Как залить столбчатый фундамент: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

14.08.2020

0 Comment

Содержание

Как построить столбчатый фундамент

При возведении легких домов (деревянных, щитовых, каркасных) наиболее часто используют столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент – набор столбов, вкопанных в землю, располагающихся под пересечениями, опирающихся на них стен, и в пролетах. Верхняя часть столба – оголовок, нижняя часть – основание. Дом опирается на оголовки, поэтому от их уровня зависит, будет ли пол дома ровным. Оголовок должен возвышаться над поверхностью земли на расстоянии 0,4-0,5 м, что позволяет избежать сырости и продлить срок службы деревянного дома.

Сечение столбов фундамента может иметь различную форму – квадратную, прямоугольную, круглую. В случае самостоятельного строительства чаще всего выбираются круглые в поперечном сечении столбы, так как скважины могут быть пробурены ручным буром (стандартный диаметр – 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм).

Материал столбиков фундамента может быть разным:

дерево – не самый надежный материал, так как дерево подвержено гниению. Для увеличения срока службы столбиков фундамента из дерева их обрабатывают антисептиком, используют гидроизоляцию, обжигают;

кирпичи – прочный, но не удобный при возведении столбиков: укладывать в самой скважине – невозможно; формировать на поверхности и опускать в скважину – трудоемко;
монолитный бетон – самый лучший материал, при условии армирования. Такой столбик фундамента легок в исполнении (бетонная смесь заливается в подготовленную скважину), прочен при сжатии и растяжении, не треснет под воздействием сил морозного пучения, не сгниет.

Сечение столбов фундамента может быть не только постоянным, но и переменным (иметь расширение в нижней части), что увеличивает площадь основания и снижает нагрузку на грунт. Расширенная к низу форма столбика позволяет значительно снизить воздействие касательных сил морозного пучения и не дает вытолкнуть фундамент из земли.

Такие столбы закладываются следующими способами:

под каждый столб роют яму размером на 0,2 м — 0,4 м больше, чем размер столба. В яме сооружают опалубку, задающую форму будущего столбика. В опалубку размещают каркас и заливают монолитным бетоном. После затвердевания бетона опалубку вынимают, столб засыпают. Плюсы: возможно выполнить монолитный железобетонный столбик любой формы; минусы: значительный объем земляных работ, используется съемная опалубка;

с использованием технологии ТИСЭ (ТИСЭ (TISE) – технология индивидуального строительства): специальным фундаментным буром ТИСЭ-ф бурится скважина диаметром 0,2 м, имеющая в нижней части уширение до 0,4 или 0,6 м. Такая форма скважины получается за счет плуга, которым оснащен бур.

Достоинства столбчатого фундамента:

простота строительства – все работы может выполнить одним человек вручную: пробурить скважину буром, приготовить бетон, связать арматуру, залить столбик. При этом все работы можно выполнять малыми порциями – заливать по одному столбику;
экономичность – требуется значительно меньшее количество бетона и арматуры по сравнению с иными видами фундамента;

удобно использовать при строительстве дома на склоне;
возможно использовать при глубоком залегании плотного грунта.

Недостатки столбчатого фундамента:

незначительная (по сравнению с иными видами фундамента) опорная площадь;
подходит для строительства только легких домов – деревянных, каркасных, щитовых;
в доме, построенном на столбчатом фундаменте, нельзя обустроить подвал;
нельзя использовать в случае высокого уровня грунтовых вод, так как основание будет насыщено влагой и столбики начнут проседать. При этом скважины в процессе строительства будут заполняться водой, что не позволит залить столбчатый фундамент.

Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент

Виды столбчатого фундамента

Виды столбчатого фундамента по типу материала:

Блочный;
Кирпичный;
Бетонный;
Бутобетонный;
Железобетонный.

Как залить столбчатый (монолитный) фундамент с ростверком

Разметка.
Землеройные работы. Большие ямы роются экскаватором, малые – руками (не в прямом смысле). При глубине менее 1 м опалубка не требуется. Глубина более 1 м нуждается в дополнительных стенках под бетонирование. Для этого ямы копаются с откосом, чтобы можно было установить опалубку и распорки.
При глубоких ямах требуется песчаная подушка. Для этого ямы роют на 20-30 см глубже.

Установка опалубки с досками толщиной 3-4 см. Опалубка должна быть выше уровня заливки бетона. Если в виде опалубки используются трубы диаметром от 10 см и более, то они остаются в земле вместе с фундаментом.
Армирование столбов в продольном направлении диаметром 10-14 мм. Для увеличения жёсткости арматуры используются перемычки с шагом около 20 мм (6-милимметровая проволока подойдёт). Чтобы связать в будущем каркас столбов с ростверком, стержни арматуры должны выступать выше уровня фундамента на 10-20 см.
Послойная заливка бетона (по 20-30 см). После каждого слоя нужно уплотнить бетон вибратором. Заодно и лишний воздух удалится.
Снятие опалубки, устройство гидроизоляции (мастика, рубероид, битум), засыпка земляных ям;

Возведение ростверка производится таким же методом (опалубка, армирование, заливка бетона). Главное – хорошо закрепить его на столбах фундамента, чтобы бетон не вытекал сквозь щели.
Снятие опалубки и устройство гидроизоляции ростверка.

Поскольку столбчатый фундамент в итоге находится выше уровня земли, то между столбами делают забирку для предотвращения попадания в фундаментную зону осадков и грязи. Забирка делается, как правило, из кирпича на бетонную стяжку. Во время кирпичной кладки не забудьте про отверстия для коммуникаций.

Если вы строите столбчатый фундамент из блоков, то у них должны быть размеры 20x20x40 см. Для каждого столба блочного фундамента создается уширенное основание из 4-х блоков.

Между собой блоки должны быть надёжно скреплены раствором.

Дальше больше!

Свайный фундамент своими руками c фото и видео

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).

После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами.

Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками

не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:

— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 118

Как сделать столбчатый фундамент для бани, типы оснований

Фундамент в виде столбов для бани

Фундамент, выполняемый в виде столбов, потребует затрат меньшего количества материалов, что позволит сэкономить и деньги. Обеспечить качественный столбчатый фундамент для бани несложно, но при условии, если знать технологию процесса, о которой поговорим далее.

О столбчатом фундаменте

Эта основа делается из некоторого количества опорных столбиков, которые располагаются в ключевых точках, на которые осуществляются большие нагрузки самой массы строения. Опоры ставятся в местах, где будут располагаться все основные стены, а также в угловых зонах и местах соединения стенок. Если в плане предусмотрены перегородки внутри строящегося дома, или прочие части, которые сильно давят на фундамент, то их тоже нужно усилить с помощью добавления столбиков.

Наилучшей дистанцией между расположенными по соседству столбами будет 1.5-2.5 м. Чтобы сделать точки опоры наиболее стойкими и сделать их единой конструкцией, их можно связать с помощью ростверков, которые будут еще и маленькими основами для цоколя строящегося здания. Если же дистанция больше чем 2.5 м, то в таком случае потребуется применение более сильных балок для связи, которые называются рандбалками.

Основным типом столбчатой основы, которая используется в строительстве является монолитный фундамент из железобетона. Но в зависимости от особенностей земли на участке и от массы здания, могут делаться бутобетонные, каменные, кирпичные, деревянные, асбестобетонные фундаменты, или основы, сделанные из стальных труб, которые наполняются бетоном.

Столбчатая основа для бани

Перед тем, как самому сделать столбчатый фундамент для бани, нужно учесть, что существуют определенные моменты. Так, здание должно быть без подвального помещения и при этом желательно должно немного весить. Столбчатые типы фундаментов меньше подвергаются влиянию из-за пучения в период промерзания земли. Также позитивным ключом является тот момент, что цена материалов и потребность в труде для создания столбчатой основы намного меньшая, чем у ленточного основания.

Столбчатый фундамент менее склонен к осадке, чем популярные сейчас ленточные. Также он уместен в применении, когда предполагаемая высота ленточной основы будет достигать более чем 1.5 метра, выбор столбчатого типа поможет сэкономить материалы.

Столбчатую основу нельзя строить, если имеются высотные перепады под фундаментом больше, чем 2 метра, а также если на территории под застройку есть слабые грунты, имеющие ощутимое смещение в горизонтальной плоскости, этот фактор может привести в итоге к значительному наклонению и даже окончательному разрушению столбов. Нежелательными для строительства на столбчатой основе будут и ситуации, когда грунт изначально имеет малую несущую способность, к таким относятся грунты с большим содержанием торфа и глины, в которых есть много воды. Если здание будет тяжелым или же для постройки его стен потребуется цоколь, то столбчатая основа тоже не может быть возведена.

к оглавлению ↑

Конструктивные нюансы

Если учитывать то, что предполагаемая нами баня, которая обычно делается из древесного бруса, относится к легким зданиям по параметрам конструкции и используемым материалам, то на пучинистых землях лучше строить незаглубленный фундамент или же выбрать баню на столбчатом фундаменте. Это можно объяснить тем, что заглубленный ниже точки промерзания земли фундамент будет подвергаться силам пучения от мороза, а такие воздействия значительно превысят допустимую нагрузку на фундамент помимо давления даже легкого здания. В результате можно получить осадку здания, перекосы в нем, а также трещины и другие, более серьезные последствия.

Обычно незаглубленный столбчатый фундамент для бани делается на глубине 40-50 см, а также должен включаться в промежуток показателей, который составляет от третьей части и до 50 % глубины, на которую промерзает земля. Мелкозаглубленное основание, а вернее, столбы, из которых оно состоит, должно закладываться на уровне, который на 50-70 % меньше, чем имеющаяся на участке глубина замораживания почвы. Так, если показатель промерзания равняется 1-му метру, то главные опорные столбы нужно закладывать на глубине в 50-70 см.

На фундамент также сильно влияют силы пучения земли, которое проявляется из-за мороза. В основном они влияют на его бока и подошву. Для того, чтобы минимизировать трение, бока основы следует обработать с помощью битумной мастики, или же использовать для этой задачи смолы или же смазки, которые сделаны на синтетической основе. Самым простым способом может быть изоляция фундамента с помощью рубероида, а также его грамотное утепление в местах, где к нему прилегает земля. Также, фундаменты, сделанные из безарматурного монолитного бетона (также для этого может использоваться кирпич или бут), имеют форму, которая сужается кверху, это дает возможность равномерно распределить нагрузку от веса самого строения, в нашем случае от бани.

Если влияние от движений земли в горизонтальном направлении очень велико, то в таком случае используются ростверки или рандбалки, которые дают возможность связывания фундамента столбчатого типа в одну систему, что значительно усилит его показатели.

Во время постройки столбчатых оснований, нужно принимать за основу общепринятые минимальные показатели сечения столбов. И если опора будет выполнена из камня, то ее сечение должно быть не менее 500 мм, если же она является кирпичной, то 380 мм, а на бутовый столб потребуется 400 мм минимального сечения. Бетон монолитной структуры желательно должен обладать размерами 400*400 мм, а деревянный 200 мм минимум.

Перед тем как баня на столбчатом фундаменте будет построена, необходимо соблюсти определенный порядок подготовительных мероприятий, который един для любого материала. Так, сначала нужно определить тип грунта, а далее разметить основание для здания, принимая во внимание тот факт, что столбики желательно смонтировать на всех без исключения углах. Также они понадобятся в точках, где соединяются стены несущего типа и пересечениях всех перегородок. Если же дистанция между парой соседних столбов больше чем 2 метра, то посередине ставится еще один столб. В период проектирования нужно учитывать, что наилучшим выбором будет дистанция между столбиками в промежутке 1.5-2 метра.

Далее следует устройство ямы с помощью строительной техники или же вручную, для каждого столба. Для них характерны немаленькие размеры, которые вычисляются так, чтобы в них можно было смонтировать каркас, сделанный из арматурных прутьев, а также сделать качественную опалубку или же расположить рубероид в листах. Так, в случае достижения диаметра столбика величины в 400 мм, то ширина создаваемой ямы должна быть ощутимо больше, чем этот показатель на 100-150 мм, при этом ее глубина будет напрямую зависеть от самой земли и глубины, на которую она промерзает.

к оглавлению ↑

Монолитная бетонная основа

Подобный фундаментный тип обладает довольно высоким уровнем прочности и может использоваться на протяжении очень долгого времени, в среднем это более сотни лет. Чтобы точно знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, обычно используют мелкозаглубленный тип, расположенный на глубине 500-700 мм, но это еще не считая засыпку из песка.

Мелко заглубленный тип столбчатого фундамента

Во время строительства легковесных домов и сделанных из дерева зданий, делаемых без подвалов, не нужно делать особую опалубку. Можно применить популярный метод, который предполагает использование в качестве опалубки изоляционного материала, к примеру, рубероида или пергамина. материал сворачивается в трубу с необходимыми параметрами, а затем закрепляется с помощью скотча с армированной структурой.

Далее в яму помещается заранее обработанная труба, и далее все это засыпается 10-15 см песка, который следует смочить водой, чтобы он хорошо уплотнился. После этого вновь сыпется песок и так же поливается водой. После того, как песочный засыпочный слой был уплотнен, монтируется арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем рубероидная труба. Важно позаботиться о строгой вертикальной ровности поставленной опалубки, если это сделать, то в будущем можно избежать опрокидывания самого столба в ходе использования здания. После этого в сделанную опалубку загружается бетон, который следует уплотнять особым вибратором, но за его неимением можно применять и отрезок самой арматуры.

к оглавлению ↑

Основа из кирпича

Она делается из красного кирпича, а срок ее службы зависит от уровня качества кирпича, нюансов и состояния земли, погодных особенностей и уровня качества кладки, и в среднем основа из такого материала может прослужить около полусотни-сотни лет.

Прежде всего, непременно нужно учитывать, что такой столбчатый фундамент для бани потребует качественной кладки и ее высокой прочности, ведь некачественные столбы могут довольно быстро разрушиться и повлечь за собой полную деструкцию бани.

Столбчатый фундамент из кирпича

Конечно, ширина ямы, в которой расположатся столбы, желательно должна давать удобство во время кирпичной кладки, а также иметь глубину 0.5-1.2 см, при этом не учитывается засыпка и основа из цемента.

На дне ямы высыпается песок, а также выгружается гравий или щебень со слоем 10-15 см, поверх которых делается стяжка с непременным армированием, сделанная из цемента с толщиной 25-20 см. В качестве арматуры можно использовать сетки из стали или прутья, которые применяются в арматуре, подготавливаемую в виде решетки. После того, как укладка кирпичей закончилась, столбы нужно обработать битумом, чтобы защитить его от прямого соприкосновения с землей. И далее область, которая образовалась между столбом и землей нужно засыпать гравием или щебенкой.

к оглавлению ↑

Деревянная основа

Такой фундамент обычно выбирается для постройки легких деревянных пристроек. В большинстве строек материалом выступает комлевые элементы сосны, а также дуб, имеющий диаметр не меньше чем 25-30 см. Срок эксплуатации такой основы, при условии, что все технологические нюансы будут соблюдены, равняются для дуба около трех десятков лет, а для сосны и того меньше — 10-15 лет. Ну и конечно следует помнить, что ширина ямы для столбов должна быть в 1. 5 раза больше, чем деревянная опора.

Также перед тем, как поставить столбчатый фундамент под баню своими руками в яму, его комлевую часть снизу нужно обжечь с помощью паяльной лампы, причем сделать это нужно на глубину, которая больше чем глубина, на которой закладываются опоры на величину примерно 30 см. После обжига ее нужно дополнительно обработать поочередно с помощью дегтя, а также антисептика против насекомых и гниения и битума.

В процессе постройки бани желательно применять незаглубленный или же более надежный заглубленный типы размещения на участке опор из дерева. При этом в заглубленной основе опорные элементы должны закладываться на глубину никак не менее, чем 1,2-1,4 м. Если делается незаглубленный фундамент, то столб нужно поставить на крестовидную основу из дерева с длиной 70 см. Для того, чтобы добиться максимальной устойчивости, опоры, своей нижней частью, напоминающей шип, прикрепляются к крестовине.

Если же делается фундамент заглубленного типа, то элементы следует разместить на камне или бетоне. Основа, сделанная из бетона, производится на стандартной песочной засыпке, насыпанной с высотой 10-15 см. Опора из естественного материала — дерева, продавливается в свежий раствор бетона на уровень примерно 10-15 см, что по итогу даст стойкую и крепкую фиксацию в земле. После того, как опоры установлены, их нужно сначала зафиксировать с помощью гравийной подсыпки, а после этого еще и 10-15-ти сантиметров земли.

к оглавлению ↑

Дополнительные особенности

Чтобы не дать попасть в нижнюю зону бани всевозможным отрицательным эффектам в виде влажности, снега, пыли и т.д., область между разными столбами нужно надежно закрыть. При этом следует соблюдать рецептуру и технологию приготовления бетона, ведь прочность конструкции из него может уменьшаться на показатель до 20 % в случае, если бетон делается излишне жидким или чрезмерно густым.

