Как заливают монолит: Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Монолитная плита перекрытия — что она собой представляет, можно ли создать ее своими руками

При строительстве дома для перекрытий можно выбрать самые различные способы их устройства и материалы. Один из самых популярных видов этих конструкций – монолитная плита перекрытия.

У нее есть только один существенный недостаток – при заказе в строительных компаниях, сооружение подобной конструкции обходится дороже, чем традиционно используемый вариант с жб плитами.

Преимущества

У этого способа возвести перекрытие, есть множество самых разных преимуществ перед остальными, но, обратив внимание даже только на самые основные, можно серьезно задуматься над устройством именно таких перекрытий.

• Для таких конструкций характерно равномерное распределение нагрузки на все стены
• Полученная поверхность, будет совершенно ровной, без стыков и швов
• Планировку дома можно сделать сколь угодно сложной – заливку бетона произвести гораздо проще, чем подыскивать варианты со стандартными плитами
• Нет нужды нанимать много работников – все операции выполняются минимальным количеством людей. Можно все сделать своими силами
• Не потребуется тяжелая техника для проведения работ

Стоимость значительно сократится, если работы выполнять своими силами.

Вариант самостоятельного изготовления

Если услуги строительных компаний слишком дороги, это все равно не повод отказаться от настолько интересного способа устройства перекрытий. Можно уменьшить стоимость монолитного перекрытия, выполнив практически все работы самостоятельно.

Единственное, что лучше доверить профессионалам в этом деле – расчет монолитной плиты перекрытия. Не все смогут сразу понять методику расчетов и выполнить их самостоятельно.

Ошибки же при расчетах, могут обойтись слишком дорого – вся постройка может получиться ненадежной и опасной. Лучше, если расчет монолитного перекрытия, включающей не только вычисление предельной нагрузки, но и рекомендации по выбору материалов, будет производится человеком, знакомым с технологией подобного строительства и имеющим такой опыт.

После получения всех расчетов и подбора необходимых материалов, можно приступать к возведению конструкций.

Все работы ведутся в несколько этапов, каждый из которых займет определенное время, поэтому сроки строительства нужно заранее рассчитать.

Первым, что потребуется, будут инструменты приспособления. Их нужно много, но нет нужды их именно покупать, большинство приспособлений можно взять в аренду, что гораздо выгоднее.

• Опалубка для самой плиты
• Опоры, которые будут нужны для поддержания конструкции во время застывания бетона
• Сам бетон. Количество и марку необходимого бетона, можно узнать из расчетов
• Арматура для армирования всей плиты
• Проставки под арматуру
• Устройство для сгибания арматуры
• Лопаты и рейка для разравнивания раствора

Больше никаких специальных приспособлений или инструментов не потребуется. Для дальнейшей работы, нужно знать последовательность всех операций:

• Первым этапом станет монтаж опалубки
• Следующая операция – армирование будущего перекрытия
• Далее идет заливка бетонного раствора
• Последним этапом станет уплотнение залитого раствора

Опалубку можно смонтировать в двух вариантах – из дерева собрать нужную конфигурацию прямо на месте или применить готовую, из пластика и железа, взятую в аренду.

В первом случае, обязательно стоит обратить внимание на толщину материала, из которого опалубка будет собираться. Это должны быть либо фанерные листы, толщиной не менее 2 сантиметров, либо доски, с толщиной не меньше 2,5 сантиметров.

Щелей между досками быть не должно. Если они есть – стоит использовать специальную пленку для гидроизоляции. Если использовать фанеру, то необходим влагостойкий ее тип.

