Какой фундамент залить под баню: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Содержание

• Выбор места
• Разметочные работы
• Блоки для фундамента
• Столбчатый фундамент
• Устройство ленточного основания
• Как заливать фундамент

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

к содержанию ↑

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

к содержанию ↑

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

к содержанию ↑

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

• для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
• установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
• нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
• внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

к содержанию ↑

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

к содержанию ↑

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

к содержанию ↑

Как заливать фундамент

1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Содержание:

• Какой фундамент лучше выбрать?
• Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки
• Изготовление деревянной опалубки своими руками:
• Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?
• Фундамент для бани 4х6:
• Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

 Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

• Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
• Кирпича — 50 х 50 см.
• Бутового камня — 60 х 60 см.
• Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент: 

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный  фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею  нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом.  Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и  заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

 В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной.  Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект реконструкции, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более важно, если в доме есть только одна полноценная ванная комната или если вы добавляете ванную комнату в место, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной ванной комнате. Но фундамент из бетонной плиты добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты.

Чтобы пристроить санузел к дому на бетонной плите, вам нужно будет найти существующие водопроводные и канализационные линии. Затем спроектируйте планировку ванной комнаты, которая будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с небольшими изменениями). Набросайте новый дизайн, если это возможно, откорректируйте его, а затем завершите план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для установки подводящих и сливных линий водопровода, затем снова забетонируйте новую трубу и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы сделать пол идеально ровным. Выровняв полы в соответствии с вашими пожеланиями, вы можете выполнить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и при любой другой новой пристройке ванной комнаты. Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый из шагов более подробно.

Расположение существующих водопроводных и дренажных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, это где расположены канализационные трубы. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны быть каким-то образом связаны с существующей системой. То же самое относится и к линиям горячего и холодного водоснабжения. В качестве водопровода для новой ванной придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

Планируя новую ванную комнату или ремонт ванной комнаты на бетонной плите, очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем начать резать.

В противном случае вам, возможно, придется проходить процесс резки бетона более одного раза. И в зависимости от размера вашей ванной комнаты, вам, возможно, придется заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение вашего туалета, раковины и душа/ванны является наиболее важным местом. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще построить новые стены, прежде чем резать бетон, как дополнительную гарантию того, что все находится в правильном месте. Вырезать области, которые проходят под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если она всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и концептуализировать вашу новую ванную комнату — нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших светильников, а затем отметить все на полу мелом.

Это может стать неожиданностью, но набросок мелом на полу максимально приближен к реальному моделированию размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы, основываясь на том, как это ощущается в реальной жизни, вместо того, чтобы просто соблюдать строительные нормы и правила.

Как резать бетон: резка бетонной плиты пилой

Когда придет время установить черновую сантехнику, вам придется удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант – разрезать бетон ручной пилой по бетону. Бетонные пилы бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону: 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного диска достаточно велик, чтобы правильно надрезать бетонную плиту, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось прохладным и сводилось к минимуму образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль. Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать с колен, чтобы работать с ручной бетонорезной машиной.

Если у вас есть проект, требующий большого объема резки, возможно, имеет смысл арендовать шагающую пилу по бетону. Прогулка за пилой по бетону легче для тела, потому что она позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой минимизирует усталость спины, коленей, плеч и стоп. Кроме того, ручная пила позиционирует лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где диск фактически режет бетон. Кроме того, пилы по бетону с ручным управлением производят гораздо меньше пыли при резке.

Подача воды для бетонопилы

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подключить водяной шланг, чтобы лезвие охлаждалось во время резки. Имея это в виду, вы также должны учитывать и планировать, куда будет стекать сточная вода при резке.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона можно использовать ручную циркулярную пилу с диском по бетону. Это может хорошо сработать, если вы режете снаружи, где пыль не вызывает беспокойства. Есть большая вероятность, что вы все же захотите найти способ подачи воды на пилу, чтобы свести к минимуму пыль и продлить срок службы лезвия, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для водопровода

После того, как вы закончили забивать весь бетон, лежащий на пути, где будет установлена ​​сантехника, пришло время убрать бетон. Существует два основных метода удаления зазубренного бетонного пола: отбойный молоток и/или кувалда.