Баня на столбчатом фундаменте

Для фундамента из дерева следует применять обработанные доски, которые по традиции обрабатываются битумом и антисептиком. А для столбов, которые сделаны из бетона монолитной структуры и обычного кирпича, делается стяжка из бетона, располагающаяся на насыпи из песка, то есть подушке. Он должна быть 15-20 см высоту, которая будет поднимать стяжку над уровнем земли и одновременно выполнять роль основы цоколя. Чтобы в дальнейшем стяжка не растрескалась, ее следует усилить арматурным каркасом. Бетоном же заполняют заранее смонтированную опалубку.

Чтобы создать столбчатый фундамент под баню, наилучшим материалом цементного типа будет марка М400, при этом нужно учесть и то, что на показатели прочности цемента влияет время, которое он хранился. К примеру, при хранении в течение полугода прочность уменьшается на 25 %, а если он лежит год и больше, то и вовсе на 30-50 %.

Метки: Баня
Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.
Столбчатый фундамент
Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.
Армирование столбчатого фундамента – основные принципы технологии
Арматура для столбчатого фундамента
Монолитный бетон, несмотря на все свои положительные качества, даже самого высокого качества имеет ряд особенностей, которые негативно сказываются на его применении в качестве основания здания.
Одной из таких особенностей является недостаточная прочность, особенно в таких конструкциях как колонна.
Особенно это касается способности выдерживать нагрузки, ведь монолитный бетон не очень пластичный материал, и при возведении столбчатого фундамента требует дополнительного усиления металлическим каркасом.
Усиленные таким каркасом бетонные колонны способны выдерживать намного большие нагрузки, при этом отпадает необходимость устройства монолитного фундамента большой площади.
Армированный столбчатый фундамент, позволяет с наименьшими затратами правильно распределить нагрузку от элементов здания, при этом применение подобной технологии возможно как для промышленного строительства, так и для индивидуального.
Суть технологии армирования столбчатого фундамента состоит в усилении бетонной конструкции посредством заливки бетонного раствора на металлический арматурный каркас.
Для промышленных сооружений столбчатые фундаменты возводятся посредством устройства арматурного каркаса из специальной каркасной арматуры, которая сваривается между собой во всех точках пересечения металлических прутьев. Далее, вокруг каркаса устраивается опалубка и колонна заливается бетоном.
В индивидуальном строительстве, армирование столбчатого фундамента своими руками может быть проведено несколько по другой схеме каркас из арматуры связывается или сваривается отдельно, а потом просто опускается в предварительно вырытый котлован под опору.
Во всех случаях важным моментом выступает правильность и точность связывания всех элементов металлического арматурного каркаса опоры.
Особенности конструкции
Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:
Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.
Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.
Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!
С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.
Связывание каркаса опоры – с чего начать?
Вязка арматуры
Закладка фундамента здания требует правильного выполнения всех элементов технологической цепи, от устройства котлована, до заливки бетона и снятия опалубки.
Для столбчатых фундаментов, применяемых в индивидуальном строительстве схема установки прутьев армирующего каркаса и связок, практически не отличается оттого, как монтируется такой каркас для промышленных зданий, при этом и методы расчета необходимого материала существенных отличий не имеют.
Расчет количества арматуры, необходимой для устройства армирования столбчатого фундамента своими руками легче всего определить сравнив площадь сечения арматуры и площади основания, этот показатель должен быть не менее 0,2%. Подобрать же правильно диаметр металлической арматуры легче по соотношению «сечения арматуры–сечение балки» или 1:20 – 1:25.
Расчет длины основных несущих прутьев металлического каркаса производится исходя из исходных данных – длины колонны и плюс 15 см для монтажа последующих конструкций.
Поперечные связки рассчитываются исходя из правила установки поперечных связок через каждые 25-30 см. На один ярус опоры четырехугольной формы берется 4 прута длиной на 3-4 см меньше от ширины колонны.
Связывание каркаса в единую конструкцию может быть проведено методом жесткой фиксации при помощи электросварки или при помощи монтажной проволоки или пластиковых фиксаторов. Расчет количества проволоки проводится исходя из потребности 300 мм на каждую точку фиксации, или по 1– 2 пластиковым хомутов на каждую точку соединения.
Совет: при небольшой глубине заглубления колонны опоры рекомендуется использовать цельные прутья, без сростков. Если высота столбчатого фундамента больше 3 метров, то рекомендуется мета соединения прутьев каркаса разносить по высоте на 20-25 см.
Выбираем арматурные стержни
Важно: для качественного и правильного армирования можно пользоваться только специальной стальной арматурой. Рассмотрим, какие стержни предусматривает регламент ГОСТ 10922-90:
Класс арматуры А-III и выше;
Длина деталей арматурного каркаса должна быть больше 60 мм;
Диаметры стержней: для холоднотянутых стальных прутьев – не менее 3 мм, для горячетканного металлопроката – не менее 6 мм.
Элементы конструкции изготавливаются строго из качественной стали класса 15 и выше, предварительно обработанной антикоррозийными материалами.
Инструменты и материалы, необходимые для сборки армированного каркаса
Прутья арматуры
Проведение работ, связанных с подготовкой материалов и сборкой конструкции непосредственно на месте рекомендуется проводить из, заранее подготовленных по размеру длин отрезков арматуры.
Для несущих прутьев рекомендуется арматура диаметром 8-10 мм, для постройки в 2 и более этажей, а также специфических грунтов на площадке строительства диаметр может быть увеличен до 12 или даже 16 мм. Для соединения рекомендуется арматура диаметром 6 или 8 мм.
При выборе арматуры важно чтобы она имела рифленую поверхность, была очищена от окалины и следов коррозии, окраска краской арматуры для внутреннего каркаса не допускается, правда, ее можно обработать специальным составом, специально предназначенным для обработки металлических каркасов железобетонных конструкций.
Для монтажа каркаса небольших опор можно использовать шаблоны, по которым устанавливается расстояние между поясами обвязки, такие шаблоны значительно сокращают время монтажа и облегчают работу.
В процессе работы потребуются:
Специальный крюк для вязки арматуры (применяется для связывания прутьев каркаса)
Болгарка с отрезными кругами для резки или зубило для рубки арматуры
Пассатижи, кусачки
Сварочный аппарат, электроды, маска сварщика, если связывание проводится при помощи электросварки
Угольник, рулетка, мел
Перчатки
Столбчатые фундаменты довольно часто в индивидуальном строительстве устраиваются в котлованах, вырытых садовым буром и имеющих круглое сечение. При монтаже таких каркасов используется обычно горизонтальные соединения из катаной проволоки диаметром 6-8 мм согнутой в кольца. Для облегчения работы рекомендуется предварительно моток проволоки обжечь в костре, чтобы гнуть проволоку по шаблону было легче.
Преимущества и недостатки
В число преимуществ столбчатого фундамента можно отнести легкость сооружения, отсутствие необходимости использования специальной техники. Он подойдет под любой вид почвы, кроме грунта, где близко залегают подземные воды. Для возведения такого фундамента не требуется сложных ландшафтных работ и больших материальных затрат. К плюсам относится и высокая скорость сооружения, а также прочность конструкции.
Недостатки состоят в неспособности выдерживать большие нагрузки и невозможность создания подвального помещения.
Какую арматуру использовать при возведении ленточного фундамента
При создании монолитных бетонных фундаментных оснований рекомендуется создавать не менее двух горизонтальных уровней армирования. При этом ни одна часть армирующего пояса не должна касаться поверхности опалубки, и, соответственно поверхности будущей бетонной отливки.
Для ленточного фундамента в индивидуальном домостроительстве рекомендуется использовать прутья с диаметром от 10 до 14 миллиметров. Чем выше вес вашей будущей постройки – тем больше должно быть сечение используемой в фундаменте арматуры.
В каждом из горизонтальных армирующих поясов ленточного фундамента должно быть не менее двух продольных силовых линий, составленных из ребристой арматуры. Между собой продольные линии и горизонтальные слои соединяются соответственно горизонтальными и вертикальными силовыми перемычками, для которых можно использовать более дешевую и меньшую в сечении гладкую арматуру.
Для каркаса ленточного фундамента под частный дом шаг между соединительными перемычками может составлять около 50 сантиметров.

Образец армирования ленточного фундамента
Со всех сторон силовой каркас ленточного фундамента должен быть окружен бетоном. Предохранительный слой должен составлять не менее 5 сантиметров. Но не стоит и сильно заглублять горизонтальный силовой пояс в бетонную отливку – ведь он выполняет роль металлической балки и предохраняет бетонную отливку от повреждения при ее изгибе.
В нижней части бетонной ленты расстояние от силового пояса до наружного края отливки может составлять 3 сантиметра.
Строительные материалы
Список рекомендуемых стройматериалов стандартный. Это железобетон, бетонные блоки, бутобетон, древесина, кирпичные колонны, асбестовые, металлические или ПВХ трубы. Расчет заглубления опор основания опирается на данные о конструкции, технических и эксплуатационных характеристик дома, а также на информацию о свойствах грунта на участке. Например, если грунт песчаный и сухой, то есть, грунтовые воды залегают ниже 1 м, то столбчатый фундамент из труб может послужить прочной основой даже для кирпичного или плитного дома в 2-3 этажа.
Разновидности оснований:
Заглубленный столбчатый фундамент для дома обустраивается ниже глубины промерзания грунта в регионе;
Мелкозаглубленное основание рекомендовано для заглубления опор на 0,4-0,7 м от поверхности грунта;
Незаглубленный столбчатый фундамент обустраивается на поверхности грунта при условии, что подземных сооружений не планируется. Для монтажа столбов фундамента достаточно снять дерн и подсыпать нерудные породы на месте монтажа опоры.

