Как залить фундамент под баню ленточный фундамент: Ленточный фундамент для бани своими руками

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм).

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Ленточный фундамент под баню

Многие люди на своих участках строят бани. Самым лучшим вариантом для строительства бани являются мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Устраивать такой фундамент лучше всего на несыпучих, сухих грунтах. Это позволит обеспечить наилучшую несущую способность.

Прежде чем устраивать ленточный фундамент под баню стоит произвести ряд подготовительных работ, которые обеспечат надежную эксплуатацию зданию. К этим операциям относятся:

• Проектирование фундамента. На этой стадии определяются все нагрузки, которые будут действовать на основание и выбираются параметры фундаменты и материалы.

• Подготовка площадки для строительства. С нее убираются все ненужные и мешающие элементы: временные постройки, кустарники, деревья. После этого поверхность выравнивается. Затем производится разметка, которая позволит максимально эффективно и быстро выполнить земляные работы.

• Под фундамент выкапываются траншеи. При их рытье стоит все делать аккуратно, чтобы не допустить разрушения стенок и обвала их в траншею. Это позволит избежать лишних расходов на материалы. Саму траншею стоит делать примерно на 15-20 сантиметров шире самого фундаменто. Это необходимо для возможности устройства опалубки

• После того, как траншеи вырыты необходимо устроить уплотненную песчаную подушку, которая придаст всей конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

• После создания песчаной подушки нужно начинать делать опалубку. Ее высота должна быть примерно на 30 сантиметров выше, чем поверхность земли. Щиты для опалубки можно сбить самим из досок, фанеры и других материалов, а можно использовать специальные каркасные опалубки. Для дополнительной жесткости щиты соединяются распорками.

• Для повышения несущей способности ленточные фундаменты необходимо армировать. Армирование можно выполнять при помощи металлических стержней. В случае, если нагрузка на фундамент будет высокой, то стоит использовать арматурные сетки и каркасы. Арматура должна устанавливаться таким образом, чтобы она не находилась очень близко к краю фундамента. Оптимально, если она находится на расстоянии 3-5 сантиметров от поверхности.

• Теперь можно приступать к выполнению бетонных работ. Для ленточных фундаментов под баню лучше всего использовать бетон марки 200-400. Заливать смесь нужно начинать с углов, а остальное пространство заполнять в конце. Бетонную смесь нужно уплотнять. Это позволит повысить ее прочность и удалить все поры и пустоты. Это выполняется при помощи глубинного вибратора и ли подручными средствами (штыковой лопатой или трамбовкой) После того, как бетон залит его поверхность нужно слегка выровнять.

• После того как бетон полностью застынет можно удалять опалубку. Фундаменту нужно дать настояться, чтобы произошла его усадка и бетон набрал максимальную прочность. Только после этого можно приступать к возведению стен и остальных элементов.

Когда фундамент полностью наберет свою прочность нужно устроить гидроизоляцию и засыпать пазы около фундамента грунтом.

пошаговая инструкция как заливать, глубина и ширина основания

От качества фундамента зависит эффективность работы и срок службы конструкции. Грамотно спроектированный и построенный фундамент под баню своими руками защитит постройку от холода и сырости, обеспечит поддержание здорового и комфортного микроклимата в помещениях. Существует несколько вариантов изготовления основания для сауны. Выбор зависит от оценки многих факторов, каждый из которых важен.

Содержание

1. Исследование грунта при выборе фундамента под баню
2. Подготовительные работы
3. Виды фундаментов под баню
4. Ленточный
5. Столбчатый
6. Свайный 90 008
7. Монолитный
8. Правила устройства фундамента под баню с своими руками
9. Изготовление фундамента под печь

Изучение грунта при выборе фундамента под баню

Тип грунта – одно из решающих условий, влияющих на выбор типа основания для бани. Оцениваются показатели плотности, влажности, уровня грунтовых вод и степени расширения при промерзании (пучении). Определить их можно, проведя лабораторные исследования, но проще проверить у соседей.

Существует следующая классификация грунтов:

• Непористые. Массивный камень, галька, песок средней и крупной зернистости, При замерзании дают вспучивание до 1% объема. Глубина фундамента может быть любой, независимо от точки промерзания, но не менее 50 см для создания запаса прочности.
• Паффи. Мелкий песок, суглинок, глина, супесь. При замораживании они расширяются до 10%. Фундамент закладывается на глубину средней точки промерзания, установленной для региона.

На основании полученных данных делаются соответствующие выводы и принимаются оптимальные решения.

При строительстве на твердом грунте предпочтительны легкие, неглубокие или надводные конструкции. На местности с уклонами или неустойчивыми грунтами следует выбирать тяжелые и широкие конструкции с большой глубиной погружения.

