Как залить самому фундамент: технология, этапы работ, фото и видео

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Содержание

• Преимущества и недостатки
• Разновидности ленточных фундаментов
• Материалы и инструменты для работы
• Разметка ленточного фундамента и земельные работы
• Монтаж опалубки и арматуры
• Заливка ленточного фундамента своими руками
• Дальнейший уход за бетоном
• Ответы на частые вопросы
  • Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?
  • Как правильно сделать пол при таком типе основания?
• Видео по теме

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Содержание материала

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

[adrotate group=»5″]

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А,  вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото – рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Клипсы для скрепления хомутов

Каркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Как залить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья о как залить фундамент . Вообще говоря, фундамент является наиболее важным элементом при строительстве дома, так как он будет поддерживать вес стен, крыши и остальной части конструкции. Таким образом, вы должны обратить внимание при заливке фундамента, чтобы убедиться, что фундаменты имеют правильную глубину, а конструкция армирования соответствует планам. При строительстве фундамента дома необходимо учитывать несколько аспектов, чтобы убедиться, что ваш дом будет прочным, независимо от того, строите ли вы деревянный или кирпичный дом.

Прежде чем заливать фундамент, вы должны решить, будете ли вы строить стены на бетонной плите или готовы инвестировать в подвал. Как правило, это сложное решение, так как оно имеет свои преимущества и недостатки: оно дает вам дополнительное пространство (место для хранения, или вы можете использовать его для обустройства тренажерного зала, комнаты отдыха), но обходится дороже (у вас есть использовать больше арматурных стержней, копать землю и транспортировать грунт, заливать намного больше бетона).

Во-вторых, вы должны выкопать фундамент , используя наилучшие методы, чтобы правильно уложить вынутый грунт и выполнить работу за короткий промежуток времени. Далее необходимо построить армирующую конструкцию (согласно планам фундамента) и построить форму для бетонного фундамента. Эти шаги очень важны для заливки фундамента, так как вы должны убедиться, что он находится в правильном месте, а траншеи имеют правильную глубину и ширину. Помните, что вы должны нанять квалифицированного специалиста, который будет контролировать рабочих во время строительства вашего дома.

Установить жесткую конструкцию из арматуры для укрепления бетонного фундамента . Количество и сложность арматурной конструкции должен определять квалифицированный инженер, особенно если вы строите дом. Кроме того, не забудьте установить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить деревянную стену. Тем не менее, если вы будете строить кирпичные стены, то не устанавливайте анкерные болты, а ставьте бетонные столбы в местах пересечения стен. Внимательно изучите местные нормы и правила, чтобы определить количество и расположение анкерных болтов, а также структуру армирования. Во время строительства вашего дома инспекторы будут заходить, чтобы проверить, соблюдаете ли вы местные правила, поэтому убедитесь, что вы готовы.

Изготовлено по этому чертежу

Материалы

• Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки / фанерные плиты tego
• Гвозди/шурупы для крепления опалубки
• Бетон
• Бетононасос для заливки бетона из грузовиков

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Рулетка, столярный карандаш, L-образный угольник
• Циркулярная пила/лобзик для изготовления опалубки
• Молоток

Советы

• Используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
• Носите защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
• Закладные анкерные болты в бетон для крепления уплотняющей плиты (для домов с деревянной конструкцией)

Время

• От нескольких часов до суток, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Заливка фундамента

Опалубка для фундамента

Прежде чем показать вам, как заливать фундамент, мы должны подчеркнуть важность изготовления правильной опалубки. Поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям из планов фундамента. Используйте доски 2×10, чтобы построить формы.

Усиливающая конструкция фундамента

Далее необходимо проверить, является ли опалубка жесткой и хорошо ли зафиксирована на месте, иначе бетон сместит ее и сместит фундамент. Кроме того, перед заливкой бетона убедитесь, что армирующая конструкция установлена ​​правильно.

Заливка бетона в опалубку

При заливке фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги или одежду. Тем не менее, убедитесь, что вы носите защитные перчатки и защитные очки, чтобы не лить бетон на кожу (это очень раздражает).