Незаглубленный столбчатый фундамент
Техника выполнения армирования
Подготавливается схема армирования буронабивных свай, место под монтаж и бурения скважин, где устанавливается опалубка цилиндрической формы. Она может быть съемной или нет, изготавливается из гибкого ПВХ. Достоинства материала: дает возможность поднять оголовок, устроить расширенную систему; материал удобный при транспортировке и легкий, хорошо сворачивается в компактный рулон.
Неподвижной сухой почве ПВХ идеально подходит, для многослойных грунтов используется опалубка из стали с цинковой защитной или полимерной обработкой от коррозии. Получить больше надежности можно, добавив рубероид, он заранее сворачивается в трубу. Это нужно, чтобы изолировать материал от агрессивной внешней среды, погодной непредсказуемости, влаги и существенно увеличить срок службы установки.
Неважно, какой материал вы взяли для опалубки, диаметром он должен соответствовать размерам сваи или быть меньше. Армирование буронабивных свай без устройства опалубки не выполняется. Это может привести к сдвигу арматуры и обвалу грунта.
Столбы из арматуры
Строительство начинается с точной разметки закладки будущего основания, проводится расчет необходимого материала;
В условленном месте раскапывается траншея глубиной 0,5 м;
Теперь, где были поставлены метки грунтового промерзания, нужно пробить отверстия конической или цилиндрической формы;
Проводится укладка рубероида в 2 слоя, в месте установки сваи;
В подготовленное углубление вставляется армированный скелет, важно следить, чтобы он не достал дна отверстия;
Готовится бетонный раствор;
Окончательно правильно фиксируются сваи;
Осуществляется заливка бетоном.
Свайный фундамент: основные моменты его обустройства
Для начала стоит отметить, что свайный фундамент имеет преимущества перед другими типами фундаментов. Фундамент на сваях может быть использован на сложных и неровных участках. А так же при высоком уровне грунтовых вод. Фундамент на сваях больше всего подходит для зданий с небольшой массой. Вся нагрузка от построенной на сваях конструкции переносится на глубокозалегающие плотные грунты.
Что вы узнаете
Свайный фундамент: последовательность обустройства
Геологическая разведка
Во-первых, следует произвести геологическую разведку. Этим занимаются специализированные организации. Они дают вам заключение о грунтах, находящийся на определенном участке.
Этими же организациями выполняются:
разметка пятна застройки будущего дома;
вынесение осей;
установка обносок.
Разработка плодородного слоя земли под свайный фундамент
Если вы считаете, что эта операция вам по силам, ее вы можете выполнить сами.
Бурение шурфов под сваи
Геологический шурф — вертикальная (редко наклонная) горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины (редко более 20-30 м), проходимая с земной поверхности для разведки полезных ископаемых.
Если же речь идет о свайном фундаменте, то шурфы высверливаются для установки в них несущих свай. Для их высверливания, как правило, требуется специальная техника.
Установка асбоцементных труб и монтаж опалубки
В шурфы устанавливаются асбестоцементные трубы для заливки будущих свай. На трубах монтируется деревянная опалубка для будущей обвязки свай монолитным поясом (лентой).
Армирование свай
Чаще всего армирование выполняется решеткой. Которая устанавливается внутрь асбестовой трубы.
Бетонирование свай
Лучше всего для бетонирования свайного фундамента (да и любого другого фундамента) заказывать заводской бетон. Бетон, сделанный вручную, не надежен и со временем будет крошиться и трескаться.
Обратная засыпка пятна застройки
Производится засыпка грунтом пятна застройки. Если предусмотрено проектом, свайный фундамент может быть выполнен с монолитным поясом по верху свай.
Однако необходимо подчеркнуть, что все сваи подрезаются под один уровень.
Лучше всего опалубку делать из фанеры. Поскольку она придаст поверхности ленты необходимую гладкость.
Внутрь опалубки укладывается пленка. Это делается для того, чтобы влага в бетоне дольше держалась, и он лучше схватился. Также укладывается арматура. Причем, арматуру связывают.
Готовый свайный фундамент из асбестовых труб
Вот что у нас получилось в итоге.
Баня на свайном фундаменте
Вот так выглядит, например, баня на свайном фундаменте из асбестовых труб без обвязочного пояса. В принципе, пояс делать не обязательно.
Приходилось ли вам обустраивать свайный фундамент? Поделитесь опытом в комментариях к статье.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Столбчатый фундамент. Строим крепкую основу для деревянного дома
Собственный сруб – особая гармония и удовольствие. Большинство думает – это непозволительная роскошь и слишком дорогая прихоть, поскольку кроме затрат на материал следуют затраты на услуги профессиональных строителей, начиная с фундамента. Развеем этот миф, и расскажем, как сделать фундамент под сруб, что обойдется вдвое дешевле. Рассмотрим столбчатый вид фундамента. Такой фундамент по силам возвести даже новичку.
Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты.
Столбчатый фундамент с ростверком.
Опорно-столбчатый фундамент из труб.
Столбчатый фундамент из блоков.
Столбчато-ленточный фундамент.
Расчет столбчатого фундамента.
Ремонт столбчатого фундамента.
Устройство опорно-столбчатого фундамента и грунты
Столбчатый фундамент устраивают преимущественно при возведении небольших срубов из различной древесины, например, баня, небольшой дачный домик либо гараж, где не предвидится подвальное помещение. Давление таких домов на грунт минимальное и можно значительно сэкономить на материале используя такой фундамент.
Представляет собой опорно-столбчатый фундамент ряд столбов, которые служат опорой «коробки» дома либо бани. Столбы выставлены друг от друга на равном промежутке от 1,2 м до 3 м, при этом в неизбежном порядке фиксируют места пересечения внутренних и внешних стен строения. Устройство столбчатого фундамента кроме «водяной» защиты требует приспособление опорных столбов на гидравлическую «подушку», которая представляет собой песчаную подсыпку, затем сборную железобетонную или монолитную плиту, что играет роль дополнительной опоры, препятствующая проседанию почвы.
Различают такие типы «подошвы» согласно способу изготовления столбчатого фундамента: монолитный и сборный.
Монолитный или столбчатый железобетонный фундамент, как собственно и колонны ЖБИ, льют из армированного бетона при помощи формы. Формой может служить труба либо опалубка. Благодаря своей однородной и бесшовной структуре – это долговечный тип «подошвы».
Фундамент сборный столбчатый состоит из натурального камня, кирпича и готовых железобетонных блоков. Размеры таких блоков обычно составляют 20х20х40 см. Преимущество такого типа сборного столбчатого фундамента заключается в скорости сборки, а недостаток – дороговизна и уязвимость швов.
Устроить столбчатый фундамент не сложно: готовим площадку, очищая от дерна и выравнивая поверхность; делаем разметку площадки согласно ранее составленной схеме, натягивая шнуры по периметру; выкапываем ямы-шурфы необходимого сечения и глубины, соблюдая расстояние, зависящее от конструкции стен. Столбы устраивают под углами наружных стен, в точках примыкания внутренних стен.
Порядок и вид устройства столбчатого фундамента во многом зависит от специфики грунта. При равномерном промерзании грунта строение можно поставить на бетонные блоки, асбестоцементные трубы заполненные бетоном, столбы, сложенные из кирпича, валуны либо на «стулья» («стул» — комлевая часть бревна в диаметре составляет от 20 до 40 см, которая устанавливается на горизонтальный чурбак-лежень), что уложены прямо на землю и обмазанные гудроном или горячим битумом. Пролеты между опорами остаются открытыми для вентилирования. Дополнительно пролеты используют для удобства хранения строительных материалов, но следует учесть, что в этом случае пол в строении необходимо надежно утеплить. В другом случае пролеты между опорами заложим битым кирпичом, мелким камнем или другими материалами и заделаем все это раствором или глиной.
Грунты песчаные, глинистые и другие, которые обладают высокой плотностью – содержат не много влаги и служат крепкой и надежной основой для устройства столбчатого фундамента. При таких грунтах столбы устраивают на глубине до 70 см и называют такой фундамент мелкозаглубленным створчатым.
Насыпные рыхлые и неоднородные грунты нужно тщательно уплотнить трамбовкой.
Если грунт склонен к оседанию или почва изобилует водой, то есть необходимость закладывать фундамент, ниже на 20 см глубины промерзания почвы. Но такой вид столбчатого фундамента как заглубленный оправдан лишь для тяжелых сооружений.
Легкие сооружения имеют не достаточно веса, чтобы удержать фундамент на месте, вода, замерзая, имеет свойство расширяться, почва в таком процессе вспучивается и как бы выталкивает основу вместе с домом. В таком случае фундамент необходимо изолировать от грунта противопучинными щитами либо оболочкой. Например, заполняют пространство в яме вокруг сваи мелким щебнем или песком. Советуют также обмазать основу солидолом примерно на 70% сообразно глубины промерзания грунта.
Столбчатый фундамент с ростверком
Чтобы усилить столбчатый фундамент под большим весом сруба и объединить столбы в единую систему их связывают созданием ростверка. Ростверк представляет собой верхний каркас, состоящий из соединенных перемычек из балок или бревен, который помогает равномерно распределить общий вес сооружения на столбы, и согласовано противиться боковым нагрузкам. Возведение столбчатого фундамента с ростверком является идеальным способом предусмотреть перекидывание тумб, также перекоса столбов в процессе эксплуатации сооружения.
Такой метод устройства столбчатого фундамента применяют при строительстве на глиняных пучинистых почвах. Каркас ростверка устраивают на расстоянии от поверхности земли от 15 до 40 см, поэтому не страшны грунтовые воздействия, но можно применять устройство ростверка и под землей. Ростверк жестко держит столбы фундаменты, гася тем самым нагрузки со всех сторон. Одновременно с ростверком используют тип незаглубленного столбчатого фундамента.
Опорно-столбчатый фундамент из труб
Столбчатый фундамент, устроенный на металлических или асбестоцементных трубах также не плохой вариант. Устройство такой конструкции является наиболее простым и доступным методом для возведения столбчатого фундамент. Следует знать, что в такой метод предполагает не демонтировать опалубку, которая представляет собой трубы.
Для опалубки применяют трубы диаметром примерно 20 см. Бурим в грунте под трубу отверстие диаметром 24 см, дно отверстия трамбуем. Вставляем трубу и трамбуем с внешней стороны стенок засыпанный грунт, обеспечивающий ей фиксацию. Далее труба заливаем на треть бетонной смесью и приподнимаем ее, чтобы эта смесь заполнила все пространство. После всего проделанного заливаем в трубу бетон, недоливая до верха 10 см. Смесь в трубе утрамбуем и установим по центру стержень из армированного металла. Чтобы связать возводимые стены и фундамент, к нижним балкам стен крепим анкера из металла и погрузим их в полость, которую мы преднамеренно оставили высотой в 10 см и заливаем все окончательно бетонной смесью. Последующий процесс утепления, гидроизоляции и других действий остается прежним аналогично прочим типам строительства столбчатого фундамента.
Следует учесть некоторые нюансы заливки труб: утрамбовывать бетонную смесь в трубах нужно через каждые20 смзаливки, чтоб укрепить конструкцию; после установки труб и их заливки, не стоит надолго оставлять столбы без нагрузки, поскольку они могут быть вытолкнуты грунтом на поверхность и получатся ступенчатые ряды.
Столбчатый фундамент из блоков
Часто столбчатый фундамент возводят из бетонных блоков. Основанием для таких блоков служит щебень, сверху делается просыпка песчаной подушки, на которую и устанавливают бетонные блоки, сплоченные раствором из цемента. Такой вид столбчатого фундамента достаточно прост в установке, но имеет некоторые ограничения. Столбчатый фундамент, устраивающийся из блоков, не применяют на грунтах, которые горизонтально подвижны. Можно конечно воспользоваться железобетонным ростверком, для жесткой фиксации блоков, но за этим последует удорожание устройства фундамента.
Способ строительства столбчатого фундамента на бетонных блоках достаточно скоростной, похож на устройство фундамента по принципу кладки кирпичей.
Столбчато-ленточный фундамент
Столбчато-ленточный фундамент уместно устраивать на территориях со значительной глубиной промерзания грунта, где заливка заглубленного ленточного фундамента слишком затратное мероприятие, а мелкозаглубленный ленточный фундамент не подойдет по ряду причин. Достаточно часто устраивают столбчато-ленточный фундамент на участках расположенных на склонах и на пучинистых грунтах. Такой вид устройства фундамента достаточно трудоемкий в земельных работах. Для упрощения применяют фундаментный бур, поскольку вырыть яму глубиной 1,5 м и диаметром 25 см оставаясь наверху – задача не простая. Такой быстрый и практически простой способ обустройства столбчатого фундамента — ТИСЭ технология.
Бур ТИСЭ позволяет делать скважину с расширением внизу. Дно проделанной скважины трамбуют слоем песка в качестве подушки, заполняют бетоном на треть. Далее в скважину вставляют свернутый в трубку лист рубероида, который не должен достигать до участка расширения скважины внизу и заливают полностью бетоном. Предварительно армируется скважина металлическими прутьями диаметром около 14 мм. Одновременно с армированием устанавливаем опалубку для ростверка на песчаном основании, так как основание в последующем удалится, чтобы между верхним слоем грунта и ростверком образовать свободное пространство. Таким образом, получим столб с достаточно высокой несущей способностью до 15 тонн, который не боится никаких морозов.
Расчет столбчатого фундамента
Как сделать идеальный расчет столбчатого фундамента знает только профильный специалист или архитектор. Имеется ряд задач, которые необходимо учесть при устройстве столбчатой основы. Во-первых, необходимо определить точное количество опор и их месторасположение относительно основания сооружения. Нужно рассчитать форму и размеры столбов. Определить густоту каркаса, предназначенного для армирования нашего фундамента. Установить есть ли необходимость в установке ростверка. И само собой подготовить точную схему столбчатого фундамента. Устраивать фундамент «вслепую» не допустимо.
При проектировании столбчатого фундамента необходимо владеть точной информацией о качестве грунта. Нужно знать на какой глубине проходят грунтовые воды, и есть ли вероятность перепада водоносного слоя. Должна быть доступна достоверная информация о типе грунта, его свойствах и уровень промерзания. Также нужно учесть в ходе проектирования и составлении чертежей столбчатого фундамента будущий вес сооружения и его внутренние составляющие (внутренняя отделка, мебель и другое), сезонные нагрузки и общий вес фундамента.
Можно произвести расчет столбчатого фундамент скачав в Интернете программу, которая адаптирована под такие моменты расчета. Называется такая программа «Фундамент». Но следует знать, что некоторые параметры нужно измерить и сосчитать вручную. Также учитывать месторасположение будущего фундамента.
Ремонт столбчатого фундамента
Со временем в процессе эксплуатации сооружения появляется потребность в ремонте столбчатого фундамента по причине его оседания. Виной этого могут быть гидрологические изменения в нижних слоях грунта либо масштабные строительные работы, происходящие поблизости. Также часто случается, что столбы начинают как бы расти вверх. Это происходит посредством выталкивания свай мерзлым грунтом, а весной этот процесс практически не обратим, даже если столбы связаны между собой швеллерами или ростверком.
Первый признак осадки – появление трещин на отместке и лунки вокруг столба. Конечно, оседание может быть временным, пока лежень основания сруба не устроится в более устойчивом положении. Оседание в последующем виде – это расширение стыков и швов на срубе. Расширяются трещины на нижних венцах.
Прекратить осадку сооружения доступно каждому. Прямо под столбчатым фундаментом выроем яму под угол наклона 35°, а глубиной практически до самого основания. В яму вставим трубу асбестоцементную или металлическую диаметром 20 см и станем заливать цементный раствор в нее, до тех пор, пока смесь не перестанет убывать, впитываясь в грунт. Через пару суток такой процесс повторяем и еще раза три. После этого ставим маяки на обнаружившиеся ранее трещины и наблюдаем, дополнительно устанавливаем планку у основания цоколя и кромки верхней точки отмостки. Если планка опустится, то процесс оседания продолжается, тогда доливаем раствор. В случае если и после дополнительной доливки оседание продолжается, вокруг свай выкопаем кольцеобразную канавку размерами, где то 20х30 см, дно которой укладываем досками в качестве опалубки. Устанавливаем штыри и крепим на нее сетку – получаем арматуру. Заливаем опалубку бетоном с наполнителем из гравия или мелкого щебня. Получим вокруг столба железобетонное кольцо, которое распределит нагрузку угла по горизонтали и остановит оседание.
Как залить столбчатый фундамент самостоятельно
Столбчатый фундамент выбирают для возведения частных домов и хозяйственных построек. В качестве основного материала для его строительства часто используются асбестовые трубы. Весь комплекс работ можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам профессиональных строителей.
Инструкции
1
Сначала подготовьте поверхность перед возведением фундамента и разметьте ее. С помощью строительной нити нарисуйте контур будущего строения.На этом этапе очень важна правильная геометрия — нить должна быть натянута двумя параллельными линиями. Ширина зазора между ними равна толщине ростверка.
2
Опоры должны находиться под наиболее нагруженными частями здания, в том числе несущими стенами, углами и печью. Чем ближе друг к другу будут опоры, тем надежнее и прочнее будет фундамент. Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2,5 м.
3
Глубина опор на 25-30 см ниже уровня промерзания почвы.Опоры не должны выступать из земли более чем на 50 см, диаметр отверстий зависит от выбранного типа трубы. Как правило, диаметр каждого отверстия составляет 150-250 мм.
4
Трубы вставляются в пробуренные скважины, они должны выступать над землей на 30-40 см. Трубы являются опалубочными, основная нагрузка приходится на металлические стержни, расположенные внутри каждой трубы.
5
Есть несколько способов установки столбчатого фундамента на основе асбестовых труб.В первом случае труба вставляется в яму, после чего в нее забивают два арматурных стержня на расстоянии 6-7 см друг от друга. Вбить арматуру нужно на 20-30 см в землю, примерно на такое же расстояние она должна выступать сверху. Заливают трубы бетонной смесью снаружи и изнутри одновременно. Выступающие сверху армирующие кромки продолжат участвовать в формировании ростверка.
6
Другой способ возведения фундамента включает в себя несколько этапов.Сначала труба заливается на 1/3 бетонного раствора. После того, как она поднимется на 10-15 см вверх, в нее опускают арматурные стержни, выступающие за ее основание. Их желательно обработать специальными составами, предотвращающими износ металла и защищающими его от влаги.
7
Подъемная труба обнажается по уровню несоответствия с другими трубами, после чего заполняется бетоном до краев. В него вставьте штифт, выступающий на 20-30 см резьбой, который послужит основой для формирования ростверка.Верхушки колонн должны находиться на одном горизонтальном уровне, это обязательное условие для дальнейшей установки ростверка.
8
Если столбчатый фундамент строится на рыхлом грунте, под трубы необходимо сделать подложку. Перед установкой труб смешайте песок и щебень в соотношении 1: 1. Полученную смесь заливают в колодец, толщина слоя должна быть 10-15 см. Смесь гравия и песка покрывают влагостойким материалом, например рубероидом или строительным целлофаном.
9
Ростверк создается с помощью металлических, бетонных или деревянных граблей, а материал подбирается в зависимости от конструкции будущего здания. Бетонный ростверк создается с помощью опалубки. Деревянная или металлическая решетка имеет сборные конструкции, поддерживающая ее соединение должно быть поддержано с помощью опорной колонны.
Как составить бюджет с помощью желтого столбчатого листа — The Busy Creative
Вы когда-нибудь задумывались, как использовать желтый блокнот для вашего бюджета?
Я сделал.Когда я начала активно планировать наши бюджеты, мне нужно было что-то, что не обязательно было на компьютере, что-то, что я могла бы физически засунуть мужу под нос и заставить его взглянуть и проверить. Блокнот не помог мне. Мне понравился заказ с желтыми блокнотами, со всеми этими идеальными маленькими линиями и столбцами. Но я не имел ни малейшего представления, с чего начать, если собирался использовать его в личных целях. Я думаю, что нашел в Интернете одну зернистую фотографию и разгадал ее. Итак, без лишних слов…
Вот краткое руководство по использованию желтого столбчатого листа.
Два последних заявления об отказе от ответственности. Во-первых, я немного поигрался и адаптировал это для нашего использования и того, что лучше всего работает для моего мозга. Через несколько месяцев вы, возможно, захотите это сделать. Нет правильного или неправильного способа сделать это — это не значит, что у вас есть работа или оценка, основанная на «идеальном» использовании. Идеальное — враг хорошего. Во-вторых, здесь я использую некоторые репрезентативные цифры, а не наши фактические доходы или суммы счетов. Хотя я хочу быть прозрачным в том, что пишу здесь, в блоге, есть некоторые вещи, которые я хочу сохранить в тайне.Использование репрезентативных чисел по-прежнему очень ясно показывает, как это сделать.
Приступим.
Давайте заложим основу вашего ежемесячного бюджета с помощью некоторых категорий и базовой информации. Отметьте месяц вверху в углу, а затем в области заголовка самого широкого столбца напишите «Доход». В столбцах 1 и 2 вы указываете свои зарплаты. Прежде чем вы начнете волноваться и запишите материал, а затем придется стереть его позже (Я напоминал вам сделать это карандашом? Нет? Не забудьте использовать карандаш!) , позвольте мне объяснить другие столбцы — столбец 3 будет для « Фактические расходы, а в столбце 4 будет указано «Отклонение», чтобы увидеть, как ваши фактические расходы отличаются от вашего плана.
В столбцах доходов я пишу либо наши инициалы, либо полное имя, если чувствую себя дерзко. Я также отмечаю даты, когда эти доллары должны поступить. Как я уже упоминал выше, я использую некоторые репрезентативные цифры здесь, но я хотел показать, как это действительно выглядит.
Подключайте свой доход.
Список ожидаемых зарплат и дат
Примечание — ваши зарплаты могут совпадать, а могут и не совпадать. Наши — нет. Иногда я группирую их вместе, чтобы они выстраивались по одной из дат.Мой муж получает больше вкладов в месяц, чем я, поэтому я просто рассчитываю, что к тому моменту, когда придет мой первый вклад, у него будут вклады 1 и 2 на счету, и я кладу его совокупную сумму этих двух вкладов на его счет. строка, с той же датой. Например, 1000 долларов, внесенных на счет 7 ^-го, и 1000 долларов, внесенных на счет 14 ^-го, будут объединены в 2000 долларов 15 июня, что совпадет с первым чеком другого лица. У нас только определенное количество столбцов, и это упрощает работу.Обратите внимание, что я использую одну строку для себя, одну для него и нижнюю строку в этом поле для общей суммы.
Сгруппируйте и перечислите свои расходы.
Я хочу, чтобы вы отметили свои расходы в нижнем левом столбце. Небольшие разделы на этих желтых листах упрощают их группировку по категориям, хотя у вас может возникнуть некоторая разница, если у вас более пяти элементов в группе. У вас будет одна строка для каждого биллера или товара. Жилье является для вас самым важным, так что сначала запишите это.Это ваша ипотека или арендная плата, а также любые отдельные счета, которые у вас есть, связанные с вашим жильем — взносы в ТСЖ и т. Д. Моя следующая категория — это коммунальные услуги — вода и мусор, электричество, газ, телевидение и т. Д. Следующая группа — еда (продукты , питание вне дома и школьный обед), затем транспорт (газ и нефть, парковка, страхование и дорожные сборы), образ жизни и развлечения (стрижки, расходы на домашних животных, подарки, одежда, тренажерный зал) и, наконец, долги. Не забывайте о товарах с автоплатой!
Перечислите счета в группах по типу,
, и отметьте дату оплаты счета.
Посмотрите, сколько вы заплатили в прошлом месяце, или, если вы уже получили счета за этот месяц, сколько вы будете платить за каждый товар.Перечислите их в столбце под чеком (ами) для оплаты каждого счета. Например, счет Visa, подлежащий оплате 24 ^-го-го числа месяца, войдет в столбец зарплаты 15 июня ^-го, но счет за воду, подлежащий оплате 8 ^-го-го числа, необходимо будет оплатить за счет средств, находящихся в ваш аккаунт 1 ^-го месяца (или где-то около того).
Как мне составить бюджет для счетов, подлежащих оплате до первой зарплаты?
Иногда трудно представить себе, что товар оплачивается в первое число месяца, когда вы можете получить свою первую зарплату не раньше 7 ^{-го числа} или другого дня, который не является ПЕРВЫМ.Тем я рекомендую немного поиграть в интеллектуальную игру и рассчитывать на выплату «в следующем месяце». Так как я составляю бюджет на июнь, я планирую выплату по ипотеке за июль, потому что мне нужно будет подготовить деньги до того, как придет счет. (См. Пример на изображении выше.) Имеет смысл?
После того, как вы все перечислили, просуммируйте каждый столбец и вычтите его из дохода в верхней строке. По мере того, как ваш месяц продолжается, возвращайтесь хотя бы раз в неделю и заполняйте столбец 3 любыми ФАКТИЧЕСКИМИ затратами на элемент в каждой строке.В столбце 4 отметьте разницу между тем, что вы заложили в бюджет, и фактической потраченной суммой — вы оказались недостаточно, и у вас остались деньги, или вы превысили бюджет?
Напишите фактические суммы счетов и рассчитайте разницу в
от того, что вы заложили в бюджет.
Оцените и при необходимости отрегулируйте.
Уменьшите переменные ежемесячные расходы, если необходимо, чтобы оставаться в рамках плана. Знание реальности ваших ежемесячных счетов поможет вам поправиться в следующем месяце, и вы будете получать все больше и больше информации об этом по ходу дела.
Вот и все! Пошаговое руководство о том, как составить личный бюджет с помощью желтого столбчатого блокнота. Вперед и бюджет!
Посадка фундамента, разбивка фундамента перед домом
Посадка фундаментных растений перед вашим домом.
Посадка фундамента вокруг дома — это способ привязать дом к земле, на которой он построен. Мягкость листвы помогает переместить взгляд от ровной поверхности к вертикальности фасада вашего дома.
Слишком часто установка фундаментов делается некачественно. Большинство домовладельцев и даже так называемые профессионалы, кажется, сажают много растений , не уделяя особого внимания повторению , цвету, текстуре или массе по сравнению с посевом образцов. В этом посте я расскажу и покажу вам, как легко сделать интересное расположение фундаментных насаждений, которое придаст вашему дому бордюрный вид.
Самые распространенные формы фундаментных растений
Есть много форм кустов и деревьев, но в мире фундаментных растений я чувствую есть только шесть классических форм, которые используются наиболее часто.(теперь посмотрите на иллюстрацию 1 ). Это # 1 столбчатый, # 2 пирамидальный, # 3 сферический / круглый, # 4 раскидистый, # 5 вертикальный (который является более короткой версией столбчатого) и # 6 насыпь. Шесть форм можно увидеть на кустах и деревьях, которые в зрелом возрасте могут достигать высоты от одного фута до более 10 футов, в зависимости от сорта, их естественных привычек роста и от того, подстригаете ли вы их или нет.
Масса по сравнению с посадкой образцов — важный вопрос, который необходимо решать во всех сферах садоводства.
Образцы растений — это особые растения, которые имеют особые, желательные или уникальные характеристики, такие как крайний размер , необычный цвет , интересная текстура листвы или необычной формы (возможно, топиарий), которые вы хотите несколько из, и смотрите как координационные точки в саду или части вашего фонда насаждения.
Массовые посадки — это посадки 2 , 3 , 5 или 7 и т. Д. Одного и того же завода, поэтому вы видите большое количество того же самого, и дает массовая посадка у вас есть место для отдыха глаз с до , глядя на другие растения в этой области вашего сада.
Теперь посмотрите на иллюстрации 2A и 2B , которые показывают, как такое же количество заводов может перейти от слишком загруженных к в самый раз .
Иллюстрация 2A представляет собой 3 столбчатых / прямостоячих тиса с 2-мя раскидистыми тисами, посаженными между ними. Обратите внимание, как ваши глаза совершают множество движений вверх и вниз, когда они смотрят через 2A. Это похоже на просмотр множества разных образцов растений. В Иллюстрация 2B те же элементы были перемещены, так что теперь у вас есть два небольших раскладывающихся тиса на концах и три вертикальных / столбчатых тиса, сгруппированных вместе в центре.Обратите внимание на то, что механизм в 2B намного тише, чем механизм, создаваемый компоновкой в 2A.
Текстура растений ..
При сборе растений для вашего основного сада вам нужно иметь растения с иглами разной длины , листьями разного размера и формы и, возможно, цветами листвы для достижения наилучших результатов. Вы не хотите ставить (скажем) два пирамидальных тиса с тремя столбчатыми / прямостоячими тисами и иметь два раскидистых тиса где-то между ними.Даже если вы сделаете отличную компоновку тисовых элементов, у вас будет слишком много с такой же текстурой тиса.
На иллюстрации 3A показан ряд фундаментных растений, образующих простую конструкцию, которые, если их удлинить, будут примыкать к обеим сторонам крыльца и отражаться друг от друга. На иллюстрации 3A растение пирамидальной формы слева сделано из тиса , имеющего короткую и плоскую темную вечнозеленую иглу. Рядом с крыльцом, которые используются по обеим сторонам крыльца, стоят самшита с их маленькими и блестящими темными вечнозелеными листьями.Наконец, ближе всего к крыльцу с обеих сторон у вас есть пара гортензий , которые зимой теряют свои большие листья, просто показывая свои многочисленные ветви. Эта композиция состоит из растений-фундаментов, которые имеют пирамидальную форму, раскидистую / прямую (в зависимости от обрезки) и образующие насыпи.
И, наконец, На рисунке 3A показаны некоторые концепции проектирования, которые важны при закладке фундаментов. Первые всех устройств состоят из фундаментных заводов разной формы. Во-вторых, : у растений разный размер хвои и листьев. Третий : посадки повторяют растительный материал. Четвертый : и очень важно , расположение: высота на концах, ниже посередине, а не низко или слишком высоко ближе всего к крыльцу. Полная структура, проходящая через переднюю часть этого дома, образует форму, которую я называю SMILE . При размещении фундаментных растений вы не хотите, чтобы рубили фасад вашего дома на множество отдельных частей, а обрамляете его насаждениями, которые будут направлять ваш взгляд через спереди (а иногда и по бокам или сзади) вашего дома.
Теперь посмотрим на иллюстрацию 3B . 3B показано, где разместить фундаментные установки , если позволяет пространство . Вместо того, чтобы выстраивать фундамент (ы) конец в углу (ах) вашего дома, посадите его / их дальше в том месте, где передняя и боковые (или даже задняя и боковые) вашего дома встречаются друг с другом. . Посмотрите на красные стрелки на рисунке. Размещая таким образом конечный (или первый) фундамент фундамента, вы, , удлиняете схему заложения фундамента, которая предполагает длину до фасада вашего дома.
Цвет листвы ..
При выборе фундаментных растений следует указать цвет листвы . , , можно также указать . В садоводстве зеленый цвет является преобладающим цветом листвы, но встречаются также сине-зеленый, зеленовато-желтый, бордовый (зелено-черный, сливовый и красно-черный) и серый. Цветную листву следует классифицировать как образец , так как она привлекает к себе внимание. Цветная листва может подчеркнуть архитектурные особенности вашего дома.Если у вас шиферная крыша с бордовым или пурпурным оттенком, бордовые ставни или входная дверь, то бордовые образцы фундаментных растений помогут сдвинуть бордовый цвет и связать все вместе.
Установка правильного фундамента на правильное место ..
Устанавливая растения для фундамента, вы хотите разместить их так, чтобы они усиливали фасад вашего дома, а не подавляли его. Вы не хотите, чтобы растения были больше фокусом, чем фасад вашего дома, , если только ваш дом не уродлив, и вы хотите отвлечь от него интерес.
Теперь посмотрим на фото / иллюстрацию 4 . На Рисунке 4 показаны шесть примеров неправильного размещения фундаментных растений. Помните, ранее в этом посте я сказал, что вы не хотите рубить фасад своего дома на куски фундаментными растениями? Каждый из фасадных фасадов этих домов изрублен на части колоннообразными / пирамидальными насаждениями, расположенными перед ними. На этих фотографиях показаны правильных растений в неправильных местах.Если просто переместить фундамент в торцы главного фасада каждого дома, вечнозеленые растения будут красиво обрамлять дома.
Иллюстрация 5A (и многие из следующих иллюстраций) показывает улыбку , о которой я говорил ранее (выше на концах и несколько ниже к середине). Линии и стрелки, проходящие через нижнюю часть иллюстраций, были помещены туда, чтобы помочь вам увидеть, как одни и те же растения использовались для формы и повторения различных растений.На Рисунке 5A показана пирамидальная форма с насыпью и насыпью (точно так же, как я показал на иллюстрации 3A ).
Теперь в иллюстрации 5B мы берем тот же дом и показываем, как два карликовых дерева (которые, когда созреют, вырастут только до края крыльца) расположены на концах крыльца. Их более высокая привычка к росту делает высокие части модели улыбкой . По обе стороны от крыльца были размещены два пирамидальных тиса, , но , потому что тисы не такие высокие, и у вас есть высота деревьев, обрамляющих концы дома, тисы, кажется, не препятствуют движению, которое бежит напротив дома.Ваш взгляд, кажется, легко скользит по фасаду дома, не останавливаясь на тисе.
На иллюстрации 5C показаны четыре пирамидальных тиса (одинакового размера), посаженные перед домом. Мне нравится эта посадка минимум . Пирамидальные тисы, кажется, рассекают и сегментируют фасад дома; они также, кажется, стали центром иллюстрации, стихов перед фасадом здания. Как и в случае с иллюстрацией 5B, если более высокие пирамидальные насаждения будут размещены на концах дома, два пирамидальных посадки тиса вдоль крыльца будут в порядке.
Иллюстрации 6A и 6B — это еще один шаг вперед в схемах посадки. На иллюстрациях 5A-5C я показал вам некоторые идеи для посадки однорядных растений через переднюю часть дома. На иллюстрациях 6A и 6B второй ряд кустов меньшего размера помещен перед фундаментными растениями, посаженными ближе всего к фасаду дома. Обратите внимание, следуя линиям в нижней части иллюстраций, как те же растения были повторно, посажены для различных форм и, возможно, как образцы, поперек фасада дома.
Легко посадить фундаментные растения перед домом с симметрично сбалансированным фасадом, но многие дома не имеют такой формы. На следующих иллюстрациях показаны способы посадки фундаментных растений перед домами с асимметричными фасадами или множеством линий крыши, сходящихся вместе.
На иллюстрации 7A показан дом с остроконечными линиями крыши, отходящими от дома в разных направлениях и на разной высоте. С таким домом постарайтесь посмотреть, сможете ли вы найти в нем некоторую симметрию.Глядя на фото дома, обратите внимание, что слева от входной двери два окна. Затем посмотрите, как два окна расположены по отношению к правой входной двери. На иллюстрации 7A я взял пространство слева и справа от двух наборов окон (как показано на иллюстрации) и начал сажать там свою улыбку, используя более высокие / более высокие растения. Перемежая фасад дома более высокими насаждениями, обрамляют крыльцо, подъезд и два набора окон, но дом не раскалывается на части.
На иллюстрации 7B показан дом с двумя остроконечными линиями крыши на переднем фасаде. Здесь я снова посмотрел, где была симметрия, и именно там концы кануна выстраиваются друг с другом по обе стороны от фасада дома. В этот момент я добавил более высокие насаждения, чтобы обрамить дом, и добавил еще одно насаждение, используя тот же тип растений, рядом с боковыми ступенями слева, чтобы обработать те же растительные материалы и формы вокруг здания. Обратите внимание на левую боковую стену, ведущую от переднего фасада к боковому входному крыльцу, как было посажено карликовое дерево, чтобы заполнить пустое пространство, где у вас нет окон в этой части дома.
На рисунке 7C показан дом с двумя разными направленными линиями крыши. В этом, глядя на иллюстрацию, я использовал конец главного фронтона, расположенный на переднем фасаде этого дома, и посмотрел, где он симметрично заканчивается, и посадил там свои более высокие растения-каркасы.
На иллюстрации 8A показан дом с разными линиями крыши, отходящий от дома с центром в два с половиной этажа. Естественное место для акцентирования фасада растениями более высокой формы находится на концах каждого места, где линии крыши меняются на , как я показал на иллюстрации.Также обратите внимание на то, как на моей иллюстрации, как насыпи, раскидистые или прямостоячие растения также часто размещаются поперек фасада этого дома.
Иллюстрации 8B показывает дом с одной длинной широкой линией крыши. Глядя на этот дом, я искал симметрию фасада дома, и он был создан двумя наборами окон, которые находятся слева и справа от крытого крыльца. В тот момент я подумал, что нужно поставить два карликовых дерева, чтобы обрамить и смягчить фасад дома; они также являются высокими элементами, создающими улыбку .Дерево, используемое слева , также имеет способ заполнить большое пространство пустой стены, которое, похоже, находится между главным домом и гаражом. Столбчатые насаждения использовались в дальних концах дома, а пирамидальные насаждения обрамляли концы крытого крыльца. Также обратите внимание на повторяющееся использование насаждений в форме насыпей и прямостоячих насаждений.
На иллюстрациях 9A-9C показано, как посадки карликовых деревьев с ростом не слишком высокими, или слишком широкими могут помочь заполнить глухие стены вокруг дома.
Иллюстрация 9A Показывает, как два совпадающих дерева высаживают вдоль стены дома в качестве смягчающего средства для фасадов. Два более коротких пирамидальных куста и повторяющаяся посадка множества одинаковых раскидистых кустов связывают все вместе и завершают образ.
На иллюстрации 9B показано, как два карликовых дерева посажены слева от входа в дом, справа от которого есть окно. Помимо заполнения большого пространства пустого пространства на стене, вы с помощью объема деревьев «создаете» / уравновешиваете входную дверь и окно растительными материалами (два дерева).Обратите внимание, как два куста-насыпи добавлены к концам дома для симметрии.
Иллюстрация 9C Показывает, как одно карликовое дерево помещается справа от крыльца с входной дверью. В этом случае, как и в доме на 9Б, дерево уравновешивает крыльцо. Елка примерно такого же размера, как ширина и высота крыльца.
Размышляя о посадке деревьев рядом с домом, лучше всего их найти в лучших садовых центрах в вашем районе; Крупные национальные хозяйственные магазины с садовыми центрами могут иметь некоторые из них, но ваш выбор будет ограничен.Расскажите людям в садовом центре, о чем вы думаете, и попросите их показать вам карликовые деревья, которые, по их мнению, лучше всего подходят для вашего климата. Знайте заранее, сколько места вам нужно для работы. Вы не хотите сажать дерево шириной от 10 до 15 футов в месте, где у вас есть только 8 или 10 футов пространства для роста растения. Также знайте, с какой стороны вашего дома в конечном итоге будет растение. размещен. Вы не хотите сажать карликовое дерево, которому требуется полное солнце (6 часов и более часов прямого солнечного света в день) на северной стороне вашего дома, где нет прямого солнечного света.Сделайте несколько снимков той стороны дома, на которой вы собираетесь посадить дерево, показывая полную ширину этой стороны дома и высоту линии крыши. Таким образом, садовый центр сможет выделить дерево, подходящее для вашего места.
Сажая деревья возле дома, не сажайте их в непосредственной близости от канализационных, септических или водопроводных труб.
Прокатитесь по высококлассным новостройкам в вашем районе и посмотрите, как профессионалы размещают фундаментные заводы.Даже профессионалы не всегда понимают это полностью правильно, но вы увидите множество концепций, о которых я рассказал в этом посте. Даже если вы живете в крошечном коттедже, все равно посмотрите, как были засажены более дорогие дома. Возможно, у вас не получится сделать полную демонстрацию, как у них, но вы сможете выделить часть грандиозного проекта и адаптировать ее к своей собственной схеме посадки сада.
Еще я хочу, чтобы вы сфотографировали свой дом, взорвали его, а затем распечатали несколько копий.С помощью маркера или ручки, используя концепции, которые я рассмотрел в этом посте, начните рисовать формы шести классических фундаментных растений на фотографии вашего дома, пока не придумаете схему посадки, которая вам нравится. Когда я начал делать рисунки для этого поста, я нарисовал несколько разных вариантов посадки, пока не получил то, что, как я думал, буду вам представлять.
Еще я хочу, чтобы вы измерили точную длину и ширину пространства, на котором будут расположены ваши фундаментные растения.Отправляясь в магазин за кустами, внимательно посмотрите на бирки, чтобы увидеть, насколько шириной и высотой будет куст или дерево при созревании . Зная, насколько широкими будут каждое растение в период созревания, разместите их так, чтобы через пять или десять лет, когда они созреют, они приобретут красивые формы и не будут расти слишком близко друг к другу. Слишком часто люди смотрят на небольшое растение в контейнере и думают, что им нужно больше посадочного материала, чем им на самом деле нужно купить. Небольшое растение, посаженное сегодня в землю, через три-пять лет может удвоить или даже утроить свой размер.
Итак, у вас есть несколько идей, которые, я надеюсь, вдохновили вас на посадку фундаментных растений. Я написал несколько других сообщений, которые, как мне кажется, также могут помочь, они перечислены ниже.
Подставки-компаньоны …
Расстояние от фундамента до вашего дома при посадке 5-3-2012,
Размещение фундаментных растений перед вашим домом 10-21-2013,
Некоторые идеи о посадке деревьев у вашего дома для обращения за бордюрами 4 -26-2012,
Внесение удобрений / борьбы с сорняками на лужайке 4-27-2011,
У вас на тротуаре или подъездной дорожке растет трава? 8-26-2012,
Зачем сгребать листья, измельчать их газонокосилкой 10-15-2010,
Выбор правильной краски или цвета сайдинга для вашего дома 10-19-2011,
Выбор правильного цвета крыши для вашего дома 10-7-2011,
Выбор цвета входной двери 1-17-2012,
Посадка садового шен на вашем участке 6-9-2012,
Глядя на вечнозеленые растения в саду 1-31-2012,
Вечнозеленые растения вызывают интерес у меня в зимнем саду 1-24-2012,
Вырастить киски легко 2-15-2012,
Разделить траву мискантуса непросто, НО можно сделать это 12-12-2011
Малина… Посадка и обрезка 2-9-2012,
Выращивание топиария из прямостоячего тиса 6-15-2011,
Взгляд на вечнозеленые растения в саду 1-31-2012
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Форма Foundation | Ренегат-садовник
02-04-11 — Какой формы ваш сад? Осторожно, это вопрос с подвохом.
Я надеюсь, что вы сможете дать ответ: «все!» хотя подойдет и уверенное «много». Научиться создавать комбинации растений, обращая внимание на общую форму каждого растения, является ключевым дизайнерским навыком, имеющим решающее значение для продвижения вашего ландшафта на более высокий уровень интриги и красоты.Однако форма — точнее, «форма» в отношении растения — это, пожалуй, наименее понятный и ценимый компонент садового дизайна.
Помните, что размещение растений — это создание контрастов. Смешивание приятной палитры цветов цветков — это Уровень 1, обычно это первая концепция дизайна, которую понимают и с которой начинают играть новые садоводы, когда их единственная цель в жизни — создать красивый цветник. По мере продвижения вы должны наткнуться на Уровень 2: осознание того, что контраст листвы (форма, размер, текстура, цвет листьев) чрезвычайно важен — более важен, чем цветовой контраст, поскольку листва многолетних растений присутствует в ландшафте весь сезон ( деревья и кустарники, круглый год), пока цветение приходит и уходит.
Это подводит нас к Уровню 3: Создание контрастов в формах растений. Вот формы, с которыми вам нужно играть:
Распространение — Низкорослый, раскидистость намного шире любой достижимой высоты. Примерами распространения многолетних растений могут быть почвопокровные растения, такие как Lamium, Ajuga и очитки Sedums. Кустарники включают множество разновидностей можжевельника, прилегающего к земле. Не относитесь к описаниям растений, использующим в качестве второй метки «распространение», например «прямостоячие, раскидистые» или «насыпные, раскидистые», которые описывают растения, обычно листопадные кустарники, которые могут вырасти двумя, пятью, десятью или более. футов высотой с ветвями, которые растут наружу до такой же или большей ширины (Sumac, род Rhus , один).
Большинство разновидностей сумаха представляют собой раскидистые кустарники / небольшие деревья.
«Распространение» может также использоваться для описания растения любой формы, которое разрастается от основания через подземные столоны каждый сезон. Карликовая кустарниковая жимолость ( Diervilla lonicera ) описывается как «быстрорастущий, раскидистый кустарник», несмотря на то, что его форма округлая. Под «распространением» авторы каталога имеют в виду, что оно распространяется за счет подземных побегов, довольно быстро заполняя все большую и большую площадь.Многолетний Снег на Горе, или Goutweed ( Aegopodium podagraria ), или, как я его называю, Семя Дьявола, является великолепным примером распространения многолетнего растения во всех смыслах этого слова.
Mounding — Листва создает форму холма, всегда шире, чем высота. Представьте верхнюю половину круга. К многолетним растениям, расположенным на холмах, относятся хризантема, гейхера, хоста и астильба (во время цветения цветы могут расти на вертикальных стеблях, удерживаемых над листвой, но это все же многолетнее растение на холмах).Классические кустарники-насыпи — это большинство разновидностей спиреи и вечнозеленой карликовой сосны муго.
Астильба — курганное многолетнее растение. Cornus sanguinea «Като» (арктический солнечный кизил) — округлый кустарник, который предпочитает частичную тень полной тени.
Закругленная — Теперь визуализируйте полный круг над землей. Хорошо, это редко бывает близко к идеальному кругу; ключевая концепция — растение расширяется посередине.Немногие многолетние растения можно охарактеризовать как округлые; Ligularia dentata «Desdemona», я полагаю, или, возможно, ухоженный пион. Азалии имеют округлую форму, как и многие сорта барбариса, некоторые кизилы и большинство гортензий.
Многие деревья имеют округлую форму, различные сорта яблони, медокуста и клена. Есть много полезных округлых вечнозеленых кустарников, в том числе Thuja occidentalis ‘Mr. Шар для боулинга » Chamaecyparis thoides « Heather Bun », Abies balsamea « Piccolo », Pinus strobus « Blue Shag »и Picea abies « Lanham’s Beehive ».«По какой-то причине округлые вечнозеленые растения часто называют« глобусом ». То же самое.
Округлые вечнозеленые растения называют шаровидными. Классический — Picea pungens «Globosa», или карликовая ель голубая глобус. Вертикальная форма, примером которой является замечательный арктический кизил ( Cornus stolonifera ‘Farrow’).
В вертикальном положении — Всегда выше, чем в ширину, в целом создается впечатление вертикального роста.Ширина остается довольно постоянной от основания до верха. Челоне (черепаха), дельфиниум, ирис, гибискус и высокая трава Molinia «Skyracer» — популярные прямостоячие многолетники. Fothergilla, Ninebark и Serviceberry — прямостоячие кусты; К вертикальным деревьям относятся вяз сорта Accolade® и «Frontier», а также сорта магнолии «Ann» и «Ricki». К вертикальным вечнозеленым деревьям относятся пихта Дугласа и норвежская сосна. Многие разновидности Arborvitae — прямостоячие (Holmstrup, Rushmore), хотя в мире вечнозеленых кустарников разница между прямостоячими и столбчатыми иногда ускользает от меня.
Я посадил эти пять колонновидных туи («DeGroots Spire») около пяти лет назад, зная, что они создадут прекрасный зеленый фон для декораций бистро.
Колонна — прямая и узкая (представьте себе колонну). Чаще всего используется для описания вечнозеленых деревьев и кустарников. Вы увидите, как Rushmore Arborvitae описывается как столбчатое в одном месте и вертикальное в другом. Можжевельник виргинский ‘Taylor’ — классический столбчатый куст, вырастающий от пятнадцати до двадцати футов в высоту, сохраняя при этом трехфутовую ширину.
Пирамидальный — Применяется к форме кроны многих лиственных деревьев и к общей форме многих вечнозеленых деревьев и кустарников. Представьте себе елку или форму груши.
Туя западная (Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’) — классический пирамидальный кустарник. Лиственница плакучая ( Larix decidua ‘Puli’).
Плач — То, что поднимается, должно падать.Плакучая форма встречается как у лиственных, так и у вечнозеленых деревьев. Вожак дерева наклоняется и начинает расти горизонтально или вертикально, либо в обоих направлениях, а ветви следуют его примеру. Или лидер может поддерживать вертикальный толчок, в то время как все остальное драпируется и опускается. Красивое плачущее декоративное дерево — яблоня ( Malus) «Луиза». Сосна «Дядя Фоги» ( Pinus Banksiana «Дядя Фоги») — одно из моих любимых плакучих вечнозеленых растений. Плакучая лиственница ( Larix decidua ‘Pendula’) — еще одно большое и маленькое плакучее дерево.
СЕЙЧАС — начните видеть форму того, что вы сажаете. Вы говорите, что ваш многолетний сад цветет весной, летом и осенью? Что цветы представляют собой ослепительное сочетание белого, розового, синего, желтого и красного? За исключением того, что все многолетние растения насыпаны? Дорогой-дорогой. Добавьте как минимум две дополнительные формы.
Именно при размещении небольших деревьев и кустарников возможности контраста в форме растений наиболее важны. Одно или три вечнозеленых столбчатых растения, взлетающих вверх из округлых кустов, привлекают внимание к обеим формам.Кустам, каскадом пересекающим склон, нужны вертикальные, столбчатые и пирамидальные растения, разбросанные по всей сцене, чтобы добавить контраст формы. Более высокие кусты и небольшие деревья, вечнозеленые или лиственные, следует высаживать снизу до середины холма (не сверху), чтобы многолетние растения и кустарники меньшего размера на холме и сам холм служили фоном.
Теперь это имеет смысл? Красочный, да, но в основе красоты контрасты в растительной форме.
Прямое, раскидистое, закругленное, возвышающееся — вот что заполняет угол.
Держитесь подальше от столбчатых форм в углах вашего дома — все, что вы делаете, это имитируете вертикальную прямую линию конструкции дома. Прямолинейные, раскидистые и пирамидальные формы лучше смягчат эту резкую вертикаль. Это верно также для углов, где конструкция выступает вперед, например, в доме с выступающим гаражом.Смягчите этот внутренний угол большим кустом или небольшим деревом, имеющим прямую или округлую форму. При закладке фундамента столбчатые и пирамидальные вечнозеленые растения лучше всего смотрятся на фоне всей внешней стены. Такое размещение помогает выделить их форму.
Плакучие формы лучше всего подходят одиночными. Стоянка плакучих сосен или стая плакучих яблок — это слишком хорошо. Плакальщики — это скульптуры. Скульптура Микеланджело «Давид» помещена так, что он стоит очень один. Плачущая форма прекрасна в непосредственной близости от водопада или быстрого ручья.Плакучая форма растения предполагает форму, которую принимает вода. Старый трюк ландшафтного дизайнера.
Форма мышления: Allium senescens ssp. glaucum (декоративный лук) перед Stephanandra incisa «Crispa».
Don Engebretson
The Renegade Gardener
Экспериментальное исследование на месте уплотнения перекрывающих пород цементным раствором для столбчато-сочлененного фундамента базальтовой плотины
Горный массив основания плотины на Байхетанской гидроэлектростанции на реке Цзиньша является в основном столбчато-сочлененным с развитыми разломами и трещинами.Принимая во внимание неблагоприятные факторы, такие как ослабление разгрузки или раскрытие трещин из-за взрывных работ при выемке грунта, для улучшения целостности массива горных пород основания плотины требуется затирка уплотняющего раствора. В соответствии с физико-механическими свойствами столбчатого сочлененного базальта и непрерывностью конструкции экспериментально изучается эффективность цементации перекрывающих пород. Результаты показывают, что эта технология цементации, очевидно, может улучшить целостность и однородность массива горных пород основания плотины и снизить проницаемость массива.После цементирования среднее увеличение волновой скорости горного массива составляет 7,3%. Среднее улучшение модуля деформации после заливки раствором составляет 13,5%. После затирки проницаемость 99% контрольных отверстий в испытательной секции Lugeon имела значения Lugeon не более 3 LU. Это улучшение является значительным и служит аргументом для инженерного применения.
1. Введение
Безопасная эксплуатация арочной плотины зависит от безопасности основания плотины, конструкции плотины, гидравлического устройства и водной среды резервуара.Фундамент арочной плотины при нормальной эксплуатации испытывает огромные гидравлические нагрузки. Китай построил много плотин, но с развитием науки и технологий и совершенствованием инженерных технологий многие плотины были построены в сложных геологических условиях [1]. Гидроэлектростанция Сяовань, гидроэлектростанция Ксилуоду и плотина гиперболической арки Катсе высотой 180 метров в Лесото построены на базальте. Однако базальтовый участок Байхетанской арочной плотины более сложен. Базальт на участке Байхетанской плотины характеризуется неравномерными и волнистыми столбчатыми трещинами, неправильным и неполным цилиндрическим сечением, низким уровнем развития неявных трещин и низким модулем деформации, развитием поясов сдвига, низкой прочностью на деформацию и сдвиг, а также плотностью трещин в некоторых литологических сегментах [ 2].Столбчатые соединения и микротрещины в свежих столбчатых сочлененных базальтах представляют собой жесткие структурные поверхности, закрытые под ограничивающим давлением, легко открываемые и расслабляющиеся после сброса ограничивающего давления [3–18]. Он не может удовлетворить требования достаточной несущей способности и устойчивости горного массива основания плотины как арочной плотины. Для увеличения сопротивления деформации фундамента, улучшения сопротивления сдвигу и просачиванию поверхности конструкции, предотвращения релаксации разгрузки коренных пород на поверхности фундамента, уменьшения воздействия раскрытия поверхности трещин взрывных работ при земляных работах и улучшения целостности горной массы фундамента плотины. , необходимо провести испытание на цементный раствор для фундамента плотины, изучить и доказать возможность и надежность горного массива в качестве основания арочной плотины после цементации, а также предоставить рекомендации для разумного проектирования и определения параметров строительства цементного раствора консолидации горного массива в площадь плотины.Типичные базальтовые столбчатые швы типа І показаны на рисунке 1.

