Как залить пол цементом в гараже: Бетонный пол в гараже своими руками

Содержание

пошаговое руководство с фото и видео

О том, как залить чистые полы в здании гаража бетоном своими руками, известно профессиональным строителям, мастерам с большой буквы. Но они не спешат раскрывать секреты, делать их достоянием общественности. Между тем, особых сложностей в этом нет, потребуется только скрупулезное соблюдение технологии, использование качественных материалов и минимум инструмента.

Основные преимущества

Автолюбители, планирующие устройство бетонного пола в гараже, хотят понять, в чем его преимущества и недостатки, отличие от латексного или деревянного. Такое покрытие устраивают на открытых площадках, пандусах, оно подходит для автостоянок и закрытых утепленных боксов.

Достоинства пола из бетона заключаются в следующем:

  • долговечность;
  • низкая стоимость;
  • универсальность;
  • простота изготовления.

На полностью застывший, набравший прочность пол можно без опаски ставить мотоцикл, машину – он выдержит вес, не раскрошится и не испортится.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать бетонный пол, понадобятся несложные, распространенные инструменты. Для приготовления смеси потребуется бетономешалка – специальная установка с электроприводом. Использовать ручной труд не рекомендуется по 2 причинам: уйдет больше времени, и для равномерного распределения компонентов в смеси понадобятся значительные усилия, к тому же полный объем работ придется разбить на небольшие порции, равные емкости замеса.

Еще будет нужна гладилка – это специальное приспособление для разравнивания бетонной смеси; уровень, а также несколько совковых лопат. Материалы, которые нужны для изготовления пола, легко купить в строительном магазине: цемент, щебень и песок. Для большей прочности не помешает использовать армирование – сетки или готовые каркасы.

Выбор бетонного покрытия

Важным критерием выбора будущего бетонного покрытия является марка. От нее будет зависеть прочность пола, долговечность и пропорции компонентов.

Правильный подбор состава смеси с учетом требований, предъявляемых к изготавливаемой плите, – это половина успеха.

Важный момент связан с самим основанием: будет пол устраиваться по грунту или поверх существующего, «старого» покрытия. Вероятно, потребуется выемка верхнего слоя почвы (в первом случае) и обязательное устройство щебеночной подготовки.

Для начала работы нужна разметка: какой будет толщина пола, где на стенах нанести линии, обозначающие верхний обрез будущего покрытия. Состав «пирога», непосредственно предваряющего бетонный пол, следующий: слой песка без глинистых примесей, не речного (до 5 сантиметров), поверх него – щебня (около 10 сантиметров). А уже в конце ляжет монолитная плита толщиной не менее 10 сантиметров.

Легкового

Для малолитражки, небольшого автомобиля определяющим фактором является толщина щебеночного слоя и бетона – примерно по 100 миллиметров. Неплохо, если верхняя кромка готового покрытия будет вровень с уровнем земли за воротами, чтобы не образовался порожек: так удобнее пользоваться гаражом, въезжать и выезжать.

В качестве армирования подойдут сетки из проволоки диаметром 5-6 миллиметров – это повысит прочность конструкции.

Грузового

Для миниавтобуса, грузовика требования к основанию пожестче: толщины щебня и плиты увеличиваются вдвое, а в качестве каркаса используются арматурные стержни или сварные сетки из проката диаметром 1-12 миллиметров. Соответственно, марка цемента должна применяться не ниже М400.

Подготовительные работы

Подготовка включает в себя выемку грунта или удаление старого пола (земляного, деревянного). Основным руководством на этой стадии будут следующие требования: работать аккуратно, в соответствии с заранее определенными толщинами слоев подсыпки/пола, обязательно использовать уровень.

«Халтурить» крайне нежелательно: огрехи, допущенные на начальном этапе, потребуют корректировки на последующих. Например, ошибка при расчете покрытия, небрежная копка вызовут перерасход бетона, необходимость выравнивания отметки чистого пола увеличением количества смеси.

Разметка уровня

Включает в себя вынос линий на стены, установку высотных маячков, облегчающих работу. Идеальным является вариант разметки с помощью нивелира, но в качестве компромисса подойдет и использование уровня – лазерного или водяного. Задача состоит в уравновешивании пузырька точно посередине, это означает, что планируемая поверхность (линия) горизонтальна.

Чтобы облегчить себе задачу, риски выполняют ярким маркером, который буден заметен на фоне стены. Допустимо натянуть по вбитым гвоздям тонкий шнур (например, белый).

Подготовка грунта

Заключается в очистке от загрязнений (проливов масла, мусора), выемке верхнего слоя почвы и углублении до необходимого, заранее определенного, уровня. Удаляются также корни растений, деревьев, трава, любые посторонние включения. Они останутся под покрытием, могут начать разрушать его и не позволят выполнить работу с хорошим качеством.

Корневая система цветов способна пробивать такие плотные структуры, как бетон и асфальт, поэтому очень важно полностью избавиться от их присутствия.

Засыпка песчано-гравийной подушки

На самом деле слои гравия и песка не смешиваются, как компоненты в кулинарии, а укладываются поочередно на грунт. Рекомендуется выровнять «пол» мини-котлована, чтобы потом аккуратно и точно распределить компоненты подушки. Иногда советуют замачивать и утрамбовывать песок, чтобы увеличить плотность слоя, заполнить все пустоты на дне ямы.

По поводу щебня: профессионалы предпочитают использовать не одну фракцию, а смешанную – до 2/3 средней, остальное – мелкой. Такие пропорции обеспечат требуемую жесткость слоя, чтобы он не «играл», а отдельные частички плотно легли друг к другу. Щебень также трамбуют ручной или механизированной трамбовкой. Поверх него устраивается гидроизоляция.

Гидроизоляция

Современные технологии позволяют использовать дешевые и эффективные методы для обеспечения гидроизоляции будущего покрытия, исключения его контакта с грунтом и водоносными горизонтами. Например, обычная полиэтиленовая пленка, применяемая для теплиц и парников.

Существуют и более «серьезные» составы – полимерные и на основе битума. Их нужно нанести на готовую подготовку, дождаться высыхания, а потом приступать к следующему этапу – укладке армокаркаса.

Армирование

Мнения относительно необходимости усиления бетона стальными стержнями или сеткой расходятся: с одной стороны, такой шаг увеличивает прочность плиты, с другой – повышает стоимость работ. Сам по себе бетон хорошо переносит распределенные и точечные нагрузки на сжатие, но при резком перепаде давления может лопнуть.

Арматура в теле плиты воспринимает внешние воздействия и позволяет рассредоточить их по всей плоскости конструкции. Сетку и каркасы используют для укрепления пола, повышения его прочности, надежности. При этом металл укладывается с небольшим зазором (не вплотную), чтобы образовался защитный слой бетона (обычно 2-3 сантиметра).

Заливка бетона

Компоненты закуплены, все готово для бетонирования и устройства пола. Остается определиться с методами реализации: смешивать раствор вручную ил с помощью бетономешалки. Последний вариант повысит качество бетона, увеличит производительность труда. Совсем не обязательно покупать для этого новый агрегат, его можно взять в аренду.

Не стоит забывать о соотношении компонентов бетона – щебня, песка и цемента, а также количестве добавляемой воды.

Жидкая смесь лучше укладывается, но марка ее будет ниже, жесткая сложнее в работе, зато плита выйдет прочная и надежная. Как компромисс, возможен вариант с покупкой готовой смеси на бетоносмесительном узле – ее изготовят и привезут прямо на объект, в требуемом количестве и с необходимым качеством. Весьма желательно, для хорошего заполнения пустот, использовать вибратор или виброрейку.

Расчет толщины слоев

Толщина слоев, выбор марки цемента и расчет компонентов смеси зависят от нагрузки на будущее основание. Для обычного гаража, в котором будет стоять велосипед или мотоцикл, она одна, под легковушку – другая, для грузовика – третья. Ориентировочно толщина плиты под малолитражку выбирается в пределах 100 миллиметров, для автомобиля большего веса – в 2 раза толще. Слой щебня примерно равен этому значению, песка – около 5 сантиметров.

Установка маяков

Маяки нужны не только на море, но и в строительстве: по ним определяют отметки и границы укладываемого слоя бетона. Выставляют маркеры по высоте, отмечая верхний обрез будущей плиты, а также по краям, если заливка производится в несколько этапов. Их цвет и материал выбирают так, чтобы хорошо видеть на сером фоне цемента.

Заливка стяжки

Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора и относится к дополнительным работам. Чаще всего ее делают, чтобы выровнять поверхность или перед устройством утепляющего слоя.

Проблемы, с которыми часто сталкиваются

Существует ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание начинающих мастеров, чтобы помочь им избежать ошибок:

  1. Оседание участков пола. Скорее всего, образовались пустоты в подготовке или сама она выполнена недостаточно тщательно.
  2. Трещины (сетка мелких или глубокие). Нарушена технология: выбор водоцементного отношения неверен, нагрузку приложили ранее наступления схватывания смеси (28 суток), работы выполнялись при отрицательных температурах.
  3. Визуально заметна разница в высотных отметках по углам, сторонам, в центре плиты углубление (выступ). Неправильно выставлены маяки или бетонирование выполнено без них, не производилось выравнивание смеси после укладки.
  4. В отдельных местах образовались пустоты под твердым верхним слоем. Смесь не вибрировалась, в результате чего щебень неравномерно заполнил опалубку.

Соблюдение требований технологии, точное следование правилам укладки позволят получить качественный, надежный пол, который прослужит долго.

Заливка пола в гараже бетоном

Гараж – желанное приобретение для автолюбителя. Чтобы использовать это место было удобно, необходимо позаботиться об отделке и основании для установки автомобиля. Заливка пола в гараже бетоном – лучший выход, поскольку здесь возможны самые разные воздействия на поверхность.

Пол испытывает механические нагрузки, должн выдерживать большую массу, не повреждаться при падении тяжелого инструмента, сохранять свойства при изменениях температуры.

Как залить бетон в гараже

Оценка стоимости и трудоемкости

Заливка бетонного пола в гараже выглядит привлекательно по целому ряду критериев. Среди них:

  1. возможность использовать любой цемент, снижая расходы. Оптимальным считается марка 400, но доступна заливка и раствором с применением 300, если гараж отапливается или в регионе нет значительных колебаний температуры в летний и зимний период;
  2. если заливка пола в гараже бетоном производится по плитам перекрытия – такой вариант создания покрытия позволит закончить работы быстро и с минимальными вложениями средств;
  3. использовать для стяжки цемент марки 500 не рекомендуется, если гараж промерзает. Данный сорт имеет две слабых стороны: постепенно разрушается под воздействием влаги и обладает достаточно скромным ресурсом числа промерзания-оттаивания;
  4. заливка пола в гараже бетоном обязательно проводится по подготовленному основанию.

Перед тем, как принять решение о создании стяжки – следует тщательно исследовать все факторы, которые повлияют на покрытие. К ним относятся поднимающиеся грунтовые воды, перемерзающие и вспучивающиеся почвы, фундамент малой глубины.

Для нейтрализации конкретных проблем стоит принимать меры в зависимости от условий сложившейся ситуации. Однако стандартный способ, которым можно залить бетонный пол в гараже – подходит большинству пользователей.

Подготовка основания

Чтобы нейтрализовать воздействие влаги от почвы в результате вертикального капиллярного движения воды, гарантировать стабильность основания, обеспечить температурное демпфирование и получить равномерное распределение нагрузки на грунт – необходимо создать многослойную подушку. Для этого:

  • удаляют грунт на глубину около 30 см. Этого можно не делать, если подъем уровня пола некритичен, например – планируется сравнять высоту нижней полки ворот и перестать пользоваться пандусами для заезда в гараж;
  • при помощи виброплиты поверхность почвы тщательно трамбуется. До начала этого процесса следует удалить корни деревьев, мусор;
  • делается засыпка первого слоя подушки. Для него используют гравий средней и мелкой фракции. Производится трамбовка виброплитой;
  • финальный слой – песок. Его толщина может достигать 100 мм, рекомендуемый минимум – 50 мм. После засыпки песка его поверхность тщательно выравнивается, интенсивно проливается водой, проводится трамбовка виброплитой.

Инструмент необязательно покупать. Виброплиту можно взять в аренду, но ее использование – крайне рекомендуется. Тщательная подготовка основания – часть ответа на вопрос, как правильно залить пол в гараже бетоном.

Подушку под бетонный пол

Разметка

Ответ на вопрос, как выровнять бетонный пол в гараже – отличается от вариантов для жилых или общественных помещений. Необходимо создавать обязательный уклон поверхности в направлении сливной зоны или же просто в сторону ворот. Зная, как залить пол в гараже бетоном с уклоном – можно добиться сухости, отсутствия плесени и других неприятностей.

Работы проводятся после того, как пролитое водой основание просохнет и не будет грязи. В теплое время года на это уходит от 1 до 2 суток. Разметка под бетонный пол в гараже производится следующим образом:

  • при помощи лазерного нивелира отмечают траектории уровня по стенам;
  • в углах, а также в зонах расположения люков, смотровой ямы и других объектов – вбиваются колышки. Делать это нужно как можно ближе к стене, чтобы не они не мешали укладке гидроизоляции;
  • чтобы достичь нормируемого уклона в 2%, высоту колышков варьируют. В самой нижней точке поверхности по плану их высота должна соответствовать отметке лазерного нивелира-уровня и находиться выше основания на 50-70 мм. Высота колышков в самой верхней точке рассчитывается по правилу: на каждый метр расстояния добавляется 15-20 мм. Например, в условиях гаража длиной 6 метров, дальние от нижней точки колышки будут выше ближних на 12 см;
  • между угловыми колышками крест-накрест натягивается нить. Она будет служить своеобразным маяком для выравнивания поверхности.

