довольно стоек в отношении большинства сред.Губительным для силикатного кирпича является действие кислот, которым под силу разложить гидросиликаты и карбонаты кальция, которые и цементируют зерна песка. В основном это относится к MgSO4.В рядовых условиях концентрация соли MgSO4 не очень велика. Однако в природе существуют источники и с сильной минерализацией. Поэтому в СНиП (для подстраховки) и ввели данное ограничение.

Как показывает практика, цоколь частного загородного дома, ну, скажем, для Средней полосы России (это актуально и для Украины) вполне можно сложить толщиной в два кирпича (51 см). При температуре воздуха в зимней период редко превышающий показатель в 25 — 30 градусов ниже нуля, такой толщины цоколя будет вполне достаточно, чтобы он не промерзал.Также цоколь дома толщиной 51 см позволит Вам создать необходимый запас прочности под любой тип материала, из которого Вы будете возводить в дальнейшем стены Вашего дома, будь то строительный кирпич, стеновые блоки или деревянный брус.Особенно это актуально в современных условиях, когда при возведении стен большинства жилых зданий используются специальные утеплители, применение которых позволяет облегчить нагрузку на фундамент и снизить непосредственно толщину стен.Хочется напомнить и о том, что снежный покров, который выпадает зимой, так же будет играть роль своеобразного утеплителя защищающего цоколь от промерзания.К примеру, в моем доме, цоколь выложен из силикатного кирпича и имеет толщину 38 см (кирпичная кладка в полтора кирпича) и я не испытываю дискомфорта по поводу промерзания цоколя.Исходя из практического опыта, позволю себе заметить следующее. Право на использования в качестве строительного материала для цоколя имеет как один, так и другой вид кирпича. Многое зависит, в первую очередь от местных условий: уровня залегания грунтовых вод, типа грунта, а также от функционального назначения цоколя (будет ли под домом размещаться цокольный этаж или гараж).В конце концов, если Вас грызут смутные сомнения, то цоколь можно сделать и из бетона. Допустим, в своем одноэтажном доме, на участке где грунтовые воды залегают приблизительно на глубине 1,5 — 1,7 метра, при строительстве цоколя я остановил свой выбор на силикатном кирпиче. В дальнейшем цоколь был поштукатурен и покрашен, а вокруг него была сделана небольшая отмостка. Дом был построен 10 лет назад, должен сказать, что проблем с цоколем у меня пока нет.Желаю Вам удачи в строительстве!

Источник: http://www.запискишабашника.рф/

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Завершенный постамент

Ваш цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколей

Выбор материалов зависит от личного вкуса, доступности и бюджета.Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство цокольного фундамента

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого будет построен цоколь, и строите на мягком грунте, вам сначала необходимо установить фундамент. Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см.  это означает, что кирпичный пол в верхней части моего цоколя также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны.Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить «коробку» плинтуса щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом печи. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Кирпичная конструкция пола печи

Это последний этап изготовления вашего плинтуса. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми. Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы положили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все щели, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Строительство

Строительство Технологии







План
Храмы, как правило, отдельно стоящие, квадратные. конструкций, на высоком квадратном постаменте.Еще раз о форме храмы различались в зависимости от божества, которому был посвящен храм. Например, квадратные планы с открытием во все стороны были приняты для храмы Господа Шивы.

Дворцы построены вокруг квадратных дворов. Все отдельные постройки вокруг двора были объединены вместе заставляя их выглядеть как единая большая структура. Количество таких дворы снова были соединены вместе, образуя большой дворцовый комплекс.Уровень пола был при поддержке поставили деревянные доски и балки. Кровельные покрытия были предусмотрены сверху. деревянных рам, которые опирались непосредственно на стены с помощью с помощью деревянных досок, выступающих из стен..



 

 

 

 

 

 

Типовой план храма

Фундамент и стены
Фундамент , предусмотренный для всех конструкций, был довольно мелким. Фундамент для небольших храмов был только что несколько слоев камень (крупная галька или щебень) и кирпичная фундаментная стена Сверху. Эти кирпичные фундаментные стены постепенно уменьшают толщину, чтобы достичь первого этажа толщина стенки. Для больших построек фундаменты были от двух до три фута в глубину и около двух футов в ширину. Траншеи были засыпаны с камнями для фундамента, а кирпичные стены были заложены непосредственно над камнем без обеспечения пароизоляции.