Некоторые ученые изучали технологию предотвращения просачивания при армировании фундамента плотины для различных массивов горных пород. Wu et al. [19] изучали деформацию базальтового фундамента арочной дамбы Ксилуоду. Деформация горного массива основания плотины во время земляных работ постоянно отслеживалась, и был сделан вывод об отсутствии длительной разгрузочной деформации горного массива основания плотины. Fan et al.[20] обнаружили, что когда дамба гиперболической арки Катсе, построенная на базальте, была выкопана до русла реки, из-за высокого горизонтального напряжения произошло коробление базальтового слоя и мягкого брекчированного слоя. Develay et al. [21] изучали строительство основной плотины проекта водного хозяйства Байсе на диабазовых дамбах и использовали цементный раствор для укрепления слегка выветрившихся горных массивов. Хомас и Томас [22] провели полевые и лабораторные испытания цементного раствора в трещиноватом массиве горных пород и получили лучшее понимание давления цементного раствора и материалов для заливки.Чжао [23] использовал методы химической заливки и замены бетона для обработки слабых слоев горных пород в фундаменте гидроэлектростанций Эртан и Шапай. Кроме того, Ли и Тан [24] изучали анкеровку горных пород и заливку цементным раствором. Карл [25] изучал использование чешуйчатого гранита в качестве основания плотины. Туркмен и др. [26] использовали цементный раствор для решения проблемы просачивания карстового известнякового фундамента плотины Каледжик (юг Турции) и построили цементную завесу длиной 200 м и глубиной 60 м вдоль плотины. Kikuchi et al.[27] изучили улучшение механических свойств фундаментов плотин за счет цементации соответствующего массива горных пород и пришли к выводу, что цементация может улучшить однородность и деформацию массивов горных пород. Salimian et al. [28] изучали влияние цементного раствора на характеристики сдвига скальных швов, и результаты показали, что цементный раствор положительно влияет на прочность горных пород на сдвиг. С уменьшением водоцементного отношения прочность цементного раствора на сжатие увеличивается, но его прочность на сдвиг не обязательно увеличивается.
В предыдущих исследованиях это может указывать на то, что столбчато-сочлененный базальт редко упоминается как инженерный случай фундамента высокой арочной плотины, а также мало ученых, которые проводят исследования по технологии армирования столбчато-сочлененного базальта в качестве основания арки. плотина. Столбчато-сочлененный базальт, использованный в качестве фундамента высокой арочной дамбы, встречается редко. Из-за наличия столбчатых швов и при совместном действии удара, падения и напряжения на месте деформация сдвига часто происходит вдоль забоя выемки с увеличением глубины выемки.Для увеличения сопротивления деформации фундамента, уменьшения воздействия взрывных работ, вызванных земляными работами, раскрытие поверхности трещины в основании плотины, а также для повышения сопротивления проницаемости структурной поверхности и целостности горного массива фундамента плотины. В соответствии с физико-механическими свойствами столбчато-сочлененного базальта, которые требуют тщательного исследования, принят метод цементации перекрывающих пород для уменьшения скального массива фундамента плотины и выработки котлована при разгрузке отскока и повреждений.Кроме того, столбчатые швы в мелком базальте открываются за счет релаксации напряжений, и это также решает проблему растрескивания при использовании цементного раствора бетонного покрытия [29–31], эффективно улучшая сопротивление деформации и сопротивление проницаемости структурной плоскости при сдвиге; кроме того, этот подход подходит для использования при непрерывном строительстве фундамента высокой арочной дамбы.
2. Обзор проекта
2.1. Краткое описание проекта
Гидроэлектростанция Байхетан расположена в округе Ниннань, провинция Сычуань, и округе Цяоцзя, провинция Юньнань, ниже по течению реки Цзиньша, основного притока реки Янцзы.Станция связана с гидроэлектростанцией Удонгде и примыкает к гидроэлектростанции Ксилуоду. Расположение Байхетанской гидроэлектростанции показано на рисунке 2.