Если конфигурация обрабатываемой площади сложна, присутствуют люки в подвал, смотровую яму – можно вбить дополнительные колышки. Необходимо тщательно рассчитывать их высоту в зависимости от удаления от опорной точки с самым низким уровнем. Между дополнительными колышками также натягивается нить.

После того, как разметка сделана и натянуты маяки из нитей, становится понятнее, как правильно залить пол в гараже бетоном. Перед производством следующих работ бечевки – маяки снимаются.

Гидроизоляция и утепление

Еде одна часть ответа на вопрос, как сделать бетонный пол в гараже, заключается в создании гидроизоляции. На объектах, где в зимний период проводится отапливание, требуется утепление под стяжку. Это делается не для того, чтобы предотвратить охлаждение гаража, а для меньшего воздействия перепада температур на бетон. Работы проводятся следующим образом:

  • на основание расстилается рулонный гидроизолятор. Его тип зависит от финансовых возможностей владельца, приемлемые результаты достигаются даже при применении недорогого рубероида или пергамина. Плотная толстая полиэтиленовая пленка также приемлема;
  • укладка производится внахлест, каждая следующая полоса находит на предыдущую на 10-15 см;
  • заделка швов производится по правилам работы с конкретным рулонным материалом. Для полиэтиленовой пленки применяют широкий скотч, битумсодержащие гидроизоляторы обрабатываются строительным феном для сплавления в зоне нахлеста;
  • гидроизоляция должна находить на стены на 10-15 см, аналогичную высоту выхода делают в области люка или контура смотровой ямы.

Укладка утеплителя в отапливаемых гаражах делается удобным для исполнителя работы способом. Можно применять пенопласт, минеральные вату или плиты. Для увеличения срока эксплуатации пола в целом, утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции из полиэтиленовой пленки.

Если нужен лучший результат – пользуются односторонне проницаемой мембраной, которая должна пропускать пар от утеплителя к стяжке. Но такое решение в целом дороже.

Гидроизоляция гаража

Армирование

Иногда задается вопрос, как сделать бетонный пол в гараже без армирования. Ответ звучит просто: стандартной методикой, толстым слоем стяжки. Но это неэффективно в разрезе стоимости и трудоемкости. Придется потратить огромное количество раствора, делать демпферные швы болгаркой. Поэтому армированная стяжка – предпочтительнее.

Для укрепления стяжки может использоваться рабица. Но для хороших результатов и удобства работы ее потребуется укладывать с натяжкой, с компенсационным зазором до гидроизоляции, что на основании из песчано-гравийной подушки делать неудобно.

Армируют стяжку металлической сеткой, размер ячеек которой составляет 50 мм. Ее укладывают поверх гидроизоляции и располагают с компенсационным зазором, составляющим не менее 30% от общей толщины будущего бетонного покрытия.

Армирование пола в гараже

Подготовка раствора

Заливать стяжку можно обычной цементно-песчаной смесью. Готовить ее достаточно просто. Для этого смешивается цемент марки 400 с просеянным строительным песком в пропорции 1:3 (цемент-песок). В случае применения более низкой марки, например 300 – количество песка уменьшают до пропорции 1:4 и даже 1:5. Пластификатором раствора выступает известковое молоко, которое должно составлять около 10% от количества цемента.

В роли пластификатора для стяжки может выступать клей ПВА или жидкое мыло. Для хорошего результата их количество не должно быть чрезмерным, мыла добавляют до 5% от объема цемента, клея – до 10%

В качестве сырья для раствора можно использовать готовые строительные составы, например, М150 пескобетон. Сухую смесь тщательно перемешивают и продолжают это делать, добавляя воду. Когда раствор приобретет консистенцию густой сметаны, его оставляют на отстой на 3-4 часа. После этого процесс перемешивания возобновляют, при необходимости добавляя воду.

Необходимо отдельно отметить, что в условиях работы в гараже, объем одной приготовленной порции раствора мал. Поэтому обычно обходятся без процедуры отстоя, перемешивая смесь в один этап.

Укладка основания

Для сглаживания механических напряжений в бетоне, возникающих из-за температурного расширения материала, необходимо обеспечить технологические зазоры по периметру. Для этого применяется специальная демпферная лента толщиной в 20 мм, ее просто прокладывают вдоль стены. Формировать стяжку начинают от дальней от ворот стены гаража. Если нет уверенности в собственном глазомере, лучше натянуть нити по предварительно размещенным колышкам.

Толщина армированной стяжки по подготовленному основанию может составлять от 30 мм, но специалисты рекомендуют накладывать слой в 5 см. Для получения большей прочности толщину стяжки можно увеличить до 70-80 мм. В этом случае придется устраивать дополнительные демпферные швы, укладывая в раствор специальные профиля, пластиковые ленты толщиной 5 мм или прорезая линии болгаркой.

Раствор укладывается большими порциями черпаком и разравнивается длинным правилом. Делать это нужно аккуратно, но быстро. Для удобства работы можно прокладывать брус, на который опираются ногами, чтобы не повредить армирующую сетку, в ее ячейки размещают небольшие опоры. После разравнивания зоны стяжки до бруса, его передвигают и укладывают следующую секцию.

При работе над стяжкой необходимо учитывать, что раствор схватывается достаточно быстро, поэтому работать в одиночку неэффективно – придется тратить много времени на приготовление готовой к использованию порции. Важно закончить всю работу над поверхностью за один этап (световой день или меньше) – это гарантирует прочность и монолитность покрытия.

Заливка основания

Предварительная сушка и обработка

Сушить пол нужно, поливая его водой через каждые 10-12 часов. Если делать это так часто не удается, можно покрыть поверхность полиэтиленовой пленкой и раз в сутки, при исчезновении луж – смачивать стяжку водой. Процесс продолжается минимум 3-4 дня, за это время бетон набирает достаточную прочность, чтобы по нему можно было уверенно ходить.

Прежде чем решать, чем обработать бетонный пол в гараже, можно провести железнение поверхности. Для этого еще влажную стяжку посыпают через сито сухим цементом, формируя слой около 3 мм. Можно применять смесь цемент-песок 1:1.

После того, как нанесенный порошок впитает достаточно влаги и образует кашицу, его необходимо тщательно затереть кельмой до практически сухого состояния поверхности. Затем ее проходят шкуркой для устранения неровностей. По окончании железнения стяжку оставляют на окончательную сушку, от недели и выше.

Окончательная обработка

Ответ на вопрос, чем покрыть бетонный пол в гараже для увеличения срока его службы – может быть самым разнообразным. Если не проводилось железнение, рекомендуется использовать полимерные или эпоксидные составы. Хорошие результаты показывает специальная краска для бетона.

Множество людей решает вопрос финишного покрытия кардинально просто. На бетонную стяжку в гараже укладывается керамическая плитка, если нет опасности постоянного падения инструмента. Хорошие результаты показывает наливной пол, однако стоимость решения – высока. Рационально использовать резиновые плиты.

Каждый может фантазировать и реализовывать идеи, ведь уже есть прочный и долговечный пол, задача финишного покрытия – только уменьшить количество пыли и продлить срок эксплуатации основания.

как сделать своими руками, глубина слоя грунт

Пол в гараже испытывает самые разнообразные нагрузки. Кроме массы автомобиля, на него действуют постоянное механическое истирание, влага, химические вещества разного класса, начиная от растворителей – заканчивая маслами и продуктами взаимодействия выхлопных газов с насыщенным паром в воздухе. Поэтому стяжка пола в гараже должна делаться по четким правилам и методикам, чтобы гарантировать долговечность и прочность покрытия пола.

Стяжка в гараже

Описание некоторых проблем

Прежде чем узнать, как сделать стяжку пола в гараже – следует понять, в насколько сложных условиях она работает. Помещение данного рода редко отапливается как следует. Здесь есть значительный перепад температур как в отрезке времени в сезоны (зима-лето), так и в отдельные дни.

В неотапливаемых гаражах нередко образование конденсата на стенах. Также, на стяжку может действовать целый спектр воздействий:

  • обратное капиллярное движение влаги от холодного грунта вследствие конденсата;
  • падение тяжелых металлических предметов;
  • постоянное истирание от частиц почвы на обуви и колесах автомобиля;
  • стяжка пола в гараже подвергается интенсивному действию воды во время мойки. Возможно бетонная стяжка подойдет лучше.

Сложность, которую имеет стяжка в гараже – достаточно высока. Покрытию необходимо быть не только защищенным от разного рода воздействий, но и обеспечивать прочность и стойкость поверхности к целой серии разрушающих факторов.

В самых проблемных случаях стяжка должна быть защищена от механического давления снизу. Это происходит в гаражах, построенных на грунте с близкими грунтовыми водами. Довольно влажная, в зимний период почва промерзает и вспучивается.

Общая структура напольного покрытия

Стяжка пола своими руками – вполне выполнимая задача даже в самых сложных условиях создания покрытия. Все, что потребуется для успешного решения задачи – не спешить, выдерживая нормированные сроки высыхания растворов и внимательно относиться ко всем деталям конструкции.

Будет рассматриваться стяжка пола в гараже своими руками полной структуры, предусматривающей все сложности эксплуатации. На такое покрытие можно ставить машину, тяжелые верстаки, подвергать его действию химии и влаги. Структура стяжки будет состоять из следующих слоев (в направлении снизу вверх):

  • компенсационная основа, призванная исключить вспучивание почвы при замерзании, а также обратное капиллярное движение влаги при конденсировании;
  • слой бетона, задача которого – создавать прочностную основу под следующие уровни структуры, а также работать демпфером, равномерно распределяя нагрузку на почву;
  • первичная пароизоляция и гидроизоляция, работающая как дополнительная преграда для движения влаги под обратным давлением (снизу вверх, от близко расположенных грунтовых вод) и защищающая основную структуру от отсыревания;
  • слой утеплителя, крайне необходимый в неотапливаемых или редко отапливаемых помещениях;
  • вторичная гидроизоляция, работающая как гарантированная преграда насыщению внутренних слоев структуры водой, поступающей через бетон сверху;
  • верхний настил плавающей стяжки с армированием.

В зависимости от потребностей владельца гаража и финансовых возможностей, всю структуру может завершать финишный слой из тонких наливных полов, керамогранита, клинкерной или тротуарной плитки.

В гаражах, где есть яма, вся структура стяжки делается не только на поверхности пола, но и на дне смотровой зоны. Причем – нижний уровень стяжки должен обязательно выполняться без малейших упрощений и без экономии на качестве выбираемых материалов.

Общая схема

Создание компенсационной основы

Для формирования компенсационной основы, преграждающей путь влаги вверх, нивелирующей вспучивание почвы и распределяющей нагрузку – потребуется провести некоторые земельные работы. Порядок действий выглядит следующим образом:

  • на всем пространстве будущей стяжки вынимается грунт на глубину до 40 см;
  • дно образовавшейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется ударной машиной;
  • насыпается гравий высотой минимум 20 сантиметров. Нужно выбирать камень средней фракции – он имеет оптимальные показатели распределения нагрузки, не смещается, слой не отличается текучестью;
  • после тщательного смачивания водой, гравийная подушка утрамбовывается ударной машиной;
  • засыпается просеянный песок высотой 10-15 см. Слой также обильно проливается водой и трамбуется.

Работая со слоями гравия и песка, трудно определить на глаз высоту засыпки. Для решения этой задачи удобно устанавливать простейшие маячки в виде воткнутых арматур с отметкой нужных уровней. После окончания работ маяки вытаскиваются, а подушки оставляются для полного высыхания.

Операцию трамбовки нужно проводить обязательно. Она позволит минимизировать вторичную усадку подушек и возникновение механических напряжений в основной структуре стяжки. Покупать для одного гаража ударную машину в собственность – не стоит. Ее можно взять в аренду. Вместо слоя песка при создании компенсационной основы – хорошую результативность показывает мягкая глина. Она показана в неотапливаемых помещениях.

Заливка первичного слоя черновой стяжки

Работа с внутренней черновой стяжкой достаточно проста. Замешивается раствор по классической рецептуре цементно-песчаной смеси. После добавления воды и достижения оптимальной консистенции – в смесь можно добавить гравий средней или мелкой фракции в качестве заполнителя. Это даст возможность тратить меньше денег на закупку песка и цемента.

Перед тем, как укладывать раствор, на поверхности подушки устанавливаются маяки. Толщина промежуточной стяжки должна составлять минимум 100 мм, а при использовании гравия – желательно поднять показатель до 120 мм.

Большой точности при формировании поверхности достигать не требуется. Вместо специальных профилей для маяков можно применить нити, натянутые по полу от забитых по периметру колышков. Горизонт будущей поверхности стяжки тщательно выверяется строительными уровнями.

Гравийная бетонная смесь перемешивается тщательно, с постепенным добавлением воды. После готовности, содержимое мешалки или емкости равномерно выливается на подготовленные подушки. Раствор разглаживается, можно применять как длинные строительные правила, так и действовать более грубым инструментом.

После создания черновой внутренней стяжки следует тщательно высушивать слой. Для этого бетон периодически смачивается водой и постоянно накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком режиме, без сквозняков, при стандартной комнатной температуре в 18-20 градусов стяжка должна выдерживаться не менее 14 дней. Если в гараже есть интенсивная вентиляция или повышенная температура – уровень влаги должен контролироваться, смачивание проводится чаще.

Маяки промежуточной стяжки

Первичная гидроизоляция

Оптимальная схема первичного слоя гидроизоляции выглядит следующим образом:

  • по периметру укладки располагается каучуковая битумная лента на самоклеящейся основе;
  • производится обмазывание поверхности мастиками битумного класса с заходом на стены порядка 200 мм;
  • настилаются рулонные гидроизоляторы. Оптимально выбирать материалы битумного класса (пергамин, рубероид, изоляторы на стеклоткани или стекловолокне).