Сборка опалубки – один из самых значительных этапов из всех, поэтому стоит уделить ему отдельное внимание. Порядок сборки будет такой:

• Первыми устанавливаются опоры. Между ними должно быть не более 1 метра, а от ближайшей стены до стойки не должно быть меньше 20 сантиметров.
• Дальше укладывается первая часть будущей плиты – продольные брусья или ригели
• На установленные ригели производится укладка горизонтальной части опалубки. Все должно быть очень точно подогнано к размерам помещения – между частями опалубки и стенами не должно образоваться никаких щелей.
• Дальше происходит установка вертикальных частей опалубки.
• После начинается укладка арматурной части. Все арматурные пруты, соединяясь, должны образовать сетку, с размером ячейки примерно в 20 сантиметров. Между рядами сетки устанавливаются пластиковые проставки. Для связывания прутков используется вязальная проволока.

Здесь начинается очень ответственный этап. Необходимо уложить сетки из арматуры таким образом, чтобы нижний слой оказался на расстоянии около 20 миллиметров от нижнего края плиты. Для того, чтобы зафиксировать сетку на этом расстоянии, применяются пластиковые проставки. Их размещают с шагом около 1 метра друг от друга.

Второй слой сетки, должен находиться в пределах 20 – 25 миллиметров от верхнего края плиты. Для его фиксации на нужном расстоянии от первого слоя, применяют согнутый из арматурного прута соединитель слоев. Выглядит он как на представленном фото. Его необходимо согнуть таким образом, чтобы верхняя часть удерживала сетку на нужном уровне.

Дальше остается только залить бетонный раствор. Его лучше всего заказать на предприятии. Замесить можно и самому, но тогда плита может получиться неоднородной, из-за необходимости делать перерывы в заливке, при замешивании новой порции раствора.

Перед заливкой, нужно обязательно устроить короба под необходимые технологические отверстия в будущем перекрытии.

После того, как бетон будет залит ровным слоем, необходимо пройтись по всей полученной плоскости специальным вибратором для бетона. Это высвободит образовавшиеся воздушные пузыри и равномерно распределит раствор по поверхности.

В течении первой недели после заливки, поверхность получившегося перекрытия нужно регулярно увлажнять, не заливая плоскость при этом водой. Примерно через 30 дней, перекрытие будет полностью готово к использованию.

Заключение

Как можно понять из представленного материала, монолитная плита перекрытия может быть сооружена и своими руками. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Нужно только немного умения в обращении с простым инструментом, желания выполнить все качественно и самого простого набора приспособлений и инструментов.

Учитывая, что при сооружении ее своими силами экономится очень значительная часть средств, такое сооружение уже не будет одним самых дорогих и вполне может быть альтернативой обычным готовым плитам.

можно ли частями простая инструкция, фото

При какой температуре можно работать с бетоном? Из чего лучше сделать опалубку? Можно ли переставлять ее, заливая монолит небольшими участками? В каких случаях достаточно штыкования, а когда необходима виброукладка? Давайте попробуем ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Заливка ленточного фундамента.

Приготовление смеси

Начнем с подготовки бетона. В общем-то, требования к бетонным смесям различного назначения изложены во многих нормативных документах; в нашем случае источником информации послужит СНиП 3. 03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Итак, какие требования выдвигает СНиП?

• Заполнители должны применяться фракционированными и мытыми. Смесь из щебня и песка для бетона в первозданном виде при замешивании не применяется.

Разъяснение: марки бетонов подразумевают вполне определенное процентное соотношение песка и крупнофракционного заполнителя.

Дозирование заполнения разных типов, поставляемых в виде смеси, невозможно.

• Компоненты дозируются по массе. Допускается, впрочем, дозирование по объему добавок (пластификаторов и т.д.), вводимых в виде водных растворов.
• Точное соотношение компонентов подбирается для каждой партии цемента и заполнителя на основе результатов контроля (гранулометрии, испытаний на прочность, контроля качества цемента).
• Для заполнителя с размером наибольшего зерна до 40 мм достаточно двух фракций (щебень и песок).
  При большем размере более крупной фракции в бетон требуется ввести еще одну, меньшего размера (песок, щебень фракции 20 мм, щебень фракции 40 мм).
• Для плит размер заполнителя не должен превышать половины ее толщины. Для произвольной железобетонной конструкции — 2/3 наименьшего расстояния между элементами армирования.