Заграждение представляет собой бетонную арочную плотину с двойным изгибом с высотой верхней точки плотины 834 м, максимальной высотой плотины 289 м, толщиной арочной кровли 14,0 м, максимальная толщина торца свода 83,91 м, в том числе максимальная толщина расширенного фундамента 95 м. Длина дуги вершины дамбы составляет примерно 209.0 м, разделенный на 30 поперечных стыков, и 31 участок плотины. Бетонная подушка установлена выше отметки 750,0 м, основание участка дамбы расширено, но продольные швы в дамбе не устанавливаются. Нормальный уровень воды в водохранилище составляет 825 м, а общая вместимость высокого водохранилища составляет 20,627 млрд м3 ³. Установленная мощность электростанции — 16000 МВт, среднегодовая генерирующая мощность — 62,521 млрд кВтч.
2.2.Инженерная геология Правобережья
2.2.1. Литология формации
Коренная порода на участке плотины в основном состоит из базальта (P ₂ β ₃ ~ P ₂ β ₆) формации Эмейшан, которая в основном состоит из микрокристаллических и скрытокристаллических базальтов Далее следуют порфировидные базальты с миндалевидными кристаллами, с прослоями базальтовых брекчированных лав и туфов. Столбчатые соединения в этом базальте образуют колонны разного размера и длины, которые можно разделить на три типа в соответствии с их характеристиками развития (см. Таблицу 1).Базальты и четвертичные аллювиальные слои в основном обнажаются у основания плотины ниже 600 м на правом берегу. Слои базальта с порами миндалевидной формы выходят на поверхность от P ₂ β ₃ ⁴ выше отметки 590 м; в P ₂ β ₃ ^3-4, слои обнажения скрытокристаллического базальта на высоте 590 ~ 580 м и ниже отметки 580 м; в P ₂ β ₃ ³, слои базальта столбчато-сочлененного типа I с диаметром колонн 13 ~ 25 см и микротрещинами, развитыми внутри колонн.
І
Категория Длина колонны (м) Диаметр колонны (см) Фрагментация горных пород (см) 2,0 ~ 3,0 13 ~ 25 5 P ₂ β ₃ ², P ₂ β ₃ ³ 9046 II 0.5 ~ 2,0 25 ~ 50 10 P ₂ β ₃ ², P ₂ β ₆ ¹, P ₂ ₇ ¹, P ₂ β ₈ ²
Тип III 1,5 ~ 5,0 50 ~ 250 — P ₂ ₂ P ₂ ², P ₂ β ₂ ³, P ₂ β ₄ ¹ Неполная резка
Высота 545 м, слой P ₂ β ₃ ^2-3 слой — лава брекчия.В P ₂ β ₃ ³ столбчатые базальты с диаметром колонн 13 ~ 25 см в основном обнажаются в правом берегу основания плотины. Выше P ₂ β ₃ ³ — слои P ₂ β ₃ ^3-4 скрытокристаллический базальт. Покрытие русла реки — песок, мелкий гравий и беленый камень. Толщина фундамента плотины составляет от 11,8 м до 26,85 м, высота самой нижней коренной кровли — 552.41 мес. Породы фундамента в основном состоят из столбчатого базальта первого типа в основании слоя P ₂ β ₃ ³ и брекчированной лавы P ₂ β ₃ ^2-3 слой. Подстилающий массив горных пород представляет собой столбчатый базальт второго типа в слое P ₂ β ₃ ^2-2 и кристаллический базальт в слое P ₂ β ₃ ^2-1 слой.Глубокая часть (высота до 500 м) представлена брекчированной лавой в слое P ₂ β ₃ ¹ и скрытокристаллическим базальтом, порфировым базальтом и кристаллическим базальтом. Толщина брекчированной лавы в слое P ₂ β ₃ ^2-3 составляет 6,60 ~ 10,40 м, а высота дна обычно составляет 550 ~ 520 м слева направо. Толщина столбчатого базальта в слое второго типа P ₂ β ₃ ^2-2 составляет 25.70 ~ 27,70 м, а высота этажа обычно составляет 520 ~ 490 м слева направо.
2.2.2. Характеристики столбчато-сочлененного базальта
Считается, что охлаждение и сжатие магмы сформировали столбчатые сочленения в районе Байхетанской плотины. Столбчато-сочлененный базальт образован химическими реакциями хлорита, каолинита, эпидота и тремолита, а в заполнителях столбчатых трещин преобладает хлорит. На участке плотины залегает столбчато-сочлененный базальт I типа с высокой плотностью стыков, широкими отверстиями для стыков и волнистыми столбчатыми стыковочными поверхностями, которые обычно разрезают породу на полные колонны; модуль горизонтальной деформации этого базальта составляет 9 ~ 11 ГПа, а модуль вертикальной деформации составляет 7 ~ 9 ГПа.Эти породы имеют серовато-черный цвет и содержат непроходящие микротрещины, помимо столбчатых трещин. Столбчато-сочлененные базальты разделены на гексагональные или другие неправильные призматические формы и одновременно образуют продольные и поперечные микротрещины, а в базальтах имеется много структурных плоскостей с низким падением. Согласно классификации качества инженерно-геологических массивов, при релаксации поверхностного слоя после разгрузки целостность горного массива ухудшается из-за развития трещин.
2.2.3. Геологическое строение
F ₁₄ и F ₁₆ представляют собой круто падающие разломы северо-западного простирания, которые пересекают русло реки под тупым углом и обнажаются на правой стороне ниже по течению от основания русловой плотины. Русло развивается только в русле С ₂, которое глубоко залегает на 120 м ниже русла реки у основания плотины, с отметкой ниже 430 м.
Зоны дислокации RS ₃₃₁, RS ₃₃₆, RS ₃₃₁₅, VS ₃₃₃, VS ₃₃₂ и т. Д.находятся в обнаженном слое фундамента плотины, а остальные зоны дислокации VS ₃₂₁₀, VS ₃₂₁₅, VS ₃₂₁₆ и др. заглублены под фундамент. За исключением RS ₃₃₆, большинство этих зон дислокации короткие, и большинство из них распределены периодически вдоль слоя потока, что обеспечивает некоторую связь вдоль слоя потока. Распределение столбчатых базальтовых зон и зон сдвига показано на Рисунке 3.