Полосы рулонного материала расстилаются с нахлестом в 10-15 см и заходом на стены в 10-15 см. Зоны перекрытия полос заплавляются паяльной лампой или строительным феном. В качестве гидроизолятора могут выбираться наплавные материалы. Однако их применение несколько нерационально. При заметно большей цене и сложности нанесения, они не показывают заметного роста в результатах использования.

В гаражах с близко расположенными грунтовыми водами поверх основного слоя изолятора может быть настелена полимерная мембрана односторонней проницаемости. Ее задача – не пропустить воду снизу вверх, позволяя ей двигаться от верхних слоев вниз. Материал также стелется полосами, с проклейкой стыков широким скотчем.

Утепляющий слой

В роли утеплителя для пола гаража может быть использован любой материал средней и высокой плотности. Для выполнения этой задачи не подойдут пенопласты низких марок (к примеру, ПСБ-С-15, 25). Минимально рекомендуемая плотность – 35, такая плита способна работать как демпфер нагрузок при вспучивании грунта и обладает достаточно хорошей прочностью.

Если в гараже будет размещаться достаточно тяжелая машина (универсал, минивэн, джип-паркетник) – рекомендуется применять пенопласт плотностью 50. Такой утеплитель создаст достаточно механически прочное основание для демпфирования нагрузок, которым подвергается верхний настил.

В роли утеплителя может выступать и базальтовая минеральная вата. Она достаточно равнодушна к влаге, на рынке можно приобрести продукт высокой плотности. Теплоизолятор укладывается на основание гидроизолятора черновой стяжки, все пространства между матами, элементами укладки или полосами – запенивается.

Укладка гидроизоляции

Вторичный слой гидроизоляции

Задача верхнего слоя гидроизоляции – не только защитить утеплитель от воздействия влаги, но и создать устойчивую линию развязки покрытий. Для решения такой задачи достаточно плотной и толстой (желательно – двуслойной) полимерной пленки. Она настилается по стандартным правилам (10-15 см нахлеста полос, захода на стены, с проклейкой стыков широким скотчем), формируя своеобразное корыто.

Если есть желание и финансовые возможности, в роли верхнего гидроизолятора можно применить рубероид, пергамин или другие битумсодержащие материалы. Они не применяются, если в роли теплоизолятора выбран пенопласт – заплавить стыки не представится возможным без повреждения уложенных плит. Аналогичная проблема – с наплавными материалами. Они не используются, так как при нанесении нарушаются физические показатели распложенного снизу утеплителя.

Финальное покрытие

Верхняя чистовая стяжка – самая простая часть работы. Ее толщина не должна быть меньше 100 мм. Для создания этого покрытия рекомендуется применять самовыравнивающиеся смеси. Чтобы сделать надежный и прочный слой, необходимо:

  • разместить по периметру помещения демпферную ленту толщиной 20 мм;
  • расположить маяки или натянуть нити горизонта;
  • установить армирующую сетку из проволоки или арматуры 8 мм на высоте в треть заливки;
  • приготовить раствор класса толстый пол согласно рекомендациям производителя;
  • залить участками стяжку, растягивая раствор;
  • пройти слой игольчатым валиком и дождаться срока оптимального высыхания.

На роль смеси для приготовления раствора стоит выбрать состав с цементной основой. Полученный пол будет обладать хорошей прочностью на сжатие, долговечностью. При этом можно легко решить задачу создания наклона пола в точку отвода дренажа или в сторону ворот. Для этого смесь на цементной основе разводится до несколько более густой консистенции. Наклон формируется при разглаживании, раствор застывает без образования волн.

Для повышения качества чистовой стяжки можно сразу использовать пластификаторы. В зависимости от характеристик помещения, можно остановить выбор на средствах, повышающих морозостойкость, водостойкость, механическую прочность. Повышать текучесть стяжки не рекомендуется – это создаст сложности в формировании наклона поверхности.

Последним этапом работы всегда выступает финишное покрытие. Работать с поверхностью чистовой стяжки можно разными способами. Грунтовки на эпоксидной основе увеличат стойкость к влаге и химии. Железнение значительно поднимет прочность, износостойкость, повысит гладкость. После этого на пол можно укладывать любые покрытия. Или – наносить финишный тонкий слой наливного пола эпоксидной группы.

Бетонирование пола в гараже — как выполнить самостоятельно

Важнейшим этапом работы при постройке гаража является обустройство пола. Его поверхность должна быть прочной и надежной, так как в процессе эксплуатации ему придется выдерживать достаточно высокие механические нагрузки и воздействие на его поверхность влаги и различных агрессивных технических жидкостей. Поэтому бетонирование пола в гараже необходимо производить строго согласно разработанной технологии, не упуская ни одной рекомендации.

Бетонирование пола в гараже

Бетонировать пол в гараже можно еще до возведения стен, или у же в готовой построенной «коробке». Оптимальным вариантом, безусловно, является заливка стяжки пола, а также сооружение смотровой ямы (если она планируется) еще на стадии возведения фундамента, так как на этом этапе работ пространство не ограничено стенами и крышей. Благодаря таким обстоятельствам, можно воспользоваться землеройной техникой и освободить себя от трудоемкого выкапывания котлована. Кроме этого, не возникнет проблем и с доставкой и заливкой готового бетона, что значительно ускорит процесс обустройства пола, так как раствор не придется замешивать небольшими порциями. Впрочем, если складывается так, что стены гаража уже готовы, ничего не выполнимого все равно нет.

Какие требования предъявляются к бетонному гаражному полу

Чтобы понять, насколько важно соблюдать технологию и использовать качественные материалы для обустройства стяжки гаража, необходимо знать, каким требованиям она должна соответствовать и какими качествами обладать.

Бетонный пол в гараже должен соответствовать целому ряду достаточно жестких требований
  • Чтобы на стяжке не образовывались трещины, и она не начала рассыпаться под влиянием на нее статических и динамических нагрузок, поверхность и внутренняя конструкция основы должна быть прочной и надежной. Добиваясь этих качеств, необходимо ориентироваться на массу автомобиля, для которого строиться гараж, и выбирать современные материалы и способы укрепления структуры пола и его внешнего покрытия.
Механические нагрузки на гаражный пол не должны приводить к его деформации и разрушению
  • Без различных агрессивных жидкостей – горюче-смазочных материалов, растворителей, моющих веществ и других, в гараже обойтись невозможно, равно как и исключить вероятность их попадания на поверхность пола. Значит, покрытие должно стойко переносить подобное химическое воздействие.
  • Создаваемый должен иметь высокую влагостойкость и способность снижать излишнюю влажность.
  • Чтобы при проведении профилактических процедур вода не собиралась лужей в один из углов помещения, поверхность пола должна быть идеально ровной или иметь уклон для организованного стока.
  • Поверхность по возможности должна быть гладкой – она намного легче поддается уборке, что значительно сократит время на это обязательное мероприятие.
  • Пол должен быть огнестойким, так как не только в гараже, но и в самом автомобиле находятся легковоспламеняющиеся вещества, которые могут попасть на поверхность.
В идеале – бетонную стяжку пола в гараже закрыть каким-либо высокопрочным облицовочным покрытием
  • Долговечность конструкции. Чтобы добиться этого качества пола, многие владельцы предпочитают покрывать поверхность стяжки одним из современных напольных материалов в виде керамической, резиновой или пластиковой плитки. Однако, обычная напольная плитка для этих целей не подойдет — необходим специальный, повышенный толщины и прочности облицовочный материал, рассчитанный на высокую весовую нагрузку. Кроме этого качества, дополнительное покрытие станет отличным декоративным оформлением для пола гаража, а также сохранит стяжку от впитывания бензиновых и масляных пятен.

Несмотря на рекомендации по внешней отделке гаражного пола, многие автовладельцы предпочитают обходиться только обустройством стяжки. Можно обойтись и так, но в этом случае оптимальным вариантом станет усиленная гидроизоляция составами глубокого проникновения и специальные операции по упрочнению бетона.

Итак, какой бы способ обустройства поверхности пола ни был выбран, без надежного основания для него – не обойтись. Поэтому прочную бетонную стяжку выполнять придется в любом случае, и она должна быть качественной.

Цены на цемент

цемент

Материалы и инструменты, необходимые для обустройства гаражного пола

Перед началом работ, если они будут проводиться самостоятельно, то есть без доставки готового раствора, следует закупить все необходимые материалы для изготовления стяжки, а также приобрести или взять в аренду некоторые инструменты и оборудование.

Итак, для заливки бетонного пола в гараже потребуется:

  • Песок будет необходим для засыпки на грунт, то есть для создания так называемой «подушки», а также для изготовления раствора.
  •  Щебень также будет необходим для обустройства подушки.
  • Керамзит приобретается в том случае, если планируется утепление пола. Обычно этот слой укладывается при строительстве гаражей в регионах с суровыми зимними условиями.
  • Для изготовления бетонного раствора потребуется, кроме песка, цемент и гравий (щебень).
Стяжка пола в гараже армируется в обязательном порядке
  • Для армирования стяжки потребуются готовые армирующие карты металлической сетки или же металлический прут диаметром 6÷8 мм. Если приобретается прут, то он раскладывается в виде сетки, и из него, с помощью проволоки вяжется решетка.
  • Для выставления маяков при выравнивании стяжки может использоваться арматура диаметром в 20 мм, которая выставляется вдоль помещения, на расстоянии между прутками в 600÷700 мм. Нередко для этих целей применяют и старые, ненужные стальные трубы ВГП.
  • Для защиты стяжки от влажности, исходящей от грунта, под нее настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего в подобных целях применяется рубероид или плотная полиэтиленовая пленка.
  • Выравнивание готовой стяжки иногда производится самовыравнивающим составом, продающимся в виде сухой строительной смеси в бумажных упаковках. Однако, это необязательный материал, так как большинство мастеров предпочитают выравнивать поверхность цементно-песчаным пластичным раствором.
  • Для выведения стен смотровой ямы можно использовать обычный красный кирпич или газосиликатные блоки.
  • Если стены смотровой ямы планируется сделать бетонным, то для них потребуются такие же материалы, как для стяжки, то есть цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующий материал для дна и стен.
  • Для обрамления краев ямы потребуется металлический уголок.

Из инструментов нужно подготовить трамбовку, строительный уровень, правило, кельму, лопату, емкость для замешивания раствора, раклю для распределения смеси самовыравнивающего пола и игольчатый валик для удаления воздушных пузырьков из выравнивающего финишного слоя.

Чтобы работа шла быстрее, лучше всего арендовать на период заливки стяжки и обустройства смотровой ямы бетономешалку, так как раствора придется изготовить достаточно много.

Калькулятор расчета количества бетона и материалов для его изготовления

Ниже размещен онлайн-калькулятор, которой поможет с достаточной степенью точности определиться с объемом бетонного раствора (марки М300) для заливки пола гаража, а если раствор будет изготавливаться самостоятельно — то и с количеством необходимых для этой цели исходных материалов, исходя из пропорции (цемент  М400 : песок : щебень)  1 : 1,9 : 3,7.

Перейти к расчётам

Обратите внимание: по ходу расчетов будет предложено принять решение — включать ли в общее количество бетона необходимый объем для заливки стенок смотровой ямы и въезда (въездной аппарели), или они не предусматриваются проектом. Для каждого из этих элементов общей конструкции предусмотрено свое поле подобного запроса.  Если пользователь соглашается с этим путем проведения вычислений, то в калькуляторе автоматически будут открываться дополнительные окна для ввода требуемых значений. В итоге будет показано общее количество бетона для всех участков работ.

Итоговый результат дается с учетом принятого 10-процентного запаса.

Кстати, именно о смотровой яме и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Смотровая яма

Если в гараже до его постройки уже запланирована смотровая яма, то после нанесения разметки на местности, чаще всего сразу для  нее роется советующий котлован. В некоторых же случаях яму обустраивают в гараже с уже выведенными стенами и перекрытой крышей.

Цены на щебень

щебень

Наверное, любой владелец гаража, если предоставляется такая возможность, не откажется от оборудования смотровой ямы

Учитывая то, что большинство российских автовладельцев предпочитают обслуживать свою технику самостоятельно, без смотровой ямы в гараже не обойтись – она необходима для проведения самых разнообразных профилактических и ремонтных работ. Обустройство и габариты этого отдела гаража будут зависеть от нескольких факторов:

— От параметров базы автомобиля, то есть расстояние между колесами.

— От площади помещения гаража, учитывая то, что расстояние между стенами и краями ямы должно быть не менее, чем 1000 мм.

— Глубина ямы выбирается в зависимости от роста автовладельца. Но котлован будет выкапываться еще  с обязательным учета засыпки песка и щебня, а также толщины стяжки.

Близкое расположение грунтовых вод приведет к таким последствиям, и даже надежнейшая гидроизоляция может в этом вопросе не помочь

— Кроме этого, глубина котлована во многом зависит еще и от уровня расположения грунтовых вод – эту информацию необходимо получить заранее. Если уровень проходит выше, чем 2500 мм от поверхности, то от смотровой ямы придется вообще отказаться, так как она будет постоянно заполняться водой.

— Ширина между стенками должна быть такой, чтобы находящемуся в ней человеку было удобно работать. Поэтому этот параметр тоже будет зависеть от «габаритов» владельца гаража.

— Длина ямы зависит от длины самого гаража и от желания автовладельца. Она может составлять от 2000÷6000 мм. По возможности, ее делают такой, чтобы обеспечивался доступ в яму при стоящем в гараже автомобиле.

