Как залить ступени для крыльца: Как залить ступени из бетона, пошаговая инструкция как сделать крыльцо, бетонное крыльцо перед домом

Ступеньки для крыльца своими руками из бетона: проектировка, заливка, отделка

Содержание:

1. Почему стоит выбрать именно бетонное крыльцо
2. Подготовительные работы: проектировка и необходимые расчёты
3. Подготовительные работы и установка опалубки
4. Установка опалубки и заливка ступеней
5. Установка перил на бетонное крыльцо
6. Декоративная облицовка ступеней из бетона
7. Видео о заливке бетонного крыльца

Монолитное бетонное крыльцо – одно из самых прочных решений для загородного дома. Деревянное крыльцо уже через пару лет начнёт скрипеть и потребует ремонта даже при постоянной заботе, кирпичная кладка тоже со временем начинает разрушаться.

Самый долговечный вариант – бетонное основание крыльца, которое потом можно отделать керамогранитом, клинкером или натуральным камнем по собственному вкусу. Зная, как правильно залить ступеньки крыльца, можно обеспечить ему большую прочность на много лет.

Почему стоит выбрать именно бетонное крыльцо

Ступеньки для крыльца своими руками из бетона по силам сделать любому домовладельцу. Для строительства не требуются специальные навыки, инструменты или оборудование; всё, что нужно – это приготовить бетонный раствор и построить опалубку. Это только одно из многих преимуществ, по которым стоит выбрать именно бетонное крыльцо:

• Разнообразие дизайна. Бетонное крыльцо может иметь практически любую форму: это не только классический квадрат или прямоугольник, но и полукруг, полуовал, многогранник и т. д.

Оно может иметь различное число ступеней, будет несложно возвести прочное крыльцо даже для дома с высоко расположенной дверью. Можно выбирать самые разнообразные облицовочные материалы, чтобы придать ему нестандартный вид.

• Большая прочность. Застывший бетон способен много лет сохранять все свои характеристики, особенно если позаботиться о его облицовке. Он способен выдерживать большую влажность, колебания температуры и другие погодные капризы.
• Отсутствие шума. В отличие от деревянных, бетонные ступени никогда не начнут скрипеть и прогибаться. Кроме того, они долго будут оставаться совершенно ровными, особенно если позаботиться о прочной облицовке из керамической плитки или натурального камня.

Ещё одно немаловажное преимущество – относительно небольшие затраты, по сравнению с металлическим или даже деревянным крыльцом с отделкой. Бетон стоит недорого, а материала для крыльца требуется не так много.

Подготовительные работы: проектировка и необходимые расчёты

Как сделать бетонные ступеньки для крыльца? Прежде всего нужно посчитать количество и расположение будущих ступеней, затраты на материал и на установку опалубки.

Ширина крыльца должна быть минимум на 15 см больше ширины входной двери, длина обычной ступени составляет полтора метра. Этого будет достаточно, чтобы на крыльце спокойно разошлись спускающийся и поднимающийся человек.

Если предполагается строительство большой площадки перед домом, ступени можно сделать и более широкими. Если в доме будут жить маленькие дети или люди с ограниченными возможностями, следует заранее продумать место для расположения пандуса.

Высота ступени в среднем составляет 16-17 см, а ширина проступи должна быть минимум 26-30 см, чтобы на неё было удобно ставить ногу. Наклон крыльца не должен превышать 45 градусов, иначе будет трудно подниматься, особенно пожилым людям. Если ступенек больше трёх, проект обязательно должен предусматривать установку металлических перил с поручнями и декоративными накладками.

Высота крыльца должна соответствовать высоте цокольной части дома. Между ним и нижней частью двери должно быть несколько сантиметров: в процессе усадки высота фундамента может немного уменьшиться, и тогда дверь будет трудно открывать.

Минимум 3 сантиметра нужно оставлять и если дверь будет сделана из дерева. Древесина имеет свойство разбухать, при этом дверь может начать цепляться за площадку крыльца.

Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из бетона, необходимо подготовить чертежи, на которых должны быть указаны все размеры. После этого можно переходить к подготовке бетонного основания и строительству крыльца.

Подготовительные работы и установка опалубки

Идеальное решение – внесение крыльца уже в проект дома, тогда оно возводится на том же фундаменте и становится его полноценной частью. Однако так бывает очень редко: обычно владелец уже потом задумывается о пристройке бетонных ступеней, и тогда приходится решать вопрос с присоединением крыльца к основному фундаменту и цоколю дома.

В этом случае хорошим решением станет взаимное армирование: в основном фундаменте сверлятся отверстия, в которые вставляется арматура, являющаяся частью каркаса крыльца, который впоследствии заливается бетоном. В результате крыльцо будет прочно привязано к фундаменту, и между ними не возникнут трещины в процессе усадки.

Как залить ступеньки крыльца? Подготовительные работы начинаются с расчистки территории и создания котлована для прочного основания крыльца. Монолитное сооружение имеет большой вес, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы оно имело собственный фундамент с высокой несущей способностью.

На расчищенной площадке нужного размера снимается верхний слой грунта и копается котлован глубиной до 70 см. В него укладывают песчаную утрамбованную «подушку», арматурный каркас, устанавливают опалубку.

После этого новый фундамент заливается бетоном. В качестве бетонного раствора используют смесь морозостойкого портландцемента с песком и гравием, пропорция цемента и песчано-гравийной смеси – 1:4.