Несложная конструкция для фракционирования пескогравия.

Каков состав различных марок бетона? Где они применяются?

Укладка: общие рекомендации

Как правильно заливать бетон? СНиП 3. 03.01-87 содержит рекомендации и в этой области.

Бетонные смеси укладываются в опалубку горизонтальными слоями одинаковой толщины; направление укладки должно быть одинаковым во всех слоях. При этом следующий слой укладывается до схватывания предыдущего.

Можно ли заливать бетон частями, с длительными перерывами?

Да, но с определенными оговорками:

1. Прочность уложенного ранее массива должна достигнуть значения как минимум в 1,5 МПа.
2. Расположение рабочих швов (стыков между ранее уложенным и свежим бетоном) строго регламентируется. В частности, они могут быть параллельны меньшему из срезов плиты перекрытия, располагаться на уровне верха фундамента или низа балки при бетонировании колонн.

Устройство рабочего шва в монолитной панели перекрытия.

Важно: перед возобновлением работ наклонная или горизонтальная поверхность рабочего шва должна быть очищена от мусора, пыли, промыта водой и высушена.
То же требование актуально для скальных оснований под монолит.

Верхний уровень уложенной смеси должен быть на 5-7 см ниже краев опалубки.

При виброуплотнении вибратор не должен опираться об арматуру, закладные детали или элементы опалубки. Глубинный вибратор погружается на 5-10 см в ранее уложенный слой; переставлять его следует с шагом не более полутора радиусов действия устройства.

После схватывания следует предотвратить резкие колебания влажности бетона: залитая конструкция защищается от осадков и прямых солнечных лучей.

Полезные советы

Итак, заливаем бетон. Общие принципы понятны; однако на разных стадиях выполнения работ мы неизбежно столкнемся с рядом мелких технических проблем.

Температура

Оптимальной температурой для набора прочности бетонным монолитом считаются +15 — +25 С. Можно ли заливать бетон при 5 или 45 градусах?

А что с отрицательными температурами?

• При температурах чуть выше нуля несколько снижается скорость твердения; однако итоговая прочность монолита не страдает. Мало того: при условии минимальной теплоизоляции опалубки и поверхности монолита (например, если накрыть их утепленным брезентом) работы можно производить и при -5С. Саморазогрев цемента при гидратации не даст воде кристаллизоваться.
• При высоких температурах набор прочности ускорится; цена ускоренного созревания монолита — его неравномерное высыхание и появление трещин. Проблема решаема: поверхность твердеющего бетона пару раз в день поливается водой или накрывается влажной мешковиной.

Увлажнение не даст поверхности монолита покрыться трещинами.

• При температурах значительно ниже нуля используются бетоны с противоморозными добавками, снижающими температуру кристаллизации воды. Как вариант — опалубка подогревается греющим кабелем или тепловыми пушками.

Опалубка

Чаще всего при самостоятельном строительстве она сооружается своими руками из подручного материала. Две типичные проблемы самодельной опалубки — деформация досок или фанеры при увлажнении и трудоемкость очистки от схватившегося раствора. Что делать?

Решить обе проблемы одним махом поможет простая инструкция: опалубка перед заливкой прокладывается полосами плотного полиэтилена, уложенными с перехлестом. Заодно пленка предотвратит утечку цементного молочка, сопровождающуюся падением итоговой прочности конструкции.

Опалубка выстлана полиэтиленом.

Уплотнение

Необходимо ли уплотнять бетон? Когда достаточно штыкования, а когда необходим вибратор?

На фото — уплотнение будущего фундамента глубинным вибратором.

Стяжка по грунту

Как заливать бетонные полы по грунтовому основанию?

Как утеплить такой пол?