Цоколь не был частью фундамент, но он был добавлен перед кирпичной стеной, чтобы казаться частью фундамента. Плинтус был только расширен и возвышается перед стеной первого этажа в качестве защиты от проникновение влаги из земли. Плинтус также сделал здание выглядело более устойчивым, и казалось, что конструкция выше поднимается уровень земли.
Предусмотрены ступенчатые высокие постаменты. эстетические цели, а не структурные цели.Но структура этих ступенчатых плинтусов до сих пор неизвестно. Это еще не установлено являются ли эти постаменты просто огромным каменным квадратом, заполненным землей, или холм кирпичной кладки.

 

Высота над уровнем моря                                                                    

Кирпичная кладка
Для большинства зданий использовались обожженные кирпичи и глиняный раствор.В зависимости от финансового положения владельца или важности при строительстве использовались разные виды кирпича. Для дворцов и Храмы предусматривали простую кирпичную стену для строения, а для внешней стороны был предусмотрен слой глазурованного кирпича. Толщина стен значительно варьировалась и кажется, что нет стандартного размера. В общем, толщина разная. от фута до двух футов толщиной, но стены некоторых храмов и дворцы имеют толщину до шести футов.

 Использованные материалы Начало страницы Библиография

Неправильный проект может привести к трещине в фундаменте

Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и железобетонной крышей. Фундамент сделан из железобетонных столбов, выкопанных на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
Цокольная балка сооружается на уровне цоколя, над ней стойки не подняты. Таким образом, железобетонная крыша опирается только на кирпичные стены.Теперь над балкой перемычки, идущей до железобетонной кровли, образовалось несколько трещин. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность.
Ravindran V Naidu, Chennai
Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильный дизайн. Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная неучтенная причина – это неправильная конструкция фундамента.
Фундамент в глинистом грунте должен быть свайным, а не столбчатым, который вы предоставили.Это привело к неравномерной осадке конструкции, в результате чего образовались трещины. Обычно в глинистой почве фундамент копают глубоко до тех пор, пока не закончится слой глины, и фундамент возводят на устойчивом грунте. В случае, если слой глинистого грунта очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
Что бы я посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему структуру и чертежи, чтобы исправить дефект.

Я строю свой дом и ведутся работы по закладке фундамента.Нужен ваш совет, как правильно обеспечить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
Смрити Ханеджа, Дехрадун
Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию подниматься вверх по зданию. Для предотвращения подъема воды выше уровня цоколя предусмотрен DPC (влагонепроницаемый слой). Я кратко объясню, как правильно предоставлять DPC.Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя, и необходимо обеспечить, чтобы верхний уровень был одинаковым для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1:2:4 (1-цемент:2-крупный песок:4-12,5мм щебеночный заполнитель), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя. DPC должен иметь толщину 40 мм и должен быть одинаковой толщины. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов. Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем чистового пола. Поскольку ЦБК представляет собой цементобетон, его необходимо выдерживать водой в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность нанести равномерный слой битума марки 85/25. На этом предоставление ЦОД завершено.

Я планирую построить свой дом и прошу вас сообщить мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
Ajay Sabharwal, Ambala
Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть минимум 1 метр от первоначального уровня земли.Точно так же для железобетонных фундаментов колонн, железобетонных стен и т. д. глубина фундамента должна быть не менее 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
Обратите внимание, что толщина засыпанного грунта, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.
Вышеупомянутый критерий является минимальным требованием, а фактическая глубина фундамента будет зависеть от отчета об исследовании грунта.
Инженер-строитель примет во внимание отчет об исследовании грунта для детального проектирования фундамента.

Размеры кирпича. Проектирование зданий

Доступно множество различных типов кирпичей, поэтому важно как правильно выбирать кирпичи, так и проверять их размеры, чтобы убедиться, что они соответствуют планировке.

В этой статье представлено руководство по размерам кирпичей и указаны размеры некоторых наиболее часто используемых кирпичей.

Стандартный размер кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Сюда входят 10-миллиметровые растворные швы, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102.5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).

Это дает соотношение 3:2:1, что означает, что:

Это позволяет легко создавать сложные узоры из кирпичей в пределах стандартного координирующего размера. Для получения дополнительной информации см. Типы кладки кирпича.