В раствор постепенно добавляется вода, и после перемешивания он превращается в жидкую однородную массу. На высыхание раствора отводится не менее трёх дней, только после этого можно переходить непосредственно к строительству ступеней.

Установка опалубки и заливка ступеней

На основание настилается гидроизоляционный слой из рубероида, после этого устанавливается опалубка.

Её можно собрать из фанеры, в некоторых случаях для этого используются прочные доски.

Опалубка собирается по чертежам: она должна возвышаться над крыльцом на 30 см.

Если крыльцо большое, к боковым сторонам щитов опалубки прибивают рёбра жёсткости, кроме того, нужно обеспечить их устойчивость после заливки бетонной смеси, поэтому их снабжают боковыми подпорками.

Совет: внутренняя сторона опалубки должна быть смазана, чтобы к ней не прилипал бетонный раствор. Это позволит в дальнейшем беспрепятственно убрать опалубку, отделив её от высохшего бетона. Его поверхность будет ровной, это упростит работы по облицовке в дальнейшем.

Работы по заливке проводятся в несколько этапов:

1. Устанавливаются боковые части опалубки, после чего к ним прикрепляются доски для заливки ступенек. Они ставятся таким образом, чтобы проступи имели небольшой наклон до 5 градусов. Это позволит обеспечить быстрый сток воды, и на ступенях не будет зимой и осенью образовываться наледь.
2. Армирование ступеней. С помощью проволоки связывается арматурная сетка, кроме того, устанавливается вертикальная арматура. Концы арматурных прутьев должны уходить в отверстия, просверленные в фундаменте дома, чтобы крыльцо и фундамент были прочно соединены между собой.
3. Заливается бетонный раствор. Работы проводятся послойно: сначала заливается первая ступень, потом ей нужно дать высохнуть и заливать следующую часть. Чтобы не оставалось воздушных полостей, залитый раствор протыкают арматурой или палками, можно также использовать специальный строительный вибратор.

Итоговая часть работы – заливка верхней площадки. Бетон выравнивается с небольшим уклоном: вода на площадке не должна застаиваться.

4. Крыльцу нужно дать полностью просохнуть. Чем оно больше, тем больше времени займёт этот процесс. Чтобы раствор высыхал равномерно, нужно смачивать водой верхний слой, иначе на солнце он может потрескаться.

Когда бетон полностью просохнет, опалубку разбирают, и можно переходить к установке перил и работам по декоративной облицовке.

Установка перил на бетонное крыльцо

Для классического ограждения бетонного крыльца используются кованые металлические перила, они обеспечат надёжную опору и безопасность при передвижении по лестнице. Перила обязательно устанавливаются на высокое крыльцо, но и на небольшом крылечке они будут вполне уместными.

Стандартная высота для взрослых составляет 90 см, также можно добавить дополнительные детские поручни на высоте 40 см. Ширина поручня составляет около 7 см – это наиболее удобно для человеческой ладони.

Металлические стойки устанавливаются на бетонные ступени при помощи фланцев или иных крепёжных элементов, в качестве заполнения можно использовать кованые или сварные решётки из металлических прутьев. Такие изделия можно заказать в готовом виде в мастерских, так как работать с металлом самостоятельно достаточно трудно. На стойки привариваются металлические поручни, которые закрываются накладками из дерева или пластика.

Заполнение перил может быть очень красивым: переплетение металлических кованых кружев станет украшением для любого дома. Чтобы они не пострадали от коррозии, металл можно загрунтовать, а затем покрасить в выбранный цвет.

Декоративная облицовка ступеней из бетона

Обычный бетон не отличается дизайнерским разнообразием, однако его можно и нужно облицевать одним из распространённых отделочных материалов. Облицовка позволит увеличить долговечность крыльца, так как она будет закрывать бетонное основание ступеней от негативных воздействий природных сил. Кроме того, она позволит придать крыльцу неповторимое дизайнерское разнообразие, и оно будет очень приятно смотреться.

Чем лучше отделать крыльцо? Можно перечислить несколько распространённых вариантов:

1. Керамогранитная плитка. Керамогранит представляет собой белую глину с добавлением специальных минеральных компонентов.

После обжига при высокой температуре он приобретает очень высокую прочность, поэтому облицовка будет служить очень долго. Благодаря добавлению особых пигментов плитка может иметь самую разнообразную расцветку.

2. Клинкер – это плитка из красной глины, прошедшая обжиг при очень высокой температуре. Клинкерная плитка считается самым экологически чистым материалом, так как в её составе нет никаких посторонних добавок. Она может иметь разнообразную форму и отличается хорошими эстетическими качествами.
3. Тротуарная плитка и брусчатка из бетона. Её преимущество в низкой цене, а если есть подходящие формы, её можно изготовить даже дома. Однако это не самое прочное решение: верхний слой начнёт крошиться уже через первые несколько лет.
4. Натуральный камень в любых видах. Из него изготавливается плитка, кроме того, можно приобрести шлифованные куски камня квадратной, прямоугольной или иной формы.

Каменный плиточный ковер будет иметь самую разнообразную расцветку, это очень красивое покрытие. Однако оно является и самым дорогим, поэтому потребует от владельца дома больших расходов.