1. Грунт, снятый до нужного уровня и выровненный в горизонт, засыпается 10-15 сантиметрами песка. Песок поливается большим количеством воды для максимальной усадки.
2. Слой щебня той же толщины разравнивается и трамбуется.
3. По щебню расстилается гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.
4. Выкладывается бетонная подушка — 10 см бетона марки М100.
5. По набравшему прочность бетону выкладывается утеплитель — плотный (не ниже С-35) пенопласт или экструдированный пенополистирол. Толщина — 40-150 мм в зависимости от климатической зоны.
6. Выкладывается еще один слой полиэтилена; на нем на подставках высотой 1,5-3 см раскладывается арматурная сетка.
   
7. Наконец, мы заливаем пол бетоном на 8-10 см, разравниваем стяжку по маякам и после набора ей прочности укладываем чистовое покрытие.

Пирог пола по грунту.

Заключение

Разумеется, в рамках небольшой статьи мы смогли затронуть далеко не все тонкости бетонных работ. Некоторое количество дополнительных материалов вниманию читателя предложит видео в этой статье. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Статья о монолитной+заливке из The Free Dictionary

Монолит+заливка | Статья о монолитной+заливке из The Free Dictionary

Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

Возможно, Вы имели в виду:

Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:

монолитный налить

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

• двухконтурная система
• Ingalls Building
• Suzanne Jacob

• Изоляционные бетонные формы
• Сходненская
• 9,3 х 64

• Брутализм
• Предварительно напряженный бетон
• Акшай Трития

• Монолитная архитектура
• Пещерный храм Вараха
• Акшая Тритья

• терраццо
• Краткое изложение христианских эсхатологических различий
• Центр изящных искусств Колорадо-Спрингс

Полный браузер ?

• ▲
• Монолитное ядро ​​
• Монолитное ядро ​​
• Монолитное ядро ​​
• Ядра монолитные
• Монолитный малошумящий усилитель
• Монолитные воспоминания
• Монолитные воспоминания, Inc.
• Монолитный микроволновый активный индуктор
• Монолитная микроволновая интегральная схема
• Монолитная микроволновая интегральная схема
• Монолитная микроволновая печь миллиметрового диапазона
• Монолитные микроволновые системы
• Монолитная интегральная схема миллиметрового диапазона
• Монолитная оптоэлектронная интегральная схема
• монолитная заливка
• Монолитная рельсовая платформа
• Монолитный железобетон
• Монолитный кольцевой лазерный гироскоп
• монолитная стяжка Стяжка
• монолитная стяжка Стяжка

• монолитная стяжка Стяжка
• Разработка монолитных твердооксидных топливных элементов
• Монолитный спиральный индуктор
• монолитная обработка поверхности
• Монолитная система
• Технология монолитных систем
• Монолитные технологические системы
• монолитная терраццо
• Монолитный перестраиваемый активный индуктор
• Монолитный волноводный усилитель плоской волны
• монолитный + заливной
• монолитный
• монолитно
• монолитно
• Монолитос
• Монолитос, Греция
• Монолиты
• Монолиты
• однокамерный
• однокамерный
• однокамерный

• однокамерный
• монолог
• монолог
• монолог
• монолог
• монолог
• монолог
• монолог
• монологический
• монологический
• монологический
• монологический
• монолог
• монолог
• монологизированный
• монологизированный
• монологи
• монологи
• монолог
• монолог
• ▼

Сайт: Следовать:

Делиться:

Открыть / Закрыть

Заливка бетонного пирса — Общие наблюдения и астрономия

#1 иджонб

Размещено 29 августа 2017 г. — 18:39

Хотелось бы спросить, есть ли у кого опыт монолитной заливки пирса. Я хочу залить в землю блок размером 24 x 24 x 24 дюйма с 12-дюймовой акустической трубой, выходящей из 24-дюймового блока для самого пирса. Мой вопрос таков: если я залью бетон в отверстие и заполните его на уровне плиты, затем заполните сонотрубку сверху трубки с нижней частью сонотрубки даже с верхом плиты, будет ли бетон заполнять трубку до верха, или вес бетон вытолкнуть бетон из нижней части и заставить бетон течь по всему полу?Должна ли звуковая трубка быть ниже уровня поверхности пола?Кто-нибудь когда-либо делал это или есть лучший способ сделать это?Спасибо.