В качестве примера – основные элементы смотровой ямы в гараже

Расположенная выше схема дает общее представление о правильном обустройстве смотровой ямы. Ну а сами работы по ее постройке производятся поэтапно в следующем порядке:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом необходимо определить месторасположение смотровой ямы в гараже. Разметка производится с опорой на перечисленные выше критерии.
При этом учитывается, что котлован должен иметь ширину, превышающую планируемый размер смотровой ямы в готовом виде на 250÷300 мм.
Стандартная ширина готовой ямы обычно составляет 800÷850 мм. Увеличение ширины котлована предусматривается для обустройства слоев гидроизоляции, возведения стен и засыпки и трамбовки вокруг них глины, которая станет дополнительной надежной гидроизоляцией.
Для возведения стен предусматривается дополнительное расстояние в ширину в 120÷150 мм, а если же для стен выбираются газосиликатные блоки, то параметр должен быть увеличен до 200 мм.
Как говорилось выше, смотровая яма может быть обустроена до возведения стен и крыши гаража, одновременно с котлованом под фундамент.
Если выбирается такой вариант, то можно избежать трудоемкой работы по выкапыванию ямы вручную, так как в этом случае, можно прибегнуть к помощи землеройной техники, и работа пойдет достаточно быстро.
Лопата при этом будет нужна только для выравнивания земляных стен и углов ямы.
Если смотровую яму обустраивают в уже построенном гараже, то ее придется рыть вручную, а это достаточно тяжелая работа, которую в одиночку, без помощников, выполнить сложно.
Однако, есть и свои преимущества, хотя бы в том что, занимаясь обустройством ямы в защищенном от осадков помещении, не придётся торопиться, и, прерывая работу, спешно закрывать котлован, чтобы спасти его от внезапно начавшегося дождя.
Обычно размер котлована составляет 1800×1100×6000 мм, и извлечь из него придется 10÷12 кубометров грунта, что сделать в одиночку тоже достаточно сложно.
Для работы потребуется два вида лопат — это совковая и штыковая, емкости для поднятия грунта и строительная тачка для удаления его с территории гаража.
Когда котлован будет готов, нужно сразу определиться с тем, как будет проходить вентиляция – через стену или же под фундаментом гаража.
Если выбирается последний вариант, то от котлована под фундаментом роется канал для прокладки трубы, которая будет проведена после настила гидроизоляционного материала.
Дно готового котлована уплотняется ручной трамбовкой.
Затем, на грунт производится засыпка песка и щебня, они могут быть заранее перемешаны в пропорции 2:1, или же их засыпают послойно — сначала засыпается щебень толщиной в 80÷100 мм, затем песок 50 мм, далее снова щебень 50 мм. В этом случае, каждый из слоев также должны быть хорошо уплотнены.
Можно обойтись и двумя слоями, каждый из которых составит 100 мм — сначала укладывается песок, затем щебень.
Эти материалы станут хорошей гидроизоляционной подушкой для пола ямы.
Далее, стены и дно ямы застилаются материалом гидроизоляции. В качестве него используется рубероид, плотный полиэтилен или же специальный современный рулонный гидроизолятор (мембрана).
Полиэтиленовая пленка растягивается и временно прижимается тяжелыми предметами на стыке дна ямы и ее стен, а также по ее верхнему краю.
Сильно натягивать пленку нельзя, она должна находиться в относительно свободном положении, так как дно будет укрепляться бетонной стяжкой, которая потянет материал вниз.
Полотна рубероида укладываются внахлест одно на другое на 150÷170 мм. Эти стыки промазываются битумной мастикой, так как гидроизоляция должна быть герметичной.
Чаще всего подобный гидроизоляционный материал используется в том случае, если стены планируется возводить из кирпича.
После того как будет настелена гидроизоляции, производится прокладка вентиляционных труб, одна из которых опускается в нижнюю часть ямы.
Ее располагают с таким расчетом, чтобы она находилась выше готовой стяжки пола на 120÷150 мм.
А второй канал фиксируется в верхней части стены, примерно на 100÷150 мм от верха ямы.
Желательно, чтобы вентиляционные отверстия находились на противоположных узких стенах, но иногда их монтируют и на одной стороне ямы. В последнем случае, трубы вентиляции поднимаются на улице на разную высоту.
Если стены будут возводиться из бетона, то сверху гидроизоляции производится монтаж арматурной сетки. Ее собирают из металлического прута диаметром 5÷7 мм, который связывают между собой проволокой. Для армирования стен можно использовать и крупноячеистую сетку-рабицу.
Арматурная система пола поднимается над дном ямы на 60÷80 мм – ее удобно устанавливать на обычные кирпичи, стандартная толщина которых 60 мм.
В том случае, если стены будут подниматься из силикатных блоков или кирпича, арматурная сетка устанавливается только на дно ямы.
Раствор для стяжки и стен изготавливается из цемента и песка (1:3), или же в него добавляют гравий в стандартных пропорциях 1:2:2. Цемент для раствора рекомендовано брать не ниже марки М400. Для более высокой прочности и устойчивости к влаге, в раствор иногда добавляется «жидкое стекло», из расчета на 5 литров бетона 250 граммов силикатного клея.
Раствором заливается армированное дно ямы, при этом нужно учитывать, что стяжка должна быть поднята над арматурой на 40÷60 мм.
Срок первичного просыхания залитой и выровненной правилом стяжки составляет не менее недели, при этом ее рекомендовано для повышения прочности периодически увлажнять водой.
Если яма обустраивается в гараже с уже готовым полом, то далее ее края обрамляются стальным уголком размером 100×100 мм, который соединяется сваркой по углам и должен выступать от края внутрь ямы на толщину будущей стены. Этот способ армирования применяется в том случае, если планируется возводить стены из бетона.
Для того чтобы вертикальные бетонные поверхности были ровными, на дно котлована устанавливается опалубка, изготовленная из фанеры (ОСП) и бруса. Расстояние между стенами котлована и опалубкой и станет толщиной будущей стены.
Для прочности фанерных стен опалубки, между ними фиксируются распорки.
При монтаже этой конструкции, ее внешние края должны быть ориентированы на край рамы из металлического уголка, обрамляющего края ямы. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.
В образовавшийся между стенами ямы и опалубки промежуток будет заливаться цементно-песчаный раствор, составленный в пропорции 1:3.
Высота стенок устанавливаемой опалубки для первого этапа заливки должна составлять от 300 до 500 мм.
После того как пространство будет заполнено раствором, и произойдет его схватывание (через 2÷3 дня), стенки опалубки наращиваются, и в образовавшееся пространство снова заливается раствор. Так продолжается до тех пор, пока стены не будут подняты до рамы из уголка.
Если пол гаража еще не имеет стяжки, то опалубку поднимают над краем ямы на высоту будущей стяжки – обычно эта высота варьируется от 150 до 200 мм.
Раствор, залитый в опалубку для стен, должен хорошо вызреть и набрать прочность. Снимать щиты опалубки с готовых бетонных стен рекомендовано не ранее, чем через 14-16 дней после последней заливки бетона.
Если же стены будут выкладываться из кирпича, то кладка также поднимается на уровень стяжки пола.
Концы труб вентиляции вмуровываются в возводимые стены – для этого в кладке предусматриваются специальные окна.
Если предусмотрена гидроизоляция стен ямы снаружи и для этого оставлен зазор между внешней их стороны и стенами котлована, то после просыхания раствора и снятие опалубки пространство постепенно заполняется глиной. Нередко после застывания бетонных стен производится намеренное дополнительное изъятие грунта – именно для этих целей.
После засыпки каждых 200 мм этого гидроизолирующего материала, его следует хорошо утрамбовывать.

Если в дальнейшем планируется произвести отделку стен смотровой ямы декоративным материалом, например, керамической плиткой, то этот процесс производится уже после заливки и полного застывания стяжки всего пола гаража.

Смотровая яма – отличное дополнение для любого гаража

Безусловно, заливкой пола и поднятием стен этот этап работ не заканчивается. Более подробную информацию о нюансах, связанных с самостоятельным обустройством смотровой ямы в гараже, например, таких, как вентиляция, освещение, дополнительное оснащение и отделка, можно получить из специальной публикации нашего портала.

Подготовка пола гаража и обустройство бетонной стяжки

После того как смотровая яма будет готова, можно переходить к работе над полом гаража. Начинают этот процесс с подготовки поверхности. Особенно это сделать сложно, когда приходится выводить на один уровень земляной пол.

Первым шагом земляной пол нужно выровнять, для этого грунт разрыхляется и максимально, насколько это, возможно, распределяется по поверхности. При необходимости, грунт на некоторых участках снимается и удаляется из помещения. Здесь нужно уточнить то, что чем больше будет перепадов на поверхности, тем сложнее ее будет выровнять стяжкой, поэтому лучше поработать над базовой поверхностью заранее. При выравнивании поверхности нельзя забывать о том, что стяжка в итоге должна находиться на одном уровне с краями стенок ямы.

Дальнейшие этапы работ – расписаны в таблице ниже:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Выровненный и утрамбованный земляной пол следует засыпать пяти — восьмисантиметровым слоем песка, который увлажняется и уплотняется.
Сверху него делается засыпка щебня, слоем толщиной в 70÷80 мм.
Он тоже разравнивается и укатывается, лучше всего его уплотнение проводить ручным катком или механической трамбовкой.
Следующим шагом сверху щебня настилается гидроизоляционная пленка — это может быть полиэтилен или тот же рубероид.
Пленка должна находить на стены гаража на 200÷250 мм – ее можно закрепить на их поверхности малярным скотчем. Материал гидроизоляции должен быть выше стяжки, его излишек после застывания бетона можно будет срезать.
Гидроизоляционные полотна настилаются внахлест на 20÷25 мм, их склеивают между собой водостойким скотчем, так как настил должен быть герметичным, чтобы влага из раствора не уходила в щебень.
Далее, по всему периметру гаража устанавливается демпферная лента.
Она должна подниматься над готовой стяжкой на 15÷20 мм, которые после застывания раствора можно срезать или же закрыть плинтусом.
Демпферная лента поможет сохранить бетонную поверхность в целости от деформаций при расширении материала под влиянием перепадов температур.
Следующим шагом на гидроизоляцию укладывается армирующая сетка, отдельные карты которой нужно обязательно связать между собой проволокой.
Сверху армирующего слоя, по уровню выставляются выравнивающие маяки. Если в гараже обустроена смотровая яма, то маяки выставляются по ее верхним краям, так как поверхность должна находиться с ними на одном уровне. Оцинкованные металлические профили или трубы можно оставить вмурованными в стяжку. Если же для маяков используются подручные материалы (например, доски), то их рекомендовано извлечь после схватывания раствора.
Выставленные профили закрепляются на поверхности пола с помощью бетонного раствора. Их нужно выставить идеально ровно, так как по ним будет ровняться стяжка.
Считается оптимальным задавать небольшой уклон в сторону ворот – чтобы легче было производить уборку и удалять попавшую в гараж воду. Величина рекомендуемого уклона – порядка 2%, то есть 20 мм на каждый погонный метр длины.
После того, как подготовка пола завершится, можно переходить к самому ответственному этапу работ — заливке его поверхности бетонным раствором.
Для пола гаража можно использовать грубый раствор бетона, то есть вместо песка в него добавляют гравий или же гравийно-песчаную смесь. Из такой смеси получится более прочный и надежный слой, марочной проочностью порядка М300.
Если нужно, чтобы поверхность была идеально гладкой, например, для монтажа сверху нее плитки, то грубую застывшую стяжку можно выровнять затем до идеала самовыравнивающимся составом.
Так как площадь пола гаража достаточно большая, ее разделяют на несколько областей, которые заливаются поочередно.
Процесс заливки начинается от самого дальнего угла. Раствор выливается на подготовленное основание и равномерно распределяется по поверхности пола с помощью совковой лопаты, а затем разравнивается по установленным маякам. Для этого применяется правило, которое перемещают по направляющим системы маяков.
Очередной участок пола по возможности должен заливаться сразу, не без ожидания схватывания рядом расположенной области, чтобы между ними образовалось хорошее сцепление.
Раствор для заливки стяжки можно заказать в компании, занимающейся изготовлением строительных растворов. В этом случае материал будет доставлен в полном объеме, и останется только распределить его по поверхности и выровнять по маякам. Для этого процесса также потребуются помощники, так как разравнивание должно быть произведено достаточно быстро, до того, как смесь начнет схватываться.
Если же раствор будет изготавливаться самостоятельно, с использованием бетономешалки, то работа затянется на более длительный срок. Для изготовления в бетономешалке раствора с маркой прочности М300 берется на одну часть цемента 1.9 части песка и 3,7 части гравия (мелкого щебня).
Все составляющие закладываются в емкость прибора, их перемешивают и постепенно добавляют нужное количество воды. Раствор перемешивается до однородного состояния  и средней густоты консистенции.
Толщина бетонной стяжки пола гаража должна составлять, как минимум 80÷100 мм, так как на нее будет приходиться высокая механическая нагрузка.
При распределении раствора по поверхности, его необходимо периодически прокалывать штыковой лопатой. Это делается для того, чтобы избавить смесь от излишнего воздуха, из-за которого в результате в стяжке могут образовываться пустоты, которые ослабят прочность создаваемого пола.
Первичное схватывание и просыхание бетонного слоя длится от шести до десяти дней — этот период зависит от его толщины. В течение этого срока какие бы то ни было механические нагрузки должны быть полностью исключены.
Для равномерного созревания бетона и предотвращения появления трещин на застывающей поверхности стяжку рекомендуется в это период регулярно увлажнять водой.
По прошествии указанного выше времени, когда по полу можно будет передвигаться, необходимо произвести тщательный контроль поверхности.
В случае обнаружения изъянов в виде впадин или трещин, их легко можно будет исправить, залив поверхность самовыравнивающимся составом, который можно приобрести в сухом виде или же изготовить его самостоятельно из бетонной смеси и строительного клея. В готовом виде раствор должен иметь достаточно жидкую консистенцию и свободно распределяться по поверхности с помощью игольчатого валика, который предотвратит появление в слое смеси воздушных пузырьков.
Пользоваться же гаражом, то есть подвергать поверхность пола полной механической нагрузке, как было запланировано, можно только через 20÷35 дней после дня заливки поверхности самовыравнивающимся раствором.
Демпферную ленту, которая останется видимой после заливки и выравнивания стяжки, а также выступающий край гидроизоляционного материала, необходимо срезать заподлицо с поверхностью пола.
При желании, в дальнейшем бетонное покрытие пола можно облицевать керамической плиткой, предназначенной для нагруженных поверхностей, или выложить специальными плитками на резиновой или полимерной основе.