Облицовочная плитка укладывается сначала на верхнюю площадку крыльца, затем на проступи и подступенки, а затем на боковые стороны. Для её укладки используется плиточный клеевой состав, который готовится из сухих смесей в нужной пропорции. Укладка плитки позволит получить ровное и красивое покрытие.

Бетонное крыльцо – выгодное надёжное решение, которое прослужит больше 10 лет без капитального ремонта. Если снабдить его прочной плиточной облицовкой, оно сможет прослужить ещё дольше, и ступени будут радовать владельца приятным декоративным оформлением. Бетонный раствор стоит относительно недорого, а все работы можно будет провести своими руками, чтобы получить по-настоящему отличный результат.

Как Залить Ступеньки из Бетона: Бетонный Лестничный Марш

Сборная металлическая опалубка для винтовой железобетонной лестницы

Добрый день, наши любимые читатели! Не в том смысле, что мы кого-то выделяем, и отдельно с ними здороваемся, а в том, что мы рады видеть на страницах нашего сайта всех его посетителей.

Сегодня в нашей статье речь зайдет о том, как залить ступеньки из бетона. Эта тема достаточно интересна и содержит большое количество информации, которую просто необходимо знать всем, кто хочет выполнить подобные работы у себя дома.

Содержание статьи

• Вводная часть
  • Достоинства и недостатки
  • Параметры лестниц общего пользования
• Калькулятор объема бетона
• Процесс заливки
  • Начало
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Формирование ступеней
  • Заливка
• Расчет состава бетона

Вводная часть

Бетонный лестничный марш

На сегодня и сборные, и монолитные железобетонные лестничные конструкции весьма распространены. Встречаются они везде, от лестничных клеток многоквартирных домов, до шикарных особняков, обустройством которых занимаются профессиональные дизайнеры. Еще чаще такие лестницы выбираются в качестве основных, при обустройстве входной группы здания.

Достоинства и недостатки

Широкое бетонное крыльцо

Бетонным крыльцом на сегодня удивить никого не получится, разве что его необычной формой и отделкой.

Такая популярность обусловлена конкретными факторами (интересный каламбур — бетон на английском языке звучит как — «concrete»):

• Основным, конечно же, является его очень высокая прочность. Материал легко переносит разрушительные факторы различного характера: механические воздействия, химические, атмосферные. Служить такая лестница точно будет несколько десятков лет, а если за ней правильно ухаживать и своевременно производить ремонтные работы, то хватит на всю жизнь.
• Недостаток бетона в виде его непрезентабельного облика, для людей, имеющих не стесненный бюджет, является неоспоримым преимуществом. И все дело в том, что дизайнер волен использовать для его отделки абсолютно любые материалы, лишь бы они справлялись с возложенными на них функциями, то есть выдерживали механические нагрузки и обладали высокой устойчивостью к истираемости.

Сложная опалубка с плавными линиями задаст такую же форму залитому бетону

• Пластичность жидкой бетонной массы — это второй весомый аргумент в пользу этого материала. Если вы хотите создать что-то монументальное и необычной формы, то бетон позволит сделать это с минимальными затратами и без привлечения супер-профессиональных мастеров — достаточно тех, кто сможет создать опалубку нужной конфигурации, а вот с заливкой справятся многие.
• Интересен тот факт, что бетонные лестницы могут быть как бюджетным решением, так и элитным, дорогим. Получается так потому, что основные составляющие компоненты раствора повсеместно распространены и стоят относительно недорого, но это если говорить о сооружениях небольших размеров.
• Если запланирована большая межэтажная лестница, то стоит понимать, что для ее реализации потребуется большой объем смеси, плюс добавьте сюда стоимость работ по заливке и облицовке, включая сам отделочный материал. В общем, нужно смотреть конкретные проекты, чтобы принимать окончательное решение по возведению железобетонной лестницы.

Как залить ступени из бетона: простейшее прямоугольное крыльцо

Недостаток у подобных конструкции, по сути, один, если не считать, что и цена достаточно высока.

Основная сложность возведения этих лестниц кроется в их массивности, что влечет обязательное обустройство прочного капитального фундамента. И ладно бы речь шла только о конструкциях снаружи дома, то есть садовых лестницах и крылечках — внутридомовым лестницам из железобетона стоит уделить особое внимание, так как они будут оказывать прямое воздействие на перекрытия и стены строения.

Совет! Вообще, стоит понимать, что строительство подобных конструкций возможно только на этапе возведения самого здания. В проект обязательно должны быть внесены соответствующие расчеты.

Также стоит отметить, что работа по заливке очень трудоемкое занятие. Даже при использовании услуг автобетоносместителей попотеть придется изрядно, а если вы собираетесь все мешать самостоятельно бетономешалкой, и не дай бог, вручную, то готовьтесь к серьезным испытаниям своей выносливости.

Параметры лестниц общего пользования

Лестничный марш из бетона: проект учитывает все размеры лестницы

Понятно, что для лестниц расположенных внутри помещения и снаружи будут во многом разные требования, но найдется и много общего:

• Конечно же, речь идет о параметрах самого марша. В первую очередь это его ширина, которая должна иметь минимальное значение не меньше 80-ти сантиметров. По такой лестнице в одном направлении комфортно сможет перемещаться один человек. Если хотите, чтобы спокойно могли расходиться на марше два ходока, то значение вырастает до 120 сантиметров.