2.2.4. Напряжение грунта
Ориентация максимального горизонтального главного напряжения близка к восточно-западному, что почти перпендикулярно потоку реки.Ориентация минимального горизонтального главного напряжения составляет приблизительно север-юг. Горный массив в диапазоне 0 ~ 40 м ниже поверхности коренных пород (глубина 20 ~ 60 м) находится в состоянии релаксации, что создает зону релаксации напряжений с максимальным горизонтальным главным напряжением 3 ~ 6 МПа. В диапазоне 40 ~ 70 м ниже поверхности коренных пород (глубина 60 ~ 90 м) наблюдается повышенное напряжение с максимальным горизонтальным главным напряжением 6 ~ 12 МПа, вызывающее явление локальной концентрации напряжений. Существует зона концентрации напряжений на 70 ~ 130 м ниже поверхности коренных пород (глубина примерно 90 ~ 150 м) с максимальным горизонтальным главным напряжением 22 ~ 28 МПа и минимальным горизонтальным главным напряжением 13 ~ 15 МПа.
На склоне правого берега залегает частично ненагруженный массив горных пород, залегающий на глубине 200 м. Ориентация максимального горизонтального главного напряжения — это север-юг, который почти параллелен потоку реки, а мелководная поверхность отклоняется к ближайшей горе с севера на северо-восток. Среднее максимальное горизонтальное главное напряжение на прибрежном склоне составляет примерно 6,0 МПа, а среднее минимальное горизонтальное главное напряжение составляет примерно 4,6 МПа. Ориентация первого главного напряжения составляет приблизительно север-юг, с умеренным углом наклона приблизительно 35 ° и величиной 7 ~ 11 МПа.Вторая основная ориентация напряжения — S20 ° в.д., а угол падения — от умеренного до крутого. Третье главное напряжение имеет следующие свойства: ориентация, N80 ° W; наклон, 21 °; магнитудой 5 ~ 7 МПа.
3. Затирочный материал
3.1. Сырье
3.1.1. Цемент
Обычный портландцемент 42,5R, производимый цементной компанией в Юньнани, используется в этом исследовании. Крупность цемента составляет менее 5% допуска на сито через сито с квадратными отверстиями 80 мкм м.Характеристики соответствуют соответствующим требованиям общего китайского стандарта на портландцемент (GBl75-2007). Химические составляющие портландцемента, использованного в этом исследовании, показаны в таблице 2. Начальное время схватывания составляет 155 мин. Время окончательного схватывания 235 мин. 28 d прочность на сжатие 46,3 МПа.
9046 Ca2 3
Химические составляющие SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe _{O 2} 466 9046 Ca2
Потери при возгорании
Содержание (%) 22.3 7,1 4,5 2,4 56,6 2,2 2,5
3,2. Соотношение суспензии и размер частиц
В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор при строительстве гидротехнических сооружений) и специалистами, затирка уплотняющего раствора в отверстии І последовательности и секции II отверстия последовательности с использованием обычного портландцементного раствора, мокрого- Для ямы III последовательности используется цементный раствор.Водоцементное соотношение (массовое соотношение воды и цемента) обычного портландцементного раствора испытывается на четырех уровнях (2: 1, 1: 1, 0,8: 1 и 0,5: 1). Водоцементное соотношение цементного раствора влажного грунта проверяется на четырех уровнях (3: 1, 2: 1, 1: 1 и 0,5: 1). Для метода мокрого измельчения цемента в соответствии с китайским стандартом SL578-2012 (Технический кодекс для экспериментов и применения тонкодисперсного цементного цементного раствора), оборудование для мокрого измельчения от Института автоматизации Академии наук реки Янцзы в Ухане, инструмент GJM– FII использовался для мокрого шлифования.Образец был взят из цемента, который измельчали три раза (каждый раз по 3 ~ 4 мин) на месте.
Размер частиц влажного цемента был проанализирован с использованием лазерного анализатора размера частиц NSKC-1, оборудование Института автоматизации Академии наук реки Янцзы в Ухане. Был проведен гранулометрический анализ цемента с влажным грунтом, результаты показаны на рисунке 4. Согласно рисунку 4,, и. Согласно требованиям технических условий, учитываемых для мокрого помола, после мокрого помола размер частиц цемента и.Таким образом, данные на Рисунке 4 показывают, что цемент после мокрого помола соответствует требованиям спецификации. После заливки швом І или II трещиноватость породы уменьшается. Согласно спецификации, ширина трещины в горном массиве составляет 0,1 ~ 0,5 мм после соответствующего использования цемента с влажным грунтом. Размер очередной скважины III может быть уменьшен, поскольку размер зерна цементного раствора мокрого помола невелик и может улучшить способность раствора течь в очень мелкие трещины. В то же время, чтобы увеличить насыщение цементного раствора, водоцементное соотношение цемента с влажным грунтом доводят до 3: 1, а способность суспензии к впрыскиванию увеличивается за счет разжижения цементного раствора и уменьшения размера частиц.

3.3. Характеристики суспензии
3.3.1. Плотность раствора
Плотность раствора является основой для расчета общего количества цементного раствора, а также важным показателем для корректировки водоцементного отношения цементного раствора. В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), датчик плотности бурового раствора типа 1002 используется для измерения плотности раствора. Плотности раствора для различных соотношений воды и цемента показаны в таблице 3.Таблица 3 показывает, что по мере уменьшения водоцементного отношения плотность раствора увеличивается, и раствор также загустевает. Плотность цемента увеличивается, потому что плотность воды уменьшается.
Плотность шлама 9046 1,2
W / C 3: 1 2: 1 1: 1 0,8: 1 0,5: 1
1,30 1,53 1,62 1.85
3.3.2. Скорость дренажа
В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), цилиндр цементного раствора объемом 100 мл был измерен под массой объема воды, которая могла бы накапливаться за 2 часа осадков, и отношение этого измерения к начальному объему суспензии называется скоростью дренажа. Скорость дренажа может до некоторой степени отражать стабильность раствора.Таблица 4 показывает, что скорость осушения раствора с водоцементным соотношением 3: 1 может превышать 80 ~ 90%, тогда как скорость осушения раствора с водоцементным соотношением 1: 1 составляет примерно 35%, что указывает на что большая часть воды в тонком растворе, который был введен в трещины или отверстия в скале во время затирки, слилась. Однако скорость осушения цементного раствора мокрого помола ниже, чем перед измельчением, и чем ниже соотношение воды и цемента, тем больше снижение из-за адсорбируемости частиц цемента.После мокрого шлифования площадь контакта цемента с водой увеличивается, что приводит к снижению скорости отвода воды. Во время фактического процесса заливки цементный раствор вводится в трещины горных пород под большим давлением. Из-за этого эффекта высокого давления период анализа воды сокращается, и выжимается больше воды, поэтому частицы уплотняются более плотно, а прочность суспензии увеличивается.
3.3. Прочность на сжатие консолидированного раствора
Ранняя прочность на сжатие раствора в столбчатом базальте определяет способность цементного материала укреплять фундамент плотины, в то время как поздняя прочность уплотненного раствора отражает долгосрочную стабильность арматуры цементного раствора. Измеряли прочность цементного раствора мокрого грунта после 1 часа циркуляции под давлением 5 МПа и обычного цементного раствора при нормальном давлении. Сервопресс для бетона используется для проверки прочности на сжатие консолидированной суспензии размером 7 и 28 дней.Этот метод испытаний называется методом испытания на прочность цементного песка (метод ISO) (GB / T17671-1999). Из таблицы 5 можно сделать вывод, что прочность на сжатие консолидированного цементного раствора с влажным грунтом выше, чем у обычного цементного раствора того же возраста и при нормальном давлении, когда водоцементное соотношение такое же. Под высоким давлением прочность на сжатие консолидированного цементного раствора увеличивается, когда водоцементное соотношение составляет 1: 1. Под высоким давлением прочность на сжатие цементного раствора влажного грунта выше, чем у обычного цементного раствора.Эти результаты показывают, что при высоком давлении характеристики цементного раствора лучше, чем при нормальном давлении, а характеристики цемента с влажным грунтом лучше, чем у обычного цемента.
904 Перед шлифовкой 15,3
W / C 0.5: 1 0,8: 1 1: 1 2: 1 3: 1
Скорость осушения (%)
22,5 27,2 54,1 81,2
После шлифования 1,2 18,4 21,8 50,1 79,8
Highland 90et 12,3
Свойство Давление Разновидность цемента 3: 1 2: 1 1: 1 0,8: 1
Прочность на сжатие 7 d (МПа) Нормальный Портландцемент 3.25 4,10 5,40 7,63 11,60
Мелкодисперсный цемент влажного помола 4,21 7,3 12,3 14,5 15,4 70,8 73,5 75,5 66,2
Мелкодисперсный цемент влажного помола 70,8 94,5 95,1 93,2 69.3
Прочность на сжатие 28 d (МПа) Нормальный Портландцемент 11,3 15,1 15,9 16,8 22,6 22,6 17,4 22,3 23,7 28,6
Высокий Портландцемент 83,4 99,6 102,2 101.6 86,5
Мелкозернистый цемент влажного помола 105,8 108,7 111,6 109,7 95,3
Тестовая позиция
Участок плотины № 25 на высоте 609,76 ~ 590 м включает в себя плоскость постоянного фундамента и имеет следующие характеристики: коэффициент уклона котлована 1: 0,79 ~ 1: 1,27; простирайте N49 ° ~ 52 ° W; длина верхней и нижней стороны, 92.0 м и 94,8 м соответственно; длина откоса 13,5 ~ 16,2 м; и площадью 1367,7 м. Эксперты определили, что испытание цементного раствора перекрывающих слоев основания плотины на отметке 590 м необходимо провести на участке плотины №25 на правом берегу. Участок плотины № 25 включает дорогу шириной 8 м, высотой 590 м ~ 587,83 м, наклонную поверхность и каменный защитный слой толщиной 5 м наверху, простирающийся на 49 ° западной долготы с северной широты и площадью 857,8 м ². Расположение участка плотины №25 показано на рисунке 5.