Работайте с терпением, пока не закончите заливку бетона в опалубку. Вы должны понимать, что заливка бетона в фундамент с помощью шлангов – тяжелая работа, так как они довольно тяжелые. Поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированных специалистов, если вы не готовы взяться за проект самостоятельно.

Заливка фундамента

После того, как мы залили бетон в опалубку, наш фундамент выглядел как на картинке. Это может показаться грязным, но именно так все происходит при строительстве дома. Вам просто нужно убедиться, что вы не тратите много материала, так как он дорог и его трудно удалить после высыхания.

Вибрация фундамента

На этом изображении вы можете более подробно рассмотреть процесс вибрирования бетона. Следовательно, следует погрузить головку вибратора в траншеи фундамента на несколько минут, пока бетон не схватится в опалубке. Процедуру сложно описать словами, но вы поймете, как только попробуете ее сами.

Засыпка фундамента грунтом и гравием

Снятие опалубки фундамента

После заливки фундамента и вибрации бетона необходимо дать бетону высохнуть в течение нескольких дней. Далее необходимо снять внутреннюю опалубку и подготовить основание для заливки бетонной плиты.

Заполнение фундамента грунтом

Далее необходимо заполнить фундамент грунтом и толстым слоем гравия, смешанного с небольшим количеством песка (около 8 см). Таким образом, вы можете использовать почву, которую вы ранее выкопали из фундамента.

Чтобы перевезти грунт обратно в фундамент, вы должны использовать тачку. После того, как вы засыпали фундамент грунтом, вы должны правильно его утопать. Чтобы сделать эту операцию профессионально, вы можете использовать виброплиту. Затем вы должны положить гравий, смешанный с песком, поверх почвы. Этот слой гарантирует, что влага не повлияет на фундамент в долгосрочной перспективе.

Укладка экструдированного пенополистирола под бетонную плиту

Далее, после укладки гравийного слоя, необходимо установить пароизоляцию , чтобы вода и влага не повредили фундамент. На изображении видно, что мы также использовали плиты из экструдированного полистирола 4×8 ​​под паронепроницаемой плитой.

Укладка экструдированного полистирола под бетонную плиту — это современная технология, которая повышает теплоизоляцию дома как зимой, так и летом.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетона шлангами

Далее необходимо установить армирующую сетку поверх влагозащитного барьера, как при заливке бетонной плиты. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям из ваших структурных планов, иначе вы не сможете построить надлежащий фундамент. Чтобы залить фундамент, вы также должны начать с самой дальней точки, чтобы не запачкать шланги бетоном. Если бетоновозы имеют доступ к вашей строительной площадке, то вы можете заливать бетон прямо из грузовиков. Для равномерного распределения бетона по всей поверхности фундамента необходимо использовать большие лопаты, поэтому рекомендуем нанять несколько рабочих. Заливка фундамента — сложная операция, и начав ее, вы должны закончить ее в течение нескольких часов, иначе вы потратите большую сумму денег и материалов.

Финишная обработка бетонной плиты

Затем необходимо выполнить финишную отделку бетонной плиты с помощью затирочной машины. Поплавок можно купить или сделать из деревянной доски и палки.

Сооружение бетонного потолка

И последнее, но не менее важное: перед тем как приступить к возведению стен, необходимо дать фундаменту высохнуть. Тем не менее, нужно помнить, что в жаркие летние дни фундамент приходится поливать водой, иначе бетон растрескается. Подробнее о строительство кирпичного дома .

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как залить фундамент, и мы рекомендуем вам проверить остальные наши проекты. Если вам понравился этот проект, ПОСТАВЬТЕ НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЕСЬ им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Почему не следует копать собственный фундамент

SK EXCAVATIONS, БЫВШЕ KURTZ EXCAVATIONS • НОВОЕ ВЛАДЕНИЕ

Позвоните для консультации
(256) 572-9556

При строительстве пристройки или отдельного строения первым делом всегда закладывается фундамент. Фундамент, вероятно, является самой важной частью всей конструкции. Без прочного и стабильного фундамента в вашем новом доме, здании или пристройке появятся трещины, протечки или другие повреждения.

