Как залить цоколь: Заливка цоколя своими руами

Как залить фундамент дома | Строительный портал

 Слово фундамент вошло в русский язык, с латинского языка, в переводе означает основание. Это нижняя часть здания, дома, постройки, которая несет на себе все нагрузки от конструкций.  Верхняя, надземная часть, называется цоколь,  нижняя часть подошвой фундамента.   Перед началом строительных работ, необходимо составить проект всего дома, сколько будет этажей, какая будет крыша, будет ли подвал. От этого будет зависеть толщина фундамента, из каких материалов лучше делать. Потому что качественное основание для дома это залог надежности.  Если фундамент будет слабым, то он может дать трещину,  какие бы не использовались дорогостоящие материалы, на строительство стен, крыши,  конструкция  в будущем  будет  разрушаться. Крепкое сильное основание,  залог прочности и долговечности дома.

Содержание:

1. Основные правила при заливки фундамента
2. Заливка нуля
3. Заливка цоколя
4. Методика заливки бетона зависит от типа фундамента

Основные правила при заливки фундамента

• Обязательно нужно  провести геологические исследования грунта, который будет использоваться под застройку. Следует учесть влажность почвы, глубину  подземных грунтовых вод, рельеф поверхности, склоны, скаты,   глубину промерзания почвы.  Если,  грунт не устойчивый, со временем дом даст осадок, будет проседать, как бы сползать.  Лучше всего под фундамент использовать ровный участок земли, без камней, без лишней влаги, около планируемого места желательно,  не сажать требующие полив деревья и  кустарники. Выбрав наиболее подходящий участок под строительство,  можно переходить к следующему этапу.
• Это инженерный расчет нагрузок на основание. Так как качество дома зависит от качества  фундамента, то расчет нагрузок лучше заказать у инженера. Но если Вы решили продумать все сами, Вам необходимо определить  примерный общий вес конструкции, которые будут воздвигаться сверху основания, при этом учитывается количество этажей. От расчета примерного веса конструкций, будет рассчитываться глубина фундамента, количество и качество материалов.
• Третий этап это  выбор модели конструкции  наиболее подходящий для строительства дома, закупка необходимого материала. Обязательно необходимо приобрести  устройство для замеса бетона — бетономешалку. Бывают разных объемов, для строительства дома лучше использовать мешалку объемом больше 100 л. 

Заливка нуля

Строительные работы надо начинать с разметки участка. Для этих целей можно использовать колышки, веревки, полипропиленовый шпагат. 

Следующий этап, это  выкапывание необходимой глубины траншеи, по всему периметру, включая внутренние,  с помощью техники или вручную.  Для основания фундамента используется основа из утрамбованного песка, фильтрующая подушка.  На самое дно укладывают 10 см. щебенки и 5 см. песка. Подстилку необходимо плотно утрамбовать, используя для этого кусок дерева, периодически поливать водой для лучшего уплотнения.

Следует замесить первую порцию бетона, для заливки самого нижнего слоя основания, высотой около 20 см. Сверху бетона укладывается две, три  и больше арматуры толщиной, минимум 14 мм, по всему периметру.  Арматуру связывают проволокой 6мм, для надежности фундамента.  

Сверху заливают бетон, равномерно распределяя по всей зоне. Утрамбовывают с помощью специального устройства – вибратор, для освобождения от пузырьков воздуха. Действия прекращают, с появлением «молочка». Постепенно заливают до нулевого уровня высоты подошвы.  Перед цоколем опять следует положить арматуру, крепко связать проволокой, окончательно залить бетон. Если очень жарко, подошву необходимо  увлажнять, поливать водой. Сроки застывания  бетона около месяца. Это называется заливка нуля.

Заливка цоколя

Для начала бетонных работ  необходимо установить опалубку. Опалубка, это самодельный шаблон, в основном ее делают из обрезных досок шириной около 30 см, толщиной около 25 см. Чтобы не испачкать доски, использовать в будущем, лес можно укрыть пергаментом, при помощи степлера. Пергамент необходимо сантиметров на десять утопить в землю, для защиты от протечки бетона. Щиты используют для избегания прорыва раствора во время заливки, их закрепляют при помощи колышек.

Если опалубка из дерева, ее нужно гидроизолировать, или использовать вместо досок водоупорные-ламинированные фанеры. Можно изготовить опалубку из металла. После установки опалубки, всю площадь заливают бетоном. Для надежности  и прочности цоколя необходимо армировать фундамент. В основном используется металлическая арматура, но очень часто применяют, популярные стеклопластиковые стержни.

Методика заливки бетона зависит от типа фундамента  

Для создания ленточного фундамента  для дома, используется цемент, арматура, песок, бут, опалубка.  Лента это железная полоса, состоящая из арматуры 8мм толщиной, связанная между собой проволокой, которую закладывают по всему периметру, включая внутренние, наружные стены, придавая большое значение углам здания. Технология данного вида проста, можно залить бетон вручную, используя одну бетономешалку, но это большой физический труд.  Эту модель  использует при строительстве домов с бетонными и каменными стенами,  с плитами перекрытия, металлическими или железобетонными.

Фундамент для кирпичного дома  можно использовать любой конструкции, это может быть  бетонный, ленточный.  Хорошо использовать столбчатый вид конструкции, при условии, что грунт позволяет прокопать очень глубоко. Устанавливаются опоры в виде столбов из железобетона по углам, по всему периметру, при этом выдерживается интервал около двух метров.  Они принимают на себя всю нагрузку кирпичного дома.

Какой фундамент для каркасного дома подойдет лучше всего?  Для строительства домов из лёгких материалов, каркас, дерево,  лучше не использовать мощный ленточный фундамент, это деньги, зарытые глубоко в землю, для него подойдет  более легкий и  экономичный вариант под названием ТИСЕ.

Это гибрид ленточного и столбчатого вида основания. Представляет собой сваи или столбы, которые устанавливаются по всему внутреннему и внешнему периметру несущих стен, которые  сразу заливаются, вокруг них будет располагаться опалубка, для формирования ленты фундамента.  Архитекторы  очень часто под строительство каркасных домов используют плавающую плиту. Конструкция представляет собой  железобетонную плиту, расположенную по периметру, которую заливают на поверхности грунта, для заливки плит понадобится авто-миксер.

Фундамент под деревянный дом обычно используется не тяжелой конструкции. Как и для каркасной модели,  вполне подойдет конструкция ТИСЕ, которая пригодна для строительства  домов на холмах, склонах.  Единственный минус конструкции, нельзя применять на влажных, песчаных грунтах.   Хорошо использовать модель ленточного фундамента, под названием мелкозаглубленный. Это обычная модель ленточного фундамента, при котором нуль выкапывается не глубоко.

Можно использовать под основание винтовые сваи, получившие широкое применение. Металлические сваи ввинчивают в грунт за счет лопасти  внизу столба. Фундамент  из такого материала обойдется не дорого, но гарантии прочности и долговечности данной модели очень сомнительны.

В наши дни большой популярностью пользуются дома из пеноблоков.  Учитывая,  что пеноблоки, как материал гораздо легче кирпича, бетона, дерева, самым оптимальным вариантом будет монолитная плита, особенно если грунт имеет свойства периодически оседать.  Если почва отличается стабильностью, можно использовать обычный ленточный фундамент.

Как самому залить бетонный цоколь на могиле? — Блог

Обустройство захоронения чаще всего включает в себя такие работы, как заливка бетонного цоколя. Данная конструкция выполняет две функции – эстетическую и практическую. Эстетический, цоколь обозначает периметр места захоронения, а практически, он позволяет устанавливать тяжелые элементы, такие как каменную ограду или цоколь, металлическую ограду.

Как подготовить захоронение к заливке цоколя

Перед тем как приступить к установке опалубки необходимо провести разметку участка и четко спланировать, где будет устанавливаться ленточный цоколь. Следующим этапом является разравнивание участка и удаление сорняков и их корневой системы. Разравнивание участка может включать как удаление излишней почвы, так и подсыпку. В результате должна получиться ровная поверхность без ям и уклона.