• Наверх

#2 Людеры

Размещено 29 августа 2017 г. — 19:12

Вы находитесь в той части страны, где наблюдается Морозное пучение? Если это так, ваш бетонный блок + опора должны быть установлены ниже глубины промерзания. Уточните у своего окружного инженера эту глубину. В Спокане, штат Вашингтон, глубина промерзания составляет 37 дюймов 9.0005

Если вам нужна монолитная бетонная заливка, подумайте о приобретении предварительно сформированной полиэтиленовой основы для Sonotube (например, показанной на http://www.homedepot…rtialmax&NCNI-5). Выступы в верхней части основания будут надежно удерживать Sonotube и предотвратят выливание бетона на нижнюю часть.

Прежде чем продолжить, подумайте, где ваши J-образные болты будут вставлены в верхнюю часть сонотрубки, чтобы удерживать монтировку телескопа.

Грузовики для доставки бетона имеют минимальный объем для своих заказов (возможно, 3 кубических ярда или больше), и вам не понадобится столько. Вы можете смешать вручную несколько мешков стандартного бетона типа Redi-Mix (цемент типа 1, а не с высокой ранней прочностью или быстрым схватыванием) — https://www.lowes.co…by-hand/project .

• Наверх

#3 КЛУолш

Размещено 29 августа 2017 г. — 19:12

Когда я делал свою, я выкопал яму, вставил арматуру, затем залил ее бетоном, позволив части арматуры торчать из отверстия, где должна была пройти труба quikcrete. Позже я немного отколол верхнюю часть существующего бетона, чтобы свежий бетон в трубе quikcrete мог захватить его и арматуру для прочного сцепления.
(Я смешал весь свой бетон вручную, используя мешки с бетоном и пару пластиковых ванночек для смешивания.)
Я сильно утрамбовал его 2×4, чтобы избавиться от воздуха.

Отредактировано KLWalsh, 29 августа 2017 г. — 19:16.

• Наверх

#4 Алекс МакКонахей

Размещено 29 августа 2017 г. — 19:35

Бетон гидравлический и будет течь. Поэтому, если вы попытаетесь заполнить сонотрубку бетоном, она в конечном итоге вытечет через дно. Даже если дно погружено в (текучий) бетон, столб бетона может продолжать течь. Однако это еще не вся жидкость. Таким образом, вы можете продолжить и наполнить трубку до того, как вес начнет вытекать из нижней части.

Если вы наливаете воду вручную, вы, вероятно, можете не слишком беспокоиться об этом. Нижний материал начинает схватываться раньше, чем вы доберетесь до верхнего материала. Если вы выходите из грузовика, из нижней части сонотрубки вытекает бетон.

Я также рекомендую глубже, а не шире. Вы уже получили одно уведомление о морозе (не одна из моих проблем в Южной Калифорнии). Но если бы вы могли опустить этот блок размером 24 x 24 дюйма ниже уровня земли и начать свой бетонный пирс на фут или два ниже уровня земли, он был бы более устойчивым. Чем больше вес ниже, тем стабильнее.

Если честно, не стоит так сильно париться. кусок бетона объемом 4 кубических фута вместит много.

И имейте в виду, что это обсуждение достаточно часто возникает на форуме Observatory здесь, на CN.

Алекс

• Наверх

#5 АндрейXnn

Размещено 29 августа 2017 г. — 19:51

Зачем тебе монолит?

Требования к прочности типичной опоры любительского телескопа минимальны.

Если высота слишком большая, работать будет сложно, и заполнитель может расслоиться.

Лучше обрабатывать слои толщиной не более 12 дюймов за один раз с тщательной вибрацией каждого слоя.