На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных на ложковой вязке (вдоль).

Чтобы помочь составить этот список, нажмите «Редактировать эту статью» в верхней части страницы.

Тип Характеристики Имперская длина x глубина x высота Метрическая длина x глубина x высота
Блоки Изготовлен из бетона или цемента.Они могут включать полый сердечник, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию. 440 х (варьируется) х 215
Модульный Обычно используется для строительства зданий и домов. 7-5/8″ x 3-5/8″ x 2-1/4″ 194 х 92 х 57
Jumbo модульный 7-5/8″ x 3-5/8″ x 2-3/4″ 194 х 92 х 70
Королева Чуть меньше и дешевле, чем модульный блок. 9-5/8″ x 3-1/8″ x 2-3/4″ 244 х 79 х 70
Король 9-5/8″ x 2-3/4″ x 2-5/8″ 244 х 76 х 67
Инженер Используется там, где требуется прочность и водо/морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании. 7-5/8″ x 3-5/8″ x 2-13/16″ 194 х 92 х 71
Закрытие Используется для отделки стен, особенно в углах. 7-5/8″ x 3-5/8″ x 3-5/8″ 194 х 92 х 92
Норвежский Прочный кирпич, который можно использовать в несущих стенах, сохраняя при этом красивый внешний вид.В них есть естественная красота. 11-5/8″ x 3-5/8″ x 2-13/16″ 295 х 92 х 71
Монарх Обычно используются для длинных участков стены и очень прочны. 15-5/8″ x 3-5/8″ x 3-5/8″ 397 х 92 х 92
Коммунальное хозяйство Очень универсальный и может использоваться для различных строительных проектов. 11-5/8″ x 3-5/8″ x 3-5/8″ 295 х 92 х 92
Норман Это классические промышленные кирпичи для строительных проектов, обычно красного или белого цвета. 11-5/8″ x 3-5/8″ x 2-1/4″ 295 х 92 х 57
Роман 11-5/8″ x 3-5/8″ x 1-5/8″ 295 х 92 х 41
Четырехместный 7-5/8 x 3-5/8″ x 7-5/8″ 194 х 92 х 194
Датская ручная форма 7-5/8″ x 3-5/8″ x 2-1/4″ 194 х 92 х 57
Меридиан 15-5/8″ x 3-5/8″ x 3-5/8″ 397 х 92 х 92
Посол 15-5/8″ x 3-5/8″ x 2-1/4″ 397 х 92 х 57

Обратите внимание, что могут быть некоторые различия в этих размерах на протяжении истории и от одного поставщика к другому.Для получения дополнительной информации см. «Вариации размеров кирпичей» Джона Харрисона.

Помимо стандартного прямоугольного кирпича, существует ряд специальных форм для особых обстоятельств:

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.


Эта статья была первоначально создана —Specified

Впоследствии его отредактировали другие. Для получения дополнительной информации см. полную историю.

Дубовое крыльцо с высоким кирпичным цоколем — Наборы для крыльца с дубовым каркасом

Описание

Этот тип крыльца традиционно можно найти в фермерских домах и крепится через дубовую подошву к цоколю, обычно сделанному из кирпича.Эти веранды, как правило, немного больше, поэтому у вас есть возможность вставить скамейку или небольшой склад для бревен на внутреннюю стену, но, как и все наши веранды, вы можете выбрать свои собственные размеры.

Все наши наборы для крыльца из дуба изготовлены из высококачественных бревен зеленого дуба, которые соединяются друг с другом с использованием традиционных методов соединения, каждый раз создавая потрясающую конструкцию. Каждая рама поставляется с простыми инструкциями по сборке
и всеми необходимыми креплениями для сборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Ширина: 2400 мм
  • Глубина: 1800 мм
  • Высота стойки: 1275 мм
  • Размер стойки: 140 мм
  • Передняя фронтонная ферма: (король) прямая
  • Балка переднего карниза: прямая
  • Передние тяги: прямые
  • Уклон крыши: 40 градусов.

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ КОМПЛЕКТА:

  • Основные стойки, подошвы, карнизные балки и изогнутые распорки из дуба
  • Производственные чертежи САПР в полном масштабе
  • Все необходимые крепления для полной сборки рамы (дубовые колышки, штифты и гвозди из нержавеющей стали
  • Если применимо к вашему зданию: DPC для укладки под подошву и опорные камни
  • Полное руководство по сборке

Несмотря на то, что наши здания поставляются с полными инструкциями по сборке, мы рекомендуем, если у вас нет опыта столярного или столярного дела
, назначить компанию с соответствующим опытом для выполнения сборки
.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЫЛЬЦУ РАЗНИЦА:

  • Крыльца с дубовым каркасом исключительной ценности
  • Непревзойденное качество и точность проектирования – все комплекты изготовлены на современном оборудовании
  • .
  • Станок с ЧПУ Hundegger K2i и ручная обработка нашими высококвалифицированными мастерами
  • Быстрое и эффективное обслуживание – стандартные рамы изготавливаются и доставляются в течение 6–8 недель (с момента утверждения производственных чертежей)
  • Доставка по всей стране, за исключением Северной Ирландии и Нормандских островов (возможна доставка до ближайшего порта отгрузки Великобритании)
  • Планировочные чертежи за 59 фунтов стерлингов.40 с НДС для стандартных подъездов.

Информация о доставке

Доставка будет через 4-6 недель после заказа.
Крыльца 2,4 м и меньше доставляются на 7-тонном грузовике с гидробортом. Более крупные рамы будут доставлены на грузовике Hiab.
Мы гарантируем, что с каждой рамой поставляется достаточное количество материалов. Полный контрольный лист поставляется вместе с доставкой рамы, и наша команда верфи тщательно проверяет вашу доставку перед отправкой, чтобы убедиться, что все включено.В тех редких случаях, когда вы обнаружите какую-либо недостачу при доставке, ее необходимо проверить и отметить в пункте доставки или сбора.

Что такое плинтус | Что такое цокольная балка | Какова высота плинтуса | Что такое защита плинтуса

Что такое плинтус?

Цоколь — это один из типов уровня или основания, поддерживающего стены надстройки, колонны и конструкции. Функцией плинтуса является давление и нагрузка равномерно по всей колонне на более широком пространстве.

Цоколь также используется для поднятия конструкций над землей для обеспечения их защиты от воды и других окружающих элементов.


Высота цоколя

Высота цоколя 300 – 450 мм над уровнем земли, желательно, чтобы козырек оставался на высоте 150 мм над уровнем земли на месте.


Что такое цокольный уровень?

Цоколь Уровень – это определенная высота от уровня земли, на которой начинается возведение надстройки здания.Как правило, высота уровня цоколя поддерживается в диапазоне от 300 мм до 450 мм.

Что такое плинтусная балка?

Цокольные балки сооружаются между фундаментом и стенами и представляют собой железобетонные балки , эти балки предусмотрены, когда фундамент испытывает осадку для предотвращения расширения или распространения трещин в стене от фундамента и фундамент, но эти балки распределяют нагрузку стены.

Цокольная балка

Как мы знаем, надстройка находится над уровнем земли и включает в себя балки, колонны, каменные стены, плиты и т. д., и в конструкции этого типа цокольная балка разделяет надстройку и подконструкцию , которая действует как стяжной пучок. Это удерживает стены и колонны связанными.

Подробнее: 8+ Этапы строительства фундамента


Назначение опорной балки

Ниже приведены причины для установки цокольной балки,

  1. Эти балки в конструкциях предотвращают дифференциальную осадку и все нагрузки на цокольные балки передаются равномерно за счет фундамента.
  2. Эти балки предотвращают попадание влаги в здание из фундамента.
  3. Эти балки связывают все колонны .
  4. Предотвращает трещины от фундамента до стены.
  5. Предотвращает обрушение здания во время землетрясения .
  6. Эти балки равномерно распределяют нагрузку .

Стандартные размеры цокольной балки
  • Ширина балки обычно 9″ или 225мм , так как ширина стены в Индии 9″. Чтобы конструкция имела хороший вид.
  • Минимальный размер цокольной балки из железобетона не должен быть меньше 9 x 9 дюймов (225 мм x 225 мм), согласно общему правилу .
  • Размер балки цоколя для одноэтажного здания составляет 9 x 9 (225 мм x 225 мм) и 9 x 12 дюймов (225 мм x 300 мм). используются для 2-этажных (G + 1), 3-этажных (G + 2) и 4-этажных (G + 3) домов.

Применение плинтусной балки

Ниже приведены области применения плинтусной балки,

.
  1. В соответствии со стандартами стало обязательным в сейсмоопасных районах для строительства плинтусной балки.
  2. Применяется к конструкция цокольная балка Надземный уровень l.
  3. Цокольная балка несет нагрузку от возводимой над ней стены.
  4. Вода с поверхности предотвращает попадание в почву с помощью плинтусной балки.
  5. Наилучшее применение цокольной балки состоит в том, чтобы выдерживать внешние воздействия , такие как вода, корни деревьев, термиты, которые могут повлиять на срок службы цоколя.

Марка бетона соответствующая для плинтуса Бетонирование цокольной балки
  • Минимум 20 МПа Прочность требуется для цоколя, чтобы выдерживать внешние воздействия.
  • Ручное замешивание бетона необходимо 20% дополнительного цемента для добавления в смесь для компенсации потерь.
  • Надлежащая установка обязательна в случае Опалубка перед заливкой бетона.
  •  Прочность цоколя в значительной степени зависит от адекватности опалубки , закрепленной при бетонном заполнении .
  •  Уплотнение бетона также является одним из факторов, ответственных за получение достаточной прочности .

Подробнее: 25 различных типов балок в строительстве и их использование


Опалубка и стальные стержни, используемые в цоколе Опалубка и сталь цокольной балки
  • Два стальных стержня арматуры с минимальным диаметром 12 мм должны быть установлены в нижней части балки.
  • Тем не менее, в верхней части , стальные стержни диаметром 10 мм рекомендуются для цокольных балок.
  • Наряду со стальными стержнями диаметром 12 мм внизу и диаметром 10 мм внизу необходимо предусмотреть бетонное покрытие 25 мм для защиты.
  • В соответствии со стандартами рекомендуется расстояние 15 см вместе с диаметром хомута 6 мм r.
  • Опалубка устанавливается перед заливкой бетона надлежащим образом для обеспечения и получения требуемой прочности бетона.
  • Другим важным фактором , отвечающим за получение необходимой прочности, является уплотнение бетона .
  • Уплотнение бетона устраняет пустотность бетона после укладки .

Что такое защита цоколя? Защита цоколя

Защита цоколя предназначена для предотвращения проникновения воды в почву и достижения равного уровня стены цоколя и пола за счет капиллярного действия , приводящего к влаге , выступающей в качестве барьера и воды в земле возле стены цоколя блокирует прямой доступ к

Защита цоколя поддерживается за счет дополнительной формы или дополнительной толщины/пика под балкой или под фундаментом . Короче говоря, цоколь является основанием конструкции, несущей вес конструкции на почву.

Много раз плинтусу приходится сталкиваться с внешними воздействиями такими как вода , дерево корни , термиты так как это влияет на срок службы плинтуса и выходит из строя, поэтому необходимо защищать плинтус от таких воздействий виды деятельности.

Подробнее: Что такое перемычка? Предложение, размер и тип


Назначение защиты цоколя
  • Защита цоколя необходима для предотвращения утечки воды в землю.
  • ·Защита цоколя предотвращает попадание воды в почву непосредственно возле стены цоколя, обычно это делается путем укладки плоской сборной плиты шириной 600 мм .
  • Назначение рамной конструкции состоит в том, чтобы соединить цокольную балку со всеми колоннами, уменьшая эффективный размер и наклон колонн.
  • Сварные балки , обычно используемые в фундаментах , немного глубже , действуют как арматура или швартовный элемент .
  • Еще одной причиной использования цокольного бруса является избежание различных осадок в здании из-за того, что весь вес стены находится ниже плинтуса .
  • Бахромчатые балки обычно используются, когда фундамент немного глубже и, таким образом, служит усилением или элементом швартовки .

Часто задаваемые вопросы

Что такое плинтусная балка?

Железобетонная балка, построенная на уровне цоколя и используемая для соединения всех колонн и, следовательно, уменьшающая фактическую длину рамной конструкции, называется балкой цоколя.
Цокольные балки устанавливаются между стеной и устанавливаются, когда фундамент подвергается осадке, чтобы предотвратить расширение или распространение трещин в стене от фундамента.

Какой размер плинтусной балки?

225 мм X 225 мм
Ширина балки обычно составляет 9 ″ или 225 мм , так как ширина стены в Индии составляет 9 ″.
Минимальный размер цокольной балки из железобетона не должен быть меньше 9 x 9 дюймов (225 мм x 225 мм), согласно общему правилу .


Вам также может понравиться:


Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4

Технические термины, используемые в кладочных работах

Общие термины, используемые в каменных работах, перечислены ниже

Это целый кирпич или камень, уложенный по длине перпендикулярно лицевой стороне стены.

2. Носилки:

Полный кирпич или камень, уложенный по всей длине параллельно лицевой стороне стены.

3. Бонд:

Этот термин применяется к перекрытию кирпичей или камней в стене чередующимися рядами, чтобы связать всю стену вместе.

4. Курс:

Горизонтальный слой кирпичей или камней называется курсом.

Это ряд кирпичной кладки, полностью состоящий из перемычек.

6. Курс носилок:

Это ряд кирпичной кладки, при котором все кирпичи укладываются как подложки.

7. Кровать:

Этот термин используется для обозначения нижней поверхности кирпичей или камней в каждом ряду. Его также можно назвать поверхностью кирпичей, на которые он опирается.

8. Лицо:

Поверхность стены, подверженная воздействию погодных условий, называется лицевой.

9. Облицовка:

Материал, используемый на лицевой стороне стены, известен как облицовка.

10. Спинка:

Внутренняя поверхность стены, не подверженная атмосферным воздействиям, называется тыльной стороной.

11. Подложка:

Материал, используемый для формирования задней части стены, называется подложкой.

12. Сердцевина:

Часть стены между облицовкой и подкладкой называется сердцевиной.

13. Соединение:

Соединение двух или более кирпичей или камней называется стыком.

14. Наклон спинки:

Процесс ступенчатой ​​остановки незавершенного конца стены.

15. Летучая мышь:

Часть кирпича, разрезанная по ширине или часть кирпича, разрезанная на некоторую часть длины.

16. Доводчик:

Часть кирпича, отрезанная таким образом, что одна его длинная сторона остается неразрезанной.

17. Король ближе:

Кирпич, обрезанный таким образом, что ширина одного из его концов составляет половину ширины целого кирпича.

18. Королева ближе:

Это термин, применяемый к кирпичу, ширина которого составляет половину ширины полного кирпича. Доводчик изготавливается путем продольного разрезания кирпича на две части.

19. Доводчик со скошенной кромкой:

Аналогичен доводчику с той лишь разницей, что кирпич по всей длине скошен для сохранения половинной ширины на одном конце и полной ширины на другом.

20. Скошенный доводчик:

Это кирпич, один конец которого скошен по всей ширине.

21. Перпендикуляр:

Это вертикальный шов на лицевой стороне стены непосредственно над вертикальными швами в чередующемся направлении.

22. Лягушка:

Это углубление на верхней грани кирпича. Лягушка обеспечивает углубление для раствора, который при схватывании образует шпонку и предотвращает смещение кирпича сверху.

23. Цоколь:

Горизонтальный выступ или заподлицо из камня или кирпича, уложенный в основании стены над уровнем земли, известен как цоколь.

24. Порог:

Горизонтальный элемент из кирпича, камня, бетона или дерева, предназначенный для поддержки вертикальных элементов окна.

25. Косяки:

Вертикальные стороны готового дверного, оконного или каминного проема и т. д. называются косяками.

26. Вскрывает:

Фуги представляют собой открытые вертикальные поверхности, остающиеся по бокам проема после того, как дверная или оконная рама была установлена ​​на место.

27. Перемычка:

Горизонтальный элемент из камня, кирпича, стали или железобетона, используемый для поддержки кладки или нагрузки над проемом.

28. Арка:

Механическое расположение клиновидных блоков из камня или кирпича, расположенных в виде кривой, поддерживающей кладку или нагрузку над отверстием.

29. Карниз:

Горизонтальный литой выступ, установленный в верхней части здания или на стыке стены и потолка.

30. Парапет:

Этот термин применяется к низкой стене, построенной вокруг плоской крыши и выступающей в качестве прочной защитной балюстрады для пользователей террасы.

31. Выветривание:

Выветривание — это термин, применяемый к скошенной верхней поверхности камня.

32. Фронтон:

Это часть каменной кладки треугольной формы в конце наклонной крыши.

33. Осколки:

Чипсы или небольшие кусочки камня, отколотые от большого блока, называются сколами.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.