4.2. Процесс затирки
Блок-схема технологического процесса показана на Рисунке 6, а некоторые процессы на строительной площадке показаны на Рисунке 7. Процессы затирки с уплотнением перекрывающих пород показаны ниже: (1) Резерв 5-метрового защитного слоя перекрывающих отложений: резерв 5-метрового защитного слоя от поверхности основания плотины для защитного слоя перекрывающих пород с использованием метода закрытия скважины и давления 0,5 МПа для циркуляционной заливки 5-метрового защитного слоя. Когда скорость нагнетания составляет не более 1,0 л / мин, можно пробурить отверстие ниже поверхности основания плотины (2) Закрытие отверстия, заливка цементным раствором с сегментированной циркуляцией сверху вниз: для цементации уплотнения под фундаментом плотины применяется сегментное бурение сверху вниз инъекция, закрытие отверстия, ступенчатое повышение давления и заливка жидким цементным раствором по всему сечению.Когда скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин, заливку раствора можно завершить после 30 мин непрерывной закачки. (3) Свая анкерной штанги: принятая анкерная штанга состоит из 3 анкерных стержней диаметром 32 мм и одиночная длина 12 м, которая размещается на 20 см ниже поверхности цементного отверстия в фундаменте плотины (4) Выемка грунта и удаление тяжелого покрытия: на защитном покрытии скальной породы проводится желто-струйная очистка, а также выполняются механические выемки и взрывные работы, чтобы разрыхлить породу до плоскости фундамента (5) Неглубокая труба: следующие 5 м используются для цементирования поверхности фундамента плотины между бурильными трубами, от скважин І до III последовательности; используются труба диаметром Φ 110 мм, цементирующая труба со стальной трубой Φ 38 мм и шламовая труба со стальной трубой Φ 25 мм (6) Свяжите стальной стержень и залейте бетон на фундамент плотины (7) Заливка бетонного покрытия: давление затирки заливной трубы составляет 3.0 МПа, а скорость закачки не более 1,0 л / мин; затем можно закончить заливку швов.

Что касается технологии затирки уплотняющего раствора для создания бетонного покрытия, учитывая, что цементация под высоким давлением приводит к поднятию пласта, растягивающему напряжению в бетоне и растрескиванию бетона, предлагается технология затвердевания перекрывающего слоя. . Во-первых, 5-метровый защитный слой горного массива создается закрытым раствором, который может улучшить давление цементного раствора горного массива ниже плоскости фундамента.Анкерные стержни используются для решения проблемы деформации коренных пород. После удаления защитного слоя данные мониторинга показывают, что диапазон релаксации при взрыве составляет 0,2 ~ 2,2 м, в среднем 1,09 м. Проблема релаксации поверхности решается за счет использования неглубокой грунтовочной трубы, своевременного создания бетонного покрытия и последующего заполнения цементным раствором трубы-грунтовки. Комплексно рассмотрены проблемы деформации коренных пород, релаксации поверхности, затирки уплотняющего раствора и натяжения бетонных конструкций.Завершение затирки уплотняющего раствора перед заливкой бетона обеспечивает условия для строительства заливки бетона, что позволяет избежать перекрестного вмешательства затирки уплотняющего раствора и бетонной конструкции, а также проблем, связанных с множественными входами и выходами оборудования для затирки уплотняющего раствора.
4.3. Slurry Transform
В скважинах I и II последовательности используется водоцементное соотношение (массовое соотношение) 2: 1 при первоначальной заливке цементным раствором, тогда как в скважине III последовательности используется соотношение воды и цемента (цемент влажного грунта) 3: 1. при первоначальной затирке.Раствор для затирки постепенно превращается из слабого в прочный. Это преобразование следует следующим принципам: (1) Когда давление цементного раствора остается прежним, скорость закачки следует уменьшить; или при постоянной скорости нагнетания, когда давление продолжает расти, не изменять водоцементное соотношение (2) Когда количество впрыскиваемого раствора определенной марки превышает 300 л или время инфузии достигло 30 мин, и давление цементного раствора и скорость впрыска не претерпевают значительных изменений, водоцементное соотношение первого сорта раствора должно быть изменено для создания более концентрированного раствора (3) Когда скорость впрыска превышает 30 л / мин, раствор может быть с утолщением в соответствии с конкретными условиями строительства
4.4. Давление затирки
Для затирки уплотняющего раствора используется метод сортировки и повышения давления для достижения расчетного давления затирки с использованием поэтапного подхода. Соотношение между скоростью нагнетания и давлением строго контролируется во время цементирования, чтобы не происходило опасного подъема поверхности породы из-за цементного раствора и бетона. Давление затирки защитного слоя составляет 0,5 МПа, а первого участка ниже плоскости фундамента — 0,8 ~ 1,0 МПа. Позже давление затирки постепенно увеличивается на 0.5 МПа на каждую секцию. Максимальное давление затирки составляет 3,0 МПа, а давление затирки бетонной направляющей трубы составляет 3,0 МПа (см. Таблицу 6). Стандарт окончания затирки: операцию затирки можно считать завершенной, если скорость закачки участка защитного слоя не превышает 1,0 л / мин при расчетном давлении. На участках под защитным слоем скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин при расчетном давлении, и операция цементирования может быть завершена после 30 минут непрерывной закачки.
Глубина отверстия (м) -5 ~ 0 0 ~ 5 5 ~ 10 10 ~ 15 15 ~ 20 20 ~ 20
І (МПа) 0,5 0,8 ~ 1,0 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3,0
II (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3.0 2,5 ~ 3,0
III (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3,0 3,0 3,0
9046 4.5. Расположение отверстий для цементного раствора
Расстояние между отверстиями для цементирования уплотнения составляет и. Скважина перпендикулярна плоскости фундамента и проходит на 25 м ниже плоскости фундамента. Схема расположения отверстий для затирки уплотняющего раствора в перекрывающих породах показана на Рисунке 8.Включаются подъемная скважина динамического контроля, контрольная скважина, скважина последовательности І, скважина последовательности II и скважина последовательности III. Апертура контрольного отверстия составляет Φ 76 мм; подъемное отверстие для наблюдения за динамической деформацией, Φ 91 мм. Поскольку для отверстий для цементации уплотнения требуются сваи анкерных стержней, диаметр отверстия для цементирования уплотнения составляет Φ 110 мм. Заполнение трубки вводится через стальную трубу с диаметром головки Φ 38 мм, вспомогательным диаметром Φ 25 мм и толщиной стенки трубы 1.5 мм. Буровая установка QZJ-100B-J использовалась для просверливания цементного раствора. Все отверстия для затирки промывают водой под давлением 1 МПа для устранения трещин. В методе промывки используется открытая промывка, при которой смывается большое количество воды со дна отверстия в область вокруг отверстия, и промывка вращением. Условием завершения промывки бурения является то, что толщина остатков на дне отверстия не превышает 20 см после промывки, и промывка заканчивается, когда вода внутри отверстия становится чистой.

5. Результаты и обсуждение
5.1. Обсуждение количества затирки и проницаемости
Результаты затирки цементного раствора перекрывающих пород секции плотины № 25 на правом берегу показаны в Таблице 7. Испытание Lugeon не проводилось на 5-метровом защитном слое перекрывающих пород. В Таблице 7 показаны скважина І последовательности закачки цемента в 25-метровый слой коренных пород при 83,16 кг / м, закачка цемента в скважину II последовательности при 31,57 кг / м на единицу и закачка цемента в скважину III последовательности при 12.92 кг / м на единицу. Таким образом, скорость закачки из скважины последовательности І в скважину последовательности II снижается на 37%, в то время как количество цементного раствора из скважины последовательности II в скважину последовательности III уменьшается на 40,9%. Как показано на Рисунке 9, количество закачиваемого цемента на единицу значительно уменьшается, что соответствует правилу уменьшения количества цементного раствора на единицу, что указывает на то, что трещины эффективно заполняются и процесс затирки имеет хороший эффект. Тест Lugeon был проведен на отверстии для цементирования перед заливкой этого 25-метрового блока коренной породы.Данные в Таблице 8 показывают, что 25-метровый слой коренных пород в среднем имеет скорость проницаемости 23,24 LU в скважине І последовательности, среднюю скорость проницаемости 9,05 LU в скважине II последовательности и среднюю скорость проницаемости 3,84 LU в скважине последовательности III. и уменьшение количества затирки на 38,9% и 42,4% соответственно. Как показано на Рисунке 9, уменьшение удельной проницаемости от ствола І к стволу III также объясняет, что пустоты в породах были эффективно заполнены, блокируя поровые каналы просачивания породы и снижая скорость проницаемости.Постепенное уменьшение водопроницаемости и закачки цемента на единицу количества перед цементацией указывает на то, что метод цементации цементного раствора перекрывающих пород подходит для цементирования столбчатого базальта.
9018 9018
Отверстие Количество отверстий Глубина затвердевания (м) Впрыск цемента (кг) Единица впрыска (кг / м) LU Средняя проницаемость Примечание
І 56 140.9 13799,2 97,94 / 5 м защитный слой
II 97 270,1 4204,9 15,57 / / /
0,55 /
Итого 193 538 18074,3 33,6 /
І 59 1475 145 83,16 23,24 Коренная порода 25 м
II 101 2525 79721,8 31,57 9,05
9,05
3,84
Всего 203 5075 216270,84 42,61 11,41

Диапазон скорости (м / с) Средний минимум (м / с) Средний максимум (м / с) Средняя скорость (м / с) Статистические точки
До 3333 ~ 5970 4528 5269 4980 2105
После 3448 ~ 6061 4889 5491 5345 1253
5.2. Обсуждение теста Lugeon
Тест Lugeon может напрямую отражать проницаемость пласта, которая является основой для оценки пласта на ранней стадии проекта затирки раствора. Согласно китайскому стандарту DL / T5148-2012 Lugeon test (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), испытательное давление составляет 80% от давления затирки соответствующего участка и составляет не более 1,0 МПа. Формула расчета теста Lugeon приведена на где — проницаемость рабочего участка, Лю; — напор, л / мин; — полное давление, действующее на рабочий участок, МПа; — длина испытательного участка, м.
Путем сравнения данных испытаний испытательной скважины перед заливкой цементным раствором и проверки качества значения Lugeon после заливки цементным раствором, получаются параметры изменения проницаемости слоя породы фундамента плотины и оценивается эффект заливки. Перед заливкой цементным раствором были проведены испытания Lugeon на 17 контрольных отверстиях. Давление воды в 89 секциях было больше 4,5 LU в 69 секциях, а степень проницаемости более 3 LU составила 68,5% от всех испытательных скважин. Через 7 дней после окончания затирки были проведены испытание и осмотр Lugeon.В ходе этого процесса для проведения теста Lugeon произвольно пробурили 10 испытательных скважин глубиной 25 м (исключая 5-метровый защитный слой) и 5-метровую секцию, и в общей сложности было рассмотрено 50 секций с водой под давлением. После затирки были собраны результаты теста Lugeon, которые показаны на рисунках 10 и 11. Все 50 секций имеют значения Lugeon менее 3 LU, средняя проницаемость испытательной скважины G1-G5 составляет менее 1,5 LU, а средняя проницаемость контрольное отверстие G5-G6 меньше 1.2 LU. После заливки цементным раствором скорость проникновения испытательной секции воды под давлением во всех контрольных отверстиях не должна превышать 3 LU. Очевидно, что проницаемость снижается, а антисептический эффект значительно улучшается. Анализ эффектов показывает, что вес перекрывающих отложений толщиной 5 м может остановить трещинообразование и подъем поверхности основания, вызванные флюидом под высоким давлением. Давление цементного раствора очень важно для устойчивости пласта. Раствор низкого давления не может эффективно заполнить трещины горной породы, и только раствор высокого давления может заполнить небольшие трещины.Вес покрывающего слоя гидросмеси толщиной 5 м может обеспечить эффективное усилие для удовлетворения необходимого давления цементного раствора, чтобы ограничить нарушение пласта. Трещины эффективно заполняются под высоким давлением, что приводит к снижению проницаемости и значительному улучшению антисептических и уплотняющих эффектов.

5.3. Обсуждение геофизических разведочных испытаний
Акустические испытания являются основой для определения корреляции между физическими и механическими параметрами массива горных пород и обеспечивают эффективные показатели параметров для обнаружения влияния взрывных работ на горные породы; при этом испытании учитываются коэффициент выветривания, коэффициент целостности, коэффициент анизотропии, разломы, карстификация и другие геологические дефекты.Чем выше скорость волны, тем лучше физико-механические свойства и целостность породы. Оборудование для акустических испытаний, используемое в этом исследовании, представляет собой звуковой инструмент rs-st01c, произведенный компанией Wuhan Yanhai Engineering Development Co. Акустические испытания проводятся на контрольных отверстиях перед заливкой раствора и контрольных отверстиях после заливки раствором. Путем сравнения результатов испытаний до и после заливки раствора получаются параметры изменения целостности породы и анализируется качество затирки. Бурение смотрового отверстия под заливку проводится через 14 дней после завершения затирки.Волновая скорость свежей нетронутой породы является важным параметром для расчета коэффициента целостности и соотношения скоростей волн выветривания в массиве горных пород.
Согласно предыдущим статистическим данным акустических испытаний внутренних пород, средняя скорость волны брекчированной лавы составляет 4272 м / с, а диапазон для базальта составляет 5132 ~ 574 м / с. В таблице 8 показаны изменения скорости волны до и после цементирования. Таблица 8 показывает, что скорость волны в 17 испытательных скважинах перед заливкой раствора колеблется от 3333 м / с до 5970 м / с при средней скорости волны 4980 м / с.После заливки цементным раствором для акустических испытаний просверливаются 10 случайных контрольных отверстий с диапазоном скорости волны от 3448 м / с до 6061 м / с и средней скоростью волны 5345 м / с. Согласно средней скорости волны 4980 м / с до затирки и 5345 м / с после затирки, средняя скорость увеличения скорости волны после затирки составляет 7,3%. Более того, диапазон скоростей волны, средняя минимальная скорость и средняя максимальная скорость увеличиваются из-за цементации, что указывает на улучшение целостности породы.Согласно рисунку 12, до заливки раствором скорость волны составляет 79,9%, а скорость <4200 м / с составляет 8,2%. После затирки составило 94,8%, а <4200 м / с - 1,4%. Согласно нормативам акустического контроля скальной массы фундамента плотины, предусмотренным в проектной документации, более 90% столбчатого базальта должны иметь скорость более 4500 м / с, а менее 5% - менее 4200 м. / с после затирки, чтобы соответствовать стандарту проверки горной массы. Рисунок 12 показывает, что для начальной скорости более 5000 м / с коэффициент волновой скорости цементного раствора увеличился на 25.6%; для начальной скорости менее 5000 м / с волновая скорость степени заполнения упала примерно на 50%; а для начальной скорости менее 5000 м / с скорость волны уменьшилась после цементирования. Из-за заполнения трещин, трещин и зон разломов скорость волны увеличилась, показывая, что эффект цементирования очевиден.

Модуль деформации является важным параметром горной массы для анализа теории устойчивости и инженерного проектирования. В частности, при условии деформации в качестве стандарта контроля устойчивости определение модуля деформации напрямую определяет результаты анализа устойчивости к деформации.Дилатометр Probex-1 производства канадской компании Roctest используется для определения модуля деформации при входе в скважину. Дилатометр косвенно измеряет радиальную деформацию массива горных пород за счет гибкого повышения давления. Семь контрольных отверстий были испытаны для определения изменения модуля деформации перед заливкой цементным раствором, а 5 контрольных отверстий были испытаны после заливки раствором. Данные представлены в Таблице 9. Таблица 9 показывает, что средний модуль деформации до заливки раствором составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после заливки раствором равен 8.71 ГПа; средний модуль деформации после затирки на 1,7% выше. Как показано на Рисунке 13, отношение модуля деформации увеличилось на 11,4% до 12 ГПа после заливки цементным раствором, а отношения 8 и 10 ГПа снизились на 1,9% и 7,1% по сравнению с 6 ГПа, соответственно. Улучшение модуля деформации породы в основании плотины указывает на то, что значение сопротивления горной массы увеличивается, а деформация уменьшается, что косвенно указывает на то, что физические свойства породы улучшаются и что механические свойства улучшаются.Однако модуль деформации пласта после цементирования увеличился до 12 ГПа. Анализ показывает, что целостность породы относительно хорошая, поскольку данные модуля деформации перед заливкой раствора концентрируются в диапазоне 8 ~ 10 ГПа, поэтому увеличение модуля после заливки является относительно небольшим.
020202
До / после заливки швов Диапазон модуля деформации (ГПа) Средний минимум (ГПа) Средний максимум (ГПа) Средний модуль деформации 462 ( ) Средний модуль деформации 462 (ГПа)
До 5.50 ~ 13,42 7,46 9,9 8,56 75
После 5,73 ~ 13,26 7,69 10,41 8,71 8,71 8,71
5.4. Обсуждение мониторинга подъема пласта
Значение мониторинга подъема является важным контрольным показателем, отражающим влияние цементного раствора на пласт во время строительства. На этой испытательной площадке расположены две подъемные смотровые скважины.Глубина отверстия 3 м больше, чем отверстие для цементирования уплотнения, а его диаметр составляет Φ 91 мм. Измерительные приборы встроены для контроля, и они включают измерительную трубу ( Φ 25 мм) и внешнюю трубку ( Φ 73 мм). Нижний конец закрепляется в бетоне, местный слой поднимается, внутренняя труба перемещается, и индикатор часового типа будет записывать данные. Запись данных мониторинга подъема вручную используется для мониторинга подъема, и показания записываются каждые 5 ~ 10 мин.Подъемная деформация контролируется и фиксируется во время затирки швов и уплотнения воды, допускается подъем коренных пород на высоту не более 200 м. При заливке швов величина подъемной деформации варьируется от 11 до 31 мкм м, что не превышает проектных требований ТУ. На Рис. 14 показан измеритель ручного контроля подъема, встроенный в поле.