• Наверх

#6 Подарок

Размещено 29 августа 2017 г. — 19:55

Лучше всего сделать две заливки с арматурной сталью между ними. Обратите внимание, что чем больше воды вы добавляете в бетон, тем менее прочным он становится.

• Наверх

#7 махаген1

Размещено 29 августа 2017 г. — 20:35

Я сделал это в два приема. Я залил плиту армированной арматурой по центру плиты. Я установил сонотрубку поверх арматуры. Я потратил довольно много времени, чтобы идеально выровнять арматуру, чтобы сонотрубка стояла достаточно ровно. Когда я залил плиту, бетон заполнил нижние 2 дюйма трубы и удержал трубу на месте. (Моя плита имеет толщину 6 дюймов.) Я позволил этому высохнуть в течение нескольких дней, затем я вылил трубку, вибрируя ее по мере заполнения, чтобы удалить как можно больше воздуха. Я использовал ручную шлифовальную машину без наждачной бумаги, чтобы провибрировать трубку.

Когда я устанавливал арматуру для колонны (до заливки цемента), я вбивал ее в землю примерно на фут, прямо через форму для плиты. Конечным результатом является арматура для колонны, усиленная бетоном в плите. Я залил свою плиту на 2,5 фута под землю. После заполнения трубки я снова наполнил отверстие и уплотнил грязь примерно через каждые 5 дюймов или около того по мере заполнения.

В моем районе плита находится примерно на 5,5 футов выше типичной линии промерзания. Обычно этого недостаточно для большинства конструкций, но для телескопического пирса должно хватить. Он не несущий. Я знаю, что мой пирс немного сдвинется, но не настолько, чтобы превратиться в Пизанскую башню, по крайней мере, не при моей жизни. 5 лет назад у меня на заднем дворе был установлен забор, а бетонные опоры для столбов уходят вниз всего на 3 фута. Мой забор все еще стоит прямо, поэтому я прошел всего 3 фута (от нижней части плиты до уровня земли).

• Наверх

#8 Охотник Фотонов

Размещено 30 августа 2017 г. — 11:36

Да, это можно сделать за одну монолитную заливку. Используйте немного более жесткую смесь, чем обычно.

Налейте подушечку, а затем повесьте сонотрубку так, чтобы она едва касалась верхней части подушечки.

Вам не обязательно иметь арматуру, чтобы сделать эту заливку прочной, но вы можете добавить ее, если хотите.

Обратите внимание, что арматура должна быть полностью покрыта бетоном. Арматура в контакте с землей будет ржаветь. Ржавеющая арматура расширяется и со временем раскроет бетон.

Не забудьте вставить монтажные болты, пока бетон еще влажный.

дан к.

• Наверх

#9 42 градуса северной широты

Размещено 30 августа 2017 г. — 22:13

Сделав это дважды, а не один раз… убедитесь, что у вас нет соблазна использовать быстросхватывающуюся бетонную смесь… она не подходит для этой цели.

Я сделал две заливки, когда у меня получилось во второй раз. Я просверлил шнеком отверстие примерно на 50 дюймов под землей, обрамил коробку под землей, натянул стальной стержень по всему пространству (самое главное, вытянув над землей, чтобы «связать» две заливки вместе). Затем я заполнил нижнее отверстие и коробку. , затем поместил и придал квадратную форму моей сонотрубке и залил ее. Вторая попытка с «обычным» бетоном прошла хорошо, и теперь у меня есть хороший пирс… я использую его, когда печатаю это из обсерватории!

Матовый

• Наверх

#10 Джефф Б1

Размещено 01 сентября 2017 г. — 12:19

Вот как был сделан мой пирс.

Прикрепленные миниатюры

• Наверх

#11 иджонб

Размещено 01 сентября 2017 г. — 17:51

Хочу поблагодарить всех за информацию!! Я все еще нахожусь на стадии планирования, но воспользуюсь этой информацией и, надеюсь, у меня все получится. В очередной раз благодарим за помощь.

• Наверх

#12 ВудиЭнд

Размещено 01 сентября 2017 г.