Кроме облицовки бетонного пола декоративными плитками, его можно просто хорошо упрочнить. Как сделать это правильно – и будет рассмотрено далее.

Упрочнение бетонной стяжки

Процесс упрочнения бетонного пола – это то, чем не следует пренебрегать, если у хозяина есть желание, чтобы покрытие в его гараже служило максимально долго, не боясь ни механических нагрузок, ни химического и температурного воздействия. Смысл заключается в том, чтобы максимально связать пористую структуру, свойственную бетону, заполнить все микрополости в поверхностных слоях покрытия, создать новые прочные связи в его кристаллической решетке. Бетон перестает пылить, крошиться и способен без повреждений выдерживать повышенные динамические и истирающие нагрузки.

Упрочнение бетонной стяжки – это залог ее сохранности на максимально долгий срок

Существует несколько технологий упрочнения бетонных поверхностей. Их условно можно разделить на две категории. Первая – это химический способ, то есть обработка пола специальными пропитывающими составами. Вторая – использование специальных сухих порошковых составов (топпингов), затираемых во влажную поверхность начавшей схватываться бетонной стяжки.

Химическое упрочнение бетонной стяжки

Принцип такого упрочнения следующий. Характерная особенность бетона, особенно в поверхностном его слое, в том, что он очень неоднороден, так как содержит массу веществ, не связанных или очень слабо связанных с кристаллической решёткой «цементного камня». Если же подвергнуть этот слой определенной обработке, то возникнут дополнительные связи, которые существенно повысят общую прочность.

Специальные пропитывающие растворы, которые еще часто именую «силерами», могут иметь различный химический состав. При нанесении они проникают во все микрополости стяжки, связывая при этом оставшиеся химически активные компоненты (известковые и карбонатные). В результате химической реакции образуется гелевая масса, которая, расширяясь, плотно заполняет, буквально закупоривает все поры и трещинки на глубину от 5 до 10 мм. Поверхностный слой обретает монолитность, становится устойчивым к эрозии, не пылит, а кроме всего – получает и отменную гидроизоляционную защиту.

Химическое упрочнение стяжки – наиболее простая технология, не требующая применения какого-либо сложного оборудования.

Химический способ хорош еще и тем, что его можно использовать для упрочнения уже старой стяжки. Правда, при этом необходимо обращать внимание на конкретный состав – есть пропитки, предназначенные именно для реставрации и упрочнения старых покрытий. Но есть и составы, которые рассчитаны на работу с новыми полами на определенной стадии созревания бетона (обычно – через 10÷14 дней после заливки).

Работу обычно проводят в такой последовательности:

  • Состав обильно распределяют по бетонной поверхности пола – розливом с дальнейшей разгонкой шпателем, раклей или валиком.
  • Примерно через полчаса начинается обильное гелеобразование. Чтобы поддержать этот процесс, поверхность дополнительно увлажняю водой – так улучшается впитывание силера.
  • После того, как процесс впитывания прекратится, то есть поверхность максимально насытится раствором силера, остатки состава смывают водой и сразу убирают с помощью ветоши или ракли.

После окончательного высыхания поверхность получает надежное упрочнение. Правда, если упрочнение проводилось по свежей стяжке, в период набора ею прочности, то срок созревания все же придётся соблюсти – до 4 недель.

Цены на песок

песок

Упрочнение стяжки с помощью топпингов

Допинг – это сухая порошковая смесь, содержащая, помимо портландцемента, специальные химические присадки и наполнитель очень мелкой фракции. От этого наполнителя в основном и зависит поверхностная прочность стяжки и даже внешний вид создаваемого покрытия.

  • Наиболее доступны по цене кварцевые топпинги, которые позволяют повысить прочность стяжки примерно в 1.4÷1.6 раз. Такие составы широко применяются при строительстве здания с высокой интенсивностью людского потока, в жилом строительстве, особенно для помещений с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.п.). Нередко песчаной фракции придается тот или иной оттенок, что позволяет сделать поверхность пола более «живописной».
Кварцевый топпинг с зелёной колеровкой
  • Более высокие показатели прочности и стойкости к истиранию показывают корундовые топпинги. Они способны поднять устойчивость к механической нагрузке – до 1,8 раз, и практически вдвое – к абразивной. Их очень часто используют именно в производственных цехах, в гаражах, крупных складских помещениях, одним словом, там, где предполагается движение транспортных средств. А это, в свою очередь, убедительный довод к тому, что отлично подойдет такой упрочнитель и для гаража.
Упаковка корундового топпинга
  • Наконец, самые высокие показатели прочности показывают топпинги с металлическим наполнением. Полы, упрочненные такими составами, выдерживают динамические нагрузки от тяжелой техники. Правда, в условиях обычного частного гаража использование подобных составов будет, наверное, все же избыточным. Кроме того, подобные полы в условиях повышенной влажности нередко «подергиваются» коррозионным налетом.

Работа по упрочнению пола с помощью топпингов требует использования специального оборудования – затирочной машины («вертолета»). Кроме того, она должна проводиться в строго оговоренное технологией время. Помимо этого, еще при заливке стяжки необходимо соблюдать определенные нюансы, в частности, уплотнение заливаемого бетонного раствора должно проводиться с помощью глубинного вибратора или виброрейки. Сам бетонный раствор не должен иметь в своем составе каких бы то ни было пластификаторов или иных добавок. Несоблюдение подобных правил ставит под вопрос целесообразность проведения упрочнения – ожидаемого результата не будет.

Очень важно не пропустить нужный момент первичного нанесения порошкового топпинга. Залитой стяжке требуется несколько часом для первичного схватывания (от 3 до 6), и когда след от ноги не будет превышать 5 мм в глубину, производят первичное рассыпание состава по всей поверхности. Для этого используют около 2/3 всего выделенного количества топпинга.

Порошковая смесь начинает активно впитывать влагу с поверхности свежезалитого бетона. В этот момент начинают затирку поверхности с помощью «вертолета», с целью втереть состав, впитавший цементное молочко, в поверхность стяжки.

Работа по затирке поверхности должна проводиться специальной установкой, которую за внешнее сходство часто именуют «вертолетом»

После первоначальной затирки всей поверхности, не делая никакой паузы, рассыпают оставшуюся треть состава. После впитывания топпингом остатков цементного молочка (это будет заметно по изменению цвета) производят вторичную затирку, добиваясь такого же результата, как и в первый раз.

Наконец, когда поверхность уже схватится настолько, чтобы от обуви работника оставался след глубиной не более 1 мм, производят окончательную затирку, доводя стяжку до идеально ровного состояния.

После подобного упрочнения поверхность стяжки должна быть покрыта специальным составом, удерживающим влагу (существуют особые лаки или иные растворы, предназначенные именно для таких целей). И лишь после этого упрочнение можно считать законченным – стяжка оставляется в покое до полного созревания бетона на всю глубину.

Примерный расход кварцевого или корундового топпинга для помещений со средней и повышенной нагрузкой (в данном случае частный гараж попадает именно под такие определения) – от 5 до 8 килограмм на квадратный метр площади.

Чтобы внести полную ясность в вопрос упрочения бетонной стяжки в гараже, приведем для примера несколько составов, применяемых для подобных целей.

В качестве заключения — полезные рекомендации

Чтобы бетонная стяжка в гаражных условиях прослужила длительное время, в процессе ее обустройства и в ходе дальнейшей эксплуатации необходимо учитывать отдельные нюансы:

  • Одним из важных отделов является площадка перед гаражом, то есть въезд в него. Лучше всего обустроить его так, чтобы он стал продолжением гаражного пола, но располагался под небольшим уклоном. Эту площадку необходимо так же, как и стяжку пола, армировать и упрочнить.
Очень правильным решением станет покрытие ровной бетонной стяжки специальной износостойкой краской
  • Если стяжка не будет упрочняться топпингом, то ее обязательно следует покрыть одним из напольных покрытий – это может быть не только дорогостоящая плитка, но и один из видов краски, предназначенной для бетонных полов. Краска не только укрепит стяжку и защитит ее от внешних воздействий, но и также облегчит процесс уборки помещения и придаст ему респектабельный вид.
  • Если принято решение нанести на бетонную поверхность красочный слой, то, перед выполнением этих работ пол нужно обязательно покрыть двумя — тремя слоями грунтовки глубокого проникновения. Срок просыхания этого материала может быть разным, и он обязательно указывается на упаковке. Только когда грунтовка высохнет, заполнит все поры структуры бетона и создаст упрочненную поверхность, только после этого нужно переходить к окрашиванию.
  • Рекомендовано грунтовать и окрашивать не только стяжку, но и нижнюю поверхность стен гаража на высоту 150÷200 мм. Особое внимание при этом необходимо обращать на самое уязвимое место – на стык стены и пола.

Чтобы стяжка прослужила длительное время без необходимости обновления или ремонта, рекомендуется не прибегать к совершенно не оправданной экономии на качественных строительных материалах. В ходе работы – обязательно придерживаться всех технологических рекомендаций. Только при таком подходе можно получить прочное и надежное покрытие, которое будет эксплуатироваться не одно десятилетие, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

В завершение публикации – полезный видеосюжет, который пополнит преподнесенную выше информацию:

Видео: процесс обустройства бетонного пола в гараже со смотровой ямой

Как забетонировать пол в гараже

Гараж — «жилище» автомобиля и второй дом для его владельца. Стены и крыша гаража защищают автомобиль от дождя и ветра, но к полу у владельца всегда повышенные требования, связанные:

  • с прочностью покрытия, из-за механического воздействия автомобиля, наличием в гараже тяжёлых предметов, канистр, колёс;
  • с инертностью к химическим соединениям, иногда бывают утечки тормозной жидкости или антифриза, при заливке или замене масел, переливании топлива из одной канистры в другую;
  • с влагостойкостью — заезжая в гараж во время дождя, автомобиль привозит достаточно много воды, кроме того, конденсат из автомобиля тоже попадает на пол.

Бетонный пол в гараже

Содержание статьи

Достоинства бетонирования

Как и у всех материалов, у бетонного пола есть свои недостатки. Основная проблема — это истирание верхнего слоя под механическим воздействием колёс автомобиля или ног его владельца. В результате образовывается неприятная серая пыль, которая хорошо ложится на поверхность кузова автомобиля, инструменты и поверхности, присутствующие в гараже. Бетон имеет свойство хорошо впитывать различные жидкости, и если при этом состав обладает неприятным запахом, это также становится проблемой. И ещё можно отметить трудоёмкость процесса бетонирования. Но у этого покрытия есть 3 преимущества, из-за которых бетон всегда будет лучшим вариантом для гаража:

  • долговечность,
  • прочность;
  • дешевизна.

Бороться с недостатками бетонного пола можно, и для этого есть эффективные средства, о которых пойдёт речь ниже.

Видео — Заливка пола в гараже

Подготовка основания

Выемка грунта — подготовка к заливке бетонного пола

Работы по изготовлению пола начинаются с подготовки основания для заливки. Соблюдая весь технологический процесс и не пренебрегая подготовкой основания, можно обустроить бетонный пол, который будет иметь хорошую теплоизоляцию. На такой пол не будут влиять сезонные колебания температур. Первым делом, по всему периметру гаража осуществляется выемка грунта на глубину от 0,6 до 1 м. На дно насыпают слой щебня высотой до полуметра, который тщательно утрамбовывается. Щебень нужен для отвода влаги от бетонного покрытия.

Щебневая подушка

На утрамбованный щебень ложится слой песка на высоту 15–20 см. Для уплотнения слоя песка и щебня, его аккуратно, без напора, поливают водой.

Засыпка и трамбование песка

Слоем песка достигается абсолютная горизонтальность пола и придаётся необходимый уклон. Мягкий слой песка даст возможность равномерно распределить нагрузку на опору, одновременно с минимальной усадкой. Согласно строительным нормам, уровень пола может не быть ровным, допускаются отклонения до 20 мм. Однако на этапе подготовки лучше добиться максимальной точности, что минимизирует погрешность на заключительной стадии. Выровнять поверхность песка можно с помощью направляющих одинаковой высоты.

Гидроизоляция

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Про способность воды опускаться вниз знают все, но вода может подниматься и вверх за счёт капиллярного подъёма. Изолятором могут выступать стеклорубероид, толь, фольгоизол, гидроизол или полиэтиленовая плёнка толщиной 250–300 мкм. Полосы гидроизолятора стелятся на слой песка внахлёст, с напуском приблизительно 100–150 мм.

Стыки полотен лучше между собой проклеить строительным скотчем.

Укладка материала выполняется аккуратно, ровным слоем, чтобы не было вмятин и складок. Край полотна нужно запустить на стену, немного больше высоты будущего пола. Чтобы при укладке и заливке пола край гидроизоляционного материала не мешал и случайно не повредился, лучше его закрепить на стене гаража. Резать гидроизоляционный материал нельзя.