5.5. Обсуждение керна породы и камеры для отверстий
После заполнения цементным раствором керны берутся из 10 контрольных отверстий, некоторые из которых показаны на Рисунке 15.На рисунке 15 показано, что трещины в горных породах эффективно заполняются уплотненным шламом, а материалы для цементирования плотно связаны с окружающими породами с очевидным явлением полного уплотнения. Во время бурения не наблюдается обрушения, и собираются неповрежденные образцы керна длиной до 1,2 м, как показано на Рисунке 15.

Для получения изображений используется панорамный сканер JL-IDOI производства Wuhan Himalaya Digital Imaging Technology Co. контрольные отверстия, как показано на рисунках 16 и 17.На Рисунке 16 показана типичная структура трещин в некоторых испытательных отверстиях перед заливкой цементным раствором. На рис. 16 (д) видно, что некоторые трещины имеют ширину до 10 см. Некоторые породы также заполнены кварцем. Скала основания плотины содержит горизонтальную трещину, вертикальную трещину и зону разрушения. На Рисунке 17 показаны типичные примеры заполнения некоторых контрольных отверстий уплотненным раствором цементного раствора после заливки раствором. Рисунки 17 (a) и 17 (b) показывают, что как крутые наклонные трещины, так и отверстия заполняются эффективно, а заполнение консолидированной суспензией, а также микротрещины и нарушенные зоны можно увидеть на рисунках 17 (c) –17 (f). .
6. Полевая заявка
6.1. План строительства
Затирка перекрывающих пород используется для цементации участков фундамента плотины №19 ~ №25 (ниже платформы 590 м), в то время как покрытие не используется для цементации уплотнения участка плотины № 25 (выше платформы 590 м). ~ # 31. Метод заливки цементным раствором по-прежнему представляет собой цементный раствор для уплотнения перекрывающих пород, расстояние между рядами отверстий составляет и, а глубина отверстия для входа в скальную породу обычно составляет 15,00 ~ 30,00 м; участок застройки конструктивной плоскости и прилегающая территория занавесочной линии локально соответствующим образом заглублены.Процесс строительства: подъем контрольного отверстия → контрольное отверстие перед заливкой раствора → последовательное отверстие I → последовательное отверстие II → последовательное отверстие III → контрольное отверстие после заливки раствором. Общий процесс строительства участков плотины №19 ~ №25 показан на Рисунке 18. Станции производства и хранения навозной жижи расположены на стороне выше по потоку от основания плотины и соединены с полем цементации путем отвода трубопровода.

6.2. Количество закачиваемого цемента и водопроницаемость
Для определения количества закачки используется отметка основания плотины правого берега, на 590 м ниже цементного раствора консолидации перекрывающих пород.Последовательность затирки I ямы — 25915 м; Последовательность заливки II скважины — 50690 м; Последовательность затирки III ствола — 25045 м; Последовательность заполнения IV скважины (шифрование) цементной ямой составляет 49690 м. Средняя проницаемость отверстий для цементирования в каждой последовательности фундамента плотины и количество закачиваемого цемента на единицу показано на рисунках 19 и 20.

7. Выводы
Затирка цементного раствора перекрывающих пород решила характеристики легкого расслабления и прочности. уменьшение и увеличение проницаемости столбчато-сочлененного базальта после разгрузки.Кроме того, цементное уплотнение перекрывающих пород улучшает целостность и непроницаемость породы фундамента плотины и имеет следующие преимущества: (1) Затирка для уплотнения перекрывающих пород устраняет влияние столбчатого соединенного базальта, ограничивает релаксацию поверхностного слоя и усиливает изначально плохую целостность массива горных пород. Усиливается недостаточная несущая способность основания плотины, что вызвано деформацией. Затирка цементного раствора перекрывающего слоя через оставшийся 5-метровый защитный слой и сваю анкерных стержней после затирки снижает влияние столбчатых швов в базальте.После выемки защитного слоя эффект релаксации столбчатой базальтовой поверхности снижается за счет цементации труб. Технология затирки подходит для геологических характеристик столбчатых базальтов. После строительства с цементным раствором проверка после цементации показывает, что эффект затирки соответствует требованиям несущей способности фундамента арочной плотины, обеспечивая успешную новую технологию затирки уплотняющего раствора. (2) Эффект затвердевания перекрывающих пород значительный.Всего имеется 10 контрольных лунок с 50 секциями, и все 49 секций теста Lugeon имеют размер менее 3 LU. После затирки предыдущий показатель испытательного участка с водой под давлением с более чем 99% контрольных отверстий составляет не более 3 LU. Средняя скорость волны до затирки составляет 4980 м / с, тогда как средняя скорость волны после затирки составляет 5345 м / с, а увеличение скорости волны из-за затирки составляет 7,3%. Средний модуль деформации до затирки составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после затирки составляет 9.9 ГПа. Средний модуль деформации после затирки на 13,5% выше. Значение контроля подъема колеблется от 11 до 31 мкм м и не превышает проектный предел 200 мкм м. Образцы керна извлечены целыми и имеют длину до 1,2 м. Кроме того, во время затирки уменьшается просачивание. По сравнению с цементным раствором уплотнения бетонного покрытия, этот новый подход позволяет избежать неблагоприятных последствий повреждения при сверлении встроенного контрольного прибора и трубы охлаждающей воды, а также определить влияние подъема цементного раствора на качество бетона, поэтому он имеет хорошую применимость (3) Заливка цементным раствором перекрывающих пород решает проблему непрерывного строительства.После выемки верхней поверхности защитного слоя вскрыша с затиркой уплотнения имеет большую площадь организации строительного ресурса. Строительство завершается перед заливкой бетона, и строительные ресурсы находятся на месте одновременно. После затирки уплотняющего раствора, заливки цементным раствором (по мере необходимости) и строительства испытательной скважины требуется лишь небольшое количество ресурсов для неглубокого осмотра после выемки защитного слоя породы. По сравнению с затиркой цементного раствора для бетонного покрытия, потери строительных ресурсов исключаются, а эффективность строительства высока (4) Этот новый процесс применяется к участкам плотины №19 ~ №25 правого берега Байхетанской гидроэлектростанции. станции (ниже платформы 590 м).Успешное применение технологии строительства цементного раствора с уплотнением перекрывающих пород обеспечивает мощный эталон для большего количества проектов по цементированию уплотняющих плотин, что имеет большое значение для популяризации этого подхода
Доступность данных
Данные, используемые для подтверждения результатов этого исследования, включены в статья.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.
Благодарности
Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 51279019). Авторы благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. в Китае. Авторы также благодарны China Three Gorges Corporation. В этом документе суммируются результаты исследования и анализа столбчато-сочлененного базальта на Байхетанской арочной плотине за многие годы, что является мудростью всех компаний и учреждений, участвующих в этом проекте, включая проектирование, надзор за строительством и исследования, а также многие эксперты и ученые как дома, так и за рубежом.Настоящим выражаем благодарность всем вовлеченным организациям и частным лицам.
Часто задаваемые вопросы по фундаменту металлического здания
Лучшие строительные проекты буквально начинаются с хорошего фундамента. Если фундамент неправильный, это отрицательно скажется на прочности и долговечности вашего металлического здания — двух наиболее распространенных преимуществ, которые вы получаете от строительства из стали.
Давайте рассмотрим несколько распространенных вопросов о фундаментах металлических зданий.
Фундамент такой же, как и пол?
В металлическом здании в качестве перекрытия часто используют фундамент. Бетонный пол предпочтительнее, особенно в конструкциях, которые подвержены интенсивному движению, поддерживают тяжелое оборудование или требуют легко очищаемых полов.
Инженер по фундаменту должен знать, какой вес и какой вес выдержит пол. Усиление фундамента стальной арматурой может уменьшить растрескивание. Укладка листа полиэтилена на поверхность перед заливкой бетона предотвращает просачивание водяного пара через бетонный пол.
Является ли фундамент частью строительной системы?
Нет. Чтобы получить набор штампованных инженерных планов фундамента для вашего стального здания, у инженера по фундаменту уже должен быть набор строительных инженерных планов. Без планов здания инженер не сможет спроектировать фундамент. По-другому сделать нельзя.
Кроме того, инженера по фундаменту обычно нанимает подрядчик для каждого проекта, а не производитель металлических зданий.
Почему фундамент проектируется до сдачи здания в эксплуатацию?
Стальные здания проектируются снизу вверх, в отличие от одноэтажных деревянных домов. Таким образом, анализ каркаса не завершен, и реакции колонны не известны до проектирования фундамента.
Фундамент и здание проектируются отдельно разными компаниями, и производитель металлических конструкций может не предлагать услуги по проектированию фундаментов.
Кроме того, перед возведением здания необходимо дать бетону затвердеть.Доставка строительной системы до того, как фундамент будет готов, повышает вероятность кражи или вандализма на участке.
Существуют ли разные типы фондов?
Да. Да это так.
Фундамент из плит (плавающие плиты) — самый популярный выбор для стальных фундаментов зданий. Плиты используются, когда фундамент одновременно является полом.
Фундаменты опор используются для конструкций, требующих грунтового или гравийного пола.Бетонные опоры и опоры закладываются под землю для поддержки каркаса здания. Сельскохозяйственные постройки и постройки, которые часто не будут огорожены, используют опорный фундамент. Меньше проблем с перемещением почвы возникает при использовании фундамента опор.
Стены периметра также называются опорами периметра и насыпаются вокруг внешней части конструкции, чтобы поддерживать внешние стены каркаса. Стены по периметру можно использовать в сочетании с плиточным или опорным фундаментом.
Проконсультируйтесь с инженером по фундаменту, чтобы определить лучший тип фундамента для вашего стального здания.
В чем разница между стальным фундаментом здания и фундаментом для других типов зданий?
Стальное здание будет более подвижным, чем бетонное или каменное. Будет более крупный столбчатый подъем, и фундамент может быть спроектирован до того, как станут известны реакции колонн или будет доставлена система здания. Стальные фундаменты зданий, как правило, дешевле, поскольку стены не несущие нагрузки. Другими словами, фундамент не должен поддерживать стены стального здания, как бетонные или каменные.
Проект фундамента проверяется второй раз после завершения проектирования здания, чтобы убедиться в его соответствии.
Отличается ли тип грунта в стальном фундаменте зданий от фундаментов для других типов зданий?
Перед началом строительства земля обследуется на предмет ровности участка и обозначения границ участка. После завершения опроса участок часто оценивается. На этом этапе вы можете узнать, на каком типе почвы будет стоять ваш фундамент.
Плохие грунтовые условия могут потребовать более толстого фундамента или большего количества арматуры для защиты от сдвигов и растрескивания. Внесение более качественной грязи для распространения на существующей земле может быть менее дорогой альтернативой более толстому фундаменту, в зависимости от цены и доступности материалов и засыпки грязи.
Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком по бетону или инженером по поводу вашего конкретного участка.
Как заливается фундамент?
Деревянные или металлические формы укладываются по периметру фундамента, чтобы удерживать бетон во время застывания и придавать ему правильную форму.Формы не должны деформироваться, гнуться или прогибаться из-за веса бетона.
Бетон остается перемешанным, поэтому заполнитель не опускается на дно. Его заливают равномерно по всей площади фундамента. Арматурные стержни полностью закрыты, и внутри заливки не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха.
Вода, вытесняемая на поверхность под давлением песка и заполнителя (так называемый латинат), удаляется, как только она появляется.
На поверхность фундамента наносится стяжка — метод выравнивания пола путем отталкивания излишков бетона и проталкивания бетона в нижние или недостаточно заполненные участки.
Поверхность обрабатывается деревянными или металлическими терками для уплотнения бетона и вдавливания более крупных заполнителей обратно в смесь. Затем поверхность разглаживается ручными или самодельными мастерками.
Что подразумевается под «выдержкой» бетона?
Бетон должен застыть перед возведением каркаса здания. Отверждение — это отверждение, которое происходит из-за химической реакции между добавкой к бетону и водой, используемой для его гидратации при заливке.
Максимальная прочность при высыхании достигается через 72 часа при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение всего времени.Если температура опускается ниже 50 градусов, позаботьтесь о том, чтобы бетон схватился должным образом; в противном случае вы можете потерять 50% связности и прочности вашего фундамента.
Могу ли я использовать существующий фундамент?
Не рекомендуется использовать существующий фундамент из плит, если вы не можете гарантировать, что он был спроектирован и залит точно для вашего нового стального здания.
Большинство людей не знакомы с подготовительными работами, качеством бетона или условиями заливки существующего фундамента.Попытка сэкономить деньги, используя его, может обойтись в будущем гораздо дороже, если ваше стальное здание будет повреждено или рухнет из-за неправильной конструкции фундамента.
Даже если вы попытаетесь использовать существующую плиту, вполне вероятно, что она потребует модификации, для чего потребуются услуги инженера-основателя для определения типа требуемых модификаций и их осуществимости.
Если у вас есть другие вопросы о фундаментах или стальных зданиях, обращайтесь в Whirlwind Steel.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.
Параметры грунта, используемые для материала CSC и уплотненного песчаного наполнителя (MC) [4]
В этом документе описывается использование некоторого нового программного обеспечения (столбцы 1. 0) для проектирования фундаментов на грунтах, усиленных колоннами. Во-первых, кратко рассматриваются основные преимущества армированных колонн систем: а именно: увеличение несущей способности, уменьшение осадки, ускорение консолидации и предотвращение разжижения.Эти преимущества обычно прогнозируются на основе аналитических расчетов и количественно оцениваются после регистрации полевых данных. Во-вторых, описывается методология проектирования, включенная в это новое программное обеспечение. Основываясь на результатах, полученных в основном с помощью модели «группы колонн» и модели составных ячеек, эта методология направлена на оптимизацию конструкции, которая позволяет избежать завышенных количеств материала колонны под жестким или гибким фундаментом. Различные типы армирования колоннами, такие как наиболее часто используемые каменные колонны, уплотненные песком колонны, метод глубокого перемешивания грунта и т. Д.можно смоделировать с помощью этого нового программного обеспечения. Представлен рабочий пример, чтобы проиллюстрировать проект, предоставленный программным обеспечением: входные данные, конфигурации загрузки, геотехнический профиль и чертеж разработанных решений. Обозначения A c полное сечение колонн A s площадь неармированного грунта C s недренированная связность исходного грунта E c, vc линейные упругие характеристики столбов материала E s, в зависимости от линейных упругих характеристик исходного грунта F общий коэффициент безопасности H c столбец длина q предполагаемая равномерно приложенная нагрузка q окончательная несущая способность (анализ предельного состояния) q вся допустимая несущая способность армированного грунта прогноз осадки ª c общий удельный вес исходного грунта (соответственно.материал колонны) общий удельный вес исходного грунта ç min минимально необходимая арматура, соответствующая допустимой несущей способности ç max соответствует максимальной арматуре, соответствующей допустимой осадке ç opt оптимальное соотношение площади улучшения: превышение вертикального напряжения j c угол трения материала колонны
.
LEAVE A REPLY
Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Газобетон
Дом
Разное
Своими руками
Советы
Строительство
Схема
Powered by WordPress. Theme: powered by:WordPress Design By "Wordpress"


Астильба — курганное многолетнее растение.	Cornus sanguinea «Като» (арктический солнечный кизил) — округлый кустарник, который предпочитает частичную тень полной тени.


Округлые вечнозеленые растения называют шаровидными. Классический — Picea pungens «Globosa», или карликовая ель голубая глобус.	Вертикальная форма, примером которой является замечательный арктический кизил ( Cornus stolonifera ‘Farrow’).


Туя западная (Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’) — классический пирамидальный кустарник.	Лиственница плакучая ( Larix decidua ‘Puli’).