Выкопать фундамент не так просто, как установить его и залить бетоном. Для разных типов зданий, подвалов и подвалов потребуются разные типы фундаментов. Некоторые фундаменты должны быть толще, чем обычно, чтобы противостоять накоплению влаги и поддерживать вес тяжелой конструкции.

Раскопки любого типа и размера более точны, чем вы можете себе представить, и могут быть чрезвычайно опасны. Прежде чем принять решение о том, что вы можете самостоятельно управлять раскопками и управлением фундаментными работами, продолжайте читать, чтобы узнать, почему вместо этого вам следует полагаться на профессионалов.

Какова цель фонда?

Вы можете предположить, что единственной целью фундамента является поддержание веса конструкции. Без прочного фундамента дом, здание или сарай просто уйдут под землю или рухнут. Однако цель фонда — это больше, чем просто обеспечение базы и поддержки конструкции, поскольку они также выполняют следующие функции.

• Фундаменты гарантируют, что влага не попадет в вашу конструкцию. Без качественного фундамента из прочного и плотного материала, такого как бетон, деревянный каркас дома будет поглощать влагу, а затем потенциально размягчаться, раскалываться, трескаться или способствовать росту плесени или плесени.
• Фундамент также изолирует конструкции от холода. В летние месяцы земля под строением может быть довольно холодной, и строительные материалы из бумаги и дерева могут в конечном итоге поглотить этот холод. В конечном счете, фундамент будет служить защитным слоем между землей и конструкцией, предохраняя здание от переохлаждения.
• Стабильный фундамент помогает защитить конструкцию от подвижек земли. Земля под зданием будет двигаться не только во время землетрясения или другого стихийного бедствия, но и во время других возмущений, таких как движение транспортных средств и проточная вода. Это движение может привести к растрескиванию, растрескиванию и сколам пола, стен, потолка и каркаса конструкции.

Из чего состоит качественный фонд?

Фундамент должен соответствовать строительному проекту или конструкции, подобно тому, как костюм должен быть адаптирован к человеку, который его носит. Фундаменты должны быть точными, иначе размеры конструкции будут неточными. Этот тип неточности может привести к тому, что окна будут смещены от центра, а также другие окончательные детали, которые будут выглядеть неприглядно.

При раскопках прочного фундамента необходимо также учитывать состояние почвы и уровень грунтовых вод в этом районе. Если почва очень влажная или засушливая, она может не обеспечить достаточную опору для фундамента, и в этих случаях может потребоваться более прочный и толстый бетон. Для тяжелых конструкций, таких как дома с каменными столешницами и полами, может потребоваться более прочный фундамент.

Почему разрушаются фундаменты?

Фундамент в конечном счете должен служить десятилетиями, а возможно, и вечностью. Однако не все основания прочны, устойчивы и прочны. На самом деле, на некоторых могут появиться серьезные сколы и трещины. Может быть полезно ознакомиться с некоторыми наиболее распространенными причинами отказа фундамента, чтобы избежать ошибок при рытье фундамента и заливке фундамента.

• Обратная засыпка вокруг фундамента может содержать слишком много воды. Неорганические вещества и глина имеют тенденцию нести избыточное количество воды, и эта вода позже поглощается бетонным основанием. Избыточное количество воды также оказывает давление на фундамент, что приводит к трещинам и протечкам.
• Основа не может должным образом затвердеть. К сожалению, многие подрядчики торопятся с выполнением работ и начинают работу над конструкцией до того, как бетонный фундамент полностью затвердеет. Для обертывания цемента рекомендуется использовать пластик, который позволяет влаге удерживаться на поверхности. Дайте фундаменту несколько дней, чтобы он полностью застыл, прежде чем строить над ним, что гарантирует прочность цемента до начала строительства.
• Неправильное уплотнение основания фундамента. Обычно фундамент заливают на основе из щебня, чтобы бетон не просачивался в землю. Однако, если камень не уплотнен должным образом, бетон все равно может осесть в землю, что приведет к смещению и растрескиванию бетона.
• Не удалось залить сразу весь фундамент. Для правильного затвердевания бетону требуется несколько дней. Однако бетон начинает сохнуть сразу после заливки. В случае, если специалист по бетону прервет процесс заливки, например, вернется на следующий день, между двумя отдельно залитыми секциями может образоваться шов или стык. Этот стык или шов может позволить влаге попасть между бетонными сегментами, и тогда фундамент может сместиться и осесть или, возможно, начать трескаться.