Гидроизоляционные материалы

Теплоизоляция

Утепление пола

Гараж не относится к отапливаемым строениям, и многие решат, что теплоизоляция — это то, на чём можно сэкономить. Однако есть один фактор в пользу теплоизоляции. В автомобиле поломки случаются в любое время года, а согреть промёрзший гараж зимой будет дороже, чем выполнить ремонт. Теплоизоляция даёт до 20% экономии затрат на энергию для обогрева. Для теплоизоляции пола применяют специальный материал — пенополистирол. Пластины, толщина которых около 20 мм, плотно укладывают на гидроизоляционный слой. Сверху слой укрывают плёнкой.

Теплоизоляция нужна для снижения теплопотерь и энергозатрат во время вынужденного и быстрого обогрева помещения гаража в холодное время года.

Армирование

Армированная сетка и установленные маяки

Учитывая, что автомобиль имеет немалый вес, перед заливкой необходимо провести армирование бетона. Для этого можно использовать специальную строительную сетку с ячейкой 100 х 100 мм или 150 х 150 мм, либо проволоку. Для армирования подойдёт проволока класса В-1 с диаметром сечения от 6 мм. Её нужно уложить и связать между собой так, чтобы получились ячейки. Полотна арматуры по высоте должны находиться на середине бетонного покрытия. Слишком низкое расположение армирующего слоя не даст нужной жёсткости бетону, слишком высокое может привести к выходу армирующей проволоки на поверхность. Добиться нужной высоты можно с помощью специальных фиксаторов. Если работы проводятся с максимальной экономией, используйте бетонные или кирпичные подпорки. На расстоянии полуметра друг от друга делаются небольшие бетонные кучки, на которых закрепляется армирующая сетка по уровню горизонта.

На фото видны подставки для армирующей сетки

Бетонная смесь

Приготовление бетонной смеси

Марка бетонаМассовый состав, Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 л цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 4,6 : 7,041/6178
1501 : 3,5 : 5,732/5064
2001 : 2,8 : 4,825/4254
2501 : 2,1 : 3,919/3443
3001 : 1,9 : 3,717/3241
4001 : 1,2 : 2,711/2431
4501 : 1,1 : 2,510/2229
Марка бетонаМассовый состав Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 литров цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 5,8 : 8,153/7190
1501 : 4,5 : 6,640/5873
2001 : 3,5 : 5,632/4962
2501 : 2,6 : 4,524/3950
3001 : 2,4 : 4,322/3747
4001 : 1,6 : 3,214/2836
4501 : 1,4 : 2,912/2532

Приготовление бетонной смеси — дело несложное, но нужно произвести правильные расчёты. Если бетонная смесь приготавливается на месте проведения работ, то участвуют всего три компонента: песок, вода и цемент. Все ингредиенты смешиваются с учётом определённых пропорций, в зависимости от марки цемента. Здесь нет одного подхода, каждый мастер, как и повар на кухне, опираясь на собственный опыт, делает раствор «по своему вкусу». Основа бетонной смеси — это цемент. Если, например, применяется цемент марки М400 или М500, то соотношение с песком будет 1:3. Существуют также варианты соотношения к песку 1:4 и 1:5, с использованием цемента марки М300.
Ввиду богатого выбора на рынке специальных сухих строительных смесей, их применение сейчас очень популярно. В этом случае никаких расчётов производить не надо, достаточно соблюдать напечатанные на упаковке указания к применению, смешать с водой и все — раствор готов.

Специалисты склоняются именно к выбору качественной сухой смеси, чем к смешиванию песка и цемента. Выбор сухой готовой смеси обусловлен уже проверенной рецептурой, а также наличием в ее составе фиброволокон и пластификаторов. Эти добавки увеличивают прочность бетонной поверхности и ее гладкость.

Чтобы бетонная смесь вобрала в себя дополнительные полимеры, нужно дать раствору время «подойти».

Как правильно сделать бетон

Температура воды и бетонной смеси

Видео — Заливка бетонной стяжки

Зазор и угол наклона

Направляющие (для заливки пола в гараже с учётом необходимого уклона) следует располагать по направлению к выездным воротам или сточному колодцу. Градиент уклона должен составлять 1,5 — 2% на 1 м. В качестве направляющих можно использовать ровные длинные деревянные брусья или металлические трубы прямоугольного сечения, которые после затвердевания бетона вытягивают, заполняя цементным раствором образовавшиеся канавки. Иногда направляющие выкладывают раствором, придавая им необходимую высоту и угол наклона будущей поверхности. При этом способе необходимо выдержать время их застывания, однако после заливки они останутся внутри, а пол будет выглядеть монолитным.

Обязательно перед началом бетонирования у стен гаража нужно оставить компенсационные зазоры, это особенно важно при небольшой площади покрытия. Для этого используются полосы пенополистирола. Толщины полосы в 50 мм вполне будет достаточным.

Бетонирование

Принцип выравнивания бетонной смеси

Работы по бетонированию проводятся чётко, в быстром темпе, так как раствор застывает в течение двух часов. В процессе бетонирования приготовленный раствор аккуратно выливают на приготовленную основу. Чтобы из бетона удалить ненужный воздух применяют глубинный вибратор, опуская его в разных местах, по шахматному принципу, до появления на поверхности раствора «цементного молока». Если глубинного вибратора нет, цементный раствор равномерно разравнивают лопатой, штыковые движения помогут воздуху быстрее выйти на поверхность. В зависимости от веса и характера предметов, которые будут в гараже, слой бетонного покрытия может быть от 40 до 80 мм.

Бетон необходимо выравнивать по верхним краям установленных направляющих.

Инструментом для выравнивания может служить длинная, чтобы уверенно ложилась на обе направляющие, ровная деревянная рейка. Поступательными движениями в сторону уклона нужно создать идеально ровное покрытие. В процессе выравнивания придется постоянно следить за появлением ямок или недостатков раствора, в случае их возникновения следует добавить раствор и выровнять поверхность снова. Чтобы не было наплывов, всю работу лучше выполнить за один подход, кроме того, монолитное основание даст дополнительную жёсткость покрытию. Застывание раствора произойдёт за 5 часов.

Каркас из арматуры поможет избежать растрескивания

Застывающее покрытие необходимо увлажнять каждые 10 часов.

Это нужно делать, потому что при затвердевании бетона с его поверхности происходит быстрое испарение воды. Слишком интенсивное испарение во время усадки бетона приводит к образованию трещин. Яркое солнце и сквозняки будут увеличивать скорость испарения влаги. Для замедления этого процесса и насыщения влагой, покрытие нужно поливать каждые 10 часов. Для этого можно использовать небольшую леечку.

Если же возможности для постоянного поддержания влажности бетона нет, можно воспользоваться специальным водоудерживающим материалом. Состав образует мембрану на поверхности бетона, которая запечатывает поры и не даёт воде испаряться быстро. Оптимальное время для нанесения материала от 2 до 5 часов после заливки, именно в это время происходит максимальный отток воды. Материал наносится тонким равномерным слоем с помощью валика или распылителя, в строгом соответствии с рекомендациями по расходу.

При высыхании бетонного пола нужно исключить попадание солнечных лучей и наличие сквозняков.

Когда защитный слой высохнет, всю поверхность нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит от попадания пыли, предотвратит случайное окрашивание и повреждение поверхности. Защищать бетонную поверхность нужно 7 дней. Общая продолжительность застывания может колебаться от 6–7 до 30 дней.

Бетонный пол

Защитное покрытие

На фото – покраска бетонного покрытия

Нанесение краски на бетонное основание

Когда бетонное покрытие полностью высохло и готово к эксплуатации, для увеличения срока службы пол можно покрасить. Окраска не только защитит верхний слой от агрессивных составов и абразивного износа, но и будет залогом чистоты гаража и гордости его владельца. Для окрашивания бетонного пола гаража применяют следующие виды красок и эмалей:

  • эпоксидные;
  • алкидные;
  • полиуретановые.

Эпоксидная краска двухкомпонентная. Перед применением эпоксидной краски её нужно подготовить: с особой тщательностью перемешать один компонент, а затем добавить второй. Краска обладает гидроизоляционными свойствами, невосприимчива к химическим составам и средам, не истирается. Основной недостаток — тяжело перекрасить в другой цвет. Алкидные составы продаются готовыми, но поверхность пола придётся грунтовать. Покрытие после высыхания получается очень надёжное, влагостойкое. В применении эпоксидная краска проста и полностью высыхает за 12–14 часов.

Эпоксидные двухкомпонентные составы

Полиуретановая эмаль также двухкомпонентная. К достоинствам эмали можно отнести: экологичность, высокие показатели химической устойчивости и механической прочности, после покраски образовывается гладкая глянцевая поверхность. Основной недостаток эмали — длительный период высыхания, почти 2 недели. Длительность высыхания обусловлена следующим: через 2 дня после нанесения поверхность высыхает и по ней можно ходить, через 7 дней покрытие приобретает максимальною механическую прочность, за 14 дней — химическую стойкость.

Один из вариантов покрытия в гараже. Плитка укладывается на забетонированный пол

Кроме покраски бетонный пол в гараже можно покрыть керамической, клинкерной, керамогранитной или другой плиткой. Покрытие будет надёжным, стойким к истиранию, морозоустойчивым и иметь достаточно презентабельный вид. К достоинствам такого покрытия можно отнести: простоту в обслуживании, влагостойкость, надёжность. Если бетонная поверхность неровная или имеет недостатки, их можно устранить с помощью плитки. В случае повреждения покрытия отдельные элементы можно легко заменить.

Напольные покрытия нового поколения

Как забетонировать пол в гараже

Как залить пол бетоном в гараже

К напольной поверхности в гараже предъявляются специфические требования. Она должна быть не просто прочной, а иметь повышенную стойкость к истиранию и к воздействию ударных нагрузок. Первое требование связано с повышенными значениями коэффициента трения резины по смежному покрытию, а второе обусловлено возможными частыми падениями тяжелых металлических предметов во время проведения в гараже ремонтных работ. Не следует забывать и о том, что на поверхность гаражного пола могут периодически проливаться различные агрессивные жидкости.

Как производится заливка пола в гараже бетоном

Таким образом, при подготовке пола в гараже необходимо выполнить ряд особых требований как к составу бетона, так и к технологии его заливки.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Перечисленным выше требованиям в наиболее полной степени будет удовлетворять многослойное покрытие, схема которого представлена на рисунке.

Схема слоев покрытия

Вначале необходимо подсчитать нужное для производства работ количество бетона. С целью обеспечения необходимой долговечности толщина бетонного покрытия пола должна быть не менее 10 см. Зная размеры гаража, необходимые расчеты выполнить несложно.

Например, если размеры гаража составляют 3 м на 6 м , то его площадь – 18 кв.м. Следовательно, при заливке бетонного слоя в 10 см ориентировочное количество бетона составляет 1,8 кубометров. Естественно, что необходимо учесть и запас в 10-12%.

Но это еще не все. Памятуя о том, что поверхность пола должна быть стойкой к кислотам и прочим химически агрессивным средам, есть смысл приобретения также необходимых добавок, наличие которых повысит общую стойкость бетонного пола.

Например, как кислотоупорную добавку к бетону целесообразно использовать диабазовую муку. Данный состав изготавливается из тонко размолотой шихты, состоящей преимущественно из мелких фракций щебня или гранита с добавлением в необходимых пропорциях таких компонентов как доломит и кварцевый песок. Данная добавка при введении в состав бетона обеспечивает качественную защиту от воздействия химически активных сред.

Порошок минеральный кислотоупорный ПМК-Диабазит (диабазовая мука)

Сама по себе диабазовая мука химически нейтральна и не оказывает вредного воздействия на человеческий организм. Оптимальная величина расхода данной добавки составляет 15-20 кг на 1 кв.метр поверхности пола.

Для повышения изностойкости пола в гараже можно использовать добавку «Эластобетон». Она производится трех классов – А, Б, В, которые отличаются различными коэффициентами повышения ударной прочности бетона. Например, если в качестве основного компонента бетонного пола будет принят бетон маркок М300-М550, то достаточно воспользоваться добавкой Эластобетон А, которая повышает абразивную прочность обычного бетона примерно вдвое. Расход Эластобетона А составляет 3-4 кг на каждые 100 кг используемого цемента.

Эластобетон А

Подготовка основы под последующую укладку стяжки

В качестве основы обычно принимают утрамбованный гравийный слой при итоговой толщине 12-15 мм (как исключение, можно воспользоваться и песком). Далее, в соответствии со схемой, укладывается гидроизояционный слой. Подойдет толстая пленка из полиэтилена низкого давления: он хотя и менее эластичен, но зато обладает более высокими прочностными показателями. Тем не менее для страховки такую пленку стоит уложить в два слоя, причем ее края должны выходить за пределы пола.

Если гараж, в котором обустраивается бетонный пол, отапливаемый, то следующим слоем будет слой утеплителя, в качестве которого чаще применяют пенополистирол. Листовой пенополистирол укладывается толщиной 7-10 мм.

Листовой пенополистирол

Сверху необходимо уложить стальную арматурную сетку из прутков диаметром не менее 6 мм. Она не только придаст бетонному покрытию дополнительную прочность, но и обеспечит пол от опасности растрескивания в случае резких температурных колебаний.

Сетка сварная арматурная

Подготовка раствора к заливке пола

Разобравшись с маркой бетона, следует подготовить рабочую смесь его основных компонентов: песка и цемента. Например, для бетона марки 500 это соотношение должно быть 1:4, для бетона марки 400 – 1:3. Часто в продаже встречаются готовые строительные смеси, приготовленные на базе бетона М150. Понятно, что такие составы не обеспечат полу в гараже необходимой прочности, поэтому лучше приготовить рабочую смесь самостоятельно.