Подготовительные работы

После составления проекта производится разметка на местности и подготовка рабочего места.

Данную операцию рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Определите, где будет находиться один из углов здания. Ведите счет в этом месте.
2. С помощью рулетки отметьте остальные углы. Проверьте точность разметки, измерив расстояния по диагоналям.
3. Протяните шнуры между кольями. Отметьте положение внутренних перегородок маяками. Вбейте следующие колья и протяните между ними шнуры.
4. Ориентируясь на проект, определите внутренние границы фундамента.

Завершающим этапом будут земляные работы. Их проводят в соответствии с типом будущего фундамента и инструкцией по его изготовлению.

Виды фундамента под баню

Чтобы сделать прочный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор хозяйственных инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из следующих материалов и принадлежностей:

• бетономешалка;
• рулетка, уровень;
• лопата, молоток, топор, ножовка;
• болгарка, сварочный аппарат, отвертка;
• маркер;
• саморезы;
• геотекстиль;
• песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше, в зависимости от технологии обустройства основания под ванну.

Ленточный

Этот тип конструкции наиболее популярен в частном строительстве. Его можно сделать буквально в течение одного дня, при условии, что он неглубокий. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, зато в результате вы сможете получить полноценный бетонный фундамент.

Последовательность строительства:

1. Выдержка из траншеи. Ширина делается такой, чтобы оставалось место для установки опалубки.
2. Песчаная засыпка. В зависимости от степени пучения толщина слоя составляет 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и утрамбовывается.
3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или комплект панелей заводского изготовления.
4. Сборка стальной рамы. Если соединение стержней осуществлялось сваркой, то такие места зачищают и красят.
5. Заливка бетона. Этот процесс осуществляется непрерывно, чтобы избежать расслоения материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 дней для набора прочности.

Существует альтернативная технология, заключающаяся в укладке железобетонных блоков (ЖБК) в траншею. Сборка блочного фундамента осуществляется с помощью грузоподъемного оборудования. Это дополнительные вложения, но конечный результат того стоит.

Столбчатый

Столбчатый фундамент выбирают, когда строительство ведется на твердом, нескальном грунте. Этот вариант отлично подходит для строительства легких каркасных, деревянных построек, бань из бруса и пеноблоков, срубов. Устройство столбчатого основания предельно простое – по периметру конструкции и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

• кирпичи глиняные, скрепленные цементным раствором;
• блоки фундаментные железобетонные;
• заполненные бетоном шины, служащие формами.

Поэтапный процесс установки:

1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
2. Выемка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
3. Устройство песчаной подушки. Смачивание и утрамбовка материала.
4. Установка столбов. Каждый метод предполагает использование своей технологии. Как правило, для скрепления фрагментов используется цементный раствор, а для придания жесткости конструкциям применяется арматура.
5. Наружная отделка опор. Эта процедура включает в себя гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетичности.

После набора прочности опор на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайный фундамент – отличное решение при строительстве сауны на склонах и участках с неустойчивым грунтом. Длина изделий до 450 см, но при необходимости их можно увеличить до 900 см. Это позволяет добиться прочного материала, в котором сваи будут крепко держаться вне зависимости от погоды и времени года.

Сваи фундаментные бывают следующих типов:

• Забивные (прессованные). Они углубляются в землю с помощью механического молотка. Они представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
• Скучно. В предварительно пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно залить бетоном.
• Винт. Самые эффективные и практичные продукты. Они представляют собой полые железные трубы с лопастями на конце. После ввинчивания в землю они прочно и устойчиво держатся в ней.

Сваи погружаются в грунт по схеме, составленной с учетом предполагаемой нагрузки. После выравнивания опор их соединяют в единую конструкцию ростверком.

Монолитный

Главная особенность монолитного основания в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент из плит под баню делают толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество этого решения заключается в том, что залитая основа представляет собой готовый черновой пол, на который можно укладывать керамическую плитку сразу после застывания бетона.

Поэтапный процесс строительства:

1. Перенос контура здания на местность.
2. Выемка котлована, удаление из него корней деревьев.
3. Укладка дна геотекстилем, обратная засыпка щебеночно-песчаной подушкой.
4. Монтаж теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
5. Установка армокаркаса.
6. Заполнение формы бетонным раствором.

В течение 28 дней после заливки плиту необходимо ежедневно увлажнять, чтобы на ней не образовались трещины.

Правила устройства фундамента под баню своими руками

Выбор места для строительства бани предполагает соблюдение следующих требований:

1. Не ближе 3 м от забора с соседним участком. Необходимо обеспечить, чтобы тень здания не падала на их землю.
2. Вы не можете войти в строительство под линиями электропередач или над подземными коммуникациями.
3. Не должно быть высоких деревьев ближе 5 м, так как их корни могут разрушить фундамент.
4. Расположение сливной ямы или септика на расстоянии 7 м от дома и 25 м от водозаборного колодца.
5. Вход в здание и территория вокруг него должны быть скрыты от посторонних глаз.