Пример ограждения бетонной лестницы в детском саду

• Любая лестница, имеющая более трех ступеней, должна оборудоваться поручнями для безопасного по ней передвижения. На открытой части она закрывается ограждением с наполнением в виде балясин, решеток или щитов. Если в доме будут постоянно находиться маленькие дети, то не рекомендуется устанавливать в ограждении горизонтальных элементов, а расстояние между вертикальными элементами нужно сократить до 10 сантиметров, чтобы между ними нельзя было протиснуться.

Диапазон углов наклона

• Следующая важная составляющая — это угол наклона марша. От этого параметра во многом зависит, насколько лестница будет удобна в эксплуатации. На схеме выше показаны основные диапазоны углов наклона, и мы видим, что оптимальное значение укладывается в промежуток от 26 до 41 градуса.
• Казалось бы, выбирай самое удобное и строй, но нет, ведь напрямую от угла наклона зависит и длина лестницы, то есть пологие конструкции займут много места, тогда как крутые значительно меньше. Чтобы не жертвовать чем-то одним часто возводят различные поворотные конструкции, разбивая подъем на несколько отрезков — маршей.

Как залить бетонную лестницу правильно

• Ну, и последнее, на что нужно обратить внимание — это параметры ступеней, которые также зависят от угла наклона марша и его длины. Оптимальными считаются следующие значения: для высоты подступенка это 15-20 сантиметров, а для глубины проступи — 25-33 сантиметра. При этом важно подобрать гармоничные соотношения этих величин.
• На рисунке выше показана небольшая формула, которая при расшифровке показывает, что две высоты ступени и одна ее глубина должны равняться некой «S», которая соответствует среднему шагу взрослого человека — от 60 до 64 сантиметров.

Если при построении чертежа лестницы учтены все эти моменты, то лестницей будет пользоваться не только удобно, но и безопасно.

Калькулятор объема бетона

Процесс заливки

Теперь, получив некоторое обобщенное понимание сути бетонной лестницы, давайте посмотрим, как залить лестницу из бетона, на примере работы профессионалов. Говорить будем про конкретный объект, где лестница не имеет отдельного фундамента, а базируется на капитальном перекрытии из железобетонных плит, что тоже допустимо.

Интересно знать! Вообще, отдельный фундамент под бетонную лестницу требуется тогда, когда строение имеет ленточное или столбчатое основание.

Начало

Заливка бетонной лестницы не за горами

На первом фото показано место, где будет сооружаться наша лестница. Можно сразу увидеть, что она будет примыкать одной стороной к кирпичной стене. Такое расположение достаточно выгодно для мастера, так как это довольно сильно облегчает процесс разметки и выставления опалубки.

При этом стоит понимать, что примыкающая стена, если будет выполняться капитальная связка, должна быть несущей и иметь толщину не менее одного кирпича. Если перегородка более тонкая, то ее можно использовать только в качестве ориентира.

Итак:

• Прямо на стене делаем чертеж будущей лестницы, для чего удобно пользоваться мелом. Очень важно точно соблюсти размеры и уровень ступеней. Также обращаем внимание на несущую часть марша — это расстояние от внутреннего угла ступеней до нижнего края ее опорной площадки, фактически, косоура. На следующем фото, мастер показывает это место пальцами.

Определяем несущую способность лестницы

• В рассматриваемом примере будет заливаться не очень большая лестница, поэтому мастера выбрали минимально возможное расстояние в 10 сантиметров, чего с большим запасом хватит для выдерживания веса самой лестницы и ходящих по ней людей, включая возможные грузы, например, крупногабаритную мебель. Если планируется строить конструкцию больших размеров, то это расстояние можно увеличить до 15 сантиметров.
• При рисовании границы нижнего края нужно также учесть толщину нижнего листа опалубки. Обычно это ОСП панель или лист фанеры толщиной 16 миллиметров.

Монтаж направляющей доски

• Итак, берем достаточно ровную доску толщиной в 40-50 миллиметров и прикручиваем ее по намеченной линии. Используем для этого перфоратор с буром нужного диаметра, и металлические нагели, которые завинчиваются в готовые отверстия шуруповертом.

Металлические нагели по бетону

• Количество точек крепления определяется опытным путем, пока доска не будет надежно зафиксировано, но в любом случае их не должно быть меньше трех.
• Сразу же монтируются верхние горизонтальные балки для межэтажной площадки. Стыки досок подрезаются под нужным углом и плотно стыкуются.

Усиление правой подпорки

• Как бы хорошо нагели не держались в стене, их может не хватить для всей массы бетона, которая ляжет сверху, поэтому конструкция в обязательном порядке усиливается вертикальными подпорками.
• Делаются они из той же доски. Обрезаются детали по длине под нужным углом, что удобнее всего делать при помощи торцевой пилы, но при ее отсутствии сойдет и циркулярная пила.

Опора на стыке марша и площадки

• Опоры забиваются под наклонную балку до упора и притягиваются к ней саморезом. После этого, чтобы избежать даже малейших смещений, она снизу дополнительно прикручивается к стене теми же нагелями.
• В обязательном порядке устанавливаем дополнительные подпорки по краям конструкции. Вообще количество этих элементов не лимитируется, так что вы вольны ставить их сколько захотите, если не уверены, что конструкция будет надежно удерживать вес лестницы, пока та набирает прочность. Чтобы вы понимали, один кубометр бетона, который уйдет на эту лестницу, будет весить около 2300 килограмм. Добавьте сюда еще арматуру и выйдете на цифру в 2,5 тонны.