Технология заливки цоколя на могиле

Самым простым способом сделать цоколь самостоятельно является использование опалубки. Сделать ее можно из досок и установить по уровню. Для прочности цоколя, особенно если планируется установка тяжелых элементов, таких как мраморные или гранитные ограждения или цоколь, рекомендуется армировать бетонную конструкцию. Кроме того, если бетонный цоколь предназначен для установки ограждения, необходимо сразу забетонировать столбики для крепления оградки или сразу выставить ограду и заливать цоколь вместе с ограждением.

хотите сделать цоколь навсегда, такое основание, которое не “поедет” через некоторое время, когда просядет гроб к примеру, необходимо использовать сваи длиной не менее 2 м

Если вы хотите сделать цоколь навсегда, такое основание, которое не “поедет” через некоторое время, когда просядет гроб к примеру, необходимо использовать сваи длиной не менее 2 м, которые будут вкручены в землю по углам будущего бетонного цоколя и по длинным сторонам, все рассчитывается индивидуально с учетом предстоящей задачи и веса надмогильного сооружения.

В итоге, заливку бетонного цоколя можно разбить на такие этапы:

• Установка свай по необходимости.
• Установка опалубки.
• Укладка арматуры и связывание ее проволокой или сваривание.
• Заливка первого слоя бетона.
• При необходимости укладка следующей партии арматуры и последующая заливка бетоном.

Количество слоев арматуры зависит от предполагаемой нагрузки на цоколь, чем больше она будет, тем больше закладок арматуры необходимо произвести. Ширина, высота и толщина цоколя определяется индивидуально. Так, если предполагается последующая облицовка плиткой, то нужно исходить из ее размеров.

После высыхания бетона опалубка снимается и можно приступать к установке каменного цоколя, облицовке плиткой, камнем или установке ограды.

В установке бетонного цоколя на первый взгляд нет ничего сложного, однако нужно понимать, что переделывать его будет очень не просто. Поэтому прежде чем приступить к работе уточните у специалистов какую нагрузку сможет вынести тот или иной вариант цоколя, сколько слоев арматуры вам нужно заложить для установки мемориальных элементов и какой маркой бетона или бетонной смеси лучше воспользоваться.

Если же вам создание цоколя кажется слишком сложным процессом, вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые знают как подготовить цоколь для установки тех или иных элементов и смогут дать гарантию в надежности цоколя.

Желаете ознакомиться с примерами наших работ? — переходите сюда.

Обращайтесь по телефону 8 (964) 642-32-32 или на электронную почту [email protected]. Я смогу вам помочь!

Заливка бетоном цоколя гаража

Категория: Гараж

Заливка бетоном цоколя гаража

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивлением скалыванию. Для армирования заранее запасают прутки, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего класть арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки закрепляют стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

После этого на щитах ставят отметки уровня, до которого будут заливать бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной. Начинают ее с наиболее высокого на площадке угла фундамента. Гвозди вбивают через 1,5-2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя. Отметки можно проверить с помощью гидроуровня.

При очень жаркой погоде залитый цоколь защищают от солнца, пользуясь приемами, которые применялись при защите фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху — влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку снимают, до того как бетон окончательно затвердеет, то есть через 2-3 суток.

За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством. Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2-3 раза в день на протяжении недели. Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, после влажной выдержки ему дают отстояться еще 2-3 дня. Если для приготовления бетона использовали пуццолановый цемент, то сроки выдержки увеличивают в два раза.

Если фундамент сооружают в холодное время года (при температура воздуха ниже —3 °С), следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14-15 дней. Делают это с помощью электро- или пароподогрева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.

Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении.

Их выдерживают 5-7 дней, защищая от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже 30 °С) рогожей или мешковиной.
Устройство отмостки

После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен выполняют отмостку. Отмосткой называют покрытую бетоном или другим изолирующим материалом полосу земли, примыкающую к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет нижней части стен здания даже при сильных дождях оставаться сухой.

Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт использовать нежелательно, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, производят выемку грунта по периметру здания на глубину 15-20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, поливают гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем приступают к выполнению бетонной или песчаной отмостки.

Бетонная отмостка. В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его. Поперек отмостки с шагом 1-1,2 м ставят на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верх реек располагают на уровне поверхности бетона, учитывая небольшой уклон отмостки от дома.

На подготовленное ложе укладывают бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правилка при выравнивании поверхности бетона. Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку тщательно железнят, то есть припудривают влажную поверхность несколько раз цементом и заглаживают железным мастерком. Затем поверхность накрывают мокрой мешковиной и выдерживают 1 неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Песчаная отмостка. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем закрепителем (отвердителем), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.

Растворимое стекло — силикат натрия (калия) — имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, в бетонных работах — натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба, то есть твердая основа жидкого силикатного стекла. Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6-8 часов. При небольшом избыточном давлении в котле варку сокращают до 2-4 часов.

Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинают со снятия растительного слоя толщиной 15-20 см. В яму заливают гербицид, затем ее засыпают слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуют.

Утрамбованный слой поливают из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяют 5-10%-ный раствор кремнефтористо-го кальция или 3-7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть весь пропитан растворами жидкого стекла и отвердителя. Верхний слой делают по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем. Готовую отмостку прикрывают на 2-3 суток пленкой, рубероидом, пергамином, толем и др. Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют.

Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которую укладывают в эту канавку (рис. 1).

Рис. 1. Устройство отмостки: 1 — цементный раствор; 2 — слой щебня или битого кирпича; 3 — глина; 4 — грунт; 5 — водосточная канавка; 6 — фундамент

При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод. Отмостку выполняют шириной 60-100 см.

Монтаж опалубки и заливка фундамента под памятник на кладбище

Установка памятника на кладбище: предварительные работы

Перед началом работ по возведению монумента на кладбище, следует оформить специальное разрешение на сооружение памятника.

Следует заметить, что приступать к установке памятника можно только в теплое время, не раньше чем через один год после захоронения. За этот период грунт основательно уплотнится, уменьшится опасность проседания грунта при проведении работ.

Следующим этапом работ будет исследование почвы на кладбище (обычно в местах захоронений преобладают глинистые грунты, но иногда встречаются иные). Полная характеристика грунта поможет выбрать наиболее оптимальный фундамент, способный выдержать вес тяжелого надгробья.

При установке тяжелых конструкций на глинистых грунтах лучше всего выбрать ленточный фундамент глубокого заглубления, небольшие памятники можно устанавливать на столбчатое основание с коробом из металла.

Если на кладбище преобладают песчаные грунты, достаточно возвести под памятник ленточное основание с мелким заглублением. Такое основание выдержит вес надгробий любой массы.

Предварительные действия

Прежде всех работ стоит определиться с некоторыми параметрами, обязательными для расчета:

• особенностями грунта на месте будущих работ;
• глубиной промерзания почвы;
• размерами будущего основания;
• количеством материалов, из которых выполнят фундамент.

Не стоит забывать и о разрешении на проведение строительных действий. Оно выдается с учетом времени, прошедшего с момента захоронения. При этом регистрационные документы на сооружаемое строение должны быть оформлены еще перед началом работ.

Так как почвы в районе общественных захоронений часто бывают глинистыми или сильно подвижными, необходимо знать точно все их характеристики. Это поможет в правильном выборе памятника и последующей его установке.

Для глинистых почв основание под надгробие лучше выполнять заглубленного ленточного типа, особенно, если памятник будет из гранитной плиты, то есть тяжелой конструкцией. А вот для сооружений небольшого веса вполне подойдут столбчатые основы с монолитными железными коробами.

Песчаные почвы со средней подвижностью прекрасно выдержат мелких заглублений ленточные основы, на которые устанавливают любые памятники.

Стоит помнить, что работы по выполнению фундамента для надгробия нужно проводить в теплое время года. Это и времени меньше займет, и работы будут выполнены более качественно.

Основание памятника: этапы работ

При устройстве основания под памятник на кладбище своими руками следует выполнить несколько этапов работ:

Подготовка территории – на этом этапе важно освободить площадь от насаждений, старых надгробий, мусора, производится планировка грунта.

Как вырыть котлован

Земляные работы – для основы под памятник следует вырыть котлован. Принято располагать фундамент грунте, который не затронут при копке могилы (внутренняя сторона вырытых траншей под фундамент памятника должна отстоять от внешних сторон ямы минимально на 20 см), при таком расположении фундамента гарантируется его прочность и надёжность.