Подготовка раствора к заливке пола

Для более равномерной консистенции стягивающей смеси необходимо воспользоваться низкооборотистой бетономешалкой (высокооборотистые грешат самопроизвольным образованием воздушных пузырьков в бетонной смеси). Это обеспечит более равномерное распределение упрочняющих добавок к основной смеси и тем самым повысит ее итоговую прочность.

Важно знать

Перед укладкой слоя выравнивающей стяжки следует продумать размеры необходимых уклонов и зазоров. Дело в том, что при производстве различных работ в гараже (например, при мойке машины) отсутствие уклонов приведет к необходимости уборки значительного количества влаги. Если этого не сделать, то постепенно увеличивающаяся в гараже влажность приведет к образованию грибка, что будет способствовать преждевременному разрушению пола.

Уклон гаражного пола по направлению к воротам должен быть не менее 1,5°, что, в переводе на 1 погонный метр длины составит примерно 1,5-2 см. Что же касается зазоров, то они необходимы для компенсации вероятных изменений размеров готового пола при температурных колебаниях. С учетом коэффициента температурного расширения бетона такие зазоры должны предусматриваться в размерах 5 мм у стены, а также у каждого из выступающих элементов конструкции гаража. Удобно с этой целью применять полосы из пенополистирола соответствующей толщины.

Как производится заливка бетонного пола

Перед началом заливки выставляют маяки – их лучше приобрести готовыми в строительных гипермаркетах, нежели изготавливать самостоятельно. Установку маяков обязательно выполняют в центре заливаемой площади, а также по углам гаража. Закрепление выполняют с помощью алебастра или густого цементного раствора. Установку маяков начинают обычно с самой высокой точки гаража, то есть со стены напротив гаражных ворот.

Перед началом заливки выставляют маяки

Непосредственно заливку лучше проводить за один проход, энергично разравнивая смесь, которая довольно быстро схватывается. Однократная заливка повышает однородность характеристик пола. Для данной работы не обойтись без помощника.

Особенно качественно и тщательно следует заливать пол в труднодоступных местах. Например, в углах помещения гаража следует воспользоваться прикатывающими щетками с металлическим уголком, которые не только обеспечивают необходимое качество укладки бетона, но и гарантируют надежный контакт бетонного покрытия со слоем гидроизоляции.

Разравнивание бетона выполняют при помощи обычного правила. Но на этом процесс выполнения бетонного пола останавливать никак нельзя.

На завершающей стадии укладки необходимо использовать бензиновую либо электрическую виброрейку, которая позволит бетону более равномерно распределиться по заливаемой поверхности. Основная функция виброрейки заключается в том, чтобы при одновременной укладке большой поверхности бетона обеспечить необходимое качество распределения массы бетона.

Виброрейка

Виброрейка незаменима и после укладки, поскольку в такой момент с ее помощью производится удаление оставшейся после разравнивания бетонного слоя жидкости и имеющихся в бетоне воздушных пустот. Они появляются в процессе укладки покрытия и после его застывания образуют воздушные пузыри, которые в условиях значительных нагрузок на покрытие снизят его прочность.

Виброрейка ENAR HURACAN

Виброрейка сжимает еще не полностью схватившийся бетон, повышая тем самым его плотность. В результате увеличивается общая прочность готового покрытия, которой весьма трудно достичь при укладке бетонного пола вручную. Виброрейка особенно полезна при работах по заливке бетона, которые выполняются при высокой наружной температуре окружающего воздуха.

Готовую стяжку рекомендуется увлажнять 2 раза в сутки, до полного затвердевания бетона, чтобы предотвратить его возможное растрескивание. Всего же для полной готовности бетонного пола, в зависимости от времени года, понадобится от 6 до 10 дней.

Рекомендуется после окончательного схватывания произвести затирку пола, применяя для этих целей деревянную терку (или алюминиевую, но снабженную щеткой). Если есть возможность, неплохо воспользоваться однороторной затирочной машиной.

Затирка стяжки

Дополнительные способы обработки бетонного пола в гараже

При полной готовности покрытия его целесообразно обработать обеспыливающими составами. Обеспыливание бетона происходит вследствие глубокого проникновения пропитывающего состава в пористую структуру бетона. При этом блокируются поры и микродефекты материала, исчезает возможность для образования пыли на поверхности.

Обеспыливание также улучшает общую атмосферу в гараже, особенно при производстве внутри его различных хозяйственных или ремонтных работ. В результате обеспыливающей пропитки существенно снижается истираемость покрытия, повышается его водонепроницаемость.

Защита пола обеспыливающими пропитками и полимерными составами

В качестве наиболее эффективных составов для обеспыливающей обработки бетонного пола в гараже рекомендуется Lithurin – состав, производимый компанией Lindec AB (Швеция). Lithurin после разведения в воде (в соотношении 1:1) легко наносится на поверхность готового бетонного пола с помощью распылителя, при этом расход составляет всего 0,12-0,2 кг/кв.м поверхности пола.

После полного застывания стяжки с целью придания полу больших эстетических качеств, его также можно покрыть различными эпоксидными или полиуретановыми составами, а также окрасить, применяя специальную краску для бетона. Данные работы следует проводить не ранее, чем через месяц после окончания заливки. Стойкость таких покрытий не очень велика, поэтому через год их необходимо возобновлять.

Видео — Как производится заливка пола в гараже бетоном

Как залить пол в гараже?

Как залить пол в гараже?

Выбирая покрытие для пола гаража, мы, прежде всего, хотим, чтобы оно было прочным, долговечным и устойчивым к агрессивным химическим веществам. К тому же желательно, чтобы это было недорого, и можно было сделать самому. По всем этим критериям как нельзя лучше соответствует классический бетонный пол. Это и практично, и дешево, и, можно сказать, вечно. Правда, у него есть и недостатки — бетон сильно пылится и буквально впитывает запах бензина и моторного масла, а пятна от этого же масла полностью впитываются в его поверхность.Однако с этими недостатками легко справиться, обработав бетонный пол специальной укрепляющей пропиткой. Если такой пол вам не кажется достаточно красивым и вы хотите выложить в гараже керамическую плитку, вам все равно придется предварительно залить пол в гараже бетоном, так как он является основой для любого другого покрытия.

Как залить пол гаража бетоном

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельной заливки пола потребуется:

  • песок речной
  • гравий
  • мелкий гравий
  • марка цемента 400
  • широкий рулон плотной полиэтиленовой пленки
  • металлическая арматура
  • глина
  • тонкие доски
  • лопата
  • длинное правило
  • Бетономешалка электрическая

Подготовительные работы

Если вам очень повезло и в основании вашего гаража уже лежит заводская железобетонная плита

, то этот шаг вам следует пропустить.Для всех остальных владельцев гаражей это жизненно необходимо.
  • В том случае, если вам предстоит делать бетонный пол, как говорится, с нуля, первое, что вам нужно внутри гаража, — это удалить весь рыхлый поверхностный слой почвы. В результате этих работ вы получите большую прямоугольную яму глубиной более полуметра, дно и стенки которой нужно утрамбовать и покрыть жидкой глиной.
  • На стенах и по углам ямы сделайте разметку, которая поможет контролировать уровень основания и самого бетона.
  • Затем в подготовленную яму необходимо насыпать равномерный слой щебня толщиной от 30 до 50 см. Гравий необходимо тщательно утрамбовать.
  • O

Как заполнить деформационные швы в полу гаража

Каким образом правильное заполнение деформационных и сужающихся швов обеспечивает долговечность и прочность гаражных полов

Среди всех других полов и напольных покрытий в доме пол гаража может быть самым загруженным и перегруженным.Помимо тяжелых транспортных средств, которые часами ездят или припарковываются над ним, на большинстве этажей гаражей также есть громоздкое ремонтное оборудование, массивные шкафы с запчастями, металлические электроинструменты и ящики для инструментов. А в наши дни некоторые гаражи даже превращаются в комнаты мгновенного отдыха, идеально подходящие для занятий спортом в помещении, репетиций групп и небольших вечеринок. При всех напряжениях и давлениях, которым он подвергается, а также при резких перепадах температур, вызванных сильными погодными условиями, бетонные полы в гаражах склонны к трещинам и повреждениям, что также повреждает поверхность дорогого эпоксидного покрытия.Чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить возникновение этих случаев растрескивания, могут пригодиться деформационные и усадочные швы.

Не только глупые пробелы

Деформационные и усадочные швы — это не просто результат небрежных строительных работ или ошибок в измерениях. Эти пробелы действительно должны быть по веским причинам.

Усадочные швы — это глубокие V-образные канавки, проходящие по полу гаража. На первый взгляд, они похожи на линии, разделяющие бетонную плиту на более мелкие.Иногда называемые контрольными швами, некоторые усадочные швы уже встроены при изготовлении бетонных плит, а некоторые сшиты вручную, в зависимости от того, сколько швов необходимо для пола. Под воздействием экстремальных температур и неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, снег или прямой солнечный свет, бетонные плиты расширяются или сжимаются. Компоненты плиты будут оказывать сильное давление друг на друга, что в конечном итоге вызовет трещину. То же самое касается постоянного воздействия на пол в гараже большого веса.Поскольку усадочные швы технически являются самой тонкой частью бетонной плиты, они первыми ломаются под давлением. Они «притягивают» трещину к своей линии, вместо того, чтобы растрескивать другие участки бетонной плиты.

Деформационные швы, с другой стороны, представляют собой крошечные зазоры между двумя отдельными плитами или поверхностями, как из одного, так и из разных материалов. Они также называются изоляционными соединениями и обычно имеют ширину в полдюйма. Бетонные плиты намеренно не размещаются рядом друг с другом, а между ними размещаются расширительные швы в качестве припуска для расширения бетона, вызванного экстремальными погодными условиями.

Заполнение и закрытие зазоров

Никто не оставит пол гаража в виде голой мозаики из бетонных плит, поэтому отделочные работы, будь то покраска или эпоксидное покрытие, всегда необходимы. Но при наличии деформационных и усадочных швов нанесение финишного покрытия на пол гаража по-прежнему будет выглядеть как голая мозаика из бетонных плит, только на этот раз с цветом. Большинство людей рассматривают возможность заполнения этих швов перед нанесением эпоксидного или лакокрасочного покрытия для получения гладкой бесшовной поверхности без вмятин и канавок.Хотя это хорошая идея, подрядчики по нанесению напольных покрытий советуют использовать правильные материалы, чтобы гарантировать минимальные повреждения поверхности пола гаража.

Во время расширения и сжатия бетонных плит в усадочных швах возникают небольшие движения. Эти движения создадут трещины в сужающихся суставах, что на самом деле является основным назначением этих суставов. Теперь, если эти швы заполнить твердым материалом, например цементом, а затем покрыть эпоксидным покрытием или краской, это лишает смысла усадочные швы.Вместо этого на сплошном заполнении появятся трещины, которые могут проникнуть до эпоксидного покрытия или лакокрасочного покрытия. Другие предлагают использовать латексный герметик или заполнители трещин на водной основе. Это имеет противоположный эффект цемента, что тоже не очень хорошая идея. Латексный герметик и заполнители трещин на водной основе слишком гибкие и мягкие, а также имеют тенденцию к усадке со временем. В конечном итоге на поверхности останутся углубления и небольшие бороздки.

Подрядчики по нанесению напольных покрытий рекомендуют использовать заполнители для швов, которые при отверждении превращаются в прочное, но гибкое твердое вещество, например эпоксидный наполнитель со 100% твердыми частицами или наполнитель на основе полимочевины со степенью удлинения не менее 50%.Несмотря на небольшую стоимость, эти наполнители можно шлифовать, и их легко наносить между плотными стыками. После высыхания они затвердевают и превращаются в твердое вещество с минимальными неровностями и пузырьками. Твердые эпоксидные наполнители и наполнитель из полимочевины также являются гибкими, поэтому они не трескаются, несмотря на многократное расширение и сжатие бетонных плит, которые они удерживают вместе. Это гарантирует минимальную или даже нулевую вероятность появления трещин на эпоксидном покрытии или лакокрасочной отделке пола гаража. Для усадочных швов, которые немного глубже, чем обычно, подрядчики по покрытию полов предлагают использовать кремнеземный песок или стержни из пенопласта.Эти материалы являются хорошей заменой наполнителя на глубоких и больших усадочных швах вместо использования слишком большого количества эпоксидной смолы или полимочевины.

Как и при выполнении обычных работ по заполнению и покрытию, перед нанесением эпоксидной или полимочевинной шпатлевки убедитесь, что усадочные швы чистые и сухие. Остерегайтесь воздушных карманов или неровностей, которые могут образоваться во время нанесения; вы можете использовать шпатель, чтобы лопнуть пузыри и выровнять поверхность. После затвердевания наполнителей рекомендуется отшлифовать шов заподлицо, чтобы обеспечить ровную бесшовную поверхность, подходящую для нанесения краски или эпоксидного покрытия.

Заполнить существующие швы на точке

Иногда полы в гараже, уже покрытые эпоксидным покрытием или краской, могут иметь видимые стыки, особенно компенсаторы. Эти незаполненные стыки собирают много грязи, что затрудняет их очистку. Хуже того, это может привести к повреждению эпоксидного покрытия или лакокрасочного покрытия пола.

Нет необходимости снимать существующую отделку пола, чтобы просто заполнить эти швы, так как это будет стоить ОЧЕНЬ ДЕНЕГ! Подрядчики по покрытию полов рекомендуют самовыравнивающиеся полиуретановые герметики или шпатлевки.Это 100% твердый полиуретан, который имеет очень гладкую вязкость, но при отверждении становится губчатым, но гибким твердым веществом. Эти наполнители являются самовыравнивающимися, поэтому нет необходимости использовать шпатель для выравнивания конечного результата. Его медоподобная толщина позволяет легко проникать в крошечные трещинки, но не дает усадки при отверждении. Полиуретановые герметики и шпатлевки недороги и долговечны, чтобы служить годами, несмотря на постоянное воздействие давления.