Ошибки, которых следует избегать при рытье фундамента

Для рытья траншей, необходимых для фундамента строения, следует обратиться к специалисту по земляным работам. Однако если вы принимаете решение копать их самостоятельно, вам следует ознакомиться с ошибками, которых следует избегать. При этом вы можете убедиться, что работа выполнена правильно. Кроме того, это может убедить вас, насколько важно доверить этот конкретный вид работы профессионалам.

• Убедитесь, что вы ознакомлены с ограничениями, касающимися вашей работы, на основании разрешений. Существует множество местных строительных норм и правил, которые диктуют многие детали, касающиеся вашей рабочей площадки и раскопок, включая расстояние между конструкцией и воздушной линией электропередач, близлежащие заборы, сервитуты и т. д. Незначительные ошибки в этих нормах могут привести к серьезному ремонту. позже счета, которые часто намного дороже, чем затраты на раскопки фундамента.
• Убедитесь, что вы удалили корни деревьев с участка, где будет заливаться фундамент. Недостаточно просто выдернуть пень, чтобы корни не продолжали расти и существенно не обвились вокруг бетона, что привело к трещинам, расколам и другим повреждениям фундамента.
• Перед тем, как арендовать его, проверьте, есть ли у вас бобкэт, гидравлический экскаватор или другое подобное оборудование, которое может получить доступ к рабочей площадке. Некоторое оборудование может быть тяжелее или шире, чем вы предполагаете, и может быть не в состоянии добраться до небольших участков или участков с крутыми или узкими входами.
• Убедитесь, что у вас есть план вывоза почвы. Вы не можете просто насыпать землю рядом с траншеей, так как это может привести к оползню или обрушению стены, а рытье значительного фундамента может привести к еще большему опустошению почвы, чем вы предполагали. Есть некоторые компании, которые удалят грязь с вашего наполнителя бесплатно. Однако, в любом случае, убедитесь, что вы рассмотрели все варианты, прежде чем начать процесс раскопок.

Почему раскопки могут быть такими опасными

Если вы тщательно изучили свои разрешения и знаете, какое оборудование вам нужно для работы, вы можете предположить, что готовы к работе. Тем не менее, этот тип работы может быть невероятно опасным по целому ряду причин. Чтобы помочь вам избежать потенциальных рисков, вам следует ознакомиться с возможными опасностями земляных работ, что может помочь вам решить, что вы должны просто доверить эту работу профессионалам.

• В случае, если стена траншеи рухнет, человек потенциально может оказаться погребенным под землей. Однако рабочий также может застрять в небольшой куче рухнувшего мусора и грязи. Давление этой грязи может привести к тому, что кто-то задохнется, даже если человек не полностью зарыт в землю.
• При земляных работах часто может образовываться значительное количество пыли и песчаного мусора. Если люди на рабочей площадке не носят соответствующие дыхательные аппараты и защитное снаряжение, они могут вдохнуть эту пыль и мусор, вызывая у них проблемы с носовыми пазухами, раздражение легких и раздражение глаз. Кроме того, почва может содержать плесень, асбест и другие раздражители, которые могут вызвать дополнительное повреждение легких и носовых пазух.
• Домовладельцы могут знать о том, что им необходимо маркировать любые линии электропередач под землей, но они могут забыть о воздушных линиях электропередач. Поднятие ведра или лопаты через плечо может привести к удару по одной из этих линий и поражению электрическим током.
• Без надлежащего крепления стены любой выемки могут быть хрупкими.