Определившись с местом, приступают к копке траншей или ям, делая это своими руками. При подготовке траншеи под фундамент памятника очень важно, чтобы дно и стенки были ровными, не имели уклонов. Дно вырытого котлована засыпается гравием, затем песком, с выполнением тщательного трамбования подстилающих слоев.

При выполнении установки памятника на столбчатый фундамент, строительство опорных столбов производится в отдельных ямах, глубиной не менее 40 см.

Монтаж опалубки

Установить опалубку на кладбище – этот этап работ требует определенной ответственности, очень важно выставить опалубку максимально ровно, соблюдая вертикальное положение щитов. Своими руками опалубку можно изготовить из досок, стараясь подбирать материал таким образом, чтобы оставались минимальные зазоры. Укрепляются щиты опалубки установкой распорок и укосов. Если был использован для опалубки некондиционный материал, следует с внутренней стороны изолировать щиты рубероидом. Для гидроизоляции фундамента укладывают два слоя рулонного битума.

Армирование фундамента

Армирование – для усиления фундамента под памятник на кладбище следует проложить арматуру (диаметром от 12 до 14 мм), которая увеличит прочность основания. В месте установки стелы необходимо предусмотреть усиленное армирование из ребристой арматуры большего диаметра, а также установку закладных деталей из металла, которые смогут обеспечить устойчивость памятника. Арматурный каркас увязывают арматурной проволокой или соединяют металлические пруты сваркой.

Бетонные работы

Бетонирование – для заливки фундамента используют бетон, правильно приготовленный в пропорции 1:3 (1 часть цемента; 3 части песка). Бетонную смесь готовят своими руками, замешивая на месте укладки. Важно залить бетон в форму опалубки максимально быстро, избегая пустот в теле фундамента, для чего проводят уплотнение бетонной смеси. Верхняя поверхность фундамента выглаживается, затем необходимо укрыть конструкцию от солнца и несколько дней периодически увлажнять бетон.

Щиты опалубки можно разобрать через неделю, а установку памятника проводить не ранее чем через месяц.

Посмотрите хорошую видео инструкцию по установке памятника:

Ленточный фундамент

Под памятник массивнее двухсот килограмм, или небольшие мемориальные комплексы, заливают ленточный фундамент. По периметру захоронения прокладывают траншею, около двадцати сантиметров по ширине и примерно до тридцати сантиметров по глубине.

Заполняют траншею арматурой, связывают её или сваривают в единую конструкцию, заливают бетоном. В усиленной установке можно использовать швеллера. Дальнейший монтаж надгробия выполняют после затвердения бетонной смеси.

Мы рекомендуем полностью закрыть бетонный фундамент каменным цоколем или плиткой, чтобы он прослужил дольше.

Заливка бетона

Под монтаж тумбы делается песочно-цементный раствор большой жесткости. Влажность должна быть маленькая. Нельзя допускать рассыпания песка. Слабый раствор в таких работах не подходит.

Полностью, на всю площадь арматуры наносится цементное молоко. Бетон заливается в траншею с учетом того, чтобы балка опиралась и находилась в бетоне. Сверху конструкцию присыпают сухой землей. Расстояние между зазорами составляет два мм и меньше.

После заливки делается затирка швов. Цемент замешивают с водой до консистенции сметаны. Сначала осторожно снимается длинная деталь цветника и закладывается раствор из бетона. Середина остается пустой для отвода воды во время дождя.

Допускается небольшое отклонение вниз, чтобы возле памятника не собиралась дождевая вода. Швы присыпаются цементом и делают глубокую зачистку. Также устанавливаются остальные детали. Раствор быстро схватывается и твердеет.

Облицовка фундамента

В начале следует осмотреть застывший фундамент, очистить его от мусора и устранить возможные неровности, смотрим, чтобы он лежал ровно (с помощью уровня).

Затем рулеткой измеряем размеры для точной облицовки его поверхности плиткой. Плитка должна быть черного цвета (в идеале 30х60 или 15х60 см), ее обязательно нужно тщательно протереть во избежание пыли. Для лучшего закрепления, можно нанести на нее поверхность специальный клей. После подготовки плитки, замешиваем раствор цемента, для этого можно использовать ведерко или заранее подготовленный тазик. Раствор делается из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Наносим мастерком слой цемента на очищенную плитку и прикрепляем ее, хорошенько прижав. Сначала повторяем данную процедуру с каждой плиткой для боковой облицовки поверхности, а затем укладываем плитку с лицевой части фундамента. Занимаясь облицовкой внимательно наблюдайте, чтобы плитка лицевая точно закрывала торец боковой плитки. Если все делать правильно, то со всех сторон получится идеальный каркас. Также начинаем класть плитку с короткой стороны. Затем переходим к облицовке длинных сторон поверхности и проверяем уровнем, чтобы все было ровно. Внимательно заделываем цементом все щели.

Техника изготовления

Бетон является искусственным материалом, использование которого на кладбище продиктовано его практичностью. Бетонный цоколь изготавливается по такой же технике, как и при заливке обычного фундамента. Его можно облицевать натуральной или искусственной плиткой для придания более изящного вида. Цоколь из бетона изготавливается таким образом, что можно придавать отдельным составляющим конструкции разную форму. Бетонный цоколь на могилу устанавливается в несколько этапов: · выкапывается небольшая траншея; · вдоль стенок устанавливается опалубка, которая позволяет бетону застывать в необходимом положении; · выполняется заливка бетонного цоколя, в смесь добавляется пластификатор, который предотвращают появление трещин; · выравнивается поверхность, чтобы цоколь был идеально ровным; · через несколько дней разбирается опалубка; · при желании клиента производится облицовка гранитом. При соблюдении правильной технологии бетонный цоколь может простоять много лет и сохранить свой первоначальный внешний вид. Такие конструкции довольно часто устанавливаются на могилы, поскольку их стоимость является наиболее доступной.

Стоимость фундамента

В можно заказать памятник, мемориальный комплекс с доставкой и монтажом. Наши специалисты сами возьмут пробы грунта, высчитают оптимальные размеры для фундамента.

Цена зависит от размера участка, габарита надгробных конструкций, количества расходного материала и объёма работ. А если учесть, что многие расходные материалы у нас значительно дешевле, чем в обычных магазинах, то итоговая сумма будет даже ниже, чем при самостоятельной заливке основания. Кроме того, монтаж своими руками ограничивает гарантийные обязательства изготовителя перед покупателем – поэтому производство и установку надгробий в Москве нужно доверять одной компании.

Если ваша цель – красота, надёжность и долговечность мемориального комплекса на могиле, то лучше всего доверить монтаж специалистам.

Тем, кто всё-таки решил установить памятник своими силами, рекомендуем прочитать наши статьи:

1. Установка памятника на могилу;
2. Как установить памятник на могиле самостоятельно.

И помните, что вам нужно быть готовым к дополнительным тратам на ремонт, которые возникнут в результате ошибок в монтаже. Так как гарантия выдаётся только при условии установки нашей компанией, а гарантийный случай наступает при соблюдении правил эксплуатации.

Армирование фундамента

Армирование усиливает прочность основания памятника. Вспомогательные крепежи надежно сохраняют устойчивость ритуального комплекса. Каркас вяжут из специальной проволоки или используют сварку.

Чтобы установить тумбу-подставку, цемент с водой разводится до кашицеобразного состояния. Цементное молоко подают в нижний проем трубы. Этим же раствором обмазывают штырь арматуры. Штырь обмакивают в сухой цемент и вставляют в подготовленное отверстие снизу тумбы.

Балки погружают в, заполненную раствором, траншею. Балки должны быть утоплены в самом бетоне. Излишки раствора необходимо снять и подождать, пока конструкция не «схватится». Далее формируется подушка, на нее штырем в землю устанавливается тумба.

Большой резиновой киянкой равномерно делается уплотнение, и одновременно по уровню выставляется подставка.

Важно! Между подставкой и памятником должны быть соединительные отверстия. В них предварительно заливается раствор цемента и вставляется металлическая арматура.

Самостоятельная установка надгробного памятника

Несомненно, самостоятельная установка надгробия является очень ответственным делом.

При несоблюдении технологии могут возникнуть такие неприятности, как крен памятника при усадке могилы, разрушение полотна брусчатки, нежелательное прорастание травы, обнажение балок при размытии или разрушении почвы. Для того, чтобы избежать подобных ошибок и произвести надёжную установку надгробия своими руками, нужно знать основные правила данной процедуры.

Фундамент на сваях

Свайно-винтовой фундамент считается самым устойчивым. Этот тип основания рекомендуется на пучинистых (дисперсных) грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод.

По углам участка выкапывают небольшие ямы, примерно 40 см глубиной. В каждую яму устанавливается свая с винтом на конце. Винтовую сваю выравнивают по уровню в двух плоскостях. Затем основание ямы присыпается щебнем, для фиксации положения трубы. После этого её аккуратно вкручивают в грунт и фиксируют бетонным составом.

Верхняя часть вкрученных свай размечают по уровню и срезают излишки. Сваи внутри пустотелые, поэтому их нужно залить специальным цементным раствором или пескобетонной смесью. Марка цемента от М200 до М300, в зависимости от веса мемориального комплекса. Нужно выждать несколько дней, пока застынет раствор.

На получившиеся столбики крепятся швеллера или бетонные блоки. Вся железная конструкция покрывается антикоррозийным составом в два слоя. На готовый фундамент, который немного возвышается над грунтом, монтируют массивный мемориальный комплекс.

Установка памятной стелы

На отведённое место под подставку, наносим густой цементный раствор.

Устанавливаем короткий большой брус основания стелы и измеряем на ровность уровнем.

Затем устанавливаем длинные брусы и короткий (в конце конструкции). Все измеряем еще раз уровнем.

Осматриваем конструкцию со всех сторон, чтоб нигде не было перекоса.

В подставке, служащей основание стелы, высверливаем отверстия (2 шт.) и заливаем в них цемент. Вставляем туда куски арматуры (№ 12). Ждем пока цемент застынет, и арматура будет прочно держаться в отверстиях. На подставку наносят немного герметика (из пистолета) и по краям арматуры ставят бруски из дерева. В заключительном этапе стела нанизывается на арматуру, аккуратно вынимаются бруски (предварительно регулируя стелу) и она плотно укрепляется на брусе. Ее центрируют с помощью уровня и производят затирку всех швов.

Бетонный цоколь на могилу от 2100 ₽ в Москве

Бетонный цоколь – это конструкция из железобетона, которая является одним из вариантов основания монументов, укладывается по периметру участка захоронения на кладбище. Он монтируется вместе с металлической оградой или без нее. Такой материал отличается долговечностью и эстетичностью, имеется возможность выполнить облицовку плиткой из любого материала.

Для чего нужен бетонный цоколь?

Бетонный цоколь на кладбище позволяет выполнить благоустройство любого захоронения. Благодаря такому материалу можно решить несколько проблем:
·       предотвратить проседание могилы;
·       придать участку аккуратный вид;
·       подготовить место под гранитный памятник или скульптуру;
·       защитить могилу от травы и сорняков.
Цокольная конструкция – это фундамент, благодаря которому могила продолжительное время сохраняет достойный вид даже при отсутствии постоянного ухода. Он может быть выполнен из различных материалов, но наилучшим вариантом является бетон. Он считается недорогим и неприхотливым в уходе.

Техника изготовления

Бетон является искусственным материалом, использование которого на кладбище продиктовано его практичностью. Бетонный цоколь изготавливается по такой же технике, как и при заливке обычного фундамента. Его можно облицевать натуральной или искусственной плиткой для придания более изящного вида. Цоколь из бетона изготавливается таким образом, что можно придавать отдельным составляющим конструкции разную форму.
Бетонный цоколь на могилу устанавливается в несколько этапов:
·       выкапывается небольшая траншея;
·       вдоль стенок устанавливается опалубка, которая позволяет бетону застывать в необходимом положении;
·       выполняется заливка бетонного цоколя, в смесь добавляется пластификатор, который предотвращают появление трещин;
·       выравнивается поверхность, чтобы цоколь был идеально ровным;
·       через несколько дней разбирается опалубка;
·       при желании клиента производится облицовка гранитом.
При соблюдении правильной технологии бетонный цоколь может простоять много лет и сохранить свой первоначальный внешний вид. Такие конструкции довольно часто устанавливаются на могилы, поскольку их стоимость является наиболее доступной.

Продукция от надежной компании

Компания «Первая Социальная Гранитная Мастерская» предлагает самые выгодные в Москве и области цены бетонного цоколя на могилу. Наш персонал – это квалифицированные и опытные сотрудники, которые быстро и качественно выполняют любые заказы. Специалисты предоставляют исчерпывающую формацию по всем интересующим вопросам. Узнать точную стоимость работ можно, позвонив или написав нам. Благодаря широкому ассортименту услуг и изделий любого размера, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант по оптимальной цене. Чтобы увидеть, какой бетонный цоколь мы можем предложить, ознакомьтесь с фото на сайте.
Установка цоколя выполняется очень быстро и качественно. Мы используем только высококачественные материалы и применяем современное оборудование. У нас можно купить любые по размеру изделия в соответствии с планом оформления захоронения. Компания предоставляет весь спектр услуг по благоустройству мест захоронений, поэтому можете смело обращаться с любыми вопросами. Доверьте все необходимые задачи профессионалам, которые всегда ответственно выполняют свою работу.

Ухаживаем за бетоном и приступаем к цоколю

Здравствуйте, трудолюбивые мои коллеги. Надеюсь, бетонные работы уже позади и свежезалитый фундамент радует глаз своим матовым блеском. 

Напоминаю,  что  залить фундамент это полдела, бетону  еще  нужно  созреть  и набрать  необходимую  прочность.  Да-да,  именно «созреванием» называется  у строителей  процесс  набора бетоном требуемой  прочности.  Для  того  чтобы  созрели  любые  плоды,  нужно определенное время и  соответствующий  уход.  Вот  и бетон  заботу  очень  любит. Чем лучше вы будете за ним ухаживать, тем крепче будет фундамент будущего дома. 

Если  использовать самые лучшие составляющие  для  смеси,  а затем  бросить  бетон на «произвол судьбы», оставить  без  должного ухода – такой бетон никогда  не  достигнет проектной  прочности и  будет  безнадежно испорчен!

 Уход не сложен – регулярный  полив  бетона  водой  и укрывание  его  поверхности для  уменьшения  испарения влаги.  

Повышенная  влажность  нужна  бетону для  того,  чтобы  весь цемент правильно сработал и связал воедино все  ингредиенты,  превратив  их  в  прочный искусственный камень. 

После  окончания  бетонных  работ,  через  3-8  часов (в  зависимости  от  температуры на улице), бетон нужно закрыть  пленкой.  К  этому времени его  поверхность достаточно  подсохнет  для того,  чтобы  полиэтилен  не прилипал. 

Зачем поливать бетон? 

На  вторые  сутки  бетон нужно  начать  поливать. Делать  это  надо  осторожно, чтобы  сильной  струей  воды не  повредить поверхность фундамента  (лучше  для качественного  полива  использовать  распылители). Повторять  полив  первые сутки  желательно каждые 2-4  часа,  особенно  если температура на улице более 20⁰ С (при температуре ниже 5⁰ С  бетон  можно  не  поливать, а просто накрыть пленкой). Со вторых суток поливать можно  реже,  примерно  три раза в сутки. С третьих и по седьмые поливать достаточно  два  раза  в  сутки. Схема ориентировочная,  все  сильно  зависит  от  «забортной» температуры  –  чем  жарче, тем полив чаще и обильнее. Знаком  того,  что  все  делается  правильно,  является темно-серый  цвет  бетона. Если  фундамент  белеет, значит, он начинает пересыхать и нуждается в дополнительном поливе. После  7-10  дней  полив уже не столь важен, и бетон, как  правило,  уже  набрал процентов 60 своей прочности. Ставить  на  фундамент цоколь и стены еще нельзя, надо подождать еще месяц. Только по прошествии этого срока  бетон  полностью  созреет, наберет полную прочность  и  будет  готов  нести расчетную нагрузку. 

Рассчитаем высоту цоколя

 Но  так  как  целый  месяц сидеть без дела очень скучно,  давайте  понемногу  приступать к цоколю. Многие  сомневаются  и долго  решают, какой  высоты делать цоколь.

Давайте  рассмотрим разные варианты вместе: 

  Низкий  (менее  20  см) цоколь,  конечно,  дешевле, так  как  для  его  изготовления требуется меньше работ и материалов, можно  обойтись  без  ступенек  перед дверью,  –  но  дом  на  таком основании смотрится приземисто  и  непрезентабельно.  Весь мусор  с  улицы  «заметается» ветром прямо в дом. При  дожде  брызги  воды попадают  прямо  на  стены дома, а не на цоколь. Такая экономия нам не нужна.  

 Высокий  (в районе метра  и  выше)  цоколь  делает внешний  вид  дома  внушительным и богатым, хорошо защищает стены дома от дождевых капель, препятствует попаданию мусора внутрь строения.  Но  для  входа  в дом  нужно  будет  соорудить крыльцо с несколькими ступенями, да и на сам цоколь расходы  сильно  увеличиваются. Такая красота не всем по карману.

  Поэтому  оптимальным вариантом  является  цоколь высотой  50-60  см. Он  и  достаточно удобен, и не сильно  дорог. Короче  –  золотая середина. 

Западающий или выступающий? 

Кроме  этого  нужно  заранее  определить:  западающий  или  выступающий цоколь  вам  возводить.  Выступающий  –  это  цоколь, периметр  которого  больше периметра  стен,    он  выступает  за  стену  на  несколько сантиметров.  Западающий – наоборот, как бы западает внутрь строения, а стена над ним  нависает  на  те  же  несколько сантиметров. Разница  не  столь  существенна и, как  правило,  определяется вкусом  хозяина  дома.  Мне, например, больше нравится западающий цоколь. Тем более  что  он  лучше  защищен от атмосферных осадков. и шнуров  правильно  произвести  разметку,  я  уже  рассказывал  в  статье,  посвященной  подготовительным работам.  Повторяться  не буду, но замечу, что разметка цоколя даже важнее разметки  фундамента.  Важнее потому,  что  месторасположение  цоколя  ТОЧНО  повторяет  положение  ваших будущих  стен,  и  после  возведения  цоколя  поправить что-либо будет невозможно. Поэтому  будьте  внимательны при разметке! 

Что такое гидроуровень

Гидроуровень – это две прозрачные колбы, соединенные длинной пластиковой или резиновой трубочкой  (помните,  в школе  на  уроках физики учитель  нам  рассказывал  о  сообщающихся  сосудах?) и заполненные простой водой. За многие тысячи лет не придумали ничего более простого и точного для определения горизонтальности поверхностей, чем этот примитивный приборчик.  

Толщина цоколя

Толщина  цоколя  обычно равна толщине стен здания, иногда немного больше, особенно если на цоколь требуется  опереть  деревянные лаги будущих полов дома. 

Делаем разметку

После того как мы определились с цоколем, пора приступать к разметке. Как  с  помощь  колышков и шнуров  правильно  произвести  разметку, я  уже  рассказывал  в  статье,  посвященной  подготовительным работам.  Повторяться  не буду, но замечу, что разметка цоколя даже важнее разметки  фундамента.  Важнее потому,  что  месторасположение  цоколя  ТОЧНО  повторяет  положение  ваших будущих  стен,  и  после  возведения  цоколя  поправить что-либо будет невозможно. Поэтому  будьте  внимательны при разметке! 

Следим за горизонталью

 Помимо  нанесения  положения  стен  и  перегородок, проверки  прямоты  углов  и высоты  цоколя  вам  предстоит  проверить СТРОГУЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ верхней  поверхности  цоколя с помощью  гидроуровня.  Помните:  строгая  горизонтальность  цоколя  –  залог строительства дома со строго вертикальными стенами и ровными  потолками. Поэтому лучше затратить лишний час при разметке, чем жить в  кривом  доме.  Использование  уровня  –  несложная процедура,  но  у  новичковсамостройщиков  она  вызывает много вопросов. 

Как именно  им  определять  горизонталь,  я  рассказывать не буду. Это как раз тот случай, когда лучше пять минут  показывать,  чем  два часа описывать. Уверен, что вы легко найдете человека, который  поможет  вам  правильно  разметить  цоколь  с помощью гидроуровня. Особенно  хорошо  с  ним  управляются представители старшего поколения, привыкшие к  отвесам  и  уровням  и  не доверяющие  новомодным лазерным приборам. 

А пока «развлекаетесь» с помощью рулетки и уровня – хорошо подумайте: из какого материала хотите построить  цоколь  ВАШЕГО  дома. О  самых  распространенных материалах  (кирпиче,  бетоне и натуральном камне) для возведения цоколя мы поговорим  при  нашей  следующей  встрече  через  неделю.  Рассмотрим  достоинства  и недостатки каждого из них.

Прочного бетона и ровного цоколя вам. До встречи. 

Владимир Обыденов

Бетон для цоколя, способы заливки

Цоколь – это основа строения, которая больше остальных участков подвержена агрессивному воздействию негативных атмосферных воздействий:

• воде и осадкам;
• замерзанию;
• капиллярной влаги из грунта.

Производить «правильное» строительство цоколя – значит гарантировать долговечность всего сооружения. В том же случае, если бетон для постройки будет выбран «слабый», это может привести к негативным последствиям. Лучше всего для этих целей подходят марки – М300 и М400. Тем не менее, ожидаемый результат – это совокупность правильно подобранных факторов и никак не одна лишь высококачественная бетонная смесь.

При строительстве следует помнить, что первый и самый главный враг хорошего бетонного раствора – это раковины и поры, которые образуются при избытке влаги в смеси либо же при неоднородности таковой. Также, дабы предотвратить «пористость», не рекомендуется добавлять в цокольный бетон битый кирпич и прочие неоднородные породы. Для постройки цоколей нужно отдавать предпочтение исключительно гравию, а также схожим с ним породам.

Бетонный раствор считается правильным в том случае, если гравия в составе больше на 1 или две части, чем промытого песка – не больше.

Строить цоколь лучше из кирпича или бетона?

Чаще всего цокольный этаж строится из полнотелого керамического кирпича, предпочтительнее марки, что производились по ГОСТам и в соответствии всех норм. Чаще такие можно встретить б/у и новые также (М100 ГОСТ 530 – 2012).

Каким бы востребованным и прочным не был кирпичный цоколь, а чаще всего за последние годы отдается предпочтение бетону. Ведь технологии шагнули далеко вперед и новейшие разработки позволяют получать сверхпрочные и при этом недорогие бетонные смеси.

Следует отметить, что возведение цоколя из кирпича – на треть дороже, чем сделать такой из бетона. Потому и выбор очевиден, как и преимущества. Чтобы получить качественный результат, необходимо выдерживать все нормы, время, а также прибегать к основным деталям:

• Разметке, установке опалубки.
• Выставлению маячков.
• Армированию специальной сеткой, прочее.

Единственный важный аспект, который надо учитывать до начала строительства – в отличие от цоколя из кирпича, бетонный должен после возведения оставаться в покое не менее 28 дней.

Как заливается цоколь из бетона?

При строительстве цоколя необходимо рассчитывать изначально работу так, дабы оставалась возможность утепления сооружения в любое подходящее для этого время. В качестве теплоизоляционного и накопительного материала могут служить – пемза, шлак, керамзит, битый красный кирпич.

Перед тем как приняться заливать цоколь из бетона, намеченный участок надо полностью очистить от любой растительности, лишнего грунта, мусора. В качестве ограничителей используются доски и другие прочные предметы, имеющие правильную плоскость. Бетон заливается частями (полосами). Перед каждым новым слоем выдерживается необходимый промежуток времени, чтобы смесь приобрела главные характеристики и нужные свойства.

На каждом этапе заливки должен использоваться уровень и отвес. Правильное положение конструкции гарантирует последующею целостность постройки, прочность и долговечность. Малейшая погрешность может стать крайне неприятной при продолжении строительства объекта.

Готовый цоколь следует обезопасить от повреждений, особенно в первые 48 часов, защитить от механического и физического воздействия извне.

Процедура засыпки и засыпки цоколя. ~ ПАРАМ ВИДЕНИЯ

Засыпка цоколя и обратная засыпка – это способы заполнения цоколя здания, котлованов, вырытых траншей строительным грунтом (морумом) после завершения необходимых строительных работ.

Ниже приведены пошаговые процедуры, которые необходимо соблюдать при заполнении.

Сначала мы пройдем контрольный список перед заполнением, а после этого увидим фактическую процедуру заполнения.

A. Контрольный список предварительного заполнения:

1. Бетонные работы:

Все бетонные конструкции, такие как фундаменты, колонны, цокольные балки и т. д., должны быть завершены с демонтажем опалубки, удалением подмостков и т. д. Все перед заливкой цоколя следует отремонтировать соты в конструкциях.

2. Кладка цоколя:

Все работы по кладке цоколя должны быть завершены внутренней штукатуркой или должным образом заполнены оставшиеся швы.

3. Период отверждения:

Перед заполнением убедитесь, что все бетонные конструкции и кладочные работы прошли минимальный период отверждения. Он должен быть правильно установлен, достигая расчетной прочности.

4. Очистка и обезвоживание :

Цоколь и приямок должны быть проверены на наличие остатков опалубочных материалов и должны быть удалены перед заполнением. Любая органика, деревянные бревна, корни растений и т.п. подлежат очистке, так как они после гниения образуют пустоты, вызывая оседание в засыпке, из-за слабого уплотнения.

При наличии воды в котловане, траншеях и в цокольной зоне ее необходимо слить.

5. Испытание грунта:

Строительный грунт (moorum) не должен содержать органических веществ, корней растений, глиняных комков, химикатов и т. д. Почва должна быть зернистой по структуре, красновато-коричневого цвета.

6. Вынутый грунт:

Если грунт, вынутый из котлована, представляет собой черный хлопок, его следует полностью удалить и строго избегать повторного заполнения.Любой другой тип выкопанного грунта следует проверить в соответствии со спецификацией грунта, прежде чем использовать его для засыпки.

Черная хлопковая земля.

B. Процедура засыпки грунта:

7. Разбрасывание грунта:

Строительный грунт наносится слоями от 15 до 20 см. толщиной, если вы используете ручные трамбовки, и она может быть заполнена толщиной до 30 см для механических уплотнителей. Ни в коем случае нельзя засыпать слой почвы выше 30см, чтобы добиться хорошего уплотнения почвы.

Примечание. 25 см (10 дюймов) — идеальная глубина для виброплит или механических катков.

8. Полив и уплотнение:

После завершения первого слоя разбрасывания почву следует сбрызнуть водой для достижения оптимальной влажности, чтобы мы могли достичь максимальной плотности сухой почвы после уплотнения.

Трамбовка должна производиться с одного конца, покрывая все площади.Всегда желательно использовать механические уплотнители, так как выполняемая работа будет более эффективной.

Если работы по отсыпке грунта предназначены для фундамента коммерческих комплексов, то рекомендуется провести испытание керна на месте для каждого слоя грунта, чтобы получить результат плотности грунта и достичь требуемой максимальной плотности в сухом состоянии. почвы.

9. Слои грунта:

Описанную выше процедуру следует повторять слой за слоем до тех пор, пока работа по заполнению не будет завершена. Например, если глубина цоколя, который необходимо заполнить, составляет около 60 см. затем работа будет вестись в 3-4 слоя с помощью ручных трамбовок, а при наличии механических уплотнителей приходится рассыпать 2-3 слоя грунта.

Плинтус с грунтом.

Взять образцы керна на месте перед работами по укладке бутового основания, чтобы узнать плотность и уплотнение грунта, если это коммерческое сооружение с большей динамической нагрузкой на пол.В случае жилых зданий испытания не требуются.

Спасибо, что прочитали эту статью💜.

Чтобы получать по электронной почте уведомления о новых статьях, подпишитесь (бесплатно) ниже или посетите снова.

Методы обратной засыпки и заполнения цоколя

Обратная засыпка – это процесс заполнения выкопанного цоколя или траншей после возведения фундамента. Заполнение плинтуса выполняется для заполнения площади внутри плинтуса. Для этого используется вынутый из цоколя материал или материал, добытый снаружи.

В этом видеоролике показан метод заполнения задней стенки и цоколя для достижения максимального уплотнения.

Материал для засыпки не должен содержать комков, корней, растительности, вредных солей/химических и органических материалов и т. д. Цоколь или траншеи, подлежащие обратной засыпке, должны быть очищены от всего материала крепления и опалубки или траншеи от любой соли. Все пространство между основанием, то есть фундаментом и бортом котлована, должно быть заполнено до исходного уровня поверхности слоем толщиной не более 250 мм.Его необходимо полить водой и хорошо утрамбовать трамбовкой для достижения максимального уплотнения. Заливку цоколя следует начинать от самого нижнего уровня в горизонтальном слое, глубина которого не превышает 250 мм. Каждый слой необходимо утрамбовать трамбовкой весом 7-10 кг. Засыпка должна быть надлежащим образом полита водой и наклонена для достижения максимального уплотнения.

Обратная засыпка и заполнение цоколя Краткое описание и процесс:

Обратная засыпка производится после полного застывания фундамента.

Обратная засыпка производится послойно с тщательным уплотнением каждого слоя.

Недостаточное уплотнение может привести к оседанию обратной засыпки, что приведет к образованию трещин в настиле.

Механические трамбовки относятся к ручным трамбовкам. Используйте ручные трамбовки в местах, недоступных для механических трамбовок.

Об авторе

Джон Стеффен

Я люблю делиться своим опытом в области инженерно-строительных работ.Как очень способный человек с сильным академическим образованием, я с гордостью могу сказать, что уже обладаю всесторонним пониманием технических элементов гражданского строительства.

Песчаная засыпка Обратная засыпка фундамента, цокольный уровень —

Засыпка фундамента песком Обратная засыпка фундамента Знайте Доступные преимущества заполнения фундамента песком. В почве фундамента имеется много различных видов глины, доступно щелевое содержание. В основном для заполнения используется речной песок, чтобы поддерживать консистенцию фундаментного слоя.грунт основания имеет большее содержание глины и ила с водой, речной песок используется для обеспечения однородности основания фундамента. Использование качественного грунта при строительстве зданий для укрепления и поддержки фундамента строения.

Засыпка цоколя песком Обратная засыпка

Выберите правильный материал для обратной засыпки, уплотнив варианты обратной засыпки. основание устраивают непосредственно на скальном основании, так как даже небольшая вибрация на земле может привести к обрушению конструкции. Целью применения песка является снижение риска.Чтобы свести к минимуму сопротивление почвы, используйте под фундамент. В зависимости от типа материала, используемого для обратной засыпки фундамента, на рынке доступно множество типов грунта для обратной засыпки.

Предварительное напряжение арматуры в фундаментном основании приводит к значительному повышению несущей способности слабого грунта. крупнозернистая почва, мелкозернистая почва с низкой пластичностью, крупнозернистая почва включает гравий и песок с водой, диапазон от глинистого песка до хорошо сортированного гравия из песчаных смесей с небольшим количеством мелочи или без нее.Например, бетонный фундамент должен выдерживать нагрузки, связанные с колоннами или несущими стенами, без смещения или оседания больше, чем может выдержать каркас здания. Свойства почвы играют решающую роль. для улучшения возможностей поддержки. Почва может быть удалена и заменена подходящими материалами, заполнители могут быть смешаны с почвой для повышения прочности и сжимаемости, или слои из более подходящих материалов.

Фундамент для заполнения песком до зоны цокольной балки

Кровати PCC:

PCC в основном используется в фундаментах, плитах и ​​бетонных дорогах.Целью его использования в фундаментах является обеспечение прочной, жесткой, непористой, непроницаемой и выровненной основы для железобетонных фундаментов. Узнать больше Преимущества кровати PCC. Если применяется слой PCC, он обеспечивает хорошую консистенцию основания и препятствует проникновению термитов в конструкции. Если фундамент будет устроен прямо над неосевшим песком, он может упасть из-за плохих погодных условий. Почва становится растянутой или более неустойчивой во время дождей, и в этой ситуации конструкция может полностью рухнуть.с помощью этого ПКК используется для обеспечения жесткого непроницаемого слоя для RCC в фундаменте, где земля мягкая и податливая.

Свойства простого цементного бетона

Прочность на сжатие: от 200 до 500 кг/см2
Прочность на растяжение: от 50 до 100 кг/см2
Плотность: от 2200 до 2500 кг/см3
Прочность: отличная

Отверждение PCC:

Через 24 часа после укладки PCC увлажнить бетонную поверхность путем заливки водой или накрыв влажными мешками из мешковины не менее чем на семь дней.

Основа для уплотнения почвы для больших площадей, в основном роликовая, лучший вариант. Вальцевание – один из наиболее эффективных методов уплотнения. Для небольших площадей заполнения можно использовать ручные уплотнители. Для гранулированного грунта лучше всего подходят виброплиты. Трамбовки или машины ударного типа используются для связных грунтов. Уплотнение грунта во время строительства обходится гораздо дешевле, чем устранение проблем с осадкой после их возникновения. Уплотнение нарушенного грунта под фундаментами, плитами, подвальными полами, патио, гаражными полами.

Соблюдайте максимальные меры предосторожности при уплотнении. Уплотнение почвы увеличивает плотность почвы, делая ее менее склонной к влаге и оседанию. Если грунт не осядет, то это основная причина появления трещин в бетонной плите. Уплотните почву механическим уплотнителем для больших площадей или ручной трамбовкой для небольших. Заполнение плинтуса выполняется для заполнения площади внутри плинтуса. Для этого используется извлеченный материал из Плинтуса или материальная процедура снаружи. Обратная засыпка производится послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.

также читайте: Как лучше всего отвердить бетон

Проект фундамента на песчаной насыпи

Фундаменты могут быть спроектированы на основе расчетов несущей способности и осадок. Также следует оценить легкую осадку и несущую способность нижележащих грунтов основания. Практически все типы конструкций могут быть основаны на уплотненной засыпке, при условии, что конструкция рассчитана на ожидаемую осадку, а засыпка правильно уложена и уплотнена.Важна качественная и непрерывная инспекция в полевых условиях.

Руководство по укладке, поливке и уплотнению земляной насыпи | Руководство по заполнению грунта

При засыпке земли земля должна быть свободна от всех корней, травы, кустарников, грубой растительности, кустарников, деревьев, саженцев, мусора, соли и посторонних материалов/веществ. Земля должна быть очищена от каменных глыб, канкаров и т.п., так как эти предметы мешают правильному уплотнению грунта вручную или механически. Земля также не должна содержать соли, каллара и щелочных материалов.

Земля, привезенная с вырубки, должна использоваться непосредственно для засыпки. Земля должна быть свободна от облаков, если они есть, должны быть разорваны во время залегания земли. При укладке/засыпке земля должна быть уложена равномерными горизонтальными слоями глубиной не более 20 см каждый. Все комки или облака, превышающие 8 см в любом направлении, должны быть разбиты. Каждый слой следует полить водой и утрамбовать вручную стальной трамбовкой или механически катком ½ тона. Если указано, каждый третий и верхний слой необходимо уплотнить силовым валиком не менее 8 тонн.Верх и бока начинки должны быть аккуратно заправлены.

Заполнение цоколя или заполнение пола:

В случае засыпки под полом или цоколем засыпка или засыпка вокруг кладки требует особого внимания, так как в этих случаях нельзя уплотнять/уплотнять грунт с помощью механических средств, т.е. с помощью приводного катка. Засыпку под полом или цоколем или засыпку вокруг кладки производить аналогично землей слоями не более 15 см, поливать водой и уплотнять трамбовкой железными трамбовками и торцами ломов перед укладкой следующей.Для такой засыпки следует использовать только песчаный грунт, свободный от солей, органических или посторонних включений и белых теток. При наличии чернозема хлопчатника его необходимо удалить на глубину 60 см, так как он способен впитывать влагу и расширяться, повреждая пол. Верхние 30 см непосредственно под полом должны быть засыпаны песком или песком.

Во избежание проседания и повреждения пола в будущем необходимо, когда это удобно, заливать водой цоколь примерно на 24 часа, чтобы земляная насыпь полностью уплотнилась.В этом случае земляная насыпь должна высохнуть, а затем ее утрамбовать и уплотнить перед укладкой настила.

Мелкий песок должен состоять из природного песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т. д., а также не должен содержать заметного количества глиняных шариков и вредных примесей, таких как щелочи, соли, уголь, гнилая растительность и т. д.

Трещины могут возникать из-за подвижек фундамента и осадки здания, тепловых подвижек, химических реакций, упругих деформаций и усадок и т. д.в зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолков, а также разрушить красоту строения. Давайте подробно узнаем их причины и примем меры профилактики.

Процедура заливки плинтуса :: портфолиоsuper

Заполнение должно производиться слоями, каждый слой должен быть от 15см до 20см. Каждый слой поливают водой и уплотняют тяжелыми трамбовками из деревянных бревен или стали. Ни в коем случае нельзя использовать чернозем для засыпки цокольных и фундаментных котлованов.

1. Процедура заполнения плинтуса Бланк
2. Порядок заполнения плинтуса Бумага

Порядок работы по обратной засыпке Приложение-снимок1. Цель: В этой рабочей процедуре описываются руководящие принципы, которые должны быть приняты для строительных работ в рамках офисного проекта Civil4M — Обратная засыпка площадей вокруг и над фундаментами, траншеями, цоколями и подземными плитами различных конструкций засыпным материалом, должным образом одобренным ответственным инженером. .- Контролируемая обратная засыпка в областях, как указано и указано. 2. Применимость: Эта процедура применима к закладочным работам для строительства пандусов, грузового комплекса.3. Справочный документ: Спецификации тендера. IS 2720 (Часть V11). Чертежи4.

Ответственность: Руководитель проекта несет ответственность за общее выполнение этой процедуры.5. Виброкаток с гладкими колесами весом 10 т. Виброкаток с гладкими колесами весом 2 т (используется в случае затруднений с развертыванием катка 10 т). ролик невозможен.б. Испытательное оборудование Устройство для измерения плотности Proctor. Устройство для измерения плотности на месте с кернорезом6. Процедура обратной засыпки: Материал засыпки По указанию инженера в качестве материала обратной засыпки также должен использоваться крупнозернистый речной/щебневый песок. Такие грунты, как хлопковая земля, глина и смеси, имеющие чрезмерные характеристики набухания, не должны использоваться в качестве засыпного материала. Прежде чем выбрать какой-либо материал для обратной засыпки, необходимо провести модифицированный тест на плотность по Проктору для определения его максимальной плотности в сухом состоянии. Максимальная плотность в сухом состоянии должна быть не менее 1,44 г/кв. см. Должен использоваться мурруммуррум утвержденного качества, полученный из карьеров, должным образом утвержденный ответственным инженером.

Муррум должен состоять из крупных, грубых кремнистых зерен, песчаных на ощупь и не содержать грязи и посторонних материалов. Муррум не должен содержать комков размером более 40 мм. Содержание природной глины не должно превышать 10%, а содержание мелкого песка (например,

, проходящего через сито 75 микрон) не должно превышать 8%. Примечание: карьеры должны быть одобрены ответственным инженером.После согласования с ответственным инженером засыпной материал должен быть доставлен из карьера. до начала обратной засыпки. Засыпочный материал укладывается слоями толщиной ок. 200 мм и уплотнена 4 проходами вибрационного катка 10 Т. Периодически опрыскивать водой. Каждый слой уплотнять перед укладкой следующего слоя.

Поверхностные пустоты в каждом слое должны быть заполнены дробильной пылью. В случае заполнения цоколя обратная засыпка по вышеуказанной методике должна быть продолжена до низа цокольной балки. Верхняя поверхность на этом этапе должна быть залита водой минимум на 24 часа.

Порядок заполнения цоколя Форма

Дефекты обратной засыпки должны быть устранены и обрезаны до желаемого уровня уклона, если таковые имеются. Дальнейшая засыпка в пределах цокольных балок осуществляется контролируемой обратной засыпкой и засыпкой, как указано на соответствующих чертежах.Обратная засыпка SandSand должна использоваться в качестве заполняющего материала между фундаментами, где нет места для надлежащего уплотнения механическими средствами и по указанию ответственного инженера. Песок укладывают слоями толщиной 200 мм, заливают водой и утрамбовывают.

Процедура заполнения цоколя Бумага

Верхний слой песка должен быть утрамбован механическим способом. Процедура контролируемой обратной засыпки По указанию главного инженера должна быть выполнена контролируемая обратная засыпка. Материал укладывается не утрамбованными слоями толщиной ок. 200 мм и укатывается соответствующим количеством проходов вибрационного катка 10T, чтобы достичь 90% максимальной плотности материала наполнителя по Проктору.7. План обеспечения безопасности: убедитесь, что расчистка джунглей выполнена должным образом, и удалите гвозди, предметы с острыми краями и другие опасные материалы / предметы, например: грязевые ямы, обитающие в змеином жилище, из ИСТОЧНИКА ЗАИМСТВА, прежде чем начинать действия по ЗАИМСТВУ.Избегайте использования кусков арматуры для вывесок/баррикад.

Подставка под дисплей, размер 4, для слепков с ладоней всей семьи, 16,2 x 21 см

4 дня

3 от £ 1. 95
(Обычно £ 5,95 для детских литейных наборов)

2 UK Express Доставка

от £ 1.95
(обычно £ 7,95 для детских литейных наборов)3 Европа43 3-7 дней 3-7 дней Мы не можем гарантировать доставку вовремя для рождества 3 от4

4 £ 4,95 г.3 Европа отслеживается и подписан 3-7 дней  Мы не можем гарантировать своевременную доставку к Рождеству От 13 фунтов стерлингов.95 Другое
(Мы не отправляем за пределы ЕС)
  Позвоните по телефону +44 (0)207 482 5552 или напишите нам по адресу: tam@everlastingcastings. co.uk, чтобы узнать цену. * Зависит от веса и местоположения. Удаленность определяется ценовыми зонами Parcel Force UK. Удаленные почтовые индексы: IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, Ph27-26, Ph40-44, Ph59-50, ZE, BT, IM. , TR21-25 ** Сроки доставки указаны в рабочих днях и зависят от пункта назначения.Доступность услуги может измениться в кратчайшие сроки в связи с текущими событиями. Доставка осуществляется с понедельника по пятницу, кроме государственных и праздничных дней. Если вам нужен товар на субботу, мы можем отправить его для вас специальной доставкой, но вы должны позвонить нам, чтобы договориться и оплатить дополнительно. Обратите внимание, : Большинство комплектов для литья Baby (8 гипсов) с каркасом весят более 3 кг.

Что будет, если я пропущу курьерскую доставку?

Должен быть кто-то, кто распишется за курьерскую доставку по указанному адресу доставки. В случае отсутствия карта останется, но только там, где адрес не имеет общего входа/домофона. В карточке будет указано, что нужно сделать, чтобы ваш товар был доставлен повторно. Если карту нельзя оставить по адресу доставки, ваш товар останется на вашем местном складе, и нам нужно будет связаться с вами, чтобы узнать, когда доставить повторно.
При повторном выезде товар возвращается к нам. К сожалению, если нам придется повторно отправить товар через курьера, нам придется снова взимать с вас плату за почтовые расходы, так как мы будем платить снова.С нас также может взиматься плата за хранение товаров на вашем местном складе или возврат нам. Нам пришлось бы переложить эти расходы на вас. Заказы можно забрать с местного склада, если вы пропустите вторую доставку.

Что произойдет, если мой товар будет поврежден?

Подписываясь за свои товары, вы соглашаетесь с тем, что они доставлены в целости и сохранности. Вы должны, однако, уведомить нас о любых повреждениях до 14:00 следующего дня , чтобы мы могли потребовать от курьера и заставить их оплатить замену. Мы требуем, чтобы вы сфотографировали поврежденный товар и упаковку и отправили ее нам по электронной почте. Обычно мы организуем, чтобы поврежденный товар был собран у вас и возвращен нам, после чего мы можем отправить замену.

Что произойдет, если мой товар задерживается?

Если вы оплатили двухдневную экспресс-доставку, но получили свой товар в течение стандартного срока доставки в 4 дня, мы возместим вам разницу между стоимостью экспресс-доставки и стандартной доставкой (обычно 2 фунта стерлингов) — если только не произойдет задержка. по независящим от нас обстоятельствам E.г. Неправильная сортировка посылки, плохая погода, забастовка, задержка доставки на Рождество, неверный почтовый индекс или неполный адрес и т. д.

Что произойдет, если мой товар будет потерян?

Lost Royal Mail/Международный стандарт: Если товар, отправленный Royal Mail (не курьером), не прибудет, нам нужно будет подождать 15 рабочих дней (с установленной даты доставки) для британских посылок 1-го класса, 20 рабочих дней. дней (с даты доставки) для европейских посылок и 25 рабочих дней (с даты доставки) для остального мира, прежде чем Royal Mail согласится, что это потеряно, а не просто задержано.Затем мы отправим претензию в Royal Mail. Часть процесса может заключаться в том, что Royal Mail свяжется с вами, чтобы подтвердить, что вы не получили посылку. Мы можем вернуть вам деньги только после того, как наша претензия с Royal Mail будет урегулирована. (Из многолетнего опыта посылки обычно приходят вовремя). Авиапочта не является отслеживаемой услугой, но вы можете доплатить 6 фунтов стерлингов за посылку с отслеживанием и подписью, которая отслеживается.

Курьерские отправления: Курьерские посылки редко пропадают, так как это полностью отслеживаемая служба! В одном случае, когда что-то пропало, мы остановили доставку этой партии и отправили замену в течение 2 дней.

Если вы сообщите нам неправильный адрес/почтовый индекс или недостающие части адреса, и посылка будет задержана или пропадет, Everlasting Castings не будет нести ответственность. Алфавитные буквы в почтовом индексе должны быть в верхнем регистре, так как это формат, требуемый всеми нашими курьерами. У нас есть адрес отправителя на каждой посылке, поэтому посылка, скорее всего, вернется к нам, а не исчезнет! Пожалуйста, убедитесь, что если адрес доставки отличается от адреса счета-фактуры/зарегистрированной банковской карты, который вы фактически заполнили в полях адреса доставки при оформлении заказа.

Калькулятор объема свалки | Рассчитать количество песка/грунта для засыпки участка

НОВОСТИ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ЛИСТ

Учитывая строительные работы, необходима ровная поверхность. В настоящее время в каждом строительстве требуется либо ровный участок, либо требуется песок или грунт с учетом заполнения участка для создания поверхностной равнины. Невозможно работать на крутом склоне или создавать что-то на склоне или на крутом склоне.

Поэтому в посте будет обсуждаться процедура расчета для определения объема песка/грунта, а также количества вытачек или тележек, необходимых для заполнения участка.

Методика расчета отсыпки песком/грунтом участка отсыпки:

Длина участка (L) = 50 футов.

Ширина/ширина участка (B) = 40 футов.

Площадь участка (A) = длина x ширина = 50 x 40 = 2000 кв. футов.

Предположим, участок необходимо заполнить на 3’6” = 3,5 фута. (Например, 12 дюймов = 1 фут)

Глубина засыпаемого участка = 3,5 фута.

На данный момент

Объем участка для заполнения (V) = 2000 x 3,5 = 7000 кубических футов (фут3).

Для заполнения используется стандартный процесс уплотнения.

Учитывая метод уплотнения заполнения, всегда используется 30% дополнительного пломбировочного материала.

Например, 1.3 для полностью уплотненного состояния.

Таким образом, на данный момент для полностью уплотненной засыпки общее необходимое количество песка/грунта для засыпки участка = 7000 x 1,3 = 9100 кубических футов.

Общий объем песка или грунта, необходимый для заполнения указанного участка, составляет 9100 кубических футов.

Расчет необходимого количества грузовиков/тележек для наполнения:

Предположим, вместимость тележки = 100 кубических футов

Общее количество необходимой тележки для заполнения указанного участка = 9100/100 = 91 номер тележки.

Предположим, вместимость грузовика = 450 кубических футов

Необходимое количество грузовиков = 9100/450 = 20,22 = 23 количество грузовиков.

Point: Грузоподъемность грузовиков и тележек зависит от местоположения, а также от бренда компании. В соответствии с потребностями владельца тележки / грузовика, они приобрели разные, поэтому стандартный размер не упоминается. Однако, как правило, стандартный размер основан на расчете кубических метров.

Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите следующий видеоурок.