Перед заполнением убедитесь, что поверхность и стыки чистые и сухие.В отличие от компенсационных швов, не рекомендуется использовать кварцевый песок в качестве наполнителя для компенсационных швов. Наполнители этих швов должны быть сжимаемыми, чтобы стержни из пенопласта были хорошими, а песок — нет. После нанесения наполнителей дайте им застыть не менее 24 часов, прежде чем проезжать по ним.

Чтобы «объединить» все это…

Деформационные и усадочные швы являются неотъемлемой частью бетонных полов в гаражах, поскольку они предотвращают образование трещин в бетонных плитах и ​​поломку, вызванную экстремальными температурами и давлением.Уход за ними и управление ими не должны быть сложной и утомительной задачей. Если обработать и покрыть правильными наполнителями и герметиками, эти стыки становятся очень прочными и прочными, поэтому они могут хорошо служить своей цели — сделать весь бетонный пол в гараже очень прочным и прочным.

Бетонная плита перекрытия гаража — конструкция, толщина и стоимость

Процесс строительства плиты перекрытия гаража включает подготовку основания, возведение опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку и выдержку бетонной плиты.

Рис. 1: Готовая плита пола гаража из бетона.

В этой статье мы обсудим процесс строительства, толщину и стоимость плиты перекрытия гаража.

Строительство плиты перекрытия гаража

1. Подготовка базы

Для установки плиты перекрытия гаража важно иметь прочное и ровное основание. Неровное или неплотное основание приведет к прогибу плиты и образованию трещин. Если основной грунт должен быть заполнен, необходимо обеспечить надлежащее уплотнение, чтобы избежать неравномерного оседания.

Хорошо иметь 40-миллиметровую бетонную основу из заполнителя на почве, на которой можно разместить арматуру. Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки (транспортные средства) в гараже не превышают 50 фунтов на квадратный фут. Общая максимальная нагрузка на гаражную плиту составляет 125 фунтов на квадратный фут. Даже почва с низким стандартом, такая как ил или глина, легко поддерживает 400 фунтов на квадратный фут.

2. Монтаж опалубки

Опалубка должна выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих, операторов и их машин.Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.

3. Размещение арматуры

Арматурная сталь, используемая в полу, имеет минимальное количество, так как плита перекрытия полностью опирается на землю. Сталь в плите перекрытия требуется только для удержания плиты на месте и предотвращения появления трещин.


Рис. 2: Размещение арматуры для плиты перекрытия гаража.

4. Укладка бетона

IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата.ACI идет дальше и рекомендует бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм для перекрытия гаражей. Для достижения этой прочности водоцементное соотношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, обычно это примерно 5-дюймовый бетон с осадкой.

Бетон заливается в течение 90 минут после смешивания воды. Ручной вибратор используется для обеспечения надлежащего уплотнения и удаления излишков воды с бетонной плиты.

5. Отделка пола гаража

На рынке есть много вариантов отделки полов, которые используются в гаражах.Самые популярные —

.
  1. Эпоксидный пол в гараже
  2. Краска для пола в гараже
  3. Коврики для пола в гараже
  4. Плитка для пола в гараже
  5. Полированный бетонный пол.

Как мыть полы в гараже

Как чистить полы в гараже

Из-за автомобилей, газонокосилок, инструментов, мотоциклов и другого уличного оборудования на бетонном полу гаража неизбежны скопления грязи, масляные и жировые пятна.

К сожалению, вы не всегда можете сразу устранить беспорядок, или, может быть, вы хотите очистить бетонный пол в гараже от масла, которое существует уже неизвестно сколько времени.Если не герметизированный, затвердевший бетон не является твердой плотной породой — смесь цемента, песка и заполнителя становится пористой после того, как она смешана с водой и затвердеет. Это позволяет пятнам, таким как ржавчина и масло, проникать в поверхность.

Чтобы удалить эти пятна и очистить бетон, вам понадобится что-то, что также впитается и приподнимет проблемное место. Наполнитель для кошачьего туалета, опилки, пищевая сода и другие абсорбирующие материалы удаляют свежие разливы, но мало что делают с тем, что опускается на поверхность.

Соляную кислоту иногда используют для мытья бетонных полов в гаражах.Но связующее в бетоне, называемое портландцементом, растворяется при контакте с кислотой. Кроме того, очистители на кислотной основе вытягивают гидроксид кальция из затвердевшего бетона, который затем быстро образует белый пыльный материал, называемый высолами. Этот материал может стать настолько тяжелым и заметным, что вам придется очистить его от пола.

Еще одним чистящим средством, которое считается лучшим средством для мытья пола в гараже, является тринатрийфосфат (TSP). Он сильно щелочной, поэтому не повредит бетонный пол, но это также означает, что он может вызвать раздражение кожи и даже ожоги.TSP также очень вреден для окружающей среды. Если он попадает в озера и ручьи, фосфаты вызывают разрастание водорослей, что приводит к снижению уровня кислорода в воде, что может поставить под угрозу жизнь рыб и водных растений.

Simple Green Oxy Solve для чистки бетона и проезжей части можно использовать с аппаратом для мытья под давлением или для ручной очистки бетонных поверхностей, включая проезды, тротуары, террасы и пешеходные дорожки. Некоррозионная и не разрушающая формула использует природную силу пероксида для обеспечения высокоэффективной очистки и удаления пятен без токсичных или абразивных химикатов.Удаляет масляные пятна, жир, копоть и большинство изменений цвета. Его биоразлагаемая формула безопасна для газонов и домашних животных.

Тщательно очищайте пол в гараже один или два раза в год, следуя приведенным ниже инструкциям.


Указания по чистке полов в гаражах:

  1. Очистите пол. Уберите из гаража все автомобили, велосипеды, инструменты, ящики и другие предметы.
  2. развертка. Сначала очистите пол в гараже, удалив грязь, листья, обрезки травы, мертвых насекомых, высолы и т. Д.
  3. Нанесите Simple Green Oxy Solve для чистки бетона и проезжей части . Смешайте 2 чашки Simple Green с 1 галлоном теплой воды в отдельном контейнере.
  4. Скраб. Окуните щетку с жесткой щетиной или веник в раствор или слегка вылейте его на бетон. Промойте пол по частям. Лучше начинать подальше от двери и двигаться к ней во время уборки, чтобы вам не пришлось наступать на только что убранный пол.
  5. Замочить .Дайте чистящему раствору впитаться в течение 5-7 минут, чтобы удалить стойкие пятна. Не позволяйте ему высыхать на поверхности.
  6. Полоскание. Если вы еще этого не сделали, откройте дверь гаража. Включите садовый шланг очень низко и снова начинайте как можно дальше от двери. Промойте весь пол чистой водой и дайте ей стечь на улицу. Simple Green Oxy Solve Concrete and Driveway Cleaner соответствует критериям прямого выброса Агентства по охране окружающей среды США, что означает, что он более безопасен для использования на открытом воздухе и при контакте с почвой, океанами, озерами и ручьями.
  7. Повторить. Перейдите к новой секции и повторяйте, пока весь пол не станет чистым.

СОВЕТ. После того, как вы очистили пол в гараже, вы можете предотвратить появление пятен в будущем, покрыв поверхность герметиком для бетона, эпоксидной смолой или краской.


Где купить




Изменить регистр текста

В отличие от Microsoft Word, Microsoft Excel не имеет кнопки Изменить регистр для изменения регистра.Однако вы можете использовать функции UPPER, LOWER или PROPER для автоматического изменения регистра существующего текста на верхний, нижний или правильный регистр. Функции — это просто встроенные формулы, предназначенные для выполнения определенных задач — в данном случае преобразования регистра текста.

Как изменить регистр

В приведенном ниже примере функция PROPER используется для преобразования прописных имен в столбце A в правильный регистр, при котором заглавная буква используется только в первой букве каждого имени.

  1. Сначала вставьте временный столбец рядом со столбцом, содержащим текст, который вы хотите преобразовать.В этом случае мы добавили новый столбец (B) справа от столбца Customer Name .

    В ячейке B2 введите = ПРАВИЛЬНЫЙ (A2) , затем нажмите Введите .

    Эта формула преобразует имя в ячейке A2 из верхнего регистра в правильный. Чтобы преобразовать текст в нижний регистр, введите вместо этого = LOWER (A2) . Используйте = UPPER (A2) в случаях, когда вам нужно преобразовать текст в верхний регистр, заменив A2 соответствующей ссылкой на ячейку.

  2. Теперь заполните формулу в новом столбце. Самый быстрый способ сделать это — выбрать ячейку B2, а затем дважды щелкнуть маленький черный квадрат, который появляется в правом нижнем углу ячейки.

    Совет: Если ваши данные находятся в таблице Excel, автоматически создается вычисляемый столбец со значениями, которые заполняются автоматически при вводе формулы.

  1. На этом этапе следует выбрать значения в новом столбце (B).Нажмите CTRL + C , чтобы скопировать их в буфер обмена.

    Щелкните правой кнопкой мыши ячейку A2, выберите Вставить , а затем щелкните Значения . Этот шаг позволяет вам вставить только имена, а не базовые формулы, которые вам не нужно сохранять.

  2. Затем вы можете удалить столбец (B), поскольку он больше не нужен.

Нужна дополнительная помощь?

Вы всегда можете спросить эксперта в техническом сообществе Excel, получить поддержку в сообществе Answers или предложить новую функцию или улучшение в Excel User Voice.

См. Также

Используйте автозаполнение и флэш-заливку

Как заделать выбоины в бетоне

Колдобины на улицах достаточно плохи, но выбоины на подъездной дорожке еще хуже. Однако, несмотря на то, что вы мало что можете сделать для решения проблем с дорогами общего пользования, приложив немного времени и усилий, вы сможете сохранить подъездную дорожку без выбоин.

инструментов:

  • защитные очки
  • зубило для холода
  • кувалда
  • жесткая метла
  • садовый шланг
  • губка
  • прочная тачка
  • лопата
  • жесткая кисть
  • шпатель
  • 2 × 4, достаточная длина, чтобы полностью покрыть площадь участка
  • терка для древесного цемента
  • щетка-толкатель

Материалы:

  • Готовая бетонная смесь (выберите песчаную смесь для небольших отверстий, гравийную смесь для больших или глубоких отверстий)
  • жидкое связующее для бетона
  • пластиковую ткань
  • веса

Время: примерно 1 день для отверстия хорошего размера плюс несколько минут несколько раз в день в течение периода отверждения. Начните проект с удаления всех незакрепленных кусков бетона из отверстия.Надев защитные очки, используйте долото и кувалду, чтобы вырезать крошащийся бетон и разрезать его до прочного бетона, сделав внутреннюю поверхность отверстия шероховатой. Наклоните долото под углом, чтобы подрезать края отверстия так, чтобы отверстие было шире снизу, чем сверху. Удалите большие куски битого бетона и выместите яму жесткой метлой; тщательно промойте его водой из садового шланга. Затем с помощью губки удалите стоячую воду. Замешайте товарный бетон в соответствии с инструкциями производителя; используйте песчаную смесь для маленьких отверстий и гравийную смесь для больших или глубоких.Вылейте сухую смесь в прочную тачку и долейте воды; Тщательно перемешайте бетон лопатой. Когда бетон будет готов к использованию, быстро залейте жидкое вяжущее средство для бетона в отверстие. Следуя инструкциям производителя и быстро работая, равномерно распределите связующее по всей внутренней поверхности отверстия жесткой кистью; обязательно полностью покрыть подрезанные углы. Немедленно промойте кисть водой. Заполните подготовленное отверстие до высыхания связующего.Зачерпните бетон в отверстие и затереть его на место, плотно прижимая, чтобы заполнить отверстие полностью. Насыпьте поверхность заплатки немного выше уровня окружающего бетона, а затем плотно утрамбуйте ее тыльной стороной лопаты. При необходимости добавьте еще бетона и снова утрамбуйте, чтобы плотно заделать отверстие.

Чтобы выровнять заплатку, установите край 2 × 4 поперек заполненного отверстия. На этом этапе вам понадобится помощник, если патч большой. Начиная с одного конца заполненного отверстия, нарисуйте зигзагом 2 × 4 над новым бетоном, поочередно толкая и вытягивая с помощником, по одному человеку на каждом конце 2 × 4.На сглаженной заплате будет водная пленка на поверхности.

Дайте бетону схватиться от 45 минут до 1 часа. Когда поверхность бетона больше не покрывается водой, снова разгладьте заплатку с помощью терки для цемента древесины. Продолжайте разглаживать, используя длинные ровные взмахи теркой, пока поверхность патча снова не будет покрыта водой.

При желании обработать поверхность заплатки щеткой. Дайте пластырю застыть после второго разглаживания, пока пленка поверхностной воды не исчезнет.Затем, начиная со старого бетона за заплатой, плавно перемещайте головку щетки над заполненным отверстием и снова на старый бетон.

Дайте бетону застыть, пока пленка поверхностной воды, оставшаяся после окончательного выравнивания, не впитается. Накройте область заплатки пластиковой тканью, при необходимости утяжелив ее по краям, чтобы удерживать ее на месте. Будьте осторожны, чтобы не поставить груз на новый бетон. Дайте пластырю застыть примерно неделю, прежде чем ходить по нему. Несколько раз в день в течение периода отверждения снимайте пластик и опрыскивайте залатанный участок тонкой струей из садового шланга; извлеките пластырь и снова утяжелите пластиковый лист, чтобы удерживать его на месте.

Для получения дополнительных советов и инструкций по ремонту вещей в доме:

  • Советы по безопасности при ремонте дома: выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы окажетесь в отделении неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *