Как залить плиту монолитную: Заливка монолитной плиты фундамента: технология

Как залить монолитную плиту фундамента своими руками

02 июня 2021 г.

Малоэтажные здания возводятся преимущественно на основаниях ленточного типа, но такие решения полностью оправданы только в нормальных грунтовых, климатических, гидрологических, рельефных и прочих условиях. При наличии слабых или пучинистых почв, близкого расположения подземных вод, критических снижений температуры воздуха в зимнее время или других создающих проблемы факторов стоит отдавать предпочтение монолитной плите как более прочной, выносливой и износостойкой фундаментной конструкции.

Что она собой представляет и как её залить своими руками, читайте далее.

Что такое монолитная фундаментная плита и как она устроена

Фундаментная плита является плоской монолитной конструкцией чаще всего прямоугольной или квадратной формы. Изготавливается она непосредственно на месте установки путём устройства армирующего каркаса и последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Такой порядок отражает лишь суть технологии. Более развёрнуто она просматривается в многослойной конструкции монолитной плиты, которая, если двигаться по направлению снизу вверх, состоит из:

• геотекстильной ткани, препятствующей смешиванию верхнего слоя грунтового основания с нижним шаром песчано-щебёночной подсыпки;
• демпферной подушки из песка и гравия или щебня, предназначенной для сглаживания сдвигов грунта и размещения дренажной системы;
• слоя подбетонки, обеспечивающего правильность геометрии и повышающего несущую способность плитного фундамента;
• гидроизоляционного материала, защищающего подошву и боковые грани монолитной плиты от переувлажнения со стороны грунта;
• листового или насыпного утеплителя, способствующего поддержанию в помещениях требуемого температурного режима;
• арматурного пространственного каркаса из металлических стержней и сеток, увеличивающего сопротивляемость фундамента разного рода нагрузкам;
• бетонного слоя, служащего опорой для стен, колонн и прочих элементов строения, а также принимающего и равномерно распределяющего по всей толще исходящие от здания весовые нагрузки.

По данному перечню компонентов уже несложно догадаться, в каком порядке и как залить монолитную плиту фундамента своими руками, но только в общем. Более подробный план размещён ниже.

Как залить монолитную плиту фундамента

Любое строительство приводит к положительному результату только при условии соблюдения технологических норм. Поэтому знания того, как залить монолитную плиту своими руками, мало. Обязательно нужно разобраться, как правильно залить монолитную плиту. Начнём с последовательности выполнения работ, представленной в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Подготовка строительной площадки

Перед тем, как заливать монолитный фундамент под дом, сарай, гараж или другое строение, необходимо уделить внимание подготовке отведенной под него площадки.

Она подразумевает удаление с территории мусора и растительности, выравнивание и разметку поверхности. Последний процесс осуществляется по заранее сделанному чертежу с применением измерительных устройств — рулетки, угломера, уровня — и подходящих для обозначения границ будущей конструкции материалов, например колышков и верёвки. При этом внешние контуры котлована в зависимости от габаритов будущего здания сдвигаются на 20–50, а порой и на 100 см с каждой стороны, увеличивая периметр. Это нужно для того, чтобы песчано-гравийная подушка получилась большей, чем монолитная плита, а также для того, чтобы освободилось место для опалубки.

Шаг 2. Земляные работы

Земляные работы — рыхление грунта на обозначенной области и его извлечение — в зависимости от масштабности объекта выполняются вручную, то есть штыковой и совковой лопатами, или механизированным способом, то есть с помощью спецтехники. Также на этом этапе дно котлована утрамбовывается и застилается геотекстилем, после чего раскладываются дренажные магистрали.

Шаг 3. Формирование подушки

Песчано-гравийная подушка изготавливается путём тщательного перемешивания соответствующих материалов, засыпания полученной смеси в котлован, её равномерного распределения по всей рабочей площади и последующей трамбовки, сопровождающейся подливанием воды. В результате должен получиться хорошо уплотнённый слой толщиной 10 см без ямок и выпуклостей на поверхности, который актуален на участках с достаточно плотными и сухими грунтами. При наличии болотистых, пучинистых или неоднородных почв подушка делается двухслойной. Нижний слой толщиной 20–40 см изготавливается из песка, верхний толщиной 10 см — из щебня фракцией 2–4 см. Геотекстиль в таких случаях укладывается не на грунт, а на песчаный шар подушки.

Шаг 4. Монтаж опалубки

Подготовка или покупка досок толщиной 4 см, опалубочной фанеры толщиной 1,8–2,1 см и/или других материалов для изготовления опалубки делается заранее, так как залить монолитный фундамент можно только при наличии формовочного оборудования. А непосредственно на этапе установки щитовые конструкции раскладываются вдоль внутренних стенок котлована, соединяются между собой специальными или самодельными крепежами, фиксируются в проектном положении с помощью упоров, подкосов и прочих элементов. Очень важно при выполнении монтажа опалубки следить за тем, чтобы все стыки или хотя бы расположенные над уровнем земли получались достаточно герметичными. В противном случае бетон через них будет протекать.

Шаг 5. Бетонная подготовка

Слой подбетонки делается, как правило, толщиной 5–10 см из цементно-песчаной смеси прочностью на сжатие В 7,5–10. При наличии слишком высоких рисков пучения грунта заливке тощего бетона предшествует раскладывание по поверхности щебневой подушки армирующих сеток. В обоих случаях требуется прекращение дальнейших работ до набора бетонной прослойкой достаточной прочности. Продолжительность такого перерыва может составлять от 7 до 28 дней, что зависит главным образом от температуры воздуха и сложности грунтовых условий на строительном участке.

Шаг 6. Монтаж гидроизоляции

Работы по гидроизоляции начинаются с покрытия поверхности бетонной стяжки праймером — веществом, улучшающим адгезию бетона с рулонным изоляционным материалом. Далее последний укладывается внахлёст так, чтобы края выходили за границы подбетонки на 10–15 см. Таких же размеров делаются нахлёсты. Соединения полос в местах нахлёстов обычно выполняются битумной мастикой.

Шаг 7. Утепление

Утепление может выполняться с применением разных материалов, но наибольшей популярностью сейчас пользуется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Он укладывается, перекрывая швы, как минимум в два слоя. Если данный материал оснащён L-образными замками, то допускается укладка и в один слой, но общая толщина теплоизоляции в любом случае должна достигать 10–15 см.

Шаг 8. Армирование

Армирующий каркас изготавливается из ребристых стальных стержней класса AIII диаметром 1,2–1,4 см. Они укладываются вдоль и поперёк через каждые 15–30 см в один или два слоя, а в местах пересечений связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами. Края элементов каркасной конструкции располагаются на расстоянии 5 см или более от наружных плоскостей будущей плиты. Для обеспечения такого зазора используются специальные подставки и некоторые виды фиксаторов арматуры.

Шаг 9. Бетонирование

Формируется плитный фундамент преимущественно из смеси цемента, песка, гравия и воды, в которой сыпучие ингредиенты состоят в соотношении 1 ∶ 3 ∶ 5. Её приготовление выполняется непосредственно перед заливкой, после чего производится заполнение опалубки на 25–50 см, равномерное распределение бетона по всей площади, уплотнение образовавшейся толщи штыкованием или вибрированием и тщательное выравнивание поверхности.

Шаг 10. Уход за бетоном и снятие опалубки

Данный этап не касается процесса возведения фундаментной конструкции, но всем, кого интересует, как правильно заливать монолитный фундамент, стоит уделить внимание и ему. Дело в том, что ошибочное поведение после бетонирования может привести к появлению на поверхностях плиты трещин и даже к обваливанию кусков или целых пластов по бокам. Во избежание подобных последствий бетон на протяжении первых 2–4 суток после заливки регулярно увлажняется и/или укрывается полиэтиленовой плёнкой, а опалубочные щиты при демонтаже отделяются очень осторожно, причём снимаются они не ранее, чем через 3–4 дня после бетонирования. Весной и осенью данный срок может достигать двух недель. Строительство объекта в целом возобновляется только по прошествии 28 или более дней с момента формовки монолитного основания.

Как правильно залить монолитную плиту под дом: несколько простых советов

Вышеуказанная последовательность выполнения работ является основой правильного возведения монолитного фундамента. Ей в дополнение предлагаем несколько эффективных рекомендаций.

1. Не жалейте времени на ознакомление с касающимися плитных оснований СНиПами, что позволит избежать многих ошибок. В СНиП 52–01–2003, например, перечислены нюансы изготовления подбетонки, а в СНиП 3.03.01–87 — указаны точные сроки снятия опалубки.
2. Если используете рубероид в качестве гидроизоляции, то ложите его в два слоя, иначе через пару лет он начнёт лопаться и пропускать влагу. Вместо этого или другого рулонного материала можете использовать специальную пропитку. Стоит она дороже, но работает эффективнее и наносится быстрее.
3. Не соединяйте элементы армирования сваркой, поскольку такие крепления не обеспечивают каркасу необходимой пластичности. Лучше купите фиксаторы для арматуры, с помощью которых без проблем соберёте каркасную конструкцию, придадите ей правильную форму и в дальнейшем обеспечите её составляющим защитный слой бетона требуемой толщины.
4. Заполняйте опалубку бетоном в один приём, то есть, не допуская перерывов. В противном случае прочность монолита существенно снизится.

Учитывайте и тот факт, что в данной статье рассказано, как правильно заливать монолитную плиту утеплённого типа — так называемую утеплённую шведскую плиту, которая наибольшим образом подходит для строительства жилого дома. Это значит, что при возведении зданий другого назначения имеют место некоторые отличия в технологиях и/или материалах. Информацию о них, как и советы по выбору опалубки или расчёт количества элементов армокаркаса, можно получить, связавшись с нашим специалистом. Заодно можно оформить заказ на покупку или аренду соответствующего оборудования, что упростит сооружение плитного фундамента в разы!

Монолитный фундамент для дома — стоимость строительства монолитной плиты или ленты

Монолитная плита – тип фундамента, который используется на сложных грунтах и при возведении масштабных построек. Подразумевается, что стены в этом случае возводятся поверх цельной бетонной или железобетонной плиты, расположенной в земле, и несмотря на простоту описания, грамотное проектирование и возведение монолитного фундамента под дом – кропотливая и сложная работа. При возведении загородных домов застройщики преимущественно применяют не монолит, а ленту, но в ряде случаев цельный фундамент – единственное возможное решение.

Где применяется монолит

Некоторые считают, что цельная плита – хорошее решение для топких и мягких грунтов, однако на самом деле это не совсем так. Монолит имеет свойство «плавать» и не оказывает сопротивления движению грунтовых масс, что в некоторых случаях может привести к искривлению всего фундамента и появлению трещин в стенах. Более оптимальный вариант – использовать его на грунтах следующих типов:

• песчаных;
• пластичных глинах;
• твердых и пластичных суглинках, супесях;
• твердых глинах.

Железобетонный монолит применяется на типах грунта, относящихся к I категории. В случае с топкими и торфяными видами возможность использования такого фундамента обговаривается индивидуально, и расчеты должны производить профессионалы.

Различия монолитного и ленточного фундамента

Плита применяется в строительстве не так часто, как лента, из-за сложности расчета и дороговизны возведения. Более популярный ленточный вариант представляет собой каркас из железобетонных комплектующих, который и служит основанием для дома. Его частое использование связано с невысокой стоимостью и надежностью, однако он может использоваться не во всех случаях:

• при необходимости выдерживать большие нагрузки ленты не хватит;
• ряд грунтов подразумевает невозможность постройки дома на ленточном фундаменте;
• иногда применять ленту не позволяет конструкция дома.

Существует еще один вариант – монолитная бетонная плита, установленная поверх ленточного каркаса.

Строение плиты

Монолитный фундамент необязательно представляет собой единый блок железобетона, не имеющий внутренней структуры. Чтобы добавить дому устойчивости и прочности, при его разработке учитывают ряд деталей, делая конструкцию более сложной.

• Грунт, на который кладется плита, специально уплотняют, и некоторые выделяют утрамбованные грунтовые массы в отдельный слой фундамента.
• Сверху на грунт кладется так называемая подушка, состоящая из песка. Она обеспечивает плите большую устойчивость к колебаниям, смягчает воздействия снизу.
• Слои геотекстиля укладываются в разных местах фундамента в зависимости от особенностей конструкции, они предназначены для дополнительного армирования. Кроме того, уберегают плиту от излишней влажности.
• Так называемая подбетонка – тонкий слой бетона для укрепления и защиты от влаги – кладется под гидроизоляцией.
• В качестве гидроизоляционных материалов применяют битум.
• Сама плита укладывается поверх слоя гидроизоляции и укрепляется каркасом из арматуры.

Разновидности плитных фундаментов

Существует несколько вариаций классической монолитной плиты, каждая из которых предназначена для своих условий эксплуатации.

Цельная плита. Обыкновенный монолит, не имеющий никаких дополнительных элементов или деталей, укладывается в более простых, чем другие типы, условиях.

Монолит с ребрами. Ребра жесткости, по сути, каркас, ленточный фундамент, который оборудуется над или под плитным, чтобы дополнительно укрепить его. Выделяют несколько разновидностей такой конструкции в зависимости от расположения ребер:

• сверху, над плитой. В таком случае контур как бы стоит на монолите, что позволяет оборудовать подвал и установить дополнительные элементы жесткости на местах будущих несущих стен;
• снизу. Получается, что фундаментная плита стоит на каркасе, построенном одним из двух способов: либо в самом грунте вырываются дополнительные углубления под ребра жесткости, либо их формируют на этапе укладки гидроизоляции, что дополнительно утепляет дом.

Выбор способа зависит от конкретного случая и предпочтений будущего владельца дома.

Сборная плита. Эта разновидность, по сути, представляет собой несколько монолитов, объединенных в один: они устанавливаются друг на друга послойно. Это более просто, чем формировать ребра, но такой способ имеет ограниченный диапазон применения. Его нельзя использовать на сложных грунтах и для крупных жилых домов, в основном этим методом закладывают фундамент для бань или хозяйственных строений.

Плюсы и минусы плит

На основании перечисленных особенностей можно выделить как достоинства, так и недостатки применения плит для обустройства фундамента дома.

Достоинства. В первую очередь к плюсам относится великолепная прочность конструкции, которая дает возможность использовать монолит для возведения почти любых построек на большинстве типов грунта. Отсюда же вытекает второй положительный аспект – универсальность: даже если для какой-то задачи не подходит цельный фундамент, можно модифицировать его за счет ребер жесткости или других особенностей. Эти же модификации позволяют возвести дом с подвалом или цокольным этажом.

Недостатки. Основной минус применения железобетонных плит – дороговизна. Этот способ укладки фундамента считается одним из наиболее дорогостоящих в строительстве и потому серьезно влияет на итоговую стоимость работ по возведению дома. Цена высока не только за счет комплектующих: большое значение имеет сложность расчета параметров, а также укладки плиты.

Расчет монолитного фундамента

Мало залить и установить плиту: перед этим ее необходимо рассчитать и спроектировать. Этот шаг особенно важен: ошибка, допущенная на нем, может заставить переделывать всю работу сначала, поэтому к нему стоит отнестись с максимальным вниманием.

• Используя знания о типе грунта и предполагаемых нагрузках на плиту, следует рассчитать ее будущую толщину. Слишком тонкий монолит не справится с давлением и будет подвержен быстрому разрушению, излишне толстый не повлияет на качество дома, но заставит потратить слишком много средств. В основном расчеты производятся профессионалами либо специальным ПО. Стандартной толщиной считается 200–300 мм.
• Помимо габаритов, необходимо определить шаг армирующих прутьев, который подсчитывается исходя из толщины плиты. В месте расположения несущих стен расстояние между арматурой уменьшают.

Этапы возведения цельного фундамента

Подготовка участка. Перед началом работ необходимо очистить участок грунта, где будет возводиться дом, от мусора, разметить и вырыть будущий котлован. Слишком сильно заглублять фундамент не рекомендуется: это не дает положительного эффекта на прочность.

Подушка. Формируется подушка из песка. Впоследствии она будет смягчать нагрузку на плиту со стороны грунта, ее толщина обязана составлять не менее 200 мм. Песок утрамбовывается и смачивается, необходимо следить за равномерностью подушки. На этом же этапе прокладываются коммуникации.

Гидроизоляция. Выполняется опалубка, не дающая будущей плите терять форму, после чего формируется подбетонка – тонкий слой бетона, улучшающий изоляцию, и специальная гидроизоляция. Она выполняется либо из рулонного битума несколькими слоями, либо из специальных мембранных материалов и предохраняет фундамент от излишней влаги.

Армирование и заливка. Поверх предыдущих слоев укладывается армирующий каркас, рассчитанный на предыдущих этапах и подготовленный заранее. Сверху он заливается бетонной смесью, тем самым формируется плита, которая и становится итоговым основанием для постройки.

Если Вы хотите обустроить дом с монолитным фундаментом, но не уверены в собственных силах, обращайтесь в Wood House. Мы охотно поможем рассчитать и смонтировать плиту, а также провести множество других строительных работ по выгодной для Вас цене.

любые советы по формовке монолитной плиты | Разговор с подрядчиком

В моем районе монолитная плита глубиной 24 дюйма, шириной 12 дюймов по периметру со стандартной плитой 4 дюйма с 2 стержнями в траншее. Я не бетонщик, но сделал несколько плит, но не имел проблема с глубиной по краям, так как они не были монолитными плитами.Мои колья не держат формы до 2-футовой траншеи (влажный грунт не помогает), предположим, если бы они были глубже, это не было бы проблемой. Я использую 2×4 колья с 2×12 для моих внешних опалубок, привинченных (меньше воздействия, чтобы нарушить почву) или прибитых вместе. Я протянул свои линии, и все было ровно и прямо — вернусь на следующий день, чтобы положить арматуру. и обратите внимание, что некоторые из форм осели.0003

Можете ли вы дать какие-нибудь советы, как сохранить форму и прямолинейность?

Сохранить Делиться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 9 из 9 Сообщений

Кикеры.
2X4 распорки в верхней части формы со стойкой для ее удержания.

Сохранить Делиться

ДА, и их много!!!

неолитик сказал:

Кикеры.
2X4 распорки в верхней части формы со стойкой для ее удержания.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Кикеры хороши, если вы не слишком увлекаетесь формами и не ждете слишком долго, прежде чем наливать.

Если вы хотите что-то, что продержится какое-то время, или ваши формы высокие, соберите скобки из 2х4. Это треугольник на более длинном 2х4. Допустим, верхняя часть ваших опалубок находится на высоте 18 дюймов над уровнем земли. Привинтите 18-дюймовый 2×4 к концу 3-футового 2×4 под прямым углом. Затем спуститесь под углом 45 градусов от 18-дюймового куска с другим куском, скручивая все вместе.

Просверлите два отверстия 5/8″ в каждом 3-футовом элементе. Одно отверстие может быть под треугольником. Прикрепите их к земле круглыми кольями. еще несколько ударов по колу, сгибая и немного вбивая гвоздь в древесину. будет держаться долго до заливки и самое главное во время заливки.

Реакции: