Как залить дорожку из цемента: Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Садовая дорожка из бетона своими руками: как залить? (с фото)

Устройство садовой дорожки из бетона своими руками – отличный вариант облагораживания ландшафта.

Садовые дорожки добавляют ухоженности, элегантности и благородности участку.

Помимо своей практической функции, дорожки обладают и эстетической ценностью, ведь объединяя строения, они формируют единство стиля.

Также дорожки зонируют участок на: цветник, огород, зону отдыха и др.

Благодаря грамотному расположению бетонных тропинок, скрываются многие недостатки ландшафта, для этого достаточно знать: как сделать дорожку из бетона.

Содержание

1. Достоинства бетонных дорожек
2. Монтажные работы
3. Обустройство опалубки
4. Заливка дорожки
5. Декорирование дорожек

Достоинства бетонных дорожек

Бетон является распространенным материалом в строительном мире, в том числе и для строительства садовых дорожек.

Объясняется это тем, что бетон обладает определенными преимуществами, такими как:

• Высокая устойчивость к механическим воздействиям, износоустойчивость. Дороги в течение всего времени использования подвергаются немалым нагрузкам, а бетон способен их выдерживать;
• Влагостойкость. Не впитывает воду, не подвержен гниению и коррозии, устойчив к любым осадкам;
• Можно мыть большим напором воды;
• Возможность выполнения работ своими руками. С бетоном может работать даже неопытный строитель;
• Невысокая цена. Дорожка из бетона будет значительно дешевле, чем камень или тротуарная плитка;
• Привлекательный вид. Использование некоторых приемов сделает дорожку красивой и оригинальной;
• Долговечность. Бетонные конструкции служат много десятков лет;
• Возможность формирования любой геометрической формы;
• Отлично сочетается с любыми декоративными элементами.

Примеры бетонных дорожек представлены на фото.

Фото:

Монтажные работы

Технология создания дорожек своими руками довольно проста и доступна каждому. Более подробно технология представлена на видео в разделе.

Первым этапом создания садовой дорожки из бетона является подготовка поверхности. Сначала производится разметка: колья устанавливаются по периметру, на них требуется закрепить веревку.

На пространство между ними влияет изгиб дорожки: чем изгиб круче, тем меньше пространство между кольями.

Для бетонной конструкции обязательно выполняется устройство дренажной подушки. Верхний слой грунта нужно снять на 20 см.

Видео:

Дно разравнивается и на него укладывается геотекстиль, защищающий бетон от разрушения. Геотекстиль имеет защитные, дренажные и армирующие свойства. Откосы ямы также требуется покрыть геотекстилем.

Полимерное покрытие (геотекстиль) не подвержено деформации, предотвращает неравномерную усадку основания, усиливает прочность конструкции, выводит воду из земли и предотвращает соединение песка с землей.

Сверху на полимерное покрытие необходимо засыпать несколько слоев песка. Каждый слой требуется смочить водой и качественно утрамбовать.

Чтобы повысить дренажные свойства, между песочными слоями рекомендуется засыпать щебенку.

Обустройство опалубки

Следующей стадией строительства своими руками является устройство опалубки, которая выполняется из досок толщиной 20-25 мм и создает нужную форму дорожки.

Ширина доски должна соответствовать высоте дорожки. Необходимо помнить, что заливать раствор необходимо на 30-50 мм выше почвы и с наклоном не более 10 мм.

К кольям, которые были установлены для разметки, прибиваются доски. Колья должны остаться с наружной стороны доски.

Через каждые 0,5 м устанавливаются поперечные разделители, разделяющие дорожку на сегменты. В качестве разделителей можно использовать стальные пластины.

Также данные деформационные швы предотвращают образование трещин. Если разделители планируется убрать, то перед установкой их нужно обработать смазочным составом.

Далее выполняется армирование, которое является обязательным при устройстве садовых дорожек из бетона. Армирующая сетка увеличивает жесткость основания.

На данном этапе используется любой металлический материал: проволока, труба, сетка «рабица».

Наилучшим вариантом будет сваренная сетка из прутьев диаметром 8 мм и размером ячеек 100х100 мм, как на фото.

Размещается сетка в середине дорожки, вывешивается на фиксирующих ножках, сделанных из проволоки, или в качестве опоры можно использовать кирпичики.

Арматурная сетка позволят уменьшить слой заливаемого бетона. Без использования сетки толщина цементного раствора должна быть не менее 15 см, но даже это не обеспечит такой прочности, как арматура.

Подробно устройство арматуры можно посмотреть на видео.

Видео:

Заливка дорожки

Далее готовится бетонный раствор. Потребуется цемент, марка должна быть выше М500, чистый песок и промытый щебень в пропорции 1:3:1 соответственно.

Смешав данные ингредиенты, в смесь добавляется вода, влагоотталкивающие добавки. Если готовится цветной бетон, то нужно добавить краситель.

Очень важно правильно приготовить цементную смесь, соблюдая пропорции воды и цемента. По консистенции раствор должен быть пластичным.

Если пропорции не будут соблюдены, и будет добавлено слишком много воды, то это снизит качество бетона в 5 раз.

Густой раствор будет трудно распределить в опалубке, а при высыхании будут образовываться трещины.

Смешивание лучше производить в бетономешалке, благодаря механическому смешиванию раствор будет более однородным и прочным.

При добавлении мытого щебня образуется структурная смесь, повышающая прочность дорожки.

Когда раствор готов, можно переходить к заливке. Раствор обязательно нужно залить единоразово. Нельзя заливать в течение нескольких дней в связи с тем, что между старым и свежим бетоном образуется трещина.

Залить цементный раствор необходимо до краев опалубки. Для равномерной заливки и распределения раствора используется шпатель, который создает вибрацию бетона.

Заливка раствора может осуществляться в специальную форму, которая создаст вид дорожки из камня, например, как на фото.

А после схватывания цемента данную форму нужно аккуратно убрать. Рекомендуется использовать пластиковую форму.

Кода заливка завершена, необходимо сделать несколько проколов в бетонной массе. Еще можно слегка постучать по опалубке, что поспособствует уплотнению бетона.

Также можно использовать виброрейку, которая позволит вывести воздух и повысить плотность бетона.

При изготовлении смеси своими руками рекомендуется приобрести смесь подвижного бетона, для которого не потребуется использование виброрейки.

Верхний слой бетона разравнивается правилом по всей площади, удаляя лишнее. Затем конструкция накрывается полиэтиленом для сохранения влаги, во избежание появления трещин.

Садовая дорожка из бетона высыхает в течение четырех суток, затем опалубка убирается. Теперь можно переходить к декорированию.

Декорирование дорожек

Декорирование садовой дорожки своими руками возможно сделать несколькими способами: отполировать специальными пропитками до блеска, добавить шершавости посредством грубой щетки, облицевать мрамором и плиткой, покрасить поверхность или создать рисунок.

Рисунок можно сделать спустя 24 часа после заливки бетона. Для этого любым острым предметом нужно сделать углубления на поверхности бетона, глубина и ширина углублений не должны превышать 0,5 см.

В будущем данные углубления будут заполнены землей, и бетон будет похож на колотый камень, например, как на фото.

В полученные прорези, заполненные почвой, можно посадить газонную траву, клевер, тимьян или другие растения, устойчивые к вытаптыванию. Тогда получится довольно оригинальная дорожка, как на фото.
Пропитывающий состав из жидкого стекла придает неповторимый блеск дорожке.

Например, можно использовать жидкое стекло Грюнау — фтористый силикат, имеющий высокие сцепляющие свойства и образующий прочное спецпокрытие.

Еще используется состав на основе синтетических смол и воска. Данные пропитки заполняют пустоты бетона, тем самым защищая от ветра, воды и иных негативных воздействий.

Пропитывающий состав нужно наносить кистью или краскопультом.

Использование декоративного бетона сделает дорожку красивой и яркой. Изготовление декоративного бетона своими руками осуществляется путем добавления красителя в бетонный раствор.

На 1 куб.м раствора потребуется от 5 до 15 кг красителя, расход зависит от интенсивности цвета. Цветной бетон очень часто используется в ландшафтном дизайне.

Можно выполнить железнение. Для этого во влажный бетон с использованием терки натирается смесь из бетона и красителя в пропорции 2:1.

Для создания желтого декоративного материала, смешивается цемент с охрой. Чтобы получить красный цвет потребуются цемент белого цвета, песок и умбра в следующей пропорции 1:2:0,5.

Зеленый цвет получается путем смешивания белого цемента, белого песка и глауконитовой зелени, для черного — смешивается серый цемент, песок и сажа в соотношении 1:1,5:0,15.

Садовые тропинки из окрашенного раствора представлены на фото.

Очень популярны дорожки, имитирующие натуральный камень: кирпич или брусчатку.

Для этого можно использовать специальную трафаретную форму, напыленные смеси, штампованный раствор декоративного бетона.

Строительство садовых дорожек из бетона своими руками является несложным и доступным для каждого садовода.

Бетонные дорожки, благодаря своей эстетической функции, станут украшением любого ландшафта.

Дорожка из бетона на своем участке

Садовая дорожка – это придомовое сооружение, которое может быть изготовлено своими силами, стоит лишь строго соблюдать нюансы и тонкости строительства. Тогда бетонная садовая дорожка прослужит вам верой и правдой не один десяток лет и перейдет по наследству вашим детям и внукам.

СодержаниеСвернуть

• Этапы и тонкости технологии
• Садовая дорожка из бетона своими руками

Этапы и тонкости технологии

• Производится разметка всей дорожки с помощью металлических или деревянных колышков и шпагата, веревки, лески и т.п.;
• В соответствии с разметкой, аккуратно снимается слой грунта на глубину 150 мм, если по дорожке будут ходить ногами и на глубину 200 мм, если по ней будет ездить автомобиль.

Совет! Если вы не планируете, ездить по дорожке автомобилем, это совсем не значит что через год или два, вы не приобретете автомобиль, и такая необходимость появится. Поэтому не экономьте – снимайте грунт на глубину 200 мм

• Установка опалубки. По границам дорожки выставляются фанерные ленты или доски толщиной 18-20 мм, длиной «как можно длиннее» и шириной 200 мм. При этом верхний срез всей опалубки должен быть установлен по уровню – по нему вы будете выравнивать «горизонт» дорожки. Доски или ленты опираются на колышки забитые вплотную с наружной стороны с шагом 0,8-1 метр. Как вариант, в качестве своеобразной «несъемной» опалубки можно использовать красный, хорошо обожжённый, кирпич, поставленный на ребро на подушку из песка и выставленный по уровню. После заливки кирпич остается в конструкции и выполняет роль очень долговечного «бордюрного камня»;
• Подсыпка подушки. Чтобы дорожка не просела, под заливку бетона подсыпают подушку из щебня слоем 10 см, разравнивают и хорошо утрамбовывают. Расчет количества щебня в ведрах следующий. Измеряем длину и ширину дорожки в дециметрах, перемножаем между собой, умножаем на 1 (толщина слоя 10 см=1 дециметр) и делим на емкость ваших ведер (10, 12 или 15 литров). Пример. Длина дорожки – 5 метров (50 дециметров), ширина дорожки – 1,5 метра (15 дециметров), ведро – 10 литров или 10 кубических дециметров. Расчет: 50х15х1/10=75 ведер. Для засыпки подушки вам понадобится 75 ведер щебенки.
• Для дополнительной прочности, поверх подушки, вдоль будущей дорожки можно проложить армирование – стальную проволоку толщиной 5-6 мм с шагом 250-300 мм или стальную плоскую сетку под оштукатуривание. Как вариант, в дорожку можно «закатать» любые стальные отходы: проволоку, куски полос, куски штамповки, колючую проволоку, старую стальную бочку, порезанную на полоски и т.п.;
• Подготовительные работы окончены, можно приступать к заливке. Для заливки дорожки необходимо приготовить или закупить тяжелый бетон марки М200 или М300. В связи с тем, что бетонные заводы редко довозят 1 м3 материала, а везут сразу 5 и более кубов, бетон лучше всего готовить самостоятельно «на месте». Расчет количества бетона «в ведрах» и соответственно в «кубах»(1 м3=1000 литрам=100 ведрам емкостью 10 ливров), аналогичен расчету количества щебня для подушки;
• Заливаете бетон в опалубку чуть выше верхнего среза, трамбуете его «штыкованием» лопатой и выравниваете «горизонт» длиной доской толщиной 25-35 мм.
• Если вы хотите, то можете использовать технологию штампованого бетона для своих дорожек.

Садовая дорожка из бетона своими руками

• Во-первых, чтобы дорожка не растрескалась под воздействием сезонных перепадов температур, необходимо через каждые 2 метра оставлять температурный шов. Температурный шов обеспечивают тонкой (3-5 мм) деревянной, лучше всего стеклянной планкой соответствующей ширины (чтобы не выступала над поверхностью), вставляемой поперек опалубки по всей ширине дорожки. После заливки планки можно оставить в теле дорожки и залить битумом;
• Во-вторых. Зачастую непрофессиональные строители заливают дорожку бетоном и полают что это все, а через несколько лет ее поверхность начинает разрушаться. Чтобы дорожка «стояла» десятилетия под воздействием дождя, мороза и снега ее поверхность необходимо «железнить».

Технология «железнения». На поверхность свежезалитой порции бетона. Важно! Именно свежезалитой, утрамбованной и выровненной, насыпаем слой 3-4 мм чистого цемента, сбрызгиваем водой и растираем его по поверхности мастерком до однородной, «смоченной водой» консистенции.

Поверхность дорожки должна приобрести иссиня-зеленый однородный цвет. После высыхания, получается «железный» слой цемента, который не дает разрушаться телу дорожки.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

7508

Гладкие бетонные покрытия | Pavingexpert

Использование

Бетон часто упускают из виду как потенциальное покрытие для дорожного покрытия, в основном из-за отсутствия цвета или интереса, хотя бетон с декоративным рисунком становится все более популярным, а цементные покрытия предлагают огромный выбор цветов, узоров и текстур.

Обычный бетон может быть очень полезен в местах, где не требуется декоративного вида, например, на опорах караванов, основаниях навесов и гаражей или собачьих будках. Он утилитарен и достаточно дешев. Сочетая простой бетон с декоративной окантовкой, такой как кирпичная окантовка, можно сделать его довольно привлекательным.

Современная технология бетона привела к разработке фибробетона, позволяющего создавать высокопрочные покрытия без стальной армирующей сетки. Ваш местный поставщик товарного бетона посоветует наиболее подходящий тип и прочность бетона для вашего проекта.

Строительство

Основание

Поверхность должна быть выкопана на глубину не менее 100 мм или на любую глубину, необходимую для предлагаемой бетонной плиты. Удалите все сорняки и другую нежелательную органику. Выкопайте любые мягкие места и заполните утрамбованным материалом подстилающего слоя. Если участок дорожного покрытия зарос сорняками, может потребоваться обработка выкопанного основания обычным средством от сорняков, таким как глифосат, но маловероятно, что какие-либо сорняки смогут проникнуть в верхние слои. Если требуется окантовка, это точка, чтобы построить его. Подходят кирпичные бордюры, простые или декоративные бордюры или булыжники, уложенные вдоль. Там, где не требуется декоративная окантовка, можно использовать временную опалубку или опалубку.

См. также Страницы подстилающего слоя

Основание

При хорошем грунте массивный бетон можно укладывать непосредственно на влагонепроницаемую мембрану поверх подготовленного основания. Для тяжелых условий эксплуатации или на плохом грунте может быть целесообразно соорудить основание из уплотненного гранулированного материала или тощей бетонной смеси под фактической бетонной плитой или уложить основание поверх геотекстиля. В условиях мягкого или ненадежного грунта основание поможет распределить нагрузку массивной бетонной плиты, но в таких условиях лучше всего получить профессиональное заключение инженера-строителя или инженера-строителя. Местные власти проконсультируют вас о местных условиях и уважаемых компаниях.

Подготовка к укладке

Бетонные дорожки должны иметь толщину 75-100 мм, тогда как подъезды, основания гаражей или твердые основания должны иметь толщину не менее 100 мм. Для тяжелых условий эксплуатации, таких как большие фургоны, используйте бетонную плиту толщиной 150–200 мм. Бетонные плиты, предназначенные для экстремальных нагрузок, таких как коммерческие дворы, парковки для грузовиков и т. д., должны иметь толщину не менее 200 мм и должны быть специально спроектированы, поскольку для них, вероятно, потребуется основание толщиной не менее 100 мм и стальная армирующая сетка или волокно.

Основание должно быть тщательно утрамбовано, а затем покрыто так называемой «песочной засыпкой», которая представляет собой тонкое (толщиной 20-30 мм) покрытие из мягкого песка (строительного песка), которое обеспечивает более гладкую поверхность на котором можно разместить DPM, и с гораздо меньшим риском его случайного прокола.

Края предполагаемой плиты должны быть закреплены. Это может быть достигнуто с помощью:

• использование существующих стен
• строительство постоянной стены, бордюра или бордюра
• монтаж временной опалубки или опалубки

Очень важно установить эту изоляцию до укладки бетона.

Влагонепроницаемая мембрана

Влагонепроницаемая мембрана (dpm) должна быть уложена перед укладкой бетона. Существует множество мембран, отвечающих самым разным требованиям. Продавцы строителей обычно продают «visqueen» или PIFA 1200 в качестве готового продукта, так как он широко используется в строительной отрасли.

Назначение dpm двоякое: во-первых, защита нижней стороны плиты от воздействия влаги и агрессивных солей (таких как хлориды) или других химических веществ в основании или земляном полотне, а также от повреждения бетона. , невидимый, снизу. Во-вторых, dpm предотвращает слишком быстрое высыхание только что залитого бетона (обезвоживание) из-за поглощения воды основанием или грунтовым основанием, что неблагоприятно повлияет на конечную прочность и может вызвать сотни крошечных поверхностных трещин.

Любые «перехлесты», необходимые в мембране, должны перекрываться не менее чем на 350 мм и предпочтительно быть заклеены лентой для предотвращения проникновения грунтовых вод или выхода смешанной воды.

Также обратите внимание, что изначально DPM поднимается вверх по сторонам плиты и выступает за ее верхнюю часть. Обычно существует разумный избыток DPM, выступающий на 100-300 мм или более за верхнюю часть любой опалубки или опалубки. Его обрезают после того, как бетон затвердеет.

Армирование

Армирование в бетоне используется для того, чтобы растрескивание, которое всегда происходит, не угрожало структурной целостности бетона. Более полное освещение этой темы дано на странице Подкрепление.

Деформационные швы

Деформационные швы (компенсационные швы, деформационные швы, изоляционные швы, швы для устранения трещин и т. д.) используются с бетонными плитами для защиты самой плиты от растрескивания, для компенсации неизбежных перемещений плиты и предотвращения чрезмерного усилия передаются на соседние конструкции.

Их использование и конструкция более подробно описаны на странице «Швы для бетона».

Покупка бетона

Бетон закупается метрическим объемом. Чтобы рассчитать необходимое количество, просто умножьте длину в метрах на ширину в метрах на глубину в метрах, чтобы рассчитать объем в кубических метрах.

Используйте этот калькулятор для расчета количества бетона, необходимого для прямоугольной площади

Бетонный объем Введите размеры бетонируемого прямоугольника:

См. примечания по готовым бетонным смесям

Бетон должен быть достаточно влажным, чтобы максимально упростить работу с ним и его выравнивание. Используйте, по крайней мере, смесь прочности C20 (20 Н/мм² после 28 дней отверждения) с осадкой 50 мм (мера «небрежности»). Поставщик товарного бетона поймет эти ссылки, и в фургоне доставки обычно есть дополнительная вода, которую можно смешать с бетоном перед заливкой, если смесь слишком густая. Однако имейте в виду, что добавление дополнительного количества воды в приготовленную смесь может повлиять на прочность отвержденного бетона и может привести к аннулированию гарантии прочности поставщика, оставив подрядчику ответственность за любые ремонтные работы.

Обработка бетона

Лопатой или прочными граблями грубо выравнивают влажный бетон, правильный уровень. Утрамбовка помогает устранить воздушные карманы, оставшиеся в теле бетона, а также помогает протолкнуть твердый заполнитель в бетон, вынося достаточное количество матрицы на поверхность, чтобы облегчить сглаживание (плавание).

Вибрационные вибраторы могут использоваться для удаления большей части нежелательных воздушных карманов, а так называемые «роллеры-жуки» полезны для обеспечения того, чтобы любой твердый заполнитель вдавливался в бетон, хотя это более важно. важно на ПОС, чем простой бетон.

Для более крупных проектов центры аренды могут поставить виброрейки и роликовые отбойные плиты, которые протаскивают по грубо выровненному бетону, вибрируя его для устранения воздушных карманов, выталкивая излишки бетона перед балкой и выравнивая все за одну операцию. 3 или 4 прохода балочной стяжкой обычно достаточно для получения приемлемого конечного уровня с допуском ±6-10 мм. Удалите излишки бетона, скопившиеся перед трамбовкой или балочной стяжкой.

Финишная обработка бетона

Достаточно гладкую поверхность можно получить, многократно утрамбовывая влажный бетон, но для более качественной отделки поверхность следует выровнять с помощью стальной терки. Лучше всего это делать, когда бетон начал затвердевать в процессе затвердевания, так как затирочный шпатель оставляет меньше следов. Ручные поплавки, также известные как поплавки Bull, подходят для небольших участков, где почти идеальная отделка не важна. Терки с большим радиусом действия можно использовать на больших площадях, а для получения идеально гладкой поверхности лучше всего подойдет механическая терка. Это неуклюжие, тяжелые машины, которые можно приобрести в пунктах проката, но они не рекомендуются для использования мастерами-сделателями.

Точно определить, когда начинать плавание, будь то с помощью ручных инструментов или с помощью моторного поплавка, само по себе является искусством, основанным на многолетнем опыте; слишком рано, и следы шпателя никогда не исчезнут, слишком поздно, и бетон может не «притереться» до полного покрытия.

Идеально гладкая бетонная поверхность может стать довольно скользкой, особенно на открытом воздухе в сырую или ледяную погоду. Рекомендуется после того, как поверхность будет сглажена затирочной кельмой, сделать легкие движения кистью по поверхности поперек направления движения, чтобы улучшить сцепление после затвердевания бетона. Для этой работы подойдет кисть с мягкой щетиной, так как «бороздки» должны быть глубиной около 1 мм.

В качестве альтернативы текстурные валики можно использовать для печати простого рисунка.

Затвердевание

Подобным образом, существует тенденция оставлять бетон после отделки твердеть и затвердевать в своем собственном темпе. Обычно его проверяют через 10-12 часов на тот случай, если требуется какой-либо немедленный ремонт или «притирка», и хотя это может быть удовлетворительным для небольших работ, более крупные плиты, особенно те, где окончательная прочность имеет решающее значение, требуют тщательного обращения. критических первых стадий отверждения, если они должны достичь проектных целей.

В течение первых 24-72 часов отверждения необходимо контролировать два важных фактора:

• сушка выпариванием
• колебания температуры

Самый простой способ предотвратить слишком быстрое высыхание бетона — поддерживать его влажным. Этого можно добиться различными способами, но наиболее часто используются следующие:

• непрерывное мелкодисперсное распыление — сложно настроить и может ослабить поверхность
• покрытие пластиковой пленкой — дешево и эффективно, но может задерживать испаряющуюся воду между плитой и пленкой
Распыление
• с пластиковой мембраной — относительно дорогое, но становится все более популярным, поскольку создает почти идеальные условия. Мембрану можно снять через несколько дней.

Контроль температуры является серьезной проблемой только тогда, когда существует риск падения температуры окружающей среды ниже 4°C. Температуры выше 20°C, как правило, вызывают слишком быстрое высыхание, и это можно контролировать с помощью мер, описанных выше, и/или путем затенения.

Зимой свежезалитый бетон можно защитить мешковиной, соломой или полистиролом для изоляции плиты на ночь. Заливка бетона в суровых погодных условиях, то есть при температуре окружающей среды ниже 4°C и падении, не является редкостью, если только нет смягчающих обстоятельств. В таких ситуациях может быть предусмотрен дополнительный обогрев помещения, чтобы поддерживать температуру окружающей среды выше порога 4°.

Завершение

Говорят, что бетону требуется 28 дней, чтобы достичь проектной прочности. Хотя это верно, это не означает, что плиту нельзя использовать в течение этого периода. В большинстве случаев бетонная плита должна оставаться полностью свободной от движения в течение первых 48 часов. После этого можно с осторожностью допускать пешеходное движение по плите, но она не должна быть открыта для интенсивного пешеходного движения или медленно движущихся транспортных средств до 5 дней после заливки. Для интенсивного использования, такого как автомагистрали, взлетно-посадочные полосы, порты или торговые площадки, может пройти 10 дней, прежде чем плита будет готова к эксплуатации.

Опалубку и опалубку можно снять с бетонной плиты через 24 часа, хотя ее часто оставляют на 3 дня, если нет необходимости осматривать края. При ударе по опалубке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить бетон, который все еще будет «зеленым», как мы это называем в торговле.

Огромное спасибо Brockstone Landscape Construction of Liverpool за предоставленную возможность сфотографировать заливку бетонной плиты

Строительные чертежи

Это типовые детали поперечного сечения бетонных плит. Хотя армирующая тканевая сетка не является обязательной для бетонных плит, она укрепляет бетон, и мы всегда ее рекомендуем. Армирование волокном может использоваться вместо или в дополнение к стальной сетке в простых плитах. Плита толщиной 100 мм обычно имеет один слой сетки, в то время как плиты толщиной 150 мм и более будут иметь два слоя сетки, «верхний и нижний», каждый с толщиной покрытия не менее 50 мм.

Сборные секционные гаражи часто можно возводить на простой плите толщиной 150 мм, такой как показанная выше; эта килевидная плита представляет собой тип плотного фундамента, который можно использовать с гаражом из одинарного кирпича.

Плюсы и минусы

• Достаточно дешевая и достаточно простая конструкция.
• Несмотря на то, что это не самый привлекательный тип дорожного покрытия, хорошо уложенная бетонная поверхность должна служить долгие годы без обслуживания.
• Старайтесь избегать использования солей против обледенения, так как они могут повредить поверхность бетона.
• Должен быть надлежащим образом слит в овраги или другие подходящие дренажные точки.

Руководство по ценообразованию

Щелкните здесь, чтобы загрузить электронную таблицу Pavingexpert Excel, используемую для расчета типичных цен на бетонные плиты

Связанные страницы

• Арматура для бетона
• Деформационные швы в бетоне
• Опалубка и опалубка
• Техническое обслуживание и ремонт — Ремонт и замена дорожного покрытия
• Типовые спецификации
• Техническое обслуживание и ремонт брусчатки
• Бетон с открытым заполнителем
• Британские стандарты и другие одобренные документы, используемые в проектах по мощению, дренажу и ландшафтному дизайну
• Бордюры и бордюры с бетонным основанием
• Декоративный бетон с трафаретной обработкой

Залитый бетон или бетоноукладчики?

При выборе жесткого покрытия для подъездной дорожки, террасы к бассейну, патио или сада, как правило, есть два варианта использования бетона — монолитные бетонные плиты и бетонная брусчатка. В этой статье мы объясним, чем они отличаются, и определим, какой материал лучше всего подходит для хардскейпов и пейзажей.

Литьевой бетон и бетоноукладчики для наружных работ

Дорожные плиты

Прежде чем мы перейдем к обсуждению стоимости, давайте сначала рассмотрим различия между заливочным бетоном и бетонными плитами.

Залитые бетонные плиты представляют собой большие бетонные поверхности, которые заливаются в виде влажных бетонных смесей на месте и оставляются для отверждения в виде единой плиты. Они являются одним из наиболее распространенных методов строительства бетонных подъездных путей. Иногда на бетонную плиту наносят узор, похожий на плитку, пока она еще мокрая; это называется «штампованный бетон».

Бетонные брусчатки бывают разных форм, размеров и цветов, и их можно укладывать в различные узоры. Брусчатку не заливают, как плиты; они приходят сухими и готовыми к установке. Существует два типа бетонной брусчатки — блокирующая брусчатка, которая невероятно толстая и достаточно прочная для проездов и парковочных площадок, и архитектурная брусчатка, которая тоньше, но идеально подходит для ландшафтного дизайна и внутренних полов.

Какой вариант укладки бетона более экономичен?

Теперь, когда вы знаете разницу между двумя вариантами, какой из них более рентабельный? Залитый бетон или бетонная брусчатка? Чтобы ответить на этот вопрос, важно не только изучить первоначальные затраты на обе поверхности, но и долгосрочные затраты на содержание каждой поверхности.

Что касается затрат на установку и стоимость бетона, заливной бетон технически является наиболее доступным в расчете на квадратный фут. Однако, несмотря на то, что первоначальная стоимость брусчатки выше, бетоноукладчики предлагают большую ценность и долговечность, чем литой бетон и штампованный бетон. В конечном итоге это означает, что бетоноукладчики являются наиболее экономичным вариантом в целом.

Почему бетоноукладчики имеют наибольшую ценность в долгосрочной перспективе? Давайте копнем немного глубже.

Проблема с литыми бетонными и штампованными бетонными плитами

Хотя укладка бетонных плит технически стоит больше денег, чем заливка бетонных плит, правда в том, что заливные бетонные плиты в целом обходятся дороже, если принять во внимание ремонт, который они требуют в течение срока службы. .

Залитые бетонные плиты будут трескаться под воздействием проникающих корней деревьев, циклов замерзания и оттаивания и других нарушений грунта под ними. Когда бетонная плита трескается или смещается, вы мало что можете сделать, чтобы отремонтировать ее без проблем, кроме как залатать ее или заменить всю плиту, что может быть невероятно дорогостоящим.

Почему бетоноукладчики более экономичны

Несмотря на то, что бетоноукладчики стоят дороже, они значительно более долговечны и гибки, чем монолитный бетон. Бетонная брусчатка представляет собой отдельные элементы, которые делают общий рисунок брусчатки более гибким и компенсируют колебания грунта при сухом укладывании. Асфальтоукладчики также более устойчивы к повреждениям, вызванным циклами замораживания/оттаивания.

Бетонная брусчатка ручной работы Peacock Pavers выглядит как натуральный камень и представлена ​​в самых разных формах, размерах и цветах, чтобы соответствовать эстетическому видению вашего ландшафта и жилых помещений на открытом воздухе.