Следует рассмотреть вопрос с сантехникой. Здесь есть два варианта. Первый – зайти с центральной линии, если к ней подключен дом. Трубы лучше прокладывать под землей, чтобы исключить возможность промерзания в холодное время года. Если водоснабжение осуществляется от собственной скважины, можно установить бак, обогреваемый от дымохода котла, на чердаке бани.

Изготовление фундамента под печь

Как правило, печь имеет довольно большой вес, что влияет на устойчивость всего основания в земле. Металлическая конструкция весит немного, но если ее нагрузить камнями, то общий вес может составить 500 кг и более.

В зависимости от выбранного типа фундамента принимаются следующие решения:

• установка дополнительных свай;
• насыпать ветку с неглубоко или глубоко заглубленной лентой;
• поставить отдельный железобетонный блок.

На монолитном фундаменте вспомогательные фундаменты не требуются, так как плита имеет достаточный запас устойчивости.

С кирпичной печью сложнее, так как вместе с дымоходом она может весить до 2000 кг. Такая конструкция требует отдельной опоры. Желательно не связывать его с основным фундаментом бани, чтобы предотвратить его разрушение, деформацию или изменение положения в пространстве. Оптимальный вариант – сделать своими руками мини-фундамент, соответствующий технологии изготовления основания для конструкции.

Фундамент под печь должен иметь достаточный запас прочности, превышающий этот показатель для аналогичной строительной конструкции. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта, необходимость в котором возникнет в самый неподходящий момент.

Фундамент — ABIS

Фундамент — это конструкция, на которой стоит здание и которая передает нагрузки от веса стен и колонн через фундаменты на землю.

Эта конструкция на почве является фундаментом, а грунт под фундаментом является фундаментом. Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы распределять строительную нагрузку по материалу грунтового основания, и иметь размеры, соответствующие прочности грунта под ним. Фундаменты проектируются в консультации с инженером-строителем и варьируются в зависимости от ряда факторов:

• Вес здания
• Тип конструкции стены и высота
• Тип почвы
• Уклон блока
• Бюджет
• Требования к дренажу на блоке

Существует пять основных типов фундаментов:

Ленточный фундамент

A Ленточный фундамент представляет собой относительно небольшую полосу бетона, помещенную в траншею и армированную сталью. Фундамент поддерживает нагрузку внешних стен и любой внутренней стены, которая является несущей или поддерживает плиту, например, для ванной комнаты. Ленточный фундамент можно использовать как для традиционных деревянных, так и для бетонных полов. Это одна из самых распространенных опор, используемых в Австралии.

Бетонный блочный фундамент

Бетонный блочный фундамент является самым простым и экономичным фундаментом, используемым для вертикальной поддержки и передачи строительных нагрузок на землю. Эти фундаменты «изолированы», т.е. между ними нет связи. Они также усилены.

В земле выкапываются ямы, в них устанавливается арматурный каркас, а затем заполняется бетонной смесью до уровня земли. Бетонные фундаменты используются для поддержки легких домов с деревянным каркасом.

Строительство столбов (столбы и бетон)

Для этого типа фундамента в земле выкапывается яма. Затем в отверстие вставляется столб, а вокруг столба заливается готовый бетон. Фундаменты для столбов являются одним из наименее дорогих типов фундаментов, особенно при возведении пирса/фундаментов на склоне, но для строителя и удостоверяющих органов потребуются данные инженера.

Инъекционные сваи

Там, где невозможно сооружение фундамента, используется свая, которая является и опорой, и фундаментом. Этот метод используется только на неустойчивых или потенциально неустойчивых грунтах, таких как илистые плоские эстуарии и пляжи. Сваи с нагнетанием цементного раствора представляют собой «изолированные» фундаменты и/или опоры, залитые цементным раствором (не бетоном) и армированные сталью.

Опоры устанавливаются путем вставки в землю пробки, похожей на винт (металлический шнек), прикрепленной к обратной лопате. Шнек выкручивает всю грязь из отверстия пирса. Как только вся грязь будет удалена, цементный раствор впрыскивается через конец вращающегося шнека в отверстие. По мере того, как отверстие заполняется цементным раствором, вращающийся шнек медленно удаляется, чтобы грязь не падала обратно в отверстие. Шнековая машина высверливает отверстия для опор с минимальным повреждением прилегающего грунта и конструкций.

Деревянные сваи

Деревянные сваи являются более экономичным методом возведения конструкционных свай. Деревянные сваи представляют собой длинные деревянные столбы, которые забиваются глубоко в землю с помощью сваебойной установки (большого молота).