Заливка лестницы бетоном требует наличия прочного основания

Перемещаемся сразу во времени, и видим уже практически готовое основание.

Как оно было изготовлено?

• Для начала строителям потребовалось по всему периметру лестничной площадки установить такие же доски. Тут все зависит от конкретного проекта, поэтому рекомендации будут общими.
• Далее делается вторая тетива точно такого же размера, как и первая, и монтируется к горизонтальной балке с отступом от стены, согласно проектной ширине марша. Место стыка этих элементов также усиливается подпоркой, которую можно увидеть слева на фото, после чего часть балки внутри марша срезается.
• Все элементы надежно стягиваются саморезами. Также можно заметить, что количество опор на левой тетиве значительно возросло, что и не удивительно.
• Далее по нижнему краю тетив накручивается на саморезы рейка, толщиной в 25-30 миллиметров, чтобы получилась прочная опора для перемычек, которые изготавливаются из той же доски пятидесятки и устанавливаются с шагом в 40-50 сантиметров. Верхняя граница перемычек должна встать заподлицо с тетивами, после чего они прикручиваются к опорам.

Продолжаем укрепление

• Мы не останавливаемся на достигнутом, и продолжаем укреплять конструкцию. Под каждую перемычку также устанавливается по опоре, чтобы не допустить их прогибания. Данная мера также обязательна, так как любая итоговая кривизна марша — это дополнительные сложности при его последующей отделке, чего никому не нужно.

Усиление свободной тетивы

• Усиливать свободную наклонную балку намного проще, так как не требуется делать угловые подрезки. Ставим опоры с некоторым нахлестом и просто стягиваем элементы саморезами. Нижние части опор рекомендуется прикрутить к полу через металлические уголки либо общую доску, чтобы не допустить их смещения.
• Обратите внимание, прикручивая подпорки таким манером, мы сразу формируем основание, которое будет удерживать бортики будущей опалубки.

Усиление опор

• Конечно, опоры закрепленные таким образом будут держать намного слабее тех, что были на противоположной стороне, и мы не оставим это как есть. Для усиления берем небольшие обрезки доски и накручиваем их прямо под тетивой

Раскройка ОСП панелей

• После капитального укрепления палубы приступаем к раскрою щитов, из которых мы соорудим дно для нашей лестницы. Используются в данном случае ОСП панели 15 мм толщиной, которые имеют неплохую устойчивость к влаге и достаточную прочность.
• Чтобы рез получился максимально ровным, применяем жесткую направляющую: правило либо длинную и ровную рейку, которую можно привинтить для удобства саморезами, не проходя панель насквозь. Правило можно прижать струбциной, чтобы оно не «игралось» при работе с циркулярной пилой.
• Главное в этой работе удобно расположить материал по горизонтали, для чего можно соорудить небольшие козлы.

Монтаж опалубки

• Далее крепим ОПС на нашу палубу саморезами. Часто их винтить, никакой необходимости нет, так как панель никуда не денется, и под весом бетона плотно прижмется к основанию. Достаточно расположить саморезы каждые 40 сантиметров.

Как залить бетонные ступеньки: готовая опалубка

• Затем вырезаются из того же ОСП дно для площадки, собирается основание второго марша, если это требует ваш проект и монтируются бортики, тоже из ОСП
• Очень важно, чтобы конструкция была герметичной и не пропускала воду, ведь залитый бетон, интенсивно теряющий цементное молочко, будет неравномерно высыхать, что обязательно скажется на его итоговой прочности.
• После того как все опалубка собрана, стыки листов пылесосятся. Далее пульверизатором эти места смачиваются, и все тщательно запенивается. Как вариант можно применить полиэтиленовую пленку, которой опалубка обтягивается изнутри.

Нижняя ступень

Отдельно стоит сказать о нижней ступени. Данный элемент выставляется сразу согласно чертежу и очень жестко фиксируется. Для этого используются распорки и всевозможные ребра жесткости, которые не дадут всей массе бетона продавить сей элемент.

Обязательно засверливаемся в пол и крепим упоры на надежные дюбель-шурупы. Анкера применять не стоит, так как их будет проблематично потом демонтировать.

Изготовление армирующего каркаса

Разметка опалубки

Итак, у нас будет не очень частый каркас в четыре полосы, из арматурного прута диаметром 12 миллиметров. Обусловлено это, опять же, тем, что лестница не очень большая и весит относительно мало.

В других ситуациях прутья можно было бы расположить и чаще.

• Делаем разметку мест, куда лягут прутья. Очень удобно пользоваться для этого лазерным уровнем.

Установка нижней части каркаса

• Поперек намеченных линий, с некоторой периодичностью, накручиваем небольшие кусочки ОСП.
• Далее на них сверху укладываем прутья и по бокам вкручиваем два самореза таким образом, чтобы арматура фиксировалась и не болталась.
• Делается это для того, чтобы приподнять каркас над дном и дать бетону полностью покрыть его.

Интересно знать! Вообще, согласно ГОСТ, минимальный слой бетона до арматуры должен составлять 2 сантиметра. Здесь мастера немного отступили от этого правила, но, опять-таки, компактность конструкции это сделать вполне позволяет.

Фиксация арматуры

• На площадке свободные концы арматуры заводятся в заранее просверленные отверстия. Подобная связка значительно усилит прочность всей конструкции, после того как бетон затвердеет. То же самое можно делать и при установке поперечных прутьев, хотя процедура не обязательная.

Установка перемычек

• Далее монтируются перемычки, которые соединяются с продольными прутьями вязальной проволокой, образуя решетку с размерами ячеек около 25 на 25 сантиметров. Стыковать сваркой можно, но не рекомендуется, из-за того, что внутри конструкции будет очень высокое внутреннее напряжение.
• Собирая каркас, стоит ориентироваться на проект. Он может быть одноуровневым, как в нашем случае, двухуровневым, с армированием ступеней и без него. Конкретных рекомендаций по этому вопросу дать не можем, так как привязка осуществляется к габаритам и массе конструкции.

Формирование ступеней

Изготовление бортиков ступеней

Вот мы уже на полпути к успеху, и до заливки остался всего лишь шаг.

• Начинаем вырезать из ОСП панелей заготовки, которые сформируют бортики для ступеней.
• Очень важно чтобы и высота и ширина элемента четко соответствовали параметрам ступеней. Кстати, один полезный совет. Подбирая высоту и глубину ступеней, еще на стадии проектирования, заранее запланируйте, каким материалом вы будете лестницу отделывать, чтобы размеры и материалов и основания четко совпадали. Поверьте, такой подход не только значительно упрощает работу, но и делает ее дешевле.

Усиление ступеней

• Прочности одного листа ОСП не хватит, чтобы выдерживать бетонную массу. Поэтому мы усиливаем элементы отрезками 50-ти миллиметровых досок, плюс отдельно накручиваем подпорки, через которые можно будет удобно крепиться к стене, как это показано на фото выше.

Разметка под ступени

• Следующей важной часть работы является точная разметка на бортиках под ступени. Тут все должно стоять строго по уровню и без перекосов, иначе кривой получится и лестница.
• После можно начинать крепить боковины. Крепим снизу небольшой ограничитель из куска ОСП панели, как это показано на фото. Данный элемент временный — его мы будем передвигать по мере продвижения книзу.

Прикрученная ступень

Вот как выглядит установленная и укрепленная ступенька.

Заливка

Вот и наступает ответственный момент — делаем заливные лестницы из бетона! Как и всё до этого, будем мы это делать своими руками, тем более что инструкция будет самая простая из всех уже описанных.

Очистка основания

• Начинаем с того, что тщательно очищаем от мусора и пыли основание нашей лестницы. Если этого не сделать, то бетон плохо пристанет к нему. В идеале все это дело стоит еще и прогрунтовать, ну или хотя бы предварительно смочить водой.

Пластификатор для бетона

• Далее приступаем к замешиванию бетона. Он у нас будет с пластификатором, чтобы со смесью было комфортно работать — она становится более подвижной и текучей, уменьшается водоцементное соотношение, что позитивно сказывается на скорости твердения массы.
• В домашних условиях бетон удобнее всего замешивать с помощью бетономешалки гравитационного типа, которая недорога и проста в обслуживании, за неимением этого прибора его можно взять в аренду на несколько дней.
• Бетон на лестницу мешается в следующих пропорциях: ведро цемента, 3 ведра песка и 4 щебня. На все это дело приходится около 50 мл пластификатора.

Заливка ступеней бетоном

• Доставляем готовый бетон к месту и начинаем заполнять им лестницу, тщательно распределяя его мастерком.
• Пройдя три ступени, нужно произвести трамбовку раствора при помощи глубинного вибратора.

Лестницы заливка бетоном: работа с вибратором погружного типа

• При этом масса начнет проседать и выдавливаться на нижних ступенях. Ее мы убираем мастерком и перекидываем на верхние ступени. Пытаться точно ровнять ступени на этом этапе не нужно, это мы сделаем через некоторое время, кода бетон немного потеряет свою текучесть.

Ступенька, покрытая раствором

• Происходит это примерно через пару часов с момента заливки. Вам потребуется развести крепкий раствор цемента (1 к 3-м песка) и покрыть им сверху ступени с небольшой горкой. За счет того, что основная масса еще свежая, в итоге получится монолитная конструкция.
• Что дает такая мера? Дело в том, что срезать ровно бетон невозможно из-за наличия в нем камней, а вот раствор, пока он будет еще достаточно свежим, очень просто подрезается.

Готовые ступени

Как видите, бетонные заливные лестницы сделать хоть и хлопотно, но вполне по силам любому человеку. Дополнительная информация по теме будет дана в видео в этой статье. Всего хорошего!

Расчет состава бетона

Нужно получить:

М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)

У нас есть:

Изменить насыпную плотность цемента

Как залить небольшую бетонную подушку (площадка палубной лестницы)

Бетонные подушки очень универсальны. Они являются отличной посадочной площадкой для палубной лестницы, прихожей, сарая или даже конденсатора кондиционера. И хотя работа с бетоном может быть немного пугающей для некоторых из нас, воинов выходного дня своими руками, это доступный проект. Но предупреждаю — этот проект — тренировка! От рытья ям до перевозки 60-фунтовых мешков с бетоном — вы обязательно вспотеете.