Если бетон не очень твердый и ваши линии надрезов прорезают плиту, то кувалда без особых проблем справится с этой задачей. Если бетон очень старый и твердый, армированный или толще обычного, вам может понадобиться отбойный молоток.

Отбойный молоток устраняет необходимость размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбивать бетон на секции или куски подходящего размера. Эти части должны быть удалены вручную и выброшены.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы установили водопроводные и водопроводные линии в плиту, пришло время залить бетон. Для этого применения обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем доставлять бетон грузовиком.

Сделайте все возможное, чтобы выровнять пол, когда будете укладывать новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, можно заметить некоторую усадку. Это хорошо. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите сделать пол максимально ровным, независимо от того, какой тип готового пола вы укладываете поверх бетона. Самовыравнивающийся бетон – простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете его мастерком, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете смешать и добавить больше по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет выполнить этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько пол отклонился от уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на место заливки самовыравнивающегося бетона.

Добавление ванной комнаты в подвале

При обустройстве санузла в цокольном этаже основная проблема заключается в том, как вывести сточные воды в существующую водопроводную систему. Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволит воде вытекать из дома естественным путем, то вам повезло.

Однако, если канализационная линия вашего септика на самом деле выше стоков в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда им нужно.

Установка дренажного насоса

Дренажный насос является наиболее распространенным решением, когда водопроводные стоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, и все водопроводные дренажные линии в плите сливаются в сторону насосной ямы.

Как только вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и перекачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Вне зависимости от того, резали вы бетон или нет, следует оценить текущую мощность водоснабжения и определить, сможет ли существующий водонагреватель надлежащим образом обслуживать дополнительный санузел.

Сантехническая система мацерации

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены, стоит ли врезаться в бетонную плиту фундамента, есть еще один вариант. Туалетные системы измельчают твердые отходы и перекачивают их в основную канализационную систему здания.

Есть также компании, которые производят поддоны и желоба для душа, что также избавляет от необходимости резать бетонную плиту для желоба для душа. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты туалетов и поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрика

При планировании новой ванной комнаты вы также должны определить, как вы будете прокладывать электропроводку в новом помещении. Вы можете вывести его в пространство над головой, а можете закопать в плиту в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, когда вы работаете в существующем пространстве, добавление линии подачи из соседнего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее не отапливаемое помещение, такое как подвал или перестроенный гараж, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое помещение.

Это особенно актуально, если вы добавляете большую ванную комнату.

Планирование ванной комнаты

Главным выводом из этого поста должна быть важность планирования. В ванной комнате с деревянным полом у вас гораздо больше гибкости при внесении изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводным и дренажным линиям до, во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонной плиты после заливки бетона вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и создания беспорядка. Имейте твердый непоколебимый план и обязательно определите, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска для бетона

И последний совет: при аренде пил по бетону в местном пункте проката инструментов имейте в виду, что существует большая вероятность того, что алмазный диск, входящий в комплект пилы, затупится.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив собственный алмазный диск, установив и используя его на арендованной пиле. Подтвердите размер лезвия, которое вам нужно, прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять полотно и снова установить арендованное полотно, прежде чем вернуть пилу в пункт проката инструментов.

Самый простой коврик для гидромассажной ванны

Выбор подходящего коврика для гидромассажной ванны — важная часть подготовки к отдыху на заднем дворе. Если вы инвестируете в красивый новый спа-центр на открытом воздухе, вы хотите убедиться, что он будет хорошо поддерживаться на протяжении всех лет его использования.

Мы рекомендуем основание из гравия как лучшее универсальное основание для гидромассажной ванны , особенно если ваша гидромассажная ванна будет установлена ​​в зоне, где еще нет бетона или брусчатки. (Технически ваша гидромассажная ванна должна быть установлена ​​на щебеночном «гравии», а не на настоящем речном гравии, который не утрамбуется должным образом. )

Содержание

Можно ли поставить джакузи на гравийное основание?

Да! Гравий является отличным основанием для гидромассажной ванны (также является отличным материалом для основания надземного бассейна). Как правило, гравийные подушки для джакузи работают лучше всего при использовании комбинации более крупного щебня в качестве опорного основания и мелкого ландшафтного гравия или мелкого гравия в качестве поверхностного слоя.
Фото: Pinterest

Можно ли поставить надувную купель на гравий? (Lay-Z-Spa™, SaluSpa™, Intex™ и т. д.)

Да, в сочетании с ковриком для гидромассажной ванны, ковриком для спа или плоской брусчаткой. Надувные гидромассажные ванны следует размещать на гравийном основании только при наличии дополнительного слоя защиты, например, изолирующего мата. Гравий обеспечивает хорошую поддержку и выравнивание джакузи, а подушка для спа обеспечивает дополнительную изоляцию и защищает материал поверхности джакузи от повреждений.

Какой размер джакузи может поддерживать гравийное основание?

Правильно сконструированная гравийная подушка для гидромассажной ванны может поддерживать гидромассажную ванну любого размера. ( Под «правильно сконструированным» мы подразумеваем подушку для джакузи, состоящую из щебня толщиной не менее 4 дюймов и поддерживающую кромку, удерживающую камень на месте.)

Гравийные подушки — один из самых популярных вариантов фундамента для навеса. В этом качестве гравийные подушки регулярно поддерживают большие здания (включая сборные гаражи) весом от 5 000 до 10 000 фунтов. или больше! Для сравнения, большинство джакузи весят от 2000 до 6000 фунтов. когда полный.
Фото: Pinterest

Каковы преимущества гравийного основания для гидромассажной ванны?

Подушечки для гидромассажных ванн из гравия обладают рядом преимуществ, но сочетание всех их преимуществ действительно делает их лучшими универсальными основаниями для гидромассажных ванн.

Опора

Гравийное основание с толщиной не менее 4 дюймов из щебня может выдержать почти такой же вес, как и бетонная подушка такой же толщины. (Кроме того, под бетонную подушку в любом случае потребуется слой щебня.) Размещение стабилизирующей ткани под гравием (подробнее об этом ниже) еще больше повышает устойчивость гравийной подушки для джакузи. Как упоминалось выше, гравийный фундамент является популярным основанием для сарая, и он более чем способен обеспечить достаточную поддержку для джакузи.

Дренаж

Основание из гравия позволяет воде легко стекать из джакузи. Будь то вода, выплеснутая из джакузи, или дождевая вода, скопившаяся, когда ванна не используется, все это будет просачиваться через гравийную подушку. Хорошо дренированное дно также может снизить риск поскользнуться и упасть при входе в джакузи или выходе из нее.
Фото: Core Landscape Products

Выравнивание

Основание из гравия — один из самых простых способов выровнять гидромассажную ванну. В то время как брусчатка и синтетические подушки для джакузи требуют предварительно выровненного участка, можно построить основание из гравия, чтобы компенсировать уклон на месте вашей джакузи. Гравийные подушки могут выравнивать различные сорта и регулироваться таким образом, чтобы край джакузи соответствовал существующим элементам, таким как террасы или патио. (Это также делает гравийные подушки отличным вариантом для других целей, таких как гравийные ямы для костра / патио на наклонных задних дворах или даже добавление гравийной площадки под колода.)

Стоимость

Основание из гравия является одним из самых доступных ковриков для джакузи, особенно если участок расположен на склоне. Как правило, гравийная подушка для джакузи будет стоить примерно ½ или 1/3 стоимости бетонной подушки того же размера.
Фото: Pinterest

Гравий по сравнению с другими ковриками для джакузи

Существует несколько других популярных ковриков для джакузи, каждый из которых имеет свой собственный набор сильных сторон. Вот как гравийные коврики для гидромассажных ванн сравниваются с каждым из них.

Грязь или гравий для основания джакузи

“ Можно ли ставить джакузи на грязь? » — удивительно распространенный вопрос. Короче говоря, « Нет ». Гидромассажная ванна не должна ставиться прямо на голую землю или траву.

Если гидромассажная ванна установлена ​​непосредственно на почву, велика вероятность того, что земля под ней со временем осядет. Кроме того, влага, удерживаемая почвой, снижает срок службы вашей гидромассажной ванны.

Напротив, гравийная подушка утрамбовывается во время установки, чтобы зафиксировать камни на месте. Запертые камни выдержат вес джакузи, в то же время позволяя лишней влаге стекать.

Синтетическая подушка для джакузи вместо гравия для основания джакузи

Быстрый онлайн-поиск по запросу «подушка для джакузи» выдает множество резиновых и пластиковых основ для джакузи. Эти продукты бывают разных конфигураций, но чаще всего состоят из переплетенных пластиковых квадратов.

Синтетические коврики для джакузи можно легко перемещать, что делает их отличным выбором, если вы не можете вносить постоянные изменения в недвижимость (например, в арендованном помещении). В некоторых случаях они также обеспечивают некоторую изоляцию дна вашей гидромассажной ванны, что означает, что она может работать более эффективно.

Недостатком синтетических ковриков для джакузи является то, что их можно устанавливать только на идеально ровном месте. Если предпочитаемое вами место для гидромассажной ванны имеет уклон, вам нужно каким-то образом выровнять участок перед добавлением синтетической прокладки.

Гравий, с другой стороны, позволяет вам выровнять площадку , пока устанавливает основание вашей гидромассажной ванны. Гравийная подушка также является полупостоянной по сравнению с другими вариантами, такими как бетон.
Фото: Tubtopia

Брусчатка или гравий для основания джакузи

Если у вас уже есть патио с брусчаткой, вы можете разместить там свою джакузи. Если вы готовите новую площадку для своей гидромассажной ванны, брусчатка — хороший вариант , если площадка уже выровнена.

Брусчатка также является одним из самых эстетически привлекательных оснований для гидромассажных ванн. Разнообразие стилей брусчатки, доступных сегодня, означает, что вы можете найти дизайн, который подойдет практически к любой эстетике заднего двора.

В отличие от гравийной подушки, для укладки брусчатки требуется идеально ровная площадка. Асфальтоукладчики — не лучший вариант, если у вашего джакузи есть уклон. Для брусчатки также требуется определенный тип субстрата, обычно это смесь гравия или песка.
Фото: Хайкрафт

Бетон или гравий для основания джакузи

Бетон — один из самых популярных вариантов покрытия для джакузи. Он очень прочный, может выдерживать большой вес и может использоваться для компенсации уклона. Конечно, если у вас уже есть бетонный внутренний дворик, имеет смысл поставить там джакузи.

Основным недостатком заливки нового бетонного основания джакузи являются затраты труда и средств. Независимо от того, заливаете ли вы бетон самостоятельно или нанимаете профессионального установщика бетонной подушки, это все равно будет примерно на 80-200% дороже, чем гравийная подушка того же размера.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что ваша бетонная площадка надлежащим образом укреплена, чтобы она не треснула во время использования джакузи. В некоторых местах бетонная площадка для джакузи требует разрешения, поскольку это считается «постоянным» изменением собственности.

Наконец, если бетонная подушка выходит за край джакузи, может возникнуть проблема с дренажем. Вам нужно убедиться, что вода не скапливается, что увеличивает риск поскользнуться и потенциально влияет на долговечность вашей гидромассажной ванны.
В общем, мы обнаружили, что гравийная подушка служит практически всем тем же целям, что и бетонная подушка для джакузи. И это делает гораздо меньшую вмятину в кошельке!

Палуба или гравий для основания джакузи

Комбинация джакузи с палубой всегда, когда это возможно, является одним из самых популярных сценариев. Однако в большинстве случаев сама палуба фактически не поддерживает джакузи. Обычно джакузи строят на каком-то другом основании и выравнивают так, чтобы оно касалось края террасы.

Можно построить террасу для поддержки джакузи (например, на террасе второго этажа), но это очень дорогой вариант. Встраивание джакузи в палубу требует специального проектирования конструкции палубы и, скорее всего, потребует дополнительных разрешений, проверок и нормативной волокиты.

Бетонное или гравийное основание хорошо подходит для выравнивания джакузи, чтобы оно идеально совпадало с краем террасы.
Фото: Мастер Спас

Планирование площадки для купели с гравием

Прежде чем приступить к установке гравийной подушки для гидромассажной ванны, рекомендуется заранее спланировать свою стратегию. Хотя этот процесс очень похож на установку фундамента сарая, здесь мы рассмотрим несколько вопросов, касающихся джакузи.

Какой гравий лучше всего подходит для основания джакузи?

Чистый щебень размером ¾ дюйма — лучший тип гравия для основания джакузи. Камень ¾ дюйма достаточно велик, чтобы плотно сцепляться при уплотнении, обеспечивая прочную опору под вашей гидромассажной ванной. Поскольку это «чистый» камень, он также действует как дренажное ложе, чтобы удерживать лишнюю влагу на дне вашей гидромассажной ванны.

Является ли мелкий гравий хорошей основой для джакузи?

Мелкий гравий сам по себе , а не является достаточным основанием для джакузи. Из-за своего размера и формы мелкий гравий склонен к смещению и не может служить долговременной опорой для джакузи. Фактически, некоторые люди, которые использовали мелкий гравий, обнаружили, что он даже сдвинулся с места во время установки джакузи.

С учетом сказанного, мелкий гравий может обеспечить очень красивую эстетическую отделку поверх более крупного слоя структурного гравия. Если вам нравится внешний вид мелкого гравия, вы можете добавить его на 2-3 дюйма поверх основного каменного основания, которое поддерживает гидромассажную ванну. Подумайте о том, чтобы добавить мелкий гравий после установки джакузи.
Фото: Reddit

В качестве альтернативы, укладка тротуарной плитки вокруг джакузи может обеспечить красивую отделку, если вам не нравится внешний вид простого щебня. Вы даже можете комбинировать брусчатку с мелким гравием , чтобы создать дорожку вокруг вашей гидромассажной ванны.
Фото: Магазин джакузи

Сколько гравия мне нужно для основания джакузи?

Вам понадобится 1 тонна щебня для гравийного основания джакузи 8×8 на ровной поверхности. Сюда не входит добавление сверху слоя ландшафтного гравия или мелкого гравия.

Вы можете использовать следующие формулы, чтобы определить, сколько гравия вам нужно, как в кубических ярдах, так и в тоннах. Формулы основаны на измерениях в футах.

(длина х ширина х глубина)/27 = необходимые кубические ярды гравия

кубических ярдов x 1,4 = тонны необходимого гравия

Используя приведенный выше пример, подушку 8×8 с гравием глубиной 4 дюйма (0,33 фута), формулы будут выглядеть следующим образом:

(8 футов x 8 футов x 0,33 фута)/27 = 0,78 кубических ярда необходимого гравия

0,78 кубических ярда x 1,4 = 1,092 тонны необходимого гравия низкая сторона. Сложите эти числа и разделите на 2, чтобы найти среднюю глубину гравия для всей подушки. (Например, если для высокой стороны требуется 4 дюйма, а для нижней стороны требуется 12 дюймов, (4+12)/2 = 8 дюймов гравия в среднем на подушке.

Какой глубины должно быть гравийное основание для гидромассажной ванны?

Вам потребуется не менее 4 дюймов щебня (гравия), чтобы надлежащим образом поддерживать гидромассажную ванну. С 4-дюймовым камнем будет достаточно гравия, чтобы сцепиться вместе, чтобы сформировать прочное основание под спа. Если ваш участок находится на склоне, вы, безусловно, можете добавить более 4 дюймов камня, чтобы выровнять его (подробнее об этом ниже).

Как построить гравийное основание для джакузи

В общем, строительство гравийного основания для джакузи очень похоже на строительство гравийного основания сарая. Мы предлагаем следовать нашему пошаговому руководству по созданию гравийной подушки. Основные пункты следующие:

1.

Определите уклон участка

Если выбранное место для вашей гидромассажной ванны находится даже на небольшом уклоне, вам необходимо построить основание из гравия, чтобы компенсировать его. Чрезвычайно важно, чтобы ваша гидромассажная ванна стояла ровно!

У вас может возникнуть вопрос: «Как выровнять землю для джакузи?»

По сути, вы будете проводить измерения в самой высокой и самой низкой точках участка, чтобы найти разницу. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня; вы можете найти более подробное объяснение здесь.

Существует два способа выровнять гравийное основание для вашей гидромассажной ванны:

1. Нарастить нижнюю часть — это самый простой вариант.
2. Раскопайте верхний конец — это более трудоемко

Если вам нужно, чтобы край джакузи располагался на определенной высоте (например, чтобы соответствовать существующему элементу, например, террасе или патио), вам следует заранее спланировать это. При необходимости вы даже можете использовать комбинацию выкапывания верхних частот и наращивания нижних частот.

2. Снимите верхний слой почвы

Вы должны удалить верхний слой почвы толщиной 2-4 дюйма, чтобы предотвратить его оседание после того, как джакузи будет установлена ​​на место. Вам решать, насколько высоко над землей должна простираться готовая гравийная подушка.

Чтобы предотвратить смещение в будущем, неплохо утрамбовать грязь внутри площадки после удаления верхнего слоя почвы.

3. Оборудуйте периметр из пиломатериалов

Для обрамления гравийной подушки для вашей гидромассажной ванны мы рекомендуем использовать обработанные под давлением пиломатериалы 4×6, рассчитанные на «контакт с землей». Этот периметр пиломатериалов — это то, что вы будете использовать для выравнивания гравия позже, поэтому важно, чтобы он был идеально выровнен при его установке.

Мы рекомендуем просверлить отверстия по периметру и вбить арматурные стержни диаметром ½ дюйма в древесину и в землю для долговременной устойчивости. Нам также нравится крепить углы 4-дюймовыми внешними винтами.

Подробное описание того, как построить гравийную подушку по периметру, можно найти здесь.

4. Добавьте стабилизирующую ткань

Хотя это необязательный шаг, добавление прочной стабилизирующей ткани перед добавлением гравия обеспечит дополнительную поддержку. Это также предотвратит рост сорняков вокруг вашей гидромассажной ванны.
Мы используем стабилизирующую ткань класса 3. Подробнее о типе ткани здесь и об установке здесь.

5. Добавьте гравий

У вас должно быть не менее 4 дюймов гравия на всех частях подушки для гидромассажной ванны. Как упоминалось выше, мы рекомендуем чистый дробленый известняк размером ¾ дюйма. Выровнять его должно быть легко, если вы правильно выровняли периметр пиломатериала на предыдущем шаге.

После того, как гравий разложен и выровнен, обязательно утрамбуйте его, чтобы зафиксировать на месте. Можно использовать виброплиту или утрамбовать вручную. Вы можете увидеть предложения по выравниванию и трамбовке гравия здесь.