В этом блоге я расскажу вам, как создать бетонную подушку за 7 шагов. Для своего проекта я делал посадочную площадку для набора ступенек, спускающихся с палубы. Но это руководство, скорее всего, применимо к любому проекту бетонной площадки, над которым вы работаете.

Пожалуйста, имейте в виду, я ни в коем случае не профессионал, когда дело касается бетона. У меня есть небольшой опыт, но, как и большинство из вас, я делаю ошибки! Итак, есть несколько извлеченных уроков, которыми я поделюсь с вами в конце.

Если вы тоже хотите посмотреть этот проект, посмотрите это 14-минутное видео ниже. 1 шип и кирка 

Изготовление рамы:

• (2) 8-футовые 2×4 (это потому, что моя площадка будет 45” x 48”)
• IRWINQUICK-GRIPCorner C лампа 
• 6-дюймовые быстрозажимные зажимы Irwin
• Скоростной угольник
• Комплект сверл Makita Corless Drill Combo Kit
• Уровень Johnson Torpedo
• Колья (деревянные или металлические)
• Проволочная сетка (для укрепления бетона. У меня есть лист размером 4 x 8 футов)
• Рулетка Stanley
• Шурупы для настила общего назначения

Инструменты для бетона :

• Деревянный брусок 2×4 (используется как стяжка для его снятия)
• Бетон общего назначения
• Куча скалы (служит основой)
• Перчатки (не забывайте о перчатках — бетон действительно может высушить вашу кожу!)
• Бетонный терка
• Бетонная кромкообрезная машина

160 долларов. В зависимости от вашего набора инструментов и размера вашего планшета, этот проект может стоить вам немного больше или меньше.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот блог содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, я получу небольшую комиссию.

Обрежьте древесину до нужного размера. Я также использовал угловой зажим, чтобы держать все прямо под углом 90 градусов, пока я соединял 2×4 вместе. (Перейдите к минуте @3:05, чтобы увидеть, как я сделал свою рамку.)

Профессиональный совет : измерьте обе диагонали квадратной рамы, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину. Это верный признак того, что ваша оправа квадратная.

Примерно расположите раму там, где вы хотите. Для своего проекта я выбрал место в зависимости от того, где должна быть лестница на террасе (которую я отметил кольями, см. фото выше). Я также знал, что хочу поставить лестницу на другой стороне палубы, поэтому я хотел убедиться, что обе стороны выровнены.

На данном этапе стрингеры еще не были изготовлены. Это потому, что я хотел установить посадочную площадку платформы до того, как точно решил, какой высоты должен быть каждый из свободных концов. Но я знал, что мне нужно три ступени, каждая из которых должна быть шириной примерно 10 дюймов от ступеней. Поэтому я отмерил расстояние от поверхности и вставил колышек примерно в то место, где приземлится «задняя сторона» или «внешний» стрингер. Я также использовал колышек, расположенный внутри бетонной подушки, чтобы примерно указать, где внешний стрингер приземлится на бетонную подушку.

Опять же, на данном этапе это довольно грубая планировка, так как она еще не копалась и не выравнивалась.

Этап 3. Копание

Вот где настоящая тренировка! Теперь, когда вы сделали и расположили раму, вы начнете копать. Для моей ситуации я начал копать с нижней стороны. Я пошел примерно на 9 или 10 дюймов в глубину, потому что у меня было 5 дюймов бетона, а также 4-5 дюймов основания под бетоном.

Имейте в виду, что в зависимости от уклона вашего пространства вам придется копать немного больше с одной стороны, чем с другой, чтобы выровнять все. Но я рекомендую сделать небольшой уклон для дождя, чтобы он мог правильно стекать.

После того, как вы вырыли большую яму, постарайтесь сделать ее заподлицо с задней частью бетона. Я также предлагаю придать ему небольшую «губу» над травой, которая будет наклоняться вниз вместе с новой грязью. А затем положить немного семян травы вниз.

Вам необходимо иметь хорошее основание под бетон. Перед заливкой бетона я положил около 4–5 дюймов основания. Поскольку я не мог найти именно то, что искал в магазине, я использовал основу для асфальтоукладчика, в которой сочетаются размеры заполнителя и степень очистки от пыли. Это уплотнит бетон под бетоном, а также обеспечит необходимый дренаж.

Чтобы укрепить бетонную подушку, я использовал лист проволочной сетки, вырезанный так, чтобы он поместился внутри деревянной рамы. Вы также должны убедиться, что проволочная сетка не сидит прямо поверх основания, как вы хотите, чтобы она находилась в середине бетона при заливке. Я сделал это, вырезав небольшие «X» узоры из дополнительной проволочной сетки и согнув их в маленькие стулья, чтобы лист проволочной сетки располагался поверх примерно 2 дюймов от основания асфальтоукладчика.

В целом, я использовал 11 мешков бетона общего назначения, чтобы получить бетонную подушку размером 45 x 48 дюймов и глубиной 5 дюймов. Вот краткое описание процесса, который, по сути, следовал инструкциям на мешках с бетоном:

• Вылейте бетонную смесь в тачку.
• Добавьте воду в соответствии с инструкциями. Смешайте все вместе 
• Добавьте еще воды и перемешайте (повторяйте снова и снова – вы также можете арендовать бетономешалки, что определенно сэкономит вам время и силы. Поскольку мой проект был относительно небольшим, я обнаружил, что ручное смешивание вполне выполнимо.)

На заключительных этапах вы начнете с заливки бетона в отверстие над основанием. Возьмите бетон там, где он выглядит достаточно, и начните отбивать его с помощью 2 x 4. Вы будете использовать стороны рамы в качестве направляющей и пилящим движением (взад и вперед) подтяните лишний бетон к поверхности. перед рамой.

После того, как поверхность будет грубо сглажена, можно переходить к плаванию подушки с помощью ручной терки. На этом этапе вы хотите сгладить поверхность и поднять воду наверх, где поверхность будет иметь блеск.

После того, как все будет отполировано, я сделаю начальный раунд окантовки, просто получив закругленный край по периметру бетонной подушки вдоль внутренней части деревянной рамы

Затем, примерно через 45 -60 минут высыхания (это будет зависеть от влажности вашего бетона) Я буду чистить поверхность стандартной щеткой.

Наконец, зачистите края, чтобы периметр был гладким. Оглядываясь назад, я пожалел, что не добавил немного больше воды в бетонную смесь, что ускорило бы процесс плавания.

Совет: чтобы подушечка «затвердела», я также рекомендую смачивать поверхность 3–4 раза в день в течение недели.

С точки зрения стоимости, моя посадочная площадка размером 48 x 45 дюймов и толщиной около 5 дюймов обошлась примерно в 160 долларов. Это включает в себя инструменты стоимостью 30 долларов, которых у меня еще не было, так что это может быть больше или меньше в зависимости от инструментов, которые у вас есть в настоящее время. Даже если вы нанимаете подрядчика для этого проекта, надеюсь, это даст вам ориентир.

В то время как некоторые из проектов DIY в этом блоге занимают всего несколько минут (например, этот и этот), заливка бетонной подушки заняла у меня почти весь день. От раскопок до отделки площадки — это был восьмичасовой проект. Опять же, это также требовало много ручного труда, поэтому убедитесь, что вы не обезвожены. Так что, если вы делаете это, запланируйте свой календарь на день и приготовьтесь вспотеть.

Как я упоминал ранее в блоге, вот несколько ошибок, которые я допустил, и я буду помнить о них в будущих связанных проектах: 

1. Когда я поставил раму на место – до того, как я начал заливку, в ее дне был зазор (см. выше). Оглядываясь назад, я должен был засыпать дно, чтобы бетон подходил прямо к материалу и имел хорошую отделку у основания.

2. Бетонная смесь оказалась немного суше, чем я хотел. Когда я пытался его спустить, я не мог заставить много воды подняться на поверхность, что позволяет получить красивую и гладкую поверхность. Моя рекомендация: используйте немного больше воды, чем указано на упаковке. Например, вместо 1,9литров на мешок, я бы, наверное, использовал 2,1 или 2,2.

Но в целом я им доволен — и надеюсь, что это руководство поможет вам в будущих конкретных проектах!

Ознакомьтесь с другим проектом, связанным с настилом: Как перестроить настил

лестниц — Часто ли при замене передних и боковых бетонных ступеней оставляют некоторые бетонные ступени для заливки нового бетона? Использовать старый бетон в качестве заливки?

Наши передние и боковые бетонные ступени заменяются.

Наш подрядчик поддомкратил часть ступенек, но не всю. Он также намерен использовать разбитый бетон в качестве заполнения новых ступеней.

На наших боковых ступеньках похоже, что наша предыдущая ступенька уже отъезжала от бетонной площадки. Была прикреплена арматура, но все еще оставался зазор около дюйма, который приводил к предварительному небольшому наклону на ступеньке. Разве все это нельзя просто выкинуть?

У нас во дворе заливают 2 новые ступени. Заднюю часть ступеней планируют прикрепить к столбу 6×6, но нижние колонтитулы еще не заливались. 2 ступеньки на заднем дворе будут иметь 3-футовую площадку и 3 ступеньки с одной стороны крыльца и 2 ступеньки с другой. Разве у SE не должно быть нижних колонтитулов?

Спасибо.

• бетон
• лестница
• кирпичная кладка

Использование старых ступеней в качестве основания не только сэкономит вам $$$, но и бетон лучше, чем каменная или земляная засыпка, поэтому он намного лучше и, как я уже упоминал, сэкономит $$$

Не могу сказать наверняка без видя новую форму вокруг него. Верх форм должен быть по крайней мере на четыре дюйма выше всего, в идеале на шесть. По бокам тоже нужно такое же расстояние, по бокам.

Они выбили из него все дерьмо, и он посмеялся над ними. Это хорошо. Он сделал свое урегулирование. Все, что вы делаете сейчас, будет «нарушать» почву и создавать те же проблемы в будущем. Если вы не подозреваете, что он подорван (или из-за морозного пучения), можно идти.

Однажды я разбил внутренний дворик и увидел, как обломки рухнули в пропасть. Налил на него 4~6 дюймов, и хотя он имеет размеры 10х10 футов, без каких-либо компенсационных швов или даже канавки для плоскости сдвига, он все еще не треснул.

Для меня хорошей работой было бы удалить все старые ступени, так как они уже наклонялись, что свидетельствует о нестабильности фундамента.

Выкопать и залить новый фундамент, чтобы сделать его устойчивым.

Присоединение его тоже 6х6 — это лоскутная работа.

Использование заполнителя, такого как камни или старый бетон, поможет предотвратить растрескивание бетона.